Как включить батарею отопления краны: в какую сторону крутить вентиль

Красный кран на батарее

Содержание

1. Для чего нужны краны на радиаторах
2. Виды кранов для отопительных приборов
3. Установка кранов на батареи отопления
4. Заключение
5. Отопление в квартире
6. Что, если вообще не перекрывать краны?
7. Каталог радиаторов
8. Что будет, если перекрыть оба крана?
9. Как же правильно сделать?

В современных системах отопления частных домов или квартир на подводках к радиаторам практически всегда устанавливают запорно-регулировочную арматуру. Раньше батареи обычно подключались к стоякам напрямую и никого этот факт не расстраивал. Однако, с тех пор приоритеты изменились, необходимостью энергосбережения проникся каждый домовладелец. Зачем ставить краны для радиаторов отопления, как связана установка арматуры с экономией и какие изделия лучше выбрать для этой цели, будет рассказано в нашем материале.

Для чего нужны краны на радиаторах

Для общего понимания немного уточним терминологию. У нас в простонародье кранами называют любое водопроводное устройство, где имеется рукоятка для ручного управления потоком воды. На самом деле технически правильно называть кран запорной арматурой, но не регулирующей. То есть, он предназначен только для перекрывания течения жидкости, а для регулирования ее количества существуют другие устройства – вентили и клапаны. Причем для батарей используются все эти изделия.

На подводящих трубопроводах к отопительным приборам размещают запорно — регулирующую арматуру с целью:

• отключения батареи в периоды года, когда на улице еще не слишком холодно или по другим причинам;
• закрывания воды для проведения ревизии и промывки прибора без опорожнения всей сети трубопроводов;
• ручного или автоматического управления потоком теплоносителя, регулируя его количество в зависимости от температуры в помещении.

Пункт первый списка хорошо иллюстрирует, как установка кранов на батареи связана с энергосбережением. Ситуация, когда система центрального теплоснабжения включена в теплый период не редкость.

На улице еще достаточно тепло, а радиаторы уже пышут жаром, в доме духота. При наличии крана проблема решается одним поворотом рукоятки. А когда на подъезд или весь дом установлен счетчик тепловой энергии, то этим же движением вы перекрываете течение денежных средств из семейного бюджета на счет теплоснабжающей организации.

То же самое происходит и в частном доме, оборудованном индивидуальным источником тепла. Краны позволяют отключить часть радиаторов в жилых комнатах или временно использующихся технических помещениях, например, в гараже. Не менее важно для экономии и периодическая промывка отопительных приборов. Ведь что происходит: загрязненная изнутри батарея отдает меньше тепла в комнату, а значит, в обратный трубопровод уходит теплоноситель с более высокой температурой.

Этот теплоноситель пойдет обогревать жилье ваших соседей, а у вас в квартире будет ощущаться недостаток тепла. Когда речь идет о частном доме, то вода возвращается обратно в котел и потерь никаких нет. Но в помещениях-то становится прохладнее и для получения нужного количества тепла вам придется поднять температуру системы отопления, увеличив расход топлива теплогенератором. Процесс загрязнения коварен, поскольку занимает какое-то время и заметен становится только во время увеличения затрат на обогрев здания.

Применение ручных регулирующих вентилей или автоматических клапанов с термоголовками дает возможность экономить энергоносители во время отопительного периода за счет поддержания необходимой температуры воздуха в помещениях. Ручные вентили для радиаторов позволяют отрегулировать расход теплоносителя при настройке системы, чтобы он не выходил за пределы расчетного. Клапаны с термоголовками управляют потоком жидкости в автоматическом режиме, уменьшая или увеличивая проходное сечение в зависимости от температуры воздуха в комнате.

Виды кранов для отопительных приборов

На данный момент существуют следующие разновидности кранов для радиаторов:

• шаровые полнопроходные прямые и угловые из латуни;
• шаровые полнопроходные из полипропилена;
• вентили регулировочные;
• термостатические клапаны с ручным и автоматическим управлением с термоголовкой.

Самый распространенный вид запорных устройств – это шаровые краны, изготавливаемые из латуни или полипропилена. Главным элементом в них является стальной шар с выборкой соответствующего диаметра для прохода воды. Он прикреплен к штоку, вращением которого и осуществляется перекрывание теплоносителя. При открытом положении крана выборка в шаре совмещается с внутренним проходом изделия, в закрытом — поворачивается относительно него на 90º. Направление потока при этом не изменяется.

Для справки. Некоторые известные производители предлагают запорную арматуру, в которую вмонтирован сливной кран для опорожнения радиатора или участка трубопровода.

Ручной вентиль на батарею представляет собой конструкцию, где жидкость дважды изменяет направление своего течения, проходя сквозь рабочее сечение седла. Чтобы уменьшить количество проходящего теплоносителя, это сечение частично перекрывается конусом или шайбой с резиновой прокладкой (в старых вентилях), прикрепленным к штоку. Похожую конструкцию имеет и термостатический клапан, только шток с конусом не вращается по резьбе, а просто нажимается. Нажатие осуществляет термоголовка либо пластмассовая рукоятка для ручного управления.

Все перечисленные устройства выпускаются в угловом исполнении. Такой угловой кран для радиатора упрощает боковое присоединение отопительного прибора к магистралям, проходящим над полом или под ним. Принцип его работы аналогичен прямым изделиям.

Установка кранов на батареи отопления

Прежде чем дать рекомендации, какие краны ставить на радиаторы отопления, представим 3 вида эксплуатационных условий обогревательных приборов:

• в системах централизованного теплоснабжения;
• в частных домах и квартирах с индивидуальным источником тепла;
• в многоквартирных домах, оборудованных индивидуальной котельной.

