Как вырезать отверстие под трубу в металлочерепице: Как вывести дымоход через крышу из металлочерепицы?

Содержание

Как сделать отверстие в металлочерепице

Как вывести трубу через крышу из профнастила и …

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы

Видео инструкция по монтажу кровли из металлочерепицы 2 mp4

Как вырезать отверстие в металлочерепице под трубу — antei …

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы

Как вывести трубу через крышу из профнастила и …

Проход трубы через крышу из металлочерепицы: отделка вокруг …

Проход дымохода через кровлю из металлочерепицы \u2013 Проход .

..

Как вывести трубу через крышу бани: кирпичную, круглую …

Как заделать трубу на крыше из металлочерепицы — Вот Мастак …

Как вывести трубу через крышу из профнастила и …

Как выполнить проход дымохода через кровлю из …

Мой способ вырезания отверстия в крыше для дымоотводной трубы своими руками

Проход трубы через металлочерепицу: монтаж вокруг трубы …

Труба через металлочерепицу: надежный проход и примыкание …

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы \u2013 короб для …

Проход трубы через крышу из металлочерепицы: отделка вокруг . ..

Как сделать отверстие в профнастиле под трубу?

Как вывести трубу через крышу из профнастила и …

Как сделать трубу в металлочерепице. Как сделать проход …

Крыша из металлочерепицы своими руками — как покрыть крышу …

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы \u2013 короб для …

Ремонт кровли из металлочерепицы своими руками: как и чем …

Как вырезать отверстие в профнастиле — фото- Форум Mastergrad

Как вывести трубу через крышу из профнастила и …

Как сделать трубу в металлочерепице. Как сделать проход …

Ремонт кровли из металлочерепицы своими руками: как и чем …

Как сделать отверстие в профнастиле под трубу?

Как четко вырезать в наклонной крыше отверстие для круглого дымохода Дачный мастер на все руки

Как сделать крышу из металлочерепицы. Выбор, расчёт и монтаж

Вентиляционный выход для металлочерепицы: принцип монтажа …

Крыша 6. Проход сендвич-трубы через холодную кровлю из металлочерепицы

Проход трубы через металлочерепицу: как правильно вывести …

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы . ..

Чем резать металлочерепицу? Три правильных варианта ответа

Как вывести трубу через крышу из профнастила и …

Как сделать отверстие в профнастиле под трубу?

Как выполнить проход дымохода через кровлю из …

Как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно?

Проход трубы через металлочерепицу: как правильно вывести …

Как сделать выход для трубы на крыше из металлопрофиля / металлочерепицы

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы

Вентиляция кровли из металлочерепицы: выход вентиляции и . ..

Как вывести трубу через крышу из профнастила: как вырезать …

Обустройство прохода трубы через крышу из металлочерепицы …

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы

Проход трубы через крышу из металлочерепицы — Строим баню …

Ремонт кровли из металлочерепицы своими руками: как и чем …

Как сделать отверстие в профнастиле под трубу?

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы

Монтаж крыши из металлочерепицы

Металлочерепица — Секреты строителя

Обрешётка под металлочерепицу своими руками: устройство, шаг .

..

Проход трубы через металлочерепицу: проход дымохода, крышная …

Устройство конька крыши: как правильно сделать конек кровли?

Как выполнить проход дымохода через кровлю из …

Ремонт кровли из металлочерепицы своими руками: как и чем …

Проход дымохода через кровлю из металлочерепицы \u2013 Проход …

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками без лесов и …

Проход трубы через крышу из металлочерепицы: отделка вокруг …

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы \u2013 короб для . ..

Как сделать отверстие в профнастиле под трубу?

Монтаж металлочерепицы на крышу, устройство кровли …

Как заделать отверстия в металлопрофиле от саморезов (шурупов)

Монтаж металлочерепицы: инструкция, схема, правила, видео …

Вывод трубы через металлочерепицу. Делаем безопасный проход …

Установка проходного элемента на металлочерепицу \u2013 Проходной …

Доборные элементы для кровли из металлочерепицы: виды, монтаж

Конек для крыши из металлочерепицы: как правильно сделать …

Проход кирпичной трубы через металлочерепицу — antei-remont. com

Монтаж металлочерепицы своими руками Строительный Двор

Ремонт кровли из металлочерепицы своими руками: как и чем …

Чем заделать щель между трубой и крышей из различного материала

Труба через металлочерепицу: надежный проход и примыкание …

Самостоятельное устройство кровли из металлочерепицы | Petrem.ru

Как сделать крышу из металлочерепицы. Выбор, расчёт и монтаж

Как сделать отверстие в профнастиле под трубу?

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы \u2013 короб для …

Герметизация и проход трубы через крышу дома

Вентиляция конька крыши под металлочерепицу

Вывод трубы через металлочерепицу. Делаем безопасный проход …

Ремонт кровли из металлочерепицы своими руками: как и чем …

Снегозадержание на крыше из металлочерепицы: как установить …

Как вывести трубу через крышу из профнастила и …

Проход дымохода через кровлю из металлочерепицы — варианты …

Проход трубы через крышу из металлочерепицы — Строим баню …

Как сделать отверстие в профнастиле под трубу?

Кровельная вентиляция: для чего необходима, устройство и …

Как делать обрешетку под металлочерепицу — Строительство …

Устройство кровли из металлочерепицы и ее конструкция

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы

Как вывести трубу через крышу и стену и что для этого нужно

Изучаем металлочерепицу

Кровля своими руками: Урок 15 – Монтаж и установка трубы на крышу, пошаговая инструкция в картинках.

После того как нам удалось возвести над стенами великолепную сверкающую крышу, мы вправе гордиться собой И считать себя настоящими кровельщиками.

Ну да, конечно, право-то мы имеем, а вот насчет кровельщиков еще надо разобраться.

Если бы мы сразу делали сруб вместе с готовой, гордо устремленной в небо трубой, то проблем было бы гораздо меньше. Но мы так стремились до осеннего ненастья закрыть нашу постройку, что отложили эту работу до весны. И она пришла.

Я сознательно поставил нас в такие условия. Если бы мы отвлекались на этот элемент в написанных в уроках выше, то могли бы чего-нибудь упустить.

Во-первых, такая ситуация отнюдь не редкость, а во-вторых, все последующие операции так или иначе пришлось бы делать. В общем, созваниваемся с печником и договариваемся о встрече на предмет доведения трубы до готового элемента крыши. До его прихода нам надо сделать правильное отверстие по размеру будущей трубы и подготовить второй трап. Для чего он нужен?

Все просто. Мы положим два трапа, чтобы было удобно возводить трубу и ее отделывать. Для большей надежности скрепляем трапы ниже трубы доской, чтобы они не разъехались.

Но сначала сделаем отверстие. Для этого мы воспользуемся всемогущим отвесом. Приложив поочередно грузик к краям периметра трубы, отмечаем на внутренней стороне профнастила (МЧ) четыре точки, имитирующие вертикаль.

Соединив эти точки, мы получим проекцию нашего отверстия. Но не будем резать по этому рисунку, а увеличим получившийся прямоугольник (круглые, асбестовые трубы мы не обсуждаем) на 3-6 см. Она не должна слишком плотно прилегать к кровле.

Да, забыл сказать: мы знали, что трубу придется выводить позже, и потому в месте ее выхода на крышу предварительно вырезали обрешетку и укрепили спиленные края деревянной рамкой для жесткости.

Так что теперь с чердака спокойно выпиливаем болгаркой наше драгоценное отверстие. Затем, как я уже говорил, устанавливаем наши трапы и ждем, когда придет печник и закончит свою работу.

Будем надеяться, что он человек ответственный и все сделает как надо. Так и произошло.

Вот тут хотелось бы сделать маленькое отступление

Обычно печники выкладывают стандартную трубу с «выдрой» (рядом выступающих кирпичей, опоясывающих тело трубы параллельно кровле на высоте не менее 15 см) и кирпичным козырьком над вытяжкой.

Это традиционная технология и почти ритуал.

Однажды я разбирал такой козырек для замены на современный заводской колпак из оцинковки с ЛКП.

Я бился с этим чертовым грибом полдня с помощью кувалды, лома, монтировки и отбойника. Просто бункер какой-то! И это понятно. Ведь он (козырек) находится на открытом воздухе и подвергается разным природным испытаниям.

Но у такой конструкции есть один недостаток. Вытяжные отверстия располагаются только, с двух (широких) сторон трубы, в то время как торцы наглухо закрыты. При непредсказуемых направлениях ветра тяга такой трубы бывает изменчива, как «сердце красавицы» .

А поскольку прогресс не стоит на месте, производители металлопрофиля (МЧ) создали универсальную конструкцию вытяжного колпака с посадочной «юбкой» и козырьком на уголках и ножках.

Помимо того что это очень красиво, такая конструкция полностью независима от капризов наших ветров.

В общем, к чему это я? А к тому, что «выдру» надо оставить, а традиционную, кирпичную вытянску с громоздким козырьком не делать.

И работы меньше и тяга лучше. Согласны?

Да, кстати, не забывайте, что если труба располагается выше середины ската, то она должна быть обязательно и выше конька, а если ниже, то высота (от кровли, естественно) выбирается по вкусу, но не меньше 1,5-1,8 м. метра. Впрочем, печник это знает, на то он и печник.

Закончим наше отступление и посмотрим на крышу.

Благодарим печника, даем (отстегиваем или как там еще) денег за работу и готовимся лезть на крышу. Нас ждут примыкания, асбестовый противопожарный пояс и колпак, о котором я уже говорил.

Колпак заказываем по периметру трубы, а его посадочную юбку — высотой не менее 10-15 см для более надежного крепления.

Примыкания (внутренний уголок, ширина полок 150 х 150 мм соответствующего цвета, с обортовкой) также заказываем, отталкиваясь от размера периметра (на этот раз «косого», т. е. параллельного нашей кровле) плюс дополнительный разнос в 30 см (2 по 15).

А еще нам потребуется прямой (гладкий) лист оцинковки с ЛКП.

Итак, мы на трапах и в монтажном поясе (соблюдаем ТБ!).

Для работы с примыканиями и прочим нам потребуются ножницы по металлу, шуруповерт, перфоратор со сверлом на 6 мм, саморезы кровельные, дюбель-гвозди 6 х 60 мм, молоток и силикон для наружных работ.

Все эти инструменты аккуратно раскладываем выше нашего места работы, но в пределах досягаемости, ибо это занятие неторопливое и творческое.

Прежде чем заниматься примыканиями, необходимо опоясать периметр трубы асбестовым поясом и закрепить вязальной проволокой. Это наша защита от пожара.

Еще раз, более точно, измеряем наши стороны и готовим четыре уголка (примыкания) по приведенному рисунку (на словах это не очень-то и объяснишь).

Монтировать примыкания надо в следующем порядке: начинаем с нижнего, затем боковые и, в последнюю очередь, верх. Таким образом, все нахлесты и загибы будут направлены вниз, по направлению стока ходы, как видно на рисунке.

Полки уголков, лежащие на кровле, крепятся кровельными саморезами, а примыкающие к трубе — дюбель-гвоздями.

Подправлять и уплотнять уголки можно деревянной ручкой молотка. Подрезать те мили иные элементы — ручными ножницами по металлу.

Прямой (гладкий) лист режем по ширине получившихся примыканий. Затем верхний край заводим под конек, а нижним накрываем верхнее примыкание, тем самым пресекая любые попытки влаги проникнуть под крышу в районе трубы.

Я советую делать это, даже если труба находится далеко от конька по скату. Ведь в противном случае придется заводить верхнее примыкание глубоко под кровлю с дополнительным гладким куском оцинковки. И даже это не всегда гарантирует герметичность конструкции, ибо снег, собирающийся за ней, очень коварен, а латать или «силиконить» потом что-то — лишняя проблема и досада.

Последним этапом является герметизация силиконом вертикальных полок примыканий (на трубе) и, если они где-то образовались, незначительных щелей по углам.

Осталось водрузить на верхнюю часть трубы вытяжной колпак как императорскую корону, закрепить «юбку» дюбель-гвоздями, убрать дополнительный трап и инструменты.

Основной трап желательно оставить на крыше до первых дождей. Если возникнут течи или другие неполадки, можно будет исправить ошибки.

Я обещал рассказать про круглые асбестовые трубы. Да, есть такие, с внешним диаметром, как правило, 11 и 16 см. Их отделка более тонкая, и мне она, честно говоря, не нравится.

Приходится очень аккуратно вырезать круглые отверстия (без опыта делать это сложно). Я также делаю фигурную «юбку» так, чтобы она, будучи насаженной на трубу, плотно легла на металлопрофиль (МЧ), иначе она будет шататься.

И «силиконить» приходится очень тщательно, предварительно обезжирив поверхность металлопрофиля (МЧ) вокруг трубы. Зато ставить стандартный колпак на нее легко — надел, закрутил болт и все.

Впрочем, нет, не все. Еще на стадии проектирования дома обратите внимание на то, чтобы трубы по возможности находились на плоских областях крыши, то есть не на коньках или ендовак. В противном случае возня с примыканиями выльется в адскую муку. Если у вас слабые нервы, лучше пригласите для такой работы специалиста.

И еще. Описанный выше способ обрамления — самый распространенный и довольно надежный. Он применим ко всем трубам независимо от их расположения относительно конька, включая те, которые находятся в непосредственной близости от карниза. В последнем случае полоса гладкого листа может проходить почти по всему скату. Некоторым гражданам эта полоса очень не нравится.

В таком случае придется заводить верхнее примыкание под кровлю. Если у вас профнастил, это еще куда ни шло, но с металлочерепицей и шифером придется помучиться, уверяю вас. И еще не факт, что весной (и не только) в этом проблемном месте не появятся течи.

Поэтому все же советую не изменять традиции и делать с полосой, потому что по функциональности и простоте этот способ выше всяких похвал.

Правда, в последнее время эти трубы стали выносить за пределы кровли, тем самым не нарушая ее целостности. Как правило, их возводят вдоль фронтонов, и я считаю, что это — благое дело.

Проход трубы через крышу из металлочерепицы

Дымоход –  это важная часть конструкции крыши, через которую из здания уходят газы, образовавшиеся в результате сгорания топлива. В разработке плана строительства частного дома необходимой составляющей становится обустройство дымохода в металлочерепице на кровле. Проход трубы через металлочерепицу влияет на пожарную безопасность покрытия, поэтому все комплектующие лучше приобретать в специализированных магазинах. Следует обеспечить кровлю от возможного возгорания деревянных элементов стропильной системы и обрешетки.

Проектирование дымохода под металлочерепицу, согласно государственным нормам, осуществляется до начала строительства. Порой бывают непредвиденные ситуации, когда сделать проход трубы через крышу доводится в готовом доме. Это происходит в случаях, если подвергается ремонту старая или устанавливается новая система отопления, заново проводится монтаж кровли. Вывод печной трубы через металлочерепицу возможно сделать собственными силами, в сложных случаях приглашают мастера по дымоходам.

Как правильно обустроить дымоход?

Перед тем, как вывести трубу через крышу из металлочерепицы, специалисты определяют расположение будущего дымохода. При поиске места прохождения трубы на крыше руководствуются следующими установленными правилами:

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.
  1. Узлу для дымохода в конструкции из металлочерепицы нужно обеспечить тотальное примыкание к кровельному настилу. Герметизация трубы есть обязательное условие правильного и успешного монтажа.
  2. На поверхности участка, выбранного на крыше из металлочерепицы для выхода трубы дымохода, снег и другие осадки не должны скапливаться в значительном количестве. Дополнительное давление воды на кровлю может нарушить целостность настила. Кроме того, избыточная влага способна вызвать протекание в жилые отсеки дома.
  3. Дымоход через крышу из металлочерепицы не устанавливают рядом с окнами мансарды. При сильных порывах ветра бывает сложно избежать обратного заброса угарного газа и дыма внутрь строения.

