Как узнать где у конденсатора плюс и минус: Определение полярности электролитического конденсатора по внешнему виду

Содержание

Как определить плюс и минус в машине?

В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса).

Где плюс где минус на проводах в машине?

К разъёму с маркировкой COM (минус) присоединяют черный провод, а в разъём с отметкой VmA — красный провод (следовательно, это знак плюса). После этого зонды подключаются к проводам или контактам и активируется устройство, полярность которого необходимо узнать.

Как найти плюс в машине с помощью мультиметра?

Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).

Как понять по проводу плюс а какой минус?

Какой провод плюс, а какой минус также можно понять по цветам. По нормативным документам положительная шина должна быть окрашена в красный цвет, а минусовый провод – в серый или черный. Средний проводник обозначается голубым цветом.

Как определить что на проводе минус?

Если на экране высветились цифры, значит, щупы подсоединены верно — черный к минусу, красный к плюсу. Если же перед цифрами появился знак минуса («-»), значит, щупы подсоединены неверно: черный — к плюсу, красный — к минусу.

Где плюс где минус на схеме?

В электросхемах «нулю» соответствует латинская буква N – он участвует в замыкании цепи электропитания, а в схемах может читаться как «минус» (фаза, соответственно, это «плюс»).

Как узнать где плюс на батарейке?

На выводах, или рядом с ними, должны быть расположены значки «+» и «-», обозначающие соответствующие полюса. Если справа оказался плюсовой вывод (обычно он немного толще минусового), то это аккумулятор обратной полярности. А если «плюс» находится слева, то перед вами аккумулятор с прямой полярностью.

Что означает белая полоса на проводе?

Обычно * провод с белой полосой или пунктирными линиями несет «положительный» (+) конец, в то время как другой немаркированный провод имеет «отрицательный» (-) конец.

Как проверить полярность проводов?

Как определить полярность проводов к динамикам?

Очень просто определить полярность колонок, поставив их друг к другу вплотную диффузорами и подав на обе монофонический сигнал (одинаковый). Если стали играть тише — они в фазе (гасят друг друга), если громче, чем каждая по отдельности, — в противофазе. Тогда переключи один из проводов и снова послушай.

Как определить на конденсаторе плюс и минус?

Примеры обозначения плюса и минуса конденсатора

Узнать, где у конденсаторов плюс, можно отыскав знак «+», который может находиться возле ножки соответствующего вывода. На графической схеме устройства такой же знак находится возле обозначения плюсовой обкладки. Минус на схемах не наносится.

Какие провода идут на зарядку в USB?

Какой из проводов в USB плюс и минус? Их там 3:красный, зеленый, белый. Эти 3 провода замотаны в фольгу по периметру и замотаны хметаллическими проводами (без изоляции). Красный — плюс, зеленый и белый выступают для передачи данных, черный или оплетка — минус.

Как узнать на батарее плюс и минус?

Плюс и минус отмечены на корпусе аккумулятора. Обычно это два крайних контакта. Далее надо определить , где плюс и минус у зарядки. Если совсем нет никаких приборов, то надо налить в стакан воды и опустить туда провода.

Какой цвет провода минус?

В цепях постоянного тока плюс обозначают красным, минус – черным. Иногда минус обозначают синим цветом, но в системах с двухполярным питанием (плюс, минус, ноль), провод нуля обязательно должен быть синим.

Что означают буквы L и N в электрике?

Она значительно облегчает как сам монтаж, так и последующее обслуживание электросети. Чтобы электрики «разговаривали на одном языке», созданы обязательные стандарты цветобуквенной маркировки, которые схожи между собой даже в разных странах. В соответствии с ними L – это обозначение фазы, а N – ноля.

Какой цвет у фазы и нуля?

фаза цвет провода коричневый, черный, зеленый, желтый, оранжевый, серый, белый, розовый, бирюзовый, красный; нулевой рабочий провод должен иметь синий цвет (N) ; совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN) должен быть голубого цвета и иметь желто-зеленые полосы на концах.

Как на светодиоде определить плюс и минус. Правильное включение светодиода

Способны пропускать электрический ток в определенном направлении. Если подключение выполнено инверсионно, электрический ток не проходит по цепи, а нужный электроприбор не включится. Объясняется это тем, что приборы по принципу устройства представляют собой диоды, и не все имеют способность светиться. Это говорит о том, что светодиод имеет полярность и функционирует при определенном направлении тока. В связи с этим для подключения важно правильно определить, где у светодиодов минус и плюс. Разберем несколько способов.

Визуально

Если у Вас в руках светодиод где плюс где минус вы не знаете, попробуйте сделать это визуально. Как визуально определить светодиодную полярность? Достаточно просто.
У нового светодиода два вывода, один должен быть короче. Короткий вывод — это катод. Запомнить легко: «короткий» — «катод», оба слова на «к». Плюс находится там, где длинный вывод. Если имеем дело с использованным светодиодом, ножки которого согнуты, задача усложняется.

Тогда вглядываемся в корпус, где находится самый важный элемент — кристаллик. Он лежит на крошечной подставке, чашечке. Вывод с подставки — катод, с его стороны располагается срез или засечка.
НО данный способ не всегда применим. Многие производители сегодня при производстве не соблюдают стандарты, а ассортимент моделей поражает многообразием. Некоторые изготовители отмечают катоды точкой или линией зеленого цвета, либо проставляют знаки «-» и «+». Если же внешних опознавательных признаков нет, нужно провести электротестирование.

Источник питания в помощь

Второй способ определить светодиодную полярность — подключить его к . Главное, правильно подобрать источник питания с напряжением, чтобы оно не превышало максимальный уровень напряжения светодиода, иначе он перегорит или испортится. Элементы соединяются так: к » +» подключается «-«, к «-» подключается «+».

Мультиметр

Если вышеописанные способы не дали результатов, используйте мультиметр. Чтобы мультиметром определить полярность светодиода потребует максимум минута. Сначала нужно выбрать на оборудовании режим измерения уровня сопротивления, а затем прикоснуться специальными щипцами к светодиодным контактам. Черный провод идет к «-», а красный к «+». Не нужно касаться слишком долго, 20-30 секунд хватит. Если включение было выполнено напрямую (« + » к « + », а « — » к « -»), на мультиметре отображается показатель в области 1,7 кило Ом. Если включение обратное — на приборе не отображаются измерения..

Измерять в режиме диода несколько легче: при подсоединении напрямую, загорится . Этот режим подходит для зеленых и красных лампочек, а вот белые и синие лампочки рассчитаны на ток с напряжением более 3 В. По этой причине при подключении лампочек синего и белого цвета, они могут засветиться и при правильной полярности.
В данном случае используется режим измерения характеристик транзисторов. Светодиод вставляется в пазы колодки, снизу мультиметра. Применяется часть PNP: одна ножка диода вставляется в разъем «Е» — эмиттер, а вторая в «С» — коллектор. Лампочка светится когда, к коллектору подсоединили катод.
Таким образом, определение полярности не представляет особой сложности.

Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит . Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.

Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.

Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?

Цоколевка 5мм диодов

Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.

На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.

Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.

Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!

Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.

Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более

В и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.

Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.

Как узнать полярность SMD?

SMD активно применяются практических в любой технике:

Лампочки;
светодиодные ленты;
фонарики;
индикация чего-либо.

Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.

Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.

Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.

Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.

Как определить плюс на маленьком SMD?

В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.

Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.

Определяем полярность мультиметром

При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.

Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.

Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?

Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.

Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.

Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.

В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.

Другие способы определения полярности

Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.

Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.

Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.

Схема самодельного пробника

При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода. Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.

Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).

И последний способ изображен на фото ниже.

Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.

Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.

Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.

Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.

Как определить полярности диодов: плюс или минус

Диоды относятся к категории электронных приборов, работающих по принципу полупроводника, который особым образом реагирует на приложенное к нему напряжение. С внешним видом и схемным обозначением этого полупроводникового изделия можно ознакомиться на рисунке, размещённом ниже.

Общий вид изделия

Особенностью включения этого элемента в электронную схему является необходимость соблюдения полярности диода.

Дополнительное пояснение. Под полярностью подразумевается строго установленный порядок включения, при котором учитывается, где плюс, а где минус у данного изделия.

Эти два условных обозначения привязываются к его выводам, называемым анодом и катодом, соответственно.

Особенности функционирования

Известно, что любой полупроводниковый диод при подаче на него постоянного или переменного напряжения пропускает ток только в одном направлении. В случае обратного его включения постоянный ток не протекает, так как n-p переход будет смещён в непроводящем направлении. Из рисунка видно, что минус полупроводника располагается со стороны его катода, а плюс – с противоположного конца.

Расположение и обозначение выводов

Особенно наглядно эффект односторонней проводимости может быть подтверждён на примере полупроводниковых изделий, называемых светодиодами и работающих лишь при условии правильного включения.

На практике нередки ситуации, когда на корпусе изделия нет явных признаков, позволяющих сразу же сказать, где у него какой полюс. Именно поэтому важно знать особые приметы, по которым можно научиться различать их.

Способы определения полярности

Для определения полярности диодного изделия можно воспользоваться различными приёмами, каждый из которых подходит для определённых ситуаций и будет рассмотрен отдельно. Эти методы условно делятся на следующие группы:

Метод визуального осмотра, позволяющий определиться с полярностью по имеющейся маркировке или характерным признакам;
Проверка посредством мультиметра, включённого в режим прозвонки;
Выяснение, где плюс, а где минус путём сборки несложной схемы с миниатюрной лампочкой.

Рассмотрим каждый из перечисленных подходов отдельно.

Визуальный осмотр

Этот способ позволяет расшифровать полярность по имеющимся на полупроводниковом изделии специальным меткам. У некоторых диодов это может быть точка или кольцевая полоска, смещённая в сторону анода. Некоторые образцы старой марки (КД226, например) имеют характерную заострённую с одной стороны форму, которая соответствует плюсу. С другого, совершенно плоского конца, соответственно, располагается минус.

Обратите внимание! При визуальном обследовании светодиодов, например, обнаруживается, что на одной из их ножек имеется характерный выступ.

По этому признаку обычно определяют, где у такого диода плюс, а где противоположный ему контакт.

Применение измерительного прибора

Самый простой и надёжный способ определения полярности – использование измерительного устройства типа «мультиметр», включённого в режим «Прозвонка». При измерении всегда нужно помнить, что на шнур в изоляции красного цвета от встроенной батарейки подаётся плюс, а на шнур в чёрной изоляции – минус.

После произвольного подсоединения этих «концов» к выводам диода с неизвестной полярностью нужно следить за показаниями на дисплее прибора. Если индикатор покажет напряжение порядка 0,5-0.7 Вольт – это значит, что он включён в прямом направлении, и та ножка, к которой подсоединён щуп в красной изоляции, является плюсовой.

В случае если индикатор показывает «единицу» (бесконечность), можно сказать, что диод включён в обратном направлении, и на основании этого можно будет судить о его полярности.

Дополнительная информация. Некоторые радиолюбители для проверки светодиодов используют панельку, предназначенную для измерения параметров транзисторов.

Диод в этом случае включается как один из переходов транзисторного прибора, а его полярность определяется по тому, светится он или нет.

Включение в схему

В крайнем случае, когда визуально определить расположение выводов не удаётся, а измерительного прибора под рукой не имеется, можно воспользоваться методом включения диода в несложную схему, изображённую на рисунке ниже.

Проверка с помощью лампочки

При его включении в такую цепь лампочка либо загорится (это значит, что полупроводник пропускает через себя ток), либо нет. В первом случае плюс батарейки будет подключён к положительному выводу изделия (аноду), а во втором – наоборот, к его катоду.

В заключение отметим, что способов, как определить полярность диода, существует довольно много. При этом выбор конкретного приёма ее выявления зависит от условий проведения эксперимента и возможностей пользователя.

Видео

elquanta.ru

Как определить полярность светодиода — 2 простых способа

Светодиод – полупроводниковый оптический прибор, пропускающий электрический ток в прямом направлении. При подключении инверсионно тока в цепи не будет, и, естественно, не произойдет свечения. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать полярность светодиода.

Светодиод на схеме обозначается треугольником в кружке с поперечной чертой – это катод, который имеет знак «-» (минус). С противоположной стороны находится анод, имеющий знак «+» (плюс).

В монтажных схемах должна присутствовать цоколевка (или распиновка) выводов для идентификации всех контактов соединения.

Как определить полярность диода, держа в руках крохотную лампочку? Ведь для правильного подключения нужно знать, где у него минус, а где плюс. Если распайка выводов будет попутана, схема не заработает.

Визуальный метод определения полярности

Первый способ определения – визуальный. У диода два вывода. Короткая ножка будет катодом, анод у светодиода всегда длиннее. Запомнить легко, так как присутствует начальная буква «к» и в том и другом слове.

Когда оба вывода согнуты или прибор снят с другой платы, их длину бывает сложно определить. Тогда можно попробовать разглядеть в корпусе небольшой кристалл, который выполнен из прозрачного материала. Он располагается на небольшой подставке. Этот вывод соответствует катоду.

Также катод светодиода можно определить по небольшой засечке. В новых моделях светодиодных лент и ламп применяются полупроводники для поверхностного монтажа. Имеющийся ключ в виде скоса указывает на то, что это отрицательный электрод (катод).

Иногда на светодиодах стоит маркировка «+» и «-». Некоторые производители отмечают катод точкой, иногда линией зеленого цвета. Если нет никакой отметки или ее трудно разглядеть из-за того, что светодиод был снят с другой схемы, нужно произвести тестирование.

Тестирование с применением мультиметра или аккумулятора

Хорошо, если под рукой есть мультиметр. Тогда определение полярности светодиода произойдет за одну минуту. Выбрав режим омметра (измерение сопротивлений), нетрудно произвести следующее действие. Приложив щупы к ножкам светодиода, производится замер сопротивления. Красный провод должен подключаться к плюсу, а черный – к минусу.

При правильном включении прибор выдаст значение, примерно равное 1,7 кОм, и будет наблюдаться свечение. При обратном включении на дисплее мультиметра отобразится бесконечно большая величина. Если проверка показывает, что в обе стороны диод показывает малое сопротивление, то он пробит, и его следует утилизировать.

В некоторые приборах существует специальный режим. Он предназначен для проверки полярности диода. Прямое включение будет сигнализировать подсветкой диода. Этот метод подходит для красных и зеленых полупроводников.

Синие и белые светодиоды выдают индикацию только при напряжении более 3 вольт, поэтому нельзя достигнуть нужного результата. Для их тестирования можно использовать мультиметры типа DT830 или 831, в которых предусмотрен режим определения характеристик транзисторов.

Используя PNP-часть, один вывод светодиода вставляют в коллекторное гнездо, второй – в эмиттерное отверстие. В случае прямого подключения появится индикация, инверсионное включение не даст подобного эффекта.

Как определить полярность светодиода, если под рукой нет мультиметра? Можно прибегнуть к обычной батарейке или аккумулятору. Для этого понадобится еще любой резистор. Это нужно для защиты светодиода от пробоя и выхода из строя. Последовательно соединенный резистор, величина сопротивления которого должна быть примерно 600 Ом, позволит ограничить ток в цепи.

И еще несколько советов:

если известна полярность светодиода, впредь нельзя подавать на него обратное напряжение. В противном случае есть вероятность пробоя и выхода из строя. При правильной эксплуатации светодиод будет служить исправно, так как он долговечен, а также его корпус хорошо защищен от попадания влаги и пыли;
некоторые типы светодиодов чувствительны к воздействию статического электричества (синие, фиолетовые, белые, изумрудные). Поэтому их нужно предохранять от влияния «статики»;
при тестировании светодиода мультиметром желательно это действие произвести быстро, касание к выводам должно быть кратковременным, чтобы избежать пробоя диода и вывода его из строя.

lampagid.ru

как определить полярность шестью способами

Эти полупроводниковые радиодетали используются в различных электронных схемах в качестве элементов индикации. Проблем с их монтажом на плате, как правило, нет. Чтобы пропаять 2 ножки, вставленные в соответствующие отверстия на «дорожках», не нужно быть крупным специалистом в этой области. А вот с полярностью, которую необходимо учитывать при работе со всеми п/п приборами, а не только светодиодами, у людей без опыта возникают сложности. Как правильно определить полярность?

По длине выводов

Самый простой способ, если светодиод новый, ни разу не использовавшийся. Его выводы неодинаковы – один немного длиннее. Здесь несложно запомнить такую аналогию. Слова «катод» и «короткая» начинаются с одной и той же буквы – «К».

Следовательно, другая ножка, более длинная – анод светодиода. Зная это, сложно перепутать. Хотя у некоторых производителей встречается иное – они могут быть одинаковы. Стоит учесть.

По внутреннему наполнению

Если колба хорошо просматривается, то найти «чашечку» (а это катод) совсем нетрудно.

Узнать полярность светодиода – это еще не все. Необходимо его и правильно установить на плате. Схемное изображение этого полупроводника показано на рисунке. Вершина символа прибора (треугольника) указывает на катод (минусовый вывод).

По корпусу

Так проверить полярность можно не у всех светодиодов, так как это зависит от производителя. Но у некоторых на «ободке» напротив катода есть небольшая риска (засечка). Если присмотреться, заметить ее несложно. Как вариант – небольшая точка, срез.

С помощью батарейки

Также простая методика, но здесь необходимо учесть, что светодиоды разных типов отличаются напряжением пробоя. Чтобы полупроводник не вывести из строя (частично или полностью), в цепь нужно последовательно включить ограничительное сопротивление. Номиналом на 0,1 – 0,5 кОм вполне достаточно.

Мультиметром

Кстати, вполне можно задействовать и бытовой мультиметр, который уже укомплектован всем необходимым – источником питания и щупами. Это даже еще лучше.

Способ определения полярности 1 – основан на свойстве светодиода «загораться» при прохождении по нему тока. Следовательно, его анод будет там, где «плюс» батарейки мультиметра (гнездо для щупа «+»), а катод, соответственно, где минус. Чтобы проверить на «свечение», переключатель прибора устанавливается в позицию «измерение диода».

Способ определения полярности 2 – здесь измеряется сопротивление p-n перехода. Переключатель мультиметра – в положение «измерение сопротивления», предел, в зависимости от модификации тестера, в положение более 2 кОм. Например, на 10.

Касание щупами выводов светодиода – лишь кратковременное, чтобы не вывести радиодеталь из строя. Если полярности п/п и источника питания совпадают, то сопротивление будет небольшим (от сотен Ом до нескольких кОм). В этом случае красный щуп (его принято вставлять в гнездо прибора «+») указывает на ножку-анод, а черный («–»), соответственно, на катод.

Если мультиметр показывает большое сопротивление, значит, при касании щупами выводов полярность была нарушена. Следует повторить измерение, изменив ее, чтобы удостовериться в отсутствии внутреннего обрыва. Только в этом случае можно говорить не только о полярности светодиода, но и о его исправности и готовности к использованию по назначению.

На различных тематических форумах встречаются суждения, что ничего страшного не произойдет; можно подключать источник питания в любой полярности, и на светодиоде это не отразится. Но это не совсем так.

Во-первых, все зависит от величины напряжения пробоя, то есть характеристики конкретного полупроводника.
Во-вторых, он может в дальнейшем и работать, но частично утратить свои свойства. Проще говоря, светить, но не так сильно, как должен.
В-третьих, подобные эксперименты негативно отражаются на эксплуатационном ресурсе светодиода. Если его гарантированная производителем наработка на отказ порядка 45 000 часов (в среднем), то после таких проверок на полярность он прослужит намного меньше. Подтверждено практикой!

electroadvice.ru

Диоды выпрямительные, принцип работы, характеристики, схемы подключения

Принцип работы, основные характеристики полупроводниковых выпрямительных диодов можно рассмотреть используя их вольтамперную характеристику (ВАХ), которая схематично представлена на рисунке 1.

Она имеет две ветви, соответствующие прямому и обратному включению диода.

При прямом включении выпрямительного диода ощутимый ток через него начинает протекать при достижении на диоде определенного напряжения Uоткр. Этот ток называется прямым Iпр. Его изменения на напряжение Uоткр влияют слабо, поэтому для большинства расчетов можно принять его значение:

0,7 Вольт для кремниевых диодов,
0,3 Вольт — для германиевых.

Естественно, прямой ток диода до бесконечности увеличивать нельзя, при его определенном значении Iпр.макс этот полупроводниковый прибор выйдет из строя. Кстати, существуют две основные неисправности полупроводниковых диодов:

пробой — диод начинает проводить ток в любом направлении, то есть станет обычным проводником. Причем, сначала наступает тепловой пробой (это состояние обратимо), затем электрический (после этого диод можно смело выбрасывать),
обрыв — здесь, думаю, пояснения излишни.

Если диод подключить в обратном направлении, через него будет протекать незначительный обратный ток Iобр, которым, как правило, можно пренебречь. При достижении определенного значения обратного напряжения Uобр обратный ток резко увеличивается, прибор, опять же, выходит из строя.

Числовые значения рассмотренных параметров для каждого типа диода индивидуальны и являются его основными электрическими характеристиками. Должен заметить, что существует ряд других параметров (собственная емкость, различные температурные коэффициенты и пр.), но для начала хватит перечисленных.