Для начала отметим, что любой вентиль или кран для батареи отопления может лишь уменьшать или перекрывать проходное сечение трубы, а не увеличивать его.

Соответственно, регулирование с помощью любых средств заключается в уменьшении количества тепловой энергии, подведенной к батарее. В случае когда ее недостаточно изначально, ни о каком регулировании не может идти речи, только о перекрывании потока.

При централизованном отоплении зданий качество теплоносителя оставляет желать лучшего. Поэтому здесь рекомендуется поставить хорошие краны из латуни. Вентили и клапаны с термоголовками устанавливать нет смысла, поскольку уже через пару лет их рабочая часть может засориться и управление теплоносителем станет невозможным.

В централизованных сетях часто возникают перепады давления и гидроудары при сезонном запуске. Используемый в этом случае шаровой кран должен быть рассчитан на давление не менее 16 Бар. По материалу надо выбрать изделие отличного качества, так как в теплое время года систему принято опорожнять, из-за чего усиливается коррозия металлов.

Для частных домов, где есть все возможности для энергосбережения, клапаны с термоголовками – самый лучший вариант.

Они устанавливаются на подающем трубопроводе, а на обратном – обычный шаровой кран. Можно применять и полипропиленовые изделия, но они часто не гармонируют с интерьером, тогда их прячут за декоративным экраном.

В пределах одной комнаты не нужно монтировать термостаты на каждую батарею. Правило такое: клапаны ставятся на один или несколько отопительных приборов, чья суммарная теплоотдача превышает 50% от общей. Оставшиеся радиаторы оборудуются вентилями на подаче и шаровыми кранами на обратке.

Какую арматуру на радиаторы лучше ставить в многоквартирных домах с индивидуальными котельными, определяет только проектная документация. Как правило, данный вид теплоснабжения используется в новых постройках либо после реконструкции всей схемы отопления. Она должна предусматривать всю необходимую арматуру. Максимум, что вы можете себе позволить – это поставить на подводках качественные краны из латуни.

Чтобы упростить себе в дальнейшем разборку и снятие батареи, при монтаже запорной арматуры надо использовать такое известное соединение, как американка. На рынке появилось множество кранов, с которыми она идет в комплекте. И последнее: для удобства опорожнения радиатора на обратной подводке рекомендуется устанавливать арматуру со встроенным сливным штуцером.

Заключение

Здравствуйте! Управ.компания в доме всем ставит вот такие приборы вместо перекрывных кранов на радиаторы отопления.Я предполагаю что это авто.регулятор температуры.Ими можно перекрывать полностью батарею?
Напишите, кто знает, что это за прибор, какая фирма,и как работает?
Я хотел-бы поставить регулятор (видел в продаже)с большой ручкой,с рисками что-б удобно было регулировать температуру радиатора, вплоть до полного перекрытия.

Посоветуйте что поставить.

andrei2147 написал :
.Я предполагаю что это авто.регулятор температуры.

Это «данфос», автоматически он ни чего не регулирует.

andrei2147 написал :
Ими можно перекрывать полностью батарею?

Можно, но красным колпачком (на правом снимке) лучше этого не делать.

andrei2147 написал :
Я хотел-бы поставить регулятор (видел в продаже)с большой ручкой,с рисками что-б удобно было регулировать температуру радиатора, вплоть до полного перекрытия.

Эта большая ручка и ставится вместо красного колпачка.

andrei2147 написал :
какая фирма,и как работает?

Что это за фирма, лучше поинтересоваться у управляющей компании, тем более, что ручку на него надо покупать родную (вообще то Вам её должны выдать те, кто их ставит)

Для полного перекрытия этого прибора, надо полностью утопить штырёк, который находится под колпачком. Чтобы полностью перекрыть батарею, прийдётся перекрыть ещё и кран на обратке (обычно шестигранником, если и на обратке Вам их то же меняют).

Продолжаю рассказывать про отопление в квартире или в доме.

Меня неоднократно спрашивают про то, что нужно делать с батареей после того, как отопительный сезон закончился? В каком положении нужно оставлять краны, оба закрывать или только один?

Давайте все рассмотрим поподробнее.

Отопление в квартире

Отопление в квартире мы будем рассматривать на базе вот этой вот картинки:

Я специально привел два варианта, поскольку у кого-то может быть кран на перемычке, а у кого-то нет. Подробнее про перемычку (или байпас) с краном можно почитать в статье: Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе? А сейчас речь пойдет о другом.

Вот идет зима, мы включили батарею, открыли перемычку и у нас в доме тепло и сухо. Красота! Батарея, что называется шпарит! Но рано или поздно зима заканчивается, и в парадной своей лестничной площадки мы видим объявление об отключении отопления. Что нам делать с батареей ?

Что, если вообще не перекрывать краны?

Этот вариант не очень хороший. Дело в том, что в момент пуска и прекращения подачи горячей воды, через трубы протекает вся ржавчина. Отсюда вывод, если все оставить все как есть, то через батарею может пройти самая грязная вода, и в худшем случае батарея засорится. Не на 100% конечно, но приятного будет мало.

Каталог радиаторов

Здесь представлен мощный каталог радиаторов отопления с возможностью подбора по цене, производителю, потребляемой мощности, материалу, количеству секций, габаритным размерам.

Что будет, если перекрыть оба крана?

В этом случае идеально обратиться к законам физики. Сегодня у нас горячая вода, а завтра ее отключат. Мы взяли и перекрыли оба крана. Что произойдет? Пока вода горячая, она будет полностью заполнять батарею, но как только вода начнет остывать, ее объем в батарее начнет уменьшаться. Уменьшение объема в батарее приведет к тому, что там образуется вакуум.