Всем этим требованиям, как показывает практика, отвечает участок на кровле из металлочерепицы, находящийся вблизи или на самом коньке крыши. Теплую зону, свободную от скопления конденсата, задействуют для монтажа печной трубы дымохода. Установка максимально длинной вытяжки, в свою очередь, снижает отрицательное воздействие внешних атмосферных факторов.

Рекомендуем к прочтению:

Если крыша здания плоская или гребень конька поднимается на расстояние менее полутора метров, кирпичная труба превышает уровень по высоте на 50 см. Конек, доходящий до трех метров, требует монтажа на одном с ним уровне. При значительном, превосходящем трехметровую отметку расстоянии до конька, специалисты проводят условную линию до горизонта под углом 10 градусов, определяя точку подъема для монтажа трубы. Для сооружения вытяжки нужны пиломатериалы, кирпич и утеплители, гидроизоляционные пленки.

Устье печной трубы накрывают специальным зонтиком из материала кровли во избежание попадания влаги от осадков. Подключенный непосредственно к котельной дымоход не накрывают, так как это может затруднить выхлоп газов.

Разрез для выхода на крышу в пироге кровли может быть овальным и круглым, а также прямоугольным и в форме квадрата.

Квадратный выход на крышу

Разберемся, как сделать выход для дымохода, имеющего квадратную форму. После того, как труба выводится на крышу, необходимо завершить конструкцию. Основная заделка, обеспечивающая прилегание к металлочерепичному покрытию, имеет вид специального фартука,  монтируемого на скате крыши при помощи уголков из металла. Установку этой детали начинают с нижней стенки вытяжной системы, планки крепят с нахлестом в 10-15 см, заливая элементы герметизирующим составом.

Снизу подкладывается плоскость из металла, по которой вода стекает или в ендову, или до самого конца карнизной планки. Металлический галстук выполняется с загибами по краям.

Рекомендуем к прочтению:

Металлочерепица монтируется поверх внутреннего фартука, затем приступают к сооружению декоративной отделки под названием внешний фартук, деталь состоит из планок примыкания. Герметичность обеспечивает изоляционная пленка с саморасширением. Кирпич во избежание растрескивания специалисты оборачивают листом из железа с покрытием из полимерного состава.

Обустройство круглого выхода

Главным в монтировании трубы с круглым сечением является использование доборного элемента – проходки для кровли. Она представляет собой лист металла, на котором укрепляется резиновый или силиконовый колпак.

Применение современных технологий позволило получить универсальную деталь, способную надежно служить в условиях экстраординарных температурных режимов. Отдельные виды материалов выдерживают температуру до — 70 и + 275 градусов Цельсия.

Круглая труба проходит через колпак на проходке, который натягивают, выбирая нужную деталь, с отверстием кольца на 20% уже, чем сечение трубы дымохода. Затем фартук закрепляют на кровельной конструкции.


Профессиональные кровельщики обычно не делают жесткого крепления, поскольку возможно расширение и сжатие трубы вследствие температурных перепадов. В место стыка трубы и фартука помещают эластичный хомут, снабженный изоляционной прокладкой. Таким образом, соединение сохраняет герметичность кровли, а дымоход и кровля предохраняются от повреждений.

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы

Как сделать проход трубы через крышу из металлочерепицы – правила отделки дымохода

Проектируя и сооружая частный дом, особо внимательно следует отнести к обустройству прохода дымохода через крышу из металлочерепицы. Правильность монтажа проходных узлов напрямую влияет на уровень герметичности и пожарной безопасности крыши.

Где расположить дымоход

Место, где будет выходить дымоход через крышу из металлочерепицы, нужно рассчитать еще на этапе разработки проекта. Через ендовы лучше его не проводить, так как места примыканий в таком случае теряют свою герметичность. Также важно учесть тот факт, что именно на ендовы приходится наибольшая снеговая нагрузка: это неминуемо будет сказываться на целостности соединительных участков дымохода и кровли.

Рекомендации по размещению и отделке

Не рекомендуется выводить трубу около мансардных окон, так как ветер будет задувать отходы горения внутрь чердака. Лучше всего установить дымоходный канал возле конька, ведь даже в снежные зимы там скапливается немного снега, и угроза протечек минимальна. Также отделка трубы дымохода на крыше может быть выполнена без особых сложностей. Высота трубы при таком ее расположении наименьшая, что значительно уменьшает степень климатических воздействия на ее поверхность. Особенно это касается холодного периода, когда внутри дымоходной трубы может скапливаться конденсат.

При реализации этого варианта размещения возникают определенные сложности: приходится или вообще отказываться от коньковой балки, или делать в ней разрыв. Как результат, серьезно страдает общий уровень прочности коньковой конструкции. Выходом из такого положения является монтаж дополнительных опорных узлов под стропилины: это не всегда хорошо, ведь во многих случаях на чердаке обустраивается мансардный этаж. В таком случае лучше выводить трубу в районе конькового прогона. Плоские крыши оснащаются дымоходами высотой 500 мм.

Если на крыше есть конек, то при организации прохода трубы через крышу из металлочерепицы высота дымохода будет зависеть от расстояния до конька:

  • Дистанция до 150 см подразумевает необходимость вывода дымохода на высоту не менее 50 см над коньком.
  • При расстоянии до конька 150-300 см трубу делают вровень с коньком.
  • Если этот параметр превышает 300 см, высоту трубы высчитывают, проведя линию под углом 10 градусов между коньковым участком и горизонтом.

Обустройство выхода дымоотводной трубы через крышу из металлочерепицы

Утепленные кровли обычно имеют не очень высокую пожарную безопасность, ведь в их составе присутствует слой гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции. Наличие деревянной обрешетки также не способствует ее повышению. Согласно строительным нормам, расстояние между этими конструктивными элементами и трубой из кирпича, керамики или бетона должно быть не менее 13 см. Если керамический дымоход не имеет теплоизоляции, то дистанция увеличивается до 25 см.

Участок, где дымоход проходит через металлочерепицу и кровельный пирог, характеризуется повышенными теплопотерями и появлением конденсата в утеплителе. Во избежание подобных явлений необходимо соорудить специально для трубы собственную стропильную конструкцию. Для заполнения пустоты между дымоходом и кровлей используется минеральная базальтовая вата. При обустройстве вывода дыма в жилом здании проводится вырезание паро- и гидроизоляции в виде конверта, с подворачиваением и фиксацией краев к стропильной конструкции. При использовании прямоугольных или квадратных труб необходимо изготовить наружные фартуки: данные элементы обеспечивают хорошую герметичность мест стыковки дымохода и металлочерепицы.

Обустройство прохода для квадратной или прямоугольной трубы

Чтобы сделать места примыкания дымохода и кровли полностью герметичными, используют отделку трубы на крыше из металлочерепицы внутренними и наружными фартуками. Вначале монтируют внутренний фартук.

Установка верхних и нижних планок и боковых элементов проводится в следующем порядке:

  • Нижнюю планку необходимо приложить к стене и провести линию карандашом.
  • Таким же образом размечают остальные элементы.
  • Далее проводится замер величины всего периметра дымохода. Полученный результат используется для проделки штроб на глубину 15 мм. Для этих целей используют болгарку. Важно не допускать совпадения штробы и швов кирпичной кладки: углубления должны проходить по поверхности кирпичей.
  • Готовые штробы необходимо промыть водой от пыли и высушить.
  • Вначале планки устанавливают на нижнюю дымоходную стенку. Затем переходят на боковушки и верхнюю. Во избежание протеканий между планками делают перехлест 150 мм.
  • После укладки кромок доборных элементов в штробы их нужно залить герметиком.
  • Для фиксации на трубу используются кровельные саморезы.
  • Низ фартука оформляется «галстуком», который обеспечивает отведение воды. Обычно «галстук» направляют в ендову или на карнизный свес.
  • Края кровли оснащаются бортиком. Для этого потребуется молоток и плоскогубцы.

По завершению установки фартука и проведении крышной разделки, проводят укладка металлочерепицы вокруг дымохода. После этого устанавливают наружный фартук, который выполнят исключительно декоративную функцию. Крепление его планок проводится точно также, как и в случае с внутренним фартуком. Планочные кромки в этом случае не заводятся в штробы, а фиксируются на дымоходные стенки.

Вывод через металлочерепицу круглой трубы

Кровельные проходные узлы с круглым сечением обустраиваются при помощи кровельных проходок, что позволяет добиться хорошей герметизации печной трубы на крыше из металлочерепицы. Через кровельные проходки можно также выводить антенны, мачты, вентиляционные каналы и электрические коммуникации. Их применяют на различных кровельных материалах. Фундаментом кровельной проходки выступает стальной лист, герметично соединенный с колпаком. Специальное отверстие в колпаке позволяет вывести через металлочерепицу сэндвич-трубу, вам останется лишь узнать, как собрать дымоход своими руками..

Для изготовления проходки используют силикон или EPDM резину: оба этих материала комфортно переносят температурные колебания от -74 до +260 градусов. Перед установкой трубы проходку оснащают отверстием, диаметр которого должен уступать диаметру трубы на 20%. Процесс натягивания переходника на трубу можно облегчить при помощи мыльного раствора. После стыковки уплотнителя и кровельной поверхности он полностью повторяет фактуру кровельного материала. Участок под фланцем намазывают кровельным герметиком. В качестве крепежа используются кровельные саморезы (шаг установки – 35 мм).

В большинстве случаев вместо кирпичного дымохода рекомендуется использовать сэндвич-трубу. В ее составе имеется два вкладыша с разным диаметром, разделенных слоем теплоизоляции (обычно это – базальтовая вата). Благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам, простоте установки и длительному сроку службы дымоход из сэндвич-трубы намного превосходит кирпичные или бетонные элементы. Такой дымоотводный канал не перегревается и не накапливает конденсат.

Самостоятельно обустраивая дымоход и разделку трубы на крыше из металлочерепицы, необходимо строго соблюдать все существующие строительные нормы и правила: их можно найти в соответствующей документации. Лучше всего проводить подобную работу во время строительства дома. Однако иногда это приходится делать на уже построенном здании.

Обычно это бывает в таких случаях:

  1. Осуществляется капитальный ремонт кровли.
  2. Заменяется стропильная конструкция.
  3. Устанавливается или заменяется система отопления дома.

Если уверенности в своих силах нет, лучше пригласить для проведения работы профессиональных кровельщиков.

Как сделать проход трубы через крышу из металлочерепицы – проверенные на практике варианты

Главная цель при выводе дымоотводной трубы на крышу заключается в том, чтобы при этом была обеспечена надежная пожарная безопасность: это подразумевает использование негорючих изоляционных материалов. Кроме того, проход трубы через крышу из металлочерепицы должен отличаться особой герметичностью.

Как вывести через кровлю квадратную или прямоугольную трубу

Когда выполняется проход сэндвич трубы через металлочерепицу, герметичность перехода обеспечивается при помощи специального внутреннего фартука:

  • Для приобретения планок примыкания верхнего и нижнего типа следует отправиться в специализированную точку продажи. Нижняя часть изделия прокладывается по поверхности дымоотводной трубы, разметка верхней кромки происходит после оформления нижней.
  • Штробу нужно подобрать, ориентируясь на отметку: делается она глубже 15 мм, с небольшим верхним уклоном.
  • После уборки всего образовавшегося мусора саму штробу можно промыть водой.
  • Внутренний фартук устанавливается, от нижней части дымоотводной трубы, с постепенным движением вверх.
  • Планки монтируют внахлест, в пределах 150 мм: именно такие параметры позволят обеспечить достаточно надежную герметичность стыковки.
  • Для заливки краев доборных элементов, устанавливаемых в штробе, используется специальный герметик: для подобной заливки разрешается применять исключительно теплостойкие материалы.
  • Под нижней частью установленного фартука проводится монтаж плоского металлического листа, направленного вниз: с его помощью осуществляется отвод воды. Чтобы выполнить бортик, потребуется наличие молотка и плоскогубцев.
  • Фартук по верхней части обкладывается металлочерепицей, вдоль очертаний дымохода. Далее нужно оформить наружный фартук, для чего применяются верхние примыкающие планки. В основном он выполняет декоративную функцию, а устанавливается точно также, как и внутренний. Отличается лишь участок крепления верхних кромок: в данном случае это – поверхность дымохода. Таким образом, нужда в оформлении штробы отпадает сама собой.

Организация вывода круглой трубы через металлочерепицу

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы, если дымоотвод имеет круглую форму? В отделах, где представлен набор кровельных материалов, нередко наличествуют специальные проходы для дымоходов: обычно найти подобные изделия можно в каждом строительном магазине. Такие готовые проходы заметно облегчают задачу по организации выведения трубы через потолочное перекрытие. Далее происходит изготовления фартука, с последующей его фиксацией на кровле.

Важно избегать скрепления фартука и жесткой дымоходной конструкции. Это делается для предотвращения деформирования изделия по причине таких явлений, как температурное расширение крыши, или усадочные явления конструкции. Придерживаться этих рекомендаций нужно в обязательном порядке. Фартук и дымоотводная труба обычно образуют зазор, для маскировки которого применяют специальный хомут (для его фиксации лучше применить эластичную термостойкую прокладку).

Наиболее оптимальные участки кровли для организации проходов для дымоходной трубы

Где лучше всего спланировать выход трубы через металлочерепицу? С учетом специфики установки примыкающего узла, лучше всего разместить проем на кровельном коньке. Такое размещение обезопасит поверхность крыши от таких неприятных явлений, как снеговые карманы. Кроме этого, герметизация трубы на крыше из металлочерепицы в таком случае бывает на порядок надежнее. При этом важно помнить, что данный способ монтаж сопряжен с определенными трудностями. К примеру, при создании проекта важно предусмотреть наличие разделенной балки конька, либо же полное ее отсутствие. В первом случае устанавливаются дополнительные опоры под стропила, приводящие к затруднениям при эксплуатации чердачного помещения.

Как провести трубу через металлочерепицу другим способом? Это можно сделать недалеко от кровельного конька, по скату. Организация примыкания в таком случае не вызывает никаких сложностей, ведь снежные карманы на данном участке просто не смогут образоваться. Если труба через металлочерепицу выводится там, где пересекаются скаты, то для оформления качественного примыкания придется преодолеть немало сложностей. Рекомендуется применять другие варианты прохода, а этот рассматривать только в исключительных случаях.

Вывод трубы через потолочное перекрытие должен выполняться не спеша, с соблюдением необходимых мер предосторожности. Важно также заранее заготовить необходимые материалы и инструменты. В противном случае, работа может быть выполнена не просто некачественно, но с повреждениями конструктивных элементов и перекрытий. Рекомендуется при проведении подобных робот своими руками неукоснительно соблюдать инструкцию, тогда хороший результат обеспечен.

Обустройство прохода трубы через крышу из металлочерепицы

Проход трубы через крышу покрытой металлочерепицей требует при монтаже очень серьезного подхода. Потому что правильно смонтированная дымоходная труба становиться залогом безопасности всего строения.

Обустройство дымохода через крышу из металлочерепицы рассчитывается еще при разработке схемы отеплительной системы. Чаще всего вывод дымохода стараются сделать в зоне конька. При таком расположении труба будет проведена через «теплую зону», а таким образом уменьшается возможность появления конденсата.

Проще всего, когда выход проходит через конек. В такой ситуации существенно упрощается установка перекрытия узла примыкания. Помимо этого, в зимнее время в такой конструкции не появляться «карманы» из снега, и как результат – отсутствуют протечки.

