Какое должно быть расстояние от подоконника до батареи: на каком вешать по нормам СНиП от подоконника

Содержание

«Какое расстояние должно быть от подоконника до радиатора?» — Яндекс Кью

Установка радиаторов отопления с опрессовкой

Услуги

Главная
Сантехнические работы
Установка радиаторов отопления с опрессовкой

Телефон: +7 (3812) 93-66-55

Выполняемые работы	Ед.	Объем работ	Расценка	Сумма по объему
Установка радиаторов отопления с опрессовкой	шт.	1	1500	1500
Снятие/Установка радиатора отопления	шт.	1	350	350

Качественное отопление – залог благоприятного климата в доме и отсутствия холодов даже в самые сильные морозы. Потому, если у вас в квартире или коттедже есть старый и уже неэффективный радиатор, то его стоит заменить.

Помимо характеристик самого радиатора и грамотности его подключения, одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность отопительной системы, является выбор правильного места для расположения изделия. Правда, в большинстве случаев оно предопределено заранее – новая батарея, скорее всего, будет стоять на месте старой чугунной, которая была еще с момента постройки здания.

Но все же приведем несколько рекомендаций по грамотному размещению радиатора.

Во-первых, желательно располагать батарею под окном. Дело в том, что оно является «мостиком», через который холод с улицы попадает в квартиру или коттедж. Наличие радиатора под окном образует своеобразную «тепловую завесу», мешающую описанному выше процессу. При этом батарея должна быть размещена строго посередине окна, и, желательно, занимать до 70 -80% его ширины.

Во-вторых, от пола до радиатора должно быть не меньше 80-120 мм. Если будет меньше, то убирать под батареей будет неудобно, там скопится огромное количество пыли и мусора. А если радиатор расположится выше – под ним будет собираться некоторое количество холодного воздуха, который требует прогрева и вследствие этого ухудшает работу отопительной системы. Кроме того, негативно влияет на эффективность батареи слишком малое расстояние до подоконника.

В-третьих, между задней частью радиатора и стенкой допускается расстояние от 2,5-3 см. Если оно меньше – нарушаются процессы конвекции и движения потоков теплого воздуха, и, как следствие, батарея работает менее эффективно и тратит часть тепла зря.

Опрессовка системы отопления

Надежная работа радиатора отопления в квартире или частном доме является одним из важнейших условий приобретения выбираемого изделия.

Если батарея выдерживает испытательное давление, нагнетаемое при выполнении операции опрессовка радиатора отопления, то это изделие способно длительно функционировать при рабочем давлении.

Опрессовка радиатора или иными словами, гидравлические испытания радиатора батарей отопления — т.е. нагнетание избыточного давления с целью проверки на прочность и плотность соединений является одним из основных вариантов чтоб убедиться в его надежности.

Для пояснения предыдущего утверждения надо отметить, что каждый радиатор отопления среди своих характеристик содержит понятия «рабочее давление» и «испытательное давление», при этом первое значение всегда ниже второго. Рабочее давление означает способность прибора долговременно функционировать при указанном значении, а испытательное — давление, которое он выдерживает не очень продолжительный период.

Зачем делать опрессовку радиатора

Действительно, у клиента может возникнуть вопрос: «завод-производитель делает опрессовку, зачем же это делать снова»?

Дело в том, что от завода-производителя радиатор клиенту поступает через длительную цепочку действия, расстояния и времени, а за это время с ним может что-то произойти. К примеру, чугунные радиаторы отопления обладают очень большим весом и везут их складывая друг на друга. При неровностях поверхностей под весом вышележащих радиаторов могут образовываться микротрещины.

Кроме того, постоянная тряска при транспортировке при таких массах может привести к ослабления межсекционных соединений. Об этом даже в паспортах на чугунные радиаторы пишут в виде формулировок примерного содержания «При монтаже подтянуть межсекционные соединения». Как видно, для чугунных батарей опрессовка приобретает особенное значение.

Зачем еще делать опрессовку радиатора

Жизненных ситуаций, в которых требуется опрессовка радиатора отопления много. К примеру, клиенту в помещение требуется радиатор, заводских размеров которого не имеется. Например, биметаллические радиаторы отопления в основном продаются в ассортименте с секционностью 4,6,8,10,12 секций. Что делать клиенту если нужно 20 секций?

