Какую температуру выдерживает флеш мастер: виды, конструкции, правила монтажа (инструкции)

как установить? Характеристики. Какую температуру выдерживает мастер-флеш? Квадратный мастер-флеш 400 мм и другие варианты

Одним из самых сложных узлов считается проход дымовой трубы сквозь кровельную конструкцию. Главная задача заключается в том, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить возгорание. Чтобы получить такой результат, необходимо использовать такой кровельный уплотнитель, как мастер-флеш. На рынке данное изделие предлагается в разных вариантах.

Вашему вниманию представляется более детальная информация об уплотнителе, его преимуществах, критериях выбора и рекомендации по самостоятельному монтажу разными способами в зависимости от материала, из которого сделана кровля.

Что это такое?

Мастер-флеш для дымохода является гибкой уплотнительной системой, обладающей высокой эластичностью. Ее главное предназначение заключается в герметизации.

Изделие устанавливается в местах пересечения труб в кровле. Данная продукция используется при установке дымоходов и других коммуникаций в различных помещениях. К основным характеристикам можно отнести практичность, безопасность и долговечность.

Производители выпускают мастер-флеш для скатных и плоских кровель. На рынке можно найти несколько разновидностей изделий из тех или иных материалов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Защитный элемент уже длительное время пользуется большим спросом в области строительства. С установкой справится каждый, для этого не требуется особых навыков или различных инструментов.

К основным достоинствам можно отнести эластичность. Проходки изготавливаются из резины, поэтому они гибкие и вместе с этим отлично прилегают к трубе, чем обеспечивают надежную защиту от любых протечек.

Универсальность мастер-флеша заключается в том, что он подходит для кровельных покрытий из металлочерепицы, шифера, профнастила и так далее.

Показатель прочности достаточно высокий, материал плотный и пористый, поэтому с легкостью справляется с механическими нагрузками и не боится повреждений. Что касается срока эксплуатации, резиновые проходки служат долгие годы, не теряя первоначальных характеристик. Материал устойчив к перепадам температуры и даже к химической среде, поэтому изделие не будет требовать замены длительное время.

Следует отметить, что мастер-флеш можно устанавливать во время обустройства отопительной системы, так как он выдерживает высокие температурные показатели.

Изделие предназначено для формирования переходов на крышу. На рынке можно найти проходы в нескольких форматах и конфигурациях, также есть возможность подобрать подходящую форму и размер.

Специалисты отмечают, что изделие уже давно стало отличной альтернативой традиционным «фартукам». Манжета плотно примыкает к трубе, поэтому внутрь не попадает не только влага, но даже пыль, а это важно.

Какими бывают?

По форме проходка представляет собой ступенчатую пирамиду с прямоугольным основанием, которое может быть изготовлено как из резины, так из силикона. У каждой ступени свой диаметр, чтобы можно было подобрать под соответствующий размер трубы. Проходка надевается через оголовок и передвигается к основанию участка, где на крышу выводится дымоход.

Модели, представленные на рынке, могут быть резиновыми из каучука, который относится к синтетическим материалам. У таких изделий высокий показатель эластичности и гибкости, к тому же проходка отлично защищает от влаги. Такой вариант лучше всего подходит для мест, где температура не превышает 120 градусов. У этой резины пористая структура, важно учитывать, что материал обладает низкой устойчивостью к химическим веществам, которые имеют в составе масла.

Силиконовый мастер-флеш используется для дымохода, где температура достигает 130 градусов. Следует отметить, что такой вариант отлично подходит для условий выше 200 градусов. Если для отопления применяется твердое топливо, лучше устанавливать силиконовую проходку, так как она не подвержена возгоранию.

При этом важно помнить, что такой материал не устойчив к солнечным лучам, поэтому он служит несколько меньше.

Что касается конфигурации мастер-флеша, она бывает разной. Модель может иметь фланец с армированным металлом, который продлит срок эксплуатации, но прилегание будет не таким плотным. Для пологой крыши предлагаются угловые манжеты. Конусное изделие с гофрами может изменить угол, стоит только наклонить его в нужное направление. Если речь идет о ровной кровле, достаточно разместить проходку перпендикулярно.

Элемент может быть квадратным или прямоугольным, но обязательно оснащается кольцами в центре, которые могут выступать как вниз, так и вверх.

Дополнительно мастер-флеш комплектуется алюминиевой вставкой, которая усиливает основание. В описании изделий всегда указывается допустимый диаметр, поэтому можно найти проходку от 100 мм до 400 мм, и даже больше, в зависимости от места использования.

Нюансы выбора

Чтобы правильно выбрать качественную проходку, необходимо знать характеристики кровли и параметры, на которые требуется обратить внимание. Сделать это можно самостоятельно, главное – учитывать несколько нюансов. Следует отметить, что одного размера дымохода знать недостаточно.

Первым делом нужно узнать, из какого материала сделана кровля и является ли она плоской. Для уклонной крыши из полипрофиля без рельефа с углом до 45 градусов потребуется изделие с армированным фланцем. Если уклон несколько больше, рекомендуется брать другой уплотнитель. Для плоской кровли требуется оснащение, у которого есть перпендикулярные манжеты. Если покрытие шиферное или черепичное, проходка должна иметь увеличенные фланцы.

Для некоторых типов дымохода стандартный мастер-флеш не подходит, особенно если труба имеет квадратное сечение, поэтому потребуется брать крызу с застежкой. При выборе материала проходки необходимо отталкиваться от климатических условий и температурных перепадов.

Если речь идет о газовой вытяжке, тогда подойдет резиновый элемент, а вот для дымохода печного лучше брать силиконовый уплотнитель.

Тип дома никак не влияет на поиски подходящего мастер-флеша, он может быть кирпичным или деревянным, главное – учитывать особенности кровельного материала.

Как установить систему?

Правильная установка проходок играет важную роль, поэтому для начала необходимо изучить инструкцию и следовать рекомендациям специалистов, несмотря на то, что задача несложная. Первым делом необходимо учитывать материал, из которого изготовлен уплотнитель, а также условия, в которых он будет монтироваться.

На гибкой основе

Такой вариант предназначен для металлических крыш. Для начала следует определиться с местом среза, при этом нельзя забывать о том, что диаметр должен составлять на 20% меньше отверстия дымохода. В работе используются кровельные ножницы, тогда срез будет ровным.

Трубу необходимо намылить или намочить – это облегчит процесс надевания манжеты. Затем следует сделать отметки по краям, приподнять проходку, чтобы нанести клеевой состав, после чего плотно прижать. На финальном этапе используется герметик.

С жесткой оснасткой

Если по краям мастер-флеша есть полоски из металла, монтаж такой остастки ничем не отличается от выше описанного. При этом покрытие необходимо профилировать, чтобы обеспечить плотное прилегание. Перед работой следует запастись саморезами-шестигранниками. В конце используются крепления, которые вкручиваются в низ профиля.

При ремонте

Если насадить манжет на дымоход нет возможности, есть специальная конструкция для крыш с разрывом. Если необходимо произвести починку кровли, потребуется обзавестись ножницами, чтобы срезать верхний конус уплотнителя, затем отвернуть затвор и обмотать трубу. В конце требуется закрыть замочную систему, поднять края, чтобы нанести клеевой раствор и прижать до полного закрепления.

На черепицу и шифер

Монтаж проходки на металлочерепицу сделать несложно, конусная система в уплотнителе также срезается – это требуется для лучшего прилегания к дымоходу. Верхушка основания заправляется под кровлю, а низ с боками идут под нее. Чтобы предотвратить попадание осадков под покрытие, необходимо загнуть верхнюю полосу.

Все проблемные места и сыки замазываются силиконом.

На профнастил

Если у вас профнастил, монтировать мастер-флеш можно точно по такой же схеме, как на черепицу, следуя некоторым рекомендациям. Иногда уплотнитель туго проходит, поэтому для улучшения труба покрывается мыльным средством, которое обеспечит скольжение. Новички иногда ошибаются с вырезанием, но торопиться выбрасывать элемент не стоит.

Можно взять водостойкий герметик, сверху прикрутить саморезы и спустя время они начнут отлично работать. Не нужно делать много отверстий, через которые будет попадать влага. Криза ставится на коньке, верх стелется под нащельник конька.

Если кровельное покрытие неоднородное, а с нахлестами, верх проходки нужно подвинуть под рядом находящуюся часть, чтобы сток воды был непрерывным. Если выполнить эти действия по порядку, эксплуатация уплотнителей будет долгой и надежной, а это самое главное. Такую работу можно проводить с кровлей жилого или коммерческого помещения, а также в бане, на заводах и других местах, где требуется установка дымохода.

Как видите, эксплуатация мастер-флеша играет важную роль в обеспечении герметичности дымохода. Благодаря разным видам уплотнителя можно подобрать тот материал, который будет служить долго и верно. Главное – провести монтаж соответственно типу кровельного материала, следуя рекомендациям, описанным выше, и вам не понадобится беспокоиться о ремонте еще много лет.

О том, какие бывают ошибки при установке мастер-флеша для дымохода, смотрите в следующем видео.

Дымоход из нержавеющей стали — какой выбираем?

Уважаемые покупатели, в этом разделе мы попытаемся помочь разобраться — какой использовать дымоход.

Мы представляем три марки дымоходов: Ферингер, Феррум, Craft.

Начнем с дымоходов Ферингер

Завод Ферингер выпускает различные тепловые агрегаты для бань, саун, помещений и дымоходы из черной стали.

Основное их применение дымоходов из черной стали — банные и отопительные печи. Эти дымоходы сделаны из черной стали толщиной 3 мм. По сроку службы они примерно соответствуют дымоходам из нержавейки из стали AISI 439 0,8 мм тощиной. Их мы рекомендуем устанавливать внутри парилки. Основным плюсом этих дымоходов является то, что они в отличии от нержавеющих дымоходов не темнеют от высокой температуры.

Ну и еще не большой плюс то что от этого дымохода поменьше жесткого излучения.

