Разборка чугунных радиаторов | Частный дом
Разборка чугунных радиаторов (батарей) отопления начинается с приготовления инструмента и выбора места работы.
Инструменты для разборки радиаторов
Инструменты для разборки (ремонта) радиаторов надо приготовить заранее. Ключ для разборки радиатора должен подходить под ниппель 5/4″ — для старых конструкций батарей или 1″ — для современных. Для удобного поворота ключа можно приготовить отрезок дюймовой стальной трубы длиной 500 — 700 (1000) мм. Чтобы открутить футорки или заглушки (пробки) понадобится сантехнический разводной ключ №2 или 3. И не забудьте запастись куском мела, который тоже сыграет свою роль в этом деле.
Место для работы, где будет производиться разборка чугунных радиаторов, выбирается любое, главное, чтобы это была ровная площадка — пол, лестничная площадка, деревянный щит. Или разбираем чугунный радиатор дома не снимая, на месте.
Разборка чугунных радиаторовПеред тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.
Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.
Резьба на радиаторе
Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую — расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.
Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.
Сначала надо «сорвать» резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 — 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который «закусит» резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.
Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S — левая резьба, D — правая.
Разобрать старые чугунные радиаторы
Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла). Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем. Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).
Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома. Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно — механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи. Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).
Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках. Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.
Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.
Монтаж чугунных радиаторов
__________________________________________________________________________
Монтаж чугунных радиаторов
Поскольку отечественные чугунные радиаторы
значительно отличаются от импортных, они требуют обязательной протяжки
межсекционных соединений и дополнительной покраски перед установкой. С
этого и начинается установка чугунного радиатора.
Этапы монтажа чугунных радиаторов
Группирование секций:
— Сначала чугунные радиаторы (батареи) разбирают на секции (рис. 23, 24). Делается это следующим образом.
— Радиатор закрепляют на верстаке и в открытые ниппельные отверстия вставляют два радиаторных ключа. С одной стороны радиаторного ключа выполнено ушко для ручки, с другой – плоская отвертка, ширина которой чуть меньше ниппельного отверстия.
— Оба ключа вставляют на соответствующую глубину в верхнее и нижнее ниппельные отверстия. Чтобы не было перекоса секций, ниппели следует развернуть одновременно, поэтому делать это нужно вдвоем.
— С разных сторон радиатора у ниппелей выполнена разная резьба. Это влияет на вращение радиаторного ключа.
— Если отсоединение секций выполняется с той стороны, где ниппель с левой резьбой, то ключ вращается вправо; если разборка ведется со стороны правой резьбы, то ключ вращается влево.
Рис. 23. Группирование секций радиаторов
а – захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы; б – доворачивание ниппелей и стыковка секций; в – подсоединение третьей секции; г – группировка двух радиаторов; 1 – секция; 2 – ниппель; 3 – прокладка; 4 – короткий радиаторный ключ; 5 – ломик; 6 – длинный радиаторный ключ
Гидравлическое испытание чугунного радиатора:
— Испытание проводится на специально оборудованном стенде. Радиатор подключается к гидравлическому прессу и заполняется водой.
— Пресс создает в чугунной батарее нужное давление – от 4 до 8 кгс/см2. Если стрелка манометра станет падать, то секции собраны некачественно или в них образовались трещины.
— В этом случае с помощью радиаторных ключей ниппели подтягивают или заменяют бракованные секции.
— Если трещины небольшие, их можно заделать эпоксидным клеем. Иногда небольшие протечки устраняют, заменяя прокладки.
Рис. 24. Ниппель и пробки
А – проходная стальная пробка с самой крупной внутренней резьбой G1.B; Б – ниппель; В – подводка к радиатору; г – проходная чугунная пробка с минимальной резьбой G1/2.B, применяемой в радиаторах; 1 – секция; 2 – прокладка; 3 – проходная пробка; 4 – уплотнение; 5 – контргайка; 6 – труба подводки с удлиненной резьбой; 7 – левая резьба; 8 – правая резьба
Последними штрихами по монтажу чугунных батарей отопления являются грунтовка, окраска радиатора и установка (рис. 25).
Рис. 25. Монтаж чугунных радиаторов
а – у деревянной стены: 1 – планка; 2 – подставка; б – у кирпичной оштукатуренной стены: 1 – подоконник; 2 – ниша; 3 – кронштейн; в – у стены облегченной конструкции: 1 – кронштейн с цельной опорой
Обычно радиаторы монтируются под окнами. При этом необходимо соблюдать некоторые правила:
— ребра радиатора должны быть вертикальными;
— отклонение центра отопительного прибора от центра оконного проема не должно превышать 2 см;
— расстояние от верхней горизонтальной плоскости радиатора до подоконной доски должно быть не менее 5 см;
— расстояние от отопительного прибора до пола должно составлять не менее 6 см;
— расстояние между отопительным прибором и стеной определяется в зависимости от толщины и материала стен, а также от способа установки радиатора.
Все отопительные приборы в одном помещении должны располагаться на одном уровне.
Прежде чем навешивать радиаторы, необходимо выполнить разметку отверстий под кронштейны. Для этих целей вырезают из тонкой фанеры специальный шаблон.
Его размеры должны немного превышать размеры устанавливаемого отопительного прибора. После этого в шаблоне, в местах крепления кронштейнов, на одной горизонтальной линии в верхнем и нижнем рядах условных секций выполняют отверстия.
Количество кронштейнов на один отопительный прибор рассчитывают, исходя из того, что на каждый 1 м2 нагревательной поверхности радиатора должен приходиться 1 кронштейн.
Затем шаблон прикладывают к стене, намечают отверстия для кронштейнов и шлямбуром пробивают их. После этого отверстия высверливают, убрав шаблон.
Рис. 26. Шаблон проверки правильности установки кронштейнов
1 – доска; 2 – полуцилиндр; 3 – кронштейн; 4 – гвоздь
Кронштейны должны входить в отверстия на глубину не менее 12 см. Вставив в гнезда кронштейны, следует заделать их цементом.
Чтобы фиксация кронштейнов была прочной, нужно сделать еще один шаблон (рис. 26). Он выполняется из куска доски и отрезка стальной арматуры.
Шаблон вставляют в месте выхода кронштейнов из цементного раствора до его отвердевания. После этого шаблон снимают.
