Обслуживание системы охлаждения
Защита радиатора от засорения
Очень часто радиатор засоряется различным мусором, пухом деревьев, листьями, насекомыми. Это негативно сказывается на охлаждении двигателя. В этой статье вы найдете парочку рекомендаций по борьбе с этим. Во первых перед радиатором желательно установить металлическую сетку с ячейками 3х3, натянутую на деревянную раму и желательно легко снимаемую. В такой сетке будет задерживаться крупный мусор. Сетка легко чистится, для этого достаточно лишь несколько раз ударить о поверхность воды или промыть ее из шланга.
Термостат на старые модели автомобилей
Двигатели ВАЗ быстро прогреваются после пуска и зимой не переохлаждаются, а все из-за удачной конструкции термостата. Термостат ВАЗ можно использовать на других автомобилях и это дает хорошие показатели. Увеличивается скорость прогрева и улучшается отопление кузова. На схеме изображена схема установки термостата в достаточно понятном виде.
1 – нижний бачок радиатора; 2 – верхний бачок радиатора; 3 – водяной насос; 4 – термостат.
Расширительный бачок имеет очень много достоинств. Запас жидкости в расширительном бачке обеспечивает длительную работу без доливаний охлаждающей жидкости. А еще при перегреве двигателя жидкость не вытекает и не теряется, а попадает в бачок, где и охлаждается. Температура двигателя уменьшается, и необходимое количество охлаждающей жидкости поступает в систему из расширительного бачка. Некоторые автомобилисты говорят, что расширительный бачок используется только в тех случаях, когда охлаждающая жидкость тосол, а не вода.
Но это не так, потому что расширительный бачок в любом случае выполняет свои функции. Расширительный бачок ВАЗ устанавливается на любой автомобиль, любой марки. Для этого надо соединить расширительный бачок 3 с пароотводной трубкой 10 горловины радиатора тканерезиновым шлангом или трубкой пластмассовой.
1 – клапан; 2 – пробка бачка; 3 – расширительный бачок; 4 – подводящая трубка; 5 – пластмассовый шланг; 6 – переходник; 7,9 – стяжные хомуты; 8 – удлинительный шланг; 10 – пароотводная трубка; 11 – пробка радиатора; 12 – радиатор.
Если у вас нет в наличии расширительного бачка ВАЗ, может подойти 2х литровая пластмассовая банка. Только она должна быть прозрачной, для контроля уровня жидкости в системе.
1 – радиатор; 2 – пробка радиатора; 3 – шланг; 4 – уплотнительная втулка; 5 – банка пластмассовая; 6, 8 – болты крепления; 7 – кронштейн.
Соединительный шланг 3 плотно надеваем на пароотводную трубку радиатора. В бачок шланг вставляем через уплотнительную резиновую втулку 4. В пробке банки просверливаем отверстие диаметром 3 мм, а под пробку ложим фильтр, из нескольких металлических шайб с отверстиями. Между ними вставляем 2-4 слоя капроновой ткани, можно воспользоваться старыми чулками. При этом будет обеспечен доступ, но пыль в систему попадать не будет.
Доработка пробки радиатора.
Для обеспечения герметичности надо поставить резиновую прокладку 5. Удалить пружину воздушного клапана 6 или клапан. Через возникшие отверстия будет проходить жидкость. Для устранения такого дефекта необходимо запаять это место.
Правильное заполнение
системы охлаждения двигателя:1) Заполнить радиатор до верха и закрыть пробкой;
2) Заполнить расширительный бачок на половину его объема.
а – стандартная; б – с изменениями; 1 – горловина радиатора; 2 – корпус пробки; 3 – дисковая пружина; 4 – место пайки; 5 – резиновая прокладка; 6 – воздушный клапан.
{jcomments on}
Радиатор, ремонт? — AUTO — Все Вместе
Отключен JavaScriptУ вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.
Сообщений в теме: 22
#1 ЧУХ
Отправлено 23.08.2005, 09:25:56
Нужен совет, не из теории а из практики, кто сталкивался!Столкнулся с такой проблемой, на верхнем бочке радиатора есть трещина, длинной 7 сантимов, верхний бочок пластмассовый!
Есть 3 варианта!
1.Самый простой и дешевый, холодная сварка! Но она не внушает доверия!
2.Заварить пластмассовый бачок, но какие последствия и на долго ли хватит?
3.Заменить пластмассовый бачок, на алюминивый, соединение проварится аргоном!