Еще один вариант размещения – когда конструкция дымоотвода несколько удаляется от центра крыши. Происходит это по причине того, что печи строят в любой зоне жилья, и дымоотвод проще обустроить над ними. Во время строительства, важно правильно обустроить и вывести соединение перекрытия и печной трубы.

Порядок обустройства дымохода через крышу из металлочерепицы

Самые большие проблемы могут возникнуть при обустройстве прохода трубы через утепленную кровлю. Потому, что она состоит из определенного количество слоев утеплителя, включающих кровельный изолирующий материал и обрешетки перекрытия кровли.

Смотреть видео: обход дымоотвода через металлочерепицу

Опытные мастера советуют в данной ситуации строить отдельный короб по окружности прохода печной трубы через потолок. Главное, что нужно знать, выполняя данный выход, это сохранение безопасности деревянной конструкции на кровле.

Короб, проходя через потолок, обязан быть надежно защищен от контакта с печным дымовыводящим трубопроводом. Это достигается посредством использования минеральной ваты, основу которой составляет базальт или стекловолокно.

Узел возводимого строения для прохода печной трубы бывает различной формы. Она зависима от типа материала, используемого при проведении строительства прохода через потолок. Как правило, форма печной трубы на кровле бывает следующих видов:

Первый и второй вид создают при возведении строения из кирпича и блоков. А посредством использования металлоизделий и цемента создают проход для печной трубы, который имеет круглую форму.

Рекомендуемые места для размещения дымоходов

Зона прохода дымохода через крышу из металлочерепицы должна определяться на начальном этапе разработки проекта.

ВАЖНО! Не нужно ее выводить сквозь ендовы. В данном случае уверенность в герметичности в зоне примыкания с крышей покрытой металлочерепицой отсутствует.

Кроме этого в указанных местах на крыше собирается самое большое количество снега, что будет оказывать высокую нагрузку на сами стыки, что может разрушить целостное состояние всей крыши.

Так же нерационально делать вывод дымохода рядом с окнами помещений – мансардами. Этот вариант чреват ситуациями высокой вероятности попадания в комнаты дыма.

Смотреть видео: обход дымоотвода через крышу из металлочерепицы

Специалисты рекомендуют останавливаться на выходе дымохода рядом с коньком. В зимнее время в таком месте собирается немного снега. В этой ситуации не нужно делать максимально высокую конструкцию, что позволяет минимизировать влияние атмосферных осадков.

Рекомендуемая высота дымохода

На каком бы из вариантов выведения трубы не был остановлен выбор, нужно запомнить одно очень важное правило. На дымоходную трубу необходимо ставить защитный зонтик.

Проход кирпичной или другой трубы через плоскую кровлю выполняется при таком условии, что дымоотвод не может быть ниже 0,5 м. Если проход обустраивается на коньковой кровле, то строение выводиться на высоте, зависящей от дистанции до конька.

Если кирпичная или другая труба располагается на расстоянии в 1,5 м, то при установке ее высота должна превышать высоту конька не менее, чем на 0,5 м. Когда дистанция до конька находиться в пределах 1,5 – 3 м, то строение размещается на одинаковой высоте с коньком.

В ситуации, когда расстояние от кирпичной или любой другой трубы составляет больше, чем три метра, показатель высоты строения определяет условная линия. Она проходит под углом 10 0 от побега конька к горизонту.

Система наружного фартука на участке примыкания

Примыкание дымохода к металлочерепице специалисты выделяют, как очень важный фактор. Чтобы обеспечить необходимую в данной ситуации герметичность снаружи строят фартук. Монтажные работы начинают проводить, из устройства внутреннего фартука. При этом ставят планку или стальной лист верху и внизу и такие же элементы по бокам.

Планку внизу прикладывают к стенкам и проводят маркером линию.

Оставшиеся части так же используют, как шаблон для последующей разметки. Когда линия по периметру выполнена, приступают к проделке штроб. Их лучше делать болгаркой, углубляясь на 15 см.

В конце их промывают водой, смывают кирпичную пыль, и ждут, пока все подсохнет.

Чтобы не нарушилась герметичность при примыкании дымовыводящей конструкции к перекрытию из металлочерепицы, важно контролировать, чтобы штробы проходили точно по месту укладки кирпича.

Выполняя монтаж наружного фартука дымовыводной конструкции через мягкую кровлю, используют теплоустойчивую гидроизоляционную защиту. На трубную заготовку ее заводят на 5 см.

Сам срез клеится к трубному изделию посредством строительного скотча. А место, где труба выходит за мягкую кровлю, обворачивают пленкой. Для надежного примыкания к мягкой кровле рекомендуют использовать «Экобит».

Вентиляция между конструкцией и стропилами обеспечивается оптимальной дистанцией между ними. Чтобы предотвратить перегрев кирпичного дымохода от печки и избежать растрескивания кирпича трубу обворачивают листом из стали, который имеет полимерное покрытие. Для вентиляции делается зазор, равный 20 см.

Обход дымохода из кирпичной трубы, устройство фартука

Чтобы обустроить примыкание, следует устранить две проблемы. Первая – перевести воду, которая стекает со ската, перенаправить ее по обеим сторонам возводимого строения. После этого ее выпускают на скат под постройкой. Вторая – не дать воде попасть в жилье, и ту жидкость, которая сходит по стенам дымовывода направить на крышу.

Чтобы все это решить следует построить фартук из металла. Он обязан стоять на поверхностной части крыши и на трубе (на дистанции 15 – 20 см возвышаясь над плоскостью).

До начала работы дымоход оштукатуривают. После чего на его боковые стороны заводят гидроизоляционную защиту. Со стороны грани сзади, не больше, чем 80 см в гидроизоляцию встраивают желоб для вывода воды.

До того, как вывести асбестовые или другие трубы дымохода через покрытой металлочерепицей, обустраивается обрешетка, и на нее устанавливают нижний фартук. Для этой задачи левый и правый листы, обрезают по контуру и затем их разрезают по ширине. Протяженность при этом выдерживают 5 см от места, где начинается первая волна, которая будет проходить сверху над дымоотводом на доме или на бане.

Смотреть видео: кирпичный дымоотвод – как пройти кровлю из металлочерепицы

На стороны сбоку наносят линии, которые располагаются над поверхностной частью крыши на 15 см. Дальше их соединяют по всей протяженности контура. По этой наметке выполняются штробы, имеющие ширину в 2 мм.

Выводить штробы нужно по кирпичу, а не по кладке. Место после обработки очищается от загрязнения и тщательно промывается водой. Когда оно просохнет, штробы наполняют герметиком на силиконовой основе.

После готовиться планка примыкания и нужные элементы фартука. Далее в герметик вводят крайнюю часть планки и прикрепляют к металлочерепице посредством саморезов.

Проход дымохода круглого и квадратного сечения

Задача, как правильно выводить проход круглой трубы через металлочерепицу, становиться достаточно актуальной. Если круглая трубная заготовка уже оснащена утеплением, то кровельный пирог необходимо защитить от возгорания.

Если при монтаже через потолок используются материалы, которые легко воспламеняются, то от дымоотвода они должны быть на расстоянии не меньше, чем на 20 см. При этом делают проходной проем в форме короба из дерева. А пустое пространство заполняют теплоизоляционным материалом.

Обустраивая проходной канал для круглой трубной заготовкой, используется следующая технологическая последовательность:

  • гидроизоляция разрезается в форме конверта;
  • крайние части полотна доводят до стропил и фиксируются к постройке, играющей несущую роль, скобами;
  • затем пленка гидроизоляции прижимается брусками, входящими в обрешетку, а слой пароизоляции – основанием для установки материала – отделки;
  • чтобы максимально защитить утепляющий материал, зоны примыкания проклеивают специальной лентой;
  • в конце поверхность, где выполнялась работа, покрывают металлочерепицей.

Как делают проход стальной трубной заготовки сквозь кровлю

Действия с такой постройкой не любят спешки. Мастер, который взялся за это дело, должен четко понимать особенности каждого потолочного перекрытия. Например, прохождение кирпичной конструкции через деревянное перекрытие, а так же через любое другое, должен выполняться без потери целостности крыши.

В противном случае, после первых дождей перекрытие будет давать протечки. Так же важно учесть, что гидроизоляция стального дымоотвода на шиферном перекрытии будет не такой, какая выполняется на деревянном перекрытии и металлочерепице.

Однослойная стальная труба сильно нагревается. Поэтому потолочный проем, где для постройки использовано дерево, обязательно обустраивается барьером теплоизоляции или специальным коробом. Таким образом, действуют не только на деревянном перекрытии, но и на любом другом.

Выполнение прохода без распушки

Дымоход из кирпича устроен с предусмотренной защитой горючих материалов от перегревания. Часть сооружения, которая проводиться через потолочное покрытие, становиться разделкой, и имеет название – «распушка». Этот элемент играет роль нужного утолщения трубных стенок, которое предохраняет от перегрева.

В последнее время для прохода кирпичной дымовыводной конструкции через потолок без распушки применяют керамзит или вермикулит. Эти материалы отличаются хорошими теплоизолирующими характеристиками.

Простой песок для такой задачи применяют крайне редко. Вся проблема заключается в том, что у песка слишком мелкая фракция и большая масса. Для подобной функции «распушки» теплопроводимость этого материала слишком высока.

Более легким и простым решением данного вопроса является использование короба, заполненного термоустойчивой базальтовой ватой. При монтаже минеральной ваты, постройка со стороны чердака оснащается свободным доступом к ней.

В случаях, когда строение выводится на второй этаж, то проем в полу с утеплителем закрывают листом из металла.

Проход вентиляции

Вывод вентиляции на крышу является обязательным условием при строительстве. Обустроенная полноценная система вентиляции в крыше является залогом использования жилья на длительный срок. Циркулируемый теплый воздух изнутри помещения становиться причиной появления конденсата на холодных поверхностях.

Вывод из этого простой. Находясь под таким влиянием, возведенные конструкции быстро теряют свою целостность. По этой причине устанавливают принудительную вентиляцию.

В строительных магазинах не трудно приобрести вентиляцию любого образца. Чтобы сделать ее вывод не понадобиться много времени и усилий. Эта установка проводиться таким образом.

  1. Элемент прохода укладывают на основание из черепицы и обводят его контур. Так определяется место, где он будет проходить.
  2. Металлочерепица разрезается по нанесенной разметке.
  3. Уплотнитель из резины фиксируют саморезами к металлопрофилю. Далее он тщательно обрабатывается силиконом.
  4. Проходную деталь вентиляционного канала скрепляют с уплотнителем из резины и прикрепляют шурупами к крыше.

Как провести асбестовые и сэндвич дымоотводы

Во многих ситуациях вывод сэндвич трубы на крышу через металлочерепицу становиться отличной альтернативой дымоотводу из кирпича для печи. Такая постройка отличается простою монтажа. Поскольку основные элементы – это два патрубка разного диаметра, между которыми размещен теплоизоляционный слой из базальтовой ваты.

Вывод прохода для сендвич строения на крыше из металлочерепицы может выполнить даже человек, не имеющий большого строительного опыта.

И легкость установки в данном случае дополняют отличные эксплуатационные показатели и длительный период службы.

Специалисты утверждают, что для вывода горючих веществ, лучше варианта, чем сендвич – труба найти сложно. Ведь такой материал превосходно защищен от сильных перегревов стенок из вне. Так же и от образования конденсата.

К этим достоинствам необходимо добавить, что выглядит данное сооружение очень презентабельно.

Если подвести краткий итог, можно прийти к заключению. Действий высокой сложности весь этот процесс не содержит. Главное при работе пошагам выполнять установленные СНИПом требования, выдержать все размеры и соблюдать рекомендации.

Если все будет сделано по правилам, то эксплуатация обогревательного прибора станет абсолютно безопасной, и проблем с проверяющими органами не возникнет.

Металлочерепица: монтаж трубы, обход, отделка

Ни один узел не доставляет столько хлопот, как неправильно установленная труба на крыше из металлочерепицы. Казалось бы, производитель металлической кровли предусмотрел все нюансы и максимально упростил процесс монтажа с помощью готовых комплектов и узлов примыкания. Но на практике при обустройстве вывода трубы через металлочерепицу приходится импровизировать, так как каждая крыша по-своему индивидуальна.

Особенности монтажа дымохода на металлочерепице

Устройство узла прохода на профилированной металлической кровле практически ничем не отличается от разделки трубы на других видах кровельных покрытий:

  • Кирпичная труба на крыше из металлочерепице может устанавливаться в теплоизоляционном кожухе или без такового, но стены дымохода, примыкающие к обрешетке и стропилам, необходимо изолировать металлом и термоизоляцией;
  • Из-за волнистого профиля кровельное покрытие намного лучше собирает и удерживает снег на поверхности крыши, чем шифер или профлист. Это означает, что узел прохода трубы через кровлю из металлочерепицы в зимнее время будет постоянно заливаться талой водой;
  • Особое внимание уделяется выбору места для установки трубы. Чем ближе дымоход к коньку крыши, тем лучше тяга, и меньше проблем с обратным потоком.

Но в этом случае потребуется поднять дымоход на максимальную высоту, а значит, нужно устанавливать крепления и увеличивать жесткость дымохода. Для массивной печной трубы проход через металлочерепицу нужно будет дополнительно фиксировать на балках потолочного перекрытия. Если использовать современные двойные конструкции, то для установки трубы — сэндвича придется использовать растяжки и пояса. Иначе гибкая и неустойчивая труба под ударами ветра быстро разрушит узел прохода, юбку и гидроизоляцию кромки металлочерепицы.

Требования для прохода дымохода через кровлю из металлочерепицы

Дымовая труба и деревянные стропила плохо сочетаются в одной конструкции, поэтому СНиПы и ГОСТы требуют, чтобы при разделке трубы на крыше из металлочерепицы расстояние от кирпичной поверхности до ближайшей деревянной детали составляло не менее 25 см.

Кроме того, волнистая поверхность создает определенные проблемы для обрамления трубы на крыше из металлочерепицы. Стык между стеной и кровельным полотном крыши невозможно заклеить одним лишь герметиком, а при периодическом разогреве трубы дымохода даже саморезы отрываются из гнезд.

Поэтому для правильного обустройства прохода печной трубы через металлочерепицу используется сборная конструкция или мягкая юбка из силикона или термостойкой резины.

Планируя место под проход кирпичной трубы через металлочерепицу, придется учесть расположение стропил и коньковой балки. Кроме того, нормы СНиП требуют, чтобы верхняя кромка трубы располагалась на уровне конька или ниже, как на схеме.

Зачастую кирпичный дымоход через металлочерепицу стараются перенести поближе к углу ендова. Делается это для того, чтобы избавиться от водосборного фартука или хотя бы максимально уменьшить длину сливной части. Если скат крыши получается длинным, то проще сделать небольшой косой лоток с выводом в желоб ендова, чем тянуть лоток на несколько метров к карнизу.

Варианты прохода трубы через кровлю из металлочерепицы

Самой большой головной болью остается проблема обеспечения пожарной безопасности. Поэтому, прежде чем оформлять проход дымохода через металлочерепицу, необходимо обеспечить безопасную фиксацию трубы.

Современные дымоходы оформляются в трех вариантах:

  • Кирпичная кладка без изоляции, с внутренней или наружной термоизоляцией;
  • Коаксиальная сэндвич-труба со слоем минеральной ваты между наружной и внутренней стенкой;
  • Одинарная стальная труба с обмоточной термоизоляцией в виде чехла.

Может показаться, что металлический металлочерепичный лист не боится огня или длительного нагрева, но это не совсем так. Во-первых, полимерное покрытие металлочерепицы при длительном контакте с горячим в 200-300 о кирпичом может расплавиться и стать причиной возгорания. Во-вторых, лист обладает хорошей теплопроводностью, поэтому тепло может добраться и до деревянных деталей кровельного пирога.