Применение данного шаблона предотвращает искривление вставок кронштейнов после затвердевания цемента.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВПротерм Пантера
Протерм Скат
Протерм Медведь
Протерм Гепард
Эван
Аристон Эгис
Теплодар Купер
Атем Житомир
Нева Люкс
Ардерия
Нова
Термона
Иммергаз
Электролюкс
Конорд
Лемакс
Галан
Мора
Атон
_______________________________________________________________________________
Модели котлов Советы по ремонту котлов Коды ошибок Сервисные инструкции_______________________________________________________________________________
Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000
Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec
Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем
Монтаж системы отопления частного дома
Котлы Данко, Росс и Dani — Ответы специалистов на вопросы пользователей
Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен
Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар
Неисправности и ошибки котлов Ферроли
Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm
Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16
Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов
Обзор газового котла КСГ Очаг
Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар
Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат
Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072
Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами
Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен
Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe
Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам
Тэн в батарею — 15 глупых ошибок при сборке радиатора отопления своими руками.
Обычная радиаторная батарея с тэном — это очень хорошая альтернатива не только заводским обогревателям, но и зачастую полноценному отоплению от электрического котла.
Не всегда есть возможность и экономическая целесообразность в прокладке трубной системы.
Это далеко не так. Тут все зависит от площади обогрева. Такую батарею можно собрать из 10-20 секций, и нагрев их всего до 50 градусов, получить за те же деньги гораздо больше тепла, чем на 6 ребрах стандартного масляника.
А еще все масляные радиаторы считаются чрезвычайно пожароопасными приборами. Чего не скажешь про батарею с обычной водой.
Кроме того, чугунные и алюминиевые радиаторы будут иметь меньшую температуру на поверхности, меньше запаха от краски, масла и как следствие, чище воздух в помещении.
В общем, для дачи или гаража это дешевле, проще и лучше, чем маленькие заводские отопительные приборы и дуйчики.
Однако, как и в любой самоделке, главное в этом деле – безопасность. У вас в конструкции обязательно должна присутствовать защита от превышения давления и утечки тока.
Как же грамотно собрать такую батарею и не наделать грубых ошибок? Давайте разбираться.
Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:
- чугунные с резьбой на 32мм (1 1/4 дюйма)
- алюминиевые или биметаллические с резьбой на 25мм (1 дюйм)
Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%
А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.
Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.
По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.
Ошибка №1
Не ставьте кран Маевского над самим тэном.
Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.
Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.
Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.
Материал — нержавейка в чугунную батарею, медь — в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.
Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).
Ошибка №2
На китайских тэнах УЗО зачастую выбивает сразу, как только тэн привезли из магазина и окунули его в воду.
Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.
Ошибка №3
Трубки у него должны идти одна возле другой, а не расширяться в форме петли или подковы.
Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.
А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.
Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.
Ошибка №4
Между ними должно быть минимум 1,5мм и они не должны соприкасаться.
Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.
Расчет мощности радиатора
Какой мощности должен быть тэн?
Ошибка №5
Здесь не нужно исходить из принципа – чем больше, тем лучше.
В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.
При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.
Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.
Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.
Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.
В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.
То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.
Ошибка №6
Зачастую сильный шум при работе возникает при неаккуратном завинчивании или кривом тэне и случайном соприкосновении трубки с перегородкой ниппеля.
Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.
Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:
- максимум 0,5кВт – на каждые 4 секции
- 0,7кВт – 6 секций
- 1кВт – 8 секции
- 1,2кВт – 10 секций
- 1,5кВт – 12 секций
Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.
С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.
Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.
Вот и приходится искать идеальную формулу.
Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.
Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.
Ошибка №7
Только не забудьте проверить резьбу на тэнах.
С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).
По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).
Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.
Покупать новье для такой самоделки экономически не целесообразно.
Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.
При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.
Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.
При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.
Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.
Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?
Вода или масло?
Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.
Ошибка №8
Для дома рекомендуется именно вода, а не какая-то химическая незамерзайка (этиленгликоль, антифриз, тосол).
По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.
А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).
В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.
У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.
А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.
Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.
Ошибка №9
Обычный водяной из-за густого масла и плохой конвекции будет перегреваться и быстро выходить из строя.
В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.
Заполнение радиатора водой
Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?
Ошибка №10
При заполнении радиатора нельзя, чтобы он в конечном итоге оказался залит водой на 100%.
Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.
Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.
Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.
Ошибка №11
Старайтесь не заливать обычную воду из-под крана.
Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.
Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.
Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.
При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.
В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.
Циркуляция без расширителя
Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.
Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.
Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.
Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).
Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум — это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.
Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.
Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.
Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.
А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.
Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.
Установка предохранительного клапана
Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.
Ошибка №12
Не ставьте стандартный взрывной клапан, как на бойлерах.
Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.
Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.
Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.
Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.
Ошибка №13
Нельзя направлять “подрывной” клапан в сторону стены, где стоит розетка с вилкой.
Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.
Кран маевского или клапан?
Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.
На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.
Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.
Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.
Конструкция получается проще и надежнее.
Схема подключения электрики
Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.
Ошибка №14
Простой модульный автомат для этого не годится.
Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.
При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.
Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”.
УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.
В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.
Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.
С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.
Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.
Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.
Ошибка №15
Еще одна проблема – оголенные контакты на термореле.
При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.
Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.
Климат контроль с воздушным датчиком
Чтобы батарея могла автоматически включаться-отключаться не только при перегреве, но и при достижении заданной температуры в комнате, в схему можно добавить еще один элемент автоматики – реле с воздушным датчиком температуры помещения.
Такие зачастую ставят на теплые полы. Они обеспечат своеобразный климат контроль.
Есть вообще термореле розеточного типа. С ним даже не понадобится изменять схему подключения.
Достаточно будет воткнуть вилку в розетку и система автоматики готова. Подробнее
Особенно это актуально в период отсутствия сильных заморозков, когда на улице еще не так холодно. Конечно, температуру в комнате можно регулировать и встроенным термостатом, тем самым вручную уменьшая нагрев секций, однако:
- во-первых, это не удобно – каждый раз приходится наклоняться к полу и крутить регулировочное колесико
- во-вторых, влечет за собой сильный разброс колебаний температуры в комнате
- в-третьих, с электронным термостатом по воздуху вы забудете про раздражающие щелчки от реле
Статьи по теме
Как раскрутить старые батареи — Инженер ПТО
С течением времени чугунные радиаторы утрачивают свою тепловую мощность, так как вся внутренняя поверхность батареи загрязняется примесями, приплывшими вместе с теплоносителем. По окончании отопительного сезона большое количество налета остается внутри секций, что влечет к разрушению прокладок.
