Как запустить батареи отопления: Как самостоятельно запустить радиаторы в квартире?

Как правильно подключать радиатор отопления?

Часто при неправильном подключении радиаторов отопления происходит завоздушивание системы отопления. И как следствие много потерянного времени и сил для устранения этой проблемы. В этой статье давайте рассмотрим вопрос как же правильно установить радиатор отопления, что бы его запуск был простым и легким.

Во первых, приобретая новый радиатор отопления следует проверить наличие на нем так называемого спускника или крана маевского. Спускник устанавливается в место верхней пробки радиатора отопления. Часто он идет в комплекте с радиатором отопления, но иногда и нет. Поэтому стоит приобрести его отдельно.

Спускники бывают двух видов ручные и автоматические. Принцип работы у них одинаковый разница лишь в том, что автоматический сам спускает воздух, а ручной нет. В случае ручного спускника придется открывать и закрывать его в ручную.

Во-вторых, целесообразно на подачу и обратку, обычно это верхняя труба и нижняя соответственно, установить шаровые краны. При таком подходе выполнять ремонт радиатора отопления можно в любое время года, в том числе и в отопительный сезон.

Если эти два пункта выполнены, то можно приступать к установке радиатора отопления и далее к его запуску.

Теперь самое важное и интересное. Часто при смене батареи завоздушивают системы. Это происходит только по одной причине. Не правильный запуск!

Как же правильно запустить радиатор отопления?

• Первое. Открываем кран на обратке. В радиатор начинает поступать вода, но полностью он не заполняется, т.к. в нем есть воздух.

• Второе. Открываем спускник. Таким образом, стравливается весь воздух и радиатор полностью заполняется водой. После того как воздух будет стравлен спускник закрываем.

• Третье. Открываем подачу и буквально через пару минут у вас горячий отопительный прибор.

В этом деле важна последовательность.

Какие обычно бывают ошибки при пуске радиатора отопления?

Сначала открывают подачу. Т.к. вода давит сверху, в нутрии батарее, то возникает воздушный карман, обычно в нижней части радиатора, он просто не позволяет проходить воде через всю батарею. В результате получается верх горячий, низ холодный.

Открывают сразу и подачу и обратку. Проблема получается такая же.

 

демонтаж, установка и подключение, запуск радиатора отопления

Основные трудности при замене радиаторов отопления возникают на этапе установки и подключения, а также демонтажа старой батареи отопления. Самый сложный вариант это замена старого чугунного радиатора. Учитывая то, что растягивать работу по установке и подключению радиатора отопления не самый лучший вариант, то следует заранее быть готовым к возможным проблемам и подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Если речь идет о замене старого радиатора на новый такой же конструкции при этом без установки дополнительной запорной арматуры, то вероятнее всего проблем не возникнет. Для этой работы потребуются разводной и газовый ключ, а также пакля и силиконовый герметик.

Если речь идет о смене типа радиатора и установке дополнительной арматуры, то по мимо названного инструмента потребуются специальная запорная арматура, а также сгоны, контргайки и муфты. Самое сложное это подобрать сгоны нужной длинны. Чтобы не ошибиться необходимо все померить заранее. О том, как и что мерить написано далее.

Демонтаж старого радиатора отопления

Самый распространенный случай — это когда в радиатор отопления подходит две трубы: сверху подача, снизу обратка. Иногда бывает, что на подаче или обратке установлен кран, с помощью которого можно регулировать количество воды проходящего через радиатор.

Рис.1. Демонтаж старого радиатора отопления

Следует отметить, что если не предусмотрена запорная арматура, т.е. краны, либо нет уверенности в том, что они в исправном состоянии, то производить демонтаж и установку новой батареи следует при пустой системе отопления, т.е. следует предварительно слить стояк, на котором будет проводится работа. Вообще желательно проводить эти работы в не отопительного сезона.

Вернемся к демонтажу радиатора отопления. Герметичность соединения радиатора и труб системы отопления обеспечивается за счет двух гаек. Одна гайка соединяет трубу с батареей, а вторая контргайка. Эти гайки необходимо развернуть.

Рис.2. Гайки подключения радиатора отопления

На фото показаны описанные ранее гайки. Сначала необходимо отвернуть гайку меньшего диаметра, по возможности на всю длину резьбы сгона, затем гайку, которая соединяет батарею и трубу. После того как гайки на подаче и обратке свернуты, можно снять радиатор.

Однако следует помнить, что чугунные радиаторы очень тяжелые, одному снять его практически не реально. Поэтому следует заранее попросить помощи, либо придется разбивать радиатор на несколько частей. Так же следует учесть, что, несмотря на то, что стояк слит, в радиаторе может остаться вода, поэтому нужно заранее подготовить ведро и тряпку. Иначе можно испортить напольное покрытие или залить соседей.

При демонтаже основная проблема с которой можно столкнутся это то, что гайки захрясли и не откручиваются. Эту проблему можно решить двумя способами. Первый способ, это прогреть соединение паяльной лампой. Обычно это хорошо помогает. Второй способ — это применение болгарки, здесь так же существуют варианты.

Если на сгоне достаточно резьбы для установки крана, как на фото выше, то можно просто отрезать трубу в месте соединения с батареей. После чего резьбу прогнать плашкой. Здесь важно учитывать, что верхняя и нижняя труба должны остаться примерно одной длины.

Самый универсальный вариант, который решает все проблемы — это отпилить трубу и наварить новый сгон. Однако это можно сделать только при наличии сварки и к такому способу прибегают редко.

Установка и подключение радиатора отопления

Самый простой случай если у вас после снятия радиатора отопления останется два патрубка одинаковой длины. Так может получится, тогда-когда не предусмотрено регулировочной арматуры, т.е. кранов, либо, когда краны есть и на подаче, и на обратке.

В этом случае проблем с установкой радиатора возникнуть не должно. Сначала размечается и монтируются крепления для установки радиатора, как правило входят в комплект. Далее в зависимости от положения радиатора и схемы подключения устанавливаются заглушки. На трубы отопления делается подмотка льном, пропитанным силиконовым герметиком и наворачиваются гайки. Далее батарея устанавливается на кронштейны и гайками закрепляется к трубам отопления.

Рис.3. Подключение радиатора отопления

Аналогичным образом устанавливается все типы радиаторов. Так же следует отметить, что если ранее запорная и регулировочная арматура отсутствовала, то при установке новой батареи ее можно установить. Чаще всего устанавливают два крана. Во-первых, они позволяют снять радиатор без отключения систем отопления. Во-вторых, применяя специальные краны для отопления упрощается установка радиатора.

Рис.4. Кран для подключения радиатора

Показанный на рисунке кран является разъемным. Что позволяет сначала установить краны на трубы. Затем собрать радиатор отопления и установить в него ответную часть крана, а затем просто повесить радиатор и собрать краны.

Второй случай установки и подключения радиатора более сложный, когда по тем или иным причинам трубы для соединения радиаторов имеют различную длину. Для решения этой проблемы применяются сгоны. При этом приобрести сгон нужной длины необходимо заранее.

Рис.5. Соединение труб муфтой

Как видно из фото выше с помощью сгона можно нарастить трубу отопления до нужного размера. Делается это с помощью муфты и контргайки.

Порядок подключения радиатора в этом случае следующий. Сначала собирается радиатор, к нему подсоединяется сгон, обязательно с применением подмотки. На другом конце сгона так же делают подмотку и наворачивают муфту. Далее на трубу отопления наворачивают контргайку и делают подмотку. После чего устанавливают батарею на место и сгоняют муфту на трубу отопления. Получается так, что муфта одновременно навернута и на сгон, и на трубу отопления. Однако муфта имеет возможность вращаться. Для подтяжки резьбы и блокирования муфты затягивают контргайку.

Рис.6. Запуск радиатора отопления

Запуск радиатора отопления

После того как установлен и подключен радиатор отопления важно в правильной последовательности его запустить. В противном случае может произойти завоздушивание радиатора и работать он будет не эффективно.

Рассмотрим два возможных варианта запуска: запуск стояка вместе с радиатором и пуск замененного радиатора без слива стояка.

Запуск стояка и радиатора

Для того чтобы воздух не попал в систему стояк и радиатор запускают в следующей последовательности. На радиаторе открывают краны на подаче и обратке. После чего открывают так называемый спускник в верхней части стояка, далее открывают кран в нижней части стояка. Вода начинает подниматься по стояку заполняя все радиаторы и выдавливая воздух из системы. Как только весь воздух через кран в верхней части стояка вышел и пошла вода, то система заполнена и воздух удален. Далее спускник закрывают и открывают кран подачи. На этом запуск системы окончен.

Запуск радиатора с заполненной или рабочей системой отопления

В этом случае ситуация такая. Система заполнена водой, а радиатор отопления воздухом. Если просто открыть краны на батарее, то часть воздуха уйдет в систему, возможно осев в радиаторе у соседей снизу, а большая часть останется в батарее. В результате прибор отопления выполнять свою функцию не будет.

Для запуска системы отопления в этом случае необходим воздушный клапан на радиаторе. Этот клапан позволяет стравить воздух. Клапан может быть механическим или автоматическим это не влияет на процесс.

Рис.7. Кран маевского

Клапан устанавливается вместо верхней пробки на радиаторе, т.к. воздух обычно собирается в верхней части радиатора с противоположной стороны от подающей трубы.

Порядок действий по пуску радиатора следующий. Сначала открывается кран обратки и радиатор начинает заполняться водой до тех пор, пока не заполнит весь возможный объем батареи. Далее открывается клапан на радиаторе и сбрасывается весь воздух. Если клапан автоматический, то он все сделает сам, если механический, то необходимо дождаться момента, когда из клапана пойдет токая струйка воды это говорит о том, что воздух из радиатора удален. Далее закрываем клапан и открываем кран подачи.