Из трех способов мне кажется самый надежный это 3-ий ну оправдает ли он затраченные на него средства или лучше обратится к 2-му способу ну мучуют сомнения о судьбе верхнего бочка т.к. для того что-бы запаять его надо снять, и на долго эта пайка, и какова вероятность токо что из-под соеденения бачка и радиатора не начнет подтекать антифриз
кто сталкивался с такой бедой.
.интересует эфект, где делали, и почем?
- Наверх
#2 scorpion
Отправлено 23.08.2005, 09:47:50
делали на БМВ 520 93 года выпусканичего из вышеописаного не помогало , пришлось заменить . за 250 баксову него бачок пласмасовый к радиатору крепится
а твою марку незнаю не указал , не могу телепатить
если трещина на пласмаске и не большая то попробуй обратиться к тем кто бампера паяют , найдут схожий материал и ..попробуй
- Наверх
#3 Depakin
Отправлено 23.
08.2005, 09:50:44
- Наверх
#4 Тролль
Отправлено 23.08.2005, 10:17:39
полностью согласен.Потратишь кучу денег, а потом все равно поменяешь радиатор. Это личный опыт. Так что начни с конца — поменяй радиатор.
Сколько читал подобных тем на форумах по многим маркам автомобилей все приходили только к замене
- Наверх
#5 NorthMax
Отправлено 23.
08.2005, 10:18:56
- Наверх
#6 ЧУХ
Отправлено 23.08.2005, 11:04:29
Где находится данное место?10000 тенге замена на металлический, 5000 отходил, жалоб нет (гарантия 10000)
- Наверх
#7 letexa
Отправлено 23.08.2005, 13:16:09
08.2005, 11:04″>10000 тенге замена на металлический, 5000 отходил, жалоб нет (гарантия 10000)
Где находится данное место?Мне на калдину делали тоже за 10000 на тимерязева/космонавтов, за шкодовским магазином вывеска «ремонт радиаторов»
телефон 92-71-74 Антон, 8-705-3004-888 Степан
- Наверх
#8 NorthMax
Отправлено 23.08.2005, 13:51:10
83331396175 Виктор.10000 тенге замена на металлический, 5000 отходил, жалоб нет (гарантия 10000)
Где находится данное место?
СТО за Тулпаром - Наверх
#9 Master Om
Отправлено 23.08.2005, 14:04:17
ИМХО: Лучше новый поставить и не заморачиватса, новый лучше!- Наверх
#10 1st
Отправлено 23.08.2005, 15:03:39
Я бы для начала поискал причину трещины. У меня тоже треснул радиатор на Carina E, оказалось меняли жидкость и завоздушили систему. Залил чем-то похожим на смолу у тех же ребят, что сидят на Тимирязева-Космонавтов (еще они сидят на Ташкентской -Полежаева (8-300-3166688) Саша) за 4500.
Проездил полтора года, машина периодически немного грелась. Успел за это время прочистить радиатор еще. Недавно смола залитая не выдержала и фонтаном жидкость поперла из нее. Поменял радиатор на б/у оригинал (на Макатаева между Космонавтов и Мечникова), а жидкость не гоняется по большому кругу. Проблема оказалась в помпе. Так что рекомендую проверить помпу, термостат и закрывающую крышку на самом радиаторе, а то можешь поставить новый или заварить, а он опять треснет в этом или другом месте. - Наверх
#11 japancar
Отправлено 23.08.2005, 15:21:29
Сегодня купил новый радиатор на гольф 2, стоит 4000 тенге,может лучше поискать китайский новый чем городить с ремонтом ?
- Наверх
#12 Ander
Отправлено 23.
08.2005, 22:07:44
Жидкости типа «стоп-течь» лучше не лить
я себе залил один раз, сразу накрылся термостат и движок перегрелся — колечки сразу залегли. Попал на ремонт двигла
- Наверх
#13 NorthMax
Отправлено 24.08.2005, 09:42:00
Насчет крышки, там стоит клапан избыточного давления, который со временем изнашивается, если он не срабатывает, естественно вода дырочку всегда найдет и выпрет в слабом месте. По поводы «чем-то похожего на смолу» — не надо лить всякую гадость в машину, система охлаждения легко промывается при помощи проточной воды и компрессора, а всякие присадки просто смоют со внутренних стенок наложения и забьют все напрочь. Самое плохое, что они забивают рубашку охлаждающую, а там каналы маленькие, очищать запаришься. Когда у меня эта пластиковая байда протекла я перерыл кучу инфы по этому поводу и сделал следующие выводы:Я бы для начала поискал причину трещины. У меня тоже треснул радиатор на Carina E, оказалось меняли жидкость и завоздушили систему. Залил чем-то похожим на смолу у тех же ребят, что сидят на Тимирязева-Космонавтов (еще они сидят на Ташкентской -Полежаева (8-300-3166688) Саша) за 4500. Проездил полтора года, машина периодически немного грелась.