Подготовительные работы
Прежде чем приступать к выполнению работ, нужно подготовить весь необходимый рабочий инвентарь:
- трубный ключ №3, чтобы открутить футорки и контргайки;
- щетка по металлу;
- болгарка или труборез;
- кувалда и молоток;
- мел;
- дюймовая труба длиной от 50 до 100 см.
- ножовка по металлу.
Важно предварительно подготовить площадку, где будет удобно разбирать радиаторы. Оптимальный вариант – прочный деревянный щит. Радиаторы на поверхность укладывают горизонтально и приступают к работе.
Наиболее благоприятное время для проведения работ – лето, когда отопительная система отключена. Прежде чем начинать разбирать радиатор на секции, важно слить весь теплоноситель из отопительного контура. Для этого отворачивают контргайки, которые находятся на подводках к радиаторам. Далее отворачивают футорки, после чего батарею можно снимать.
Разборка батареи своими руками
Разобрать чугунную батарею отопления по секциям можно следующим образом:
- Необходимо выяснить, в каком направлении откручиваются глухие пробки, и на ключе отметить длину выкручиваемого ниппеля. Для этого ключ кладут на радиатор, край доводят до точки, где находится втулка. На ключе мелом по кругу делается отметка, до которой инструмент вставляется в радиатор.
- Важно разобраться, в какую сторону нужно вращать ключ для чугунных радиаторов. Резьба может быть правой и левой. Направление вращения определяется футоркой, которая вкручивается с той же стороны, что и ключ.
- Если резьба правая, футорка должна вкручиваться по часовой стрелке, следовательно, при раскрутке направление ключа должно быть направлено в противоположную сторону. С левой резьбой все наоборот.
- Раскрутка батареи начинается с первой секции. Нужно аккуратно “сорвать” резьбу на обоих ниппелях. В большинстве случаев достаточно половины оборота ключа. Далее радиаторы раскручиваются по секции с каждой стороны таким образом, чтобы интервал между ними составлял 0,5 см.
- Раскручивая отопительный прибор, важно соблюдать между секциями указанный зазор, если пренебречь этим правилом, резьбу может заклинить. Когда приступают к раскручиванию радиатора, ключ рекомендуется надевать на трубу, это позволит прилагать меньше усилий при разборке.
По такому алгоритму разбираются все современные чугунные батареи. Как правило, такие радиаторы дополнительно оснащаются заглушками с соответствующей маркировкой.
Разборка старой чугунной батареи
Если предстоит разобрать старую чугунную батарею, могут возникнуть некоторые сложности. Если прикипела резьба, перед разборкой ее нужно тщательно прогреть, используя автоген или паяльную лампу. Когда стыки достаточно хорошо разогреты, нужно быстро сорвать ниппели одновременно с обеих сторон. По аналогичному принципу выкручиваются и другие прикипевшие элементы радиатора.
После продолжительной эксплуатации прибора металл может основательно проржаветь. Для радикальных мер может потребоваться болгарка и/или ножовка. Выкручивают со своих мест в обязательном порядке остатки ниппелей, с помощью щетки прочищается резьба.
Иногда применение описанных способов не оказывает должного эффекта. Единственное решение проблемы в этом случае – разбить радиатор кувалдой. Предварительно батарею снимают с крепления, кладут на ровную горизонтальную поверхность и бьют по осевой части секции, пока она не отвалится.
Установка чугунной батареи
Чтобы работа была проведена качественно и батареи прослужили долгие годы, нужно придерживаться следующей последовательности действий:
- Отопительный контур нужно отключить, и прекратить подачу теплоносителя в квартиру.
- Новый радиатор вешается на кронштейны с проверкой строительным уровнем ее горизонтального и вертикального положения.
- Из отопительного прибора выкручиваются заглушки.
- Если боковая схема подключения применяется к однотрубному контуру, предварительно монтируют и подключают байпас с вентилем. Если отопительная система двухтрубная, используются сгоны с кранами.
Прежде чем приступать к монтажным работам, рекомендуется убедиться в надлежащем качестве сборки секций и отрегулировать каждый ниппель. После этого секции собирают воедино, конструкция подвергается опрессовке для проверки качества соединения. Если течи не выявлены, конструкцию можно подключать непосредственно к контуру.
После подключения всех сегментов отопления нужно убедиться, что работы выполнены качественно. Для этого под давлением в трубы запускается вода. Если отсутствуют течи, непонятные стуки и шумы, радиаторы подключены правильно.
Чистка чугунных радиаторов
Чтобы чугунные батареи служили десятки лет, нужно регулярно их чистить. Чистка должна проводиться перед разборкой батареи. Важно учитывать, что конструкция тяжелая, работы лучше выполнять с напарником. Промывать отопительные приборы можно во дворе или собственной ванной.
Рекомендуется воспользоваться следующими средствами:
- водяной пневмопистолет;
- кальцинированная сода;
- средство для промывки автомобильного радиатора;
- молочная сыворотка.
Чистка средством для автомобилей производится следующим образом:
- Два отверстия на одной секции надежно заглушаются.
- В изделие, изготовленное из чугуна, заливают средство.
- Следом заливают горячую воду.
- Другие два отверстия тоже заглушают, конструкцию ставят на пол и ожидают не менее двух часов.
- С интервалом в 10-15 минут один край батареи приподнимают, чтобы средство равномерно распределялось по всей поверхности.
В завершение полость радиатора хорошо промывают чистой проточной водой.
Разобрать чугунную батарею, если следовать всем рекомендациям, несложно. Если возникают сомнения в качественном выполнении, лучше пригласить квалифицированного специалиста.
Чугунный радиатор со временем может терять свою тепловую мощность из-за грязи, приплывшей вместе с теплоносителем и оставшейся внутри секций. В нем могут разрушаться прокладки. Это оборачивается разрушением слоя краски и протеканием отопительного устройства.
В первом случае достаточно снять радиатор и очистить или промыть его. В другом, кроме очистки, его еще нужно разбирать. Если батарея отопления является относительно новой, то сложностей с ее разборкой не должно возникнуть. Если в доме стоит устройство с «возрастом» 40 и более лет, то его разборка будет сопровождаться проблемами. Ведь за долгое время:
- Стыки секций «срастаются».
- Внутренние выступления ниппеля разъедает теплоноситель.