Что делать если радиатор был запущен неправильно

Много людей при замене радиаторов отопления не уделяет должного внимания порядку запуска. В результате получают воздушные пробки как в системе отопления, так и в радиаторах. В следствии чего отопление плохо работает и в помещении холодно. Кроме того, завоздушивание системы может произойти и не по вашей вине. А по вине не грамотных слесарей, менявших отопление у соседей. Что же делать в этом случае? Необходимо перезапустить систему и удалить весь воздух. Сразу оговорюсь, что речь идет о перезапуске радиатора отопления. Нужно отметить, что предлагаемый метод работает, только в случае наличия воздушного клапана и возможности полностью отключить радиатор от общей системы, т.е. наличие исправных кранов на подаче и обратке.

Что бы перезапустить батарею необходимо сделать следующее. Слить часть воды из радиатора, желательно половину. Сливать воду нужно для того чтобы исключить появления воздушных карманов в зоне промежуточных секций, там-где воздушный клапан не сможет работать. Слить воду из радиатора можно отвернув пробку в его нижней части радиатора. Естественно, что воды в радиаторе много поэтому желательно подготовить тазик, ведро и тряпку. После того как вода слита и пробка надежна закручена, можно произвести пуск радиатора по схеме, описанной выше.

Как залить воду в отопление: инструкция для закрытой и открытой систем | 5domov.ru

Как правило, первоначальное заполнение системы отопления осуществляется теми специалистами, которые ее монтировали. Однако по ходу эксплуатации могут возникать ситуации, когда эту процедуру приходится проводить самостоятельно. Обычно это происходит во время ремонтных мероприятий, предусматривающих полное или частичное опорожнение системы.

Оглавление:

Как отличить закрытую систему отопления от открытой

Процесс заполнения отопления водой во многом зависит от ее конструкции:

• Открытая. В этой системе используется естественная циркуляция теплоносителя (как правило – воды), когда дополнительное давление отсутствует. Основой ее работы выступают элементарные законы термодинамики: жидкость тут циркулирует медленно, ведь дополнительный насос не используется. В самой верхней точке открытого контура монтируется специальный расширительный бак, позволяющий компенсировать увеличение объема воды при нагревании. Эта емкость принимает в себя лишнюю воду при расширении, возвращая ее обратно в остывшем состоянии. Бак не герметичен, поэтому из него происходит постоянное испарение жидкости: ее объем приходится время от времени восполнять. Котел в открытой системе, в противовес баку, должен монтироваться в самом низу схемы.

Открытая система отопления

• Закрытая. Полностью герметичная система, в которой нагретый теплоноситель перемещается под воздействием циркуляционного насоса. Отопление закрытого типа также оснащается расширительным баком, однако в отличии от открытой системы, он здесь полностью герметичен, и может быть установлен в любой точке системы, а не только сверху. Внутри емкости имеются два отделения, разграниченные резиновой мембраной. Нижняя часть расширительного бака заполнена жидкостью, а верхняя – воздухом: благодаря его давлению на мембрану в контуре поддерживается комфортный уровень давления (1,5 атм.). При повышении температуры теплоносителя он через клапан проникает в расширительный бак и сжимает воздух. После остывания жидкость выталкивается обратно в контур сжатым газом.

Закрытая система отопления

Перечень ситуаций, когда возникает потребность в заполнении системы отопления водой:

1. При первом запуске. Как уже упоминалось, эта процедура обычно проводится теми сантехниками, которые занимались монтажом отопительной системы.

2. Ремонт. Предварительным сбросом теплоносителя сопровождаются ремонтные мероприятия, когда нужно починить или заменить запорную арматуру, радиатор, участок трубопровода и пр.

3. После сезонного сброса. Системы с чугунными радиаторами стараются опорожнять после окончания отопительного сезона, так как это на порядок уменьшает износ межсекционных паронитовых прокладок. Кроме того, в некоторых случаях теплоноситель может сливаться и на зиму: обычно это бывает в дачных домах, которые зимой не используются.

4. Уменьшение качества теплоносителя. Жидкость внутри системы постоянно подвергается критическим воздействиям, то нагреваясь, то остывая. Это провоцирует выпадения осадка (если используется вода) в виде извести и ржавчины. Для синтетических теплоносителей подобный режим эксплуатации чреват тем, что меняется уровень вязкости. Также следует учитывать тот факт, что в металлических контурах жидкость постепенно накапливает в себе примеси железа. Все это приводит к снижению КПД отопления и его эксплуатационного ресурса, вплоть до выхода отдельных элементов из строя. Поэтому существуют определенные рекомендации о частоте замены теплоносителя, в зависимости от ситуации. К примеру, дистиллированную воду в системе с двухконтурным котлом рекомендуется менять раз в год, перед началом нового отопительного сезона.

Как залить воду в закрытую систему отопления

Подготовка

Вне зависимости от того, проводится ли запуск новой, только смонтированной системы, или контур был сброшен для ремонта или замены теплоносителя, инженерная сеть перед заполнением должна пройти определенную подготовку:

• Слив. Перед тем, как залить в систему новый теплоноситель, старый нужно полностью слить. Для этого отключают котел и ждут снижения температуры воды до комнатной. Далее, открыв сливной вентиль внизу отопительного контура, сливают всю жидкость: ее нужно собрать в специальные емкости для последующей утилизации. Дождавшись полного опорожнения системы, открывают кран Маевского в верхней ее точке – это позволит давлению в трубах стабилизироваться.

Кран Маевского

• Промывка. Необходима для того, чтобы удалить изнутри контура весь мусор – стружку, окалину, известковый налет и т.п. Делается это при помощи подключенного к сети насоса, осуществляющего нагнетание промывочного раствора внутри. Зачастую необходимо несколько циклов, пока вода не будет выходить полностью чистой. Воду для последней промывки обогащают нейтрализаторами, для удаления добавок в первых порциях.

Промывка системы отопления

• Прессовка. Она позволяет протестировать перед заливкой теплоносителя, насколько все стыки и соединения системы герметичны. Для этого создают избыточное давление внутри контура, нагнетая воздух или используя теплоноситель. Чтобы осуществить проверку, потребуется механический (электрический) насос. Также есть вариант с подключением водоснабжения, однако провести процедуру такого рода намного сложнее. Перед коммутацией насоса на входной патрубок системы нужно тщательно осмотреть все стыки и соединительные узлы. Если никакие дефекты обнаружены не были, внутри контура создают избыточное давление (нужно превысить норму в 1,5 раза).

Ручной опрессовочный насос

• Устранение протечек. Все обнаруженные во время прессовки места протеканий необходимо устранить. Если изъян находится на стыке, то его перепаковывают, устанавливая новый уплотнитель. Протечки посредине трубы решаются заменой поврежденного участка.

Перед заливкой воды в систему отопления, необходимо устранить все протечки

• Проверка комплектации. Закрытая система отопления перед заполнением водой должна быть проверена на наличие необходимой защитной аппаратуры. Речь прежде всего идет о кранах Маевского, байпасах, термометрах и манометрах. Если какой-то из этих элементов отсутствует, это скорее всего вызовет проблемы в работе отопления.

Расчет объема теплоносителя

В тех случаях, когда в качестве теплоносителя используется вода не из трубопровода, важно точно знать, какой объем жидкости необходим.

Определить это можно следующими способами:

1. При сбросе системы измерить сливаемую жидкость с помощью счетчика или специальной емкости известного объема. Тот же метод можно применить во время промывки и прессовки контура.

2. Отдельно суммировать объем входящих в состав системы элементов. Параметры котла, батарей и расширительного бачка указаны в паспортной документации к этим изделиям, а объем трубопровода определяется с помощью специальных таблиц из справочника по сантехнике.
   

   Диаметр резьбы, дюйм	Условный проход, мм	Объем, литр
   1/2	15	0,177
   3/4	20	0,314
   1	25	0,491
   1 1/4	32	0,804
   1 1/2	40	1,257
   2	50	2, 467
   2 1/2	65	3, 318
   3	80	5,026
   4	100	7, 854

   Объем теплоносителя в одном метре трубы

Заполнение закрытой системы отопления

Заготовив нужное количество теплоносителя, можно начать заполнения заранее промытой и испытанной системы. Удобнее всего это делать с помощью вибрационного насоса.

Учитывая особенную важность этой процедуры, при ее проведении потребуется аккуратность:

1. В последний раз проверяют все стыки на предмет дефектов и протечек.

2. Перекрывают запорную арматуру, через которую осуществляется отведение теплоносителя из отопительного контура. Делается это во избежание ненужных потерь жидкости.

3. Тестируют, исправны ли воздушные клапаны. Если окажется, что их уровень работоспособности недостаточный, рекомендуется полностью открыть кран Маевского на время всей процедуры заполнения. Также можно оставить в открытом положении кран в верхнем участке сети, что значительно убыстрит выход накопившегося в трубах воздуха.

Элементы системы отопления

4. Начинают заливать воду через соседствующие с котлом патрубки. При этом жидкость желательно подавать как можно медленнее: в таком случае внутренний воздух сможет беспрепятственно отводиться через открытую арматуру. Спешка на этой стадии обычно приводит к образованию пробок. Во избежание гидроударов кран на патрубке, через который подается вода, нужно открыть не более, чем на половину.

5. По ходу заполнения контура все краны и клапаны, из которых начинает брызгать жидкость, перекрывают: перед началом процесса возле каждого из них желательно поставить пустой таз или ведро. По этой причине вода заготавливается с определенным запасом, с учетом возможных потерь.

6. Заливая воду, рекомендуется временами менять позицию насоса, переключаясь на более высокие отводы. Особенно это касается заполнения закрытой системы в домах с несколькими этажами.

7. Проверка качества заливки. Для заполнения количества теплоносителя рекомендуется определить не только суммарную цифру, но также объем отдельных участков контура. Это позволит осуществлять контроль качества заполнения по ходу его осуществления с помощью счетчиков на входных патрубках. Это позволит следить за количеством уже закачанного теплоносителя, сопоставляя его с объемом отдельных элементов системы. Если после заполнения определенного участка окажется, что на это ушло меньше жидкости, чем было рассчитано – значит внутри образовалась воздушная пробка. Если же залитый объем теплоносителя превосходит расчетные данные – нужно искать место протечки.