А что такое вакуум, и чем же он так страшен? Все мы детстве для интереса вытягивали воздух из пластиковой бутылки. Помните, что было? Бутылка сжималась. У особо одаренных, получалось очень сильно ее сплющивать. Что происходило? А происходило то, что мы высасывали воздух из бутылки, понижая давление. До вакуума там еще было конечно далеко, но даже в этом случае бутылка сильно деформировалась. Если к такой бутылке подключить насос и начать выкачивать воздух до конца (до вакуума), то бутылка просто сожмется в точку.
Вот и представьте, какое сильное давление будет испытывать ваша батарея после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. В худшем случае она деформируется, в худшем – треснет. Поэтому после завершения отопительного сезона ни в коем случае не перекрывайте оба крана!

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Как же правильно сделать?

А правильным будет открыть один кран , а второй закрыть. Я лично всегда открываю верхний кран, а нижний закрываю. Таким образом наличие воды в батарее в течении всего периода: весна – лето – осень – зима будет обеспечено, и вакуум в таком случае не образуется. С батареей все будет в порядке.

Но вот, наступила осень. И мы прочитали объявление о том, что на следующий день должны включить отопление. Какие наши действия? Мы помним, что в момент подачи воды, через трубы пойдет самая ржавчина. Чтобы не засорить батарею перекрываем оба крана! Не переживайте, даже если на следующий день так совпадет, что пообещают заморозки, вода в батарее не успеет остыть за день настолько, что в ней образуется вакуум. Ведь Ваша батарея все же находится в квартире, а не на улице.

Да, к слову, перемычка в эти периоды у Вас всегда должна быть открыта!

Так вот, подали горячую воду. Она побежала через байпас. И прекрасно. Лучше 1-2 дня вообще не включать батарею. Пусть вся ржавчина пройдет мимо Вас!

От байпаса вода в батарее начнет немного нагреваться. Нагрев воды приведет к увеличению давления внутри батареи. Но не пугайтесь. Как раз нагревание не страшно! Опять вспоминаем нашу бутылку из детства. Кто-нибудь пытался ее надуть? Очевидно, что это было гораздо сложнее сделать, чем высосать из нее воздух. Тот же эффект и с батареей. Незначительное повышение давления за счет увеличения температуры никак не может привести к деформации батареи.

После 1-2 дней протока горячей воды через перемычку, открываем оба крана на батарее и встречаем новый отопительный сезон.
Ну вот, дорогие читатели, на этом все! Надеюсь этот краткий очерк пролил свет на то, что отопление в квартире нужно обязательно контролировать!

“>

Как устроен пассажирский вагон дальнего следования / Хабр

Современный вагон при соединении с остальным поездом автоматически включается в локальную сеть и получает параметры с сервера штабного вагона. У одноэтажного вагона Тверского вагоностроительного завода сейчас в мониторинге примерно 280 параметров (начиная от уровня заполнения фекального бака и заканчивая напряжением аккумулятора), а у двухэтажного — около 400.

Начнём с межвагонных связей. Это тормозная пневматическая магистраль (пневматические рукава, которыми вагоны соединяются между собой, железнодорожники называют их «лягушками»), высоковольтная магистраль, аварийная магистраль 110 В, интерком и локальная сеть, плюс радиорелейные мосты между вагонами на случай обрыва локальной сети.

Тормозная система

Вагоны соединены пневматической магистралью. Как и в метро, для удержания тормозов в отпущенном состоянии в ней поддерживается давление определённого уровня (примерно 5 атм). В этом случае говорят, что тормозная магистраль заряжена, чтобы затормозить поезд, надо снизить давление в магистрали. Тогда тормоза придут в действие.

Если поезд вдруг расцепится, то первое, что произойдёт, — у него упадёт давление в тормозной магистрали, и от этого он почти сразу остановится.

Если сорвать стоп-кран прямого действия, то вы просто откроете тормозной магистрали доступ в атмосферу и оттуда стравится воздух. Состав, соответственно, тоже остановится. Пока магистраль не зарядится, поезд дальше не поедет, потому что будет стоять на тормозах.

В некоторых современных пассажирских вагонах и электропоездах стоп-краны прямого действия остаются только в одной точке, остальные заменяются на стоп-краны непрямого действия, посылающие в кабину электровоза или тепловоза сигнал об экстренной остановке. В этом случае машинисту даётся некоторое время (обычно порядка 5 секунд) на принятие решения о разрешении или запрете на экстренное торможение.

Со скорости 160 км/ч тормозной путь — полтора километра. Чем меньше скорость вагона, тем резче остановка. Ничего смертельного в срыве стоп-крана для вагона нет — он не изнашивается как-то сверх меры. А вот пассажиров неприятно тряхнёт, некоторые (кто не выдвинул поручень, был пьян или не использовал ремни) упадут с полок.

Электропитание

Вот тут отдельный пост про электропитание пассажирского вагона и котёл отопления. Очень коротко сюжет выглядит так: есть входы (генератор от вращения колёсной пары, высоковольтная магистраль 3000 В от электровоза, аварийные 110 В от соседнего вагона), есть аккумуляторная батарея и есть контрольно-управляющий модуль (преобразователь собственных нужд), который следит за тем, чтобы всё шло правильно, и преобразует ток в нужный для электрических потребителей формат, 110 В бортовой сети, 5 В розеток USB и так далее.

USB-розетки на верхних полках:

220-вольтовые розетки на нижних полках:

Почему 220 В снизу, а 5 В сверху? По правилам безопасности нельзя поднимать опасное напряжение выше определённой высоты. Условно, чтобы пассажир сверху не вскипятил втихаря там воду и не начал лить её вниз. Как правило, такие требования на пустом месте не появляются — видимо, были прецеденты.