Здесь предлагаю закончить с чистой теорией и рассмотреть некоторые практические схемы.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИОДОВ

Для начала давайте рассмотрим как работает диод в цепи постоянного (рис.2) и переменного (рис.3) тока, что следует учитывать при том или ином включении диодов.

При подаче на диод прямого постоянного напряжения через него начинает протекать ток, определяемый сопротивлением нагрузки Rн. Поскольку он не должен превышать предельно допустимого значения следует определить его величину, после чего выбрать тип диода:

Iпр=Uн/Rн — все просто — это закон Ома.

Uн=U-Uоткр — см. начало статьи. Иногда величиной Uоткр можно пренебречь, бывают случаи, когда ее необходимо учитывать, например при расчете схемы подключения светодиода.

При включении диода в цепь переменного тока, помимо прочего, на нем периодически возникает обратное напряжение Uобр. Имейте в виду, следует учитывать его амплитудное значение (Для Uпр, кстати, тоже). Например, для бытовой электрической сети привычное всем напряжение 220В является действующим, а его амплитудное значение составляет 380В. Подробнее про это можно посмотреть на этой странице.

Это самое основное, про что надо помнить.

Теперь — несколько схем подключения диодов, часто встречающихся на практике.

Вне всякого сомнения, лидером здесь является мостовая схема диодов, используемая во всевозможных выпрямителях (рисунок 4). Выглядеть она может по разному, принцип действия одинаков, думаю из рисунка все ясно. Кстати, последний вариант — условное обозначение диодного моста в целом. Применяется для упрощения обозначения двух предыдущих схем.

Диоды могут выступать как «развязывающие» элементы. Управляющие сигналы Упр1 и Упр2 объединяются в точке А, причем взаимное влияние их источников друг на друга отсутствует. Кстати, это простейший вариант реализации логической схемы «или».
Защита от переполюсовки (жаргонное — «защита от дураков»). Если существует возможность неправильного подключения полярности напряжения питания эта схема защищает устройство от выхода из строя.
Автоматический переход на питание от внешнего источника. Поскольку диод «открывается», когда напряжение на нем достигнет Uоткр, то при Uвнеш

Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

eltechbook.ru

Полупроводниковый диод

Полупроводниковый диод — самый простой полупроводниковый прибор, состоящий из одного PN перехода. Основная его функция — это проводить электрический ток в одном направлении, и не пропускать его в обратном. Состоит диод из двух слоев полупроводника типов N и P.

На стыке соединения P и N образуется PN-переход (PN-junction). Электрод, подключенный к P, называется анод. Электрод, подключенный к N , называется катод. Диод проводит ток в направлении от анода к катоду, и не проводит обратно.

Диод в состоянии покоя

Посмотрим, что происходит внутри PN-перехода, когда полупроводниковый диод находится в состоянии покоя. То есть тогда, когда ни к аноду, ни к катоду не подключено напряжения.

Итак, в части N имеются в наличии свободные электроны – отрицательно заряженные частицы. В части P находятся положительно заряженные ионы – дырки. В результате, в том месте, где есть частицы с зарядами разных знаков, возникает электрическое поле, притягивающее их друг к другу.

Под действием этого поля свободные электроны из части N дрейфуют через PN переход в часть P и заполняют некоторые дырки. В итоге получается очень слабый электрический ток, измеряемый в наноамперах. В результате, плотность вещества в P части повышается и возникает диффузия (стремление вещества к равномерной концентрации), толкающая частицы обратно на сторону N.

Обратное включение диода

Теперь посмотрим, как у полупроводникового диода получается выполнять свою основную функцию – проводить ток только в одном направлении. Подключим источник питания — плюс к катоду, минус к аноду.

В соответствии с силой притяжения, возникшей между зарядами разной полярности, электроны из N начнут движение к плюсу и отдалятся от PN перехода. Аналогично, дырки из P будут притягиваться к минусу, и также отдалятся от PN перехода. В результате, плотность вещества у электродов повышается. В действие приходит диффузия и начинает толкать частицы обратно, стремясь к равномерной плотности вещества.

Как мы видим, в этом состоянии диод не проводит ток. При повышении напряжения, в PN переходе будет все меньше и меньше заряженных частиц.

Прямое включение диода

Меняем полярность источника питания — плюс к аноду, минус к катоду. В таком положении, между зарядами одинаковой полярности возникает сила отталкивания. Отрицательно заряженные электроны отдаляются от минуса и двигаются сторону pn перехода. В свою очередь, положительно заряженные дырки отталкиваются от плюса и направляются навстречу электорнам. PN переход обогащается заряженными частицами с разной полярностью, между которыми возникает электрическое поле – внутреннее электрическое поле PN перехода. Под его действием электроны начинают дрейфовать на сторону P. Часть из них рекомбинируют с дырками (заполняют место в атомах, где не хватает электрона). Остальные электроны устремляются к плюсу батарейки. Через диод пошел ток ID.

Чтобы не возникло путаницы, напомню, что направление тока на электрических схемах обратно направлению потока электронов.

Недостатки реального полупроводникового диода

На практике, в реальном диоде, при обратном подключении напряжения, возникает очень маленький ток, измеряемый в микро, или наноамперах (в зависимости от модели прибора). В следствии слишком высокого напряжения, может разрушиться кристаллическая структура полупроводника в диоде. В этом случае, прибор начнет хорошо проводить ток также и при обратном смещении. Такое напряжение называется напряжение пробоя. Процесс разрушения структуры полупроводника невосстановим, и прибор приходит в негодность.

При прямом подключении, напряжение между анодом и катодом должно достигнуть определенного значения Vϒ, для того чтобы диод начал хорошо проводить ток. Для кремниевых приборов Vϒ — это примерно 0.7V, а для германиевых — около 0.3V. Более подробно об этом, и других характеристиках полупроводникового выпрямительного диода пойдет речь в статье ВАХ полупроводникового диода.

hightolow.ru

Что такое диод и как его проверить

Приветствую друзья!

Мы настолько привыкли к компьютерам, что не представляем своей жизни без них. Эти жужжащие ящики на наших столах собраны из множества различных «железок». Интересно отметить, что ни один из этих составных «кирпичиков» сам по себе не может похвастаться теми свойствами, которыми обладает компьютер.

А собранные вместе, они являют собой нечто совершенно уникальное!

Какой кирпич не возьми – это только кусок обожженной глины; не сразу и понятно, к какому делу его – самого по себе — можно приспособить.

Это как дом, построенный из кирпичей.

Но несколько тысяч собранных определенным образом таких кусков глины — это жилище, которое защищает от непогоды и предоставляет крышу над головой.

Разумеется, можно пользоваться компьютером (и жить в доме) и не представлять себе, как эти штуки устроены.

Но если вы хотите научиться «лечить» ваши компьютеры, то придется разбираться, как устроены их составные части.

Поэтому сегодня мы поговорим об одном из компьютерных «кирпичиков» чуть более подробно. Мы попытаемся кратко познакомиться с тем, что такое полупроводниковые диоды и зачем они нужны.

Что такое диод?

Диоды применяются в компьютерных блоках питания для выпрямления переменного тока.

Выпрямительный диод – это деталь, имеющая в своем составе соединенные вместе полупроводники двух типов – p-типа (positive – положительный) и n–типа (negative – отрицательный).

При их соединении (сплавлении) образуется так называемый p-n переход. Этот переход обладает разным сопротивлением при различной полярности приложенного напряжения.

Если напряжение приложено в прямом направлении (положительная клемма источника напряжения подключена к p-полупроводнику — аноду, а отрицательная – к n-полупроводнику — катоду), то сопротивление диода невелико.

В этом случае говорят, что диод открыт. Если полярность подключения изменить на противоположную, то сопротивление диода будет очень большим. В таком случае говорят, что диод закрыт (заперт).

Когда диод открыт, то на нем падает какое-то напряжение.

Это падение напряжения создается протекающим через диод так называемым прямым током и зависит от величины этого тока.

Причем зависимость эта нелинейная.

Конкретное значение падения напряжения в зависимости от протекающего тока можно определить по вольт-амперной характеристике.

Эта характеристика обязательно приводится в полном техническом описании (data sheets, справочных листах).

Например, на распространенном диоде 1N5408, применяемом в компьютерном блоке питания, при изменении тока от 0,2 до 3 А падение напряжения изменяется от 0,6 до 0,9 В. Чем больше протекающий через диод ток, тем больше падение напряжения на нем и, соответственно, рассеиваемая на нем мощность (P = U * I). Чем большая мощность рассеивается на диоде, тем сильнее он греется.

В компьютерном блоке питания при выпрямлении сетевого напряжения применяется обычно мостовая схема выпрямления – 4 диода, включенные определенным образом.

Если клемма 1 имеет положительный относительно клеммы 2 потенциал, то ток пойдет через диод VD1, нагрузку и диод VD3.

Если клемма 1 имеет отрицательный клеммы 2 потенциал, то ток потечет через диод VD2, нагрузку и диод VD4. Таким образом, ток через нагрузку хоть и меняется по величине (при переменном напряжении), но протекает всегда в одном направлении – от клеммы 3 к клемме 4.

В этом и заключается эффект выпрямления. Если бы не было диодного моста – ток по нагрузке протекал бы в разных направлениях. С мостом же он протекает в одном. Такой ток называется пульсирующим.

В курсе высшей математики доказывается, что пульсирующее напряжение содержит в себе постоянную составляющую и сумму гармоник (частот, кратных основной частоте переменного напряжения 50 Герц). Постоянная составляющая выделяется фильтром (конденсатором большой емкости), который не пропускает гармоники.

Выпрямительные диоды присутствуют и в низковольтной части блока питания. Только схема включения состоит там не из 4-х диодов, а из двух.

Внимательный читатель может спросить: «А почему это используются разные схемы включения? Нельзя ли применить диодный мост и в низковольтной части?»

Можно, но это будет не лучшее решение. В случае диодного моста ток проходит через нагрузку и два последовательно включенных диода.

В случае использования диодов 1N5408 общее падение напряжения на них может составить величину 1,8 В. Это очень немного по сравнению с сетевым напряжением 220 В.

А вот если такая схема будет применена в низковольтной части, то это падение будет весьма заметным по сравнению с напряжениями +3,3, +5 и +12 В. Применение схемы из двух диодов уменьшает потери вдвое, так как последовательно с нагрузкой включен один диод, а не два.

К тому же, ток во вторичных цепях блока питания гораздо больше (в разы), чем в первичной.

Следует отметить, для этой схемы трансформатор должен иметь две одинаковые обмотки, а не одну. Схема выпрямления из двух диодов использует оба полупериода переменного напряжения, также как и мостовая.

Если потенциал верхнего конца вторичной обмотки трансформатора (см схему) положителен по отношению к нижнему, то ток протекает через клемму 1, диод VD1, клемму 3, нагрузку, клемму 4 и среднюю точку обмотки. Диод VD2 в это время заперт.

Если потенциал нижнего конца вторичной обмотки положителен по отношению к верхнему, то ток протекает через клемму 2, диод VD2, клемму 3, нагрузку, клемму 4 и среднюю точку обмотки. Диод VD1 в это время заперт. Получается тот же пульсирующий ток, что и при мостовой схеме.

Теперь давайте покончим со скучной теорией и перейдем к самому интересному – к практике.

Для начала скажем, что перед началом проверки диодов, хорошо бы ознакомиться с тем, как работать с цифровым тестером.

Об этом рассказывается в соответствующих статьях здесь, здесь и здесь.

Диод на электрических схемах изображается символически в виде треугольника (стрелочки) и палочки.

Палочка – это катод, стрелочка (она указывает направление тока, т.е. движения положительных зарядов) – анод.

Проверить диодный мост можно цифровым тестером, установив переключатель работы в положении проверки диодов (указатель переключателя диапазонов тестера должен стоять напротив символического изображения диода).

Если присоединить красный щуп тестера к аноду, а черный — к катоду отдельного диода, то диод будет открыт напряжением с тестера.

Дисплей покажет величину 0,5 – 0,6 В.

Если изменить полярность щупов, диод будет заперт.

Дисплей при этом покажет единицу в крайнем левом разряде.

Диодный мост часто имеет символическое обозначение вида напряжения на корпусе (~ переменное напряжение, +, — постоянное напряжение).

Диодный мост можно проверить, установив один щуп на одну из клемм «~», а второй – поочередно на выводы «+» и «-».

При этом один диод будет открыт, а другой закрыт.

Если поменять полярность щупов – то тот диод, который был закрыт, теперь откроется, а другой закроется.

Следует обратить внимание на то, что катод – это плюсовой вывод моста.

Если какой-то из диодов закорочен, тестер покажет нулевое (или очень небольшое напряжение).

Такой мост, естественно, непригоден для работы.

В закоротке диода можно убедиться, если тестировать диоды в режиме измерения сопротивления.

При закороченном диоде тестер покажет небольшое сопротивление в обоих направлениях.

Как уже говорилось, во вторичных цепях используется схема выпрямления из двух диодов.

Но даже на одном диоде падает достаточно большое напряжение по сравнению с выходными напряжениями +12 В, +5 В, +3,3 В.

Токи потребления могут достигать 20 А и более, и на диодах будет рассеиваться большая мощность.

Вследствие этого они будут сильно греться.

Мощность рассеяния уменьшится, если будет меньшим прямое напряжение на диоде.

Поэтому в таких случаях применяют так называемые диоды Шоттки, у которых прямое падение напряжения меньше.

Диоды Шоттки

Диод Шоттки состоит не из двух различных полупроводников, а из металла и полупроводника.

Получающийся при этом так называемый потенциальный барьер будет меньше.

В компьютерных блоках питания применяют сдвоенные диоды Шоттки в трехвыводном корпусе.

Типичным представителем такой сборки является SBL2040. Падение напряжения на каждом из ее диодов при максимальном токе не превысит (по даташиту) 0,55 В. Если проверить ее тестером (в режиме проверки диодов), то он покажет величину около 0,17 В.

Меньшая величина напряжения обусловлена тем, что через диод протекает очень небольшой ток, далекий от максимального.

В заключение скажем, что у диода есть такой параметр, как предельно допустимое обратное напряжение. Если диод заперт – к нему приложено обратное напряжение. При замене диодов надо учитывать эту величину.

Если в реальной схеме обратное напряжение превысит предельно допустимое – диод выйдет из строя!

Диод – важная «железка» в электронике. Чем бы еще мы выпрямляли напряжение?

На сегодня все. Надеюсь, вам было интересно.

С вами был Виктор Геронда.

До встречи на блоге!

vsbot.ru

Полярность — диод — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Полярность — диод

Cтраница 1

Полярность диодов определяется тестером.

Полярность диодов КИПД 02А — 1К, КИПД02Б — 1К указывается на чертеже; остальные диоды имеют обратную полярность.

Изменив полярность диода и источника опорного напряжения, можно получить ограничение снизу.

Только там иная полярность диодов и включены они непосредственно в плечи выпрямительного моста, а здесь они заменены изображением диода внутри квадрата, символизирующим выпрямительный мост. Если захочешь проследить весь путь тока, выпрямленного диодами V1 — V4, впиши их в стороны квадрата.

Для измерения отрицательного пикового значения полярность диодов должна быть обратной.

Другой тип усилительных схем основан на эффекте накопления неосновных носителей заряда, которое возникает при изменении полярности диода с прямого направления на обратное. Гь который питает его напряжением сигнала в ви-де импульсов.

Зная полярность омметра, легко определить полярность диода, так как в том случае, когда омметр показывает минимальное сопротивление, полярности диода и омметра совпадают.

Полярность диода выбирается такой, чтобы он пропускал ток в полупериоды обратной полярности.

Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Полярность диода обозначается желтой точкой на корпусе вблизи положительного (анодного) вывода. Тип диода приводится на дополнительной таре.

Маркируются цветовыми точками на корпусе: АЛ336А — одной красной, АЛ336Б — двумя красными, АЛ336В — одной зеленой, АЛ336Г — двумя зелеными, АЛ336Д — одной желтой, АЛ336Е — двумя желтыми, АЛ336Ж — тремя желтыми, АЛ336И — одной белой, АЛ336К — одной черной. Полярность диодов АЛ336А, АЛ336Б и АЛ336К указывается на чертеже. Диоды АЛ336В — АЛ336И имеют обратную полярность.

Страницы: 1 2 3 4

www.ngpedia.ru

Светодиод — это разновидность диода, поэтому при подключении он требует не только ограничения тока, но и соблюдения полярности. Но в явном виде она на корпусе детали нигде не указана, и её придётся определять по косвенным признакам. Автор Instructables под ником Nikus знает целых пять таких признаков. Теперь их узнаете и вы.

Как и электроды обычного диода, электроды светодиода называются анодом и катодом. Первый из них соответствует плюсу, второй — минусу. При прямой полярности светодиод действует как стабистор: открывается при небольшом напряжении, зависящем от цвета (чем меньше длина волны, тем оно больше). Только в отличие от стабистора, он при этом светится. При обратной же полярности он ведёт себя как стабилитрон, открываясь при значительно большем напряжении. Но этот режим для светодиода — нештатный: производитель не гарантирует, что изделие не выйдет из строя, даже если ток ограничить, да и света вы никакого не получите.

Если светодиод вами ниоткуда не выпаян, а куплен новым, один вывод у него длиннее другого. Думаете, это результат не очень аккуратного изготовления? Nikus другого мнения. Тот вывод, который длиннее, соответствует плюсу, т.е., аноду. Вот и весь секрет!

Но самодельщики не очень часто используют новые светодиоды. Что ж, есть и такой признак, который при впайке, укорачивании выводов и последующей выпайке детали не исчезает. Непосвящённым и он кажется небольшим производственным дефектом. Нет, он тоже неспроста: небольшой плоский участок на цилиндническом корпусе, как будто надфилем случайно сточили. Оказывается, не случайно. Эта метка расположена рядом с отрицательным выводом — катодом.

Также Nikus советует заглянуть внутрь светодиода. Сломать? Вовсе нет. Матовые светодиоды практически исчезли с рынка, остались прозрачные, позволяющие разглядеть сбоку внутреннюю структуру. С выводами соединены две плоские пластины, и они тоже разных размеров. Большая держит чашечку с кристаллом, маленькая — волосок, соединённый с кристаллом сверху. Чашечка — минус, волосок — плюс.

Редкий самодельщик обходится без приборов-помощников, вот и Nikus купил себе недорогой мультиметр.

Среди прочих режимов, у него есть режим проверки диодов.

При подключении обычного диода в правильной полярности прибор показывает в этом режиме прямое падение напряжения. У светодиода это падение всегда больше одного вольта, поэтому даже при правильном подключении показания дисплея не изменятся. Зато светодиод слегка засветится. Если щупы подключены к мультиметру правильно, то есть, чёрный — в гнездо COM, а красный — в гнездо VΩmA, красному щупу будет соответствовать плюс.

Со стрелочными тестерами сложнее. Те из них, которые питаются от одной 1,5-вольтовой батарейки, для проверки светодиодов не годятся. Те же, у которых напряжение питания составляет от 3 до 12 В, подходят, но у них в режиме омметра полярность напряжения на щупах часто обратная. Проверить её можно другим прибором, работающим в режиме вольтметра. Только и на том и на другом подключите щупы правильно!

Nikus пишет, что носит с собой мультиметр повсюду, кроме бассейна. Вы же, скорее всего, так не делаете, а необходимость узнать полярность светодиода может возникнуть внезапно. На помощь придёт распространённая трёхвольтовая батарейка типоразмера 2016, 2025 или 2032. У новой батарейки напряжение без нагрузки может достигать 3,7 В, поэтому лучше взять слегка разряженную, примерно для 2,8 В, так лучше для светодиода.

Дополнительное пояснение. Под полярностью подразумевается строго установленный порядок включения, при котором учитывается, где плюс, а где минус у данного изделия.

Эти два условных обозначения привязываются к его выводам, называемым анодом и катодом, соответственно.

Особенности функционирования

Способы определения полярности

Для определения полярности диодного изделия можно воспользоваться различными приёмами, каждый из которых подходит для определённых ситуаций и будет рассмотрен отдельно. Эти методы условно делятся на следующие группы:

Метод визуального осмотра, позволяющий определиться с полярностью по имеющейся маркировке или характерным признакам;
Проверка посредством мультиметра, включённого в режим прозвонки;
Выяснение, где плюс, а где минус путём сборки несложной схемы с миниатюрной лампочкой.

Рассмотрим каждый из перечисленных подходов отдельно.

Визуальный осмотр

Обратите внимание! При визуальном обследовании светодиодов, например, обнаруживается, что на одной из их ножек имеется характерный выступ.

По этому признаку обычно определяют, где у такого диода плюс, а где противоположный ему контакт.

Применение измерительного прибора

Дополнительная информация. Некоторые радиолюбители для проверки светодиодов используют панельку, предназначенную для измерения параметров транзисторов.

Включение в схему

Видео

где плюс и минус на светодиоде (анод и катод)

Светодиоды довольно часто используют в электротехнике, например, в качестве индикаторов. Для того чтобы диод работал и излучал свет, необходимо его правильно включить в электрическую цепь. А для этого нужно определить полярность светодиода. Рассмотрим способы, которые помогут это сделать.

Использование технической документации. Обозначение светодиода на схеме.

При покупке крупной партии LED устройств стоит запросить у продавца техническую документацию. Это поможет точно узнать многие характеристики изделия, не исключая полярность. На небольшое количество светодиодов паспорт обычно не дают. Но по точному названию марки элемента найти в интернете технические характеристики не составит труда.