8. Спуск лишнего воздуха. По завершению процедуры заполнения закрытой системы необходимо вывести из нее весь воздух. Магистральную трубу обезвоздушивают при помощи воздушного клапана, который обычно имеется на котле. Если в контуре используется принудительный способ циркуляции теплоносителя, то стравливание воздуха из насосного оборудования осуществляется при помощи воздушного клапана, который обычно расположен спереди прибора.

Автоматический спуск воздуха и спуск воздуха при помощи крана Маевского

От воздушных пробок нужно освободить также каждый радиатор в отдельности, начиная с нагревательных элементов на первом этаже. Процедура эта очень проста: при помощи ключа или отвертки открывают кран Маевского, закрывая его лишь после появления в отверстии воды. В заключении нужно проверить обратку с помощью установленных на ней клапанов. Спустив весь воздух, давление в закрытой системе нужно довести до 1,5 атм., и лишь после этого перекрыть подачу воды.

Подпитывание системы

Для обеспечения эффективной работы закрытого отопительного контура давление в нем должно держаться на постоянном уровне. На это напрямую влияет объем теплоносителя, циркулирующий по трубам и батареям. Он в любом случае будет постепенно вытекать, несмотря на высокий уровень герметичности системы: для восполнения этих потерь потребуется подпитка жидкости. Вопрос решается специальными подпиточными клапанами, которыми оснащаются участки контура с наименьшим давлением (чаще всего – рядом с насосом, непосредственно перед ним).

Подпиточный клапан

Небольшие дома с системами отопления небольшой мощности обычно комплектуются клапанами механического типа. В такой схеме компенсация скачков давления происходит благодаря резиновой мембране бачка. Во избежание возникновение аварийных ситуаций приходится постоянно следит за параметрами давления.

Автоматическое заполнение

Двухконтурные котлы, как правило, обладают устройством для автоматического заливания теплоносителя. Устанавливают этот электронный регулирующий блок на входном патрубке. Удобство такого решения заключается в полностью автоматическом регулировании давления в системе через своевременную подкачку жидкости.

В случае критического занижения давления в сети сигнал от манометра подается на блок управления. Он, в свою очередь, активизирует подающий клапан, который начинает пропускать воду внутрь системы до полной стабилизации давления. Однако за удобство приходится платить, что выражено в высокой стоимости приборов автоматического заполнения.

Как залить воду в открытую систему отопления

Для того, чтобы заполнить теплоносителем открытую систему отопления частного дома, применяется несколько иной порядок действий. Основное отличие от закрытых сетей заключается во внутреннем давлении контура: оно здесь соответствует атмосферному, что позволяет использовать в качестве главного контролирующего устройства расширительный бак. В открытых отопительных системах его монтируют над всеми остальными элементами.

Пошаговая инструкция заполнения водой открытой отопительной системы:

1. Слив старой жидкости и чистка контура. Делается это таким же образом, как и в случае с закрытой системой.

2. Для заливания воды в открытую систему используется расширительный бачок, имеющий вид открытого резервуара. Сняв крышку, начинают заливать воду: заполнение небольшого контура обычно осуществляется ведром. Заливать обширные системы таким образом довольно утомительно, поэтому лучше воспользоваться бытовым вибрационным насосом. Для этого потребуется вместительный резервуар с предварительно подготовленной водой. Насос оснащается гибкими шлангами на хомутах: один конец погружают в емкость с водой, а второй – в расширительный бак.

Расширенный бак

3. Подавать воду рекомендуется не спеша, чтобы у воздуха было достаточно времени выйти. При использовании вибрационного насоса нужно следить за тем, чтобы давление в контуре во время его заполнения находилось в пределах 1,5-2 атм. При его понижении в подготовительную емкость доливают больше воды, чтобы была возможность погрузить всасывающий шланг глубже. Подачу воды перекрывают после того, как она начнет выливаться внутрь расширительного бачка.

4. В завершении процедуры необходимо освободить контур от воздушных пробок. Для этого по очереди открывают краны Маевского на всех имеющихся радиаторах, закрывая их лишь после появления воды. Чтобы не замочить пол, под краны рекомендуется подставлять переносную емкость. Спустив газ из всех батарей, проводят доливку воды в бачок. Как показывает практика, окончательное освобождение открытой системы от воздуха происходит через расширитель после первой топки.

Во время интенсивного использования открытого отопления (чаще всего это бывает зимой) теплоноситель будет постепенно испарятся через расширяющий бак. Объясняется это высокой температурой теплоносителя. Для поддержания работоспособности системы ее нужно периодически доливать, следя за тем, чтобы ее температура не поднималась выше +80 градусов.

Какую воду лучше заливать в систему отопления

Существует несколько видов воды, заливаемой в отопительный контур:

• Водопроводная. Сюда же можно отнести жидкость, взятую из скважины, колодца или ближайшего водоема. Главное достоинство этого варианта – его дешевизна. Однако качество такого теплоносителя довольно низкое: он довольно агрессивно воздействует на внутренние стенки контура из-за растворенных в нем солей и кислорода.

• Кипяченная. Кипячение позволяет вывести из воды часть кислорода и солей, выпадающих в осадок. Однако подготовить таким способом воду для объемного контура довольно непросто.

• Очищенная реагентами. Для нейтрализации вредных примесей вместо кипячения удобно применить специальные химические вещества – реагенты. Подготовленная таким образом вода нуждается в тщательном процеживании перед заливкой в систему.

• Дистиллированная. Ее продают в сантехнических магазинах в емкостях различного объема. Похожими свойствами обладает также дождевая вода, которую некоторые хозяева частных домов специально собирают для последующего использования в отопительных сетях.

• Антифризы. Их применяют вместо воды в тех случаях, когда система отопления склонна к замерзанию (температура кристаллизации антифризов намного ниже, чем у воды). Этот способ заполнения отопительного контура из-за своей дороговизны используется довольно редко.

Антифризы для отопления

Заключение

Заполнение отопительного контура водой является довольно сложной и трудоемкой процедурой, выполнять которую рекомендуется, как минимум, вдвоем. Во время ее реализации важно не спешить, тщательно соблюдая все рекомендации. Особого внимание заслуживает подготовка воды к заливке в контур: в тех случаях, когда по финансовым или иным соображением используется жидкость из водопровода, ее нужно, по крайней мере, прокипятить. Для удаления постепенно скапливающихся в теплоносителе частиц осадка и ржавчины рекомендуется оснастить систему специальными фильтрами-грязевиками.

Как залить воду в отопление: инструкция для закрытой и открытой систем

4.36 (87.14%) 14 votes

Замена радиатора отопления своими руками

Основные трудности при замене радиаторов отопления возникают на этапе установки и подключения, а также демонтажа старой батареи отопления. Самый сложный вариант это замена старого чугунного радиатора. Учитывая то, что растягивать работу по установке и подключению радиатора отопления не самый лучший вариант, то следует заранее быть готовым к возможным проблемам и подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Если речь идет о замене старого радиатора на новый такой же конструкции при этом без установки дополнительной запорной арматуры, то вероятнее всего проблем не возникнет. Для этой работы потребуются разводной и газовый ключ, а также пакля и силиконовый герметик.

Если речь идет о смене типа радиатора и установке дополнительной арматуры, то по мимо названного инструмента потребуются специальная запорная арматура, а также сгоны, контргайки и муфты. Самое сложное это подобрать сгоны нужной длинны. Чтобы не ошибиться необходимо все померить заранее. О том, как и что мерить написано далее.

Демонтаж старого радиатора отопления

Самый распространенный случай — это когда в радиатор отопления подходит две трубы: сверху подача, снизу обратка. Иногда бывает, что на подаче или обратке установлен кран, с помощью которого можно регулировать количество воды проходящего через радиатор.

Рис.1. Демонтаж старого радиатора отопления

Следует отметить, что если не предусмотрена запорная арматура, т.е. краны, либо нет уверенности в том, что они в исправном состоянии, то производить демонтаж и установку новой батареи следует при пустой системе отопления, т.е. следует предварительно слить стояк, на котором будет проводится работа. Вообще желательно проводить эти работы в не отопительного сезона.

Вернемся к демонтажу радиатора отопления. Герметичность соединения радиатора и труб системы отопления обеспечивается за счет двух гаек. Одна гайка соединяет трубу с батареей, а вторая контргайка. Эти гайки необходимо развернуть.

Рис.2. Гайки подключения радиатора отопления

На фото показаны описанные ранее гайки. Сначала необходимо отвернуть гайку меньшего диаметра, по возможности на всю длину резьбы сгона, затем гайку, которая соединяет батарею и трубу. После того как гайки на подаче и обратке свернуты, можно снять радиатор.

Однако следует помнить, что чугунные радиаторы очень тяжелые, одному снять его практически не реально. Поэтому следует заранее попросить помощи, либо придется разбивать радиатор на несколько частей. Так же следует учесть, что, несмотря на то, что стояк слит, в радиаторе может остаться вода, поэтому нужно заранее подготовить ведро и тряпку. Иначе можно испортить напольное покрытие или залить соседей.

При демонтаже основная проблема с которой можно столкнутся это то, что гайки захрясли и не откручиваются. Эту проблему можно решить двумя способами. Первый способ, это прогреть соединение паяльной лампой. Обычно это хорошо помогает. Второй способ — это применение болгарки, здесь так же существуют варианты.

Если на сгоне достаточно резьбы для установки крана, как на фото выше, то можно просто отрезать трубу в месте соединения с батареей. После чего резьбу прогнать плашкой. Здесь важно учитывать, что верхняя и нижняя труба должны остаться примерно одной длины.

Самый универсальный вариант, который решает все проблемы — это отпилить трубу и наварить новый сгон. Однако это можно сделать только при наличии сварки и к такому способу прибегают редко.

Установка и подключение радиатора отопления

Самый простой случай если у вас после снятия радиатора отопления останется два патрубка одинаковой длины. Так может получится, тогда-когда не предусмотрено регулировочной арматуры, т.е. кранов, либо, когда краны есть и на подаче, и на обратке.