Для сэндвич–дымохода можно использовать покупной вариант узла прохода.

Для стальной трубы возможен вариант засыпки узла прохода перекрытия вермикулитом. В случае кирпичного дымохода ствол выстраивают без контакта с деталями перекрытия, щели заделывают минеральным волокном. Аналогичным способом выполняется проход кирпичной трубы через металлочерепицу.

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы

Независимо от формы, размеров и материала, из которого сделан дымоход, та часть трубы, которая размещается на участке между металлочерепицей и внутренней подшивкой чердака, должна быть закрыта листовым металлом до самой верхушки. Во-вторых, стальную конструкцию необходимо зафиксировать под самой крышей поясом с растяжками. Это позволит компенсировать толчки от металлочерепицы и боковое давление от ветра.

Чаще всего на трубу одевают двухсторонний хомут из стали толщиной 1-2 мм, к болтовым зажимам крепят стальные тросы с винтовой регулировкой усилия затяжки.

Проход сэндвич трубы через крышу из металлочерепицы

Наиболее простой способ построить узел — это купить готовый проходной элемент для крыши из металлочерепицы, изготовленный под конкретный тип волны и форму профиля крыши.

В состав набора входит:

  • Профилированная накладка на профилированное кровельное покрытие с силиконовой прокладкой. Данный элемент крепится к крыше с помощью саморезов, его задача – прижимать и удерживать базовый конус к поверхности металлочерепицы;
  • Центральный элемент конусной формы, удерживает трубу над крышей в вертикальном положении;
  • Набор силиконовых уплотнителей, прокладок, монтажные хомуты.

Установка прохода сэндвич трубы через металлочерепицу начинается с разметки и вырезания отверстия по готовому шаблону.

Дыру вырезают насадкой для просечки. Далее устанавливается крепление и конус, укладывается силиконовая прокладка. Поверх конусного элемента одевается профилированная пластина. После установки сэндвич трубы конус фиксируется хомутом, а профилированная накладка притягивается к поверхности крыши саморезами.

Для вентиляционного канала узел прохода выглядит еще проще. Это гофрированная конусная накладка, которая крепится саморезами и хомутом.

Обустройство прохода в крыше для горячей стальной трубы дымохода

Для простых металлических дымоходов из нержавейки или легированного чугуна проложить канал через крышу, крытую металлочерепицей, значительно сложнее. Во-первых, необходимо построить теплоизоляционный короб, внутри которого и будет проложена труба.

Такая схема не только предотвращает затекание влаги под крышу, дополнительное тепло от стенок дымохода позволяет компенсировать отсутствие утеплителя.

Верхнюю часть металлической трубы лучше всего обшить полотном из минерального волокна и закрыть коробом из тонколистового металла. Наружную облицовку можно оформить плитами под кирпич, а внутреннюю поверхность короба утеплить тонким слоем минерального войлока. Наружная поверхность будет оставаться холодной, поэтому проблем с возгоранием пластика на крыше не предполагается.

Верхушку трубы закрывают колпаком, желательно, чтобы размеры свесов колпака были больше квадрата зоны примыкания. В этом случае большая часть дождевой воды будет отводиться за пределы фартука и линии герметизации шва. Кроме того, кромку дымохода необходимо зашить металлической сеткой с размером ячейки не более 5 мм. Это позволит защитить крышу и саму дымоходную конструкцию от насекомых и птиц.

Чтобы избавиться от риска затекания воды, в щель между коробом и кромкой кровельного покрытия по периметру закладывают мягкую гидроизоляцию. Стыковочный шов прохода дымохода через металлочерепицу можно закрыть Г-образной планкой примыкания или заклеить битумной мастикой. Для холодных труб подобное решение допускается, так как нет термического расширения металла кровли, из-за которого швы и стыки зоны примыкания могли быть разорваны внутренними напряжениями.

Проход кирпичной трубы через крышу из металлочерепицы

Обустройство прохода кирпичной трубы через металлочерепицу получается сложнее, чем построение узла для круглых металлических дымоходов. Всему виной горячая кирпичная поверхность дымовой трубы. Ее нужно изолировать от контакта со всеми деталями крыши, и одновременно позаботиться о том, чтобы вода не попадала в шов между холодной черепицей и периодически нагревающейся кирпичной кладкой.

Место на обрешетке под узел прохода кирпичного дымохода обязательно усиливают подшивкой досками или рейками. После сборки зоны примыкания часть веса дымохода из-за осадки переносится на обрешетку, поэтому деревянное основание нужно усиливать обязательно.

В конструкции узла прохода дымохода используют два принципиальных решения.

Во-первых, линию стыковки закрывают по периметру планками примыкания. Основная часть конденсированной влаги и дождевой воды будет собираться на фартуке, сшитом из металлического профиля. Далее вода стекает по встроенному под кровлей желобу, именуемому «галстуком».

Чаще всего галстук выполняется клиновидной формы, как на схеме. Это позволяет уменьшить размеры желоба и одновременно не допустить переливания потока воды в сильный дождь. Галстук крепится широкой стороной к нижней кромке фартучного профиля.

Фартук для дымохода под металлочерепицу

Конструктивно фартучный контур состоит из двух наборов профилированных планок, для нижнего и верхнего фартуков. Первый набор представляет собой Г-образную планку с отогнутой кромкой. Данный вид профиля необходим для того, чтобы обшить основание дымохода металлом без малейшего зазора.

Установку нижнего фартука выполняют по той же схеме, что и монтаж обычной планки примыкания. Первоначально на кирпичную стенку дымохода прикладывают боковые планки и размечают линию на уровне отогнутой кромки профиля. Перфоратором или болгаркой вырезают пазы в стене, очищают их от пыли, после чего устанавливают боковые профили нижнего фартука, заводят кромку в штробу и фиксируют саморезами. Стык между трубой и профилем задувают термостойким герметиком.

Следующим этапом устанавливают верхнюю и нижнюю планки фартука. Кромки верхней планки заводят над боковыми профилями, у нижней – наоборот, заводят под полотно горизонтальной полки.

Верхний фартук собирают из коньковой накладки. Профилированные планки укладывают на уплотнителе по периметру только что собранного нижнего фартука. В результате получается импровизированный водосборник для отвода дождевой и талой воды.

Если угол наклона крыши достаточно большой, то фартук можно собрать без отводящего галстука. В этом случае нижняя кромка желоба просто выводится поверх металлочерепицы. Вода вытекает через щели, что можно считать не очень удачным решением, так как в зимнее время сточный желоб просто блокируется ледяными пробками.

Как обойти трубу металлочерепицей

После того как была собрана защита основания кирпичного дымохода, переходят к обводке или дополнительной укладке листов металлочерепицы по контуру трубы. Обвод трубы металлочерепицей делают для того, чтобы обеспечить необходимый размер нахлеста полотна, что обеспечивает защиту от дождя даже в самый сильный ветер.

Монтаж металлочерепицы вокруг трубы начинают с нижней кромки кирпичной трубы, затем укладывают дополнительные панели по бокам дымохода. Далее на черепицу устанавливают нижнюю планку — профиль верхнего фартука. Горизонтальная полка пристенного профиля вырезается на 460 мм шире торца кирпичной трубы. Края вертикальных полок загибаются на стену. В дополнение к нижней накладке устанавливают две боковые накладки шириной по 230 мм, и один верхний профиль Т-образного вида.

Для завершения обводки на верхний пристенный профиль укладывают дополнительный лист металлочерепицы. Между стеной и кромкой листа должно оставаться минимум 100 мм свободного пространства. Его задувают пенополиуретаном и закрывают накладкой.

Все стыки и щели по периметру наружного фартука заклеивают герметиком. Специалисты рекомендуют, перед тем как нанести жидкий уплотнитель, нагрузить верхний и нижний листы металлочерепицы грузом в 5-7 кг. После осадки кирпичного дымохода и элементов конструкции крыши герметик хорошо заполнит все мельчайшие полости.

Производители металлочерепицы рекомендуют не использовать саморезы для крепления листов кровельного покрытия, на которые лягут детали верхнего фартука и обвязки печной трубы. Почему-то считается, что головки крепежа могут стать причиной повреждения полимерного покрытия и в дальнейшем возникновения коррозии. Поэтому все, кроме основных листов металлочерепицы, нижнего фартука и галстука, укладывается с использованием монтажной пены.

На практике мастера широко применяют сращивание листов с помощью висячего крепежа. В точке перехлеста металлочерепичных волн просто вворачиваются саморезы без притяжки к дереву обрешетки. Такой способ не мешает использованию пены и герметика, и одновременно позволяет усилить наборную конструкцию механическим крепежом.

Отделка трубы на крыше из металлочерепицы

Кирпичные дымоходы редко облицовывают металлом, лишь в исключительных случаях, чтобы предупредить выветривание, выкрашивание и осыпание кирпича на крышу, поверхность окрашивают печными лаками и эмалями.

Круглый дымоход из нержавейки одевают в короб, имитирующий кирпичную кладку. На гладком металле со временем налипает пыль и продукты конденсации дымовых газов, поэтому лучше, если наружный кожух будет выкрашен или задекорирован материалом с матовой поверхностью.

Заключение

Достаточно сложно установить трубу на крыше из металлочерепицы правильно, не имея опыта подобных работ. Если есть выбор, то для первого раза лучше купить готовый комплект пристенного профиля и набор для обустройства узла прохода на крыше под конкретный тип металлочерепицы.

Устройство кровли из металлочерепицы

Хотите, чтобы крыша не текла, хорошо сохраняла тепло и долго радовала вас своим внешним видом? Тогда ее необходимо обустраивать в соответствии со всеми правилами. Но нужно учитывать, что для разных кровельных материалов существуют свои особенности и технологии монтажа. В этом материале мы разберем устройство кровли из металлочерепицы во всех деталях.

  1. Как устроена теплая кровля и почему она так называется
  2. Отличия холодной кровли
  3. Обрешетка — важный элемент кровли
  4. Элементы конструкции кровельной системы
  5. Монтаж металлочерепицы
  6. Завершающие детали кровельной системы
  7. Устройство вентиляции и проходных элементов
  8. Устройство и назначение элементов безопасности
  9. Водосточная система

Специалисты выделяют два принципиально разных варианта утепления крыши дома: теплая кровля и холодная кровля. В зависимости от того, какой тип кровли будет выбран, ее устройство также будет отличаться. Для начала выделим особенности каждого из указанных типов крыш, а потом рассмотрим элементы, являющиеся одинаковыми для них.

Как устроена теплая кровля и почему она так называется

Такая кровля имеет утепленные скаты крыши, благодаря чему на чердаке вполне можно устроить комфортное жилое помещение – мансарду. Но для этого требуется выполнение ряда операций по созданию целой кровельной системы. Изучим устройство такой крыши.

Защита от воды

На обратной стороне металлочерепицы может собираться конденсат, и для того, чтобы он не попал на утеплитель и не промочил его, необходимо продумать гидроизоляцию. Хорошо для этих целей подходят мембраны, они лучше полиэтиленовой пленки, так как проницаемы для пара. Соответственно, влага будет спокойно уходить наружу, нигде не скапливаясь. Благодаря таким супердиффузионным свойствам мембраны функциональны, к тому же они экономят пространство (их можно укладывать прямо на утеплитель без всякого зазора).

Первой нужно изолировать ендову. Начиная сверху, мембрану прокладывают по всей ее длине, а стыки на ендове и примыканиях проклеивают строительной лентой того же производителя, что и мембрана. По стропилам гидроизоляцию укладывают, начиная от карниза до конька, рулоны раскатывают горизонтально. Нужно следить, чтобы стыки отдельных рулонов приходились на стропила, рулоны кладут с нахлестом 15 см. Нельзя допускать провисания мембран, их нужно хорошо натягивать.

Утепляем крышу и кладем пароизоляцию

Продолжаем работать над созданием кровли из металлочерепицы. С внутренней стороны, после гидроизолирующей мембраны, укладывается утеплитель. Как правило, для этого применяют маты базальтовой ваты, но возможно и использование других видов утеплителей.

Утеплитель укладывается между стропилами крыши. При укладке более чем одного слоя стыки между матами первого слоя нужно перекрывать матами второго, иначе могут появиться мостики холода. Сверху кладется пароизоляционная мембрана. Она необходима для того, чтобы испарения из внутренних комнат не аккумулировались на утеплителе.


Защита утеплителя от проникновения влаги как изнутри, так и снаружи.
Общее устройство теплой кровли из металлочерепицы.

Отличия холодной кровли

Основным отличием такой кровли является отсутствие утепления на скатах. Утеплитель кладется только на нижнюю часть чердака. Благодаря этому в доме всегда тепло, а скаты при этом проветриваются.

Как защитить утеплитель от влаги?

Помимо мембран, которые уже были упомянуты выше, холодная кровля из металлочерепицы дозволяет также использование водостойкой пленки. Но она, в отличие от мембран, должна немного провисать между стропилами (приблизительно на 20 мм), для того, чтобы конденсат мог стекать. Гидроизоляцию, так же, как и для теплой кровли, необходимо прокладывать горизонтально, от карниза к коньку, делая нахлест в 15 сантиметров.


Общее устройство холодной кровли из металлочерепицы.

Обрешетка – важный элемент кровли

При создании обрешетки используются деревянные бруски сечением 50х50 мм, а также обрезная доска размерами 32х100 и 50х100 мм. В нижней части ската кровли, вдоль карнизного свеса нужно прибить две доски 50х100 мм. Далее из брусков 50х50 мм поверх гидроизоляции нужно набить контробрешетку, прибивая бруски вдоль стропил, начиная от конька к низу. Поверх нее с равным шагом горизонтально закрепляют доски обрешетки. Шаг крепления зависит от того, какой вид профиля металлочерепицы, которой будут покрывать крышу, будет выбран.

Обрешетка под конек

Самую верхнюю часть крыши необходимо укрепить. С этой целью с каждой стороны коньковой планки прибивают по паре досок.

Торцы кровли

С торцевой стороны кровли на высоту профиля металлочерепицы необходимо прибить доски — большие, чем сама обрешетка.

Обрешетка под ендову

Ендова – это внутренний стык двух скатов крыши. На участках прохождения ендовы обрешетку нужно делать сплошной.

Ограждение кровли

Такое ограждение должно быть надежным, поэтому его делают выше свеса карниза. В качестве ориентира может использоваться высота несущей стены. В этих местах также нужна сплошная обрешетка, поэтому между обычной обрешеткой добавляют несколько дополнительных досок, чтобы получилось сплошное основание.

Элементы конструкции кровельной системы

Конструкция кровли из металлочерепицы предполагает, что все элементы кровельной системы крепятся к смонтированной обрешетке. Рассмотрим эти элементы подробнее.

Карнизная планка, желоб и держатель для желоба

Первым делом закрепляются держатели желоба, а затем – желоба для стока воды. После этого можно закреплять карнизную планку. Ее прикрепляют к обрешетке с помощью саморезов таким образом, чтобы край желоба не выступал из-под нее.

Ендовы кровли из металлочерепицы

Количество таких элементов зависит от формы крыши. Нижнюю ендову прикрепляют к обрешетке под кровлей, а верхнюю ендову (декоративную планку) – над кровлей. При стыковке планок нижней ендовы нужно сделать нахлест порядка 10 – 15 см.

Примыкания

Такие элементы нужны для плотного примыкания кровли к трубам и стенам. Так же, как и ендовы, примыкания состоят из верхних и нижних планок. Из нижних планок делается так называемый фартук, после чего под него подводится галстук, необходимый для отвода воды в ендову или к внешнему карнизу. После этого закрепляют кровельное покрытие, а уже поверх него монтируют верхние планки примыкания.