Успел за это время прочистить радиатор еще. Недавно смола залитая не выдержала и фонтаном жидкость поперла из нее. Поменял радиатор на б/у оригинал (на Макатаева между Космонавтов и Мечникова), а жидкость не гоняется по большому кругу. Проблема оказалась в помпе. Так что рекомендую проверить помпу, термостат и закрывающую крышку на самом радиаторе, а то можешь поставить новый или заварить, а он опять треснет в этом или другом месте.
Успел за это время прочистить радиатор еще. Недавно смола залитая не выдержала и фонтаном жидкость поперла из нее. Поменял радиатор на б/у оригинал (на Макатаева между Космонавтов и Мечникова), а жидкость не гоняется по большому кругу. Проблема оказалась в помпе. Так что рекомендую проверить помпу, термостат и закрывающую крышку на самом радиаторе, а то можешь поставить новый или заварить, а он опять треснет в этом или другом месте.1.
Течь пластикового бачка — болезнь старых тойот2. Заклеивать(армировать, паять) бесполезно т.к. рано или поздно прорвет опять
3. Новый радиатор стоит 350 баксов (дорого блин)
4. Китайский может не подойти по производительности (большинство не рассчитаны по объему на авто с климой)
5. Металлический бачок — само то (70 баксов можно потратить )
Поэтому, если есть бабло покупать новый (оригинал), если денег не густо ставить металлический бачок. Одновременно советую промыть систему, залить хороший фирменный антифриз и проверить крышку радиатора. Удачи!
- Наверх
#14 ЧУХ
Отправлено 24.08.2005, 10:08:20
Проверять помпу, термостат, крышку радиатора…стоит ли это все проверять, движка не греется температура держится в нормальном рабочем режиме даже при подъеме в гору в данном случае Медео.
..а машина пришла с Японии с таким радиатором(с трешинной)…
- Наверх
#15 bypass
Отправлено 30.08.2005, 14:37:31
пройденные варианты-бу за 100 уев, треснул там же где и старый через год.
клеили год назад на семилапатинской, дорого, ок. 6к кзт но держит до сих пор,
как вариант предлагали заменить бачок на латунный 80уев саина абая
- Наверх
#16 Sash904
Отправлено 30.08.2005, 22:25:43
Есть дешевый вариант, но он не всегда работает — можно приготовить клей из дихлорэтана ( это жидкое вещ-во).
В дихлорэтан бросают мелкие кусочки пластмассы аналогичной той которую нужно клеить. Если пластмасса растворилась, значит все хорошо и можно заклеивать. Но есть виды пластмасс, которые не плавятся дихлорэтаном, следовательно их заклеить не получится. - Наверх
#17 Lapis
Отправлено 09.09.2005, 10:53:24
было дело полтора года назад……брал в Ужете на складах два радиатора, себе и другу по 105 уе за каждый
друг ездит до сих пор (чтоб он и так же дальше ездил ), а мой лопнул в том же месте через полгода, но я сам виноват жидкость нада почаще проверять………потом решил все таки отреставрировать его……
были варианты
1 поставить аллюминевую банку за 10-13 тыщ
2 купить б/у, почему то не решимлся
3 запаять трещину.
…….что собственно и сделал за 6 тысчесли интересует адрес, то находится СТО на Джандосова Навои, там парень кореец по радиаторам
- Наверх
#18 ViNiTuH
Отправлено 14.09.2005, 17:01:54
где то в начале лета тоже лопнул пластмассовый бачек. снял радиатор, мне его заварили пластиком, сверху залили какой то полупрозрачной штукой. ходит до сих пор. спец, который это делал, говорит что ходить будет если температура ОЖ будет в норме.- Наверх
#19 MrMAU
Отправлено 12.
09.2009, 14:54:52
- Наверх
#20 Мистралевод
Отправлено 12.09.2009, 20:22:16
+1 бери сразу новый, в усталом радиаторе один фиг, что-нибудь побежит. Поэтому и дешевле и спокойней будет купить новый.Потратишь кучу денег, а потом все равно поменяешь радиатор. Это личный опыт. Так что начни с конца — поменяй радиатор.