На электрической схеме светодиоды изображают двумя способами.

Треугольником обозначают анод, вертикальной чертой – катод. Две стрелочки символизируют свечение.

Визуальное определение.

Если техническая документация недоступна, то для начала элемент стоит внимательно рассмотреть. Часто это помогает понять, где плюс у светодиода. У наиболее распространенного типа LED устройств – цилиндрического диода размером не менее 3,5 мм – один контакт длиннее. Такое конструктивное решение придумано для индикации полярности. Длинный вывод является положительным анодом.

Распознать плюс и минус можно, если удастся рассмотреть, что у светодиода внутри. Сквозь прозрачную оболочку заметно, что площадь анода (положительного контакта) меньше, чем у катода (отрицательного).

Если на корпусе светодиода имеется скос, то это признак катода.

Чем выше типоразмер и мощность LED изделия, тем больше шансы определить полярность «на глаз».

Находим анод и катод у LED элементов мощностью свыше 1Вт.

Мощные светодиоды используются в электротехнике. Как быстро определить их полярность? Довольно просто. Достаточно внимательно рассмотреть диод. При изготовлении контакты элементов мощностью свыше 0,5 Вт маркируют. Анод помечается знаком «+».

Распознаем полярность у светодиода в корпусе SMD.

Если светодиод выполнен в корпусе SMD, то рассмотреть, что же у него внутри невозможно. Как правило, производители заботятся об электротехниках и делают определенные пометки. Полярность можно распознать по срезу на корпусе, теплоотводу или пиктограмме. Первые два способа больше подходят для больших типоразмеров.

На корпусе таких диодов можно найти конструктивный срез. Именно он указывает на отрицательный контакт (катод). С противоположной стороны, соответственно, будет расположен положительный анод.

Теплоотвод с обратной стороны корпуса также подсказывает полярность. Он смещен к аноду.

На небольшие SMD диоды (например, типоразмер 1206) в качестве подсказки наносят специальные пиктограммы. Они имеют форму треугольника, буквы П или Т. Выступ обозначает катод.

Распознавание с помощью мультиметра.

Самый надежный способ распознания полярности − использование специальных приборов. При помощи обычного мультиметра можно обозначить контакты у диодов с высокой степенью точности. Попутно обнаружится исправность элемента и цвет свечения. Воспользоваться тестером можно 3-мя путями.

Во-первых, проверить LED устройство на режиме «проверка сопротивления – 2 кОм». При этом следует прикоснуться щупами мультиметра к контактам светодиода. Если красный положительный щуп тестера коснется анода диода, а черный отрицательный – катода, то экран покажет значение 1600-1800 Ом. В противоположном случае тестер выдаст единицу. Значит, щупы нужно поменять местами. Если и это не помогло, значит, элемент неисправен. Узнать цвет свечения таким методом не получится.

Во-вторых, можно установить мультиметр в режим «прозвонка, проверка диода». Если красный провод дотронется до анода, а черный – до катода, то элемент будет светиться. Экран покажет число от 500 до 1200 мВ.

В-третьих, многие тестеры позволяют проводить измерения вовсе без щупов. Мультиметр должен обладать специальным отделом для проверки PNP и NPN транзисторов. В них есть разъемы, обозначенные буквами «Е» и «С». При проверке элемента в PNP-зоне, если катод вставить в гнездо «С», а анод − в «Е», то светодиод начнет излучать свет. Следовательно, полярность определена верно. При работе в NPN-отсеке свечение появится при противоположном размещении контактов: катод в «Е», а анод в «С». Пожалуй, это самый скорый способ определения распиновки. Кстати, если у изучаемого светодиода нет длинных выводов, то можно в разъемы поместить иголки, и LED элемент аккуратно присоединять к ним.

Распознавание полярности источником питания.

Следующим наглядным методом для распознания катода и анода будет присоединение к источнику питания. Данный способ, как и предыдущий, позволяет узнать еще и исправность LED элемента.

Естественно, что для опыта необходим источник напряжения. Отлично подойдет блок питания с плавной регулировкой. Светодиод следует присоединить и постепенно увеличивать напряжение. Если при подаче 3-4 В элемент еще не светится, значит, с полярностью не угадали.

Если такого блока питания под рукой нет, то можно применить батарейку или аккумулятор от мобильного телефона. Поскольку напряжение на них может достигать 12 В, то напрямую светодиод присоединять нельзя. Для предупреждения поломки следует включить в цепь резистор. Выбрать подходящее по величине сопротивление вам поможет статья «Расчет резистора (сопротивления) для светодиода».

Резистор стоит подпаять к одному из контактов LED элемента. Полученной конструкцией коснуться выводов источника питания. Если полярность предположена верно, то диод начнет излучать свет. В ином случае, надо поменять контакты местами.

Если под рукой есть плоская севшая батарейка от часов или с материнской платы (тип CR2032), то можно обойтись без резистора. Напряжением таких источников питания не превышает 6 В, что безопасно для светодиода. Батарейку зажимают между выводами диода и по свечению или его отсутствию определяют полярность.

Итоги.

Описанные методы имеют свои сильные и слабые стороны. По технической документации и визуально невозможно проверить работоспособность светодиода. Проверка с помощью подачи напряжения требует особенной осторожности. А мощный светодиод не всегда удастся прозвонить мультиметром. Для успешной работы электротехнику стоит освоить все методы и применять их по необходимости.

Как правильно определить полярность конденсатора — пошаговая инструкция. Как определить полярность электролитических конденсаторов, где плюс и минус? Маркировка полярности электролитических конденсаторов импортных

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место — электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит — это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке — дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов — это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата — это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже — насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) .

Электролитический конденсатор является странным электронным компонентом, сочетающим в себе свойства пассивного элемента и полупроводникового прибора. В различие от обыкновенного конденсатора, он является полярным элементом.

Инструкция

1. У электролитических конденсаторов отечественного производства, итоги которых расположены радиально либо аксиально, для определения полярности обнаружьте знак плюса, расположенный на корпусе. Тот из итогов, ближе к которому он размещен, является позитивным. Аналогичным образом промаркированы и некоторые ветхие конденсаторы чешского производства.

2. Конденсаторы коаксиальной конструкции, у которых корпус рассчитан на соединение с шасси; обыкновенно предуготовлены для применения в фильтрах анодного напряжения устройств, исполненных на лампах. От того что оно является правильным, минусовая обкладка у них в большинстве случаев выведена на корпус, а плюсовая – на центральный контакт. Но из этого правила могут быть и исключения, следственно в случае всяких сомнений поищите на корпусе прибора маркировку (обозначение плюса либо минуса) либо, при отсутствии таковой, проверьте полярность методом, описанным ниже.

3. Нестандартный случай появляется при проверке электролитических конденсаторов типа К50-16. Такой прибор имеет пластмассовое дно, а маркировка полярности помещена прямо на нем. Изредка знаки минуса и плюса расположены таким образом, что итоги проходят прямо через их центры.

4. Конденсатор устаревшего типа ЭТО непосвященный может принять за диод. Обыкновенно полярность на его корпусе указана методом, описанным в шаге 1. При отсутствии маркировки знайте, что итог, расположенный со стороны утолщения корпуса, подключен к правильной обкладке. Ни в коем случае не разбирайте такие конденсаторы – в них содержатся ядовитые вещества!

5. Полярность современных электролитических конденсаторов привозного производства, самостоятельно от их конструкции, определяйте по полосе, расположенной рядом с минусовым итогом. Она нанесена цветом, контрастным к цвету корпуса, и является прерывистой, т.е. как бы состоит из минусов.

6. Для определения полярности конденсатора, не имеющего маркировки, соберите цепь, состоящую из источника непрерывного напряжения в несколько вольт, резистора на один килоом и микроамперметра, объединенных ступенчато. Всецело разрядите прибор, и лишь после этого включите в эту цепь. Позже полной зарядки прочитайте показания прибора. После этого отключите конденсатор от цепи, вновь всецело разрядите, включите в цепь, дождитесь полной зарядки и прочитайте новые показания. Сравните их с предыдущими. При подключении в положительной полярности утрата приметно поменьше.

В автомагазинах продаются свинцово-кислотные аккумуляторные батареи прямой (ими комплектуются все отечественные автомобили) и обратной полярности (устанавливаются на некоторых машинах зарубежного производства). Перед покупкой батареи, нужно верно определить ее полярность .

Вам понадобится

Инструкция

1. Срок службы всякий аккумуляторной батареи лимитирован и составляет, как водится, не больше пяти лет. Отработав положенное время, непременно наступает момент замены энергоблока. И если у обладателей автомобилей отечественного производства задача заключается в том, дабы предпочесть АКБ соответствующей емкости и отдать предпочтение определенной торговой марке, то владельцам привозных машин нужно узнать перед покупкой полярность аккумулятора.

2. Для достижения поставленной задачи батарея извлекается из аккумуляторного гнезда и располагается таким образом, что при визуальном осмотре сверху ее клеммы обязаны быть внизу. Обратите внимание, что одна из них немножко тоньше иной (она минусовая).

3. Если минусовая клемма расположена на аккумуляторе слева (внизу), то батарея обратной полярности.

4. В тех случаях, когда больше тонкая клемма справа – АКБ прямой полярности.

5. Дабы окончательно удостовериться в правильности определения полярности аккумулятора, присоедините к нему вольтметр. При этом алый щуп прибора снимает напряжение с толстой клеммы, а черный – с тонкой. Показание на шкале без знака «минус» подтверждает исследуемые параметры АКБ.

Видео по теме

Обратите внимание!
Установка аккумулятора ненадлежащей полярности в автомобиль пугает тем, что к его клеммам не получиться присоединить кабели.

Всякий диод меняет свою проводимость в зависимости от полярности приложенного к нему напряжения. Расположение же электродов на его корпусе указано не неизменно. Если соответствующая маркировка отсутствует, определить, какой электрод подключен к какому итогу, дозволено и самосильно.

Инструкция

1. Первым делом, определите полярность напряжения на щупах того измерительного прибора, которым вы пользуетесь. Если он универсальный, переведите его в режим омметра. Возьмите всякий диод, на корпусе которого обозначено расположение электродов. На этом обозначении «треугольник» соответствует аноду, а «полосочка» – катоду. Испробуйте подключать щупы к диоду в разных полярностях. Если он проводит ток, значит, щуп с правильным потенциалом подключен к аноду, а с негативным – к катоду. Помните, что полярность в режиме измерения сопротивления на стрелочных приборах может отличаться от той, которая указана для режимов измерения напряжения и тока. А вот на цифровых приборах она традиционно идентична во всех режимах, но осуществить проверку все равно не помешает.

2. Если проверяется вакуумный диод с прямым накалом, раньше каждого, обнаружьте у него сочетание штырьков, между которыми ток проходит самостоятельно от полярности подключения измерительного прибора. Это – нить накала, она же является и катодом. По справочнику обнаружьте номинальное напряжение накала диода . Подайте на нить накала непрерывное напряжение соответствующей величины. Щуп прибора, на котором находится негативный потенциал, подключите к одному из штырьков нити накала, а позитивным щупом прикасайтесь по очереди к остальным итогам лампы. Найдя штырек, при прикосновении щупа к которому отображается сопротивление, меньшее бесконечности, сделайте итог, что это – анод. Сильные вакуумные диоды с прямым накалом (кенотроны) могут иметь два анода.

3. У вакуумного диода с косвенным накалом подогреватель изолирован от катода. Обнаружив его, подайте на него переменное напряжение, действующее значение которого равно указанному в справочнике. После этого среди остальных итогов обнаружьте два таких, между которыми при определенной полярности проходит ток. Тот из них, к которому подключен щуп с позитивным потенциалом, является анодом, противоположный – катодом. Помните, что многие вакуумные диоды с косвенным накалом имеют по два анода, а некоторые – и два катода.

4. Полупроводниковый диод имеет каждого два итога. Соответственно, прибор к нему дозволено подключить каждого двумя методами. Обнаружьте такое расположение элемента, при котором ток через него проходит. Щуп с позитивным потенциалом при этом окажется подключенным к аноду, а с негативным – к катоду.

На 1-й взор, обозначать на динамике полярность нет смысла, от того что подается на него переменное напряжение. Но когда в акустической системе несколько динамических головок, их нужно включать синфазно. Принято обозначать на итогах головки такую полярность , при которой диффузор перемещается вперед.

Инструкция

1. Изготовьте для проверки динамиков особый пробник. Для этого возьмите обычный карманный фонарь на основе лампы накаливания. Удалите из него выключатель, а взамен последнего подключите два щупа. У них неукоснительно обязаны быть изолированные ручки, от того что в момент отключения напряжения на итогах головки появляется напряжение самоиндукции. Проверьте полярность напряжения на щупах при помощи контрольного вольтметра. Нанесите на них соответствующие обозначения. Удостоверитесь, что если щупы замкнуть, лампа светится.

2. Отключите усилитель и каждый стереокомплекс (в том числе и из розетки). Отключите оба итога динамической головки от остальных цепей акустической системы. Подключите щупы к итогам головки, не касаясь ни последних, ни металлических частей щупов. В данный момент наблюдательно глядите на диффузор. Если при подключении он перемещается наружу, а при отключении – вовнутрь, полярность положительная. Если же отслеживается обратная картина, поменяйте полярность подключения щупов, позже чего повторите проверку. После этого обозначьте на каркасе динамической головки несмываемым фломастером полярность , соответствующую полярности подключения щупов.

3. Осуществите аналогичную операцию в отношении остальных динамиков в предела одной акустической системы. Самостоятельно от того, как они подключены (напрямую либо через кроссовер), подключите их синфазно таким образом, дабы красному контакту на задней стенке колонки соответствовали плюсовые итоги головок.

4. Так же проверьте и при необходимости переделайте вторую акустическую систему. Закрыв корпуса обеих колонок, проверьте, верно ли они подключены к усилителю. На кабеле, которым осуществляется такое соединение, имеются особые красные метки. Во всех случаях проводник с меткой подключайте к красной клемме, а проводник без метки – к черной.

5. Включите стереокомплекс. Сравните его звучание с тем, которое имело место до переделки.

Видео по теме

Казалось бы, для чего обозначать полярность на динамике стереосистемы? На него чай подается переменное напряжение. Впрочем если акустических головок в системе несколько, включать их надобно синфазно. На итогах той либо другой головки обозначают то значение полярности, при котором диффузор перемещается в направлении вперед.

Вам понадобится

– карманный фонарь с лампой накаливания;
– щупы с изолированными ручками;
– несмываемый маркер;
– вольтметр.

Инструкция

1. Дабы определить полярность динамика, сделайте устройство-пробник. Возьмите обыкновенный карманный фонарь с лампой накаливания. Отсоедините от него выключатель, взамен которого надобно будет подключить два щупа. Щупы обязаны быть с изолированными ручками, так как, когда напряжение отключается, на итогах головки возникает напряжение самоиндукции.

2. С поддержкой контрольного вольтметра осуществите проверку полярности на щупах, позже чего нанесите на щупы соответствующие обозначения. Когда щупы замыкаются, лампа должна гореть.

3. Отключите усилитель и вообще всю акустическую систему, выньте шнур из розетки. После этого отключите от остальных цепей системы итоги динамической головки. Дальше подключите оба щупа к итогам головки, чураясь касания итогов и металлических частей самих щупов. И на диффузор глядите наблюдательно. Если он при подключении перемещается наружу, и вовнутрь – при отключении, значит, полярность положительная. Если картина отслеживается противоположная, необходимо поменять полярность подключения щупов, а после этого повторить проверку.

4. На каркасе головки обозначьте полярность, желанно несмываемым маркером, которая соответствует полярности подключения щупов.

5. Проделайте те же самые операции и для остальных динамиков акустической системы. И не значимо, через кроссовер они подключены либо напрямую, необходимо их подключить синфазно так, дабы плюсовые итоги головок соответствовали контакту красного цвета на задней стенке собственно колонки.

6. Проверьте и переделайте, если надобно, вторую акустическую систему. Проверьте, закрыв корпуса 2-х колонок, положительно ли осуществлено их подключение к усилителю. На осуществляющем такое соединение кабеле дозволено подметить красные метки. В любом случае, проводник с меткой должен подключаться к клемме красного цвета, а тот, что без метки – к клемме черного цвета.

7. Включите стереосистему и сравните звучание, которая она издает сейчас, с тем звучанием, что она издавала до вашего вмешательства.

Медики и психофизиологи давным-давно обратили внимание на тот факт, что тот либо другой цвет идентично влияет на всех людей. Скажем, алый цвет оказывает возбуждающее влияние, фиолетовый беспокоит, синий успокаивает, а зеленый создает чувство стабильности в жизни.

Самый знаменитый эксперт, тот, что занимался постижением воздействия цветов на душевное состояние людей, Макс Люшер. Он выделил четыре психотипа людей, базируясь на их цветовых предпочтениях.

Цветовые типы личности

Красный психотип

Люди, отдающие предпочтение красному, дюже энергичны, их дозволено сравнить с «нерушимым мотором». Они, как водится, непрерывно находятся в возбуждении и любят это состояние. В итоге напряжения они дюже зачастую испытывают нервозное истощение и раздражение.

Желтый психотип

Людям этого типа дюже главна их личная воля и вероятность самореализации. Они любят эксперименты, не страшатся изменений в жизни. Из-за своей автономности они зачастую ощущают себя неудовлетворительно любимыми и утраченными.

Синий психотип

Для этих людей дюже значимым в жизни является мирный темп жизни, они любят покой и умиротворенность. Из-за того, что они выбирают «ровное существование», без сюрпризов и незапланированных действий, эти люди зачастую тоскуют и испытывают отчужденность, находясь рядом с людьми, которые их любят.

Зеленый психотип

Люди этого склада нрава любят руководить обстановкой и собой. Они заблаговременно просчитывают становление событий, знают, что хотят получить и что готовы за это отдать. Спонтанность не входит в список их качеств. Для этих людей значимо, как они выглядят в глазах окружающих и они воспользуются всякий вероятностью, дабы повысить свой ранг.

Видео по теме

Обратите внимание!
Всецело разряжайте конденсатор перед проверкой и прикосновением к его итогам. При сборке либо ремонте конструкции неизменно устанавливайте прибор только в верной полярности, напротив допустим его обрыв.

Многие виды электрических конденсаторов полярности не имеют и поэтому их включение в схему не представляет трудностей. Электролитические накопители заряда составляют особый класс, т.к. имеют положительные и отрицательные выводы, поэтому при их подключении часто возникает задача — как определить полярность конденсатора.

Как определить полярность электролитического конденсатора?

Существует ряд способов, как проверить расположение плюса и минуса на корпусе устройства. Полярность конденсатора определяется следующим образом:

по маркировке, т.е. по нанесенным на его корпус надписям и рисункам;
по внешнему виду;
с помощью универсального измерительного прибора — мультиметра.

Важно правильно определить положительные и отрицательные контакты, чтобы после монтажа при подаче напряжения схема не вышла из строя.

По маркировке

Маркировка накопителей заряда, в том числе электролитических, зависит от страны, компании-производителя и стандартов, которые со временем меняются. Поэтому вопрос о том, как определить полярность на конденсаторе, не всегда имеет простой ответ.

Обозначение плюса конденсатора

На отечественных советских изделиях обозначался только положительный контакт — знаком “+”. Этот знак наносился на корпус рядом с положительным выводом. Иногда в литературе плюсовой вывод электролитических конденсаторов называют анодом, поскольку они не только пассивно накапливают заряд, но и применяются для фильтрации переменного тока, т.е. обладают свойствами активного полупроводникового прибора. В ряде случаев знак “+” ставят и на печатной плате, вблизи от положительного вывода размещенного на ней накопителя.

На изделиях серии К50-16 маркировку полярности наносят на дно, выполненное из пластмассы. У других моделей серии К50, например К50-6, знак “плюс” нанесен краской на нижнюю часть алюминиевого корпуса, рядом с положительным выводом. Иногда по низу также маркируются изделия импортные, произведенные в странах бывшего социалистического лагеря. Современная отечественная продукция отвечает общемировым стандартам.

Маркировка конденсаторов типа SMD (Surface Mounted Device), предназначенных для поверхностного монтажа (SMT — Surface Mount Technology), отличается от обыкновенной. Плоские модели имеют черный или коричневый корпус в виде маленькой прямоугольной пластины, часть которой у положительного вывода закрашена серебристой полосой с нанесенным на нее знаком “плюс”.

Обозначение минуса

Принцип маркировки полярности импортных изделий отличается от традиционных стандартов отечественной промышленности и состоит в алгоритме: “чтобы узнать, где плюс, сначала нужно найти, где минус”. Местоположение отрицательного контакта показывают как специальные знаки, так и цвет окраски корпуса.

Например, на черном цилиндрическом корпусе на стороне отрицательного вывода, иногда называемого катодом, нанесена светло-серая полоса по всей высоте цилиндра. На полосе напечатана прерывистая линия, или вытянутые эллипсы, или знак “минус”, а также 1 или 2 угловые скобки, острым углом направленные на катод. Модельный ряд с другими номиналами отличается синим корпусом и бледно-голубой полосой на стороне отрицательного контакта.