Интерком

Вагоны соединены магистралью локальной сети (было 100 Мбит/с, сейчас на новых вагонах 1 Гб/с) и по радио. Антенно-фидерные устройства установлены снаружи на торцевых стенах вагона, их часто принимают за фонари. Радиосвязь раньше была 10 Мб/с, сегодня уже 100 Мб/с по стандарту.

Нужно всё это для того, чтобы вы могли использовать Wi-Fi, а проводники могли звонить друг другу через IP-телефонию в локальной сети, плюс для передачи технических данных (об этом подробнее чуть дальше). Пока же важно, что Wi-Fi обычно настроен так, что даже при отсутствии доступа к большому интернету вас, как правило, пускают на локальный медиасервер (стоящий в штабном вагоне), с которого можно посмотреть фильм. Так же устроено вещание телевизоров в купе — даже на участке без сети пассажиры могут договориться, что смотрят, и получить стрим из штабного вагона.

Сегодня обычно около 150 клиентов инфосети на поезд.

В инфосети также находятся табло, которые показывают занятость туалета, температуру и маршрут внутри вагона:

Данные из инфосети берут табло с номером вагона (это те, которые смотрят наружу) — вагон автоматически определяет своё место в поезде, руками уже ничего настраивать не надо (только расположение штабного вагона в составе поезда, потому что вагон знает, кто перед ним и кто позади него, но не знает, где голова, а где хвост состава).

В 2018 году табло также могут отображать произвольный контент. Так что ждите акции от вагона-ресторана, ролики про безопасность и погоду за окном.

Ещё есть аудиомагистраль — это межвагонное радио. По нему делает объявление начальник поезда, по нему играет музыка. По нему же вас будят по прибытии, если это конечный пункт для состава.

Двери

Бывают ручные распашные, они вам наверняка прекрасно знакомы. Ещё есть двери электромеханические.

Пробовали делать пневматические, как в московском метро (кажется, это был «Невский экспресс»), но дальше по результатам эксплуатации решили перейти на электрику. Воздух надо где-то брать (у пассажирского вагона нет компрессорной установки, чтобы обеспечить себя воздухом), а электричество существенно проще достать и потом обслужить. Но, как говорит инженер, «метро — это подвижной состав, который всё-таки работает в особых условиях эксплуатации. Он в тепле и сухости, обслуживается ежесуточно. Для пассажирских вагонов установлены другие, более «редкие» регламентные интервалы обслуживания, поэтому закладываем надёжность и простоту. У дверей есть ручной режим работы: выключаешь электропитание и вручную рукояткой с тросом открываешь».

Сейчас двери вагонов ТВЗ с электромеханическим приводом. Там 24-вольтовый «шуруповёртный» движок. Вращение двигателя за счёт шкивов и зубчатого ремня преобразуется в поступательное движение двери.

Климат-контроль

На вагоне есть установка кондиционирования воздуха (кондиционер), На фото выше он на заводе прямо перед монтажом. Он забирает наружный воздух, охлаждает или нагревает и дальше по воздуховодам раздаёт по помещениям вагона. Затем забирает рециркуляционный воздух из салона, смешивает с забортным и направляет снова в вагон. Это сделано для экономии энергии: чем больше использование рециркуляционного воздуха, тем больше экономия энергии. При этом, конечно, нельзя забывать о необходимости соблюдения санитарных правил и норм.

Для воздуха есть установка обеззараживания, она в одном блоке с кондиционером. Там пакет ультрафиолетовых ламп, поэтому, если кто-то болеет, его бациллы при проходе через кондиционер становятся трупами. Что не исключает прямое заражение в вагоне (как и в любом многолюдном месте), но существенно снижает шансы на такой исход.

Вторая установка обеззараживания стоит в водяном контуре для непитьевой воды. Питьевая раньше делалась из технической методом кипячения, а сегодня берётся из кулера (из заранее загруженной бутылки, как в офисе). А вот вода для умывания обеззараживается. Под крышей вагона над туалетами стоит бак (1100 литров в современных вагонах-одноэтажках). Эта вода берётся с заправочной станции на стоянке, она не всегда хорошего качества: там может быть песок и ил, например. Чтобы эту воду обеззаразить, нужно пропустить её через ёмкость с колбой с УФ-лампами. Это не уберёт песок и примеси, но микроорганизмы будут убиты.

Про отопление было в посте про котёл.

В большинстве вагонов отдельного помещения для душа нет (есть в СВ двухместном, комфорт-вагонах и в штабном). В штабном ещё купе для пассажиров с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц, кстати. Но каждый туалет имеет лейку душа (иногда скрытую за панелью) и отверстие в полу.

В большинстве вагонов параметры температуры и скорости воздуха в системе кондиционирования одинаковы для всех. В зимнее время уставка 24 °C, в летнее время — 22. Никаких динамически регулируемых заслонок в конкретных точках по вагону нет. Если есть система покупейного температурного регулирования (на ТВЗ делали несколько модификаций), там всё сложнее и хитрее, но это дороже для перевозчика.

Чаще всего используется хладагент Р134, смеси. Для обеспечения возможности нагрева воздуха в кондиционере есть жидкостной (в одноэтажных вагонах) и электрический (в двухэтажных вагонах) калорифер. Вентиляторы нужны для обеспечения движения воздуха по вагону. В жидкостной системе отопления имеется насос для принудительной циркуляции теплоносителя (воды) в условиях экстремальных температур.

В двухэтажном вагоне туалетов три, то есть на один больше, а кондиционеров два.

Управление

Управление всеми этими чудесами осуществляется либо из купе проводника, либо с помощью приложения, доступного по сертификату и только при подключении к локальной сети вагона.