Монтаж металлочерепицы

В тех случаях, когда лист металлочерепицы полностью закрывает весь скат крыши, монтаж начинают от конька. Нужно проверить расположение первого листа по отношению к торцу и карнизу (он должен выступать над карнизом сантиметров на 5). Монтировать металлочерепицу можно как справа налево (делая нахлест следующих листов на предыдущие), так и слева направо (с нахлестом предыдущих листов). После укладки 3 листов нужно проверять их параллельность карнизу. Саморезы надо вкручивать в боковую часть нахлеста (в верхнюю точку), но не допуская при этом захватывания обрешетки.

Рассмотрим схему кровли из металлочерепицы для ситуаций, когда скат крыши длиннее листов материала. Сначала нужно состыковать листы по длине, а потом выравнять первые 4 листа по торцу. Каждый квадратный метр черепицы крепится саморезами (с ЭПДМ прокладкой) – необходимо 6 или 8 шт. В местах, где материал прилегает к обрешетке, нижнюю часть листа нужно закрепить в изгиб волны. Монтаж производится через волну, а последующие ряды саморезов должны сдвигаться в шахматном порядке.

Завершающие детали кровельной системы

Торцевые планки

C торцевой стороны крыши устанавливают торцевые планки. Их крепят саморезами через каждые 50-60 см. Нужно делать нахлест между соседними планками примерно в 50 мм.

Коньковые планки

Такие элементы могут быть плоскими или закругленными. Последние нужно дополнительно крепить к своему торцу заглушки. Она может быть простой или конусной, ее крепят с помощью саморезов или заклепок. Перед тем как устанавливать планки, под конек нужно положить универсальный или фигурный уплотнитель. Эти планки монтируют с использованием коньковых саморезов.

Устройство вентиляции и проходных элементов

Перечисляемые ниже дополнительные элементы кровли из металлочерепицы необходимы для простоты монтажа воздуховодов, антенн и прочих элементов.

Вентиляционный выход

Для нормального воздухообмена в каждом пролете стропил необходимы вентиляционные выходы. Однако если самой крышей есть неутепленный «холодный треугольник», достаточно будет и одного выхода на каждые 60 м2 крыши. В металлочерепице нужно проделать отверстие и закрепить узел к его краям с помощью саморезов. Если в комплект вентиляционного выхода не входит силиконовый герметик, его наносят дополнительно.

Канализационный выход

Канализационный выход должен быть соединен со стояком, обычно для этого используют гофрированную трубу. На крыше для монтажа такого проходного элемента нужно вырезать фрагмент металлочерепицы. Выход канализации нужно вставить в проходной элемент и прикрепить к металлочерепице саморезами после окончания монтажа гидроизоляции, герметика и уплотнителя.

Выходы для антенн и электрокабелей

Для того чтобы герметизировать места стыковки антенн, кабелей и дымоходов типа «сэндвич», нужно использовать особые антенные выходы. Нужно срезать резиновую верхушку антенного выхода так, чтобы она была на 20% меньше диаметра проходящей трубы, и натянуть ее на трубу. Придав основанию антенного выхода форму профиля металлочерепицы, его промазывают силиконовым герметиком и прикрепляют к металлочерепице саморезами.


На фото (слева направо): 1. Выход вентиляции; 2. Выход канализации и вытяжки; 3. Антенный выход.

Устройство и назначение элементов безопасности

Лестница

Для подъема на крышу нужна устойчивая лестница, состоящая из стенового и кровельного фрагментов с кронштейнами. Необходимо 4 кронштейна на секцию. Их монтируют на участке нижнего волнового изгиба, там, где идет сплошная обрешетка. Сами кронштейны и верхнюю часть кровельной лестницы закрепляют болт-шурупами. Стеновую лестницу монтируют таким образом, чтобы ее верхняя ступенька была расположена напротив края карниза. Стеновую лестницу нужно располагать в створе с кровельной.

Кровельное ограждение

Такие металлические ограждения необходимы для работ на крыше. Их крепят специальными опорами к сплошной обрешетке сквозь нижнюю часть волны и уплотняют резиновыми прокладками.

Переходной мостик

Для того чтобы безопасно ходить по крыше от окна мансарды, люка или лестницы, необходимы переходные мостики. Их крепят так же, как и ограждения, но сплошная обрешетка в этом случае не обязательна.

Снегозадержатели

Наиболее популярны трубчатые снегозадержатели из металла, их обычно окрашивают в черный, коричневый, зеленый или красный цвета. Их монтируют по всему периметру кровли выше карнизного свеса. Также их обязательно размещают над входом, мансардными окнами и над каждым уровнем многоярусной кровли.

Схема кровельной системы

Ниже можно увидеть схему кровельной системы. На ней все узлы, рассмотренные выше, соединены в единую крышу.

Водосточная система

Грамотное устройство крыши под металлочерепицу невозможно без надежной системы водостока. Она состоит она из нескольких элементов.

Водосточный желоб

Согласно правилам для одной водосточной трубы необходимо не более 10 метров желоба. На нем выпиливают V-образное отверстие шириной 10 см, в которое будет вставляться выпускная воронка. Закреплять ее нужно в 15 см от края желоба.

Держатели для желоба

Они должны устанавливаться до того, как карнизы крыши и металлочерепица смонтированы окончательно. Держатели закрепляют через каждые 0,4-0,5 м. Разметить их нужно так, чтобы вышел уклон до 5 мм на метр, после чего их сгибают полосогибом. Можно также изогнуть уже установленные держатели, разметив их, используя натянутый шнур.

Заглушки для желоба

Их устанавливают с обоих торцов желоба и плотно забивают внутрь с помощью киянки.

Выпускная воронка

Передний край выпускной воронки подводится под внешний отогнутый край водосточного желоба и фиксируется резным фланцем, который пригибают к задней кромке желоба.

Соединители

При скреплении желоба или их углов между собой необходимо делать перехлест от 2,5 до 3 см. Для этого применяются соединители. Они имеют прокладки из резины, а также замок, который состоит из язычка спереди и заднего фланца. Используя такой замок, желоба нетрудно соединить как в ряд, так и под углом.

Паук

Данную деталь устанавливают в воронку водосточной трубы. Он призван не пропускать внутрь мусор и листья. Минимум раз в год паука нужно чистить, чтобы он продолжал выполнять свои функции.

Труба для соединения и ее колено

Между воронкой и водосточной трубой устанавливают два переходных колена и соединительную трубу. Их отпиливают непосредственно на месте, определив нужный размер.

Водосточная труба и ее держатели

Встречаются два вида держателей. Они универсальны и подходят для любых поверхностей и материалов. Их нужно крепить к стене через каждый метр. Также нужны крепления на трубных стыках. При монтаже отрезаются куски трубы необходимой длины, их вставляют в держатели и защелкивают замками. Внизу водосточной трубы, в 30 см от отмостки, крепится колено для слива воды.

Тройник водосточной трубы

Он необходим, если для двух воронок предусмотрен один слив. В нижней части его обжимают, а сбоку он имеет достаточно широкий раструб, позволяющий менять угол входа боковой трубы.

Воронка для сбора воды

Фальцевая и другая кровля сложных видов предполагает использование воронки вместо желоба. Ее вставляют в трубу, которая крепится на карнизе хомутом. Его изготавливают из полоски металла и соединяют саморезом.

Ограничитель для предупреждения перелива

Его устанавливают на угол желоба или на желоб там, где вода стекает все время, а временами и в больших количествах (например, под ендовой).

Выше упомянуты, пожалуй, все базовые элементы, которые предусматривает технология устройства кровли из металлочерепицы. Если они смонтированы правильно, то крыша выйдет крепкой, красивой и непромокаемой.

как правильно вывести через крышу

В зданиях, в которых в качестве отопительного оборудования используется любой вид котла, камин или печь, обязательно присутствует дымоход, который, как правило, выводится на крышу. Требования к дымоходным трубам достаточно жесткие, они должны быть полностью безопасными с точки зрения пожарной охраны. Кроме того, необходимо правильно выполнить проход трубы через металлочерепицу, чтобы в месте установки трубы не возникало угрозы образования протечек.

Об установке дымохода хозяевам приходится задумываться еще на этапе планирования установки камина или котла. Размещают эту трубу, как правило, около конька, чтобы основная часть трубы располагалась «теплой» зоне. Такое решение позволяет снизить вероятность образования конденсата в трубе.

Очень важно правильно оформить проход дымохода через крышу из металлочерепицы, так как место прилегания покрытия к трубе – это место потенциальной протечки. Способ оформления прохода выбирают в зависимости от формы трубы, ведь она может быть, как круглой (овальной), так и прямоугольной (квадратной).

Общие правила организации дымохода

При устройстве дымоходной трубы, следует помнить, что этот элемент является потенциальным источником пожара. Поэтому их изготавливают в виде трехслойных систем с качественной теплоизоляцией. То есть, внутренняя труба в такой системе отделена от внешней слоем теплоизолирующего материала.

При устройстве современных кровель используются разнообразные материалы. Для сооружения стропильной системы и обрешетки применяется пиломатериал, для утепления кровли используются теплоизоляторы, кроме того, в состав «пирога» включают паро- и гидроизоляционные пленки.

Некоторые из перечисленных материалов достаточно чувствительны к возгоранию, поэтому правильная организация дымохода – это гарантия безопасности дома и защита от возгорания.

Совет! Приобретать элементы и материалы для устройства дымохода следует в специализированных магазинах. Причем перед приобретением стоит убедиться в том, что материалы не являются подделкой и имеет сертификаты качества.

Как организовать проход к кровле для трубы?

Рассмотрим, как вывести трубу через крышу из металлочерепицы, чтобы снизить вероятность протечек в местах примыканий.

Вывод трубы прямоугольной формы

Если на крыше располагается труба с прямоугольным или квадратным сечением, то необходимо еще до укладки основного покрытия установить внутренний фартук, а после завершения основного монтажа – поставить внешний декоративно-защитный элемент. Монтаж проходит так:

  • К стенке дымохода прикладывают внутреннюю планку примыкания, отмечая на стенке трубы расположении верхней кромки планки.
  • По линии разметки при помощи УШМ (болгарки) делают штробу на стенке трубы.

Совет! Глубина штробы должна быть не меньше 1,5 см, при этом, необходимо сделать небольшой уклон кверху. Закончив выполнение штробы, следует хорошо почистить поверхности от пыли, лучше промыть их водой.

  • Установку планки примыкания рекомендуется начинать со стороны трубы, обращенной к карнизу. Затем планки устанавливают по всему периметру.

  • При установке планок их укладывают с 15 см нахлестом. Планки, вставленные в трубу, заполняются герметиком из силикона.
  • Далее следует сформировать «галстук». Для этого берут лист металла, который подводится под нижнюю часть установленного фартука. Галстук направляют либо к карнизному свесу (непосредственно в водосточный желоб) либо в ендову.
  • Для обеспечения дополнительной надежности примыкания необходимо на стенку трубы вывести гидроизоляционный ковер, подняв его на высоту 5 см и закрепив на поверхности специальным скотчем, который выдерживает воздействие высоких температур. Изоляция, которая непосредственно прилегает к поверхности трубы, также, должна быть термостойкой.
  • После укладки основного покрытия вокруг трубы, устанавливают наружный фартук. Выполняется он из верхних планок примыкания и выполняет, в основном, декоративную функцию. Верхние планки устанавливают без выполнения штроб на стенках трубы.

Вывод трубы, имеющей круглое сечение

  • При выведении труб, имеющих круглое или овальное сечение, рекомендуется использовать специальные проходные элементы, которые способны обеспечить надежный уровень гидроизоляции. Проход представляет собой комбинированный элемент, состоящий из плоского стального основания и герметично соединенного с ним эластичного колпака с переходными диаметрами.

Совет! Специальные проходные элементы можно использовать не только для оформления вывода трубы, но и при установке любых других деталей круглого сечения, выводимых на крышу. Например, для вывода антенны или элемента вентиляции.

  • Проходные элементы выполняются из эластичных материалов, поэтому они обеспечивают полную герметичность. Изготавливают эти элементы из силикона или специальной разновидности резины – EPDM. Данные материалы способны сохранять свои качества в достаточно широком диапазоне температур. Силиконовые переходные элементы можно применять в температурном диапазоне от -75 до +260 градусов. Для модифицированной резины от -55 до +135.

  • Выбирают кольцо на проходном элементе, которое по диаметру примерно на 20% меньше, чем сечение дымоходной трубы. Производят подрезку проходного элемента на выбранном уровне.
  • Вырезают отверстие на покрытие кровли в соответствии с диаметром трубы.
  • Элемент натягивают на трубу, чтобы облегчить себе задачу, можно воспользоваться жидким мылом.
  • Надавливая на уплотнительный элемент, следует придать его основанию, придавая форму покрытия.
  • Под кромки элемента наносят герметик, затем прикручивают его при помощи саморезов. Располагать винты нужно с шагом около 35 см.

Итак, место, в котором происходит стыковка основного кровельного покрытия и вертикальной поверхности трубы является одним из наиболее «слабых» мест кровли. Поэтому к оформлению места вывода трубы на крышу следует подходить с удвоенным вниманием.

Как сделать монтаж дымохода из сэндвич-труб через крышу | www.kakprosto.ru

Одной из особенностей сэндвич-дымоходов является то, что во время эксплуатации их стенки разогреваются не слишком сильно. Провести такую конструкцию через скат кровли обычно бывает проще, чем простую одностенную трубу. Однако при выводе такого современного дымохода на крышу, конечно же, также следует соблюдать определенные правила.

Выводиться сэндвич-дымоходы при установке в загородном доме отопительного оборудования могут как на фасад, так и на кровлю крыши. Второй способ монтажа большинство владельцев загородных зданий считает более сложным. Однако выводят сэндвич-дымоходы на кровлю все же чаще, чем на фасад.

Объясняется популярность такой технологии прежде всего тем, что ее использованием позволяет:

  • обеспечить лучшую тягу для отопительного оборудования;
  • сделать дымоход максимально незаметным в экстерьере здания.

Что представляет собой сэндвич-дымоход

По-другому конструкции этого типа называют также модульными дымоходами. Использоваться такие трубы могут при установке котлов и печей как для отопления жилых домов, так и бань. Собираются дымоходы этой разновидности путем вставки друг в друга отдельных частей методами «по конденсату» или «по дыму».

Изготавливаться элементы сэндвич-труб могут из нержавеющей или оцинкованной стали. Первый вид конструкций владельцами загородных домов используется чаще всего. Оцинкованные дымоходы, поскольку цинк способен выгорать при высоких температурах, применяются в основном только при установке газовых котлов или бойлеров.

Свое оригинальное название трубы этого типа получили за многослойность. При сборке таких конструкций на заводе на основную дымоотводящую трубу надевают еще одну, выполняющую роль защитного кожуха. Между вставленными друг в друга трубами при этом монтируется еще и минеральная вата.

Основным преимуществами сэндвич-дымоходов, в сравнение с обычными одностенными конструкциями, считается то, что внутри них в процессе эксплуатации не образуется конденсата. В таких дымоходах никогда не скапливаются кислоты и не откладывается сажа. Соответственно, и срок службы у отводящих отработанные газы конструкций этого типа довольно-таки большой.

Вывод трубы через кровлю: общие рекомендации

При проводе дымохода, в том числе и двухстенного, через конструкции ската следует прежде всего соблюдать следующие правила:

  • возвышаться над кровлей труба для создания хорошей тяги должна достаточно высоко;
  • пропускать трубу с чердака на улицу следует таким образом, чтобы между ее стенками и горючими конструкциями крыши оставалось расстояние не менее чем в 5-7 см;
  • щели между трубой и элементами кровельного «пирога» полагается заделывать негорючими изоляционными материалами.