Применяют для маркировки и другие цвета, следуя общему принципу: темный корпус и светлая полоса. Такая маркировка никогда полностью не стирается и поэтому всегда можно уверенно определить полярность “электролита”, как для краткости на радиотехническом жаргоне называют электролитические конденсаторы.

Корпус емкостей SMD, изготовленных в виде металлического алюминиевого цилиндра, остается неокрашенным и имеет естественный серебристый цвет, а сегмент круглого верхнего торца закрашивается интенсивным черным, красным или синим цветом и соответствует позиции отрицательного вывода. После монтажа элемента на поверхность печатной платы частично закрашенный торец корпуса, указывающий полярность, хорошо просматривается на схеме, поскольку по сравнению с плоскими элементами имеет большую высоту.

На поверхность платы наносится соответствующее маркировке обозначение полярности цилиндрического SMD-прибора: это окружность с заштрихованным белыми линиями сегментом, где располагается отрицательный контакт. Однако следует учесть, что некоторые фирмы-производители предпочитают белым цветом отмечать положительный контакт прибора.

По внешнему виду

Если маркировка стерлась или неясна, то определение полярности конденсатора иногда возможно путем анализа внешнего вида корпуса. У многих емкостей с расположением выводов на одной стороне и не подвергавшихся монтажу плюсовая ножка длиннее, чем отрицательная. Изделия марки ЭТО, ныне устаревшие, имеют вид 2 цилиндров, поставленных друг на друга: большего диаметра и небольшой высоты, и меньшего диаметра, но существенно более высокий. Контакты расположены по центру торцов цилиндров. Положительный вывод смонтирован в торце цилиндра большего диаметра.

У некоторых мощных электролитов катод выведен на корпус, который соединен пайкой с шасси электрической схемы. Соответственно, положительный вывод изолирован от корпуса и расположен на его верхней части.

Полярность широкого класса зарубежных, а теперь и отечественных электролитических конденсаторов, определяется по светлой полосе, ассоциированной с отрицательным полюсом прибора. Если же ни по маркировке, ни по внешнему виду полярность электролита определить нельзя, то и тогда задача “как узнать полярность конденсатора” решается путем применения универсального тестера — мультиметра.

С помощью мультиметра

Перед проведением экспериментов важно собрать схему так, чтобы испытательное напряжение источника постоянного тока (ИП) не превышало 70-75% от номинала, указанного на корпусе накопителя или в справочнике. Например, если электролит рассчитан на 16 В, то ИП должен выдавать не более 12 В. Если номинал электролита неизвестен, начинать эксперимент следует с малых значений в диапазоне 5-6 В, и затем постепенно повышать напряжение на выходе ИП.

Конденсатор должен быть полностью разряжен — для этого нужно соединить его ножки или выводы накоротко на несколько секунд металлической отверткой или пинцетом. Можно подключить к ним лампу накаливания от карманного фонарика, пока она не потухнет или резистор. Затем следует внимательно осмотреть изделие — на нем не должно быть повреждений и вздутий корпуса, особенно защитного клапана.

Потребуются следующие устройства и компоненты:

ИП — батарея, аккумулятор, блок питания компьютера или специализированное устройство с регулируемым выходным напряжением;
мультиметр;
резистор;
монтажные принадлежности: паяльник с припоем и канифолью, бокорезы, пинцет, отвертка;
маркер для нанесения знаков полярности на корпус проверяемого электролита.

Затем следует собрать электрическую схему:

параллельно резистору с помощью “крокодилов” (т.е. щупов с зажимами) присоединить мультиметр, настроенный на измерение постоянного тока;
плюсовую клемму ИП соединить с выводом резистора;
другой вывод резистора соединить с контактом емкости, а ее 2 контакт присоединить к минусовой клемме ИП.

Если полярность подключения электролита правильная, мультиметр ток не зафиксирует. Т.о., контакт, соединенный с резистором, будет плюсовым. В противном случае мультиметр покажет наличие тока. В этом случае с минусовой клеммой ИП был соединен плюсовой контакт электролита.

Согласно 3 способу прибор, измеряющий постоянное напряжение, присоединяется параллельно не сопротивлению, а проверяемой емкости. При правильном подключении полюсов емкости напряжение на ней достигнет величины, выставленной на ИП. Если же минус ИП будет соединен с плюсом емкости, т.е. неправильно, напряжение на конденсаторе поднимется до значения, равного половине величины, выдаваемой ИП. Например, если на клеммах ИП 12 В, то на емкости будет 6 В.

После окончания проверок емкость следует разрядить так же, как и в начале эксперимента.

Симптомы при выходе из строя конденсаторов разнообразны. Это и зависания и синие экраны и просто нежелания компьютера включаться. Обычно к выводу о железной проблеме приходят после установки «чистой» системы и установки на нее «родных» драйверов. Если на голой системе и правильными драйверами наблюдаются зависания и BSOD’ы – проверяем железо.

Еще одной причиной зависаний является выход из строя элементов на материнской плате. Пожалуй, чаще всего из строя выходят конденсаторы.

Поломку легко определить по вздувшимся крышечкам конденсаторов. Верхние крышечки конденсаторов изготавливаются с крестообразным «надрезом» именно для того, чтобы было легко идентифицировать нерабочий конденсатор. Конденсаторы могут выходить из строя по нескольким причинам. Самая распространенная – некачественная партия. Попросту говоря – заводской брак. Отслужат такие конденсаторы примерно года два-три и «потекут». Вторая причина – время. От старости электролит в них высыхает, уменьшается емкость. Третья причина – перегрев. Если конденсатор находится вблизи горячего процессора – риск выхода его со строя возрастает.

С чего начнем.

Конечно – с выключения компьютера от сети. Помните – все манипуляции делаем только на выключенном оборудовании. При том желательно отключить от системного блока не только питающий провод, но и все остальные провода и кабели. Питание может идти от монитора по VGA кабелю, сетевая карта также может быть под напряжением от активного сетевого оборудования.

Снимаем крышку с системного блока (левую, если смотреть на блок спереди). Системную (материнскую) плату нужно отвинтить от корпуса. Снимаем все платы расширения, выкручиваем все крепежные винты, которыми прикручена материнка к стенке. Отключаем питающие кабеля от блока питания. Отключаем жгут проводов, идущий к передней панели корпуса. На всякий случай зарисуйте подключение всех проводков на плату. Процессор можно с платы не снимать.

Находим поврежденные конденсаторы. Внимательно смотрим маркировку. Нам нужно знать емкость и рабочее напряжение. Например, 1000mF, 6,3V. Бежим в ближайший магазин электроники и покупаем такие же по номиналам конденсаторы. Обратите внимание, что в компьютерные платы ставятся конденсаторы с максимальной рабочей температурой 105 градусов. Такие конденсаторы называются «низкоимпендансными» или можно в магазине просто сказать «мне компьютерные конденсаторы нужны». Продавцы в курсе. Итак, конденсаторы куплены. Кстати, возьмите штучку-две про запас. Если что-то пойдет не так – будет чем заменить. Или обнаружится еще один неисправный. Или останется на потом.

Выпаиваем старые конденсаторы

Пора включать паяльник. Учтите, что элементы на современных платах припаяны бессвинцовым припоем, который имеет температуру плавления выше, чем знакомый нам припой. Паяльник нужно будет разогреть до 300 градусов (примерно).

Берем плату в руки. Желательно заземлиться самому и иметь паяльник с заземленным жалом. Статика – вещь коварная.

Берем одной рукой конденсатор, паяльником с другой стороны прогреваем точку припоя одной ноги конденсатора на другой стороне платы. Конденсатор можно покачивать из стороны в сторону, чтобы расшевелить ногу. Выпаиваем одну ножку. Прогреваем вторую. Вытащили конденсатор. Повторяем процедуры для осталных поврежденных конденсаторов. Следите за тем, чтобы при нагреве ножек паяльник не соскользнул и не снес с материнки мелкие элементы. Не торопитесь.

Готовим места посадки

После того, как все больные конденсаторы выпаяны необходимо позаботиться о посадочных отверстиях для здоровых. Для таких целей обычно используют специальный отсос для припоя. Но скорее всего его у вас нет, так что берем иголку и аккуратно расширяем отверстия с двух сторон. Припой довольно мягкий и должен поддаваться. Не переусердствуйте, если взять шило – можно и плату поломать. Материнская плата многослойная и небольшая трещина может вывести ее из строя навсегда.

Ставим новые элементы

Вставляем все конденсаторы на свои места.

Соблюдайте полярность. На конденсаторах обычно маркируют минусовую ногу полоской на корпусе. Кроме того, минусовая нога короче, плюсовая – длиннее. На плате также есть обозначение полярности. Минусовая половина обозначена белым полукругом.

ВНИМАНИЕ! На некоторых платах (редко) полярность перепутана и полукруг обозначает «плюс». Перед выпайкой старых элементов посмотрите на полярность и маркировку.

Конденсаторы вставили, переворачиваем плату и разгибаем ножки конденсаторов, чтобы они не выпадали.

Пайка

Подошли к самому ответственному этапу – пайке. Не откусывая ножки ставим жало паяльника прямо к плате возле ножки. Подводим проволочку припоя к ножке конденсатора и чуть касаемся проволочкой паяльника. Припой тут же расплавляется и капелькой стекает по ножке на посадочное место. При должной сноровке получается красиво и быстро. Припаиваем все ножки.

Зачищаем

Берем кусачки и откусываем ножки конденсаторов. Не оставляйте длинные торчащие ноги. Они могут достать стенки корпуса и что-то обязательно сгорит. Берегите глаза! Ножки обычно от кусачек отлетают в произвольном направлении. Могут угодить в глаз. Лучше одной рукой работать кусачками, а другой рукой держать откусываемую ножку.

Сборка

Сборку, как говорится, производить в обратном порядке. Подключаем к материнской плате сначала все проводки от жгута передней панели корпуса. Затем проводи от блока питания, USB-хвосты, питание на корпусные вентиляторы. Прикручиваем плату к стенке. Вставляем платы расширения (видео, сетевые и т.д.). Подключаем питание – включаем.

Работает – закрываем крышку корпуса и наслаждаемся.

Электрические конденсаторы – обычные составляющие любой импульсной, электрической или электронной схемы. Главная их задача – это накапливать заряд, поэтому они называются пассивными устройствами. Электрические конденсаторы состоят из двух металлических электродов в виде пластин (обкладок). Между ними размещается диэлектрик, толщина которого намного меньше самих размеров обкладок.

Общие сведения

При включении в электрическую цепь определение полярности для таких элементов не нужно. Но существуют электролитические конденсаторы, которые считаются необычными электронными компонентами, так как сочетают в себе функции не только накапливающего элемента, но и полупроводникового прибора. Они характеризуются большей емкостью, по сравнению с остальными, и малыми габаритными размерами. Сами выводы у конденсатора располагаются радиально (на разных сторонах прибора) или аксиально (на одной стороне).

Эти устройства широко используются во многих электро,- и радиотехнических приборах, в компьютерах, в измерительных приборах и т.д. Для них определение полярности и правильное подключение в сеть обязательны.

Обратите внимание! Они могут взорваться, если на них ошибочно подать напряжение, выше рассчитанного. Его значение в основном указывается производителем на корпусе изделия.

Полярность конденсатора отечественного производства

Символика обозначения полярности может быть разной, в зависимости от завода-изготовителя и времени выпуска радиодетали. Понятно, что со временем нормативные акты, определяющие систему стандартизации, меняются. Как узнать полярность:

В бывших странах СССР было принято обозначать только положительный вывод на таких устройствах. На корпусе необходимо найти знак «+», тот конец, к которому он ближе нанесен, является анодом. Соответственно, второй – это минус. Чешские конденсаторы старых выпусков имеют аналогичную маркировку;
Дно электролитических конденсаторов типа К50-16 выполнено из пластмассы, где написана полярность. Встречаются случаи, когда знаки плюса и минуса размещены так, что выводы пересекают их центры;
Существуют также устройства нестандартной конструкции, предусматривающей соединение с шасси. В основном они нашли себе применение в осветительных лампах, а именно в фильтрах анодного напряжения (всегда положительного). У таких конденсаторов обкладка – катод подключается отрицательно и выведена на корпус, а анод представляет собой вывод, выходящий из элемента;

Обратите внимание! Такой тип может иметь абсолютно противоположную полярность, поэтому обязательно изучайте маркировку на приборе.

Часто уже не выпускающуюся серию конденсаторов ЭТО по внешнему виду путают с диодами. Они тоже маркируются, но, если обозначения стерлись, то конец, который выходит из утолщения корпуса, является анодом. Нельзя разбирать такие устройства, они содержат вредные вещества;
Полярность нынешних электролитических конденсаторов различных конструкций легко определить по полосе возле вывода с «минусом». Обычно ее выполняют как прерывистую линию и наносят яркой краской.

По внешнему виду тоже можно сделать вывод о полярности: более длинная ножка (вывод) обозначает «плюс».

Определение полярности при стертой маркировке

В таком случае необходимо собрать несложную электрическую схему:

Перед этим обязательно надо разрядить используемый конденсатор, к примеру, замкнуть его ножки накоротко с помощью отвертки;
В определенной схеме последовательно соединяем источник постоянного тока (обычную батарейку), милливольтметр, резистор с сопротивлением 1 кОм, микроамперметр и разряженное наше устройство;
Потом на данную схему подается напряжение, при этом электролитический конденсатор начнет накапливать заряд;
После полной его зарядки необходимо зафиксировать показания прибора по измерению силы тока;
Далее извлекаем и разряжаем накопитель. Это можно сделать, соединив два выхода устройства с лампой. Если она гаснет, значит, наш конденсатор разрядился;
Повторно собираем схему и снова заряжаем полярный элемент;
Снимаем новые показания силы тока и сравниваем с полученными данными в первый раз. Если «+» конденсатора был соединен с плюсом милливольтметра, то представленные измерительные данные будут отличаться незначительно. Противоположный результат будет означать, что полярность накопителя перепутана.

Как мультиметром определить плюс и минус?

Смотрите также обзоры и статьи:

Мультиметром можно определить плюс и минус

Одна из часто встречающихся проблем это определить, как в электроприборе выполнено подключение при условии отсутствия маркировки полярности. Ведь нарушение данного подключения может привести к частичному или полному выходу из строя оборудования. Чаще всего при выполнении проводной коммутации для обозначения протекания положительного заряда используется провод красного цвета, а черный или синий для отрицательного значения. Но в современном оборудовании все чаще встречаются приборы, в которых все провода имеют одинаковую цветовую гамму. При ремонте такого типа устройств можно проверить полярность, задействовав мультиметр с помощью которого выяснить, где же плюс. На измерительном приборе необходимо перевести стрелку регулятора в поле измерений постоянного напряжения. Цифровое значение шкалы максимальных измерительных показателей выбрать равное 20 Вольт. Штекер черного провода щупа необходимо установить в гнездо COM. А красный включить в разъем с маркировкой VΩmA. Теперь можно узнать какой же провод или контакт в электронной плате имеет плюс, так как мультиметр подготовлен к выполнению данных действий. С помощью щупов, которые индицируют своим цветом положительное и отрицательное значение необходимо выполнить подключение к неопределенному контакту провода или компонента электрической цепи. Данные действия позволят получить результат на электронном табло измерительного прибора.

Как проверить минус с помощью мультиметра

Алгоритм подключения тестера, описанный выше для этого менять не нужно. За красным щупом остается закрепление положительного значения, а отрицательного будет за черным. Независимо от того необходимо находить минус или на всей электронной плате найти и обозначить плюс мультиметр выполняет парное тестирование. Если на экране тестера зафиксируется значение без дополнительного знака, то это является подтверждением того что полярность угадана верно и красный щуп соединен с положительным контактом цепи. А если на табло появился знак минуса, то это значение соответственно стоит рассматривать, как перепутанную полярность и, в таком варианте, красный щуп соединен с отрицательным контактом. Чтобы удостоверится в этом, можно поменять местами щупы и на экране будет отображаться значение без знака.

Опубликовано: 2021-01-22 Обновлено: 2021-08-30

Автор: Магазин Electronoff

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Поделиться в соцсетях

как определить где плюс, а где минус? Блог › Методы определения полярности у светодиодов

Известно, что светодиод в рабочем состоянии пропускает ток только в одном направлении. Если его подключить инверсионно, то постоянный ток через цепь не пройдет, и прибор не засветится. Происходит это потому, что по своей сущности прибор является диодом, просто не каждый диод способен светиться. Получается, что существует полярность светодиода, то есть он чувствует направление движения тока и работает только при определенном его направлении.
Определить полярность прибора по схеме не составит труда. Светодиод обозначают треугольником в кружке. Треугольник упирается всегда в катод (знак «−», поперечная черточка, минус), положительный анод находится с противоположной стороны.
Но как определить полярность, если вы держите в руках сам прибор? Вот перед вами маленькая лампочка с двумя выводами-проводками. К какому проводку подключать плюс источника, а к какому минус, чтобы схема заработала? Как правильно установить сопротивление где плюс?

Определяем зрительно

Первый способ – визуальный. Предположим, вам необходимо определить полярность абсолютно нового светодиода с двумя выводами. Посмотрите на его ножки, то есть выводы. Один из них будет короче другого. Это и есть катод. Запомнить, что это катод можно по слову «короткий», поскольку оба слова начинаются на буквы «к». Плюс будет соответствовать тому выводу, который длиннее. Иногда, правда, на глаз определить полярность сложновато, особенно когда ножки согнуты или поменяли свои размеры в результате предыдущего монтажа.

Глядя в прозрачный корпус, можно увидеть сам кристаллик. Он расположен как будто в маленькой чашечке на подставке. Вывод этой подставки и будет катодом. Со стороны катода также можно увидеть небольшую засечку, как бы срез.

Но не всегда эти особенности заметны у светодиода, поскольку некоторые производители отходят от стандартов. К тому же есть много моделей, изготовленных по другому принципу. На сложных конструкциях сегодня производитель ставит значки «+» и «−», делают отметку катода точкой или зеленой линией, чтобы все было предельно понятно. Но если таких отметок нет по каким-то причинам, то на помощь приходит электрическое тестирование.

Применяем источник питания

Более эффективный способ определить полярность – подключить светодиод к источнику питания. Внимание! Выбирать надо источник, напряжение которого не превышает допустимое напряжение светодиода. Можно соорудить самодельный тестер, используя обычную батарейку и резистор. Это требование связано с тем, что при обратном подключении светодиод может перегореть или ухудшить свои световые характеристики.

Некоторые говорят, что подключали светодиод и так и сяк, и он от этого не портился. Но все дело в предельном значении обратного напряжения. К тому же, лампочка может сразу и не погаснуть, но срок ее работы уменьшится, и тогда ваш светодиод проработает не 30-50 тысяч часов, как указано в его характеристиках, а в несколько раз меньше.

Если мощности элемента питания для светодиода не хватает, и прибор не светится, как вы его не подключаете, то можно соединить несколько элементов в батарею. Напоминаем, сто элементы соединяются последовательно плюс к минусу, а минус к плюсу.

Применение мультиметра

Существуют прибор, который называется мультиметром. Его с успехом можно использовать, чтобы узнать, куда подключать плюс, а куда минус. На это уходит ровным счетом одна минута. В мультиметре выбирают режим измерения сопротивления и прикасаются щупами к контактам светодиода. Красный провод указывает на подключение к плюсу, а черный – к минусу. Желательно, чтобы касание было кратковременным. При обратном включении прибор ничего не покажет, а при прямом включении (плюс к плюсу, а минус к минусу) прибор покажет значение в районе 1,7 кОм.

Можно также включать мультиметр на режим проверки диода. В этом случае при прямом включении светодиодная лампочка будет светиться.

Данный способ самый эффективный для лампочек, излучающих красный и зеленый свет. Светодиод, дающий синий или белый свет рассчитан на напряжение, большее 3 вольт, поэтому не всегда при подключении к мультиметру он будет светиться даже при правильной полярности. Из этой ситуации можно легко выйти, если использовать режим определения характеристик транзисторов. На современных моделях, таких как DT830 или 831, он присутствует.

Диод вставляют в пазы специальной колодки для транзисторов, которая обычно расположена в нижней части прибора. Используется часть PNP (как для транзисторов соответствующей структуры). Одну ножку светодиода засовывают в разъем С, который соответствует коллектору, вторую ножку – в разъем Е, соответствующий эмиттеру. Лампочка засветится, если катод (минус), будет подключен к коллектору. Таким образом, полярность определена.

Упирается одним из своих углов. На диода х, маркированных по новому стандарту, это обозначение дополнительно как бы перечеркнуто — суть от этого не меняется. Посмотрите, как именно ориентировано обозначение относительно выводов диода : тому из них, который расположен ближе к треугольнику, соответствует анод, а тому, который расположен ближе к отрезку прямой — катод .

Если точно известен тип диода , а под рукой имеется справочник или даташит, определить полярность можно так. Посмотрите, около какого из выводов должна быть расположена точка (или несколько точек) либо окружность. Иногда по количеству или цвету точек можно дополнительно определить буквенный индекс диода пределах серии, а по нему, в свою очередь — максимальное обратное напряжение .