Если открыть ключом проводника дверь с сенсорным экраном, то будет доступно управление вагоном в ручном режиме (с игнорированием удалённого доступа) и можно будет нажимать на кнопки.

Там же, рядом под панелью, окажутся стрелочные приборы и вообще всё легаси:

На управлении надо остановиться подробнее ещё ради мониторинга.

Чтобы купе проводника не стало похожим на кабину пилотов и чтобы можно было проще управлять всем, сделали графический интуитивно понятный интерфейс:

Параллельно технический прогресс шёл в сторону автоматизации и понадобился модуль, обеспечивающий выполнение разных действий, которые раньше делал проводник. Например, без перехода в ручной режим нельзя удалённо (из локальной сети состава) открыть наружные двери на скорости больше 5 километров в час, при критическом уровне заряда аккумулятора начинается переключение освещения с люминесцентных ламп на светодиодное «ночное», есть целые группы скриптов на одной кнопке (например, управление климатом) и так далее.

Вместе с автоматизацией пришло логирование всех действий и возможность видеть статусы каждой подсистемы в штабном вагоне.

Сегодня каждое устройство вагона проектируется автономным, но с инфовыводом до локальной сети мониторинга. То есть пока есть три уровня устройств:

1. Те, что есть в локальной сети и могут принимать команды (к примеру, климат-контроль, освещение).
2. Те, что есть в локальной сети, но не могут принимать команды или не могут принимать критичные команды (например, двери могут заблокироваться, но не открыться, также нельзя запускать ряд аварийных действий). Большинство устройств этого типа просто пишет данные в лог.
3. Те, которые не видны в локальной сети. Например, пневматическая магистраль не поддаётся сегодня управлению и не пишет ничего в лог (но тормоза, которые её используют, могут писать в лог).

Сделано так потому, что локальная сеть поезда и сеть пассажиров ещё не разделены. Вообще, локальная сеть поезда появилась исторически из-за потребности раздавать Wi-Fi и эволюционировала из магистрали на витой паре, проходящей по всему составу и соединяющейся через межвагонные сцепки (о, горе вам, если нашлось кольцо). Это не самое правильное решение для безопасности, но это сейчас докручивается. В Европе ситуация хуже, там инфомагистраль развивалась из CAN-шин, что делает её куда менее гибкой в разработке.

Потом сверху «наросло» управление подсистемами и логи, благо это было очень удобно. Следующий шаг — удалённое управление вагоном из центра мониторинга перевозчика, но сделать его нельзя, поскольку:

1. По требованиям безопасности нельзя давать команды иначе как из локальной сети.
2. По требованиям безопасности нет ничего такого, что может критически навредить поезду, на что может быть отдана команда из локальной сети.

Если вспомнить ситуацию, когда через Wi-Fi один из пассажиров подключился к интерфейсу проводника, станет понятно почему. В той истории при обслуживании вагона условно перепутали два модуля: для проводника и для пассажиров. Ну да, он бы смог прогреть вагон до +45, но вряд ли больше. Хотя это тоже неприятно. Проводник бы заметил что-то неладное и перешёл бы в ручной режим (что сразу отключило бы весь блок управления).

Но чтобы такое не повторялось точно, сети сейчас разделяют физически. Точнее, собираются. Пока вагоны, даже самые новые, с общей сетью.

Как используются логи вагона? Важнейшие сообщения пишутся в короткий лог и отправляются через интернет на сервера перевозчика. Условно это состояния систем после очередного перегона плюс действия проводника. У перевозчика задача — анализировать отказы, чтобы по профилю уже отремонтированных вагонов догадываться, когда будет пора профилактически что-то менять в ещё выглядящем нормально. Это в перспективе позволяет много экономить, потому что лучше заменять почти умерший узел в депо, чем сталкиваться с поломкой в пути.

Мониторинг видно из штабного вагона.

Критичные логи (сообщения об отказах) на участках без интернета могут отправляться по SMS. Также в устройстве есть небольшой буфер, который копит лог до прибытия на участок пути, где есть устойчивая связь.

Вагон также можно перевести в режим отладки, и тогда он будет писать в лог вообще всё.
За час можно набрать гигабайт сырых логов в отладочном режиме.

В этом же устройстве есть вся документация на вагон:

В режиме администратора можно получить больше данных о подсистемах:

А в режиме инженера можно запустить тесты некоторых подсистем:

Туалет

Современные туалеты на вагонах ТВЗ вакуумные и скомпонованы в одной стороне вагона. Вообще, новый вагон очень легко отличить по крутым автоматическим дверям и туалетам с одной стороны. Объясняется это просто: для смыва нужны вакуум-компрессорные установки. Когда туалеты в двух концах вагона, нужны либо две установки, либо трасса под вагоном. Две установки дорого, с трассой тоже была серия вагонов, но было шумно. Особенно ночью, когда кто-то смывал в той части вагона, где установки нет, — адский звук шёл по всем купе.

Бак туалета на одноэтажках расположен под вагоном, на двухэтажных под вагон лезть некуда, там практически всё внутри вагона. Поэтому он внутри около туалета. На обычном вагоне бак «на улице» имеет ещё и обогрев, чтобы отходы не смёрзлись намертво. Потому что дальше процедура починки бака превращается в нечто невероятное. Обогрев есть электрический и жидкостной тосольный: змейка трубопровода — и понеслось. Чтобы тосол был тёплый, он греется от непрямого контакта с трубой водяного отопления. На двухэтажном вагоне бак находится внутри вагона и системы обогрева не имеет.