Эти плюсы стоят того, что бы поставить внутрь парилки эти дымоходы. Выглядеть это будет так… Данные дымоходы не идут в сэндвич варианте, поэтому проводить их через перекрытия будет менее пожаробезопасно. Покрыты они термостойкой светлой краской. При использовании этих дымоходов есть ограничения — стандартный их диаметр 110 мм.

Их можно использовать для диаметров дымохода ф115 и ф120мм но только через переходники с этого диаметра на ф110мм этого же производителя. В ассортименте этого производителя представлены дымоходы различной длинны, шиберы, конвекторы, дымоходы с сетками.

Этот завод спрофилирован только на производстве дымоходов из нержвеющей стали. Ассортимент завода просто огромен. Феррум производит все элементы, позволяющие собрать дымоход. Сегодня завод использует два вида стали нержавейку и оцинкованную сталь.

Нержавейка идет двух толщин 0.8мм AISI 430 (идет только на внутреннюю стенку двухконтуного дымохода и на одноконтурный дымоход), 0.5мм AISI 430 — идет на внешнюю стенку двухконтурного дымохода, для газовых дымоходов на внутреннюю стенку и на одностенные дымоходы из нержавеющей стали для газа.

Краткие сведения по 430 и 439 стали

стандарт ASTM: 430 Ti AISI, 439 AISI — ферритные стали. 430 AISI является низко-углеродистой хромисто-железной нержавеющей сталью.

Сталь имеет хорошее сопротивление коррозии в мягко коррозийных окружающих средах и хорошее сопротивление окислению в высоких температурах. В отожженном состоянии сталь податлива, не укрепляется чрезмерно в течение холодной обработки и может быть легко формуема.

Сталь имеет ограниченную свариваемость и не должна использоваться в сваренных обьектах подвергающимся нагрузкам. Имея ферритную структуру, 430 AISI является хрупкой в поднулевых температурах, и не может использоваться в в криогенных Приложениях.

Поскольку сталь не содержит никель или молибден, она более дешевая, чем любая из сталей 300 ряда.Российский аналог 430 AISI по ГОСТ — 12Х17. AISI 439 сталь — идет с добавлением титана.

Стали серии 400 сохраняют достаточно высокие механические свойства при повышенных температурах эксплуатации (см. рис.), обеспечивая конструкционную прочность конструкции.

Дымоходы из такой стали рекомендованы в первую очередь к использованию для банных печей, котлов, каминов, работающих на дровах в бытовых условиях, котельных небольшой мощности. В таких условиях эти дымоходы проработают очень долго.

Дымоходы Craft

Завод так же спрофелирован на производство дымходов только из нержавеющей стали.

Использует стали 300-й серии AISI-304,321,316,309 и 310 — аустенитные стали. Эти стали более устойчивы к внешним, агрессивным, высокотемпературным условиям работы, эти стали содержат молибден, никель, титан. Эти элементы повышают срок службы дымохода на порядок по сравнению с 400 серией. Эти дымоходы будут долго работать на предприятиях и организациях, использующих кательные большой мощности.

Чем интересны эти стали индивидуально?

Нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10 – ГОСТ СНГ) используется в основном в декоративных целях.Сваривается без ограничений (ручная, контактная, электрошлаковая, дуговая сварка). Эта марка стали хорошо полируется, не является магнитной, имеет высокую прочность при низких температурах, считается универсальной. Применяется также в молочной/химической/текстильной/бумажной/фармацевтической/нефтяной промышленности, машиностроении и производстве товаров народного потребления. Рекомендуемая рабочая

температура – до 300 С. Это – аустенитная нержавеющая сталь с низким содержанием углерода.

Нержавеющая сталь 316 AISI (10Х17Н13М2) – это улучшенная версия 304, так как в состав добавлен молибден. Отличается повышенной устойчивостью к воздействию коррозии. При высоких температурах показывает лучшие характеристики по сравнению с теми нержавеющими сталями, которые не содержат молибден. Наличие молибдена способствует защите от питтинговой коррозии в морской воде, хлористой среде и парах уксусной кислоты.

AISI 316 — Рекомедуется к использованию при топке агрегата- газом, дизелем, дровами

Нержавеющая сталь AISI 310 – аустенитная тугоплавкая жаростойкая сталь. Используется при температурах до 1000 С в восстанавливающей среде. Эта нержавеющая сталь применяется в агрегатах с высокой температурой горения даже в которых жгут уголь.

AISI 310 — Рекомедуется к использованию при топке агрегата-дровами, углём, торфом, брикетом

Нержавеющая сталь 321 AISI (12Х18Н10Т) – используется в агрессивных средах, отличается хорошей сопротивляемостью к межкристаллитной коррозии, повышенной устойчивостью против окисления на воздухе.Кроме того, обладает высокой жаростойкостью при температурах 600-800 С.

AISI 321 — Рекомедуется к использованию при топке агрегата- дровами

Схема — по дымоходам

Из какой же стали выбрать дымоход?
окончательное Ваше решение здесь …

Дымоходы из нержавейщей стали фото:

его значимость, варианты исполнения. Установка мастер флеша

Одна из самых важных задач при строительстве бани – правильный вывод и заделка дымоходной трубы. Причем решить нужно одновременно две проблемы: обеспечить пожаробезопасность и изоляцию стыка трубы от протекания атмосферных осадков и конденсата.

Прежде всего, перед тем как решать проблему прохода воды, необходимо определиться с местом выхода трубы на кровле. Высота трубы должна соответствовать определенным нормам. Зависит высота от того, в каком месте скатной крыши труба будет выходить.

При монтаже трубы действует правило: «Чем ближе к коньку, тем выше должна быть поднята труба».

Возвышение дымовой трубы над плоскостью крыши

• Если расстояние от центра дымовой трубы до конька крыши не превышает 1500 мм, труба должна быть поднята над коньком не менее чем на 500 мм ;
• При расстоянии от центра трубы до конька от 1500 до 3000 мм, верх трубы может находиться на одном уровне с коньком крыши;
• При расстоянии свыше 3 метров, верх трубы должен находиться не ниже линии, проведенной вниз от конька под углом 10 градусов к горизонту.

Где лучше делать вывод трубы через крышу бани

Самый удобный вариант вывода трубы через кровлю – пропустить ее через конек. В этом случае монтаж выполнять проще всего, на коньке редко имеются снеговые карманы, к тому же благодаря такому расположению легко провести изоляционные работы. Но у такого способа есть недостаток: стропильная система не должна иметь коньковой балки. Подходит также вариант с двумя балками, которые крепятся в районе прохода дымохода через кровлю, но это достаточно сложно реализовать, к тому же не всегда возможно.

Самый неудачный вариант расположения дымохода – в ендове (ендова — элемент кровли, выполненный своеобразным лотком, образующий внутренний угол меж стыками скатных элементов кровли). Тут обычно скапливаются большие массы снега, во время дождя вода стекает с двух скатов, так что даже при самой тщательной изоляции появление течи только вопрос времени.

Самый удобный вариант вывода трубы через крышу — недалеко от конька

Исходя из этого, наиболее приемлемый вариант для скатных крыш – недалеко от конька, но ниже его:

• устанавливать достаточно просто,
• снега обычно скапливается немного, а значит, нет необходимости устанавливать снегозадержание,
• монтаж не самый сложный,
• благодаря не очень большой высоте трубы ее не нужно укреплять растяжками.

Если получилось так, что дымоход проходит вблизи балок перекрытия, или вплотную к ним (минимальное расстояние должно быть 13-25 см в зависимости от типа трубы), выходит в ендове или близко к скату, выходом из положения может стать дополнительное колено, при помощи которого можно вывести трубу в нужное место.

В любом случае для отвода конденсата в гидроизоляционном слое нужно будет прикрепить дренажный желобок. Его можно купить (обычно его делают из нержавейки), или сделать самостоятельно из пленки достаточной толщины. Желобок закрепляют вокруг трубы и его конец выводят в сторону. Таким образом конденсат стекает в этот желобок и выводится на скат кровли.

Проход через кровлю в зависимости от кровельного материала и вида дымохода

При проходе через кровлю самое главное — отвести воду, стекающую по кровле и самой трубе. Для защиты от атмосферных осадков используют защитные фартуки, верхний край которых заводят или под расположенный выше лист кровельного материала, или под конек.

Выводя дымоход через кровлю его нужно фиксировать, но так, чтобы он оставался подвижным относительно кровли. В противном случае за счет теплового расширения/сжатия будет нарушена целостность и обязательно появятся течи. Например, круглой трубе можно придать направление металлическими планками или уголками.

При установке проверяете вертикальность при помощи отвеса – это важно для того чтобы не скапливалась сажа и была хорошая тяга.

Проход кирпичной трубы через кровлю

В случае если дымоход кирпичный, прямоугольной или квадратной формы, можно использовать материалы, идущие в комплекте с кровельным материалом.

Можно сделать фартук для квадратной или прямоугольной трубы самостоятельно. Кровельщики обычно для этого используют жесть, но вполне подойдет листовой алюминий. Из металла изготавливают четыре отдельные части – две боковые, передняя и задняя.

Полосы металла сгибают так, чтобы одна ее часть заходила на трубу, а вторая крепилась к обрешетке. В кирпичном дымоходе, в верхней части фартука, делают кромку, которая вставляется в специальную штробу и промазывается герметиком. Чтобы вода, стекая по фартуку, не попадала на обрешетку и пирог утепления, под переднюю часть фартука подкладывается лист металла большой ширины, по краям которого выгнуты бортики. Он идет под кровельным материалом и называется «галстуком».

Если используется на кровле металлочерепица, то из гладкого листа того же цвета делают фартук, верхний край которого заправляют под расположенный выше ряд кровельного материала, чтобы вода стекала на фартук, а не затекала под него. Если труба выходит близко от конька, можно его или заправить под сам конек, или перегнуть на другую сторону.

Есть один важный нюанс: если ширина кирпичного дымохода больше 80 см (ее размер в перпендикуляре к стропилам) нужно делать разуклонку – небольшую двускатную кровлю, расположенную выше. Она отводит осадки, уменьшая вероятность протечки. Но такая ширина дымоотводов на бане скорее исключение, чем правило.