В этом случае проблем с установкой радиатора возникнуть не должно. Сначала размечается и монтируются крепления для установки радиатора, как правило входят в комплект. Далее в зависимости от положения радиатора и схемы подключения устанавливаются заглушки. На трубы отопления делается подмотка льном, пропитанным силиконовым герметиком и наворачиваются гайки. Далее батарея устанавливается на кронштейны и гайками закрепляется к трубам отопления.

Рис.3. Подключение радиатора отопления

Аналогичным образом устанавливается все типы радиаторов. Так же следует отметить, что если ранее запорная и регулировочная арматура отсутствовала, то при установке новой батареи ее можно установить. Чаще всего устанавливают два крана. Во-первых, они позволяют снять радиатор без отключения систем отопления. Во-вторых, применяя специальные краны для отопления упрощается установка радиатора.

Рис.4. Кран для подключения радиатора

Показанный на рисунке кран является разъемным. Что позволяет сначала установить краны на трубы. Затем собрать радиатор отопления и установить в него ответную часть крана, а затем просто повесить радиатор и собрать краны.

Второй случай установки и подключения радиатора более сложный, когда по тем или иным причинам трубы для соединения радиаторов имеют различную длину. Для решения этой проблемы применяются сгоны. При этом приобрести сгон нужной длины необходимо заранее.

Рис.5. Соединение труб муфтой

Как видно из фото выше с помощью сгона можно нарастить трубу отопления до нужного размера. Делается это с помощью муфты и контргайки.

Порядок подключения радиатора в этом случае следующий. Сначала собирается радиатор, к нему подсоединяется сгон, обязательно с применением подмотки. На другом конце сгона так же делают подмотку и наворачивают муфту. Далее на трубу отопления наворачивают контргайку и делают подмотку. После чего устанавливают батарею на место и сгоняют муфту на трубу отопления. Получается так, что муфта одновременно навернута и на сгон, и на трубу отопления. Однако муфта имеет возможность вращаться. Для подтяжки резьбы и блокирования муфты затягивают контргайку.

Рис.6. Запуск радиатора отопления

Запуск радиатора отопления

После того как установлен и подключен радиатор отопления важно в правильной последовательности его запустить. В противном случае может произойти завоздушивание радиатора и работать он будет не эффективно.

Рассмотрим два возможных варианта запуска: запуск стояка вместе с радиатором и пуск замененного радиатора без слива стояка.

Запуск стояка и радиатора

Для того чтобы воздух не попал в систему стояк и радиатор запускают в следующей последовательности. На радиаторе открывают краны на подаче и обратке. После чего открывают так называемый спускник в верхней части стояка, далее открывают кран в нижней части стояка. Вода начинает подниматься по стояку заполняя все радиаторы и выдавливая воздух из системы. Как только весь воздух через кран в верхней части стояка вышел и пошла вода, то система заполнена и воздух удален. Далее спускник закрывают и открывают кран подачи. На этом запуск системы окончен.

Запуск радиатора с заполненной или рабочей системой отопления

В этом случае ситуация такая. Система заполнена водой, а радиатор отопления воздухом. Если просто открыть краны на батарее, то часть воздуха уйдет в систему, возможно осев в радиаторе у соседей снизу, а большая часть останется в батарее. В результате прибор отопления выполнять свою функцию не будет.

Для запуска системы отопления в этом случае необходим воздушный клапан на радиаторе. Этот клапан позволяет стравить воздух. Клапан может быть механическим или автоматическим это не влияет на процесс.

Рис.7. Кран маевского

Клапан устанавливается вместо верхней пробки на радиаторе, т.к. воздух обычно собирается в верхней части радиатора с противоположной стороны от подающей трубы.

Порядок действий по пуску радиатора следующий. Сначала открывается кран обратки и радиатор начинает заполняться водой до тех пор, пока не заполнит весь возможный объем батареи. Далее открывается клапан на радиаторе и сбрасывается весь воздух. Если клапан автоматический, то он все сделает сам, если механический, то необходимо дождаться момента, когда из клапана пойдет токая струйка воды это говорит о том, что воздух из радиатора удален. Далее закрываем клапан и открываем кран подачи.

Что делать если радиатор был запущен неправильно

Много людей при замене радиаторов отопления не уделяет должного внимания порядку запуска. В результате получают воздушные пробки как в системе отопления, так и в радиаторах. В следствии чего отопление плохо работает и в помещении холодно. Кроме того, завоздушивание системы может произойти и не по вашей вине. А по вине не грамотных слесарей, менявших отопление у соседей. Что же делать в этом случае? Необходимо перезапустить систему и удалить весь воздух. Сразу оговорюсь, что речь идет о перезапуске радиатора отопления. Нужно отметить, что предлагаемый метод работает, только в случае наличия воздушного клапана и возможности полностью отключить радиатор от общей системы, т.е. наличие исправных кранов на подаче и обратке.

Что бы перезапустить батарею необходимо сделать следующее. Слить часть воды из радиатора, желательно половину. Сливать воду нужно для того чтобы исключить появления воздушных карманов в зоне промежуточных секций, там-где воздушный клапан не сможет работать. Слить воду из радиатора можно отвернув пробку в его нижней части радиатора. Естественно, что воды в радиаторе много поэтому желательно подготовить тазик, ведро и тряпку. После того как вода слита и пробка надежна закручена, можно произвести пуск радиатора по схеме, описанной выше.

Запуск системы отопления

Перед заполнением хорошим тоном будет промыть систему отопления. В оборудовании часто могут содержаться остатки металла после обработки, внутри труб могут содержаться вещества, которые добавляются для консервации полимеров. При попадании их в рабочие детали отопительного оборудования, последнее может быть повреждено. На такие повреждения не распространяется гарантия производителя.

Заполнение системы отопления водой нужно проводить, если есть уверенность в том, что до морозов будет запущен котел. Если нет, то после проверки систему нужно будет опорожнить. Современные системы отопления редко предполагают уклон трубопроводов, поэтому тщательное опорожнение труб возможно только с помощью компрессоров. В противном случае есть риск повреждения элементов системы вследствие замерзания. До заполнения системы расширительный бак должен быть уже настроен. Как настроить расширительный бак читайте в соответствующей статье. Заполнение системы отопления водой, равно как и подпитку, нужно производить при холодном теплоносителе (не выше 30 град). Затем необходимо спустить воздух со всех отопительных приборов, арматуры и оборудования, после чего понадобится опять подпитать систему. Для более тщательного обезвоздушивания нужно включить циркуляционный насос. В результате, когда система отопления будет обезвоздушена, необходимо настроить начальное давление воды перед запуском. Наполнять систему нужно до давления на 0,2 бара выше, чем настройка расширительного бачка, обычно это около 1 бар.

Заполнение и испытание давлением системы отопления регулируется СНиП 3.05.01-85. Приемка системы отопления по СНиП сводится к двум этапам: проверке на герметичность и тепловому испытанию. Проверка на герметичность проводится при рабочем давлении, умноженном на 1,25, но не ниже 2 бар. В течение 5 минут давление не должно упасть более, чем на 0,2 бара. Кроме того, необходимо провести визуальную проверку, т.е. осмотреть трубопроводы и арматуру на предмет протечки.

Когда система отопления испытана на герметичность, а оборудование подключено к электросети и газу, она готова к запуску. Следует обратить внимание на то, что в большинстве случаев первый пуск котла должна проводить авторизированная производителем организация. Это является условием гарантии. Этот момент необходимо выяснить по телефону горячей линии производителя.

Второй этап сдачи системы отопления — тепловое испытание. Оно проводится в течение 7 часов, если нагревательные приборы греют равномерно, то система отопления работает правильно.

Необходимо помнить, что полное освобождение системы от воздуха может происходить не одну неделю. Поэтому, если на первых порах у вас перестают греть радиаторы, то наиболее вероятной причиной являются воздушные пробки в них.

Проверка на герметичность и пуск системы теплых полов будет описано в отдельных статьях.

Воздушная пробка в системе отопления

Воздушная пробка в системе отопления

     Часто бывает так, что после начала отопительного периода в доме тепло в ваших батареях не появляется.  Диспетчер в управляющей компании говорит, что тепло запущено, но радиатор не нагревается. Скорее всего работе радиатора существенно мешает воздушная пробка, из-за которой он перестает работать в полную силу или не нагревается полностью. Появление завоздушенности невозможно предсказать, но если воздушная пробка образовалась, то нужно знать, как правильно стравить воздух из батареи отопления. 

Как стравить воздух из радиатора?

1) Пригласить специалиста управляющей компании

2) Попробовать запустить радиатор самостоятельно

Стравить воздух из батареи поможет специальный клапан, расположенный обычно на ее торце — кран Маевского, который можно открыть плоской отвертокой или специальным ключом для крана Маевского. 

     Подставьте под кран Маевского емкость. Против часовой стрелки, используя отвертку или специальный ключ, поверните устройство на один оборот, что позволит выпустить струю воздуха. Вместе с воздухом может выйти небольшое количество воды. Оставить в таком положении клапан нужно до тех пор, пока весь воздух не выйдет из системы. Кран можно закрывать, как только в этой струе перестанет пузыриться воздух, затем плотно закрыть клапан. 

К чему может привести завоздушенность радиатора?

     Если в радиаторе появилась воздушная пробка – он начинает хуже греть. Чем больше объем воздуха внутри секций, тем хуже они греют. Для алюминиевых радиаторов воздух не представляет особой опасности, в отличие от стальных и биметаллических с внутренней частью из стали. В месте контакта воздуха и воды происходит коррозия металла, поэтому так важно вовремя определить и выгнать завоздушенность.

Правила безопасной эксплуатации стальных радиаторов отопления

Долговечность системы отопления зависит от соблюдения владельцем дома или квартиры простых правил эксплуатации радиаторов и конвекторов. Несмотря на надежность конструкции и предельную простоту использования, неправильная работа радиатора сразу становится источником проблем — для ремонта и замены его необходимо отключить, демонтировать, а это связано с большим объемом работ.