Самое узкое в прямом смысле слова место современного туалета — это отверстие в чаше унитаза. Если в него пролезло, то дальше не застопорится. Если в чашу не залезло, а кто-то пропихнул шваброй, есть шансы порвать резинометаллический запорный клапан. И дальше всех ждёт забавная история.

Ещё более интересная поломка была на установках старого типа. Сочетание фекального бака без дополнительных рёбер жёсткости и поддержания отрицательного избыточного давления в самом баке (сейчас-то оно уже поддерживается только в системе откачки) вело к тому, что иногда случался сюрприз. Несколько случайных неверных движений, повреждение — и баки схлопывались под вакуумом. Поговаривают, что пассажиры, которые совершали эти грубые эксплуатационные ошибки, до сих пор очень аккуратно заходят в туалеты даже дома.

Тележки

Вагон стоит на тележках, рамы которых опираются на колёсные пары. Сначала они были просто жёсткие, потом, с увеличением скоростей, там стали появляться пружины, а сегодня современная подвеска пневматическая. Вот от пассажирского вагона дальнего следования:

А вот от электропоезда типа Иволги:

Всё. Как видите, вагоны — это маленькие космические корабли.

Как включить водонагреватель

Вы когда-нибудь принимали душ, когда водонагреватель был выключен? Было ли это приятно? Возможно нет. Будь то новая установка или вы переезжаете в давно пустующий дом, вам нужно знать, как включить водонагреватель. Это задача, которую вы хотите начать за несколько часов до того, как вам понадобится горячая вода, потому что именно столько времени потребуется, чтобы нагреться.

Эта задача достаточно проста для любого начинающего мастера. Вам не нужно быть экспертом. Просто следуйте простым шагам, описанным в этой статье. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Приступая к работе

Прежде чем мы начнем, нам нужно установить тип водонагревателя, с которым вы имеете дело. Шаги для электрической установки будут сильно отличаться от установки на газовом топливе. Вам также необходимо учитывать, является ли водонагреватель накопительным баком или безбаковым.

Как включить электрический водонагреватель

Здесь важно помнить, что вы можете необратимо повредить нагревательный элемент, если он не погружен в воду, поэтому вы должны убедиться, что бак полный . Для этого откройте кран горячей воды на приспособлении где-нибудь рядом с водонагревателем. Если вы видите постоянный поток, вы знаете, что бак полон. Если он брызгает и шипит, то вам нужно больше воды в баке. Убедитесь, что клапан подачи воды открыт.

Теперь, когда бак полон, вы готовы включить водонагреватель:

1. На выключателе переключите соответствующую цепь на на .
2. Подождите (нагрев займет несколько часов).
3. Ваш водонагреватель может по умолчанию установить температуру 120 градусов по Фаренгейту, что мы и рекомендуем. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, есть ли ручка (возможно, скрытая под накладкой), которую вам нужно повернуть на 120, high или hot .

Как включить газовую колонку

Этот процесс немного сложнее, и мы посвятили ему целую статью. После того, как вы наполнили бак водой, вы должны зажечь пилот. Пожалуйста, обратитесь к как зажечь пилот водонагревателя для получения более подробной информации, но вот основные шаги:

1. выключить газовый клапан
2. Доступ к контрольной лампочке
3. Найдите горелку
4. Подготовка к включению пилотный режим
5. Подсветка пилота
6. Удерживать кнопку газа в пилотном режиме
7. Включи газ

Вы также можете посмотреть это видео на ehowhome.

А как насчет Tankless?

Водонагреватели по требованию , газовые или электрические, легко включаются. Если это газ, вы хотите, чтобы газовый клапан был закрыт, прежде чем вы начнете. Переверните цепь, отрегулируйте температуру, затем откройте газовый клапан. Если он электрический, все, что вам нужно сделать, это перевернуть цепь, включить его и установить температуру на 120. В любом случае нет времени ожидания. У вас должна быть горячая вода немедленно.

Безопасность прежде всего

Помните, что при работе с газом и электричеством существует неотъемлемый риск. Убедитесь, что вы отключили электричество всякий раз, когда вы делаете электрические работы на водонагревателе, и будьте осторожны, не оставляйте газовые клапаны открытыми, когда они не должны быть открыты. Один из способов обеспечить лучшую безопасность — это выбирать известные бренды, такие как 9.0003 Брэдфорд Уайт .

Связанные ресурсы:
Как выключить водонагреватель
Переустановить водонагреватель
Как включить водонагреватель
Как слить воду из водонагревателя
Как включить водонагреватель
Какой температуры должен быть водонагреватель?

Как включить и выключить систему горячего водоснабжения

Система горячего водоснабжения может показаться довольно техническим оборудованием, но ее запуск — это, безусловно, то, с чем вы можете справиться самостоятельно. Между различными типами систем горячего водоснабжения — например, газовыми, электрическими, солнечными — есть несколько небольших различий, но есть некоторые основные этапы, общие для всех систем горячего водоснабжения.

В этом руководстве мы расскажем вам о каждом типе системы горячего водоснабжения, а также о том, как снова включить или выключить каждую из них по причинам технического обслуживания или в отпуске на длительный период времени.

Ниже приведены общие шаги, которые необходимо предпринять для подготовки водонагревателя к включению. Мы пройдем общие шаги, прежде чем перейти к особенностям газовых, электрических, мгновенных и солнечных моделей.

Не получается?

1300 132 113

Шаг 1. Включите подачу воды

Независимо от того, используете ли вы газовую, электрическую или солнечную систему горячего водоснабжения, первое, что вам нужно сделать, прежде чем включать ее, — это убедиться, что резервуар полный чистой воды. Для этого сначала включите подачу воды с помощью регулирующего клапана подачи холодной воды, который обычно находится в нижней части водонагревателя. Это можно включить, повернув клапан против часовой стрелки. В солнечных системах с баками на крыше клапан обычно располагается на крыше рядом с баком-аккумулятором. Если вы не человек, который чувствует себя комфортно на крышах, то не пытайтесь это сделать. Альтернативой является включение или выключение воды по водомеру в доме вместо этого.