Если на диоде нет вообще никаких обозначений и все, что вам о нем известно — это прямой ток и обратное напряжение, определите его полярность следующим образом. Возьмите омметр (или многофункциональный прибор, обладающий такой функцией). Определите полярность напряжения на его щупах в режиме измерения сопротивления , используя в качестве образцового другой диод, цоколевка которого известна. Затем, подключая щупы к испытуемому диоду различными способами, определите расположение его электродов по аналогии.

Очень удобно использовать для определения цоколевки диодов использовать специальный пробник. Возьмите две пальчиковые батарейки , светодиод, резистор на 1 килоом и два щупа. Все детали соедините последовательно, а полярность включения диода определите экспериментально, чтобы при замыкании щупов он светился. Испытуемый диод подключите к щупам сначала в одной полярности, затем в другой. Когда светодиод светится, вывод диода , обращенный к минусу источника питания, является катод ным.

Любой диод меняет свою проводимость в зависимости от полярности приложенного к нему напряжения. Расположение же электродов на его корпусе указано не всегда. Если соответствующая маркировка отсутствует, определить, какой электрод подключен к какому выводу, можно и самостоятельно.

Инструкция

Первым делом, определите полярность напряжения на щупах того измерительного прибора, которым вы пользуетесь. Если он многофункциональный, переведите его в режим омметра. Возьмите любой диод, на корпусе которого обозначено расположение электродов. На этом обозначении «треугольник » соответствует аноду , а «полосочка» — катоду. Попробуйте подключать щупы к диоду в различных полярностях. Если он проводит ток, значит , щуп с положительным потенциалом подключен к аноду, а с отрицательным — к катоду. Помните, что полярность в режиме измерения сопротивления на стрелочных приборах может отличаться от той, которая указана для режимов измерения напряжения и тока. А вот на цифровых приборах она обычно одинакова во всех режимах, но осуществить проверку все равно не помешает.

Если проверяется вакуумный диод с прямым накалом, прежде всего, найдите у него сочетание штырьков, между которыми ток проходит независимо от полярности подключения измерительного прибора. Это — нить накала , она же является и катодом. По справочнику найдите номинальное напряжение накала диода . Подайте на нить накала постоянное напряжение соответствующей величины. Щуп прибора, на котором находится отрицательный потенциал , подключите к одному из штырьков нити накала, а положительным щупом прикасайтесь по очереди к остальным выводам лампы. Обнаружив штырек, при прикосновении щупа к которому отображается сопротивление, меньшее бесконечности, сделайте вывод, что это — анод. Мощные вакуумные диоды с прямым накалом (кенотроны) могут иметь два анода.

У вакуумного диода с косвенным накалом подогреватель изолирован от катода. Найдя его, подайте на него переменное напряжение, действующее значение которого равно указанному в справочнике. Затем среди остальных выводов найдите два таких, между которыми при определенной полярности проходит ток. Тот из них, к которому подключен щуп с положительным потенциалом, является анодом, противоположный — катодом. Помните, что многие вакуумные диоды с косвенным накалом имеют по два анода, а некоторые — и два катода.

Полупроводниковый диод имеет всего два вывода. Соответственно, прибор к нему можно подключить всего двумя способами. Найдите такое положение элемента , при котором ток через него проходит. Щуп с положительным потенциалом при этом окажется подключенным к аноду, а с отрицательным — к катоду.

Инструкция

Изготовьте прибор для проверки полярности светодиодов . Для этого возьмите батарейный отсек на три элемента AA, резистор сопротивлением в 1000 Ом и два щупа: красный и черный. Отрицательный вывод батарейного отсека соедините напрямую с черным щупом, а положительный — через резистор с красным щупом. Поместите прибор в подходящий корпус. Вставьте в отсек батарейки.

Чтобы проверить светодиод, подключите к нему щупы сначала в одной полярности, а затем, если он не засветится, в другой. Когда диод светится , черный щуп подключен к его катоду, а красный — к его аноду. Резистор в приборе выбран таким, чтобы свечение было неярким, зато можно было проверять даже самые маломощные светодиоды.

Изготовьте для хранения изготовленного вами прибора чехол. В нем предусмотрите места для раздельного хранения щупов. Это необходимо для того, чтобы они при переноске не замкнулись между собой. Замыкание не повредит прибору, но если держать щупы замкнутыми долго, элементы питания постепенно разрядятся через резистор.

Определив полярность светодиода, в дальнейшем не подавайте на него обратное напряжение. Вероятность выхода его из строя при этом невелика, но она имеется.

Если вы приобрели большое количество светодиодов одного типа, определите полярность лишь нескольких из них. Убедитесь, что у всех них цоколевка одинакова. В дальнейшем для экономии времени определяйте полярность светодиодов перед впайкой по форме и длине выводов. Но так поступайте лишь в том случае, если вы точно уверены, что все диоды относятся к одному типу.

Никогда не используйте светодиоды без резисторов . Даже превышение тока через такой прибор всего в два раза способно сократить его срок службы почти в сто раз. Десятикратное превышение выведет его из строя мгновенно.

Видео по теме

Источники:

полярность светодиода

Диод имеет два электрода, называемые анодом и катодом. Он способен проводить ток от анода к катоду, но не наоборот. Маркировка, поясняющая назначение выводов, имеется не на всех диодах .

Инструкция

Если маркировка имеется, обратите внимание на ее внешний вид и . Она выглядит как стрелка, упирающаяся в пластину. Направление стрелки совпадает с прямым направлением тока, протекающего через диод. Иными словами, стрелке соответствует анодный вывод, а пластине — катодный.

Аналоговые многофункциональные измерительные приборы имеют различную полярность напряжения, приложенного к щупам в режиме омметра. У некоторых из них она такая же, как в режиме вольтметра или амперметра, у других — противоположная. Если она вам неизвестна, возьмите диод, имеющий маркировку, переключите прибор в режим омметра, после чего подключите к диоду сначала в одной, а потом в другой полярности. При варианте, в котором стрелка отклоняется, запомните, какой электрод диода был подключен к какому из щупов. Теперь, подключая щупы в различной полярности к другим диодам, вы сможете определять расположение их электродов.

У цифровых приборов в большинстве случаев полярность подключения щупов во всех режимах совпадает. Переключите мультиметр в режим проверки диодов — рядом с соответствующим положением переключателя имеется обозначение этой детали . Красный щуп соответствует аноду, черный — катоду. В правильной полярности будет показано прямое падение напряжения на диоде, в неправильной же индицируется бесконечность.

Если под рукой измерительного прибора нет, возьмите батарейку от материнской платы, светодиод и резистор на один килоом. Соедините их последовательно, подключив светодиод в такой полярности, чтобы светодиод светился. Теперь включите в разрыв этой цепи проверяемый диод, экспериментально подобрав такую полярность, чтобы светодиод засветился снова. Вывод диода, обращенный к плюсу батарейки — анодный.

Если при проверке обнаружится, что диод постоянно открыт или постоянно закрыт, и от полярности ничего не зависит , значит он неисправен. Замените его, предварительно убедившись в том, что его выход из строя не обусловлен неисправностью других деталей. В этом случае сначала замените и их.

Обратите внимание

Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как определить полярность диода» Как определить полярность светодиодов Как определить анод диода Как проверить полярность

Инструкция

Первым делом, определите полярность напряжения на щупах того измерительного прибора, которым вы пользуетесь. Если он многофункциональный, переведите его в режим омметра. Возьмите любой диод, на корпусе которого обозначено расположение электродов. На этом обозначении «треугольник» соответствует аноду, а «полосочка» — катоду. Попробуйте подключать щупы к диоду в различных полярностях. Если он проводит ток, значит, щуп с положительным потенциалом подключен к аноду, а с отрицательным — к катоду. Помните, что полярность в режиме измерения сопротивления на стрелочных приборах может отличаться от той, которая указана для режимов измерения напряжения и тока. А вот на цифровых приборах она обычно одинакова во всех режимах, но осуществить проверку все равно не помешает.

Если проверяется вакуумный диод с прямым накалом, прежде всего, найдите у него сочетание штырьков, между которыми ток проходит независимо от полярности подключения измерительного прибора. Это — нить накала, она же является и катодом. По справочнику найдите номинальное напряжение накала диода. Подайте на нить накала постоянное напряжение соответствующей величины. Щуп прибора, на котором находится отрицательный потенциал, подключите к одному из штырьков нити накала, а положительным щупом прикасайтесь по очереди к остальным выводам лампы. Обнаружив штырек, при прикосновении щупа к которому отображается сопротивление, меньшее бесконечности, сделайте вывод, что это — анод. Мощные вакуумные диоды с прямым накалом (кенотроны) могут иметь два анода.

У вакуумного диода с косвенным накалом подогреватель изолирован от катода. Найдя его, подайте на него переменное напряжение, действующее значение которого равно указанному в справочнике. Затем среди остальных выводов найдите два таких, между которыми при определенной полярности проходит ток. Тот из них, к которому подключен щуп с положительным потенциалом, является анодом, противоположный — катодом. Помните, что многие вакуумные диоды с косвенным накалом имеют по два анода, а некоторые — и два катода.

Полупроводниковый диод имеет всего два вывода. Соответственно, прибор к нему можно подключить всего двумя способами. Найдите такое положение элемента, при котором ток через него проходит. Щуп с положительным потенциалом при этом окажется подключенным к аноду, а с отрицательным — к катоду.

Как просто

Другие новости по теме:

Биполярный транзистор имеет три электрода: эмиттер, коллектор и базу. Если цоколевка прибора неизвестна, ее можно определить опытным путем. Для этого можно воспользоваться обычным омметром. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как определить базу у транзистора» Как проверить биполярный транзистор

Светоизлучающий диод, в отличие от лампочки, работает только при соблюдении полярности. Но на самом приборе она обычно не указана. Определить расположение выводов светодиода можно опытным путем. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как определить полярность светодиодов» Как подключать светодиоды

В блоке питания выпрямитель — это цепь, следующая сразу за трансформатором. Существуют различные конструкции выпрямителей, отличающиеся друг от друга сложностью и эффективностью. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как собрать выпрямитель» Как сделать из переменного тока постоянный Как

Диод – простейшее полупроводниковое устройство. Используется для выпрямления переменного ток в постоянный, для блокировки и ограничения напряжений, а также для освещения и индикации. Проверяют работоспособность диода мультиметром с функцией проверки диодов. Спонсор размещения P&G Статьи по теме

Диоды – это электронные приборы, обладающие свойством односторонней проводимости. Ранее широко использовались электровакуумные и газоразрядные диоды. Теперь, если говорят о диодах, то, как правило, имеют в виду полупроводниковые. Свойство односторонней проводимости диодов широко используют для

Чтобы подключить диод, необходимо убедиться, что его параметры соответствуют электрической цепи. Кроме того, перед подключением диод следует проверить на исправность, чтобы устройство не вышло из строя. Вам понадобится Необходимое оборудование: паяльник, отвертка, провода, нож, мультиметр. Спонсор

Диод имеет два контакта, которые называют анодом и катодом. При включении диода в электрическую цепь ток протекает от анода к катоду. Умение проводить ток только в одну сторону — основное свойство диода.

Диоды относятся к классу полупроводников и считаются активными электронным компонентам (резисторы и конденсаторы — пассивными).

При подключении диода в цепь должна быть соблюдена правильная полярность. Чтобы было легко определить расположение катода и анода, на корпус или на один из выводов диода наносят специальные метки. Встречаются различные способы маркировки диодов, но чаще всего на сторону корпуса, соответствующую катоду, наносят кольцевую полоску.

Если маркировка диода отсутствует, то выводы полупроводниковых диодов можно определить с помощью измерительного прибора — как уже говорилось выше, диод пропускает ток только в одну сторону. Если измерительного прибора под рукой нет, можно использовать батарейку и маломощную лампочку так, как описано в приводящемся ниже эксперименте.

Работа диода

Работу диода можно наглядно представить при помощи простого эксперимента. Если к диоду через маломощную лампу накаливания подключить батарею так, чтобы положительный вывод батареи был соединен с анодом, а отрицательный — с катодом диода, то в получившейся электрической цепи потечет ток и лампочка загорится. Максимальная величина этого тока зависит от сопротивления полупроводникового перехода диода и поданного на него постоянного напряжения. Данное состояние диода назвается открытым, ток, текущий через него, — прямым током I пр , а поданное на него напряжение, из-за которого диод оказался в открытым, — прямым напряжением U пр .

Если выводы диода поменять местами, то лампа не будет светиться, так как диод будет находиться в закрытом состоянии и оказывать току в цепи сильное сопротивление. Стоит отметить, что небольшой ток через полупроводниковый переход диода в обратном направлении все же потечет, но в сравнении с прямым током будет настолько маленьким, что лампочка даже не среагирует. Такой ток называют обратым током I обр , а напряжение, создающее его,- обратным напряжением U обр .

В нейронных цепях BEAM-роботов диоды часто применяются при создании нейронов, моделирующих логическое сложение (элементы ИЛИ). Кроме того, в схемах BEAM-роботов иногда используются емкостные свойства диодов.

море полезной информации о питании для автозвука

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

Ну или выбирайте так:

до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
800+ Вт — 2 Ga (35кв),
1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень … нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке… ну вы поняли.

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

под капотом
и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

вольтаж должен быть одинаковый и не просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

оба АГМ,
либо оба литий.

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на… все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Имеет ли значение размер конденсатора?

Мне сказали, что конденсатор на конденсаторном блоке может быть слишком большого размера. Итак, если номинальный ток конденсатора составляет 35-5 мфд 370, а у меня на грузовике только 40-4 440 В перем. Тока, могу ли я не поставить его на машину?

Нет.Как показывает практика, на рабочем конденсаторе можно использовать плюс-минус 10%, а 10% от 35 — это 3,5. Других стандартных размеров крышки в пределах 10% от 35 не существует, поэтому замены не производятся. Вы обнаружите, что вы не можете применить правило 10% к любому пределу ниже 50 mfd. Это также немного сложнее, чем эта простая математика. Вы должны измерить емкость заменяемого конденсатора и убедиться, что фактическая емкость находится в пределах 10% от номинала конденсатора, который он предназначен для замены.
Вот причина правила 10%.Если конденсатор может варьироваться до 10% от своего собственного рейтинга до того, как он будет отклонен, то логически должно быть разрешено ограничение другого рейтинга, которое находится в пределах 10% от рейтинга другого ограничения, в качестве его замены. Если, например, у меня есть колпачок 60 mfd, который читает 57 mfd из коробки (в пределах спецификации), и колпачок 55 mfd, который читает 57 mfd вне коробки (также в пределах спецификации), то какая разница, какой из эти я использую? Фактическая емкость обоих составляет 57 мфд.
Еще раз, для размеров крышек ниже 50 вы не сможете применить это правило.
Номинальное напряжение должно быть равным или выше первоначального номинального напряжения. Это другая проблема, чем значения емкости.

Последний раз редактировалось hvacrmedic; 25.06.2016 в 09:18.

Публикация лайков — 1 лайков, 0 не лайков

мой грузовик укомплектован только конденсаторами на 440 вольт, так как 440 можно использовать вместо 370 вольт,

Я не ношу двойную крышку.в моем грузовике только один номинал все 440 вольт, если возможно, их немного сложнее установить, но я работаю над многими другими двигателями, используемыми в молочном животноводстве. Это в целом облегчает мне задачу. Что касается установки конденсатора побольше, я знаю, что это делается сотни раз каждый день и, вероятно, в большинстве случаев работает нормально. Если вы измеряете силу тока через кап. вы, вероятно, не заметите никакой разницы. В какой-то момент это будет иметь значение и повлияет на моторные характеристики.Двигатель вентилятора конденсатора переменного или переменного тока не считается нагрузкой с высоким пусковым моментом. Вот почему они не поставляются с пусковыми конденсаторами и потенциальными реле. Ну то и стоят они дешево. На нагрузках, которые очень трудно запустить, таких как разгрузчики силосов и очистители коровников, номинал пускового конденсатора более критичен, есть величина емкости, которая даст двигателю максимальный пусковой крутящий момент.

Большинство сменных колпачков с двойным пробегом теперь имеют двойное напряжение 440/370, или, по крайней мере, 1, которые я получаю через прилавок.Вы всегда можете поднять напряжение, но никогда не понизить.
Настоящее «веселье начинается, когда« кто-то »заменяет Factory, скажем, 40×5 370V на 55×5 440V ??? Да, комп запустится.
У некоторых размер крышки на компе указан, а у некоторых нет. Опять
Пусть начинается самое интересное.

Независимо от того, как долго вы этим занимаетесь,
Вернитесь и перечитайте Основы. Вы узнаете кое-что.
Почему это называется ДЕЙСТВИЕМ БОЖЬЕ, если ОНА Ничего общего с Ним не имеет?
Воля дьявола была бы более подходящей ИМО.Просто говорю.
ПСАЛМЫ, 18 и 25.
Я устал от высокоэффективной пропаганды.

Я ношу большинство одинарных круглых и овальных, двойных круглых и овальных — все 440v.

Мне нравятся amrad turbo 200 и 200x, turbo mini, 5 лет гарантии в качестве варианта обновления конденсатора.

Проверьте это,
. На прошлой неделе я заменил 70×7,5 440v на 5-тонный Bryant, который все еще работал, но при запуске он чертовски поднимался.
Бег по прибытии, и это «известный» покупатель, поедающий пробки. Почему? Понятия не имею, напряжение в сети хорошее, а короткие циклы не проблема, но я заменил большинство заводских ограничений на 5 из 10 устройств.
Выполнение нагрузочного теста крышки дало действительно сумасшедшие показания. Пусковой ток
составлял 2,3 ….. На 5-тонном, 230 В, однофазном. Хммм ??
Я сразу понял, что что-то не так.
Кепка провалилась плохо, и я поставил удвоение, а, 70 + 7,5,2 сингла, чтобы заставить его работать.
Я провожу тест под нагрузкой и получаю 83 на компе.
Хммм ????? Может быть, проблема только в том, что оригинал был Factory 70, но тест говорит, что 83 …
Заменен на 85×7,5×440, и все в порядке.
Вы мне скажите, что.

Независимо от того, как долго вы этим занимаетесь,
Вернитесь и перечитайте Основы. Вы узнаете кое-что.
Почему это называется ДЕЙСТВИЕМ БОЖЬЕ, если ОНА Ничего общего с Ним не имеет?
Воля дьявола была бы более подходящей ИМО. Просто говорю.
ПСАЛМЫ, 18 и 25.
Я устал от высокоэффективной пропаганды.

Нагрузочный тест конденсатора показывает только текущее значение емкости в цепи.Он не сообщает вам, сколько нужно в цепи.
Итак … если вы прочитаете 83, это была емкость в цепи. Он не говорил вам, что следует установить это значение или значение, близкое к нему.
Вопросы?

[Аватар, сделанный во время аварии на тренировке во Флориде. Все ушли.]
2 Тим. 3: 16-17
RSES CMS, Специалист по электротехнике HVAC
Член IAEI
Правила форума АОП:

25.06.2016, 14:29 # 10

У меня есть приложение Emerson на моем телефоне со сканирующим прибором, и я могу сразу сказать вам, если это свиток, каким должен быть колпачок.
Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk

__________________________________________________ _______________________
Опыт — это трудный учитель, потому что она сначала дает тест, а потом урок »~ Вернон Ло

« Важно то, что вы узнаете после того, как узнаете все это ». ~ Джон Вуден

« Когда учителя становятся неуязвимыми, мы все в беде »~ г-н Билл« Помните, что «профи» — это всего лишь имя, это не всегда образ мышления, настроенный делать все правильно »~ г-н Билл.Счет

25.06.2016, 14:43 # 11

Дело в том, что ТБ, то есть ограничение OEM было 70×7.5
я заменил на такой же, и после нагрузочного теста был представлен 83 на стороне компа.
У большинства Scroll есть информация о пробеге сегодня на наклейке, но я просто собирался с информацией о заводской крышке.

Независимо от того, как долго вы этим занимаетесь,
Вернитесь и перечитайте Основы. Вы узнаете кое-что.
Почему это называется ДЕЙСТВИЕМ БОЖЬЕ, если ОНА Ничего общего с Ним не имеет?
Воля дьявола была бы более подходящей ИМО.Просто говорю.
ПСАЛМЫ, 18 и 25.
Я устал от высокоэффективной пропаганды.

25.06.2016, 14:48 # 12

Сообщение от mrkelly У большинства Scroll есть информация о пробеге Today на наклейке, но я просто собирался с информацией об OEM.
Это интересно и полезно знать. Я был в 10-летнем отделении Amana в четверг, воткнул туда свой телефон и сделал снимок, но на нем не было информации о крышке. Я отсканировал штрих-код, и приложение все мне рассказало.
Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk

__________________________________________________ _______________________
Опыт — это трудный учитель, потому что она сначала дает тест, а потом урок »~ Закон Вернона

« Важно то, что вы узнаете после того, как узнаете все.»~ Джон Вуден

» Когда учителя становятся неспособными к обучению, мы все в беде «~ Г-н Билл» Помните, что «Профи» — это всего лишь имя, это не всегда мышление, настроенное на то, чтобы все делать правильно «~ Г-н Билл

25.06.2016, 14:49 # 13

Хорошо, ребята из блока на крыше обнаружили, что показания обеих крышек конденсатора плохие на двойной крышке 5/5.Хорошо, но вот часть, которая мне показалась странной, это конденсатор на 370 В, но это устройство на 480 В и конд. вентиляторы тоже были 480в. Я поставил конденсаторы на 440 вольт. Итак, я понял, что технически на конденсаторе 277 Вольт, что хорошо, потому что я не вижу много конденсаторов с номиналом 600 В. Также не знаю, почему это не показалось мне странным много лет назад. Но тогда в системе 240 В «технически» вы можете использовать ограничение, допустимое для 170 В. Теория верна или есть какая-то разница ???