Стальные трубчатые радиаторы обладают значительным запасом прочности и хорошей пропускной способностью. Они не подвержены риску внутренней коррозии из-за воздействия различных составов теплоносителя, хорошо выдерживают нагрузку от давления и температуры, но есть несколько факторов, воздействие которых должно быть сведено к минимуму:

• гидроудары в системе, разморозка;
• применение некачественного теплоносителя с повышенным содержанием кислорода и РН, выходящей за диапазон 8 – 9,5 единиц;
• недостаточно надежное крепление к стене и некачественная установка могут стать причиной повреждения коллектора в месте присоединения;
• нежелательны удары по радиаторам, механические повреждения окраски, вмятины;
• засорение радиаторов ржавчиной и осадками, которые собираются в течение отопительного сезона и оседают летом в трубах, приводит к потере эффективности отопления, неравномерному нагреву секций, замедлению циркуляции теплоносителя.

Особенно серьезные неприятности могут возникнуть при аварии или неисправности в квартире — этот риск протечки воды к соседям или постепенного снижения проходимости системы, что тоже вызовет претензии со стороны проживающих ниже вас людей.

Профилактика и предотвращение проблем с радиаторами в системе отопления

Существует простой способ предотвратить большую часть неприятностей, связанных с использованием радиаторов. Для гарантированного отключения приборов от системы следует применять запорную арматуру. Для обеспечения при этом бесперебойного отопления для соседей в однотрубных системах отопления необходимо использовать принцип обхода, байпас, представляющий собой трубу, соединяющую подвод и отвод непосредственно перед радиатором. Байпас рекомендуется оборудовать и в случаях, когда вы намерены установить в однотрубной (постояковой) системе отопления индивидуальные термостаты для управления температурой.

Для снижения нагрева радиаторов используется частичное перекрытие поступления теплоносителя. При этом, ограничивая его прохождение через радиаторы в квартире, вы, в случае отсутствия байпаса, замедляете циркуляцию теплоносителя у соседей. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, установите байпас до регулятора — вода пойдет в обход, и вы не заблокируете отопление в чужих квартирах.

Для уменьшения внутренней коррозии, не сливайте на летний период радиаторы более чем на 15 дней. Лучше оставить их заполненными водой, закрыв шаровые краны на подводящем трубопроводе. Но не забудьте при этом приоткрыть воздухоотводчик радиатора (кран Маевского).

Технические параметры стальных радиаторов

Вертикальные и узкие радиаторы, как и все другие трубчатые модели, следует периодически промывать — для этого достаточно полностью открыть краны подачи. Но желательно в первые сутки после запуска отопления в многоквартирном доме запустить теплоноситель через байпас или просто перекрыть радиаторы. Тогда все загрязнения, скопившиеся в трубах, успеют пройти мимо вашей квартиры.

Следите за тем, чтобы при установке новых радиаторов были приобретены и вмонтированы в систему изделия, соответствующие требованиям по давлению и температуре. В обычных домах это до 15 атм и до 130⁰С при условном проходе до 20 мм. В высотных домах более 25 этажей при покупке радиаторов для замены следует уточнить в УК, какие технические характеристики имеет система отопления. Тогда не возникнет риск прорыва при запуске зимой.

(Самонагревающаяся батарея) Как сохранить работу литий-ионной батареи зимой

Как правило, батареи lifepo4 — это энергоэффективное решение в умеренном климате, но мы все же можем использовать их в некоторых холодных погодных условиях, обладая небольшими знаниями. Самонагревающаяся батарея также может быть хорошим выбором. Давайте посмотрим на низкотемпературные характеристики LiFePO4 батарей и как их уберечь от упаковки.

Батареи

Lifepo4 могут безопасно разряжаться в широком диапазоне температур, обычно от –20 ° C до 60 ° C, что делает их практичными для использования в любых погодных условиях, с которыми сталкиваются многие потенциально низкие температуры, включая жилые дома и автономные солнечные батареи. .Фактически, литий-ионные батареи намного лучше работают при более низких температурах, чем свинцово-кислотные. Например, при 0 ° C емкость свинцово-кислотной батареи снижается до 50%, в то время как литий-железо-фосфатная батарея теряет только 10% при той же температуре.

Они работали, но это не значит, что они будут работать всегда. И они могут отказаться брать на себя ответственность. При воздействии очень низких температур следует помнить одно правило:

.

НЕ заряжайте их при температуре ниже 0 ° C или 32 ° F без уменьшения тока заряда.

Единственное решение — нагреть батареи до температуры выше нуля перед зарядкой.

1 — Батареи выделяют тепло внутри, когда они используются. Итак, один быстрый и простой совет, чтобы убедиться, что аккумулятор достаточно теплый, чтобы принять заряд, — это запустить двигатель. Незначительное использование приведет к выделению тепла внутри аккумулятора, что приведет к снижению его уровня до безопасного порога зарядки.

2 — Не оставляйте их на ночь в фургоне. Купите большую сумку и загрузите в нее аккумуляторы в конце дня.Принесите сумку в свой дом на ночь, чтобы рюкзаки не пережили холодную ночь в фургоне!

3 — Заверните их в тепловое одеяло или поместите небольшой обогреватель рядом с батареями, в идеале с термометром для контроля температуры во время зарядки.

Однако это могут быть не самые удобные способы. Практичнее будет выбрать самонагревающуюся батарею lifepo4 с функцией подогрева для низкотемпературного использования. Помимо функции Bluetooth, наша батарея lifepo4 может также добавить функцию подогрева, чтобы уменьшить беспокойство клиентов о зимнем диапазоне.BMS имеет функцию самонагрева. Когда температура опускается ниже 0 ℃, зарядка нагревательного элемента между элементами начинает нагревать внутреннюю часть батареи. Таким образом, батареи по-прежнему обеспечивают вас энергией в течение дня, даже при низких температурах.

Для получения более подробной информации о самонагревающихся батареях обращайтесь в онлайн-сервисный центр или по электронной почте [адрес электронной почты защищен] , мы будем рады обменяться с вами идеями.

Не могу понять, как заменить батареи термостата?

Вы недавно обнаружили, что вашему термостату требуются батарейки.Что еще более важно, они помогают сохранить ваши программы, поэтому, если вы неожиданно отключите питание, система отопления и охлаждения останется включенной. Тогда вы понимаете, что не меняли батарейки раньше, и не знаете, как это делается и даже какой тип батарей для этого нужен.

Существует три варианта батарей, которые обычно используются в настенных термостатах. Это может зависеть от модели и марки термостата. Некоторые могут использовать литиевые батарейки на три вольта, в то время как другим могут потребоваться обычные щелочные батарейки AA или AAA.

Есть несколько признаков того, что батарейки термостата необходимо заменить. Во-первых, ваш дисплей покажет, что батарея разряжена. Во-вторых, ваша система отопления и охлаждения начнет работать странно. После того, как ваши батареи полностью разрядятся, экран дисплея погаснет, и ваше устройство вообще перестанет отвечать. Обычно вы должны менять батареи не реже одного раза в год.

Действия по замене батареек термостата

1. Снимите внешнюю крышку термостата с настенной пластины.Если вы не можете этого сделать, сдвиньте его вверх и снимите.
2. Переверните крышку термостата, чтобы увидеть отверстия для замены батареи. Используйте небольшую отвертку с плоским концом, чтобы осторожно извлечь разряженные батареи, вставив их в отверстия и затем подняв вверх.
3. После того, как вы удалили разряженные батареи, вставьте новые положительной стороной вверх в отверстия. Это если только он не проинструктирует вас иначе о самой крышке термостата.
4. После того, как новые батарейки вставлены на место, вам нужно снова положить крышку термостата на настенную пластину. Убедитесь, что маленькие стойки на задней панели выровнены с клеммной колодкой. Сдвиньте крышку вниз до щелчка.

Итак, в следующий раз, когда вам понадобится заменить батареи термостата, упростите задачу и выполните следующие четыре простых шага.

По всем вопросам и проблемам обращайтесь в компанию Stack Heating and Cooling в районе Большого Кливленда.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Кливленде, штат Огайо, вопросам энергии и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).Для получения дополнительной информации о батареях термостатов и других темах, связанных с HVAC, загрузите наше бесплатное руководство по домашнему комфорту.

Авторы и права / Авторские права: «Данило-Самиленко / Shutterstock»

Evergreen Отопление и Воздух | 4 простые причины, по которым ваша печь не включается.

4 простых причины, по которым ваша печь не включается.

«Помогите! Моя печь не включается! »

Это звонок, который мы получаем слишком часто зимой.Однако иногда, когда мы появляемся, проблема настолько проста для решения, что домовладелец мог легко решить ее, даже не позвонив нам.

Давайте же предотвратим эту неприятную ситуацию?

Если ваша печь внезапно отказывается включаться, проверьте эти 4 вещи, прежде чем поднимать трубку и вызывать специалиста по печи.

1) Неработающие батареи термостата

Многие из наших звонков «нет тепла» вызваны разряженными батареями термостата. То есть, поскольку термостат не запитан, он не может отправить сообщение в печь, чтобы запросить тепло.

Цифровые термостаты обычно выдают всплывающее сообщение «Низкий заряд батареи», когда необходимо заменить батарею.

Если вы видите это сообщение, не забудьте заменить батарею — если только вы не хотите просыпаться посреди ночи замерзшим!

Теперь мы хотим отметить, что не все термостаты питаются исключительно от батареек. Многие термостаты питаются от провода 24 В, подключенного к трансформатору, расположенному внутри печи.

У этих термостатов есть небольшие резервные батареи, но их цель — сохранить настройки термостата на случай отключения электроэнергии.

В любом случае, когда вы видите уведомление о низком заряде батареи, замените батареи как можно скорее.

2) Термостат случайно настроен на ОХЛАЖДЕНИЕ

Возможно, кто-то из ваших детей или действительно взволнованная собака переключили ваш термостат на ОХЛАЖДЕНИЕ. Это означает, что термостат никогда не потребует тепла. Итак, проверьте эту настройку, прежде чем снимать трубку.