Шаг 2 – Проверьте, заполнен ли бак водой

Если система некоторое время была выключена, в трубопроводе внутри дома может образоваться воздух.

Включите горячий кран внутри дома. Включите подачу холодной воды к водонагревателю. Это позволит свежей холодной воде попасть в систему и вымыть любые остатки. После промывки держите холодную воду в баке. Вы узнаете, когда бак наполнится, когда открытый вами кран горячей воды начнет течь ровным потоком воды (а не брызгать воздухом). Теперь перекройте кран горячей воды.

Шаг 3 – Включите источник энергии

Для электрической системы горячего водоснабжения необходимо включить автоматический выключатель или маркированный контрольный переключатель. Вы должны увидеть автоматический выключатель или выключатель с четкой маркировкой Hot Water или, может быть, HWS  и с четким указанием направления «вкл.» и «выкл.». Если вы не можете найти автоматический выключатель или выключатель, вы можете связаться с нами для получения рекомендаций.

 

Как проверить, нагревается ли электрическая система горячего водоснабжения

Шаг 4. Подождите, пока бак нагреется

После того, как вы снова включите автоматический выключатель, вода в баке должна начать нагреваться. вверх. Это займет несколько часов, и точное время зависит от размера и нагревательного элемента вашего аквариума. (Большие резервуары, как правило, работают от источника питания в ночное время в непиковое время. Это означает, что они не будут горячими до следующего дня.) При непрерывном питании в течение 24 часов вы можете проверить, нагревается ли резервуар, периодически включая кран с горячей водой. Вода, поступающая из крана, должна постепенно становиться все теплее и теплее.

Как зажечь старую газовую систему горячего водоснабжения

Газовую систему горячего водоснабжения с запальником 

Вам потребуется открыть газовый клапан, обычно расположенный в нижней части системы горячего водоснабжения. Рукоятка клапана на рисунке ниже находится в выключенном положении. Рукоятка клапана должна быть на одной линии с трубой, чтобы быть во включенном положении. Для проточных водонагревателей в современном стиле, у которых вилка и провод подключены к розетке питания в месте расположения водонагревателя, для работы электронного зажигания потребуется включение.

.

Шаг 1. Настройте параметры

Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться в правильности нескольких параметров. В зависимости от модели вам может потребоваться снять панель или две, чтобы получить доступ к области пилотной кнопки. Во-первых, убедитесь, что переключатель On/Off установлен в положение «Pilot». Затем вы хотите убедиться, что вы повернули указатель температуры на минимально возможное значение. Теперь поверните регулирующий клапан в положение «Выкл.» и подождите 10 минут. Теперь верните переключатель в режим Pilot. Если во время этого процесса вы почувствуете запах газа или любой другой странный запах, выключите систему и позвоните нам (возможно, у вас утечка).

Шаг 2 — Нажмите кнопку пилота и зажигайте газ

Нажмите кнопку пилота вниз и одновременно запустить кнопку Piezo Ignator. маленькая серебряная трубка, подсоединенная к газовому регулирующему клапану. Здесь вы можете заглянуть в область горелки, чтобы увидеть пламя запальника после зажигания, в качестве альтернативы вы можете использовать небольшое зеркало.

 

 

Шаг 4. Продолжайте нажимать на кнопку пилота. Это даст пламени достаточно шансов правильно активировать устройство термопары, которое поддерживает горение пламени.

По прошествии 30 секунд медленно отпустите кнопку и убедитесь, что пламя продолжает гореть. Возможно, вам придется повторить этот процесс, если пламя погаснет. Как только запальное пламя зажжется, замените снятые ранее панели (при необходимости). если вы не можете запустить систему, перекройте газовый клапан и позвоните нам для обслуживания.

Шаг 5 – Включите основную горелку водонагревателя

Теперь перейдите к настройке Вкл./Выкл. и включите ее. Теперь вы можете настроить контроль температуры. Стандартная температура для водонагревателя составляет 50 градусов, если не установлен термостатический клапан, или 65 градусов, если он установлен. Как только это будет сделано, вы должны услышать, как водонагреватель оживает и начинает нагревать воду. Периодически запускайте кран с горячей водой, чтобы убедиться, что система продолжает нагреваться до желаемой температуры. Если это старая машина, термостат иногда может быть неисправен, и в этом случае вам может потребоваться проверить воду в ваших кранах после полного нагрева  с помощью термометра, чтобы убедиться, что настройка правильная.

Как включить электрическую систему мгновенного нагрева воды

Шаг 1 – Выключите автоматический выключатель

Как и в случае с электрической системой мгновенного действия, вам необходимо сначала отключить автоматический выключатель, который подает питание. Это должно быть четко обозначено на плате блока питания. Его можно назвать Main Switch Hot Water или HWS , и он будет более крупным автоматическим выключателем, чем другие, поскольку для работы этой системе требуется 415 вольт, то есть трехфазное питание. В некоторых старых зданиях также может быть только один главный выключатель на 415 В, не зависящий от трех оснований предохранителей, расположенных рядом с выключателем. Если вы не уверены в своих силовых выключателях горячей воды, позвоните нам за помощью.

Шаг 2 — Включите Hot Tap

Далее, включите нажатие горячей воды, подключенное к системе. Это должно удалить все пузырьки воздуха в системе и убедиться, что вода течет через водонагреватель с постоянным расходом, чтобы привести в действие переключатель внутри нагревателя, который подает питание на элемент. Запустите краны примерно на 1 или 2 минуты, а затем выключите.