Ситуацию несколько облегчает то, что раньше для лучшего соединения на ниппель наматывали паклю с краской. Благодаря этому пакля не позволяет секции срастись с ниппелем. На стык, образуемый секциями, всегда ставили резиновую прокладку. Во многих случаях именно ее пересыхание и укрывание трещинами, а также последующее разрушение становится причиной утечки воды, которая ухудшает вид краски.
Этот процесс нужно делать перед разборкой радиатора. Учитывая то, что батарея отопления является весьма тяжелой (если есть 5 секций, то она весит 37,5 кг, это без учета накопленной грязи), чистку и разборку лучше делать с помощником. Промыть отопительный прибор можно в ванной (если ее размеры позволяют) или во дворе.
Чтобы хорошо почистить батарею отопления, стоит воспользоваться специальными средствами:
- Кальцинированной содой.
- Молочной сывороткой.
- Средством для промывки автомобильного радиатора.
- Водяным пневмопистолетом.
Чистка кальцинированной содой осуществляется так:
- На два отверстия крайней секции ставят заглушки (пробки).
- Кальцинированную соду разводят в горячей воде. Хватит половины стандартной пачки на 6-10 л.
- Поднимают с пола батарею отопления, ставят ее на секцию с заглушками. Секция с двумя свободными отверстиями должна оказаться вверху.
- Через одно отверстие заливают воду с кальцинированной содой. Через другое будет выходить воздух, поэтому его не надо заглушать.
- Заглушают оба отверстия и ставят батарею на пол. Отопительное устройство должно лежать.
- Чтобы кальцинированная сода могла отъесть прилипшую грязь, ржавчину и возможно даже старую краску, которая попала с водой, радиатор нужно встряхнуть. Для этого берутся за верх и поднимают/опускают его несколько раз. Низ не должен отрываться от пола. То же повторяют с другой стороны.
- Отдыхают в течение 1 часа.
- Легко постукивают по всему периметру деревянным молотком. Это делают для того, чтобы грязь окончательно отстала от стенок. В это время может отставать краска. Это означает, что она плохо крепилась к чугуну.
- Ставят батарею отопления на тумбочку так, чтобы одна из заглушек оказалась в воздухе.
- Подставляют под заглушку ведро и откручивают заглушку.
- После спуска воды радиатор нужно промыть. Для этого откручивают заглушку на противоположном конце и вставляют шланг от водопровода. Открывают кран. Вода будет поступать в радиатор под давлением, благодаря чему удастся смыть грязь и до конца прочистить отопительное устройство.
Чтобы прочистить батарею отопления сывороткой, нужно выполнить все вышеописанные действия. Только вместо соды применить сыворотку.
Чистка средствами для очистки автомобильных радиаторов
Перед тем, как прочистить чугунную батарею такими средствами, нужно очень внимательно ознакомиться с инструкцией. Это необходимо для определения правильной дозы средства. Она зависит от объема чугунной конструкции.
Действия являются такими:
- Заглушают два отверстия на одной секции.
- Заливают специальное средство в изделие из чугуна.
- Наливают горячую воду.
- Заглушают другие два отверстия, ставят конструкцию на пол и ждут два часа. При этом во время ожидания через каждые 10 минут поднимают/опускают один край батареи.
- Промывают водой вышеописанным способом.
- Радиаторный ключ.
- Зубило.
- Молоток.
- Небольшая кувалда.
- Щетки с металлическим ворсом.
- Паяльная лампа.
- Сантехнический ключ №2,3. Им нужно раскручивать боковые пробки или заглушки.
Сам ключ является круглым металлическим прутком, который в диаметре равняется 18 мм. Один его конец расплющен и напоминает лопатку. Она имеет размеры 28х40 мм. Толщина 6 мм. На другом конце находится приваренное кольцо. В него нужно вставлять рычаг. Длина ключа должна превышать половину длины радиатора на 30 см.
Стыки старой батареи являются достаточно прочными. Во многих случаях они так «срастаются», что одной силы не хватает. Поэтому перед тем, как разобрать батарею, ее следует поставить на доски и подготовить должным образом.
Более серьезная подготовка предусматривает разогрев металла до такой степени, что он начинает светиться. После этого пытаются открутить ниппель. Это можно делать тогда, когда сплав становится очень горячим, или, когда он остыл. Второй вариант даже лучше, ведь во время охлаждения прокладка покрывается трещинами, и прочность соединения становится слабой.
Чтобы разобрать батарею, сделанную из чугуна, нужно:
- Открутить пробки (заглушки).
- Приложить к устройству радиаторный ключ сверху так, чтобы расплющенный конец приходился на ниппель. На ключе в месте, где завершается батарея, делают отметку, используя мел или изоленту.
- Вставить ключ внутрь нижнего отверстия.
- Покручивая им вдоль оси вправо и влево, вставить его в изделие до нарисованной отметки.
- Определить, в какую сторону закручивается ниппель. Для этого наживляют его правой и левой стороной. Если получилось наживить его правой стороной, то откручивать нужно против часовой стрелки.
- Если удалось сдвинуть ниппель, то делают один оборот. Далее аналогичную процедуру делают с ниппелем на другом конце секции.
- Оба ниппеля-гайки откручивают по очереди. Иначе секция треснет.
- Аналогичным образом надо открутить все секции.
Если разобрать батарею отопления таким способом не удалось, придется распиливать секцию, которая протекает. При этом пилят ее по центру ниппеля. Работу выполняют, взяв в руки болгарку или ножовку по металлу.
Другой вариант заключается в разбивании плохой секции кувалдой. Разбить нужно среднюю часть секции. Ниппель, который остался невредимым, откручивают, используя сантехнический ключ. Также его можно выбить с помощью молотка и зубила. После надо прочистить резьбу в целых секциях.
Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.
Как разобрать радиатор отопления своими руками
Конструкции радиаторов отопления
При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.
Изделия делятся на два основных вида:
- Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.
Секционные батареи отопления
- Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.
Биметаллический монолитный радиатор
Подготовка к разборке
На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:
- радиаторный (ниппельный) ключ;
- разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
- автоген или болгарка;
- строительный фен;
- молоток, кувалда;
- зубило.
Инструменты для разборки батарей отопления
Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.
После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.
Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий
Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:
- Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
- Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
- Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
- Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
- Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.
Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий
На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.
Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.
Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.
Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.
Ремонт биметаллических радиаторов
Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.
