Как узнать полярность конденсатора: Определение полярности электролитического конденсатора по внешнему виду – Конденсатор где плюс где минус на схеме

Простой способ проверки полярности электролитического конденсатора. Как определить где минус, а где плюс у электролита с помощью блока питания и амперметра.

Видео по этой теме:

Как правило электролитические конденсаторы на самом корпусе имеют обозначения, где у него плюс, а где минус. В большинстве случаев возле минуса конденсатора стоит графический значок минуса. Хотя реже обозначен плюс. Но вот если в руки попался конденсатор электролит, у которого данное обозначение залито краской, клеем, или оно сильно потерто, и обозначение полюса не видно, либо оно не явное (как было у меня), но сам конденсатор при этом полностью рабочий и подходит по своим характеристикам. Тут проблему неизвестных полюсов легко можно решить простыми средствами, а именно с помощью обычного блока питания и амперметра.

Итак, основная идея выявления, где и какие полюса на электролитическом конденсаторе заключается в следующем. При правильном подключении конденсатора к источнику напряжения (когда плюс и минус элемента совпадает с плюсом и минусом блока питания) через компонент ток будет проходит кратковременно, лишь в момент заряда конденсатора. Когда же мы полярный конденсатор электролит подключаем к источнику напряжения неправильно (минус на плюс, а плюс на минус), то возникают увеличенные токи утечки, которые достигают единиц, а то и вовсе сотен миллиампер. Именно по этому току утечки мы и поймем, правильно или неправильно подключен наш тестируемый конденсатор к источнику напряжения.

Для проверки полярности конденсатора электролита понадобится всего три вещи (блок питания, амперметр, сам проверяемый конденсатор). Итак, берем обычный блок питания, и идеальным вариантом будет именно лабораторный блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения. Используемое напряжение должно быть около 9 вольт, хотя для конденсаторов малой емкости напряжение уже должно быть не менее 12 вольт. Мощность блока питания для проверки полярности конденсатора особо роли не играет. То есть, подойдет абсолютно любой БП мощности с подходящим напряжением.

Далее нам понадобится амперметр, который должен измерять силу постоянного тока в диапазоне от сотен микроампер до сотен миллиампер. К примеру, на моем самодельном лабораторном блоке питания уже установлен вольтметр и амперметр, по которым я и ориентировался при проверки полярности электролитических конденсаторов. Хотя берем просто обычный мультиметр, где имеется функция измерения постоянного тока. Стоит учитывать, что токи утечки будут разные у разных емкостей конденсаторов. Например, при проверки конденсатора емкостью 10 000 мкф на 25 вольт токи утечки при обратном подключении составляли около 30 мА. У конденсатора на 1000 мкф они уже были около 8 мА, а у емкости 1 мкф ток был около 1 мА. Но в разных случаях величина тока будет различная, и может вовсе не соответствовать моим примерам. Главное, что ток утечки при неправильном подключении конденсатора к источнику напряжения будет гораздо больше, чем в случае правильного подключения.

Еще вы можете столкнуться с такой штукой. При измерении тока утечки его величина может быть не постоянной, а начать постепенно увеличиваться все больше и больше. Ну, как бы это не считаю нормальным и предлагаю такие конденсаторы более лучше проверить на их целостность и пригодность. Для этого хорошо иметь под рукой тестер конденсаторов и проверить элемент на его основные рабочие параметры (емкость, ESR, внутреннее сопротивление и т.д.). Хотя, пожалуй, будет лучше если вы отложите в сторону такой конденсатор и вместо него найдете заведомо полностью рабочий. Это вас точно обезопасит от вероятности непригодного элемента.

Теперь что касается электробезопасности при проведении подобных тестирований электролитических конденсаторов. Нужно понимать, что неправильное подключение электролитического конденсатора к достаточно большому напряжению легко может спровоцировать его выход из строя, вплоть до возникновения взрыва. Когда мы измеряем массивные конденсаторы (например 10 000 мкф), то вероятность взрыва минимальна. Но вот когда мы в руки берем конденсатор электролит с емкостью около 1 мкф и рассчитанного на малое напряжение (например 10 В), и подаем на него 12 вольт, да еще и неправильную полярность, то буквально в течении 10 секунд этот элемент может просто взорваться у нас в руках. А при взрыве его внутренности (куски фольги) легко могут повредить ваши глаза. Так что при измерении подобных конденсаторов, во первых подумайте о важности этой проверки (возможно проще и безопасней будет просто купить, приобрести заведомо нормальный конденсатор с известными полюсами), во вторых обезопасьте себя защитными очками, и в третьих, производить такое неправильное подключение конденсатора к блоку питания нужно кратковременно (не более 1-2 секунд).