3) Выключатель питания печи установлен в положение ВЫКЛ.

Рядом с вашей печью должен быть выключатель питания. Возможно, кто-то случайно выключил его.Это легко сделать, потому что это часто выглядит ТОЛЬКО как выключатель света.

Итак, если вы не получаете тепла, идите к печи и проверьте выключатель.

4) Сработал автоматический выключатель

Ничто из вышеперечисленного не решит проблему, если выключатель печи «сработал» (отключил подачу электричества). Попробовав шаги по устранению неисправностей 1-3, описанные выше, найдите свой блок выключателя и посмотрите, не сработал ли выключатель печи (переключился в нейтральное положение). Если да, сделайте это:

1. Переключите прерыватель в положение «выключено».
2. Переключите прерыватель в положение «включено»

Если прерыватель снова сработает, у вас более серьезная проблема и вам потребуется помощь профессионала.

Для всех остальных проблем есть Evergreen Heating and Cooling.

Если ваша печь когда-либо отказывается включаться, всегда сначала проверяйте указанные выше действия по устранению неполадок.

Если вам по-прежнему не удается сдвинуть его с места, обратитесь в сервисный центр Evergreen.

Термостат Honeywell не работает после замены батареи: как исправить

 RobotPoweredHome поддерживает считыватели. Когда вы покупаете по ссылкам в моем блоге, я могу получать партнерскую комиссию.Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. 

Купив термостат Honeywell, мой дом стал очень уютным после долгого рабочего дня.

Я также сэкономил на счетах за электроэнергию, поскольку термостат Honeywell помогает моему нагревательному и охлаждающему оборудованию работать более эффективно.

Лучше всего то, что батарейки на термостате приходилось менять только раз в год!

Но после замены аккума заметил, что термостат перестал работать.

После долгой путаницы и изучения руководств я смог починить свой термостат, не обращаясь за профессиональной помощью.

Я проведу вас через все шаги, которые вам нужно сделать, чтобы добиться того же.

Мы рассмотрим простые шаги, которые вы можете сделать, чтобы ваш термостат заработал после замены батареи, а затем рассмотрим более подробные методы, такие как возврат к заводским настройкам.

Чтобы устранить неисправность термостата Honeywell, не работающего после замены батареи, убедитесь, что батареи правильного типа и правильно установлены. Если термостат по-прежнему не работает, выполните сброс настроек до заводских.

Убедитесь, что вы используете батареи правильного типа

Одна из распространенных причин, по которой термостат Honeywell не работает после замены батареи, заключается в том, что вы могли вставить не те батареи.

Новых батарей может быть недостаточно для питания термостата.

Проверьте внутреннюю часть батарейного отсека, чтобы узнать, какое напряжение должно быть у ваших батарей. Обычно берут 1.5V AA.

Замените все батареи за один раз

Если вы не заменили все батареи за один раз, термостат может не работать после замены батареи.

Старайтесь не путать старые и новые. Всегда заменяйте батареи термостата Honeywell на все новые.

Различия в уровне заряда между старыми и новыми могут вызвать проблемы с вашим термостатом.

Убедитесь, что батареи правильно установлены

Иногда термостат не работает, потому что вы могли неправильно установить батареи.

Еще раз проверьте батарейный отсек, чтобы убедиться, что вы установили их в правильной ориентации.

Если вы видите, что сделали ошибку, заново выровняйте батареи, чтобы установить их в нужной ориентации.

Маркировка внутри батарейного отсека может помочь вам сориентировать батареи с соблюдением полярности.

Заводские настройки термостата

Заводские настройки — отличный способ решить любую постоянную проблему с вашим термостатом.

Имейте в виду, что после сброса настроек к заводским настройкам термостат вернется к заводским настройкам по умолчанию.

Я дам вам общее руководство по шагам, которые необходимо предпринять для восстановления заводских настроек любого термостата Honeywell.Позже я расскажу вам о каждой конкретной модели.

Чтобы сбросить настройки термостата, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что термостат выключен.
2. Откройте дверцу батарейного отсека. Вставьте монету или что-то подобное в прорезь или, нажав на нее, а затем выдвинув дверцу отсека
3. Теперь выньте батареи
4. Вставьте батареи обратно, соблюдая полярность, указанную метками на держателе батареи
5. Оставьте батареи в таком положении примерно на пять секунд.
6. Затем выньте батареи и снова вставьте их в правильном положении.
7. Теперь дисплей может загореться, что означает, что он снова стал работать.

Как восстановить заводские настройки Honeywell T5 +, T5 и T6

Чтобы восстановить заводские настройки термостатов Honeywell вышеуказанных моделей, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что ваше устройство включено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Меню» на некоторое время.
3. Перейдите влево и выберите опцию «Сброс».
4. Выберите завод, нажав «Выбрать».
5. Нажмите «Да», когда вас спросят: «Вы уверены?»
6. На вашем устройстве выполнен сброс

Сброс настроек круглого термостата Honeywell Smart / Lyric

Для сброса модели термостата Honeywell, например Smart / Lyric, выполните следующие простые шаги:

1. Нажмите и удерживайте кнопку погоды в течение нескольких секунд, пока вы увидите кнопку меню
2. Перейдите вниз, пока не найдете Factory Reset.Выберите его.
3. Нажмите «ОК», а затем «Да».
4. Устройство сбросило настройки

Обратитесь в службу поддержки Honeywell

Если ни одно из вышеперечисленных исправлений не помогло, возможно, вам придется обратиться за профессиональной помощью.

Обратитесь к местному техническому специалисту или в службу поддержки Honeywell, чтобы отремонтировать термостат.

Это может быть проблема, которую слишком рискованно диагностировать без правильного оборудования и ноу-хау, и лучший вариант — попросить профессионалов взглянуть на нее за вас.

Установить термостат Honeywell довольно просто

Я провел вас через шаги, которые вы можете предпринять, чтобы ваш термостат снова заработал после замены батареи.

Большинство из них можно легко исправить самостоятельно. Однако, если ничего из этого у вас не сработает, возможно, вам придется привлечь профессионалов.

Не забудьте позаботиться о заводских настройках термостата. Вы потеряете все настройки, и вам придется снова пройти процесс первоначальной настройки.

По этой причине постарайтесь запомнить, какие у вас были настройки, или запишите их где-нибудь, прежде чем выполнять сброс.

Вам также может понравиться читать

Часто задаваемые вопросы

Почему мой термостат находится в режиме задержки?

Режим задержки используется для защиты вашего блока HVAC. Эта задержка помогает отрегулировать слишком быстрый перезапуск оборудования, предотвращая его повреждение. Режим задержки может длиться до 5 минут.

Почему на моем термостате Honeywell отображается временный режим?

«Временное» сообщение на вашем термостате Honeywell должно сообщить вам, что все запланированные настройки температуры в настоящее время приостановлены.

Текущая температура будет заданной температурой, которая будет сохраняться до завершения или отмены периода удержания.

По истечении периода удержания температуры возвращаются по расписанию.

Как долго длится временное удержание термостата Honeywell?

Термостат Honeywell предлагает функцию временного удержания, которую можно использовать для отмены существующей запланированной температуры.

Это полезно, когда вы хотите изменить расписание в течение определенного периода.Удержание обычно может длиться до 11 часов.

Почему ваша печь не запускается |

Почему ваша печь не запускается

Меньше всего в середине зимы быть без тепла. К сожалению, именно это может произойти, когда ваша печь внезапно перестанет работать.

Отказы печей в это время года не редкость, особенно когда домохозяйства всерьез используют свои печи, чтобы не допустить холода.Пропуск регулярного технического обслуживания также приводит к тому, что ваша печь внезапно перестает работать, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Дом без тепла для некоторых может быть жалким и даже опасным для жизни тех, кто наиболее уязвим к холоду. Когда ваша печь перестает работать, вы, вероятно, захотите как можно быстрее найти и устранить проблему. Вот несколько распространенных проблем, которые могут помешать работе вашей печи.

1. Неисправен термостат

Если печь — это сердце системы отопления вашего дома, то термостат — это мозг.Термостат сообщает печи, сколько тепла ей нужно и когда. Неисправность термостата может помешать работе самой печи. На цифровом термостате дисплей может внезапно погаснуть.

Любая из перечисленных ниже проблем может привести к неисправности термостата, из-за которой ваша печь перестает работать должным образом:

• Разряд батареи: Разряд батареи — одна из наиболее частых причин неисправности термостата. Большинство специалистов рекомендуют менять их ежегодно.
• Неисправная проводка: Неправильная проводка во время начальной настройки может потенциально привести к повреждению термостата. Изношенная или оплавленная проводка также может помешать работе термостата.
• Внутреннее повреждение: Внутреннее повреждение, вызванное коррозией, нагревом или даже грубым физическим контактом, может помешать правильной работе термостата, если вообще может.

Несмотря на то, что замена батареи может устранить большинство отказов термостата, серьезное повреждение может потребовать полной замены самого термостата.Специалист по HVAC проверит ваш термостат и выяснит, отвечает ли он за то, что ваша печь не запускается.

2. Неисправность воспламенителя

Печи прошлых лет могли использовать пилотную лампу для запуска, но современные печи оснащены электронным зажиганием. Как следует из названия, ваша печь использует воспламенитель для включения горелок и выработки тепла. Большинство воспламенителей представляют собой прерывистый пилот, который электрически создает искру зажигания, или блок зажигания с горячей поверхностью, который использует нагревательный элемент для зажигания горелки.

Когда воспламенитель перестает работать, перестает работать и ваша печь. Без искры или нагреваемой поверхности воспламенителя печь не может запуститься. Общие признаки неисправного воспламенителя включают в себя печь с работающим вентилятором, который подает только холодный воздух.