Прокладка между секциями радиатора
После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.
Разборка чугунного радиатора
Чугунная батарея отопления
Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.
Срезаем старую батарею болгаркой
За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.
Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.
Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.
Разбираем старую батарею
После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.
Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.
Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.
Направляющие размера резьбыNPT — выбор правильного размера резьбы
Национальная трубная резьба— это стандартная резьба, используемая на сантехнической арматуре в Северной Америке (но не в большинстве остальных стран мира).
— Загрузите наш шаблон размера резьбы NPT здесь —
Номинальный размер относится не к внешней стороне трубы и даже не к внешней стороне резьбы, а к ее внутреннему отверстию — внутренней части трубы, по которой течет жидкость. Это имеет смысл при подборе размеров труб по расходу, но это сбивает с толку при измерении запасных частей.
Ниже приводится сводка стандартных размеров резьбы NPT, используемых с чугунными радиаторами, и их соответствующих фактических наружных диаметров. Фактический внешний диаметр — это то, что вы можете измерить, глядя на штуцер клапана, втулку или отверстие в радиаторе.
| Номинальный размер трубы (NPT) | Число ниток на дюйм | Фактический внешний диаметр , OD | |
| дюймов | мм | ||
| 1 ⁄ 8 « | 27 | 0.405 | 10,3 |
| 1 ⁄ 4 « | 18 | 0,540 | 13,7 |
| 3 ⁄ 8 « | 18 | 0,675 | 17,1 |
| 1 ⁄ 2 « | 14 | 0,840 | 21,3 |
| 3 ⁄ 4 « | 14 | 1.050 | 26,7 |
| 1 « | 11- 1 ⁄ 2 | 1.315 | 33,4 |
| 1- 1 ⁄ 4 « | 11- 1 ⁄ 2 | 1,660 | 42,2 |
| 1- 1 ⁄ 2 | 11- 1 ⁄ 2 | 1.900 | 48,3 |
| 2 « | 11- 1 ⁄ 2 | 2,375 | 60,3 |
| 2- 1 ⁄ 2 « | 8 | 2.875 | 73,0 |
Правый первый раз
Мы сделали удобный PDF-файл, который вы можете распечатать дома и использовать в качестве калибра при измерении резьбы. Загрузите наш шаблон размера резьбы NPT, распечатайте его на бумаге US Letter в масштабе 100% и следуйте инструкциям. Он включает в себя как круги, размер которых соответствует разной резьбе NPT, так и удобную отрезную рулетку, которая оборачивается вокруг трубы, если концы недоступны.
— Загрузите наш шаблон размера резьбы NPT здесь —
Разница между NPT и BSP
NPT — Национальная трубная резьба — это стандарт США.Большая часть остального мира использует BSP — British Standard Pipe.
NPT имеет плоские выступы и впадины, где BSP закруглен. NPT имеет угол резьбы 60º, а BSP — 55º.
Для некоторых размеров NPT и BSP имеют одинаковое количество резьбы на дюйм — на 1/2 дюйма и 3/4 дюйма — но для всех других размеров они сильно отличаются. В таблице ниже указаны TPI для NPT и BSP типоразмеров, обычно используемых с бытовыми радиаторами.
| Номинальный размер трубы | NPT | BSP |
| Число ниток на дюйм | Число ниток на дюйм | |
| 1 ⁄ 8 « | 27 | 28 |
| 1 ⁄ 4 « | 18 | 19 |
| 3 ⁄ 8 « | 18 | 19 |
| 1 ⁄ 2 « | 14 | 14 |
| 3 ⁄ 4 « | 14 | 14 |
| 1 « | 11- 1 ⁄ 2 | 11 |
| 1- 1 ⁄ 4 « | 11- 1 ⁄ 2 | 11 |
| 1- 1 ⁄ 2 | 11- 1 ⁄ 2 | 11 |
| 2 « | 11- 1 ⁄ 2 | 11 |
| 2- 1 ⁄ 2 « | 8 | 11 |
Резьба, которую мы используем в наших радиаторах
Вкратце: товары для продажи в Северной Америке поставляются с резьбой NPT; товары для продажи в Европе поставляются с резьбой BSP.
Наши радиаторы оснащены стальными втулками NPT для американского рынка.
В наших клапанах, предназначенных для рынка США, используются штуцеры с резьбой NPT, а там, где это компрессионный фитинг, они изготавливаются для трубы ½ «стандарта США с наконечником». Если в клапане используются резьбовые соединения, то речь идет о стандарте США FIP (внутренняя железная труба).
Страница не найдена | Браунстонер
В этом особняке начала 20 века бруклинского архитектора Акселя Хедмана, кажется, есть все в меру.
Члены совета сообщества Prospect Heights выступили против планов застройщика построить 18-этажный жилой комплекс из 316 квартир.
В центре Бруклина когда-то был такой же оживленный театральный район, как и Манхэттен, с почти таким же количеством площадок, предлагающих широкий спектр развлечений от оперы до Шекспира, популярных фарсовых комедий и классических драм, водевиля и спектаклей менестрелей.
Предлагаемый план состоит в том, чтобы восстановить видный угловой таунхаус через улицу от парка Форт Грин, удалить структурно поврежденный гараж за таунхаусом и построить на его месте современный каретный дом.
Неясно, сохранилось ли в этом здании 1930-х годов на проспекте Леффертс Гарденс «музыка Мусака», которой оно хвасталось в ранних рекламных роликах, но в этом доме с одной спальней все еще есть некоторые оригинальные черты.
Тысячи людей, которые раньше ездили на Манхэттен каждый день — и их боссы — думают о том, где они хотят работать, когда экономика откроется.
На этой неделе мы вернемся к четырем нашим избранным объявлениям полгода назад, посвященным домам в Виндзор-Террас, Бруклин-Хайтс, Клинтон-Хилл и Краун-Хайтс.
Расположенный недалеко от исторического района Клинтон-Хилл на 532 Клинтон-авеню, недвижимость была продана за 6,5 миллиона долларов 532 Clinton LLC в декабре 2019 года, вскоре после снесения дома.
Этот итальянский дом из коричневого камня, построенный примерно в 1860-х или 70-х годах, получил награду Lucy G.Премия Moses Preservation Award в 2010 году за реставрацию экстерьера и внутреннюю реконструкцию архитектурой NV / da.
Компания Castrads отреставрировала чугунные радиаторы вековой давности, сделав их красивыми и эффективными, для кирпичного камня в Парк-Слоуп.