Шаг 3 – Включите автоматический выключатель

Теперь вы можете снова включить автоматический выключатель, вернуться назад и открыть горячий кран и запустить воду, чтобы убедиться, что система активирована и начала нагревать воду. Как только система достигнет полной температуры, снова закройте кран.

Как включить современную газовую систему проточного горячего водоснабжения

Шаг 1 – Отключите розетку питания на позиции водонагревателя.

Как и в случае с электрической системой мгновенного действия, вам необходимо сначала отключить подачу электроэнергии, которая обычно представляет собой 10-амперную розетку рядом с водонагревателем. Несмотря на то, что машина работает на газе, она по-прежнему имеет электрический ток, который питает дисплей, а также газовый запальник.

 

 

 

 

 

 

Шаг 2 – Перекройте вентиль газа

2. Когда вы это сделаете, подождите пять минут и проверьте, нет ли запаха газа. При появлении запаха газа убедитесь, что система отключена, и позвоните нам (возможно, у вас утечка).

 

 

 

 

 

 

Шаг 3 – Откройте краны

Затем откройте краны горячей воды, подключенные к системе. Это должно удалить весь воздух из системы. Запустите краны примерно на 1 или 2 минуты, затем остановитесь.

Шаг 4 – Включите блок питания и газовый клапан

Теперь вы можете снова включить розетку, а также газовый клапан. Система должна автоматически начинать нагревать воду, когда вы включаете любой горячий кран в вашем доме.

Шаг 5 – Установите температуру

Теперь установите систему на желаемую температуру. Опять же, рекомендуемая температура для купания составляет 50 градусов, и большинство проточных водонагревателей предварительно настроены на эту температуру. В некоторых установках могут быть установлены отдельные панели контроля температуры.

Как включить солнечные системы горячего водоснабжения

Учитывая сложность различных типов солнечных систем горячего водоснабжения, а также соответствующих источников газа или электроэнергии, эти шаги должны выполняться опытным техническим специалистом. Ниже приведены основные шаги, которые могут помочь в случае возвращения из длительного отпуска, когда система была отключена или проводилось техническое обслуживание с подачей горячей воды к приборам в доме.

Шаг 1 – Включите подачу воды

С помощью регулирующего клапана подачи холодной воды, который обычно находится в нижней части водонагревателя, если накопительный бак находится на уровне земли. Это можно включить, повернув клапан, как правило, против часовой стрелки. В солнечных системах с баками на крыше клапан обычно располагается на крыше рядом с баком-аккумулятором. Если вы не человек, который чувствует себя комфортно на крышах, то не пытайтесь это сделать. Альтернативой является включение или выключение воды по водомеру в доме вместо этого.

Шаг 2. Удаление воздуха из системы

Как и в случае с другими типами систем горячего водоснабжения, вам необходимо открыть все краны горячей воды в вашем доме. Затем полностью откройте запорный клапан холодной воды. Дайте кранам открыться до тех пор, пока из них не будет свободно течь вода. Когда вода течет свободно, это должно означать, что весь воздух был удален из линии.

Шаг 3. Подключите модуль управления солнечными батареями

Сплит-солнечные системы имеют циркуляционный насос для перемещения воды вверх по солнечным коллекторам. Независимо от того, есть ли газ или электричество, обеспечивающее повышение горячей воды для накопителя, вам нужно будет включить или подключить блок управления солнечными батареями к источнику электроэнергии — как правило, к розетке рядом с баком.

Шаг 4. Включите бустер

Электричество Солнечные водонагреватели имеют либо электрический бустерный элемент, либо газовый бустер. Независимо от того, есть ли газ или электричество для подачи горячей воды, это необходимо будет включить. Некоторые электрические бустеры работают круглосуточно и имеют переключатель, удобно расположенный внутри дома, который также может иметь световой индикатор. В большинстве случаев бустер будет работать по непиковому тарифу, а переключатель будет расположен на щитке счетчика для дома.

Газ Для солнечных водонагревателей необходимо, чтобы клапан подачи газа был включен. В домах, где есть сжиженный нефтяной газ, вам также необходимо проверить, включен ли баллон, который подает газ. Современные газовые солнечные системы имеют водонагреватель с непрерывным потоком, установленный либо на баке-аккумуляторе солнечной системы, либо на стене рядом с баком-аккумулятором. Этим типам потребуется подача питания к газовой системе, чтобы произошло зажигание. Есть несколько резервуаров для хранения газовых ракет-носителей обычного типа, используемых с наземными солнечными системами горячего водоснабжения. Процесс запуска накопительного газового водонагревателя, упомянутый в этой статье (  , как зажечь старую газовую систему горячего водоснабжения ), будет правильным руководством в процессе повторного розжига расположенного на земле резервуара солнечной энергии с газовым наддувом.

Как выключить системы горячего водоснабжения

Вы увидите, что есть небольшая разница между процессом выключения газового и электрического нагревателя, но большинство шагов одинаковы для каждого из них и, как правило, обратны шагам для выключения любого система включена.

Шаг 1. Отключите питание или источник газа

Для электрической системы горячего водоснабжения это будет означать еще раз найти автоматический выключатель и переключить его в положение «выключено». В случае газовой системы горячего водоснабжения поверните газовый вентиль в положение «закрыто».

Шаг 2. Отключите подачу воды

Это необязательный шаг, если вы собираетесь в отпуск. Для обслуживания сантехники и водопроводной посуды в доме вы можете следовать простым шагам, снова описанным в этой статье, в зависимости от типа водонагревателя в вашем доме.