Возвышаться над кровлей крыши дымоходы этой разновидности, согласно нормативам СНиП, должны не менее чем на 50 см при расположении на расстоянии до 1 м от конька.

Какие комплектующие и материалы потребуются

Проводят сэндвич-дымоходы через кровли зданий чаще всего с использованием особой конструкции, называемой крышной разделкой или по-другому мастер-флешем. Конфигурацию отводящие трубы этого типа могут иметь разную. При выборе крышной разделки в первую очередь следует обращать внимание на следующие факторы:

  • диаметр трубы;
  • угол наклона ската крыши.

Этапы проведения работ

Выполняют вывод сэндвич-дымоходов через крышу по такой технологии:

  • собирают крышную разделку;
  • вырезают проходное отверстие;
  • устанавливают дымоход;
  • надевают на трубу проходной элемент;
  • крепят мастер-флеш к конструкциям кровли.

Виды проходных элементов

Основных разновидностей крышных разделок для сэндвич-дымоходов существует всего две:

  • металлические;
  • полимерные.

Первый тип мастер-флешей чаще всего используется для кровель, обшитых металлочерепицей или профлистом. Изготавливают такие крышные разделки обычно из оцинкованного железа. Иногда на них еще и наносят дополнительное защитное покрытие того же цвета, что и листы обшивки кровли. Представляют собой крышные разделки этого типа обычно конусы из стали, развальцованные в свинцовых или стальных же основаниях. 

Полимерные проходки обычно применяют на кровлях, отделанных гибкой черепицей, рубероидом, шифером, ондулином и пр. Основными элементами конструкции таких разделок являются:

  • собственно сама проходка;
  • герметизирующий кожух из ЭПДМ-резины.

Одной из особенностей проходок этого типа является универсальность. На основные элементы конструкции таких мастер-флешей в процессе изготовления наносится разметка с указателями. При монтаже таких проходок владелец загородного дома имеет возможность самостоятельно сделать прорези под трубу определенного диаметра и под угол наклона ската.

Как сделать разметку под проходку на кровле

Отверстие для дымовой трубы печи или каменки должно находиться в строго определенном месте кровли. Для того чтобы не ошибиться с расположением проходного отверстия и не выполнять в последующем лишнюю работу, разметку следует делать с использованием самого мастер-флеша.

Предварительно разметку при выводе трубы на крышу делают со стороны чердака. Далее дрелью проделывают сквозное ориентировочное отверстие уже непосредственно наверх ската.

На следующем этапе поднимаются на крышу и прижимают к конструкциям ската мастер-флеш. Гибкую черепицу и шифер перед этим с участка кровли снимают. Металлочерепицу и профнастил оставляют на месте. Разметку делают по диаметру отверстия металлического конуса или полимерного кожуха мастер-флеша.

Как прорезать проходное отверстие

Пропускать сэндвич-дымоходы сквозь скат допускается как через круглые отверстия, так и овальные или же квадратные. Элементы обрешетки и пенополистирол при прорезании кровли выпиливают обычной ножовкой. Минеральную вату проще всего вырезать канцелярским ножом.

Изоляционные пленки обычно просто разрезают крест-накрест, после чего отгибают углы и закрепляют их на конструкциях кровли. После того как дымоход будет установлен, проходное отверстие со стороны чердака закрывают базальтовым картоном и минеральной ватой.

Особенности установки полимерного мастер-флеша

Производят монтаж гибкой проходки при сборке сэндвич-трубы примерно следующим образом:

  • основание мастер-флеша и край кожуха промазывают силиконовым герметиком;
  • плотно прижимают проходку к скату кровли;
  • вставляют в отверстие в скате трубу и натягивают на нее кожух;
  • дополнительно крепят основание проходки к скату саморезами с резиновыми шайбами.

На заключительном этапе при необходимости устанавливают на место кровельный материал. 

Полезные советы

Проходить скат кровли с монтажом полимерного мастер-флеша на крыше дома или, к примеру, бани стоит, помимо всего прочего, с соблюдением следующих рекомендаций:

  • для облегчения натягивания кожуха на трубу, ее поверхность можно смазать мылом;
  • для промазывания верхнего края кожуха и основания проходки следует использовать только водостойкий герметик;
  • при фиксации конструкции на кровле не стоит применять слишком много крепежей, во избежание появления протечек в последующем.

Ошибки, совершенные при прорезании отверстия под трубу в кожухе, можно исправить, используя для дополнительного крепления этого элемента хомуты.

Устанавливать полимерные мастер-фреши допускается только на не слишком сильно нагревающиеся в процессе эксплуатации дымоходы. К примеру, для обычных одностенных труб твердотопливного обогревательного оборудования полагается монтировать только металлические изделия этого типа.

Однако, сэндвич-трубы, благодаря наличию в их пироге минеральной ваты, слишком сильно обычно не нагреваются. При сборке для твердотопливных котлов, каменок или металлических печек дымоходов такой конструкции, использовать полимерные проходки поэтому нормативы не запрещают.

Как правильно смонтировать металлическую проходку

В данном случае важно подобрать подходящую именно для данной конкретной кровли конструкцию, ориентируясь на угол наклона ската и диаметр трубы. Монтаж подобных элементов производится так:

  • труба вставляется в прорезанное отверстие;
  • поверх трубы надевается сам проходной элемент;
  • дымоход выставляется строго вертикально по уровню или отвесу;
  • производится крепление проходки к трубе посредством хомута.

При желании угол наклона металлической проходки в процессе монтажа можно слегка подкорректировать путем установки резиновой прокладки под одну из сторон основания. Крепить такие мастер-флеши на кровельном материале полагается в верх волны длинными саморезами под прорезиненную шайбу. Крепежные элементы в любом случае должны в конечном итоге войти в деревянные элементы конструкции ската кровли.

Как облицовывать препятствия, например трубы, плиткой

Укладка плитки может быть довольно простой задачей для мастеров, но любой будет прощен за трудности при укладке плитки вокруг препятствий и необычных форм на стенах и этажах .

На самом деле, все, что нельзя укладывать плиткой, например трубы и осветительные приборы на стенах, может поначалу вызвать проблемы и нарушить укладку плитки. Тем не менее, это можно сделать с помощью правильных инструментов и навыков, и результаты правильной укладки плитки вокруг препятствий будут лучше, чем сращивание или заполнение зазора раствором.

Перед тем, как начать свой проект облицовки плиткой, например, на кухне или ванной , прочтите наше руководство и примите во внимание наши полезные советы и рекомендации.

Если вы все еще находитесь на этапе поиска плитки, обязательно просмотрите наш невероятный ассортимент , а когда будете готовы, купите наши инструменты и затирки для установки.

Что нужно для облицовки препятствий плиткой:

  • Стальная линейка
  • Карандаш Chinagraph или ручка без пятен
  • Плиткорез
  • Инструмент для надрезки / люциана
  • Установить квадрат
  • Подрезчик плитки
  • Кольцевая пила

МАГАЗИН ПЛИТКИ ИНСТРУМЕНТОВ

При планировании облицовки плиткой обязательно обратите внимание на каждую трубу в комнате и их положение.Измерьте площадь комнаты как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы увидеть, сколько плиток вы нанесете, прежде чем дойдете до трубы.

Если повезет, вы обнаружите, что ваша труба находится примерно в центре плитки, но более вероятно, что она окажется не по центру.

Перед тем, как начать: плитка в сторону трубы

Во-первых, вам нужно будет выложить плитку до тех пор, пока вы не дойдете до трубы.

Удалите все фитинги, которые вы можете снять, чтобы упростить укладку плитки.Если вы укладываете плитку из одной стороны комнаты в другую, вы, скорее всего, дойдете до трубы либо с одной стороны, либо снизу трубы.

Как уже упоминалось, если повезет, ваша трубка упадет в удобном месте вашей плитки где-то близко к ее центру.

Если ваша кухня или ванная были настроены в соответствии с обычными размерами, или если вы перекладываете плитку в профессионально оборудованную ванную комнату, то вероятность того, что ваша труба упадет в удобном месте, гораздо выше.

Метод 1: С помощью дрели

Если ваша труба пересекает плитку где-то не по центру, тогда вам нужно будет просверлить отверстие прямо в плитке.

Для этого проще всего использовать дрель. Обязательно используйте специальное сверло для плитки, которое не разбьет и не разрушит вашу новую плитку. Обязательно держите плитку влажной и сверлите ее медленно, чтобы этого не произошло.

Шаг 1: Измерьте свою плитку

Чтобы измерить плитку для резки, вам нужно будет наложить плитку на соседнюю плитку, точно выровняв их. Из этого положения вы сможете представить, как ваша плитка «скользит» в щель над трубой.

Как только ваша плитка будет выровнена по трубе, используйте правило, чтобы сделать две отметки с каждой стороны трубы.Теперь удалите плитку и вытяните эти линии так, чтобы они пересекали всю плитку.

Поверните плитку, чтобы отметить точку, в которой труба будет пересекаться под другим углом или стороной. Повторите процесс, и у вас должны получиться два набора из двух линий на плитке, пересекающиеся в форме квадрата.

С этого момента вы сможете визуализировать, правильно ли расположен ваш квадрат для размещения вашей трубы.

Внутри этого квадрата вы можете вырезать сверлом для плитки круглое отверстие диаметром, который либо соответствует вашей трубе, либо немного больше.Если диаметр сверла совпадает, вам нужно будет подпилить его, чтобы освободить дополнительное пространство, так как вам нужно будет заполнить вокруг трубы или добавить специальные распорки.

СОВЕТ: Если вы не можете «надвинуть» плитку с отверстиями на место над фитингом для плитки, вам придется разрезать ее на две половинки, чтобы затем сжать и охватить трубу. Используйте счет, чтобы рассечь плитку по ее середине.

Метод 2: Без дрели

Если у вас нет сверла или вы не нуждаетесь в нем или хотите его использовать — скажем, если ваша труба идеально пересекает плитку по центру — тогда вы можете надрезать плитку, чтобы она поместилась вокруг трубы.

Шаг 1. Разметьте плитку

Как и в методе 1, вам нужно будет спроецировать линии с обеих сторон трубы на плитку, которую вы укладываете. Приложите плитку к трубе и проведите пары линий с каждой стороны трубы; повторите это с другой стороны, и если вы все сделали правильно, ваши две пары линий пересекутся, как показано квадратом.

Мысленно вы, надеюсь, сможете представить, как сдвигает плитку на место таким образом, чтобы труба выходила через ваш квадрат.

Теперь возьмите отрезок трубы того же диаметра и нарисуйте отверстие в центре квадрата. Вот где выйдет труба.

Без сверла вам нужно будет разрезать плитку, чтобы мы могли вырезать полукруги с обеих сторон с помощью ручной пилы. Забейте и разбейте плитку пополам в точке, которая непосредственно пересекает круг. Аккуратно вырежьте каждый полукруг ручной пилой для плитки.

Если вы сделали это успешно, вы можете поместить каждую половину вокруг трубы, запечатывая ее посередине.

Нужна дополнительная бесплатная информация о том, как облицовывать стены и полы плиткой? Нажмите здесь, чтобы узнать, как

Чем мы можем помочь

Для получения совета по использованию любого из наших ассортиментов плитки для ремонта вашего дома, позвоните по номеру и свяжитесь с нами в любое время. Мы доступны по электронной почте, телефону и, конечно же, вы можете зайти в один из наших местных магазинов , чтобы просмотреть ассортимент нашей продукции и лично поговорить со специалистом по плитке.

СВЯЗАТЬСЯ

Как легко просверлить плитку

Будь то новая ванная комната, облицованная плиткой, или уже существующая, проделывать отверстия в плиточных стенах — обычная задача.Практически все, что крепится к стене — от установки фурнитуры для рулонов туалетной бумаги и мыльниц до новой аптечки — потребует просверливания плитки.

В большинстве случаев эти приспособления для ванны крепятся с помощью стенных анкеров, поэтому пробить плитку — лишь часть работы. Вам также необходимо просверлить основание позади него так, чтобы не повредить его, что может помешать работе анкера.

Шаги для просверливания плитки

Шаг 1. Определите, какая у вас плитка

В общем, есть три вида плитки:

  • Глазурованная керамическая плитка — самая распространенная, которую можно найти почти в каждом старом доме, и ее легче всего просверлить.
  • Стеклянная плитка используется больше как акцент и существует только около 15 лет.
  • Керамогранит очень похож на обычную керамическую плитку, но намного сложнее.

Шаг 2: Найдите подходящую коронку для керамической плитки

Стандартные сверла не подходят для плитки, но не беспокойтесь. Керамическую плитку можно просверлить твердосплавным сверлом, а для стекла и фарфора — сверло с алмазным напылением.

Звучит дорого, но алмазный наконечник диаметром ¼ дюйма стоит менее 20 долларов, а твердосплавное сверло того же размера можно купить менее чем за 10 долларов.Если сомневаетесь, купите алмазную коронку. Он просверлит любой тип плитки.

Шаг 3. Создайте стену для достижения успеха

Говорят, нужно дважды измерить и один раз отрезать, но, учитывая последствия просверливания отверстия в кафельной стене в неправильном месте, рекомендуется трижды измерить и один раз просверлить.

  • Сначала приклейте малярный скотч к стене в том месте, где вы будете сверлить. На ленте легче точно отметить место отверстия, чем на плитке.
  • Для аксессуаров, таких как вешалки для полотенец с двумя монтажными скобами, используйте уровень, чтобы убедиться, что оба набора отверстий совпадают.
  • Постарайтесь расположить фурнитуру ближе к центру плитки — края легче трескаются.

Шаг 4: Медленное сверление
  • Лента не только облегчает нанесение разметки на стене, но и помогает предотвратить скольжение сверла при запуске отверстия.
  • Двигайтесь медленно, особенно сначала, чтобы убедиться, что отверстие заканчивается там, где вы хотите.
  • После того, как отверстие началось, вы можете увеличить скорость сверления, но не запускайте его на полной скорости.
  • Стабильное давление и средняя скорость позволят просверлить отверстие без перегрева и повреждения сверла.

Шаг 5: Ускорение в конце
  • Вы почувствуете изменение сопротивления, когда бита пройдет сквозь плитку. Теперь вы можете ускорить упражнение, уменьшив давление. Это позволит расширить отверстие в гипсокартон или покровителя доски с минимальным ущербом.
  • По окончании сверления вставьте анкеры на место, прикрутите крепежные детали и соберите небольшое количество пыли.

Какое сверло лучше всего для плитки?

Сверло по камню с твердосплавным наконечником — лучшее сверло для керамической плитки для ванной комнаты. Обычные спиральные сверла не прорезают огнеупорную глазурь.

Как просверлить большое отверстие в плитке без кольцевой пилы

Но что, если вам нужно просверлить 2-дюймовое отверстие для водопроводной трубы? Подрядчики обычно используют дорогие кольцевые пилы с твердосплавными режущими кромками, но есть и другой способ.

  • Нарисуйте контур отверстия на плитке фломастером или жирным карандашом.
  • Используйте сверло для кирпичной кладки ¼ дюйма, чтобы просверлить ряд близко расположенных отверстий по окружности. Затем возьмите молоток и очень легко постучите плиткой по кольцу отверстий.
  • Постучите внутри контура и проявите терпение, так как может пройти пара минут, прежде чем центр отверстия вырвется. Край отверстия будет шероховатым, но его можно скрыть декоративной накладкой.

С помощью этой техники сверления и метчика можно также вырезать квадратные или прямоугольные вырезы в плитке.