Повреждение фитинга? Как это запечатать!
Зритель youtube оставил комментарий о том, как он пытался удалить латунный штуцер старого клапана радиатора со своего чугунного радиатора.Он заявил, что, разрезая латунную втулку, он врезался в внутреннюю резьбу радиатора. Теперь у него поврежден фитинг, и он обеспокоен тем, что испортил радиатор, и ему не нравится мысль о его замене.
Я описываю этот процесс в моем видео «Как отключить паровой клапан» , часть вторая. Когда я снимаю латунную втулку с парового радиатора, я предпочитаю пилу для обрезки кромок Lenox. Моим вторым выбором было бы старое доброе полотно для ножовки, которое также справится со своей работой.Я лично считаю, что вы с меньшей вероятностью повредите что-нибудь, если режете вручную.
При этом я знаю, что многие сантехники любят использовать свою электрическую или аккумуляторную сабельную пилу, что, по общему признанию, работает быстро, но если у вас нет опыта в использовании этого инструмента, вы можете в мгновение ока повредить арматуру и радиаторы. Не поймите меня неправильно, в некоторых случаях мы работаем в сумасшедших условиях, а иногда даже с помощью ручных инструментов я врезал как арматуру, так и радиаторы. Итак, когда вы делаете компромисс в арматуре, что вы делаете?
Задолго до появления тефлоновой ленты я использовал старую добрую пуленепробиваемую катушку с фитилем для лампы.По сути, это нить на хлопковой основе, которую вы наматываете по часовой стрелке между нитками отрезка трубы или штуцера радиатора с наружной резьбой. Подобно тому, как вы применяете тефлоновую ленту, только она устанавливается между нитками и сборками, когда вы делаете несколько проходов. Но глазурь на торте — это герметик для стыков под названием Blue Block , который, если оставить его на 24 часа. образует герметичное уплотнение и избавит вас от необходимости снимать или заменять фитинг.
Hercules производит Blue Block в дополнение к продукту под названием Grip .Любой из них подойдет, но будьте осторожны! Надевайте перчатки и будьте предельно осторожны, чтобы не попасть им на одежду или инструменты. Разбавитель лака — единственное, что от него избавится. Так что не бойтесь тем из вас, кто оказался в неудачном положении и слишком глубоко врезался в арматуру или радиатор! На помощь приходят фитиль и синий блок. Конечно, вы врезались в штуцер так глубоко, что его, возможно, придется заменить, но я бы, конечно же, сначала посмотрел видео на видео .
Если у вас все еще есть вопросы или особые обстоятельства, со мной всегда можно связаться по телефону info @ bobsplumbingvideos.com . С уважением, САНТЕХНИКА!
Боб
Сливной винт радиатора, подходящий для старинных чугунных радиаторов, резьба 1/4 «, латунь
Сливной винт радиатора, подходящий для старинных чугунных радиаторов, резьба 1/4 дюйма, латунь- Home
- Сливной винт радиатора, подходящий для винтажных чугунных радиаторов, резьба 1/4 «, латунь
Сливной винт радиатора, подходящий для винтажных чугунных радиаторов, резьба 1/4 дюйма, латунь.1/4 «РЕЗЬБА .. Состояние: Новое другое (см. Подробности): новый, неиспользованный предмет без каких-либо следов износа. Возможно, у предмета отсутствует оригинальная упаковка, либо оригинальная упаковка была открыта, либо больше не запечатана. . Товар может быть вторым заводом или новым и неиспользованным товаром с незначительными дефектами. Полную информацию и описание любых недостатков см. В списке продавца. См. Все определения условий ： Подтип: ： Чугун ， Тип: ： Радиаторы ，
За последние годы Мангалор превратился в центр передового опыта во многих отношениях.И все же его самой выдающейся идентичностью остается образовательный …
Сливной винт радиатора, подходящий для винтажных чугунных радиаторов, резьба 1/4 «, латунь
Сливной винт радиатора, подходящий для винтажных чугунных радиаторов, резьба 1/4 дюйма, латунь, винтажные чугунные радиаторы, резьба 1/4 дюйма, латунь Прокачной винт радиатора, подходящий для РЕЗЬБЫ 1/4 «, Интернет Лучший выбор Большие этикетки Маленькие цены Быстрая доставка и низкие цены Лучшая цена Доставка и возврат всегда бесплатны.для старинных чугунных радиаторов, резьба 1/4 «, подходит для выпуска воздуха из латуни.
Винт для выпуска воздуха из радиатора подходит для старинных чугунных радиаторов, резьба 1/4″, латунь
Группа колледжей Шри Деви прием открыта на 2020-2021 учебный год на все курсы
Прокачной винт радиатора, подходящий для старинных чугунных радиаторов, резьба 1/4 «, латунь.
РЕЗЬБА 1/4″, онлайн Лучший выбор Большие этикетки Небольшие цены Быстрая доставка и низкие цены Лучшая цена Доставка и возврат всегда бесплатны.
Ремонт чугунного радиатора — 2021
Содержание статьи:Поворотный радиатор из литого железа обеспечивает регулярный обогрев благодаря своей высокой инерции и радиации. Он не боится коррозии или избыточного давления и подходит для всех систем центрального отопления. Купленный на барахолке или восстановленный по месту жительства, он может возвращаться на долгие годы.
В первую очередь необходимо демонтировать существующие аксессуары. Требуется выщелачивание снаружи радиатора, а также любые зачистки, если краска испортилась.Внутренняя часть очищается, вставляя в одно из отверстий насадку садового шланга или очистителя HP. Вода под давлением создаст турбулентность, которая разрыхлит зубной камень и другой накопившийся ил. Грязная вода выходит через один из противоположных портов. Дайте высохнуть и при необходимости покрасьте прибор.
Обзор деталей
Радиатор имеет четыре аксессуара: вверху кран и сифон; внизу выходное соединение и заглушка на противоположной стороне. Когда кран расположен справа, ловушка находится слева, и наоборот.То же самое для нижних аксессуаров.
● В радиаторе из чугуна отверстия обычно имеют внутреннюю резьбу один дюйм (26 x 34 мм), а аксессуары для наружной резьбы значительно меньше, обычно 1/2 дюйма (15 x 21 мм). Медная сеть 14 x 16 мм Фитинги Easy-fit для радиаторов с внутренней резьбой 1/2 «(1» x 1/2 «) 1» с наружной резьбой легко доступны в специализированных магазинах и GSB. Существуют также другие редукторы с различной резьбой в зависимости от требований. , а существующий фитинг также может быть привинчен к резьбе крепления.