P.S. Случаи, когда не видно маркировку полюсов электролитических конденсаторов крайне редки. Допустим в моем случае на боку конденсатора электролита была характерная для минуса полоса, но на ней не изображался сам синус. И у меня возникли сомнения, а действительно это минусовой полюс конденсатора. После вышеописанной проверки я точно убедился, что это был все-таки минусовой вывод. Либо иногда обозначение может быть просто замазано краской, клеем, термопастой и т.д. Так что очень редко, но все же приходится проверять электролитические конденсаторы на их полярность.

Как определить полярность электролитического конденсатора | ЧтоКак.ру

Электролитический конденсатор является необычным электронным компонентом, сочетающим в себе свойства пассивного элемента и полупроводникового прибора. В отличие от обычного конденсатора, он является полярным элементом.

Инструкция

1

У электролитических конденсаторов отечественного производства, выводы которых расположены радиально или аксиально, для определения полярности найдите знак плюса, расположенный на корпусе. Тот из выводов, ближе к которому он расположен, является положительным. Аналогичным образом промаркированы и некоторые старые конденсаторы чешского производства.

2

Конденсаторы коаксиальной конструкции, у которых корпус рассчитан на соединение с шасси; обычно предназначены для использования в фильтрах анодного напряжения устройств, выполненных на лампах. Поскольку оно является положительным, минусовая обкладка у них в большинстве случаев выведена на корпус, а плюсовая – на центральный контакт. Но из этого правила могут быть и исключения, поэтому в случае любых сомнений поищите на корпусе прибора маркировку (обозначение плюса или минуса) либо, при отсутствии таковой, проверьте полярность способом, описанным ниже.

3

Особый случай возникает при проверке электролитических конденсаторов типа К50-16. Такой прибор имеет пластмассовое дно, а маркировка полярности размещена прямо на нем. Иногда знаки минуса и плюса расположены таким образом, что выводы проходят прямо через их центры.

4

Конденсатор устаревшего типа ЭТО непосвященный может принять за диод. Обычно полярность на его корпусе указана способом, описанным в шаге 1. При отсутствии маркировки знайте, что вывод, расположенный со стороны утолщения корпуса, подключен к положительной обкладке. Ни в коем случае не разбирайте такие конденсаторы – в них содержатся ядовитые вещества!

5

Полярность современных электролитических конденсаторов импортного производства, независимо от их конструкции, определяйте по полосе, расположенной рядом с минусовым выводом. Она нанесена цветом, контрастным к цвету корпуса, и является прерывистой, т.е. как бы состоит из минусов.

6

Для определения полярности конденсатора, не имеющего маркировки, соберите цепь, состоящую из источника постоянного напряжения в несколько вольт, резистора на один килоом и микроамперметра, соединенных последовательно. Полностью разрядите прибор, и лишь затем включите в эту цепь. После полной зарядки прочитайте показания прибора. Затем отключите конденсатор от цепи, снова полностью разрядите, включите в цепь, дождитесь полной зарядки и прочитайте новые показания. Сравните их с предыдущими. При подключении в правильной полярности утечка заметно меньше.

Есть ли у неполярного конденсатора «полярность»? » Журнал практической электроники Датагор (Datagor Practical Electronics Magazine)

На сайте Jimmy’s Junkyard я нашел статью об определении у конденсаторов внешнего и внутреннего выводов обкладок.
Я решил опробовать данный метод на конденсаторах которые есть у меня. Я проверял данный метод на конденсаторах серии: К73-17, Epcos, Jancen M-Cap, Mundorf и мое мнение, что этот метод определения «полюса» конденсатора прекрасно работает.

Идея мне понравилась и я решил перевести данную статью для общественности. Думаю, такой простой тест пригодится для тех, кто строит аудиосистемы высокого разрешения.

Некоторые известные производители конденсаторов, такие как Audio Note, Jensen, Auricap, Hovland, VCap и др. помечают вывод внешней обкладки другим цветом либо черной полосой или точкой. Другие, такие как Mundorf не особенно заморачиваются на такие мелочи. Поэтому придётся определить это самому. Следует особо отметить Ultra-High-End конденсаторы типа Duelund, которые производятся по спецтехнологии из прессованной фольги и поэтому вообще не имеют какой-либо полярности.