Ответ простой — составить из двух радиаторов требуемое количество секций и проверить соединения прибора на протечки, а это достигается путем выполнения операции опрессовка радиатора отопления. В этом случае, это необходимо делать для любых секционных радиаторов отопления: биметаллических, алюминиевых, чугунных радиаторов отопления.

Так же наша компания выполняет отделку помещений, сантехнические и электромонтажные работы, установку дверей и окон ПВХ, монтаж натяжных потолков, малоэтажное строительство, общестроительные работы.

Расстояние от батареи до подоконника: установка обогревателя

Содержание статьи:

Рекомендации по размещению радиаторов
Требования ГОСТ и СНиП
Значение зазора между стеной и батареей
Рекомендации по установке и эксплуатации радиаторов
Схемы подключения
Пошаговый алгоритм установки

Качественная система отопления – обязательное условие обеспечения комфортной жизни людей в многоквартирном доме.

Чтобы энергоэффективность была на высоком уровне, необходимо соблюдать требования по установке и размещению радиаторов. Существуют установленные нормы расположения отопительных приборов, соблюдая которые в доме можно обеспечить оптимальную температуру и снизить затраты на отопление. Перед началом монтажа необходимо знать, на сколько должен выступать подоконник над батареей, на каком расстоянии от батареи до стены и пола должен быть установлен отопительный контур и какой контур лучше выбрать.

Требования ГОСТ и СНиП

Правильное расстояние от пола до радиатора и подоконника

В зависимости от типа окна расстояние от подоконника до пола может варьироваться. Но ГОСТ устанавливает коэффициент, при котором лучше всего сохраняется тепло в помещении. Она составляет 0,55 Вт/°С кв.м. Для лучшего эффекта используются плиты с низкой теплопроводностью. Также при монтаже нужно выяснить, должен ли подоконник закрывать батарею.

Положения СНиП регламентируют следующие значения расстояния батареи до подоконника:

Подоконник должен иметь наклон не менее 1°.
Между батареей и стеной должен быть слой теплоизоляции. Он защитит дом от потерь тепла и продлит срок службы системы отопления.
Батарея должна иметь выступ по сравнению с подоконником.
Все подоконники должны быть на одном уровне. Расстояние от пола до радиатора зависит от формы и размера устройства.
Максимальная длина подоконника 3 метра.
Между батареей и подоконником должен быть зазор не менее 8 см.

Для хорошего сохранения тепла в доме необходимо соблюдать нормы установки радиаторов отопления. В случае недостаточного расстояния между окном и полом следует установить низкий радиатор с увеличенным количеством секций. Тогда потери тепла будут меньше.

Значение зазора между стеной и батареей

Минимальное расстояние между стеной и радиатором 25 мм; на стену не уложен слой теплоизоляции

При установке радиаторов важно создать расстояние между отопительным прибором и стеной. Наружная стена постоянно контактирует с окружающим воздухом, что вызывает значительное охлаждение. При закреплении батареи на внутренней поверхности без зазора большая часть тепла будет уходить на обогрев материала стены, а не помещения. Низкие теплоизоляционные свойства бетонных стен не позволяют создать оптимальный микроклимат, около 70% тепловой энергии будет потрачено впустую. При перемещении системы отопления на небольшое расстояние создается воздушная изоляция для повышения эффективности обогрева.

Существуют и другие причины, по которым необходимо создание зазора по заданным нормам:

Создание достаточного уровня циркуляции воздушных масс. При нарушении этого условия часть энергии будет потеряна.
При приближении к стене прибор начинает нагреваться быстрее. В результате радиатор может выйти из строя.
Между стеной и батареей будет скапливаться пыль и мусор, которые также затрудняют теплообмен.
При отсутствии теплоотражающей пластины радиатор будет напрасно обогревать наружные стены.
Если установлена электрическая батарея, существует риск короткого замыкания. Системы водяного отопления могут быть подвержены коррозии при отсутствии зазора.

При установке отопительных приборов необходимо придерживаться следующих рекомендаций – чем больше мощность радиатора, тем шире должен быть зазор. Его конкретные размеры складываются из двух важных параметров:

Ширина подоконника, размер ниши. Способность создавать дистанцию зависит от этих индивидуальных характеристик.
Мощность самой батареи.

Уменьшить расстояние от стены до радиатора можно, наклеив на стену фольгированный теплоотражающий материал. Тогда зазор может быть 2,5-3 см. В остальных случаях эта величина примерно равна 6-8 см.