- Наверх
Использование вставок для термофиксации
Учиться Блог
Резьбовые компоненты, отверстия и болтовые соединения являются неотъемлемой частью самых разных инженерных деталей, с которыми вы работаете каждый день, поэтому важно иметь возможность добавлять эффективную резьбу в детали, напечатанные на 3D-принтере.
Резьбовые или печатные пластиковые нити легко перегружаются и обрываются, в то время как металлические нити прочнее и износостойки, обеспечивая лучшее соединение с течением времени. Металлические резьбовые вставки обеспечивают надежное крепление пластиковых деталей. Резьбовые вставки обычно изготавливаются из латуни с предварительно сформированной резьбой внутри них. Они выдерживают нагрузки на отрыв и крутящий момент благодаря рифленым внешним поверхностям, предназначенным для взаимодействия с сыпучим материалом большей детали. Существует несколько различных типов резьбовых вставок в зависимости от материалов и областей применения, с которыми вы работаете. Для 3D-печати мы рекомендуем термофиксируемые вставки.
Термоотверждаемые вставки идеально подходят для термопластов в 3D-печати, поскольку во время установки термопласт плавится и оплавляется вокруг вставки. Это делает пластик, окружающий вставку, более прочным и обеспечивает надежную связь между металлической вставкой и термопластом.
Это, в свою очередь, обеспечивает гораздо более высокие показатели вытягивания и крутящего момента полученной резьбы по сравнению с другими типами вставок.
Пример из практики армии США
Прочитайте нашу новейшую историю успеха клиентов о крупной тренировочной базе для армии США.
Разработка и установка термоусадочных вставок
Разработка и установка термоусадочных резьбовых вставок для небольших объемов работ требует лишь нескольких недорогих инструментов. Для установки вставок требуется коническая полость определенного размера, поэтому рекомендуемые размеры полости необходимо узнать у поставщика вставки. Во время установки вставка плавится и вытесняет часть пластика из окружающей части по мере опускания, поэтому конусность позволяет расплавленному пластику полностью охватывать рифленую поверхность вставки. Выполните следующие действия, чтобы спроектировать и установить термоусадочную вставку.
Что вам понадобится
- Деталь, напечатанная на 3D-принтере с соответствующими отверстиями для резьбовых вставок
- Желаемые резьбовые вставки
- Паяльник
- (опционально) Резьбовая вставка для установки наконечника для паяльника 90 016
1. Выберите свой размер болта и соответствующая термоусадочная вставка
Выберите крепеж, который вы будете использовать для крепления детали в процессе проектирования. Размер вставки частично зависит от толщины окружающего ее материала. Если у вас менее 2 мм (0,078 дюйма) материала вокруг и под вставкой, подумайте о том, чтобы использовать меньший размер. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя вставки по размеру полости вставки, чтобы убедиться, что она подходит для вашей детали. В этом примере мы будем использовать вставку M3 со следующими характеристиками полости:
Глубина отверстия (D): 3,8 мм
Большой диаметр (A): 5,31 мм
Второстепенный диаметр (B): 5,1 мм ваши отверстия
Используйте инструмент эскиза или аналогичный инструмент в вашей программе CAD, чтобы определить, где вы хотите, чтобы ваши отверстия начинались.
3. Используйте инструмент «Отверстие», чтобы создать расточенное отверстие
С помощью инструмента «Отверстие» (или аналогичного, в зависимости от вашей программы CAD) создайте расточенное отверстие в указанных точках с рекомендуемой глубиной отверстия и большим диаметром (A) конуса для вставки. Вы можете расширить само отверстие за основание расточенного отверстия, если вам нужно разгрузочное отверстие для зазора винта. Здесь диаметр зенковки 5,31 мм, глубина 3,8 мм.
4. Сформируйте фаску на внутренней кромке отверстия
Примените фаску Расстояние-Расстояние к нижней внешней кромке расточенного отверстия с высотой расточенного отверстия, равной расстоянию, идущему вверх по расточенному отверстию, и значением, которое будет достигать “ B” как ваш меньший диаметр конуса, как и другой, что соответствует (A-B)/2 для наших нужд. В зависимости от того, в каком формате предоставлены размеры вашей полости, вам может потребоваться изменить способ выполнения этой операции.