На практике
Установите «белый» штуцер в порт радиатора. Не применяйте силу, если столкнетесь с сопротивлением. Отвинтите и очистите внутреннюю резьбу отверстия металлической щеткой, чтобы удалить любые отходы, которые могут повредить раствор для затирки. Затем смажьте внутреннюю резьбу герметиком и оберните буртик вокруг наружной резьбы фитинга. Прикрутите соединения к отверстиям гаечным ключом, не прилагая усилий. На существующем фитинге примените соответствующее уменьшение с помощью специального шестигранного ключа.
● Прикрутите различные аксессуары к соответствующим соединениям, не забывая при этом о материалах для затирки швов. Смесители бывают трех типов: ручные (самые простые), модели, рассчитанные на установку термостатической головки позже, и термостаты. Эти аксессуары доступны в различных моделях (прямой корпус, прямоугольный, перевернутый квадрат …) и размерах (1/2, 3/4 дюйма …), чтобы адаптироваться к конфигурации впускного отверстия радиатора и трубопроводов.
● Автоматический или ручной сифон используется для удаления воздуха, который накапливается во время запуска и во время отопительного сезона.Он может иметь вращающуюся на 360 ° форсунку, чтобы легче направлять воду для эвакуации в контейнер. На выходе из радиатора зажмите колено или узел регулировки.
Последний позволяет компенсировать разницу в расходе между двумя радиаторами и, таким образом, уравновешивать температуру воды на различных устройствах установки. Этот регулирующий тройник также имеет то преимущество, что он изолирует их от всех труб. Это позволяет их демонтировать, не осушая установку, во время отделочных работ.
Разберите аксессуары и приспособления
Снимите старые аксессуары и приспособления. Если они заблокированы, нанесите смазку или немного нагрева на резьбу. Ослабьте гаечным ключом.
Очистите и смажьте резьбу
Очистите внутреннюю резьбу радиатора и смажьте ее герметиком. Затем намотайте наружную резьбу фитинга (за один прием) в направлении завинчивания.
Резьбовое соединение
Прикрутите фитинг к разводному ключу одним устойчивым движением.В конце забега полностью затяните без усилия. Затяжка всех гаек будет при необходимости доработана во время запуска.
Уплотнение
Традиционное уплотнение резьбы, пакли и стыковочного герметика может быть достигнуто с помощью тефлоновой ленты. Затем сделайте несколько витков вокруг резьбы в направлении, противоположном завинчиванию.
Прикрутите аксессуары
Смеситель квадратного сечения ручного типа. Прикрутите аксессуары, не говоря уже о продукте для затирки швов.При необходимости можно использовать второй ключ, чтобы удерживать фитинг во время затяжки.
Для размещения …
Проследите местоположение медных труб 14 x 16, которые будут обслуживать радиатор. Прикрепите хомуты через каждые 1 м. Установите шланги и удерживайте их, слегка прикрутив фланцы.
… и соберите трубы
Медные трубы собираются методом пайки. Для этого требуется температура нагрева от 600 до 900 ° C и присадочный металл, например серебряный припой (6%).
Соединение трубок
Соединения трубок на кране и выходе из радиатора выполняются либо традиционным методом фланцевого хомута, либо с помощью паяных соединений или быстроразъемных соединений.
Прикрепите радиатор к стене
Крепление чугунного радиатора к несущим стенам осуществляется тремя скобами: два вверху, третий внизу. У самых сильных есть ноги, которые ставятся здесь на зацепках перед укладкой плитки на землю.
Видео-инструкция: Восстановление чугунной посуды
Чугунные радиаторы — Уход и установка
ИНФОРМАЦИЯ ПО УХОДУ И УСТАНОВКЕ ЧУГУННОГО РАДИАТОРА
Каждый чугунный радиатор был тщательно изготовлен в соответствии с вашими требованиями и испытан под давлением, чтобы гарантировать его водонепроницаемость. Неправильное обращение во время доставки и установки может привести к неисправностям. Чтобы ваши радиаторы оставались в хорошем состоянии, внимательно прочтите этот информационный лист.
Инструкции по подъему при доставке
Чугунные радиаторы очень тяжелые, поэтому убедитесь, что у вас есть достаточная помощь для разгрузки вашего заказа, когда он будет доставлен вам через придорожную курьерскую службу на поддонах.
Пока ваш радиатор находится на поддоне, он поддерживается по всей длине. После снятия поддона радиатор необходимо постоянно переносить в вертикальном положении. Распространенная причина утечки связана с деформацией уплотнительных прокладок, вызванной несением радиатора плоской поверхностью без поддержки средних секций или перетаскивания радиатора.Чем длиннее радиатор, тем больше нагрузка на водонепроницаемые уплотнения.
Два коротких деревянных бруска размером 20 мм x 50 мм x 250 мм служат хорошими ручками, если их вставить между двумя последними секциями с обоих концов.
Правильный способ переноски радиатора — всегда держать его в вертикальном положении. Будьте осторожны при подъеме чугунных радиаторов, так как они очень тяжелые. Всегда соблюдайте правильные инструкции по подъему HSE. Никогда не пытайтесь поднять чугунный радиатор самостоятельно и не поддавайтесь соблазну перетащить радиатор по поверхности пола на место для установки водопровода, так как это вызовет нагрузку на водонепроницаемые уплотнения и вызовет проблемы с утечкой.Если вы используете деревянные ручки в качестве ручек, поместите их с обоих концов радиатора.
Радиатор с индивидуальной росписью
Повреждение окрашенного по индивидуальному заказу радиатора при транспортировке сведено к минимуму за счет использования упаковки. Однако при распаковке и транспортировке часто возникают небольшие царапины. По этой причине поставляется емкость с краской для подкраски. Мы не рекомендуем наносить порошковое покрытие на чугунные радиаторы Paladin.
Радиатор с ручной полировкой
Ручная полировка открывает и полирует оригинальную поверхность чугуна.Это особенно красивая отделка, однако, поскольку голый металл подвергается воздействию воздуха, эта отделка требует некоторого внимания, чтобы исключить появление пятен ржавчины. Вы заметите, что отделка вручную отполирована по бокам, сверху и спереди радиатора, а задняя часть радиатора не полируется, так как эту область трудно обрабатывать, так как она прилегает к стене после установки.