Есть только один действительно правильный способ что-то сделать, но есть тысячи неправильных способов в разной степени сделать это.
Итак, вопрос: если вы не сделаете это правильно, то насколько это будет неправильно ???

25.06.2016, 14:51 # 14

Я проверил колпачок на моем глюкометре и провожу тест под нагрузкой с коэффициентом 2456.
Что-нибудь еще, что мы должны знать или делать, чтобы протестировать пробег?

Независимо от того, как долго вы этим занимаетесь,
Вернитесь и перечитайте Основы. Вы узнаете кое-что.
Почему это называется ДЕЙСТВИЕМ БОЖЬЕ, если ОНА Ничего общего с Ним не имеет?
Воля дьявола была бы более подходящей ИМО. Просто говорю.
ПСАЛМЫ, 18 и 25.
Я устал от высокоэффективной пропаганды.

25.06.2016, 14:53 # 15

Независимо от того, как долго вы этим занимаетесь,
Вернитесь и перечитайте Основы.Вы узнаете что-нибудь.
Почему это называется ДЕЙСТВИЕМ БОЖЬЕ, если ОНА Ничего общего с Ним не имеет?
Воля дьявола была бы более подходящей ИМО. Просто говорю.
ПСАЛМЫ, 18 и 25.
Я устал от высокоэффективной пропаганды.

25.06.2016, 15:03 # 16

одинаковый размер / вольт — лучший способ.используя следующее более высокое напряжение нормально. более высокое значение mfd увеличит ток / л.с.; ниже уменьшит ток / л.с. оба вызовут перегрев. оставайтесь с номинальной стоимостью.

Публикация лайков — 1 лайков, 0 не лайков

25.06.2016, 15:19 # 17

Да, я давно «поигрался» с дробным конденсатором, двигатели нагнетателя поднимались и опускались на размер крышки и обратно, я мог бы «увеличить» размер и уменьшить мощность усилителя, но сегодня все по-другому, и вы увеличиваете размер и это увеличивает розыгрыш.
Что меня «беспокоит», так это то, что я заменяю ограничение на количество запусков и вижу более высокий FLA на Comp, потому что, возможно, он выключен, и это более старый Cond, и попытка найти правильный предел практически невозможна с ограниченным количеством ресурсов.
Я бы хотел, чтобы был «способ» действительно определить, что требуется в полевых условиях, с помощью только нашего счетчика.

Независимо от того, как долго вы этим занимаетесь,
Вернитесь и перечитайте Основы. Вы узнаете кое-что.
Почему это называется ДЕЙСТВИЕМ БОЖЬЕ, если ОНА Ничего общего с Ним не имеет?
Воля дьявола была бы более подходящей ИМО. Просто говорю.
ПСАЛМЫ, 18 и 25.
Я устал от высокоэффективной пропаганды.

25.06.2016, 15:30 # 18

Для меня нет оправдания установке конденсатора неправильного размера.Оборудование ACE и TruValue даже оснащено конденсаторами, поэтому в воскресенье мы смогли получить правильный сдвоенный конденсатор.

25.06.2016, 15:38 # 19

Сообщение от Mr Bill У меня есть приложение Emerson на моем телефоне со сканирующим прибором, и я могу сразу сказать вам, если это свиток, каким должен быть колпачок.
Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk
Мало того … но приложение Emerson для Android иногда имеет два значения для конденсатора на одном и том же компрессоре. В зависимости от того, в каком конденсаторе он установлен.
Так что я не уверен, что ОЧЕНЬ небольшое изменение в mfd — это такая плохая вещь ..

«Если вы не можете описать то, что вы делаете, как процесс, вы не знаете, что делаете». ~ В. Эдвардс Деминг
Все, кто странствует ..не потеряны.
НЕ принимайте мою доброту за слабость.
Ранняя пташка может получить червя .. но вторая мышь получит сыр.

25.06.2016, 15:43 # 20

Сообщение от madhat
Для меня нет оправдания установке конденсатора неправильного размера.Оборудование ACE и TruValue даже оснащено конденсаторами, поэтому в воскресенье мы смогли получить правильный сдвоенный конденсатор.
У меня мало конденсатора, у меня на грузовике тонны разных крышек. Я даже не могу вспомнить, когда в последний раз мне приходилось гоняться за одним.
Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk

__________________________________________________ _______________________
Опыт — это трудный учитель, потому что она сначала дает тест, а потом урок »~ Закон Вернона

« Важно то, что вы узнаете после того, как узнаете все.»~ Джон Вуден

» Когда учителя становятся неспособными к обучению, мы все в беде «~ Г-н Билл» Помните, что «Профи» — это всего лишь имя, это не всегда мышление, настроенное на то, чтобы все делать правильно «~ Г-н Билл

Основные расчеты конденсатора

— Инженерное мышление

Конденсаторы

используются во многих цепях для разных целей, поэтому мы собираемся изучить некоторые основные вычисления конденсаторов для цепей постоянного тока.

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть руководство YouTube

Конденсаторы в цепях постоянного тока

Конденсаторы

обычно выглядят так.У нас есть конденсатор электролитического и керамического типа. Электролитик поляризован, что означает, что одна сторона должна быть подключена к плюсу, а другая — к минусу источника питания. Керамический тип обычно может быть подключен любым способом. На стороне электролитического конденсатора мы находим пунктирную линию, указывающую отрицательную сторону, длинный вывод также указывает на положительную сторону нового конденсатора. Но обычно они обрезаются во время установки, поэтому не полагайтесь только на это. Эти два конденсатора представлены подобными символами, обратите внимание, что у поляризованного конденсатора есть маленький символ плюса, указывающий на положительную сторону.

При подключении к источнику постоянного тока напряжение аккумулятора подталкивает электроны к конденсатору, и поэтому конденсатор заряжается до того же напряжения, что и аккумулятор. Конденсаторы заряжаются почти мгновенно при подключении напрямую к батарее, но мы почти всегда используем резистор, это задерживает время зарядки, и позже в этой статье мы увидим, как это рассчитать.

Внутри конденсатора с одной стороны скопилось много электронов, и они не могут двигаться поперек из-за изоляционного материала между двумя сторонами.Поскольку электроны заряжены отрицательно, у нас есть накопление заряда на одной стороне по сравнению с другой, поэтому у нас есть разница напряжений между двумя выводами.

Эти электроны удерживаются на месте, и конденсатор может удерживать этот заряд в течение длительных периодов времени. Получив путь, они будут разряжаться до тех пор, пока не опустеют. Электроны не проходят через конденсатор; они просто накапливаются внутри, а затем высвобождаются.

Количество заряда, накопленного в конденсаторе, рассчитывается по формуле «Заряд = емкость (в фарадах), умноженная на напряжение».Итак, для этого конденсатора микрофарад на 12 В 100 мкФ мы преобразуем микрофарады в фарады (100 / 1,000,000 = 0,0001F), затем умножаем это на 12 В, чтобы увидеть, что он хранит заряд 0,0012 кулонов.

Если нам нужно сохранить заряд, скажем, 0,0002 кулонов, мы просто разделим его на напряжение, в данном случае 12 В, чтобы увидеть, что нам нужно 0,0024 фарада или 2400 мкФ микрофарад.

Мы можем рассчитать энергию, запасенную в конденсаторе, используя формулу = 0,5, умноженную на емкость (в фарадах), умноженную на квадрат напряжения.2
= 0,5 x 0,0001F x 144
= 0,0072 Джоуля

Мы знаем, что конденсатор будет заряжаться до напряжения батареи. Итак, если мы подключим такой конденсатор, какое будет напряжение на конденсаторе? Будет 1,5В. Если мы подключим вот так конденсатор, какое на нем будет напряжение? Тоже будет 1,5В. Это два разных способа соединения конденсаторов в цепях, последовательно или параллельно. Это заставит конденсаторы работать по-другому.

Параллельные конденсаторы

Если мы разместим конденсатор параллельно с лампой, когда батарея будет удалена, конденсатор начнет питать лампу, он медленно тускнеет по мере разряда конденсатора.Если мы используем два конденсатора, мы сможем запитать лампу дольше.

Допустим, конденсатор 1 = 10 мкФ и конденсатор 2 = 220 мкФ. Как рассчитать общую емкость? Это очень просто, ответ — 230 мкФ. Конденсаторы соединяются параллельно. Итак, 10 мкФ + 220 мкФ = 230 мкФ. Мы можем продолжать добавлять больше, например конденсатор 100 мкФ, и общая сумма будет просто суммой всех конденсаторов. Помещая их параллельно, мы, по сути, объединяем их, чтобы сформировать конденсатор большего размера. Это очень полезно, потому что если, например, нам нужен большой конденсатор на 2000 мкФ, но у нас его не было, мы можем просто использовать более мелкие конденсаторы, такие как 2 x 1000 мкФ по 4 x 500 мкФ и т. Д.Он также часто используется для фильтрации шума и обеспечения большего тока в цепях с высокими требованиями.

Общий заряд, накопленный в параллельных конденсаторах, равен: заряд = общая емкость, умноженная на напряжение. Итак, у нас есть батарея на 9 В и два конденсатора общей емкостью 230 мкФ. Поскольку он параллелен, этот провод составляет 9 В, а это 0 В, поэтому оба конденсатора заряжены до 9 В. Следовательно, 0,00023 F, умноженное на 9V = 0,00207 кулонов. И с тремя конденсаторами у нас есть 330 мкФ (0.00033 F), умноженное на 9V = 0,00297 кулонов.

Мы также можем рассчитать заряд каждого конденсатора индивидуально. Мы просто используем одну и ту же формулу для каждого конденсатора, ответы на этот вопрос вы можете увидеть на экране.
Конденсатор 1 = 0,00001 F x 9 В = 0,00009 Кулонов
Конденсатор 2 = 0,00022 F x 9 В = 0,00198 Кулонов
Конденсатор 3 = 0,0001 F x 9 В = 0,0009 Кулонов
Всего = 0,00009 + 0,00198 + 0,0009 = 0,00297 Кулонов

Конденсаторы серии

Если мы поместим конденсатор последовательно с лампой, когда мы нажмем переключатель, он загорится, но затем станет тусклее, когда конденсатор достигнет уровня напряжения батареи, и как только он достигнет этого уровня, лампа выключится.Помните, что электроны не могут проходить через конденсатор из-за изоляционного материала внутри. Электроны просто накапливаются внутри на одной пластине, и по мере накопления они отбрасывают равное количество от противоположной пластины. Таким образом, ток может течь только тогда, когда конденсатор заряжается или разряжается. В настоящее время при извлеченной батарее конденсатор не может разрядиться, поэтому он будет поддерживать напряжение на одном уровне. Неважно, подключим мы или отключим аккумулятор, лампа не загорится.Однако, если мы предоставим другой путь, при нажатии переключателя конденсатор может теперь разрядиться, поэтому электроны могут проходить через лампу и освещать ее. По мере разряда конденсатора он станет более тусклым.

Что, если бы у нас было 2 конденсатора, подключенных последовательно, опять же, конденсатор 1 — 10 мкФ, а конденсатор 2 — 220 мкФ. Как определить общую емкость? Для этого мы используем эту формулу, она может показаться сложной, но на самом деле она очень проста. Все, что нам нужно сделать, это ввести наши конденсаторы емкостью 10 и 220 мкФ.Мы можем ввести это так на наших калькуляторах или в Excel. Но при ручном вычислении мы делим 1 на 10, что равно 0,1, и 1, деленное на 220, что составляет 0,00454. Мы складываем их вместе, чтобы получить 0,10454, а затем 1, разделенное на это, дает в сумме 9,56 мкФ. Обратите внимание, что общая емкость теперь меньше, чем конденсатор с наименьшим значением.

Если мы добавим в схему третий конденсатор емкостью 100 мкФ, мы получим общую емкость 8,73 мкФ. Так что уменьшилось еще больше. Это потому, что, комбинируя их последовательно, мы существенно увеличиваем толщину изоляционного материала, поэтому притяжение отрицательно заряженных электронов к положительно заряженным дыркам на противоположной пластине становится слабее.

Общий заряд последовательных конденсаторов определяется по формуле заряд = емкость (в фарадах), умноженная на напряжение. Итак, если мы использовали батарею 9 В, мы конвертируем микрофарады в фарады и видим, что общий заряд равен 0,00008604 кулонов
(0,00000956F x 9V = 0,00008604 кулонов)

Общий заряд конденсаторной цепи из 3-х рядов составляет 0,00007857 кулонов
(0,00000873 x 9 В = 0,00007857 кулонов)

Заряд, удерживаемый каждым конденсатором в отдельности, очень легко рассчитать в последовательных цепях.Это то же самое, что и общая. Каждый конденсатор содержит одинаковое количество электронов, когда они подключены последовательно. Это потому, что когда мы заряжали конденсаторы, ток был одинаковым во всех частях цепи. То же количество электронов, которые были помещены в одну пластину, вытолкнулось из противоположной пластины, поэтому каждый последовательный конденсатор может быть заряжен только до одного и того же уровня. Таким образом, наименьший конденсатор будет ограничивающим фактором.

Однако, поскольку каждый конденсатор может иметь разную емкость, напряжение каждого конденсатора будет разным.Мы находим напряжение каждого конденсатора по формуле напряжение = заряд (в кулонах), деленное на емкость (в фарадах).

Итак, для этой схемы мы видим, что конденсатор 1 — 7,8 В, конденсатор 2 — 0,35 В, а конденсатор 3 — 0,78 В. Они складываются в общее напряжение батареи, которое составляет 9 В.

Конденсатор 1: 0,00007857 C / 0,00001 F = 7,857 В
Конденсатор 2: 0,00007857 C / 0,00022 F = 0,357 В
Конденсатор 3: 0,00007857 C / 0,0001 F = 0,786 В
Общее напряжение = 7,857 В + 0,357 В + 0.786 В = 9 В

Время заряда конденсатора

Допустим, у нас есть батарея на 9 В, конденсатор емкостью 100 мкФ, резистор на 10 кОм и переключатель, соединенные последовательно. Конденсатор полностью разряжен, и мы читаем 0 В на двух выводах.

Когда мы замыкаем выключатель, конденсатор заряжается. Напряжение будет увеличиваться до тех пор, пока не сравняется с уровнем заряда батареи. Повышение напряжения не мгновенное, оно имеет экспоненциальную кривую. Сначала напряжение быстро увеличивается, а затем замедляется, пока не достигнет того же уровня напряжения, что и аккумулятор.

Мы разбиваем эту кривую на 6 сегментов, но нас интересуют только первые 5, потому что на отметке 5 мы в основном находимся на полном напряжении, поэтому мы можем игнорировать все, что выходит за рамки этого. Каждый сегмент представляет собой нечто, называемое постоянной времени. Следовательно, поскольку у нас есть 5 сегментов, у нас есть 5 постоянных времени, поэтому для заряда конденсатора от 0 до чуть менее 100% потребуется 5 постоянных времени. Все, что нам нужно сделать, это вычислить длину одной постоянной времени и затем умножить ее на 5.

Для вычисления одной постоянной времени мы используем эту формулу.

Постоянная времени (в секундах) = сопротивление (в Ом), умноженное на емкость (в Фарадах). Итак, мы конвертируем наш резистор в Ом, а емкость конденсатора в фарады и видим, что 10 000 Ом, умноженные на 0,0001 Фарад, равны 1. Итак, в этом примере постоянная времени равна 1 секунде. Следовательно, 5 из них составляют 5 секунд. Это означает, что для полной зарядки этого конденсатора до 9В требуется 5 секунд.

Если бы сопротивление резистора было всего 1000 Ом, постоянная времени была бы 0,1 секунды, так что это заняло бы 0.5 секунд, чтобы достичь 9 В. Если бы емкость конденсатора была 1000 микрофарад, это заняло бы всего 50 секунд. Таким образом, с увеличением размера конденсатора время увеличивается. При увеличении номинала резистора увеличивается и время.

Возвращаясь к нашей исходной схеме. Поэтому мы можем рассчитать уровень напряжения для каждой постоянной времени. В точке 1 напряжение всегда 63,2%, в точке 2 — 86,5%, в точке 3 — 95%, в точке 4 — 98,2% и в точке 5 — 99,3%.

Итак, в этом примере через 1 секунду напряжение конденсатора равно 5.68 В, через 2 секунды — 7,78 В, через 3 секунды — 8,55 В, через 4 секунды — 8,83 В и через 5 секунд — 8,94 В.

Если вам нужен более точный ответ, мы можем вычислить каждую точку следующим образом.

Точка 1 = 9V-0V) x0.632 = 5.6880V
Point 2 = ((9V — 5.688V) x0.632) + 5.68V = 7.7812V
Point 3 = ((9V-7.7812V) x0.632) + 7,7812 В = 8,5515 В
Точка 4 = ((9–8,55 В) x0,632) + 8,5515 В = 8,8349 В
Точка 5 = ((9–8,8349 В) x0,632) + 8,8349 В = 8,9393 В

Помните, поскольку это последовательно, ток в цепи уменьшается, а напряжение конденсатора увеличивается.После достижения полного напряжения в цепи не будет протекать ток. Если бы резистор был лампой, он бы мгновенно достиг полной яркости, когда переключатель был замкнут, но затем стал бы более тусклым, когда конденсатор достигал полного напряжения.

Время разряда конденсатора

Когда мы обеспечиваем путь для разряда конденсатора, электроны покидают конденсатор, и напряжение на конденсаторе уменьшается. Он не разряжается мгновенно, а следует экспоненциальной кривой. Мы разбиваем эту кривую на 6 сегментов, но нас интересуют только первые 5.В точке 1 напряжение всегда 36,8%, в точке 2 будет 13,5%, в точке 3 будет 5%, в точке 4 будет 1,8% и в точке 5 будет 0,7%.

Например, если бы у нас была батарея 9 В, лампа с сопротивлением 500 Ом и конденсатор 2000 мкФ, наша постоянная времени была бы 500 Ом, умноженная на 0,002 Фарад, что составляет 1 секунду.
Итак, в тот самый момент, когда аккумулятор отключен, конденсатор будет на 9 В, и, поскольку он питает цепь, лампа также будет. Через 1 постоянную времени, в данном случае через 1 секунду, напряжение будет 36.8%, что составляет 3,312 В, через 2 секунды — 1,215 В, через 3 секунды — 0,45 В, через 4 секунды — 0,162 В и через 5 секунд — 0,063 В. Таким образом, лампа будет гореть чуть менее 3 секунд. Очевидно становится тусклее.

поверхностный монтаж — полярность немаркированного электролитического конденсатора smt

Простой и эффективный метод определения полярности алюминиевого электролитического конденсатора.

Вот метод, который должен работать.
Я никогда раньше не видел, чтобы это описывалось, НО оно основано на очень хорошо зарекомендовавшей себя практике.

Общеизвестно, что эффективно неполяризованный конденсатор может быть сформирован путем последовательного размещения двух электролитических конденсаторов с противоположной полярностью. Когда подается постоянное напряжение или полупериод переменного напряжения, «правильно» поляризованный конденсатор приобретает заряд, в то время как обратнополяризованный конденсатор имеет только очень небольшое падение напряжения на нем. Этот метод достаточно хорошо известен, чтобы его упомянули некоторые производители конденсаторов в своих примечаниях по применению, и он используется во многих реальных конструкциях.

Даже Корнелл Дубилье говорят, что это работает 🙂 . Говорят:

Если два алюминиевых электролитических конденсатора одинакового номинала соединены последовательно, спина к спине с положительным клеммы или подключенные отрицательные клеммы, в результате одиночный конденсатор представляет собой неполярный конденсатор с половина емкости.
Два конденсатора выпрямляют приложенного напряжения и действуют так, как если бы они были обойдены диодами. При подаче напряжения конденсатор правильной полярности получает полное напряжение.В неполярных алюминиевых электролитических конденсаторах и алюминиевых электролитических конденсаторах для запуска двигателя вторая анодная фольга заменяет катодную фольгу для достижения неполярности. конденсатор в единственном корпусе.

Метод основан на справедливости предположения, что электролитический конденсатор с обратным смещением «безопасно» пропускает обратный ток без повреждений. Это предположение кажется доказанным для влажных алюминиевых конденсаторов, но может быть верным, а может и нет, например, для танталовых конденсаторов. Caveat Emptor 🙂 — хотя, в худшем случае, разрушение танталового конденсатора (что в некоторых кругах может рассматриваться как чистая социальная выгода :-)) не должно иметь большого вреда.

Метод:

Убедитесь, что ориентацию конденсатора можно определить либо по маркировке, либо по другому внешнему виду, либо добавив метку, например маленькую точку с маркером.
Соедините два конденсатора последовательно с противоположной полярностью.
Подключите напряжение «несколько вольт» к напряжению, значительно меньшему номинального. Скажем, 5 В для конденсатора от 10 В до 563 В, но это не критично.
Измерьте напряжение на каждом конденсаторе.
Конденсатор с наибольшим напряжением на нем (вероятно) правильно поляризован.