Ознакомьтесь с нашим Руководством по проектированию композитов
5. Распечатайте свою часть
Когда ваш дизайн будет готов, распечатайте свою часть!
6. Нагрейте паяльник
Подключите паяльник к сети, включите его и подождите, пока он нагреется до нужной температуры. Хорошая рабочая температура утюга составляет 650-750 F (343-399 C).
7. Запрессуйте каждую вставку паяльником
Поместите каждую вставку над ее полостью, убедившись, что она прямая и отцентрована.
Совместите кончик утюга с центром вставки и слегка надавите, пока вставка нагревается. Как только вставка превысит температуру расплава пластика, вставка начнет опускаться в деталь. Будьте осторожны, чтобы вставить вставку прямо в отверстие, а не под углом. Большим вставкам может потребоваться больше времени для нагрева, прежде чем они погрузится в деталь. Держите утюг на вставке до тех пор, пока она не войдет в расточенное отверстие, и убедитесь, что вставка находится на одном уровне с верхней частью детали, прежде чем извлекать утюг.
Примечание: Если вы используете обычное жало паяльника, вдавливайте вставку стороной жала, а не острием.
8. Дайте детали остыть. . Вы также можете использовать это время для регулировки любых вставок с помощью утюга, если они не встали должным образом.
Обратитесь к специалисту по продукции
Делаем ваши резьбовые соединения еще прочнее
Резьбовые вставки довольно прочны, поскольку вставка встраивается в верхнюю поверхность детали из-за зацепления внешней поверхности с накаткой с локально расплавленным и оплавленным пластиком.
Однако могут быть обстоятельства, при которых вам потребуется еще больше прочности соединений, и вы можете использовать следующий прием, чтобы противостоять экстремальным нагрузкам, приложенным к суставу.
Вместо того, чтобы размещать вставки на лицевой стороне детали заподлицо с тем, к чему вы прикручиваете болты, поместите их на другую сторону детали. Это значительно улучшает прочность соединения, потому что, когда вставка нагружена, конусность вставки входит в зацепление с конусностью цековки для распределения сил, приложенных к болту. Это поведение значительно улучшается при добавлении непрерывного армирования волокнами вокруг полости, что дополнительно предотвращает деформацию стенок полости под нагрузкой.
Обратитесь к нам за бесплатным образцом , чтобы проверить прочность и долговечность нашего материала!
Следите за нами на Facebook , Twitter , Instagram и Ссылка edIn , чтобы быть в курсе всего, что связано с Markforged.
Авторские права на все блоги и информацию, содержащуюся в этих блогах, принадлежат Markforged, Inc., и их нельзя копировать, изменять или использовать каким-либо образом без нашего письменного разрешения. Наши блоги могут содержать наши знаки обслуживания или товарные знаки, а также наших аффилированных лиц. Использование вами наших блогов не дает вам никаких прав или лицензий на использование наших знаков обслуживания или товарных знаков без нашего предварительного разрешения. Markforged Информация, представленная в наших блогах, не должна рассматриваться как профессиональный совет. Мы не обязаны обновлять или пересматривать блоги на основе новой информации, последующих событий или иным образом.
Никогда не пропускайте статьи
Подпишитесь, чтобы получать новый контент Markforged на свой почтовый ящик
Подписаться
Аккумуляторы— Использование проводов типа «крокодил» в качестве радиатора для пайки/отпайки печатных плат
спросил
Изменено 7 месяцев назад
Просмотрено 6к раз
\$\начало группы\$ Это мой первый вопрос, и я довольно новичок в мире электроники, хотя я посещаю курс австралийского колледжа под названием «сертификат 3 по электротехнике».
Кажется, у моего гитарного тюнера проблема с заземлением. Я думаю, что это от клеммы аккумулятора, так как она была в порядке, но затем 9В застряли в зажимах, и их пришлось вытаскивать плоскогубцами. С тех пор он ненадежен, пока я не ступлю на него босой ногой. Я купил новый разъем и планирую заменить старый. Единственное, в чем я достаточно уверен, так это в пайке, так как уже некоторое время сам подключаю свои гитары. Я понимаю, что печатные платы довольно чувствительны и что при работе с ними следует принимать дополнительные меры предосторожности. Я где-то читал, что для отвода тепла от утюга следует использовать зажимы/поводки типа «крокодил». Если это так (есть шанс, что какой-то умный человек только что сказал это в Интернете без оговорок), я должен подключить их к выводам терминала или самой платы?