Каждые 6-8 недель возьмите мягкую ткань для полировки, слегка смоченную WD40, и протрите полированный радиатор пылью на все полированные участки; это гарантирует, что ваш полированный радиатор останется свободным от ржавчины.
Важные примечания по установке радиатора
Чугунные радиаторы предназначены для использования только в системах центрального отопления, они не подходят для установки во вторичных контурах ГВС. По завершении установки вся система должна быть тщательно очищена и промыта для удаления мусора, остатков флюса и т. Д. При использовании химического очищающего средства его необходимо тщательно вымыть из системы. После этой процедуры система должна быть закрыта с помощью хорошей водоочистки для предотвращения коррозии.
Мы рекомендуем использовать водоподготовки Fernox, так как эти виды обработки были протестированы на совместимость с нашими чугунными прокладками радиаторов, обратите внимание, что не все химические обработки полностью протестированы на совместимость. Также очень важно не передозировать вашу систему и применять правильное количество требуемого химического вещества.
Промывка и дозирование должны производиться в соответствии с BS 5449, 1990, BS EN 12828: 2003 и BS 7593. Мы настоятельно не рекомендуем использовать смягчитель воды в системе отопления, поскольку такая обработка может вызвать проблемы с уплотнением прокладки.Важно отметить, что несоблюдение этих требований аннулирует гарантию на продукцию. Ингибитор коррозии должен использоваться в соответствии с инструкциями и рекомендациями производителя и должен учитывать конкретные металлы в системе.
Установка клапана
Имейте в виду, что наши термостатические клапаны имеют функцию защиты от замерзания и не являются двунаправленными. Наиболее частая причина протечек — чрезмерная затяжка хвостовиков клапанов в нижних втулках радиатора.При чрезмерном затягивании втулка треснет. При ввинчивании хвостовика клапана во втулку, затяните его от руки, затем с помощью гаечного ключа поверните до тех пор, пока сопротивление не будет умеренным. Используя гаечный ключ на 4 дюйма (100 мм), трудно затянуть слишком сильно. Легко перетянуть и сломать втулку гаечным ключом на 8 дюймов. На резьбу хвостовика клапана необходимо нанести резьбовой герметик для обеспечения водонепроницаемости. Рекомендуется приобрести герметик у всех продавцов-сантехников. Лента PTFE — приемлемая альтернатива.
Обычно нет необходимости откручивать втулки, но если по какой-либо причине вы это сделаете, осторожно затяните их, достаточно только для создания хорошего уплотнения.Мы не рекомендуем использовать 18-дюймовую модель Стилсона. Крутящего момента разводного ключа на 8 дюймов более чем достаточно для создания хорошего уплотнения. Наружная резьба на каждой втулке на стороне выпускного клапана радиатора имеет левую резьбу, т. Е. Для отвинчивания поворачивайте против часовой стрелки. Это резьба, которая вкручивается в отливку радиатора. Внутренняя резьба на втулках на стороне выпускного клапана радиатора имеет нормальную правую резьбу. Это резьба, в которую ввинчиваются впускной или выпускной клапан или выпускной клапан. Резьба на противоположной стороне выпускного клапана — это обычная правая резьба.
Крепление к стене
Стеновые перекладины должны быть зажаты между двумя соседними задними стойками радиатора. На рисунках ниже показаны примеры. Длинный стержень с резьбой следует обрезать до такой длины, чтобы радиатор располагался близко к стене.
Техническая поддержка
Для получения дополнительной информации или запросов, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 01803 450330
Как сверлить и нарезать резьбу в чугуне
по C.L. Rease
Кристаллическая структура чугуна варьируется в зависимости от скорости охлаждения стали.Сверление из чугуна отличается от сверления из других типов стали из-за различий в структуре стали. При сверлении прокатной стали материал, просверленный из отверстия, будет двигаться по спирали от наконечника сверла. Чугун выделяет множество мелких металлических стружек. Случайные твердые участки в чугуне могут сломать наконечник сверла, если вы приложите чрезмерное давление на наконечник сверла. Нарезание резьбы отверстием в чугуне требует осторожности, чтобы не сломать метчики в отверстии, когда вы наткнетесь на твердое место.
Шаг 1
Найдите размер крепежа, который необходимо ввинтить в чугун, на диаграмме сверла и метчика. Следуйте линии на диаграмме, представляющей размер крепежа, чтобы определить размер сверла. Например, крепежная деталь с резьбой 1 / 4-20 на таблице сверл и метчиков покажет сверло №7 как идеальный размер для метчика.
Шаг 2
Закрепите сверло из набора в патроне двигателя дрели с регулируемой скоростью. Смажьте сверло смазочно-охлаждающей жидкостью.
Шаг 3
Просверлите отверстие в чугуне, нажав на спусковой крючок электродвигателя сверла, чтобы поддерживать низкие обороты электродвигателя сверла. Смажьте сверло дополнительной смазочно-охлаждающей жидкостью, если в области сверления появится дым.
Шаг 4
Установите метчик правильного размера в гаечный ключ с Т-образной рукояткой. Смазать кран смазочно-охлаждающей жидкостью.
Шаг 5
Вставьте кончик метчика в просверленное отверстие. Залейте дополнительную смазочно-охлаждающую жидкость вдоль крана и в отверстие.Поверните смесительный ключ по часовой стрелке, чтобы начать пробивать отверстие. Если метчик заедает в отверстии, поверните его на 1/2 оборота против часовой стрелки. Продолжайте чередовать движения по часовой стрелке и против часовой стрелки, пока не получите резьбовое отверстие. Снимите кран с отверстия.
Вверните фиксатор в резьбовое отверстие. Пропустите метчик через отверстие, если застежка не входит в отверстие.
Ссылки
Наконечники
- Просверлите меньшее пилотное отверстие в чугуне для отверстий размером более 3/16 дюйма, чтобы сверло не смещалось.
Вещи, которые вам понадобятся
- Таблица сверл и метчиков
- Набор сверл
- Двигатель сверла с регулируемой скоростью
- Смазочно-охлаждающая жидкость
- Набор метчиков
- Ключ для метчика с Т-образной рукояткой
Предупреждения
53
- Износ защита глаз при сверлении и нарезании резьбы по чугуну.