Только пример. Ваше напряжение будет меняться.

Если напряжение на каждом конденсаторе примерно одинаковое или в нем преобладает сопротивление измерителя, то конденсаторы, вероятно, не являются электролитическими конденсаторами.

В очень простом тесте этот метод оказался исключительно успешным.
Два конденсатора на 25 В, 100 мкФ были подключены последовательно с противоположной полярностью, и к паре было приложено около 6 В.Большая часть напряжения падает на правильно поляризованный конденсатор. Напряжение на конденсаторе с обратным смещением падает ниже 0,5 В. Изменение применяемой полярности привело к перестановке относительных напряжений (как и ожидалось), так что правильно смещенный конденсатор снова сбросил большую часть напряжения.

Испытание было повторено с последовательно включенными конденсаторами емкостью 1 мкФ и 100 мкФ с противоположными полярностями. Результаты были такими же, как и раньше, с конденсатором, смещенным в прямом направлении, который очень легко идентифицировать.

Этот тест МОЖЕТ не пройти, если конденсаторы с очень низкой и очень высокой утечкой были протестированы вместе.

Тот же эффект можно использовать для определения правильной полярности с помощью тока утечки с обратным смещением. Приложение напряжения с каждой из двух полярностей должно приводить к гораздо более высокому току утечки при применении обратной полярности.

Использование самого высокого диапазона Ом измерителя также может позволить измерить относительные токи утечки, но некоторые измерители могут не подавать достаточное напряжение для этого. (Я попробовал два дешевых измерителя с максимальным диапазоном 2 МОм — недостаточно высоким. Напряжение O / C измерителя было всего около 0.3В в каждом случае.

Просто используя источник питания, одиночный конденсатор и последовательный резистор будут использовать один и тот же эффект. Используя, скажем, + 5 В и резистор 100 кОм, конденсатор будет иметь большее напряжение при правильном смещении, чем при обратном смещении. Однако использование двух номинально идентичных конденсаторов позволяет им «отсортировать» требуемое эффективное эквивалентное значение сопротивления.

Конденсатор емкостью 8900 пФ удерживает положительный и отрицательный заряды 1,85 × 10–7 Кл. Часть A Какое напряжение на

Bài 9: Người anh cao 1,7m, người em cao 1,5m cùng nhau di chuyn thùng hàng cao 1m bằng cách kéo hoặc đẩy thùng hàng trên sàn ngang, cho rằng hệ số ma … sát giữa thùng hàng và sàn không đổi.Giả sử 2 anh em tác dụng lực như nhau trong mọi trường hợp. Trường hợp nào thùng hàng sẽ di chuyển thuận lợi hơn? Чонгминь. а. Anh kéo, em đẩy. б. Anh đẩy, em kéo. c. Anh và em cùng kéo. d. Anh và em cùng đẩy.

1. Небольшой сверток сбрасывается с моста Золотые Ворота. Какая скорость посылки после того как он упал на 3,0 3?

что из перечисленного не является загрязняющим веществом в почве Кожура банана Полиэтиленовые пакеты Пестициды, пожалуйста, как можно скорее

На диаграмме выше используйте принцип суперпозиции, чтобы найти результирующую волну из волн X и Y.а. а c. c б. б d. d

В авиации пилотам полезно знать потолок облачности, то есть расстояние между землей и нижним слоем облаков. Самый простой способ измерить … Это достигается за счет использования прожектора, чтобы направить луч света на облака и измерения угла между землей и местом, где луч падает на облака. Если прожектор на земле находится на расстоянии 0,75 км от двери ангара, как показано на изображении ниже, что такое потолок облаков?

Что из следующего описывает стоячую волну? а.одинаковые волны, одинаковое направление, та же среда c. одинаковые волны противоположного направления, та же среда б. … неодинаковые волны, противоположные направления, различная среда d. неодинаковые волны, одно направление, разная среда

Из какого материала образовалась Луна, как названы эпохи и периоды геологической шкалы времени?

Какую мангуаяри на хинди вы можете использовать для своего таланта?

Геолог обследует пещеру. Она следует по тропе 170 м прямо на запад, затем 250 м в направлении 45 градусов к востоку от юга и затем 280 м 30 градусов. … к востоку от севера.Найдите величину и направление ее полного смещения.

Решение OpenStax College Physics, Глава 19, проблема 66 (Задачи и упражнения)

Стенограмма видео

Это ответы колледжа по физике с Шоном Дычко. Учитывая батарею на 9,00 вольт, первый конденсатор с емкостью 2,00 мкФ и второй конденсатор с емкостью 7,40 мкФ, вопрос состоит в том, чтобы вычислить энергию, запасенную в системе конденсаторов, и общий заряд, накопленный на них, при частичном последовательном соединении ( a), а затем параллельное соединение в части (b).Итак, наш первый шаг — вычислить общую эквивалентную емкость, и для серии, она равна 1 на первом конденсаторе плюс 1 над вторым конденсатором, всегда равной мощности отрицательной 1. Итак, у нас есть 1 более 2,00 мкФ плюс 1 записано более 7,40 мкФ. как умножить на 10 до минус 6 в каждом случае, а затем возвести эту сумму до отрицательного показателя степени 1 — что является способом перевернуть число, которое вы получили здесь в середине — и вы получите 1,57447 умножить на 10 в минус 6 фарад, и мы Мы сохраняем много цифр на этом рисунке, потому что это промежуточный расчет, мы округляем только в окончательном ответе.Таким образом, энергия будет равняться этой эквивалентной емкости, умноженной на квадрат напряжения, деленный на 2, и получится 6,38 умноженное на 10 до минус 5 джоулей. Емкость определяется как количество накопленного заряда, деленное на напряжение, необходимое для передачи этого заряда на конденсатор. Таким образом, мы можем решить это для Q , умножив обе стороны на V , и тогда заряд будет равен емкости, умноженной на напряжение. Получается, что это 1,57477 умножить на 10 в минус 6 фарад, умноженное на 9,00 вольт, что в 1,42 раза больше 10 в минус 5 кулонах.В части (b) общая эквивалентная емкость будет прямой суммой двух емкостей, потому что это способ добавить емкость параллельно. Это 2,00 микрофарада плюс 7,40 микрофарад, что составляет 9,40 умножить на 10 минус 6 фарад. Позвольте мне использовать те же формулы для расчета энергии и заряда, что и в части (а). Таким образом, энергия равна емкости, умноженной на квадрат напряжения, деленной на 2, то есть 9,40 умножить на 10 в минус 6 фарад умножить на 9,00 вольт в квадрате, разделить на 2, что составляет 3,81 умножить на 10 в минус 4 джоуля.И общий заряд, накопленный на двух конденсаторах, будет составлять 9,40 умножить на 10 до минус 6 фарад умножить на 9,00 вольт, что составляет 8,46 умножить на 10 до минус 5 кулонов.

Циклическая вольтамперометрия, EIS, электрохимические конденсаторы для контроля тока утечки

Введение

Суперконденсаторы — это устройства хранения энергии, аналогичные аккумуляторным батареям. В отличие от батарей, в которых для хранения энергии используются химические реакции, суперконденсаторы обычно накапливают энергию за счет физического разделения электрических зарядов.

Все суперконденсаторы состоят из двух электродов, погруженных в проводящую жидкость или проводящий полимер, называемый электролитом. Электроды разделены ионно-проводящим сепаратором, предотвращающим короткое замыкание.

По сравнению с батареей суперконденсатор имеет следующие преимущества:

Более высокая скорость заряда и разряда (высокая плотность мощности)
Более длительный срок службы (> 100000 циклов)
Материалы с низкой токсичностью
Работа в широком диапазоне температур
Низкая стоимость цикла

Они компенсируются некоторыми недостатками:

Более высокая скорость саморазряда
Низкая плотность энергии
Напряжение нижнего элемента
Плохое регулирование напряжения
Высокая начальная стоимость

Текущие приложения для суперконденсаторов включают:

Гибридные электромобили (HEV)
Системы запуска дизельных двигателей
Аккумуляторные электроинструменты
Системы экстренной помощи и безопасности

Во многих приложениях суперконденсатор используется параллельно с батареей, что в сочетании с лучшим сроком службы и большей мощностью, чем у одной батареи.Для получения дополнительной информации прочтите книгу Брайана Конвея по технологии суперконденсаторов1.

Это примечание по применению является первой частью двухчастного обзора электрохимических методов, используемых для тестирования суперконденсаторного устройства или технологии. В части 1 обсуждаются методы, знакомые электрохимикам, а в части 2 обсуждаются методы, знакомые специалистам по аккумуляторным технологиям.

Коммерческие конденсаторы были протестированы для получения результатов, используемых при обсуждении методов. Данные в этой заметке были записаны в системе Gamry Instruments с возможностью EIS.Все графики были созданы с использованием программного обеспечения Gamry.

Пункты в желтых коробках относятся к продуктам Gamry.

Подобная технология — запутанные названия

В традиционном двухслойном электрическом конденсаторе (EDLC) для хранения энергии используется накопитель электростатического заряда. Электроны в каждом электроде и ионы в электролите образуют двухслойный конденсатор. Типичная емкость двойного электрохимического слоя составляет 20 мкФ / см ².Емкость микропористого углерода с площадью поверхности 1000 м ² / г может достигать 200 Ф / г.

Некоторые устройства, которые мы называем псевдоконденсаторами, накапливают заряд за счет обратимых фарадеевских реакций на поверхности одного или обоих электродов. Когда напряжение на электроде пропорционально покрытию поверхности, а покрытие поверхности пропорционально состоянию заряда, эти устройства ведут себя так же, как конденсаторы. См. Книгу Конвея для получения подробной информации об этих устройствах.

К сожалению, в технических документах и имеющихся в продаже продуктах используется много названий EDLC и псевдоконденсаторов.К ним относятся:

Суперконденсаторы
Ультраконденсаторы
Конденсаторы аэрогелевые
Конденсаторы электрические двухслойные

Если не указано иное, в данном примечании используется термин суперконденсатор для всех устройств с высокой емкостью, независимо от механизма накопления заряда.

Идеальные конденсаторы

Конденсатор — это устройство для хранения электрического заряда. Напряжение идеального конденсатора пропорционально заряду, накопленному в конденсаторе:

CV = Q

C — емкость в фарадах;

В — напряжение между выводами устройства в вольтах;

Q — заряд конденсатора в кулонах в амперах-секундах.

Состояние заряда конденсатора легко измерить: оно пропорционально напряжению. Напротив, измерение уровня заряда аккумулятора может быть затруднительным.

Энергия, запасенная в конденсаторе:

E = ½CV ²

E — энергия в джоулях.

Мощность, потребляемая конденсатором во время разряда, зависит от напряжения конденсатора и электрического тока:

P = VI

P — мощность в ваттах;

В — напряжение конденсатора в вольтах;

I — электрический ток разряда в амперах.

Идеальный конденсатор не теряет мощность или энергию во время заряда или разряда, поэтому приведенное выше уравнение также можно использовать для описания процесса заряда. Идеальный конденсатор без электрического тока будет накапливать энергию и заряжаться вечно.

Неидеальные конденсаторы

Идеального конденсатора не существует, поскольку у реальных конденсаторов есть ограничения и недостатки. Эти ограничения оцениваются с помощью тестов, приведенных в этой заметке по применению.

Ограничения по напряжению

В описании идеальных конденсаторов не упоминаются ограничения по напряжению.Конденсаторы могут работать только в «окне напряжения» с верхним и нижним пределом напряжения. Напряжение за окном может вызвать разложение электролита и повредить устройство.

Конденсаторные электролиты могут быть водными или неводными. Хотя водные электролиты обычно безопаснее и проще в использовании, конденсаторы с неводными электролитами могут иметь гораздо более широкий диапазон напряжений.

Когда это было написано, у коммерческих одноэлементных суперконденсаторов верхний предел напряжения ниже 3.5 В. В высоковольтных устройствах имеется несколько последовательно соединенных ячеек.

Все коммерческие суперконденсаторы должны быть униполярными: напряжение на плюсовой (+) клемме должно быть более положительным, чем напряжение на минусовой (-) клемме. Таким образом, нижний предел напряжения равен нулю.

ESR

Настоящие конденсаторы теряют мощность во время заряда и разряда. Потери вызваны сопротивлением электродов, контактов и электролита. Стандартный термин для этого сопротивления — эквивалентное последовательное сопротивление (ESR).ESR указано в технических характеристиках большинства конденсаторов промышленного производства.

Одна из простейших моделей настоящего конденсатора — это последовательное соединение ESR с идеальным конденсатором. Потеря мощности, P _{, потеря}, во время зарядки или разрядки равна ESR, умноженному на квадрат тока:

P _потери = I ² · ESR

Эта мощность теряется в виде тепла — в экстремальных условиях тепла достаточно, чтобы повредить устройство.

Ток утечки

Ток утечки — еще одна неидеальность конденсатора.Идеальный конденсатор поддерживает постоянное напряжение без протекания тока от внешней цепи. Настоящим конденсаторам для поддержания постоянного напряжения требуется ток, называемый током утечки.

Ток утечки можно смоделировать как сопротивление, включенное параллельно конденсатору. Эта модель чрезмерно упрощает зависимость тока утечки от напряжения и времени.

Ток утечки разряжает заряженный конденсатор, у которого нет внешних подключений к его клеммам. Этот процесс называется саморазрядом.

Обратите внимание, что ток утечки 1 мкА на конденсаторе емкостью 1 Ф при напряжении 2,5 В подразумевает сопротивление утечки 2,5 МОм. Постоянная времени процесса саморазряда на этом конденсаторе составляет 2,5 × 10 ⁶ секунды — почти месяц.

Эффекты времени

Постоянная времени τ для заряда или разряда идеального конденсатора, включенного последовательно с ESR, составляет:

τ = ESR · C

Обычно τ составляет от 0,1 до 20 секунд. Скачок напряжения в конденсаторе с ESR должен создать ток, который экспоненциально спадает до нуля.В устройстве с током утечки затухание тока после ступени прекращается при токе утечки.

Коммерческие суперконденсаторы не демонстрируют такого простого поведения. Как показано ниже, коммерческим конденсаторам, находящимся под постоянным потенциалом, часто требуется несколько дней, чтобы достичь заданного тока утечки. Требуемое время намного больше, чем предсказывает τ.

Одно кратковременное воздействие на конденсатор — это явление, которое инженеры-электрики называют диэлектрическим поглощением. Диэлектрическое поглощение вызвано неэлектростатическими механизмами накопления заряда с очень большими постоянными времени.

Временные эффекты могут быть вызваны медленными фарадеевскими реакциями, происходящими на дефектах на поверхности материала электрода. Углеродные поверхности, используемые для большинства суперконденсаторов, имеют кислородсодержащие группы (гидроксил, карбонил и т. Д.), Которые являются вероятными центрами реакции.

Временные эффекты также могут быть побочным эффектом пористости, присущей электродам большой емкости. Сопротивление электролита увеличивается с увеличением расстояния до поры. Следовательно, разные участки поверхности электрода имеют разное сопротивление.Как обсуждается ниже, это усложняет модель простого конденсатора плюс ESR до модели распределенных элементов или линии передачи.

Срок службы в цикле

Идеальный конденсатор можно заряжать и разряжать бесконечное количество циклов. Многие коммерческие суперконденсаторы подходят к этой идее: они рассчитаны на 10 ⁵ или даже 10 ⁶ циклов заряда / разряда. Срок службы вторичной батареи обычно составляет сотни циклов.

Срок службы всех перезаряжаемых устройств зависит от конкретных условий, при которых происходит циклическое переключение.Важны токи, пределы напряжения, история устройства и температура.

Циклическая вольтамперометрия (CV)

Циклическая вольтамперометрия (CV) — широко используемый электрохимический метод. В начале проекта по разработке конденсаторов CV предоставляет основную информацию о емкостном электрохимическом элементе, включая:

Окно напряжения
Емкость
Срок службы

Исчерпывающее описание циклической вольтамперометрии выходит далеко за рамки данного руководства по применению.В большинстве книг, описывающих лабораторную электрохимию, есть как минимум одна глава, посвященная CV.

Описание циклической вольтамперометрии

CV отображает ток, протекающий через электрохимическую ячейку, когда напряжение изменяется в диапазоне напряжений. При развертке используется линейное изменение напряжения. Часто при испытании CV постоянно происходит изменение напряжения между двумя предельными потенциалами. Пара разверток в противоположных направлениях называется циклом.

На рис. 1 показан эксперимент CV в виде графика зависимости напряжения и тока конденсатора от времени.Пилообразные волны более темного цвета — это напряжение, приложенное к ячейке; светлые кривые — это измеренный ток. На этом графике показан тест CV с тремя с половиной циклами. Каждый цикл показан другим цветом.

Рис. 1. Циклическая вольтамперометрия как напряжение конденсатора в зависимости от времени.
Более темные линии — это приложенное напряжение; светлые линии — измеренный ток.
Каждый цикл имеет свой основной цвет.

CV может работать с двухэлектродными или трехэлектродными соединениями ячеек.

Трехэлектродные соединения являются обычным явлением в фундаментальных исследованиях, что позволяет исследовать один электрод изолированно без осложнений, связанных с электрохимией других электродов. Три электрода:

Рабочий электрод , проверяемый электрод.
Электрод сравнения , электрод с постоянным электрохимическим потенциалом.
Противоэлектрод , обычно инертный электрод, присутствующий в элементе для замыкания цепи.

На рис. 2 показана установка Гэмри для CV-теста.

Рис. 2. Окно настройки циклической вольтамперометрии .
Четыре параметра напряжения определяют диапазон развертки CV Gamry. Сканирование начинается с Initial E , увеличивается до Scan Limit 1 , реверсируется и переходит к Scan Limit 2 . Дополнительные циклы начинаются и заканчиваются на Предел сканирования 2 . Сканирование заканчивается на Final E .

Для тестирования конденсаторов в корпусе требуется двухэлектродное соединение.Все потенциостаты могут работать с двухэлектродным подключением. Просто подключите электрод сравнения и противоэлектрод к одной стороне конденсатора. Подключите рабочий электрод (и рабочий измерительный провод, если он есть) к другой стороне.

Развертка напряжения, приложенная к идеальному конденсатору, создает ток, равный

, где I — ток в амперах, а это скорость развертки линейного нарастания напряжения.

Скорость развертки напряжения для тестирования суперконденсаторов обычно находится в пределах 0.1 мВ / с и 1 В / с. Частота сканирования в нижней части этого диапазона позволяет протекать медленным процессам, но требует много времени на тестирование. Быстрое сканирование часто показывает меньшую емкость, чем более медленное сканирование. Этот эффект обсуждается ниже.

Будьте осторожны: быстрое сканирование дорогостоящих конденсаторов может потребовать большего тока, чем прибор может выдать или измерить. Максимально допустимая частота сканирования:

, где I _max — максимальный ток прибора в амперах.

Теоретический график циклической вольтамперометрии

CV отображается с током по оси y и напряжением по оси x.Рисунок 3 представляет собой теоретический график CV для конденсатора емкостью 3 Ф, подключенного последовательно с ESR 50 мОм.

Рис. 3. Теоретическая циклическая вольтамперометрия для конденсатора 3 Ф, подключенного последовательно с ESR 50 мОм.

Скорость сканирования 100 мВ / с. Пределы сканирования были:

• Начальный E 0,0 В • Предел сканирования 1 2,4 В

• Конечный E 0,0 В • Предел сканирования 2 –0,5 В

Начало сканирования показано на графике вместе со стрелками, показывающими направление сканировать.Второй цикл показан красным.

Если бы это CV было записано на идеальном конденсаторе (без ESR), график CV был бы прямоугольником с высотой:

ESR вызывает медленный рост тока в начале сканирования и округляет два угла прямоугольник. Постоянная времени τ, описанная выше, управляет скруглением углов.

Циклическая вольтамперометрия на конденсаторе EDLC 3 F

Большая часть данных этой записки была записана с использованием коммерческих конденсаторов EDLC 3 F.Были протестированы компоненты Nesscap2, номер ESHSR-0003C0-002R7.

Циклическая вольтамперограмма 100 мВ / с конденсатора 3 F (рис. 4) показывает, как CV может определять окно напряжения конденсатора. Обратите внимание на сходство этого графика с теоретическим графиком CV, показанным выше.

Рис. 4. Циклическая вольтамперограмма конденсатора 3 Ф между +5 В и –3 В при 100 мВ / с.
Заштрихованная розовым цветом область представляет собой объединение одного сегмента (1,5–2,5 В) этой кривой.

Пределы напряжения, введенные в настройках, составляли +5 и –3 В.Сканирование было вручную отменено, когда ток начал резко возрастать. Скорость сканирования была достаточно низкой, чтобы пользователь успел отреагировать на повышенный ток. Инверсия произошла при 3,5 В, что значительно превышает спецификацию 2,7 В для этого конденсатора. Отрицательная развертка также была отменена вручную.

В программном обеспечении Gamry’s Framework выбор F2-Skip обращает развертку.

Интегрирование сегмента этой кривой показывает расчет емкости на основе данных CV.Интегрированная область (от 1,5 до 2,5 В) выделена розовым оттенком.