Схемы подключения

Существует несколько схем подключения радиаторов, соответствующих требованиям и нормам ГОСТ и СНиП. Они представлены следующими разновидностями:

Боковое соединение. Отличается максимальной теплоотдачей. При таком подключении вход осуществляется сверху батареи, а вывод снизу с той же стороны. Это самая популярная схема подключения.
Диагональное соединение. Изготавливается со значительными системными габаритами. Вода поступает в радиатор через верхнюю часть, а выводится снизу с противоположной стороны.
Нижнее подключение или «Ленинградка». Его производят в небольших одно- и двухэтажных домах, а также при монтаже труб, скрытых под полом. Эффективность такой системы на 5-15% ниже, чем при боковом подключении.

: Диагональ

: Ниже

: Сторона

При нахождении труб в черновой стяжке увеличиваются теплопотери из-за контакта с бетоном и перекрытием нижнего этажа.

Пошаговый алгоритм монтажа

Силиконовая лента для лучшей герметизации швов

После расчета всех необходимых значений и выбора способа подключения можно переходить к установке радиаторов. Все работы необходимо проводить в соответствии с требованиями СНиП. Вы также должны следовать инструкциям производителя. При нарушении инструкций есть риск потери гарантийного обслуживания. По стандартам нельзя снимать защитную пленку с устройств при установке. Таким образом, устройство будет защищено от пыли и царапин при установке.

Элементы, необходимые для соединения:

Крючки с пластмассовыми дюбелями — не менее 3 шт. Нужен для крепления к стене или полу.
2 боковые заглушки с правой резьбой. Имеют обозначение D.
2 заглушки левые с буквой S.
Заглушка.
Силиконовая уплотнительная нить или лен.
Элементы необходимые по схеме — кран, краны, клапаны.
Трубы. Выбранный металл или полипропилен. Изделия из металла отличаются высоким качеством, прочностью и долговечностью. Полипропиленовые трубы дешевле.

Из инструментов потребуются:

Электродрель и дрель. Выбирается в зависимости от твердости стены.
Отвертка.
Строительный уровень.
Ключ.
Рулетка и простой карандаш.

В зависимости от конструкции радиатора подбирается воздухоотводчик

Общий порядок монтажа разных частей системы отопления также регламентируется СНиП.

Маркировка для скоб. Делается это с помощью дюбелей или цементного раствора. Всего скобок должно быть не менее трех.
Установка втулок, переходников, кранов Маевского и других деталей.
Установка самого радиатора. Необходимо подключить его трубы к системе отопления.
Установка воздухоотводчика. Это должно быть автоматически.
Снятие защитной пленки.

При соблюдении этих требований монтаж системы будет качественным и долговечным.

Для эффективной работы контура отопления важно правильно выполнить подключение, которое зависит от типа монтажа. Бывает настенной и напольной.

Настенное крепление

Материал для настенного монтажа

Настенный монтаж проще, чем напольный.

Установка производится следующим образом:

Подготовка места для установки. Сначала заводится труба отопительного контура. Стену за радиатором необходимо закрыть фольгированным материалом.
Предварительная разметка места крепления хомутов.
Установка крепежа с помощью дюбелей. Углубление в стене должно быть не менее 6 см для надежной фиксации батареи.
Крепление радиатора на кронштейны. Фиксация и выравнивание устройства.
Соединение с трубами. Проверьте герметичность всех соединений.
Пробный запуск системы.

При установке важно выровнять батарею по горизонтали. В противном случае в устройстве будет скапливаться воздух, что снижает интенсивность нагрева и приводит к коррозии.

Также важно соблюдать условие размещения батареи. Его следует устанавливать строго по центру окна.

Застежки разные. Они могут быть выполнены в виде подвесов, кронштейнов и других конструкций. Вне зависимости от типа у них одна задача – надежная фиксация радиатора на стене. Инструкция по креплению клипс прилагается к самим элементам.

Напольное крепление

Напольное крепление для больших тяжелых радиаторов или тонких стен

Тяжелые и массивные радиаторы не всегда можно повесить на стену. Не каждая защелка выдерживает такую нагрузку, поэтому используют наружный способ установки. Для этого используются специальные кронштейны. Стоят они дороже, но надежность их крепления выше, чем у настенных моделей.