Проход круглой трубы через кровлю

Современные круглые дымоходы на банях это обычно . Изредка еще на крышах бань можно увидеть асбестовые трубы, еще реже – монотрубу без теплоизоляции.

Простая одностенка, которая выводится через кровлю, несет в себе очень высокую вероятность возникновения пожара. Потому использовать такой вариант крайне нежелательно.

Современные круглые трубы — это обычно сэндвич-трубы

В видео ниже показан вариант герметизации трубы при установке на кровлю из металлочерепицы.

Если в качестве кровельного материала используется металлочерепица, то часто производители предлагают и кровельные проходы. Они изготавливаются из листа того же цвета и соединены со специальным колпаком, через который и проходит труба.

Легко и просто сделать герметизацию круглой трубы на крыше, если использовать заводскую проходку. Она представляет собой фланец из алюминия, к которому присоединена эластичная часть из резины или силикона.

Проходки заводского изготовления — самый легкий вариант герметизации места стыка трубы и кровли

Они бывают разных размеров и имеют разные углы уклона. Подобрать можно под любой диаметр, тип кровли и место установки. Фланец проходки покрыт составом, схожим с составом гофрированной части, по краям имеются канавки, в которые заполняются герметиком. Одна из проходок – «Мастер Флэш» имеет 11 размеров, которые охватывают диаметры от 3 до 660 миллиметров.

Проходка «Мастер Флэш» MASTER FLASH

При установке такой проходки часть гофры срезают в соответствии с нужным диаметром. Затем ее надевают на трубу. Резина должна идти с усилием, чтобы обеспечить плотность прилегания. Так как отверстие меньше диаметра трубы примерно на 20%, то тянуть приходится сильно. Чтобы прилагать меньшие усилия, можно и то и другое смазать мыльным раствором.

После того как гофра натянута до нужного места, фланцу придают требуемую форму – материал пластичный и можно использовать молоток, но работать нужно осторожно.

Затем расположенные с изнанки канавки заполняются герметиком, края прижимают к кровельному материалу и закрепляют (саморезы идут в комплекте). Если кровельный материал не из железа, саморезы не подходят. Нужно использовать или длинные саморезы, которые достанут до обрешетки, или дюбеля для плит перекрытия.

Есть достаточно много вариантов проходок фабричного изготовления, есть разъемные модели. Они используются, когда на трубе имеются утолщения или приходится монтировать на уже собранный дымоход большой высоты. В этом варианте в комплект входят хомуты, которыми соединяются части проходника друг с другом. В остальной части монтаж аналогичен.

В видео показано, как герметизировать проход через крышу из обычного шифера при помощи угловой кровельной проходки Мастер Флэш (MASTER FLASH).

Герметики для кровли

Для того чтобы загерметизировать стыки разных частей прохода трубы бани через кровлю нужно использовать не просто герметик для кровли, а обязательно термостойкий герметик. Желательно – нейтральный силиконовый термостойкий герметик.

Если Мастер Флэш устанавливается на кровлю из металла (металлочерепица или металлопрофиль), то необходимо использовать силиконовый герметик который не содержит уксус (безуксусный герметик). Это необходимо для того, чтобы он не вступал в химическую реакцию с металлом и не разрушал его

Кровельный силиконовый герметик сохраняет свои свойства в диапазоне от -50 ° С до +300 ° С, что достаточно для любых погодных условий и вполне подходит для герметизации дымоотводной трубы.

Но нужно помнить, что обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Время полного отвердевания указано на упаковке, обычно это 24 часа.

Меры пожарной безопасности при использовании MASTER FLASH

MASTER FLASH из силикона выдерживает температуру до +300 градусов Цельсия. Этого вполне достаточно чтобы герметизировать сэндвич трубу и, во многих случаях, дымоход из асбесто-цементной трубы.

Что касается металлической моно-трубы, то в этих случаях возможно использование MASTER FLASH в тех случаях, если протяженность дымохода от печки до места прохода через кровлю составляет не менее 3 метров. Как правило, при таком раскладе температур не будет критической, если же нет, то необходима теплоизоляция участка, который проходит через кровельный пирог.

До того как выйти на крышу, труба проходит еще и потолочное перекрытие. Правильно сделать потолочную разделку не сложно: есть заводские проходные узлы, но можно обойтись и без них.

18437 0 0

В процессе строительства любого дома, обязательно наступает момент, когда необходимо вывести через кровлю печную или вентиляционные трубы, без этого никак. Некоторые хозяева не придают большого значения данному процессу, тем не менее, ошибки, допущенные во время обустройства стыковочного узла, могут привести к серьезным негативным последствиям. В этом материале я расскажу, как самостоятельно вывести трубы через чердачное перекрытие и разные виды крыш.

К чему может привести некачественный монтаж

В большинстве случаев печники и специалисты по вентиляционному оборудованию занимаются исключительно монтажом своего сектора. Проходы труб через стену, межэтажное перекрытие и кровлю их не касаются. Нанимать профессионала люди не хотят и берутся за дело сами. В результате, спустя небольшой промежуток времени может «всплыть» целый ворох проблем.

Когда нанимаете специалиста лучше сразу оговорить момент обустройства переходов через конструкции.
Иногда проще заплатить немного больше опытному человеку, нежели потом ломать голову над тем как это все правильно и красиво сделать своими руками.

• Материалы, из которых делаются печные трубы, довольно выносливые, они легко могут выдерживать перепады температур, но на постоянный контакт с влагой эти материалы зачастую не рассчитаны . К примеру, или асбоцементная труба, напитавшись влагой, начнет попросту сыпаться и через пару сезонов она будет выглядеть так, как будто ее мыши поели;
• Опять же из-за повышенной влажности, этот сектор изнутри будет интенсивно зарастать сажей , следовательно, чистить дымоход придется намного чаще;
• Но это еще не самое плохое. В большинстве случаев кровля сейчас утепляется базальтовой или стекловатой . Стоит такому утеплителю намокнуть он, во-первых, становится бесполезным, а во-вторых, садится и больше не восстанавливается. Сушить вату бессмысленно, ее нужно только менять;
• Не забывайте, что практически все крыши делаются на основе деревянного каркаса . Чем бы вы ни пропитывали древесину, но если конструкции постоянно находятся во влажной среде, то рано или поздно, они начнут гнить. Вода камень точит, что уже говорить о дереве;

• Есть еще один момент , его я объясню на примере. Один мой знакомый осенью закончил строительство дома и так как погода уже начала заметно портиться, заделал проход через крышу печной трубы как попало, в надежде, что весной все исправит.

Представьте, каково было его удивление, когда на новогодние праздники печная труба проход через потолок которой был оформлен в помпезном и весьма дорогом стиле Барокко, покрылась рыжими мокрыми пятнами и лепнина начала отваливаться. А все это произошло потому, что стык кровли был не достаточно герметичным.

После того как печь затопили, снег вокруг трубы подтаял, вода потекла по трубе и полностью испортила роскошный интерьер, стоимость которого была в десятки раз выше чем услуги самого дорогого кровельщика.

В каком месте лучше выводить трубы

Конечно, когда дом построен давно и вы, только ремонтируете кровлю, что-либо изменить уже нельзя. Но на этапе проектирования у вас есть возможность выбора оптимального места для вывода трубы.

Любой печник вам скажет, что проходной узел лучше всего монтировать в коньке. Но здесь палка о двух концах. С одной стороны снег или дождь никогда не будут подтекать под трубу, плюс дымоход расположенный выше конька обеспечивает оптимальную тягу. С другой стороны вам придется изрядно повозиться с обустройством стропильной системы, ведь разрыв горизонтальной коньковой балки дело довольно сложное.

Минимальное расстояние от печной трубы до стропил или несущих балок согласно СНиП 41-03-01-2003 должно составлять 140 – 250 мм.

• Обычно рекомендуют немного сдвинуть дымоход в какую либо из сторон относительно конька. При этом если труба находится на расстоянии до полутора метров от конька, то она должна возвышаться над ним на высоту от 50 см;
• Если расстояние от конька до проходного узла колеблется в районе 1,5 – 3м, то по высоте трубу можно делать вровень с коньком;
• Когда крыша односкатная или расстояние от коньковой балки до проходного узла более 3м, допускается установка верхней точки трубы по линии, проходящей под углом 10º относительно горизонта по коньку. Дабы вам было проще разобраться, ниже представлена схема.

Самым нежелательным местом для монтажа дымоходных и вентиляционных труб является расположение их в «ендове». Для тех, кто не знает, енодовой называют внутренний угол, который образуется соединением двух скатов крыши. Обычным классическим конструкциям это не грозит, такое расположение может встречаться на многоуровневых крышах со сложной конфигурацией.

Если вы столкнулись со случаем, когда ваш проход трубы дымохода через кровлю находится в «ендове», то лучше постараться сделать лишнее колено и перенести трубу на полметра в сторону.

Для так называемых сэндвич конструкций, из которых сейчас делается большинство дымоходов под котлы и банные печи, это будет несложно. В противном случае вода будет постоянно атаковать ваш соединительный узел с трех сторон и рано или поздно возникнет течь.

Самостоятельный монтаж проходов через крышу или потолок

Если раньше крыши по большей части покрывались шифером, то сейчас его все чаще вытесняет металлочерепица и другие современные кровельные материалы. Плюс кроме прохода через крышу, нужно еще позаботиться о переходах сквозь потолочное перекрытие.

Эластичный переходной блок как самый простой выход из положения

Добрая половина современных печных труб и практически все вентиляционные выводы сейчас делаются круглыми. Вот как раз под такие конструкции и выпускаются эластичные переходники.

Такой переходник представляет собой многоступенчатую воронку с квадратным или круглым основанием. В качестве основного материала применяется жаропрочный, эластичный полимер.

Каждая ступень на воронке соответствует одному из ходовых диаметров печной трубы. Для того чтобы труба плотно вошла вам необходимо только обрезать ножницами переходник по нужному вам уровню.