Выберите диапазон интегрирования с помощью программного обеспечения. Выберите диапазон с помощью функции клавиатуры. .

Интегрирование дало значение заряда, показанное на кривой. Емкость рассчитывается из Q и диапазона напряжений, который был интегрирован:

Расчетная емкость зависит от скорости сканирования CV, области напряжения, используемой при интегрировании, и множества других переменных.

Неидеальность конденсатора не позволяет вычислить истинное значение емкости для реального суперконденсатора. Коммерческие суперконденсаторы имеют указанное значение емкости, действительное при измерении с помощью конкретного эксперимента. Другие экспериментальные методы, включая CV, EIS и многие долгосрочные потенциостатические и гальваностатические испытания, могут дать очень разные значения емкости.

Циклическая вольтамперометрия, нормализованная по скорости сканирования

Второй конденсатор использовался для демонстрации зависимости CV от скорости развертки.Вольтамперограммы записывались при скоростях сканирования 3,16, 10, 31,6, 100 и 316 мВ / с. Конденсатор выдерживали при 0,0 В в течение 10 мин между сканированиями. Пределы сканирования составляли 0,0 и 2,7 В.

Gamry’s Sequence Wizard — удобный инструмент для постановки сложных экспериментов, подобных этому. Задержка при нулевом напряжении и проверка CV были помещены в петлю. Между тестами скорость сканирования умножалась на √10.

График данных, полученных в результате этих сканирований, показан на рисунке 5.Пурпурная кривая была записана при самой высокой скорости сканирования, а красная кривая — при самой низкой скорости сканирования.

Рис. 5. Зависимость данных цикловольтамперометрии от скорости сканирования. Фиолетовый — самый быстрый; красный — самый медленный.

На рис. 5 показаны эти вольтамперограммы, нормализованные путем деления всех токов на скорость сканирования.

Используйте CV Echem Analyst, Нормализовать по скорости сканирования , чтобы нормализовать данные CV. Перед выполнением этой команды выберите каждую кривую в наложенных данных с помощью средства выбора кривой .Нормализация создает новую кривую с NSR в имени файла кривой.

Рисунок 6. Те же CV-данные, что и на рисунке 4, но нормализованные по скорости сканирования.

Нормированные по скорости сканирования CV-кривые идеального конденсатора накладываются друг на друга: емкость не зависит от скорости сканирования. После нормализации единицы оси Y А · с · Вольт ^–1 становятся емкостью в фарадах.

Суперконденсаторы не идеальны, поэтому нормализованные графики не перекрываются.В этом примечании ось ординат оси ординат нормализованной кажущейся емкости постоянного напряжения C _app.

На рисунке 6 приложение C _{составляет ~ 2,5 F на кривой с самой высокой скоростью сканирования (фиолетовый). Эта кривая напоминает CV идеального конденсатора плюс ESR. По мере уменьшения скорости сканирования (синий, зеленый, желтый и красный) приложение C увеличивается и показывает зависимость от напряжения. Это ожидается для химических реакций, управляемых напряжением.}

C _app зависимость от скорости сканирования можно объяснить кинетически медленными фарадеевскими реакциями на поверхности электрода и поведением линии передачи, вызванным пористостью электрода.Оба вызывают увеличение приложения C _{при более низких скоростях сканирования.}

В случае, когда присутствуют медленные поверхностные реакции, быстрое сканирование завершается до того, как происходят реакции, поэтому весь ток вызван емкостью. Фарадеевский ток успевает течь, когда скорость сканирования медленнее, увеличивая общий ток и приложение C _до.

Модель с распределенными элементами показывает аналогичное поведение скорости сканирования. Поверхность электрода с высоким сопротивлением электролита не успевает реагировать на изменение напряжения во время быстрого сканирования.Фактически, доля поверхности электрода, доступная для электролита, зависит от скорости сканирования.

Циклическая вольтамперометрия для оценки срока службы

CV также может различать плохой срок службы и потенциально полезный срок службы.

Рисунок 7, график CV ниже, показывает 50 циклов от 1,0 до 2,7 В, записанных с использованием конденсатора 3 Ф. Первый, десятый и пятидесятый циклы показаны синим, зеленым и красным цветом.

Рисунок 7 . 50 циклов данных CV.Синий = цикл 1; зеленый = цикл 10, красный = цикл 50.

Между десятым и пятым циклами изменения в данных очень незначительны. Следовательно, этот конденсатор заслуживает испытания на срок службы с использованием методов циклической зарядки-разрядки (описанных в Части 2 данного руководства по применению).

Циклическая вольтамперометрия на псевдоконденсаторе

Измерения CV на псевдоконденсаторе отличаются от результатов, измеренных на истинном EDLC. Мы протестировали конденсатор PAS емкостью 1 Ф от Taiyo Yuden3 (номер детали PAS0815LR2R3105).PAS расшифровывается как Polyacenic Semiconductor, который представляет собой проводящий полимер, нанесенный на электроды.

Испытания CV были проведены на этом устройстве при 3,16, 10, 31,6, 100 и 316 мВ / с. Диапазон сканирования составлял от 0,0 до 2,4 В. Конденсатор оставался при 0,0 В в течение 10 мин между сканированиями.

На рис. 8 показаны кривые CV после нормализации по скорости сканирования. Красная кривая была записана при самой низкой скорости сканирования, а пурпурная — при самой высокой. По оси ординат отложена кажущаяся емкость.

По сравнению с нормализованным графиком CV для EDLC на рисунке 5, есть одно существенное отличие.Приложение C устройства зависит от напряжения на всех скоростях сканирования. Это ожидаемо, учитывая фарадеевский характер накопления заряда в этом псевдоконденсаторе.

Рис. 8. CV для псевдоконденсатора Taiyo Yuden,
нормализовано по скорости сканирования. Красный — самая высокая скорость сканирования; фиолетовый — самый медленный.

Спектроскопия электрохимического импеданса

Спектроскопия электрохимического импеданса (EIS) является предпочтительным методом измерения ESR суперконденсаторов. EIS также может измерять емкость и неидеальность конденсаторов.Для получения базовой информации о EIS см. Инструкцию Gamry по применению «Основы спектроскопии электрохимического импеданса».

Модель EIS для суперконденсатора

Наиболее распространенной моделью, подходящей для спектров EIS суперконденсатора, является упрощенная модель Randles:

Рисунок 9. Эквивалентная схема Randles для моделирования суперконденсаторов.

Элементы в модели:
C Идеальная емкость
ESR Эквивалентное последовательное сопротивление
Rleakage Устойчивость к утечкам

Значения, использованные для построения рисунка 10, были выбраны для приближения к значениям типичного устройства EDLC.Величина EIS показана кружками, а фаза — крестиками.

Рисунок 10. Идеальная диаграмма Боде эквивалентной схемы на Рисунке 8 с C = 1 F, ESR = 100 мОм и утечкой = 100 кОм.

Спектр Боде на рисунке 9 имеет три области:

Выше 10 Гц амплитуда и фаза приближаются к 100 мОм и 0 °. СОЭ доминирует в этом регионе.
В диапазоне от 100 мкГц до 10 Гц емкость определяет импеданс. Зависимость амплитуды от частоты является линейной (на графике логарифма Боде) с наклоном –1, а фаза приближается к –90 °.
Ниже 10 мкГц сопротивление начинает переходить обратно к резистивному поведению, поскольку сопротивление утечки становится доминирующим. Этот переход неполный даже на частоте 1 мкГц. Спектры EIS реальных устройств редко дают много информации о сопротивлении утечке, потому что его эффекты проявляются на непрактично низких частотах.

Режим измерения EIS

Gamry EIS300 может измерять EIS, используя три различных режима управления:

Потенциостатический EIS
Гальваностатический EIS
Гибрид EIS

Потенциостатический и гальваностатический режимы управляют напряжением и током ячейки соответственно.В гибридном режиме используется гальваностатическое управление ячейкой, но изменяется переменный ток для поддержания фиксированного отклика переменного напряжения.

Гальваностатический и гибридный режимы EIS предпочтительны для ячеек с очень низким импедансом, где небольшие ошибки в напряжении постоянного тока могут создавать большие токи постоянного тока.

Импеданс конденсаторов 3 Ф, используемых для генерации данных для этой банкноты, достаточно высок, чтобы можно было использовать любой режим управления. Потенциостатический режим является наиболее распространенным режимом EIS, поэтому был выбран именно этот режим.

Спектры EIS на 3 F EDLC при различных потенциалах

На рис. 11 представлен график Боде спектров EIS 3 F EDLC, записанных при трех потенциалах постоянного тока: 0.0, 1,25 и 2,50 В (синий, зеленый и красный). Конденсатор выдерживали при постоянном напряжении в течение 10 мин между съемками спектров. Спектры измеряли потенциостатически при переменном напряжении 1 мВ RMS.

Мастер последовательности Gamry также использовался для записи этих данных. Цикл содержал как этап уравновешивания, так и сбор данных EIS.

Рисунок 11. График Боде 3 F EDLC при 0,0 В (синий), 1,25 В (зеленый) и 2,50 В (красный).

Эти спектры существенно отличаются от идеала, приведенного в предыдущем разделе.Различия включают:

Нет признаков сопротивления утечки в этом диапазоне частот.
Фаза между 1 Гц и 100 Гц никогда не приближается к предсказанию 0 ° простой модели.

Спектр идеального конденсатора не зависит от постоянного напряжения. Очевидно, что EDLC, характеризующийся этими спектрами, демонстрирует неидеальность от 1 Гц до 10 кГц.

Подгонка модели к спектру

Спектр импеданса на рисунке 12 был измерен на 3 F EDLC, удерживаемом на 2.25 В. Данные регистрировали при возбуждении 1 мВ и потенциостатическом контроле ячейки. Зеленые линии на этом графике — это модифицированная модель Рэндлса, соответствующая данным. Подходящие параметры:

C 2,51 F ± 12 мФ

ESR 62 мОм ± 314 мкОм

R _утечка 773 Ом ± 59 Ом

Рисунок 12. График Боде для 3-фазного EDLC при 2,25 В с Подгонка модели Randles (зеленая сплошная линия) и пористый электрод с подгонкой линии передачи (сплошная красная линия).

Согласие на Рисунке 12 между моделью Рэндлса и спектром плохое.Это типично для EIS на конденсаторах EDLC, где пористость электродов приводит к очень неравномерному доступу электролита к поверхности электрода, поэтому происходят реакции Фарадея. Простые модели с резистором и конденсатором не применяются.

Соответствие данным намного лучше при использовании модели линии передачи с пористым электродом, когда используется открытый элемент Бискерта (рис. 13).

Рисунок 13. Пористый электрод, модель линии передачи, использованная при моделировании на Рисунке 11.

Посадка выделена красным на рисунке 11.Подходящие параметры:

R _м 112 мОм ± 22 мОм

R _k 2,2 × 10 ³⁰ Ом ± 1 × 10 ³⁸ Ом

Y _м (CPE) 2,3 См · с / A ± 0,15 S · s / A

α (CPE) 0,960 ± 0,033

ESR 50 × 10 ^–3 Ω ± 639 × 10 ^–6 Ω

Описание модели см. В этом приложении заметка «Демистификация линий передачи: что они собой представляют? Почему они полезны? »

Ожидается высокая неопределенность в R _k .Спектр не включает частоты, на которых R _k влияет на импеданс.

EIS Спектр конденсатора с низким ESR 650 F EDLC

Измерение EIS на конденсаторах с очень низким ESR затруднено. Обычно для этого требуются:

Истинные четырехконтактные измерения
Управление гальваностатическим элементом
Контакты низкоомные
Витая пара или коаксиальные выводы ячеек

В двух примечаниях к применению Gamry содержатся предложения по проведению измерений ЭИС с низким импедансом:

«Точность контурных графиков»

«Проверка ЭИС с низким импедансом с использованием резистора 1 мОм»

Спектры ЭИС были записаны на конденсаторе Максвелла4. (номер детали BCAP0650 P270).Этот конденсатор емкостью 650 Ф был рассчитан на ESR менее 600 мкОм при 1 кГц.

На рис. 14 показаны соединения, используемые для записи спектра EIS этого устройства. Соединения выполнялись медным листом толщиной 1,5 мм. Токоведущие выводы и выводы измерения напряжения находятся на противоположных сторонах устройства.

Рисунок 14. Подключения потенциостата к конденсатору Максвелла.

Предупреждение: Избегайте короткого замыкания клемм конденсатора через соединения с низким сопротивлением.Могут протекать очень опасные токи в сотни или даже тысячи ампер.

Спектр EIS представлен на рисунке 15. Этот спектр был записан в гибридном режиме с напряжением 1 мВ переменного тока. Полное сопротивление на частоте 1 кГц составляет 335 мкОм, что меньше номинального значения ESR этого конденсатора, равного 600 мкОм.

Рисунок 15. EIS из 650 F EDLC.

EIS на псевдоконденсаторе

Спектры EIS, записанные на идеальном конденсаторе при различных напряжениях постоянного тока, должны накладываться друг на друга.

EIS подтверждает зависимость измеренной емкости от напряжения на псевдоконденсаторе PAS. Это тот же конденсатор, который ранее использовался для тестирования CV. Спектры ЭИС регистрировались при постоянном напряжении 0, 1,2 и 2,4 В (рисунок 16). В отличие от случая EDLC, низкочастотное сопротивление было различным при каждом напряжении.

Рис. 16. EIS для псевдоконденсатора PAS при 0 (синий), 1,2 (зеленый) и 2,4 В (красный).

В простой модели Randles емкость контролирует импеданс на самых низких частотах на графике выше.На графике выше импеданс в этой области зависит от постоянного напряжения, поэтому емкость также должна зависеть от постоянного напряжения.

Измерение тока утечки

Ток утечки можно измерить как минимум двумя способами:

Подайте напряжение постоянного тока на конденсатор и измерьте ток, необходимый для поддержания этого напряжения.
Зарядите конденсатор до фиксированного напряжения, затем разомкните цепь на конденсаторе и измерьте изменение напряжения во время саморазряда.

Книга Конвея включает главу, в которой обсуждаются ток утечки и саморазряд суперконденсаторов.

В попытке сделать характеристики суперконденсатора хорошими, некоторые производители указывают, что ток утечки измеряется через 72 часа при подаче напряжения. В этих условиях ток утечки может составлять всего 1 мкА / Ф.

Прямое измерение тока утечки

Прямое потенциостатическое измерение тока утечки конденсатора является довольно сложной задачей. При испытании на испытуемый конденсатор должен подаваться постоянный потенциал и измеряться очень малые токи.

Обычно токи зарядки конденсаторов выражаются в амперах, а токи утечки — в микроамперах, в диапазоне 10 ⁶.Шум или дрейф потенциала постоянного тока могут создавать токи, превышающие ток утечки.

Например, предположим, что конденсаторы 3 F, использованные в нашем тестировании, имеют ESR 100 мОм. Мы хотим измерить на них ток утечки 1 мкА: мы хотим, чтобы шум тока был меньше сигнала 1 мкА.

На частотах, где ESR является доминирующим сопротивлением, 0,1 мкВ шума в приложенном напряжении будет создавать ток шума 1,0 мкА. На более низких частотах, где наша емкость 3 F преобладает над импедансом, дрейф напряжения равен 0.3 мкВ / с создают ток 1,0 мкА.

Быстрый сбор данных, внешние источники шума или отсутствие клетки Фарадея могут привести к большим кажущимся постоянным токам или постоянному переключению между диапазонами тока.

Потенциостатический тест в программном обеспечении Gamry не будет точно измерять ток утечки, поскольку он предлагает только динамический диапазон около 104.

Программное обеспечение для электрохимической энергии Измерение тока утечки

На рисунке 17 показан ток утечки, измеренный на новом конденсаторе емкостью 3 Ф.График представляет собой логарифм зависимости тока от времени в течение пяти дней при 2,5 В.

Рис. 17. Зависимость тока утечки от времени для конденсатора 3 Ф.

Обратите внимание, что через пять дней после применения потенциала ток все еще падает. Производитель указывает ток утечки на этом конденсаторе менее 5 мкА через 72 часа; измеренное значение составило около 3,2 мкА.

Данные на этом графике были сглажены с использованием алгоритма Савицкого-Голея с окном 60 с. Периодический шумовой сигнал возникает из-за дневного кондиционирования воздуха.

Для прямого измерения тока утечки с помощью инструментов PWR800 был разработан специальный скрипт. Этот сценарий называется:

В отличие от потенциостатического метода PWR800, этот сценарий подает напряжение, используя режим потенциостата прибора, и измеряет ток утечки.

Он использует введенную пользователем оценку для ESR, чтобы избежать диапазонов преобразователя I / E, где шум напряжения может перегрузить схему измерения тока. Коэффициент усиления 10 при измерении тока позволяет проводить измерения с в десять раз большим шумом и дрейфом напряжения.

Измерение саморазряда

Саморазряд вызывает снижение напряжения холостого хода заряженного конденсатора с течением времени. Во время саморазряда ток утечки разряжает конденсатор даже при отсутствии внешнего электрического тока.

Книга Конвея описывает три механизма саморазряда. Эти механизмы можно выделить, проанализировав формы кривых зависимости напряжения от времени, записанные в течение длительных периодов времени.Этот анализ не проводился на основе представленных здесь данных.

Мгновенный ток утечки, I _утечка, можно рассчитать, умножив скорость изменения напряжения во время саморазряда на емкость.

График ниже представляет собой кривую зависимости напряжения холостого хода от времени для конденсатора емкостью 3 Ф, оставленного разомкнутым после 12 часов при 2,5 В. Это было записано с конденсатором, предварительно заряженным до 2,5 В в предыдущем испытании. . Изменение напряжения было менее 2 мВ через 30 мин.

Рис. 18. Время спада напряжения конденсатора емкостью 3 Ф после 12-часовой зарядки до 2,5 В.

Красная линия на графике представляет собой аппроксимацию методом наименьших квадратов данных о спаде напряжения. Наклон составляет 0,55 мкВ / с.

Ток утечки

Для расчета наклона использовалась функция Linear Fit в Gamry’s Echem Analyst.

PWR800 добавил сценарий, который выполняет это измерение. Этот сценарий называется:

Применяет постоянный потенциал в течение заданного пользователем промежутка времени.Затем он выключает элемент и измеряет изменения напряжения холостого хода. Схема смещения и усиления прибора позволяет измерять очень небольшие перепады напряжений.

1B.E. Конвей, Электрохимические суперконденсаторы: научные основы и технологические приложения, Нью-Йорк: Kluwer Academic Press / Plenum Publishers, 1999.
2Nesscap Energy Inc., 24040 Camino Del Avion # A118, Monarch Beach, CA 92629, США.
3Taiyo Yuden (США) Inc., 10 North Martingale Road, Suite 575, Шаумбург, Иллинойс 60173, США.
4Maxwell Technologies, Inc., 3888 Calle Fortunada, San Diego, CA 92123.

Как рассчитать конденсаторы, подключенные последовательно и параллельно — Kitronik Ltd

Параллельные конденсаторы

Когда конденсаторы подключаются друг к другу (бок о бок), это называется параллельным подключением. Это показано ниже. Чтобы рассчитать общую общую емкость ряда конденсаторов, подключенных таким образом, вы складываете отдельные емкости по следующей формуле: CTotal = C1 + C2 + C3 и т. Д. Пример: Чтобы рассчитать общую емкость для этих трех конденсаторов, подключенных параллельно.Cобщ = C1 + C2 + C3 = 10F + 22F + 47F = 79F

Задача 1:

Рассчитайте общую емкость следующих конденсаторов, включенных параллельно.

Конденсаторы серии

Когда конденсаторы подключаются друг за другом, это называется последовательным соединением. Это показано ниже. Чтобы рассчитать общую общую емкость двух подключенных таким образом конденсаторов, вы можете использовать следующую формулу:

Cобщ. =	C1 x C2	и так далее
	C1 + C2

Пример: чтобы рассчитать общую емкость для этих двух последовательно соединенных конденсаторов.

Задача 2:

Рассчитайте общую емкость следующих последовательно соединенных конденсаторов.

Три или более конденсатора последовательно

Чтобы рассчитать общую общую емкость трех или более конденсаторов, подключенных таким образом, вы можете использовать следующую формулу: и так далее. Пример: чтобы рассчитать общую емкость для этих трех последовательно соединенных конденсаторов.

Задача 3:

Рассчитайте общую емкость следующих последовательно включенных конденсаторов.

ответы

Задача 1

1 = 232.2F 2 = 169,0F 3 = 7,0F

Задача 2

1 = 2,48F 2 = 14,99F 3 = 4,11F

Задача 3

1 = 3,33F 2 = 1,167F 3 = 0,35F Примечание Значения конденсаторов в этом листе поддерживаются высокими (близкими к единице или больше). Это сделано для упрощения процесса обучения. На самом деле типичные значения конденсаторов намного меньше единицы. Загрузите PDF-версию этой страницы здесь. Узнать больше об авторе подробнее »Если вы нашли эту статью полезной и хотели бы получать от нас обновления продуктов и бесплатные электронные ресурсы, зарегистрируйтесь здесь.Мы тоже ненавидим спам и обещаем никогда не продавать и не сообщать свой адрес электронной почты, и вы можете отказаться от подписки в любое время.