Этапы монтажа радиаторного пола:

Подбор кронштейнов, рассчитанных на вес батареи.
Установка в специально отведенном месте для основания радиатора. Крепление осуществляется на анкерные болты на расстоянии не менее 6 см от стены. Необходимо соблюдать высоту радиатора от пола.
Бетонные работы. Заливка стяжкой основания кронштейнов и капота.
Надевание крючковых стоек. Их подгоняют на нужную высоту и фиксируют болтами. При наличии в комплекте устанавливаются защитные металлические прокладки.
Подвешивается на заранее рассчитанной высоте батареи от пола. Радиатор, как и в случае настенного монтажа, нужно выровнять по горизонтали.

Напольная система имеет важное преимущество. Вся нагрузка батареи приходится на пол, а не распределяется по стене. Из-за расстояния от пола будет создан зазор, позволяющий циркулировать воздуху. Обычно такая схема применяется для тяжелых чугунных радиаторов отопления, но на пол можно монтировать и алюминиевые или биметаллические приборы.

Независимо от типа конструкции, типа батарей и выбранной схемы важно соблюдать расстояние между стеной, подоконником и полом. В любом случае необходимо пространство для передачи тепла. Если не придерживаться установленных требований, эффективность системы снизится, радиаторы прослужат меньше заявленного срока. В результате возрастут затраты на электроэнергию, ремонт и замену компонентов отопительного контура.

Как сделать подоконник

Сегодня я расскажу, как сделать подоконник за несколько простых шагов с помощью основных инструментов и навыков. Я покажу вам, какой материал использовать для подоконников, и поделюсь несколькими советами по стилю, чтобы ваши подоконники выглядели как нельзя лучше в вашем доме.

Добавление новой отделки к нашим окнам было самым простым и наименее дорогим значительным улучшением дома в нашем блочном доме 1950-х годов. Я постепенно заменял их и только что выбил еще три.

Давайте начнем, и я покажу вам, как сделать подоконник, и поделюсь несколькими идеями для подоконников.

Большое спасибо HomeRight за поддержку этого поста! Я также использую партнерские ссылки, как партнер Amazon, я получаю комиссию от соответствующих покупок без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за поддержку h3OBungalow!

Подоконник — это нижняя часть отделки или выступ в нижней части окна . Он одновременно и декоративный, и служит для покрытия обрамления и блокировки сквозняков и щелей на подоконнике.

Насколько подоконник должен выступать из стены? Подоконник должен выступать за передний край стены или оконной рамы не менее чем на 3/4 дюйма. Вы можете заставить его висеть больше, если хотите. Имейте в виду, что подоконник должен соответствовать масштабу окна и отражать стиль.

Какой стиль подоконника самый лучший или самый популярный? Имеет смысл добавить отделку, соответствующую стилю вашего дома, и молдинги, если они у вас есть. На мой взгляд, современные подоконники лучше всего смотрятся с прямоугольными торцами. Традиционные, переходные или эклектичные дома могут иметь закругленные или квадратные концы. Оконная отделка ручной работы, как и наша, подходит для самых разных стилей дома, и ее действительно легко добавить. Тем более, что это все плоские квадратные доски и распилы.

Нужно ли мне добавить фартук к моему подоконнику? Ответ — нет. Отделка под подоконником называется фартуком и добавлять его необязательно. Однако у него есть цель, и во многих случаях фартук закроет брешь. Это также добавляет декоративный штрих и помогает определить стиль окна.

Сегодня я покажу вам три стиля отделки окон. Ремесленник, один без фартука и простой фартук, сделанный с лепкой. Вы получите гораздо больше подробностей в видео, как построить подоконник, которое я сделал.

Необходимые материалы:

1 x 6” или 1 x 8” сосновая доска в зависимости от глубины вашего окна. 1 ″ x 6 ″ будет наиболее распространенным. 10 0006
Шлифовальный станок
Рулетка – это мой любимый!
Защитная ткань
Защитные очки – надеваются на корректирующие очки!
Респиратор или маска для лица

Шаг 1.

Снимите существующие подоконники.

В нашем доме были кафельные подоконники и несколько плохо сделанных деревянных подоконников. Я попытался отколоть плитку, но это оказалось невыполнимой задачей, поэтому я добавил свои новые прямо поверх них.

Если вы снимаете старые деревянные подоконники или отделку, используйте канцелярский нож, чтобы сломать уплотнительное уплотнение, а затем подденьте их молотком и долотом или мощной плоской отверткой.

Шаг 2. Измерьте глубину и ширину каждого окна.