3. Отказ конденсатора

Вы когда-нибудь задумывались, как ваша печь вообще может запускаться? Все сводится к конденсатору, который действует как высоковольтная батарея, способная вырабатывать большое количество электроэнергии.Средний конденсатор печи выполняет две функции: одна для запуска двигателя вентилятора печи, а другая — для поддержания работы двигателя в течение всего рабочего цикла.

Неисправный конденсатор может привести к медленной работе двигателя вентилятора или даже к его полной остановке. Проблемы с конденсатором также могут привести к медленному запуску и чрезмерному нагреванию двигателя вентилятора. Во всей печи также могут возникать проблемы с короткими циклами, связанными с отказом конденсатора.

Конденсаторы имеют достаточное напряжение, чтобы представлять серьезную опасность поражения электрическим током, поэтому никогда не работайте с ними самостоятельно.Только обученный и опытный специалист по HVAC может найти и устранить неисправность безопасно.

4. Хронический перегрев

Ваша печь может поглощать тепло, выделяемое при нормальной работе, но слишком много тепла может быть плохо. Если один или несколько компонентов вашей печи перегреваются, это может привести к срабатыванию предохранительного концевого выключателя печи, что приведет к выключению печи. Как только это произойдет, печь может оставаться в таком состоянии до тех пор, пока указанные компоненты не остынут до более безопасного рабочего уровня.Из-за проблемы перегрева ваша печь также может пахнуть раскаленным или горящим металлом.

Скопление пыли и мусора, вызванное засорением фильтра печи, является частой причиной хронического перегрева во многих печах. Неисправный электродвигатель вентилятора также может вызвать перегрев, что приведет к аварийному отключению.

5. Неисправный индуктор тяги

Некоторые печи оснащены небольшим двигателем вентилятора, который выталкивает оставшиеся отработанные газы из теплообменника во время цикла нагрева.Обычный износ может сказаться на индукторе тяги, повышая риск его возгорания и отключения. Отключение индуктора тяги может также привести к срабатыванию предохранительных выключателей печи и предотвратить работу всей печи до тех пор, пока проблема не будет устранена.

6. Низкий уровень заправки хладагента

Если вы полагаетесь на тепловой насос для обеспечения комфорта в зимний период, то, вероятно, понимаете важность хладагента. Слишком мало хладагента может привести к обледенению системы и последующему ее блокировке, что приведет к нехватке тепла до тех пор, пока система не перезарядится и не перезапустится должным образом.

Есть ли у вас какие-либо из перечисленных выше проблем этой зимой? Advanced Heating & Cooling может диагностировать непусковое состояние вашей печи и произвести правильный ремонт, чтобы восстановить тепло в вашем доме. Позвоните нам и назначьте встречу сегодня.

Tesla Model 3 — советы по холодной погоде | Том Харрисон

Есть масса видеороликов с советами по вождению электромобилей зимой, но их просмотр требует времени. Использовать все эти слова — это старая школа.Я обобщил все, что я узнал до сих пор, в видеороликах и в моем собственном вождении в районе Бостона. Буду обновлять по ходу — добавляйте свои комментарии. Надеюсь, это будет полезно.

Три части: первая предназначена для быстрого потребления, во второй я объясню, зачем нужно, а в третьей — ссылки на видео.

Обновлено в октябре 2019 года: после зимы в Бостоне за рулем моей Tesla Model 3 LR / RWD.

• Выключайте автоматические дворники зимой, чтобы избежать повреждений, когда дворники замерзли
• Предварительный обогрев для обогрева кабины и аккумулятор — обогрев в течение 30–60 минут
• Запланируйте ночную зарядку, чтобы закончить, когда вы уезжаете утром
• Ожидайте значительного сокращения дальности на морозе
• Короткие поездки ухудшают сокращение дальности
• Имейте в виду, что регенерация может быть отключена, и вам придется использовать тормоз
• Держите регенерацию на низком уровне на снегу / льду, чтобы избежать неожиданного торможения и заносов
• Включите режим охлаждения на снегу / льду
• Припаркуйтесь в гараже или на крытой территории
• Используйте силиконовую смазку на дверных уплотнениях, чтобы уменьшить замерзание окон
• Нагреватель батареи включен при зарядке на холоде — 110 В не выдерживает
• Получить зимние шины (обновите: определенно, купите зимние шины !!)
• Не допускайте попадания влаги на порт зарядки и дверные ручки

Примерно в порядке изложенного выше, вот подробности, если вам интересно.

Выключайте автоматические дворники зимой

Если включен автоматический режим работы стеклоочистителей, и дворники замерзли на месте или покрыты сильным снегом, это может привести к повреждению. Одно видео показало, что электродвигатели стеклоочистителей могут быть повреждены и нуждаются в замене… что мне кажется серьезным недостатком конструкции. Возможно, это было решено, но я не хочу узнавать.

Я поставил этот совет первым, потому что он не приходил мне в голову, и я был бы огорчен, если бы это случилось со мной… а так оно и было бы.

Предварительный нагрев — это не только для комфорта

Аккумуляторы должны иметь подходящую рабочую температуру для оптимальной работы, а когда холодно, аккумуляторы необходимо нагревать — это происходит автоматически при движении по мере необходимости, но имеет смысл «Предварительное условие».Включение обогрева кабины не только нагревает машину, но и нагревает аккумулятор.

Примечание: у Tesla Model S и X есть специальные нагреватели батареи. Модель 3 использует свой двигатель как своего рода обогреватель — это просто другой способ превратить электрическую энергию в тепло.

Если аккумулятор холодный, во время движения будет нагреваться, но для этого потребуется дополнительная мощность. Примечательно, что рекуперативное торможение будет ограничено или отключено, когда аккумулятор даже умеренно холодный.

Используйте приложение, чтобы включить обогрев кабины на 30–60 минут перед выходом, чтобы автомобиль и аккумулятор были теплыми.

Запланируйте ночную зарядку, чтобы завершить ее при выходе.

Аккумулятор также должен быть теплым, чтобы обеспечить оптимальную скорость зарядки, и нагреватель аккумулятора будет включаться по мере необходимости во время зарядки. Если вы заряжаете каждую ночь, используйте функцию «Запланированная зарядка», чтобы завершить зарядку примерно в то время, когда вы уезжаете. Таким образом, аккумулятор будет уже теплым.

А еще лучше, получите приложение «Статистика для Tesla» и запланируйте завершение подготовки аккумулятора и обогрева кабины непосредственно перед отъездом. Подготовка батареи работает, заряжаясь до заданного процента, как только вы подключаете питание (например,грамм. ночью), а затем запланировать еще 5% зарядки на последний час или около того.

Значительное сокращение дальности действия на холоде

Как отмечалось выше, батареи плохо работают на холоде — они не так быстро разряжаются, что означает меньшую мощность. Холодные батареи заряжаются не так быстро, поэтому регенерация снижена.

Вы увидите, что оставшийся запас хода значительно снизится, если батарея холодная. Энергия по-прежнему хранится в аккумуляторе , к нему просто не может получить доступ автомобиль, пока аккумулятор не нагреется, что происходит во время движения.Не паникуйте.

Есть ряд факторов, которые делают (все) автомобили менее эффективными в холодное время года: большее сопротивление, зимние шины, плохие дорожные условия и другие. В Tesla и обогреватель салона, и обогреватель батареи потребляют дополнительное количество энергии, поскольку есть какие-либо потери тепла, как в автомобиле с ДВС … опять же, зарядите и прогрейте автомобиль перед отъездом, чтобы улучшить дальность полета, производительность и комфорт.

Многие обсуждают потерю дальности на морозе, и это реально. Но если вы используете домашнюю электроэнергию, чтобы согреть аккумулятор перед отъездом, воздействие будет значительно меньше.

Похоже, это зависит от вашей ситуации — одни люди говорят о снижении на 5%, а другие — на 30% и более. Также обратите внимание, что в оценках диапазона не учитывается температура, поэтому оценка будет оптимистичной.

Короткие поездки делают уменьшение дальности хуже

Если вы совершаете короткие поездки, эта дополнительная тепловая нагрузка разряжает аккумулятор быстрее. Нагреватель батареи будет включаться всякий раз, когда ваша батарея не прогрета до подходящей температуры, а затем выключится через некоторое время.Если ваши поездки короткие или аккумулятор очень холодный, аккумулятор будет нагреваться каждый раз, когда вы едете.

Рекуперативное торможение может быть полностью отключено на холоде — используйте тормоза.

Когда аккумулятор холодный, он не может быстро заряжаться, поэтому регенеративное торможение снижается или отключается автомобилем. Степень снижения варьируется от «в основном включено» до «полностью выключено». Вы получите предупреждение о том, что «Регенеративное торможение ограничено», пока аккумулятор не нагреется.

Когда я впервые ехал на полностью холодной батарее, первая остановка (до кофеина) была неожиданностью.Если вы привыкли к вождению с одной педалью, заново приучите себя помнить старую добрую педаль тормоза.

Вы можете определить, насколько будет уменьшено торможение рекуперацией, посмотрев прямо под дисплеем скорости на обычно сплошную линию. Левая часть линии будет пунктирной — если левая часть линии полностью пунктирна, регенерация полностью отключена. Смотрите здесь картинку. По мере нагрева батареи точки будут уменьшаться. Вы также можете увидеть точки на правой стороне , когда батарея очень холодная, что указывает на то, что максимальная мощность также ограничена.

Держите регенерацию включенной Низкая на снегу / льду для безопасности

Если регенерация включается, это похоже на нажатие на тормоз, что нужно делать очень осторожно при движении по снегу или льду. Я уверен, что с практикой регенерация торможения на льду и снегу — это то, что вы можете контролировать, это скорее тот случай, о котором вы хотите знать. Во время моей первой езды по снегу на моей заднеприводной модели 3 с всесезонными шинами у меня было несколько неожиданных спусков, когда сработала регенерация.