Кроме того, в прошлом я использовал только фитиль для удаления припоя. Должен ли я пойти и получить насос для такого рода вещи?
- батареи
- печатная плата
- пайка
Я думаю, что использование чего-либо для отвода тепла при пайке — это просто какой-то очень неприятный фольклор, который лучше забыть, пока он не будет полностью понят. Это было очень важно при использовании ранних твердотельных активных компонентов, которые были очень не переносит жару. Это также может быть требованием при доработке или даже сборке в приложениях с высокой надежностью. Но почти для всего мирского это не проблема, если используется правильная техника пайки.
С деталями для поверхностного монтажа нужно сделать прямо противоположное. При пайке или распайке все механические части должны иметь одинаковую температуру: вот почему люди используют пластины с предварительным нагревом. Когда все вещи имеют одинаковую температуру, тепловая нагрузка на клеммы минимальна.
На деталях со сквозными отверстиями, имеющих всего несколько клемм и хороший доступ, вы можете захватить все штифты сразу плоскогубцами, чтобы отвести немного тепла. Вы обнаружите, что на практике вы с большей вероятностью механически повредите свою деталь, делая это, чем просто быстро выпаивая без какого-либо теплоотвода. Для отпайки свинцовых деталей важно следующее:
- Иметь мощный утюг. 50 Вт будет минимальным. Не используйте тонкие наконечники. Чем шире наконечник, тем меньше тепловое сопротивление между нагревателем и наконечником и тем ближе температура наконечника будет к заданному значению.
- Иметь утюг с регулированием температуры на основе обратной связи близко к наконечнику. В противном случае ваш наконечник при наличии радиатора будет холодным, даже если вы считаете, что температура правильная.
- Убедитесь, что у вас есть хороший тепловой контакт со всеми контактами одновременно. Это означает, что вам нужно нагреть утюгом большую каплю припоя, а затем прокатить ее по контактам устройства. Менее чем за секунду вы сможете вытащить его.
- Если выводы вашего устройства находятся далеко друг от друга, вам понадобится несколько паяльников, иначе никак. Да, вы можете попробовать вытащить выводы по одному, но если вы хотите сохранить деталь, это может оказаться удачным.
- Используйте флюсовый припой с флюсом, совместимым с электроникой. На самом деле это означает канифольный флюс. Я считаю, что флюсы на водной основе имеют слишком низкую температуру кипения для повторной обработки, а флюсы без очистки не имеют значения, так как вам все равно придется очищать материал.
- Если вы можете этого избежать, не играйте с вытягиванием припоя из отверстий, прежде чем отпаивать деталь. При этом легко повредить печатную плату и/или деталь. Нагрейте, вытащите деталь и только потом удалите припой из отверстий, чтобы можно было заменить деталь.
50 Вт будет минимальным. Не используйте тонкие наконечники. Чем шире наконечник, тем меньше тепловое сопротивление между нагревателем и наконечником и тем ближе температура наконечника будет к заданному значению.
На самом деле это означает канифольный флюс. Я считаю, что флюсы на водной основе имеют слишком низкую температуру кипения для повторной обработки, а флюсы без очистки не имеют значения, так как вам все равно придется очищать материал. Если вам неудобно быстро вставлять и вынимать утюг, вы можете попробовать использовать зажим для радиатора на каждой из ножек устройства, которое вы паяете. Как правило, утюг мощностью 40 Вт отлично справится с этой задачей.
Кроме того, я бы порекомендовал любой материал Крейга Андертона, чтобы узнать больше об этом. «Электронные проекты для музыкантов» стоит прочесть.
Радиатор необходим для защиты термочувствительных электронных компонентов во время их пайки. Например, при пайке транзистора TO-92 вам может понадобиться радиатор на его пластиковом корпусе, пока вы будете припаивать ножки.
Пока вы отпаиваете контакты батареи, вам не понадобится радиатор, если только поблизости нет очень чувствительных к теплу компонентов, и вы считаете, что тепло дойдет до них через дорожки/земляные панели. Это возможно, и насколько это вероятно, зависит от ваших навыков демонтажа, но тогда вам понадобятся радиаторы для всех этих чувствительных компонентов. Разъем батареи будет выброшен (его не нужно защищать) и сам по себе будет выступать в качестве радиатора. В зависимости от вашего паяльника проблема, скорее всего, заключается в недостаточном нагреве, а не в слишком сильном.
И да, оловоотсос сделает это намного проще, но ничто не говорит, что вы не можете сделать это с оловоотсосом.