Герметичная фиксация мягкой полимерной основы (фланца) к самой кровле осуществляется металлическими шпильками и болтами. Такой фланец может принимать любую форму, поэтому легко огибает сложный рельеф кровельных покрытий.

Цена на такой товар вполне приемлемая, плюс установочная инструкция, на мой взгляд, более чем простая. Как я уже говорил, сначала нужно обрезать конус до нужного диаметра. После этого надо смазать жаропрочным герметиком место стыковки переходника с трубой и нижнюю, контактную часть фланца. Далее вам остается только прикрутить фланец металлическими шпильками сквозь высверленные заранее отверстия к нижнему фланцевому кольцу.

Утепленные сэндвич дымоходы отличаются своим зеркальным блеском. Если эластичный полимерный переходник вам не нравится, то для таких случаев есть металлические переходники, сделанные из такой же нержавейки. От полимерного аналога они отличаются большими габаритами фартука, заданным углом наклона кровли и четко определенным диаметром дымохода.

Металлический переходник.

От предыдущего варианта монтаж таких переходников из нержавейки отличается только тем, что для герметичного соединения переходника и трубы, кроме термостойкого герметика, дополнительно используется металлический хомут.

Обустройство прохода сквозь металлочерепицу

Хочу сразу отметить, что проход трубы через металлочерепицу грамотно сделать, не имея опыта довольно тяжело, поэтому изучив инструкцию и просмотрев тематические фото и видео в этой статье, вам следует хорошо подумать, способны ли вы на такой трудовой подвиг.

Соединительный узел состоит из внутреннего основного и наружного декоративного фартука. Внутренний фартук бывалые кровельщики обычно делают из жести или тонкого алюминиевого листа. О круглых трубах мы уже упоминали, так что далее мы будем говорить о герметизации стыка кровли с квадратными или прямоугольными кирпичными трубами.

Внутренний фартук устанавливается непосредственно на обрешетку еще до укладки металлочерепицы. Конструкция состоит из 4 частей, по количеству плоскостей трубы. Каждая из этих частей должна заходить под слой металлочерепицы не менее чем на 250 – 300 мм. На трубу она заходит на 150 – 250 мм, опять же от слоя металлочерепицы.

Перед установкой элементов фартука по периметру трубы на одном уровне параллельно кровле болгаркой вырезается штроба глубиной 10 – 15 мм. В нее будем вставлять верхний срез фартука.

Перед тем как вставить в штробу элементы фартука, она вычищается, промывается водой, сушится и заполняется жаропрочным герметиком. Только герметиком нужно заполнять прямо перед установкой защитных элементов.

На самих пластинах по верхнему срезу загибается под 90º бортик на глубину штробы. Лично я делал проще, я сразу вставлял листы в штробу и постукивая молотком загибал их вниз параллельно трубе.

Заканчиваем монтаж фартука креплением его к трубе специальными жаропрочными дюбелями и пропайкой стыков между всеми четырьмя элементами. Но это еще не все, снизу на подложку кровли под фартук заводится и крепится так называемый галстук. Это лист такой же жести или алюминия, ширина которого должна превышать размеры трубы не менее чем на полметра с каждой стороны.

Он должен спускаться по подложке до края крыши. Галстук является своеобразной страховкой, если где-то декоративная накладка начнет подтекать, вода по галстуку будет стекать под металлочерепицей. В результате чего кровельный пирог останется сухим.

Когда внутренний фартук и галстук окончательно закреплены на трубе и обрешетке крыши, можно приступать к укладке самой металлочерепицы. В конце монтируется декоративный фартук. Каждый из производителей металлочерепицы выпускает свои доборные элементы и делает их под цвет кровли.

Такие фартуки, как правило, представляют собой гофрированный алюминиевый или свинцовый лист, на тыльную сторону которого наносится самоклеящееся покрытие. Сверху такой фартук оборудован декоративной планкой, которая фиксируется на трубе саморезами. Но перед фиксацией желательно дополнительно промазать стык жаропрочным .

Верхняя планка декоративного фартука крепится чуть выше границы нижнего основного фартука, после ее фиксации, сам фартук тщательно обстукивается резиновым молотком, чтобы гофрированный лист хорошо состыковался и приклеился к сложной поверхности металлочерепицы.

Обустройство переходов с мягкими современными кровельными материалами выполняется примерно также, с той лишь разницей, что там зачастую обходится без установки галстука.

Главная ошибка любителей в том, что они зачастую пренебрегают монтажом основного нижнего фартука и галстука, декоративный верхний фартук держит, конечно, хорошо, но тонкая, мягкая алюминиевая гофра барьер не особо надежный и его достаточно легко может повредить, к примеру, упавшая с дерева ветка.

Как защитить деревянную основу от горячей печной трубы

Как вы помните, согласно нормативам СНиП 41-03-01-2003 минимальное расстояние от печной трубы до любых деревянных конструкций стартует от 140 мм. Наиболее «продвинутыми» в этом отношении считаются сэндвич элементы, но и там утеплитель имеет максимальную толщину всего 100 мм.

Делаем вывод, все печные трубы при прохождении через конструкции деревянной кровли или деревянное межэтажное перекрытие нужно защищать.

Проход трубы через потолок бани является наиболее яркой иллюстрацией к данной теме, так как бани в нашей великой державе, как правило, делаются из дерева. К этому еще стоит добавить, что температура в банных печах зачастую выше, чем в обычных.

Считается, что для того, чтобы сухая древесина начала обугливаться, ей нужно всего 200ºС. А когда температура доходит до 300ºС, появляется реальная опасность самовоспламенения.
Если учесть, что березовые дрова дают температуру до 500ºС, а при использовании хорошего каменного угля или кокса, температура может подыматься выше 700ºС, то становятся понятны масштабы опасности.

При обустройстве таких переходов можно пойти двумя путями, купить специальный переходной блок или сделать все своими руками.

Сейчас промышленность выпускает разнообразные потолочные проходные узлы (ППУ). В дорогих конструкциях подобного плана предусмотрен специальный усиленный короб, который идет вместе с утеплителем, наполнителем и прочей фурнитурой. Но сколько я сталкивался, наш человек не желает платить деньги за такие удобства и в этом, я с ним солидарен.

Дело в том, что сама по себе конструкция не особенно сложная и здесь, как это часто у нас бывает, дешевле купить все по отдельности. Сначала я расскажу, как выглядит классическая инструкция для такого обустройства, а затем поведаю, как я делал переход трубы через потолок бани своими руками:

• Практически на любом строительном рынке сейчас можно найти специальные металлические короба с уже готовым вырезанным под определенный диаметр дымохода отверстием;
• В горизонтальной пластине такого короба, которая одновременно является частью потолка, по периметру делаются крепежные отверстия под саморезы. Но сразу конструкцию на «голый» деревянный потолок крепить нельзя. Ее края нужно предварительно обложить не горючим теплоизолятором. Чаще всего для этих целей используется асбестовое полотно;
• Габариты вертикальных стенок короба подбираются аналогично с таким расчетом, чтобы между ними и проходным отверстием можно было закрепить асбестовое полотно;

• Изнутри вертикальные стенки короба положено обкладывать фольгированной базальтовой ватой толщиной 30 – 50 мм, стоит она конечно дороже чем обычная, но такова инструкция;
• Абсолютно четко без малейшего зазора подобрать отверстия в коробе под печную трубу практически нереально, хотя бы небольшой зазор, но все же будет. Вот его положено замазать жаропрочным герметиком;
• Далее пространство между фольгированной базальтовой ватой и печной трубой заполняется керамзитом или такой же ватой, только мягкой и без покрытия. Для нежилого чердачного перекрытия этого хватит, но если баня мансардного типа, а на втором этаже есть комната отдыха, то короб сверху нужно накрыть плитой из минерита (жаропрочный и более безопасный аналог асбеста) или такой же пластиной из нержавейки.

Теперь, как я и обещал, расскажу о собственном опыте обустройства такого перехода. Баня делалась давно, и тогда этих удобных приспособлений попросту не было. Сэндвич конструкции на тот момент стоили баснословных денег, поэтому в качестве дымохода была установлена бесхозная чугунная труба.

Квадратное отверстие в деревянном перекрытии было вырезано с таки расчетом, чтобы во все стороны между дымоходом и древесиной было не менее 250 мм. На вертикальные стенки ниши я сразу набил асбестовое полотно.

Снизу был подшит трехмиллиметровый лист нержавейки. Хотел подшить десятимиллиметровую асбоцементную плиту, но побоялся, что она лопнет от температуры, хотя сосед подшил и стоит до сих пор.

Трубу в коробе я обернул асбестовым полотном и поверх него законопатил зазор глиной. А сверху все это хозяйство засыпал керамзитом среднего диаметра. На втором этаже бани я решил сделать комнату отдыха, но второго такого же листа нержавейки на тот момент у меня не нашлось.

Тогда я замешал цементно-известковый раствор на основе керамзитного песка и залил тридцатимиллиметровую армированную катанкой стяжку. Только стяжка заливалась не вплотную к чугунной трубе, а через прокладку из асбестового полотна, иначе при температурных колебаниях она бы попросту потрескалась.

Вывод

Как видите, проход через крышу печной трубы своими руками сделать можно. Но все же, если вы решили потратиться на качественное покрытие из металлочерепицы или других подобных материалов, я рекомендую вначале тщательно изучить доступные способы. Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите их в комментарии, я постараюсь ответить.

28 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Пересечение кровли трубой – один из крайне уязвимых узлов конструкции. В месте пересечения крыши дымоходом требуется отверстие, которое при нарушении правил обустройства способно пропускать воду. Неправильная герметизация пространства вокруг трубы может стать виной возгорания, а некорректная фиксация рискует превратиться в причину разрушения. Чтобы перечисленные грозные обстоятельства обошли стороной любителей русского пара, следует знать, как грамотно производится установка трубы в баню через кровлю. Соблюдение правил устройства этой весьма важной проходки избавит от массы серьезных передряг и траблов.