Инструменты и методы для резки и сверления плитки

Плитка твердая. Плитка неумолима. Плитка не сгибается, но когда на нее оказывается слишком большое давление, она может сломаться. Жесткий керамический или каменный материал плитки затрудняет резку, а стандартные пильные полотна просто не справятся с этой задачей. Когда дело доходит до резки или сверления плитки, вам понадобится подходящее оборудование. В этой статье рассказывается о различных инструментах и ​​методах, которые упростят работу в следующий раз, когда вы столкнетесь с трудностями.

Основы DIY

Для небольших укладок глазурованной плитки домашние мастера иногда могут обойтись небольшим ручным стеклорезом. Просто используйте линейку в качестве направляющей, чтобы надрезать глазурованную поверхность плитки. Затем поместите плитку на дюбель, выровненный под отметкой, и нажмите на обе стороны плитки, чтобы защелкнуть ее вдоль линии.

Шаг вперед по сравнению с этим процессом можно найти с помощью плиткорезов с защелкой.

Чтобы сделать прямые пропилы этим инструментом, сначала отметьте линию разреза на плитке.Поместите плитку на основание фрезы, совместите линию реза с направляющими и опустите фрезу с твердосплавным наконечником на линию. Проведите твердосплавным диском или лезвием по поверхности плитки, чтобы надрезать ее. Затем нажмите на ручку, чтобы разбить плитку вдоль линии надреза.

Резак для плитки с защелкой — это простой инструмент, который может ускорить монтаж различных работ по укладке плитки. Однако большинство этих инструментов не работают с толстой плиткой, такой как плитка для карьеров или брусчатка. Кроме того, они могут делать только прямые разрезы по всей плитке.Для криволинейных разрезов, частичных разрезов или чего-либо нестандартного вам потребуются разные инструменты.

Зажим

«Когда возникает проблема, вы должны ее пресечь». Это сказал Дево, или, может быть, Барни Файф.

Кусачки для плитки — это простой способ делать небольшие частичные надрезы, которые невозможно сделать с помощью инструмента для прямой резки. Во многих случаях вы должны вырезать отверстие в плитке для трубы или другого препятствия. В других случаях вам может потребоваться снять угол, чтобы установить его вокруг ряда шкафов.Подобные проблемы неизбежно возникают практически в любом проекте плитки.

Кусачки для плитки похожи на плоскогубцы, но для их освоения требуются терпение и практика. Делая небольшие укусы (1/8 дюйма), вы можете контролируемым образом удалять материал по мере продвижения от внешнего края плитки к линии разреза. Чем меньше кусочки вы делаете кусачками, тем лучше вы контролируете разрез и тем меньше вероятность того, что плитка расколется или расколется под давлением лезвий.Прежде чем делать какие-либо критические надрезы в установке, потренируйтесь на обрезке плитки, чтобы почувствовать инструмент.

Зубцы кусачка обычно оставляют довольно неровный край вдоль разреза. Это может не быть проблемой, если разрез будет скрыт с помощью сантехнической розетки или другого подобного устройства. Однако в областях, где внешний вид имеет большое значение, можно сгладить неровные края разреза напильником.

Мокрые пилы

Профессионалы в области плитки и серьезные домашние мастера часто используют пилу для мокрой резки при резке плитки.В мокрой пиле используется дисковый диск со встроенным резервуаром для воды (обычно с электрическим насосом) для охлаждения режущего инструмента. Мокрые пилы доступны во множестве конфигураций. У настольной пилы лезвие выступает из-под поверхности стола, и плитка наталкивается на него. С мостовой пилой,

: моторизованная режущая головка движется по направляющим и натягивается на плитку. При использовании салазок плитка опирается на платформу, которая скользит по перилам, когда она вставляется в верхнее полотно.Также доступны портативные ручные пилы для мокрой резки. Избыточное распыление мокрой пилы может быть очень грязным, поэтому их обычно используют на открытом воздухе.

Пилы для мокрой резки обычно оснащены режущими дисками с алмазным напылением и могут удалять керамические и каменные материалы с большой точностью и минимальным тепловыделением. Оснащенные угломером, они делают точные пропилы под любым углом. Однако лезвия режут медленнее, чем деревянное лезвие режет пиломатериалы.

Хотя дисковое полотно пилы для мокрой резки обеспечивает только прямую резку, вы можете использовать пилу для неравномерных пропилов.Когда вам нужно установить плитку на столб или молдинг, просто начертите на плитке профиль препятствия. Затем сделайте серию близко расположенных параллельных прямых надрезов до линии профиля. Используйте кусачки для плитки, чтобы удалить тонкие полоски плитки между пропилами.

Биты для плитки и стекла

Когда вам нужно установить крепеж в плитку, у насадок для стекла и плитки для просверливания пилотных отверстий есть наконечник в форме стрелки, предназначенный для проникновения в хрупкие материалы.Начните сверление отверстия на низкой скорости и используйте распылитель с водой для охлаждения режущей поверхности, что повысит производительность сверления и продлит срок службы сверла. При необходимости осторожно увеличивайте скорость и давление.

Совет: Самая сложная часть сверления плитки — это пробить твердую глазурь на поверхности, из-за которой сверло может выскользнуть или сместиться. Один из приемов заключается в том, чтобы покрыть плитку малярным скотчем, отметить отверстие на ленте, а затем просверлить ленту в плитке.Лента обеспечивает дополнительное сцепление с поверхностью и удерживает биту на месте.

Для вырезания больших отверстий в плитке вы можете выбрать сверла с твердосплавными напайками или алмазные фрезы. Как и в случае с меньшими битами, твердосплавные биты должны смазывать режущее действие водой, чтобы уменьшить нагрев.

Однако, в отличие от долот меньшего размера, алмазные фрезы предназначены для сверления на более высоких скоростях и могут даже резать всухую. Они создают отверстия большого диаметра для доступа труб и кабелей, расположенные в центре плитки.Чтобы использовать фрезу, плотно вставьте сверло в сверло или вращающийся инструмент. Включите инструмент, чтобы сверло набрало полную скорость. Осторожно наклоните сверло в плитку, чтобы его край начал проникать в поверхность. Как только край пилы начнет прорезать достаточно глубокий, чтобы удерживать фрезу на месте, медленно наклоните инструмент в вертикальное положение, чтобы край фрезы соприкасался с поверхностью со всех сторон. Продолжайте резать до тех пор, пока бита полностью не войдет в плитку. Хотя многие кольцевые фрезы могут резать насухо, смазывание водой все же продлит срок службы долота.

Кольцевые пилы с алмазным напылением делают круглые надрезы в плитке для доступа к трубам и кабелям.

Новая пила ExaktSaw может выполнять врезные и изогнутые пропилы в керамической плитке.

Новые инновации

Самый уникальный инструмент, который мы тестировали для этой статьи, — это новая пила ExaktSaw, которая представляет собой многоцелевой инструмент для напольных покрытий с 2-дюймовым. дисковое лезвие. Малый диаметр лезвия дает ему возможность делать изогнутые надрезы в плитке, что невозможно с большим лезвием.ExaktSaw также обладает уникальной способностью выполнять врезную резку, при этом лезвие полностью заключено в инструмент, пока оператор не нажмет на спусковой крючок, который опускает его на режущую поверхность. Это означает, что пользователь не ограничивается приближением надрезов от края плитки. Вы можете легко и аккуратно выполнять пропил прямо по центру. Инструмент поставляется с множеством лезвий для резки дерева и металла, но, когда он оснащен абразивным лезвием с алмазным наконечником, он без заминки выполняет криволинейные разрезы через керамогранит.Установите глубину лезвия, чтобы избежать чрезмерного резания, и вы сможете делать все свои пропилы прямо на обрезке фанеры рядом с укладкой напольного покрытия, сэкономив на поездках к наружной мокрой пиле.

Еще одним заметным достижением в области инструментов является линейка полотен для сабельной пилы Morse Diamond Grit от компании M. K. Morse. Подобно алмазным резакам для отверстий, в этих дисках используется паяная промышленная алмазная крошка, которая обеспечивает прочную и быструю резку гранита, керамической плитки, стеклянных блоков, мрамора и т. Д.Хотя обратная пила не является самым точным режущим инструментом для укладки плитки, это высокопроизводительный инструмент для проектов по сносу, когда плитка не укладывается, а снимается.


Рекомендуемые статьи

Вырезание отверстия в крыше — Установка вентиляционной трубы — Сделай сам

Святой Толедо! Это страшная работа для домашнего мастера. Подумай об этом. Вы проделываете дыру в единственном, что защищает ваш дом от бесконечного потока самой разрушительной силы, которую природа должна бросить на ваше самое важное и дорогое вложение: воду.Но не волнуйтесь. Как и в большинстве случаев домашнего ремонта, это не так уж и сложно. Однако, если вы сделаете это плохо, это может стоить вам тысячи повреждений водой.

Вы можете найти другое нарушение кодекса? Он синий, без крышки.

Друг попросил меня помочь ему избавиться от запаха канализации, который приходил и уходил с тех пор, как он жил в своем доме. Я знаю, что тебя могло просто вырвать изо рта. Это была одна из тех вещей, когда, когда становилось достаточно плохо, чтобы нанять кого-нибудь, чтобы это исправить, это уходило на несколько месяцев.Затем я завел этот блог, и он все такой: «Может, этот парень знает, как это исправить».

Порывшись в лазарете и на чердаке, мы обнаружили виновника. Какой-то сантехник A-hole (да, многие профессионалы — A-hole, которые не делают свою работу профессионально) установил канализационную трубу, которая выходила прямо на чердак. В свою защиту они установили вентиляционный фильтр для пропускания кода. Плохо. Вот в чем дело: всякий раз, когда вы запускаете сток в канализацию, вам необходимо запускать сток канализации вверх и наружу.При хорошо спланированном новом строительстве или ремонте вы можете соединить эти вентиляционные отверстия вместе, чтобы свести к минимуму количество труб, выходящих из крыши. В безумных старых домах, которые мы любим, из крыши часто выходят трубы многих поколений. Самые старые — чугунные. Новые вентиляционные трубы изготовлены из ПВХ. Нам нужно было закончить работу этого старого сантехника.

Новый удлинитель вентиляционной трубы

Первое, что нам нужно было сделать, это удалить старую муфту из ПВХ, чтобы мы могли добавить новую.Единственный способ отделить склеенный ПВХ — это разрезать его. Тот ПВХ «клей», который вы видели, на самом деле не является клеем. Это растворитель, который немного растворяет ПВХ и химически сваривает две детали. Их нельзя разделить после того, как это произошло. Мы использовали небольшую ручную пилу, чтобы удалить старую муфту, затем надели новую трубку на старую трубу. Как вы можете видеть на фотографии, мы наклонили его вверх с помощью двух колен под углом 45 градусов, чтобы отверстие в крыше было немного выше по скату крыши.

После того, как мы подключили удлинитель трубы, мы выяснили, где новая вентиляционная труба должна будет проходить через крышу, используя кусок деревянной обрезки, удерживаемый заподлицо с трубой. Там, где обрезки древесины попадали в основание крыши, мы просверливали отверстие прямо наружу. Стандартная практика — забивать гвоздь, но мой друг решил использовать дрель.

Мы спустились по чердачной лестнице, поднялись по лестнице на крышу в поисках сверла, как маленькие дети, охотящиеся за пасхальными яйцами.Ура! После того, как мы нашли долото, мы начали разделять битумную черепицу и вырезать место для фланца.

Фланец должен плотно прилегать к вентиляционной трубе и проходить под как можно большим количеством слоев черепицы. Кроме того, фланец должен быть открыт только на нижней половине (верхняя половина должна быть покрыта черепицей). Новая битумная черепица хрупкая, поэтому мы были очень осторожны, чтобы не повредить лишнюю черепицу. Они не были новыми, так что это потребовало некоторой осторожности.

После того, как черепица была подготовлена ​​и несколько гвоздей были удалены (приподнимите черепицу и вытащите все гвозди, которые мешают вашему фланцу скользить вверх), мы использовали дрель, чтобы сделать пилотное отверстие, а затем лобзик, чтобы вырезать круг. примерно размером с нашу трубу. Отверстие должно быть выше диаметра трубы, так как труба не проходит через крышу под перпендикулярным углом.

Теперь, когда отверстие было вырезано, мой друг побежал вниз по лестнице на чердак, чтобы мы могли подсоединить вентиляционную трубу через крышу.Это может быть немного сложно и потребует некоторых корректировок и повторной подгонки черепицы, чтобы все заработало. Не переживайте. Это нормально. После того, как труба прошла через фланец и фланец оказался под черепицей, мы использовали кровельные гвозди, чтобы прикрепить фланец к крыше.

Используйте кровельные гвозди для крепления фланца к крыше

Но подождите! Мы просто проводили все это время, стараясь не повредить черепицу, а потом тупо вбивали в них гвозди!?! Разве это не дыры в крыше.Да. Это. Но именно поэтому они делают кровельную смолу, возможно, самый мерзкий продукт на земле. Носите старую одежду, потому что, как только она коснется вашей одежды, все кончится. Они разорены. Мы купили тюбик дегтя (вам нужен пистолет для герметика) и использовали его, чтобы приклеить верхнюю черепицу, покрыть шляпки гвоздей, запечатать все края и заделать несколько других вентиляционных отверстий на крыше, которые начали трескаться. Этот материал также отлично подходит для герметизации протекающих желобов или любых других мест, где протекает вода.

Я знаю, что это уродливо.После нанесения дегтя воспользуйтесь кусочком черепицы или дерева, чтобы немного разгладить его. Это действительно неприятно, так что не используйте палец или что-нибудь, что вы планируете сохранить. Спасибо за чтение — Робби

Новый кровельный люк, залит смолой.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Просверливание отверстий в плитке | DIY Life

При установке новой фурнитуры, зеркал, светильников или труб на кухне или в ванной комнате часто возникает необходимость просверлить отверстия в плитке.Для просверливания плитки необходимо соблюдать особую осторожность и подходящее оборудование, чтобы не растрескать ее.

Что вам понадобится:

  • Электрическая дрель или комбинированный шуруповерт (молоток выключен)
  • Стеклянная сверло или алмазная пила для отверстий
  • Маскирующая лента (для сверла по стеклу)

При сверлении стены в ванных комнатах и ​​кухнях, всегда полезно знать, во что вы можете сверлить. В стенах вертикально и горизонтально проходит множество линий электропередач, водопроводных и канализационных труб.Лучше всего использовать электронный детектор для поиска электропроводки и металлических трубопроводов, проходящих в стенах, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Во-вторых, нужно проверить правильность укладки плитки. Часто настенная плитка укладывается неправильно на недостаточном количестве клея или укладывается только с ложками клея по углам. Коснитесь плитки, в которой вы собираетесь сверлить. Если где-то слышен глухой звук, это означает, что в этой области за плиткой нет клея, и не рекомендуется просверливать плитку, так как она, скорее всего, потрескается.Если у вас нет другого выбора, кроме как просверлить плитку, сделайте это с очень небольшим давлением на сверло, любое чрезмерное давление на плохо уложенную плитку приведет к ее растрескиванию. Сверло для стекла

Сверло для алмазного наконечникаСверло для стекла Bosch

Наконец, вам нужно выбрать сверло правильного типа и размера. Сверла по стеклу и плитке обычно бывают размером от 2 мм до 10 мм (от 1/8 ″ до 1/2 ″), но редко больше этого. Для больших отверстий, таких как отверстие для медной трубы, вам понадобится кольцевая пила с алмазным наконечником, размер которой обычно составляет от 4 до 50 мм (от 1/4 ″ до 2 1/2 ″).Дополнительные типы сверл см. В этом руководстве.