Если вы работаете с несколькими окнами, полезно составить список или схему каждого из них. Проверьте наличие элементов, которые ограничат выбор добавления фартука или повлияют на размер вашего подоконника, например, отделка стены или плитки, которые мешают.

Шаг 3. Отрежьте подоконник с помощью торцовочной пилы.

Из какого материала лучше всего сделать подоконник? Всегда используйте древесину наилучшего качества, т.е. отборный сорт. На нем не должно быть сучков, и вам не нужно много шлифовать. Всегда проверяйте, чтобы он не погнулся и не деформировался, когда выбираете пиломатериалы.

Торцовочная пила обеспечивает наилучший и самый чистый рез, но вы также можете отрезать каждую доску на нужную вам длину в местном крупном магазине.

Выберите лучшую сторону дерева для передней части и отметьте заднюю часть доски, чтобы вы знали, для какого окна она предназначена. Пометка того, к какому окну принадлежит подоконник, очень помогает при работе с несколькими окнами.

Шаг 4. Выпилите подоконник электролобзиком.

Измерьте и отметьте длину подоконника, который будет выступать за пределы окна. Пример: мой подоконник в стиле Craftsman выходит за оконную раму на 5 дюймов.

Затем измерьте и отметьте глубину подоконника, у меня 4 ¾”. Это оставляет подоконник 3/4 дюйма, нависающий над моей оконной рамой.

Если у вашего подоконника, сделанного своими руками, будет квадратный конец, значит, вы готовы его вырезать. Если у него будут закругленные стороны, то теперь отметьте закругленные края. Используйте чашку или что-то округлое, чтобы обвести форму. Это довольно просто, но отлично работает!

Используйте лезвие для лобзика с большим зубом для мелких пропилов, чтобы вырезать каждую сторону.

Посмотрите, как подходит каждый подоконник к своему окну. Возможно, вам придется очистить большую часть площади подоконника, чтобы он лежал ровно, или вам может потребоваться немного сбрить подоконник. Если вам нужно обрезать деревянный подоконник, будьте консервативны и берите только небольшое количество за один раз.

Также имейте в виду, что окна и стены часто не квадратные, особенно в старых домах.

Шаг 5. Перед покраской слегка отшлифуйте края или неровности.

Я использовал эксцентриковую шлифовальную машину с наждачной бумагой зернистостью 220. Обязательно протрите все перед покраской, чтобы удалить опилки.

Шаг 6. Распылите краску, когда это возможно.

Я использовал распылитель краски Super Finish Max, потому что хотел добиться идеального результата без мазков кисти. Я также хотел сэкономить время на покраску. Тем более, что здесь, во Флориде, на улице около 100°!

Ниже приведены мои любимые советы по использованию краскораспылителя Super Finish Max. Вы увидите, как я рисовал, и получите больше советов в моем видео.

Узнайте больше о семействе продуктов HomeRight и Super Finish Max на их веб-сайте .

Приподнимите подоконники на досках над тряпкой в хорошо проветриваемом помещении. Я использовал небольшие деревянные бруски под подоконниками, чтобы на краях не скапливалась краска и не портилась отделка.
Всегда делайте пробный спрей перед покраской.
Рисуйте медленными движениями вперед-назад, используя руки вместо запястий для перемещения распылителя краски.
Промойте Super Finish Max чистой водой и отложите в сторону, пока не высохнет первый слой.
После того, как первый слой высохнет, снова установите емкость с краской, выполните пробное распыление, чтобы удалить воду, и нанесите второй слой краски.

Шаг 7. Установите подоконник в подоконник.

Нанесите строительный клей на подоконник и установите подоконник на место. Я добавил прокладки к отколотым областям оконной рамы для большей поверхности и поддержки, но вам это не нужно. Если, конечно, у вас нет сколов на подоконниках, как у меня… ха-ха.

Поместите подоконник на окно, убедившись, что он лежит ровно. Вы можете добавить несколько гвоздей, если ваша вдова обрамлена деревом. У нас блок и бетон, поэтому мне нужен только строительный клей.

Если вы добавляете оконный фартук, сделайте это сейчас. Вы можете увидеть мой проект «Простая отделка окон своими руками», чтобы увидеть, как я сделал и добавил фартуки мастера и обрамил свои окна.

Шаг 8. Заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой по дереву, остальные зашпаклевайте.

Используйте наполнитель для дерева в отверстиях для гвоздей, если вы добавили отделку или использовали гвозди. Используйте малярный герметик по краям подоконника и под ним.