Принципы обустройства кровельных проходов

Пространство между дымоходом и развернутой к нему стенкой ящика тоже заполняется базальтовой ватой, а снаружи между этой стенкой и утеплителем оставляют воздушную прослойку для улучшения изоляции. Снизу, со стороны банных помещений, проходку закрывают коробчатым кожухом из оцинкованной либо нержавеющей стали. Для итогового оформления со стороны чердака сначала монтируют стальной лист, потом кожух.

Обустройство прохода через скат со стороны бани производится с помощью металлического подкрышного листа с овальным отверстием. Крепится он саморезами к элементам стропильной системы. Перед установкой листов в вырезанном проеме укладывают базальтовый картон и вату. Свободное пространство заполняется негорючей теплоизоляцией. Сверху устанавливается свинцовая крышная разделка. Ее подгоняют к поверхности кровли путем постукивания киянкой.

Видео по обустройству кровельных проходок

Стандартное выполнение трубной разделки:

Устройство прохода через ондулин:

Самодельный узел прохода трубы через профнастил:

Информация о правилах обустройства дымоходов пригодиться и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг бригады строителей. Соблюдение технологических предписаний избавит от множества негативных последствий. Грамотно выполненные узлы проходов обеспечат отличную изоляцию и продлят сроки службы банных дымоходов и самой бани.

Уважаемый Констатин!
Ни за что не стал бы вмешиваться в диалог, если бы не два (!) сгоревших дома моих друзей. Один из них — выгорел дотла у меня на глазах: хозяин растерянно бегал с садовым шлангом, изливающим жалкую струйку воды, а ему на руки падали раскаленные капли «негорючего» фольгированного роквула. При этом возгорание в виде дымка из-под перекрытия было замечено буквально через минуту, а когда через сорок минут приехали пожарные, им пришлось поливать догоревший остов. В обоих случаях клиническая картина — одинаковая: виноваты дымоходы-сэндвичи. Только в первом случае их монтировал сам хозяин (хотя и по инструкции, но с отстсуплениями), во втором — профессиональные мастеровые, порекомендованные в магазине, которые, впрочем, куда-то слились. В обоих случаях, подчеркиваю особо, — все делалось по инструкциям производителей и продавцов.
Так вот: в обоих случаях пожары возникли не в момент первого «пробного» протапливания, а спустя примерно год довольно-таки активной эксплуатации. Причем и в том, и в другом случае — возгорание произошло в месте прохождения сэндвича через перекрытие. Как выяснилось, материал, окутывающий внутреннюю трубу, имеет обыкновение слегка оседать. В результате в месте стыка двух сэндвичей образуется незащищенная полость. А если стык еще и прогорает (в первом случае хозяин умудрился спрятать его в перекрытии, во втором он был — чуть выше), то огонь в пустоте между перекрытиями, уже не погасить. В полостях каркасника с вентилируемыми фасадами огонь распространяется стремительно.
В Вашем случае, могу предположить, подобная проблема тоже не исключена. Прогорание внутренней трубы, о котором часто (но не всегда) свидетельствуют цвета побежалости на внешней, вещь опасная. Она может «пойти» не только по стыку, но и по вертикальному шву. К тому же, случиться это может не через месяц, а через год, когда Вы уже и забудете обо всех сегодня задаваемым вопросом.
Уважаемый Константин! Вам это надо?

P.S. Сельские пожарные нам тогда сказали, что чуть ли не 80% пожаров — именно из-за дымоходов, причем как правило — из-за сэндвичей. Вывод: можно сделать все по инструкциям, но расслабляться — никогда.

Огромное спасибо за развёрнутый ответ. Несколько замечаний. В моём варианте используется не минвата, а керамзит. И я не вижу возможности образования пустот, так как эти пустоты моментально будут сверху заполняться.
Второе — проход между этажами у меня изолирован хорошо, расстояние добалок составляет около 50см. Меня интересует именно проход через крышу, на высоте от печки около 7м, где меня стоит Мастер-флэш и не будет потолков. Конструкция такая — Мастер-флэш,утеплитель и сразу наклонный потолок. Т.е. толщина всей конструкции — 200мм.
А пожары я и сам видел — у соседей за 4 года было три пожара. Один из-за прохода между первым и вторым этажами, другой из-за маленького расстояния выхода дымохода над кровлей. Ни одного из-за прохода через крышу.

Особое внимание при сооружении печи нужно уделить правильному обустройству дымоходной трубы, без которой невозможна долговременная эксплуатация отопительной конструкции. Поскольку услуги профессионального печника стоят дорого, экономные домовладельцы нередко принимают решение самостоятельно установить трубу на крыше.

Особенности конструкционного устройства дымоходов

Требуется установка печных труб в домах, где есть русская печь или камины, функционирующие на твердом топливе. При желании иметь настоящую отопительную конструкцию из кирпича или камня, для ее монтажа нужно подобрать верное месторасположение. В древние времена люди в первую очередь выкладывали печь, а только потом возводили стены.

Чтобы не спровоцировать возникновение пожароопасной ситуации, необходимо придерживаться ряда правил. Так нельзя располагать над печью большое количество деревянных потолочных элементов, поскольку там отмечается высокая температура воздуха, что чревато большими неприятностями, вплоть до воспламенения балок и перекрытий.

От того, насколько прямо расположена печная труба на крыше и от ее длины зависит производительность дымоотводящей конструкции. Для обеспечения требуемой силы тяги, нужно, чтобы воздух обдувал дымоход в месте нахождения конька или недалеко от него.

Нельзя допускать быстрого охлаждения газов, появляющихся в печной шахте в результате горения топлива. Поэтому нужно обеспечить не только правильную установку печной трубы на крыше, но и ее качественную изоляцию. Если этого не выполнить, в месте соприкосновения теплых воздушных масс с холодными будет постоянно появляться конденсат – он со временем пропитает дымоход и начнет спускаться ниже, разрушая конструкцию и засоряя ее.

Выбор материалов для печной трубы

При сооружении печи нужно правильно приобрести стройматериалы, только так можно обеспечить дымоотводящему каналу оптимальный температурный режим и долгий срок эксплуатации. Материалы должны прогреваться быстро.

Для постройки печных труб используют:

• керамику;
• металл;
• асбестоцементные растворы.

У каждого из перечисленных материалов имеются свои недостатки — это не позволяет назвать их выбор идеальным. Поэтому, приобретая ту или иную продукцию, следует учитывать, насколько товар подойдет для устройства печной трубы на крыше.

Например, металлические конструкции выглядят неплохо, но только при условии сооружения насадного дымохода. А вот делать коренную модель трубы из металла обойдется очень дорого.

При строительстве внутренних частей дымоходов используют кирпичи или модули – материалы устойчивые к возгоранию и долговечные. Для внешних участков конструкции лучше задействовать асбестоцементные изделия.

Разнообразие схем дымоходов

При постройке дымохода используют одну из существующих схем, согласно которой и производится выбор стройматериалов. Если правильно подобрать ее, можно значительно сэкономить средства и время на проведение работ.

Схемы расположения труб с учетом вида конструкции бывают:

• скрытыми – их монтируют в вентиляционных ходах, имеющихся внутри стен строений;
• насадными – дымоход подсоединяют к выходному отверстию воздуховодов печей или каминов;
• внешними – трубы устанавливают на фасаде или кровле;
• коренными – вертикально расположенный стояк монтируют на собственном фундаменте.

Перед тем, как выводить трубу за пределы здания, сначала обустраивают внутренние скрытые участки, а потом приступают к сооружению внешнего дымохода. Коренные или насадные схемы предполагают вывод дымоходных систем через крышу или чердачное помещение.

Самостоятельное строительство печных труб

Технология обустройства дымового канала имеет много общего с монтажом обычного воздуховода. Разница заключается в наличии более строгих требований, предъявляемых к эксплуатации дымохода. Поэтому процесс обустройства трубы для печей требует проведения точных расчетов, выбора строительных материалов, деталей для крепежа, огнеупорных замазок и прочего.

Труба модульная

В том случае, когда дымоход планируется прокладывать в стене дома, данный нюанс следует учитывать на этапе возведения стены, иначе отверстие нужно будет пробивать при помощи отбойного молотка. Можно обустроить печной воздуховод в уже обустроенном вентиляционном канале, но в результате значительно ухудшится пожаробезопасность конструкции дымоотведения.

Для реализации скрытой схемы трубы нужно воспользоваться услугами опытного архитектора, поскольку в процессе эксплуатации печи возможны температурные деформации – увеличиваются размеры канала от воздействия горячего газа, тем самым подвергая стены разрушительным процессам.

Участки дымохода внутри несущих конструкций можно обустраивать из многослойных блоков. Их помещают по всей поверхности стены, используя для фиксации температуроустойчивый клеящий состав. Этот материал способен нивелировать термические деформации, благодаря прокладкам- демпферам и тем самым обеспечить целостность постройки.

Главное преимущество такой конструкции в том, что не требуется изоляция трубы на крыше дома — канал будет выходить наружу над уровнем кровли внутри фронтона.

Насадной стальной дымоход

Для работы по установке дымоходов из стали не требуются специальные навыки и большие временные затраты, поэтому им часто отдают предпочтение домовладельцы, да и стоят такие конструкции относительно недорого.

При этом нужно учитывать, что:

1. Любая труба из металла состоять должна не менее, чем из двух частей, и соответственно разбираться. После того, как через несколько лет первая секция прогорит от высоких температур, менять нужно будет не всю конструкцию, а только ее участок.
2. Там, где будет производиться вывод печной трубы через крышу и стену, укладывают огнеупорную изоляцию, иначе возможно возгорание постройки.
3. Участок трубы, находящийся в неотапливаемом помещении, необходимо качественно изолировать, чтобы холодные воздушные массы не остужали газ и тем самым не влияли на производительность теплоагрегата. В итоге конденсат не будет собираться на поверхности трубы и та не станет ржаветь.
4. Обязательно нужно обустраивать гидроизоляцию металлических труб при помощи негорючих материалов.

Монтируют металлическую насадную конструкцию поэтапно:

1. Первое колено надевают на патрубок экрана или на выходное отверстие воздуховода печи.
2. Второе кольцо выводят через чердак в помещение и фиксируют на огнеупорной распорке.
3. Соединяют оба колена.
4. Третий сегмент выводят на чердак посредством сквозного проема в крыше. Место выхода трубы на улицу перекрывают сферическим кожухом.