Сверление с использованием сверл для плитки

При использовании сверла для плитки поместите кусок малярной ленты в область, где вы собираетесь сверлить, а затем отметьте точку на малярной ленте. Маркировочная лента помогает предотвратить смещение сверла при начале сверления. Начните сверление на низкой скорости, пока сверло не прорвет глазурь. Как только сверло пройдет сквозь глазурь, вы можете просверлить керамическую основу с большей скоростью.Пройдя через керамическое основание, вам может потребоваться заменить сверло на сверло по камню размером меньше, чем отверстие в плитке, чтобы просверлить кирпичные и цементные стены для установки дюбелей. Вот руководство по установке шурупов в каменную стену, чтобы завершить установку сантехники, зеркала или полки.

Сверление с помощью кольцевой пилы

При использовании кольцевой пилы с алмазным наконечником отметьте плитку в том месте, где вы собираетесь сверлить. Когда сверло работает на высокой скорости, наклоните алмазную коронку так, чтобы нижняя часть поверхности сверла первой касалась плитки.Крепко держите дрель и надавливайте, пока кольцевая пила не начнет срезать остекление. Теперь распрямите сверло и продолжайте сверлить плитку на высокой скорости. Если у вас толстая керамическая плитка, возможно, потребуется смазать водой сверло, контактирующее с плиткой, во время сверления. Проще всего это сделать с водой из пульверизатора. Во время сверления распыляйте непосредственно на контактную поверхность, чтобы сверло оставалось холодным и не заедало. После того, как вы просверлили керамическую плитку, вытащите кольцевую пилу из отверстия, и вырезанный диск для плитки должен высвободиться.Теперь вам может потребоваться использовать сверло по камню немного меньшего размера, чем отверстие в плитке, чтобы просверлить оставшуюся часть кирпича или цемента в стене для трубы.

Используйте самодельный мешок для сбора пыли под сверло, как показано здесь, чтобы ограничить объем уборки, которую вам придется выполнять впоследствии. Очистите керамическую пыль влажной тканью, будьте осторожны, так как в пыли могут быть острые осколки кафельной глазури. При сверлении любого стекла или застекленной поверхности рекомендуется надевать подходящую защиту для глаз.

Привет, меня зовут Майкл, и я начал этот блог в 2016 году, чтобы поделиться с вами своим приключением в стиле DIY. Я люблю возиться с электроникой, создавать, ремонтировать и строить — я всегда ищу новые проекты и интересные идеи для самостоятельного изготовления. Если вы тоже, возьмите чашку кофе и успокойтесь, я рад, что вы здесь.

По теме

Как просверлить отверстие в керамической плитке

A : Не так давно я слышал поговорку: «Ты не знаешь того, чего не знаешь.«Все, что мне нужно сделать, это оглянуться на 45 лет назад, чтобы понять всю глубину моего собственного невежества в отношении всего, что связано со строительством. Вы можете не знать, какие инструменты использовать, когда и как их использовать, просто потому, что еще не столкнулись с достаточным количеством проблем.

Первое, что приходит в голову — сверло. Возможно, вы взяли не ту. Сверло, используемое для дерева или металла, не годится для сверления керамической плитки. Вам понадобится специальное сверло с твердосплавным наконечником.

Важно понимать, что не все керамические плитки одинаковы. Он бывает разной твердости. Вы можете быстро столкнуться с проблемами, если будете пытаться просверлить керамогранит. Эта плитка является одной из самых твердых из-за высокого содержания кремнезема и высоких температур, используемых для превращения мягкой глины в твердую.

Керамическую плитку часто глазируют. Эта глазурь представляет собой очень тонкий слой стекла. Сверло по дереву или металлу не пробивает стекло. Карбид тверже стекла, и он протирает себе дорогу.

Не желая ничего предполагать, вам также необходимо убедиться, что сеялка идет вперед, а не назад. Поверьте, я видел, как люди пытались просверлить отверстия сверлом в обратном направлении, недоумевая, почему ничего не происходит.

Еще один важный момент — вам нужно использовать меньшую скорость при сверлении керамической плитки. Высокие скорости слишком быстро создают слишком большое трение и увеличивают скорость наконечника сверла. Это может затупить твердосплавное сверло.

Не используйте перфоратор при сверлении плитки.При таком быстром ударе плитка треснет почти во всех случаях. Сохраняйте хорошее постоянное давление на дрель, и, прежде чем вы это заметите, вы создадите отверстие.

Отверстия большого диаметра можно проделать в керамической плитке с помощью кольцевой пилы с алмазным напылением. Они вполне доступны по цене, и у большинства из них есть переходники, подходящие к вашей обычной дрели.

На моем веб-сайте AsktheBuilder.com у меня есть для вас несколько отличных видеороликов, показывающих, как вы и я сверлили бы керамическую плитку, если бы вы пригласили меня к себе домой.

Тим Картер может бесплатно позвонить вам для решения вашей проблемы.Зайдите на его сайт и заполните форму на этой странице: www.askthebuilder.com/ask-tim/.

Как резать стеклянную плитку с помощью 4 типов инструментов

Фото: istockphoto.com

Стеклянная плитка наслаждается солнцем, поскольку все больше и больше домовладельцев предпочитают включать ее в свои проекты ремонта дома. Простая в уходе стеклянная плитка с глянцевой и прочной поверхностью делает ее привлекательным вариантом для отделки фартуков, стен душевых и акцентов в ванной комнате. Настоящая привлекательность заключается в том, что, в отличие от керамики, стеклянная плитка дает вам чистое или драгоценное сияние, которое отражает свет и часто создает красивый мерцающий эффект.

Установка удобна для самостоятельного выполнения; проект обычно не требует кропотливой работы. Но на самом деле резка стеклянной плитки может быть сложной задачей, потому что материал имеет тенденцию легко разрушаться. Лучшая техника, как резать стеклянную плитку? Это зависит от размера проекта и от конкретной плитки, которую вы устанавливаете. Чтобы охватить все возможные сценарии, мы описали, как резать стеклянную плитку с помощью четырех различных инструментов:

  • мокрой пилы,
  • ручного подрезного круга,
  • отрезного ножа,
  • и колесных кусачков для мозаики.

Примечание: Для достижения наилучших результатов создайте сухой макет мозаичного рисунка перед укладкой. Это позволит вам улучшить укладку плитки перед тем, как навсегда прикрепить ее к стене. Не забудьте расположить обрезанные плитки в местах, где обрезанные края будут наименее заметны, например, вдоль верхней части фартука, где плитка соприкасается с нижней стороной шкафов.

Фото: istockphoto.com

СПОСОБ 1. Резка стеклянной плитки мокрой пилой

Мокрая пила особенно полезна, если вы укладываете плитку на большой площади, требующей множества прямых резов, например под душем.Использование мокрой пилы — это эффективный по времени метод получения чистых краев при одновременном снижении риска повреждения стеклянной плитки. Пила выпускает устойчивую струю воды, когда лезвие прорезает плитку, что снижает трение и охлаждает обрезанную кромку, что приводит к более плавному резу с минимальным полом.

Эти мощные пилы варьируются по цене от примерно 100 долларов за недорогую модель до более чем 1000 долларов за высококачественный инструмент подрядного уровня. Если вы не хотите тратить большие деньги на пилу, которую вы будете использовать только один или два раза, вы можете узнать об аренде ее в магазине по аренде строительных инструментов или даже в местном крупном доме.Качественную мокрую пилу, которую стоит купить за 500 долларов, часто можно взять напрокат примерно за 50 долларов в день.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Моющийся маркер
— Резиновые перчатки
— Мокрая пила
— Ткань

ШАГ 1. Отметьте разрез моющимся маркером.

Отмерьте плитку, которую нужно разрезать, и с помощью моющегося маркера начертите на ее поверхности линию резки. Позже, когда вы закончите разрезать стеклянную плитку, вы сможете легко стереть оставшуюся линию маркера чистой влажной тряпкой.

ШАГ 2: Запустите мокрую пилу.

Наденьте резиновые перчатки (кожаные или тканевые перчатки быстро пропитаются водой) и затем включите мокрую пилу. Дайте ему поработать примерно 15 секунд, чтобы вода свободно стекала по пильному полотну.

ШАГ 3: Медленно и осторожно пропустите плитку через мокрую пилу.

Совместите стеклянную плитку с направляющей для резки мокрой пилы и аккуратно разрежьте ее по начерченной вами направляющей. Медленно пропустите плитку через пилу, двигаясь от себя с легким, но постоянным давлением, пока не прорежете.Выключите пилу после того, как надрезы будут сделаны, и вытрите оставшиеся следы маркера влажной тканью.

Фото: istockphoto.com

МЕТОД 2: Подрезка и резка стеклянной плитки вручную

До изобретения пил для плитки мастера вручную резали и надрезали толстое стекло для создания витражей и стеклянной мозаики. Ручная резка стеклянной плитки занимает больше времени, чем использование мокрой пилы, и с большей вероятностью приведет к неравномерному разрыву, но профессиональные установщики плитки все еще используют этот метод сегодня, особенно при резке небольшой плитки.

Ручные шлифовальные круги по стеклу стоят недорого, их цены начинаются примерно от 15 долларов (см. На Amazon). Вам также понадобятся плоскогубцы (см. На Amazon) или плоскогубцы (см. На Amazon). Оба являются недорогими инструментами для работы со стеклом. Когда у вас появятся соответствующие инструменты, потренируйтесь оценивать и ломать несколько образцов стеклянных плиток перед тем, как погрузиться в проект, чтобы убедиться, что вы понимаете, какое давление вам потребуется.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Моющийся маркер
— Ручной шлифовальный круг по стеклу
— Прямой край
— Плоскогубцы
— Плоскогубцы
— Точильный камень для стекла
— Ткань

ШАГ 1: Отметьте разрез моющимся маркером и сделайте отметку на одной стороне.

Положите стеклянную плитку на плоскую поверхность лицевой стороной вверх и проведите линию разреза. Затем возьмите линейку и выровняйте ее по линии разреза. Поместите подрезной ролик на дальний конец плитки, затем потяните его на себя вдоль линейки, чтобы обеспечить ровный срез. Нажмите с достаточной силой, чтобы вы услышали отчетливый треск, когда колесико для подсчета очков катится по стеклу. Подрезное колесо оставит на поверхности стекла слабую линию.

ШАГ 2: Отрежьте стеклянную плитку с помощью канавок или плоскогубцев.

Держа плитку вверх, поместите плоскогубцы на участок стекла, который вы хотите отколоть (расположенный параллельно надрезанной поверхности), и защелкните вниз.

В качестве альтернативы вы можете сломать плитку по линии с надрезом с помощью плоскогубцев со слегка изогнутой головкой, которая мягко сжимает плитку по линии надреза. Чтобы использовать плоскогубцы, поместите центр плоскогубцев прямо на один конец линии с надрезом так, чтобы губки плоскогубцев были расположены перпендикулярно линии, и нажмите вниз.Движение будет оказывать равномерное давление на стекло по обе стороны от линии с надрезом, позволяя стеклу расколоться по длине линии для получения чистого разреза.

ШАГ 3: Загладьте края перед установкой.

Перед укладкой загладьте обрезанную кромку стеклянной плитки, если необходимо, с помощью шлифовального камня. Точильный камень, который продается по цене около 7 долларов, похож на камень для заточки ножей, но с немного большей зернистостью для полировки острых краев стекла.

Фото: amazon.com

МЕТОД 3: Резка стеклянной плитки с помощью прутка

Использование прутка для резки стеклянной плитки более эффективно, чем использование подрезного круга и плоскогубцев, поскольку машина может как надрезать, так и надрезать плитку. (Некоторые резаки для прутка только надрезают плитку, в то время как другие включают в себя прижимную ножку, которая защелкивает плитку по линии с надрезом.) Недорогие ножницы для прутка, например, начинаются от 25 долларов (см. Пример на Amazon) и идут вверх оттуда. Более дорогие модели часто поставляются с измерительными инструментами для резки точных углов.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Моющийся маркер
— Резак для стекла
— Плоскогубцы
— Плоскогубцы
— Точильный камень для стекла
— Ткань

ШАГ 1: Отметьте порез моющимся маркером .

Измерьте стеклянную плитку и отметьте желаемые линии разреза, затем поместите плитку на режущую пластину прутка. Тщательно совместите отмеченную линию с направляющей для резки на пильном станке.

ШАГ 2: Используйте нож для резки плитки, чтобы надрезать плитку.

Сделайте надрез по стеклянной плитке, потянув за ручку подсчета (или ручку) вдоль плитки от себя.

ШАГ 3: Приложите плитку к линии с надрезом.

Если ваш инструмент оснащен прижимной лапкой, используйте ее, чтобы защелкнуть плитку по линии с надрезом. В противном случае вы можете вручную защелкнуть плитку плоскогубцами или пассатижами, как описано выше.

ШАГ 4: Сгладьте края перед установкой.

При необходимости удалите осколки шлифовальным камнем и вытрите маркер влажной тканью.

Фото: istockphoto.com

СПОСОБ 4: кусание стеклянной плитки колесными кусачками для мозаики

Кусачки для мозаики чаще всего используются для резки небольших кусочков стеклянной плитки неправильной формы, которые используются в художественном дизайне. Хотя с любым из методов, описанных здесь, полезно потренироваться на нескольких запасных плитках, прежде чем двигаться вперед, практика здесь особенно важна. Прикус не такой точный, как надрезание или резка мокрой пилой. Кусачки с колесиками похожи на обычные плоскогубцы, но вместо плоской головки этот инструмент за 15 долларов (см. На Amazon) оснащен острыми верхними и нижними твердосплавными колесами, которые прорезают стекло.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Моющийся маркер
— Кусачки для мозаики на колесиках
— Очки
— Ткань

ШАГ 1. Отметьте порез моющимся маркером.

Нарисуйте ориентиры маркером на стеклянной плитке.

ШАГ 2: Наденьте защитное снаряжение, включая очки.

Надевайте защитные очки и не прикасайтесь к плитке, пока поблизости находятся другие люди, так как в результате этих порезов заклинившееся стекло будет стрелять по комнате.Держите кусачки в руке (так же, как вы держите обычные плоскогубцы), держа их близко к вашей рабочей поверхности, и расположите кромку колес вдоль линии, которую вы хотите разрезать.

ШАГ 3: Разрежьте стеклянную плитку.

С силой сожмите ручки кусачка, чтобы прорезать плитку.

Фото: istockphoto.com

Что делать при вырезании изгибов в стеклянной плитке

Если вы укладываете стеклянную плитку вокруг трубы или другого изогнутого объекта, прямые линии просто не подходят.Однако вы можете добиться плавной кривой, используя инструмент для надрезания, мокрую пилу, плоскогубцы и шлифовальный камень в сочетании, а также смешивая некоторые из методов, описанных выше.

ШАГ 1. Отметьте порез моющимся маркером и сделайте надрез.

Нарисуйте изогнутую линию на стеклянной плитке моющимся маркером, затем осторожно потяните ручной инструмент для резки стекла на себя по отмеченной направляющей. Поскольку вы, скорее всего, будете делать это от руки, без эквивалента линейки для направления инструмента, работайте медленно и точно.

ШАГ 2: Сделайте прямые надрезы перпендикулярно линии надреза.

Пилой для мокрой резки сделайте несколько прямых пропилов (примерно на ⅜ дюйма друг от друга), начиная от края той части плитки, которую вы собираетесь выбросить, до линии с надрезами, работая перпендикулярно линии с надрезами. Эти разрезы получатся узкими стеклянными спицами. По мере того, как вы приближаетесь к краям изгиба, ваши прямые разрезы сокращаются.

ШАГ 3: Отломите эти стеклянные спицы вокруг изогнутого выреза.

Отламывайте тонкие ряды стекла по одному с помощью плоскогубцев, пока не останется только изогнутая стеклянная плитка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*