Обновление

: к «вождению с одной педалью» нужно немного привыкнуть, но когда вы овладейте этим, это замечательно.Вы можете «перетянуть» акселератор, чтобы получить необходимую мощность или восстановить торможение. В отличие от обычного автомобиля, где ваша нога находится либо на акселераторе, либо на тормозе, в Tesla частичное давление на акселератор обеспечивает «нейтральную» мощность, а плавное поднятие ноги постепенно приводит к большей регенерации. Если вы полностью уберете ногу с акселератора, вы полностью включите регенерацию, которая может быть довольно существенным торможением — это то, что может вызвать неожиданный занос на снегу и льду.

Включите режим охлаждения на снегу / льду, чтобы уменьшить занос.

Более медленное ускорение — это то, что вам нужно, а режим охлаждения снижает эту мгновенную мощность в достаточной степени, чтобы уменьшить занос при старте.Как и в случае с рекуперативным торможением, вы можете добиться того же, «нажимая» педаль акселератора для точного управления мощностью.

Силиконовая смазка для уменьшения замерзания окон.

Если между уплотнителями окна и двери попадет влага, она может замерзнуть на морозе. Окна Tesla должны откатиться на небольшое расстояние, прежде чем дверь откроется, поэтому вы не сможете выйти из машины, если это произойдет со всеми дверями.

Нанесите силиконовую смазку на уплотнения, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблем. В просмотренном мной видео рекомендуется распылить на уплотнители дверей.Я могу попробовать нанести на ткань, чтобы не разбрызгивать смазку повсюду. Вот ссылка на товар.

Дополнительный совет: следите за тем, чтобы дверные ручки были сухими после мойки автомобиля или дождя. Они тоже замерзают.

Припаркуйтесь в гараже или на крытой территории

Даже если гараж или ограждение не отапливается, нахождение в менее ветреном помещении помогает машине сохранять тепло. Также полезно защищать машину от снега, дождя и другой влаги, чтобы снизить вероятность замерзания.

110 В не может угнаться за нагревателем батареи (при сильном морозе)

Я видел противоречивую информацию по этому совету, так что, возможно, это неверно.Изменить: мой опыт показывает, что с розеткой на 20 ампер только при сильном морозе (<0F / -15C) это может быть проблемой.

Одно видео подсказало, что зарядка на 110в может быть хуже, чем вообще не заряжаться. Обоснование состоит в том, что при напряжении 110 В вы можете увеличить запас хода на 3 мили за час зарядки. Однако, поскольку нагреватель батареи включен во время зарядки, вы можете использовать диапазон 5 миль в час только для того, чтобы нагреть батарею. Изменить: я не наблюдал фактической потери диапазона. Даже если это просто безубыточность, наличие теплого аккумулятора в начале движения существенно увеличит запас хода, особенно в более коротких поездках.

Здесь имеют значение несколько факторов. Текущая температура аккумулятора, температура снаружи и продолжительность зарядки кажутся очевидными факторами. Другими факторами могут быть сама машина (я думаю, Модель 3 заряжается быстрее, чем S или X), а также то, рассчитана ли ваша розетка на 110 В на 15 или 20 ампер.

Обновление: теперь заряжаю ночью от цепи 120v 20a. Когда аккумулятор нагревается, я увеличиваю запас хода на 5 миль за час зарядки. Для разогрева батареи до температуры в холодное время (~ 32F / 0C) может потребоваться час или больше, и вы можете не получить большой запас хода за ночь, когда очень холодно … но вы сможете поддерживать батарею в тепле, по крайней мере .

Купите зимние шины

Замечательно, что все канадские видеоролики о вождении по снегу превозносят кардинальные улучшения зимних шин, в то время как видеоролики Mid-Atlantic говорят, что вы можете обойтись всесезонными шинами, если у вас есть полный привод.

У меня Model 3 RWD с всесезонными шинами. С уверенностью могу сказать, что зимняя резина , а не опция . Я ездил на автомобилях с передним приводом большую часть своей жизни — задний привод — это совсем другое дело, и я не думаю, что масса машины вообще помогает.Я видел несколько видео, на которых люди ездят на одной и той же версии и с одинаковыми шинами, и они, кажется, в восторге от управляемости, но я не был.

Лучше всего установить зимние шины на новые колеса. Я был весьма удивлен, что вы можете получить комплект на четыре колеса примерно за 1600 долларов, включая датчики TPMS. Tire Rack установит, балансирует шины и отправит их. Это снижает риск повреждения колесных дисков при установке и снятии, а если вы найдете подходящий домкрат, сэкономите два раза в год поездки в сервисный центр.И помните, вы просто покупаете колеса, так как новые шины будут нужны вам реже.

Обновление: зимние шины потрясающе хороши и работают лучше даже в холодную погоду. Вот мой пост о зимних шинах, которые у меня есть, и если вы чувствуете мотивацию (или, как в моем случае, просто дешевую), как сделать все самостоятельно.

Не допускайте попадания влаги на порт для зарядки и дверные ручки

Если вода попадет в дверцу зарядного порта или дверные ручки, она может замерзнуть и вызвать проблемы. Вероятно, это не будет проблемой из-за обычного дождя, но если вода будет разбрызгана вверх или разбрызгана (особенно в результате мойки автомобиля), обледенение будет более вероятным.Используйте сухую ткань, чтобы очистить эти две области от воды.

В обновлении, проведенном зимой 2018–2019 годов, Tesla внесла изменения в обогрев кабины, чтобы направить тепло на порт зарядки. Я не уверен, связано ли это с обогревом салона или чем-то особенным, но я видел несколько отчетов о том, что опускание заднего сиденья со стороны порта зарядки автомобиля может помочь.

Rich Rebuilds — водитель Tesla Model S и парень, знающий свое дело

Клуб владельцев Model 3 — Как предотвратить замерзание окон / дверей

Tesla Canuck — Видео вождения по снегу из автомобиля.Другой.

Мать Фрункер — несколько хороших советов и объяснения того, что я упомянул выше

Ариэль Ксавье Аревало — немного затянуто, но советы мертвые на

Есть ли у вас советы, которые можно добавить? Дайте мне знать!

LiFePO4 (литий-железо) Аккумуляторы Powersports и холодная погода

Холодная погода не мешает мне кататься, и не должна останавливать и вас! В целом LiFePO4 (литий-железные) аккумуляторы для мотоциклов и квадроциклов являются источником энергии с умеренным климатом, но их можно использовать в некоторых холодных погодных условиях с небольшими знаниями.Давайте посмотрим на аккумуляторы LiFePO4 для Powersport и их характеристики в холодную погоду.

Аккумуляторы

LiFePO4 имеют рабочую температуру примерно до 0 ° F, и мы слышали о людях, использующих их при температурах ниже этой. Мы даже сами протестировали их прямо из морозилки, и они работали, но это не значит, что они будут работать всегда! Большинство клиентов могут завести свой автомобиль с первой попытки при температуре выше 20 ° F, если вы помните несколько советов по запуску в холодную погоду.

Разогрев LiFePO4 аккумулятора перед запуском автомобиля

Когда температура начинает опускаться до середины 40, часто бывает полезно нагреть аккумулятор перед запуском.Это не значит, что вам нужно завернуть аккумулятор в электрическое одеяло или вынуть фен, чтобы нагреть аккумулятор! Вместо этого мы предлагаем включить фары, ходовые огни или такие аксессуары, как радио, за 30 секунд до запуска квадроцикла.

Эта простая процедура вызовет прохождение ионов через мембрану батареи, что приведет к эффективному нагреву лития в батарее, тем самым увеличив ее производительность. Фары всегда являются лучшим вариантом, так как они потребляют большую силу тока для работы и быстрее нагревают аккумулятор.Возможно, вам придется увеличить время нагрева до пары минут, если в вашем автомобиле есть светодиодное освещение с низким энергопотреблением.

Почему это поможет? Батареи LiFePO4 обычно проходят имитацию теста CCA при температуре около 70 ° F из-за их природы и необходимости того, чтобы литий был теплым для работы. Обычный CCA-тест свинцово-кислотной батареи проводится при 0 ° F и сразу показывает, как батарея будет работать при экстремальных температурах.

В общем, чем больше вы тянете от свинцово-кислотной батареи, тем она слабее.Литиевые батареи для мотоциклов и квадроциклов не предназначены для экстремальных температур, поэтому технология отличается, и в некотором смысле она противоположна типичной свинцово-кислотной батарее, которая используется в вашем приложении. Позволь мне объяснить.

В аккумуляторах LiFePO4 чем ниже температура, тем выше сопротивление в аккумуляторе, и чем выше сопротивление, тем меньше доступная емкость аккумулятора. Это означает, что при более низких температурах напряжение отключения для запуска транспортного средства может быть слишком низким с учетом доступной емкости аккумуляторных батарей.Включая фары или аксессуары, они нагревают литий в батарее, тем самым снижая сопротивление. Меньшее сопротивление означает увеличение емкости, что увеличивает напряжение под нагрузкой и позволяет завести автомобиль.

При температуре около 0 ° F вы находитесь в нижнем диапазоне рабочих температур литиевого мотоцикла Powersport и аккумулятора квадроцикла. Чтобы ваш автомобиль завелся при таких низких температурах, вам может потребоваться дольше включить фары или аксессуары в автомобиле, но не слишком долго.Мы предлагаем запустить их примерно на минуту, а затем попытаться завести автомобиль.

Имейте в виду, что если первая попытка завести автомобиль безуспешно, сила тока стартера помогает еще больше нагреть аккумулятор, и вторая попытка будет эффективнее первой. Возможно, вам потребуется сделать небольшую паузу между попытками, чтобы дать литию возможность нагреться. По мере приближения к 0 ° F может потребоваться несколько попыток провернуть автомобиль, поэтому делайте такие короткие паузы, которые позволят аккумулятору нагреться.

В BatteryStuff.com мы ценим наших клиентов и хотим помочь им рассказать об ограничениях и передовых методах обеспечения оптимальной производительности при покупке продуктов. Вы найдете дополнительные полезные статьи в нашем блоге и в нашей базе знаний. Не видите ответа на свой вопрос? Связаться с нами! Мы всегда доступны для технической помощи и консультации.

Выберите аккумулятор LiFePO4

Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.

Написано 20 ноября 2018 г. в 12:16

.