Коренная кирпичная труба

Такого типа печной дымоход из кирпичей прослужит много лет. Обустраивают коренную трубу на фундаменте, который закладывают отдельно при постройке цокольного этажа.

Технология монтажа данного дымохода более сложная, чем насадной металлической конструкции. Дело в том, что коренная труба должна выдерживать продольную нагрузку от веса всего агрегата, поэтому ее выкладывают из обожженных кирпичей.

Особенность сооружения:

1. Для строительства дымоходного канала оставляют отверстие величиной с кирпич или полкирпича. Чтобы выложить один слой, будет достаточно 4 -6 кирпичей.
2. Слои выкладывают так, чтобы нижний стыковочный шов ряда был под целым кирпичом.
3. Прежде, как вывести печную трубу через крышу, в месте, где она пройдет перекрытие, делают специальный модуль – для смещения оси участка, пронизывающего кровлю, относительно оси части дымохода, находящейся в комнате.

Конструкция этого типа отличается сложностью, и ее монтируют, когда других вариантов нет.

Внешний дымоход

Трубу, смонтированную из металлических или асбестоцементных модулей, устанавливают вдоль фасада строения, передвигаясь в направлении снизу вверх.

У внешних конструкций имеются особенности:

• в месте, где труба входит в здание, обустраивают отверстие, посредством которого потом выводят горизонтальный сегмент дымохода;
• место соединения горизонтального и вертикального участков оформляют в виде тройника, у которого одну часть закрывают заглушкой. Данный элемент используют при чистке дымохода;
• трубу крепят к фасаду при помощи разъемного типа металлических хомутов. Нижнюю часть дымохода укрепляют надстройкой, специально возведенной на отдельном фундаменте.

Вывод трубы через кровлю

При выведении дымоотводящей конструкции через перекрытие крыши нужно обеспечить:

• защиту места ее выхода, чтобы внутрь здания не попадала влага или мусор;
• надежную пожаробезопасность.

В любом случае потребуется сооружение стропильной системы c прерывающейся балкой или вообще без несущей балки. Поэтому нужны будут дополнительные подпорки, но их не всегда можно сделать, особенно при наличии мансарды.

Не следует выводить дымоход в месте, где сходятся два ската крыши, так как тогда практически невозможно обеспечить качественное соединение и изоляцию.

При проведении строительных работ необходимо учесть некоторые важные нюансы:

1. Между крышей и стропилами выдерживают расстояние не меньше 25 сантиметров.
2. В случае, когда мансардная двускатная крыша построена из воспламеняющихся стройматериалов, нужен зазор величиной от 13 до 25 сантиметров. Если в данном случае использовались негорючие изделия, достаточно нескольких сантиметров.
3. Печную трубу надо удалять от обрешетки.
4. Для защиты слоя теплоизоляции от влаги и воздействия горячего пара следует обустроить непрерывную тепло- и пароизоляцию, но обязательно с небольшим зазором.
5. Идеальным решением будет сооружение в примыкающей к дымоходу зоне короба из металлических листов. Его располагают на расстоянии примерно 15 сантиметров от трубы. Имеющийся зазор заполняют негорючей теплоизоляцией, которой является, например, каменная вата.

Изоляция дымоходной конструкции

Когда производится монтаж печной трубы на крыше, изолированный дымоход имеет ряд преимуществ:

1. Повышается эффективность функционирования печи, причем в несколько раз.
2. Становится выше уровень безопасность при работе агрегата.
3. Печь приобретает эстетичный внешний вид.

Чтобы сделать на двускатной кровле трехуровневую гидроизоляцию, нужно:

1. Сначала загрунтовать конструкцию полимерной мастикой и наклеить супердиффузионную мембрану, завернув ее края, благодаря чему будет обеспечен герметичный стык дымохода с крышей, даже когда попадет влага.
2. Сверху и снизу установить уголки из металла. Верхние металлические листы укладывают на нижние так, чтобы влага самотеком направлялась вниз. Специалисты рекомендуют прокладывать нижний галстук вплоть до свеса крыши.
3. На обрешетке прибить дополнительные бруски для фиксации уголков.
4. Обработать детали герметиком.
5. Зафиксировать получившуюся конструкцию дюбелями.
6. Уложить встык ондулин, используя для обработки швов битумную мастику.
7. Разместить по кругу поверх ондулина специальный фартук из керамики, пластика или других материалов, используя для герметизации ондуфлеш.

Чтобы качественно выполнить монтаж, нужно обладать знаниями, как правильно установить трубу на крыше и иметь соответствующие навыки. Обустройство дымохода связано с большими рисками, поэтому не следует забывать о мерах безопасности, когда работа выполняется на кровле дома.

1. Если принято решение не сооружать отдельный короб для трубы внизу, необходимо обеспечить промежуток между дымоходной конструкцией и горючими материалами, используемыми для стен.
2. Участок дымохода, который будет располагаться снаружи, нужно делать без стыков. Когда это невозможно, стыковку следует произвести над точкой вывода трубы из потолка, не соприкасаясь с обрешеткой и кровельным покрытием. Места стыков стягивают железными хомутами, покрывают материалом из асбеста и закрепляют.
3. При желании выложить кирпичную печную трубу приобретать необходимо специальный обожженный кирпич, используя для кладки глину или прочные марки цемента.
4. Если нет уверенности в том, что получиться соорудить кирпичный дымоход самостоятельно, тогда лучше приобрести готовую конструкцию. Домовладельцу останется только изучить информацию, как закрепить трубу на крыше. Сегодня в продаже имеются изолированные и защищенные дымоходные системы, которые не потребуется покрывать асбестом и обрабатывать при помощи мастики.
5. Для улучшения противопожарной защиты конструкции нужно поставить на нее козырек, защищающий от случайного попадания искр и осадков.

Mavic Mini — Технические характеристики

Продукт

1.Почему масса Mavic Mini составляет именно 249 грамм?

Масса Mavic Mini составляет 249 грамм, т. к. это позволяет включить его в категорию более легких и безопасных дронов, которые не нужно регистрировать во многих странах.

2. Какова максимальная скорость Mavic Mini?

В режиме S максимальная скорость достигает 13 м/с.

3. Почему Mavic Mini нельзя включить сразу после распаковки?

В целях безопасной транспортировки аккумуляторы Mavic Mini переводят в режим ожидания перед отправкой. Просто подключите дрон к зарядному устройству для активации аккумуляторов, после этого его можно будет использовать.

4. Как активировать Mavic Mini?

Подключите пульт управления к мобильному устройству, затем к Mavic Mini через приложение DJI Fly. Следуйте инструкциям для активации в приложении.

5.Пульт управления продается вместе с Mavic Mini?

Да. Пульт управления продается вместе с дроном Mavic Mini. Его джойстики снимаются для удобства транспортировки и хранения.

6.В каких цветах продается Mavic Mini?

В настоящий момент только в светло-сером. Однако в наборе для дизайна корпуса есть стикеры и цветные маркеры, чтобы раскрасить дрон как вам захочется. Этот набор продается отдельно.

7. Как разложить лучи Mavic Mini?

Сначала разложите передние лучи дрона, а затем задние.

8. Есть ли в Mavic Mini внутренняя память?

Нет. Для сохранения фото и видео требуется карта памяти microSD.

9. Какие карты памяти рекомендованы для Mavic Mini?

Рекомендуемые карты памяти microSD:
16 Гбайт: SanDisk Extreme, Lexar 633x
32 Гбайта: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, Sandisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x
64 Гбайта: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1
128 Гбайт: Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1
256 Гбайт: SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2

10. Можно ли фотографировать или снимать видео без карты памяти?

Да. Однако разрешение фото и видео, снятые без карты памяти microSD, будет ниже (720p). Рекомендуется установить карту памяти перед съемкой.

11. Является ли Mavic Mini водонепроницаемым?

Нет.

12. Поддерживает ли Mavic Mini обнаружение препятствий?

Нет. Для предохранения пропеллеров и повышения уровня безопасности полетов используйте Mavic Mini с защитой 360°.

13. Поддерживает ли Mavic Mini автоматический возврат домой?

Да. Устанавливайте такую высоту функции возврата домой, чтобы при ее активации дрон летел над окружающими вас объектами.

14. Есть ли в Mavic Mini режимы быстрой съемки?

Да. В приложении DJI Fly есть режимы «Дрони», «Круг», «Спираль» и «Ракета». Работа алгоритма быстрой съемки требует большого количества энергии мобильного телефона. Тип мобильного устройства, которое вы используете, может повлиять на производительность приложения. Рекомендуется закрыть все неиспользуемые программы и приложения, работающие в фоновом режиме, перед тем как использовать режимы быстрой съемки.

15. Может ли Mavic Mini отслеживать объекты автоматически?

Нет.

16. С каким приложением работает Mavic Mini?

Mavic Mini работает только с приложением DJI Fly, которое обеспечивает интуитивно понятное управление полетом. Используйте руководства и советы в приложении для повышения безопасности полета.

17.Можно ли получить разрешение на полет в зоне с ограничениями?

Да. Подать заявку на полеты в зонах с ограничениями можно в приложении DJI Fly. Обновите приложение DJI Fly до версии 1.0.4, а программное обеспечение дрона – до 01.00.0400, чтобы активировать эту функцию.

18.В чем разница между международной версией Mavic Mini и версией для Японии?

Масса международной версии Mavic Mini составляет 249 грамма. Масса версии Mavic Mini для Японии составляет 199 грамм, т. к., согласно законам авиации этой страны, на дроны весом до 200 грамм не требуется разрешение. Если вы используете японскую версию Mavic Mini, всегда устанавливайте в дрон соответствующий аккумулятор (1100 мАч) из-за различия в весе и емкости от батареи международной версии.

19. Можно ли скачивать снятые при помощи Mavic Mini видео в формате 2.7K на мобильное устройство?

Да.