Определить же «отрицательный» вывод конденсатора можно при помощи осциллографа. Нужно просто протестировать оба вывода – тот на котором больше наведенных помех (например при прикосновении к корпусу конденсатора или при поднесении высоковольтного кабеля), тот и является «отрицательным» т.е. внешней обкладкой.

Ниже приведены несколько примеров таких измерений.

Конденсатор Jensen Paper Tube (из медной фольги) имеет такое же как у Audio Note обозначение отрицательного вывода в виде черной полосы.
Такой простой тест можно устраивать любым конденсаторам, даже простым советским К73-17.
Данный тест особенно пригодится для любителей ламповой схемотехнике, особенно такая проверка актуальна для конденсаторов находящихся в непосредственной близости к источникам электрических помех, таких как силовые трансформаторы и прохождение силовых токоведущих проводов в непосредственной близости к звуковым конденсаторам.

Камрад, смотри полезняхи!

Алексей (Alexhase)

Тверь

О себе автор ничего не сообщил.

Меняем конденсаторы на материнской плате » PCmodern.ru

• ремонтируемая деталь (например, материнка),
• пальник или термофен,
• припой,
• флюс,
• оплётка,
• плоскогубцы,
• конденсатор,
• обезжириватель,
• кисточка.

Как подобрать нужный конденсатор

• напряжение в вольтах,
• емкость в микрофарадах,
• рабочая температура,
• маркировка полярности.

Что касается маркировки полярностей на конденсаторе, то минус отмечается серой или золотой полосой. 
На ремонтируемой детали (в моем случае это материнская плата) полярность обозначается в виде двухцветного круга, рассеченного пополам. 
Закрашенная часть круга — это минус. Конденсатор ставится на плату минус к минусу, плюс к плюсу.

Единственное исключение – это платы фирмы Asus. У них маркировка полярности сделана наоборот, т.е. закрашенный полукруг у них — это плюс.
Именно на материнской плате Asus мы сегодня и будем проводить замену конденсаторов.

Нам нужно определить, какие конденсаторы вздулись или полопались. Мне пришлось ломать «кондер» для демонстрации. Истинно вздутые конденсаторы выглядят немного иначе, но, надеюсь, что суть вам ясна.

Также мы должны найти этот конденсатор на обратной стороне платы.

Отпаиваем старый конденсатор

Не забываем о технике безопасности и подкладываем под плату силиконовый коврик.

На ножки целевого конденсатора наносим флюс для того, чтобы пайка получилась качественной.

Для того что бы выпаять старый конденсатор было проще, желательно нагреть место пайки термофеном. Выставляем температуру на 300-320 градусов на паяльной станции.

И прогреваем место пайки на расстоянии 4-5 см.

Далее подготавливаем паяльник – для этого смачиваем жало флюсом и накладываем припой, делая каплю «жидкой пайки» на конце жала.

Должно получиться вот так.

Это нужно для того, чтобы старый (заводской) припой смешался с новым. Это упростит пайку. 
Не забываем выставить температуру 300-320 градусов. Это температура плавления припоя.

На заготовленные ножки конденсатора прикладываем паяльник так, чтобы капля полностью покрыла ножку.

Стараемся вытащить конденсатор с другой стороны. Ни в коем случае не тянем его руками, так как можно сильно обжечься.

Можно поставить материнку вот так.
После того, как вы выпаяли старый конденсатор, нужно убрать припой из отверстий на плате.
Это можно сделать оловоотсосом или же оплёткой. По мне так проще второй вариант.

Положите оплетку поверх отверстий и ведите жалом, пока не увидите, что медные усики забрали весь припой на себя.
Для большей эффективности сквозь оплётку проткните отверстия, но не прикладывайте чрезмерных усилий, так как можно повредить текстолит.

Ставим новый конденсатор

Не забывайте про полярность на плате и конденсаторе (в особенности, что касается плат Asus).

С обратной стороны у нас должно получиться вот так.

Наносим флюс по самый верх этих ножек и, проводя каплей «жидкой пайки» снизу вверх по ножке, запаиваем деталь. Припой сам сольётся по ножке и встанет на плату. Если конденсатор не шатается, значит, у вас всё получилось.
По окончании работ обязательно снимите остатки флюса обезжиривателем.
Дело в том, что оставленный флюс начнет разрушать текстолит на плате.

Ножки нужно будет обрезать, но прямо под корень их не рубите, так как конденсатор просто выпадет, и вся работа пойдет насмарку.
Вот и всё. Материнская плата снова работает, компьютер включается, а вы прокачали свой скил! 
Финальный результат выглядит так.

Те самые ножки.

Лицевая сторона. Все готово!