20. Можно ли использовать защиту для пропеллеров 360° одновременно с адаптером с кнопками?

Этого делать не рекомендуется.

21. Как скачать приложение DJI Fly?

Приложение можно найти в App Store или отсканировать QR-код на сайте DJI.

22. Когда включается ограничение параметров высоты и/или расстояния полета Mavic Mini?

а. В режиме обучения высота будет ограничена до 30 м, а расстояние – до 50 м.
б. Если не выполнить вход в учетную запись DJI, высота полета будет ограничена до 30 м, а расстояние – до 50 м.
в. Значения максимальной высоты и расстояния можно задать вручную в приложении DJI Fly.
г. При слабом сигнале GPS высота полета дрона будет ограничена.
д. При полете вблизи зоны ограниченного доступа или зоны GEO с ограничениями высоты.

Стабилизатор и камера

1. Каковы основные характеристики камеры Mavic Mini?

Mavic Mini оснащен 1/2,3-дюймовой матрицей CMOS с 12 миллионами эффективных пикселей.

2. Какое максимальное разрешение фото и видео поддерживает Mavic Mini?

Разрешение фото
4:3: 4000×3000
16:9: 4000×2250
Разрешение видео
2.7K: 2720×1530 25/30p
FHD: 1920×1080 25/30/50/60p

3. Есть ли в камере Mavic Mini зум?

Нет.

4. Какие режимы фото есть в Mavic Mini?

Покадровая и интервальная съемка.

5. Как улучшить работу стабилизатора?

Камера стабилизирована по осям наклона, крена и поворота.

Пульт управления

1. На каких частотах работает пульт управления?

Модель MR1SD25 поддерживает частоты 2,4 ГГц и 5,8 ГГц, а модель MR1SS5 – только 5,8 ГГц.

2. Какие мобильные устройства поддерживает пульт управления?

Мобильные устройства толщиной 6,5–8,5 мм и длиной не более 160 мм без проблем поместятся в держателе пульта управления. Мы настоятельно рекомендуем удалить защитную пленку перед установкой мобильного телефона. Устройства, выходящие за рамки этих параметров, не поддерживаются.

3. Совместим ли пульт управления с разъемом USB-A?

Нет. Для подключения требуется кабель Micro USB OTG.

4.Можно ли подключить пульт управления к iPad?

Пульт управления Mavic Mini можно использовать с iPad. Однако программное обеспечение (ПО) приложения пока не оптимизировано для этого устройства, поэтому при работе с ним могут возникать небольшие проблемы. В данный момент мы работаем над оптимизацией ПО для этого устройства. Длины стандартного кабеля может не хватить для использования iPad. При необходимости приобретите кабель Micro USB OTG.

5. Поддерживает ли Mavic Mini управление по Wi-Fi?

Нет. Управлять дроном можно только с помощью пульта.

6. Какой интерфейс поддерживает Mavic Mini и его пульт управления?

Mavic Mini, пульт управления и многофункциональный зарядный концентратор поддерживают интерфейс Micro USB.

7. Оснащен ли пульт управления разъемом HDMI?

Нет.

Силовая установка

1. Каково максимальное время Mavic Mini в полете?

Время Mavic Mini в полете составляет до 30 минут при полностью заряженном аккумуляторе.

2. Нужно ли снимать пропеллеры с дрона для перевозки или хранения?

Нет.

3. Как часто нужно заменять пропеллеры Mavic Mini?

Перед каждым полетом необходимо проверять пропеллеры на предмет трещин, износа, деформации, ржавчины и ослабленных винтов. Если хотя бы одно из упомянутых выше условий обнаружено, замените пропеллеры. Для их замены следуйте инструкции в руководстве пользователя.

4. Как заменить пропеллеры Mavic Mini?

Используйте отвертку для замены пропеллеров и следуйте инструкции. Отсоедините обе лопасти и винты из мотора, установите новые пропеллеры и винты из соответствующей упаковки. Прикрепите пропеллеры с метками к моторам с метками, а пропеллеры без меток к моторам без меток. Перед каждым полетом необходимо проверять правильность и надежность установки пропеллеров и двигателей.

5. О чем нужно помнить перед установкой защиты для пропеллеров 360°?

а. После установки защиты для пропеллеров 360° допустимая высота полета снижается до 1500 м с целью обеспечения безопасности при полете на большой высоте.
б. После установки защиты для пропеллеров 360° в целях обеспечения безопасности максимальная скорость будет ограничена до 8 м/с, а высота полета – до 30 метров. Расстояние полета будет ограничено до 50 метров. Будьте осторожны и всегда держите аппарат в поле зрения.
в. После установки защиты для пропеллеров 360° и выполнения взлета дрон остановится в воздухе, через шесть секунд перейдет в режим полезной нагрузки и отправит оповещения пользователю. Если система не определяет аксессуар, активируйте режим полезной нагрузки вручную в приложении DJI Fly.
г. После установки защиты для пропеллеров 360° масса дрона превысит 250 грамм. Это означает, что в некоторых странах потребуется получение лицензии для полетов. Ознакомьтесь с местными законами перед полетом и всегда соблюдайте их.

6. Ветер какой силы выдерживает Mavic Mini?

Mavic Mini может обеспечивать стабильное позиционирование при скорости ветра 8 м/с.

7. Какова максимальная высота полета Mavic Mini?

3000 м.

Передача видеосигнала

1. Какая система передачи видеосигнала используется в Mavic Mini?

Усиленный сигнал Wi-Fi.

2. Каково максимальное расстояние передачи видеосигнала Mavic Mini?

Модель MR1SS5
5,8 ГГц
FCC: 4000 м
SRRC: 2500 м
Пульт управления для модели MR1SS5 должен использоваться с моделью дрона MT1SS5.
Модель MR1SD25
2,4 ГГц
MIC: 2000 м
CE: 2000 м
5,8 ГГц
CE: 500 м
Пульт управления для модели MR1SD25 должен использоваться с моделью для дрона MT1SD25.

3.Как узнать максимальную дальность передачи сигнала Mavic Mini в определенном регионе?

Сперва нужно узнать, какая у вас модель. Название модели находится на наклейке с серийным номером на коробке или в аккумуляторном отсеке. Затем проверьте, в какой стране вы собираетесь летать.
Модель MT1SS5
Максимальная дальность передачи сигнала в странах Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Тайвани и принадлежащих им территориям составляет 4 км.
В Китае максимальная дальность передачи сигнала – 2,5 км.
В Европе, Южной Корее, Сингапуре, Филиппинах, Таиланде, Малайзии, Гонконге, Макао и принадлежащих им территориям – 500 м.
В Японии, России, Израиле, Украине, Казахстане и принадлежащих им территориях местные законы запрещают использование частоты 5,8 ГГц. Не используйте модель MT1SS5 в этих странах.
Модель MT1SD25
Максимальная дальность передачи сигнала во всех странах и регионах составляет 2 км.
Перед использованием дрона ознакомьтесь с местными законами.

4. Каково максимальное разрешение при передаче видео с Mavic Mini?

720p/30 кадров/с.

5. Чему равна задержка сигнала Mavic Mini?

170–240 мс (в зависимости от условий окружающей среды и мобильного устройства).

6. Что делать в случае существенной задержки сигнала Mavic Mini?

а. Рекомендуется летать на открытой местности без помех.
б. Закройте программы, работающие на вашем мобильном устройстве в фоновом режиме.
в. Обратите внимание на направление антенн, убедитесь, что они направлены на дрон при полете.

Аккумулятор

1. Как зарядить Mavic Mini?

Подключите зарядное устройство к дрону напрямую с помощью кабеля Micro USB. Используйте многофункциональный зарядный концентратор для зарядки трех аккумуляторов последовательно. Используйте зарядное устройство мощностью 24 Вт или ниже.

2. Каковы функции многофункционального зарядного концентратора?

а. Последовательная зарядка трех аккумуляторов.
б. Автоматическая зарядка подключенного внешнего устройства после полной зарядки всех батарей.
в. Отображение уровня заряда аккумуляторов.
г. Когда устройство не заряжает батареи, оно может использоваться в качестве внешнего аккумулятора для зарядки мобильных устройств.

3. Как многофункциональный зарядный концентратор заряжает и разряжает аккумуляторы и устройства?

Зарядка батареи
Аккумулятор с самым высоким уровнем заряда будет заряжаться первым, затем все остальные последовательно в соответствии с их уровнем зарядки. В случае установки нового аккумулятора последовательность зарядки будет пересчитываться и изменяться соответственно.
Разрядка
При разрядке аккумулятор с наименьшим уровнем заряда будет разряжен первым. В случае установки нового аккумулятора последовательность зарядки будет пересчитываться и изменяться соответственно.

4. Каковы функции кнопки питания?

а. Короткое нажатие + нажатие и удерживание: включение/выключение дрона.
б. Короткое нажатие: проверка уровня заряда аккумулятора дрона.
в. Нажмите и удерживайте в течении четырех секунд: сопряжение с пультом управления.

5. Поддерживает ли Mavic Mini быструю зарядку?

Да. Быстрая зарядка «Quick Charge 2.0» мощностью 18 Вт.

6. Какой аккумулятор поддерживает Mavic Mini?

Аккумулятор Intelligent Flight дрона Mavic, являющийся литий-ионным аккумулятором 2S емкостью 1100 мАч.

7. Как обновить программное обеспечение аккумуляторов Mavic Mini?

Установите аккумулятор в дрон и включите его. Подключите дрон к приложению DJI Fly или DJI Assistant 2. Если версии аккумулятора и дрона не совпадают, появится уведомление.

8. Как долго заряжается аккумулятор?

Полная зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства USB «Quick Charge 2.0» мощностью 18 Вт занимает 90 минут (50 минут для аккумулятора емкостью 1100 мАч).

9. Как часто следует заряжать и разряжать аккумулятор?

Рекомендуется это делать один раз в три месяца. Перед хранением рекомендуется заряжать аккумулятор до уровня 60%.

10. Каковы температуры зарядки и работы аккумуляторов Mavic Mini и пульта управления?

Рабочая температура для дрона и батареи находится на интервале от 0° до +40°C. Температура зарядки аккумулятора Intelligent Flight Battery дрона Mavic Mini составляет 0°…+40°C, температура зарядки пульта управления: 0°…+45°C. В случае использовании летательного аппарата в холоде обратите внимание на сообщения, появляющиеся на экране и отображающие статус дрона перед взлетом.

11.Каковы значения емкости, времени зарядки и ресурса аккумулятора пульта управления Mavic Mini?

Емкость батареи Mavic Mini составляет 2600 мАч. Полная зарядка при помощи зарядного устройства USB DJI мощностью 18 Вт занимает около 120 минут. Аккумулятора хватает приблизительно на четыре с половиной часа, если вы используете устройство на базе iOS и примерно на один час сорок минут для устройства на базе Android.
Примечание: устройства на базе Android используют заряд пульта управления для обеспечения стабильного соединения между пультом и внешним устройством, поэтому заряда аккумулятора пульта хватает на меньшее количество времени, когда он подключен к этим устройствам.

12. Каковы значения емкости, времени зарядки и ресурса аккумулятора пульта управления Mavic Mini?

Емкость батареи Mavic Mini составляет 2600 мАч. Его зарядка с помощью зарядного устройства USB DJI мощностью 18 Вт занимает около 120 минут. Около двух часов при подключении к устройству на базе Android, и около шести – на базе iOS.

Обновление

1. Можно ли использовать другие приложения во время обновления приложения DJI Fly?

Нет. Это приведет к сбою обновления. Вам придется заново загрузить и установить обновление программное обеспечение.

2. Можно ли отключить интернет после завершения скачивания программного обеспечения?

Да.

3. Что делать, если у летательного аппарата и аккумуляторов разные версии программного обеспечения?

Подключите Mavic Mini к приложению DJI Fly. Затем приложение автоматически начнет проверку совместимости программного обеспечения. Обновления могут быть произведены в соответствии с инструкцией.

4. Что может привести к сбою установки обновлений?

а. Низкий заряд аккумулятора Перед установкой обновлений убедитесь в том, что уровень заряда аккумуляторов составляет не менее 50%.
б. Выключение дрона или пульта управления во время установки обновлений.
 В таком случае необходимо перезагрузить Mavic Mini и пульт управления и снова запустить процесс установки обновлений.
в. Прерывание интернет-соединения во время скачивания программного обеспечения (ПО).
г. Если не удается устранить проблему или установить соединение между пультом управления и дроном, возможно, имеет место несоответствие версий ПО, установленных на устройствах. В этом случае обновите ПО дрона и пульта управления до последней версии отдельно с помощью DJI Assistant 2 на вашем компьютере. Во время обновления дрон перезагрузится несколько раз и автоматически выключится после завершения обновления.

Оптимальная температура теплого пола

Вопрос об оптимальной температуре теплого пола (к ним мы относим, прежде всего, электрические системы обогрева – кабельные и пленочные теплые полы), не является таким очевидным, как кажется на первый взгляд.

Чтобы теплые полы были комфортными и приносили удовольствие, а не вред (а при их перегреве возможно и это, ведь слишком высокая температура воздуха может привести к утомлению и перегреванию организма), рекомендуем иметь в виду следующие моменты.

Нагревательная жила греющего кабеля может нагреваться до 60-70°C. Температура самого пола при этом может достигать 35-40°C. В то же время обычно не стоит нагревать пол до максимально возможной температуры. Это связано с физиологическими особенностями тактильных ощущений человека. При температуре поверхности выше примерно 31°C, тепло перестает ощущаться ступнёй, как комфортное.

Согласно СНиП 41-01-2003, п.6.5.12 рекомендуется, чтобы средняя температура пола не превышала:

• 26°C для помещений с постоянным пребыванием людей,
• 31°C для помещений с временным пребыванием людей и обходных дорожек плавательных бассейнов,
• температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°C.

Для детских учреждений и помещений с постоянным пребыванием детей, в том числе детских дошкольных учреждениях, согласно Санитарным нормам и правилам (ВСН-49-86), рекомендуемая температура нагрева полов – не выше 24°C. Подобные правила действуют и за рубежом.

Именно с целью исключения перегрева полов, большинство термостатов (терморегуляторов) ограничивают верхнюю температуру 40°C. Отметим, кстати, что температура отслеживаемая термодатчиком, соответствует температуре в месте его установки. При толстой стяжке она может отличаться от температуры на поверхности пола (температура на поверхности, как правило, немного ниже). Поэтому, кстати, рекомендуется устанавливать датчик как можно ближе к поверхности пола. Использование кабельных систем обогрева без термостатов с применением, например, простых выключателей, вообще говоря, запрещено ВТТКСО.

Если у вас возникли сомнения в том, что температура пола соответствует заданной вами на терморегуляторе, ее можно проверить при помощи, например, инфракрасного термометра. Если теплый пол не греет или греет плохо (стал нагреваться значительно меньше, чем это было раньше), возможна неисправность датчика температуры пола. Самостоятельно установить причину и устранить ее вам помогут материалы из раздела ремонт теплого пола. Если вы не обладаете достаточными навыками, рекомендуем обратиться за консультацием к нам, см. ремонт теплого пола: неисправности и стоимость.

Отдельным вопросом является температура пола при покрытиях типа паркет и ламинат. Использование теплого пола в этом случае требует большей осторожности и не всегда целесообразно, т.к. тот же паркет ощущается гораздо более теплым, чем керамическая плитка. Также необходимо учитывать, что при температуре порядка 30°C у обычного паркета может происходить разрушение лакового покрытия и деформация, что никогда не произойдет, если вы установили теплый пол под плитку. Под ламинат укладывать теплые полы можно, это относится, прежде всего к пленочным полам, ограничивая их температуру 27 – 29°С. При этом, необходимо обязательно проконсультироваться у продавца, подходят ли конкретный ламинат или паркетная доска для использования с теплыми полами и уточнить максимальную температуру, на которую нужно ориентироваться при использовании конкретного напольного покрытия.

Ещё по этой теме:
Советы по выбору греющего кабеля

Какая должна быть температура материнской платы: гайд в 5 разделах

Системная плата — связующее звено между всеми внутренними составляющими ПК. Ее мало что может вывести из строя, но вот перегрев — бич каждого компонента — как раз может. Эта статья подскажет, какая температура считается нормой, как ее проверить и как избежать избыточного нагрева.

Зачем нужно контролировать температуру материнской платы

Нормальные температурные показатели позволяют компьютеру работать в штатном режиме. Если же значения завышены, то возможны зависания, сбои, фризы и многие другие неприятные последствия.

Перегрев, как правило — сигнал о проблеме в аппаратной части. Например, это может быть сломанная система охлаждения. Горячая материнка — еще и возможное свидетельство поломки одного из мостов.

Критическая температура платы может привести к порче всех комплектующих, которые к ней присоединены. Вот почему важно ее контролировать.

Читайте также: Что такое материнская плата в компьютере и на что она влияет: 5 поясняющих разделов

От чего зависит температура системной платы

На нее влияет t° других элементов ПК, в особенности — центрального процессора и графического адаптера. 

Не меньшее значение имеет состояние системы охлаждения PC и уровень общей нагрузки. Если на протяжении нескольких часов работает современная компьютерная игра или другой требовательный софт, то повышение температуры не только материнки, но и CPU, GPU — нормальное явление.

Причиной изменения температуры может быть плохая вентиляция помещения. Это особенно заметно в жаркие летние дни. Если нет кондиционера, вентилятора поблизости, а установленное в корпус лэптопа, ПК охлаждение не способно справиться с задачей на 100% — перегрева не избежать.

Температурные показатели

У каждой комплектующей сборки есть пороговое температурное значение. У разных моделей оно отличается. Впрочем, есть средний показатель.

Узнайте: Какую материнскую плату выбрать — 8 ключевых критериев

Материнская плата

Греется реже, чем другие элементы ПК. Если речь идет о нетребовательных к ресурсам задачах, температура материнки должна быть 35-45°С. Если же говорить о разогнанном ЦП, паре ГПУ и жестких, нормальный показатель может повышаться вплоть до отметки в 55 градусов.

Процессор

Это — один из главных элементов сборки, от которого зависит ее производительность. Он принимает на себя основную нагрузку. В характеристиках ЦПУ производители указывают значение TDP — тепловыделения при работе. Как правило, комплектного кулера хватает, если пользователь не решит разогнать компонент.

Совет: приобрести отдельно более мощную систему охлаждения не помешает, особенно, если в PC стоит мощный процессор уровня i7 или аналогичная по параметрам модель от AMD.

Ликбез: Северный и южный мост на материнской плате: 3 раздела о том, что это такое

Видеокарта

Дискретки делят на:

1. Офисные. Их покупают, когда в процессоре нет интегрированного видеоядра, а графическая производительность — не приоритет.
2. Игровые — мощные GPU. Также пригодны для графического дизайна, монтажа и рендеринга видео.

Геймерские модели не только быстрее, но и выносливее. Они смогут работать при 70-75 градусов несколько часов кряду, тогда как для простых моделей 65°C — предел.

Жесткий диск

В среднем его рабочая температура равна 30-40 градусам. Если показатели превышают отметку в полсотни, то необходимо посмотреть, все ли в порядке с девайсом.

Примечание: твердотельные диски, в отличие от HDD, не нагреваются, а еще — не шумят.

Пригодится: Как узнать чипсет материнской платы — 3 способа

Блок питания

Многие пользователи при сборке ПК экономят на таком компоненте, что может привести к гибели других комплектующих, а в некоторых случаях — даже к возгоранию. Брать БП впритык по мощности — не вариант. Запас в 20-30% — это минимум, который гарантирует стабильное функционирование компьютера. Это также может избавить от необходимости замены устройства при апгрейде.

Какая должна быть температура у БП? Все по-разному, но обычно нагрев до 80°C — нормально, а вот на десять процентов выше — уже повод для беспокойства. Какое-то время блок может проработать и в жарких условиях, но недолго.

Как узнать t° компонентов

• Через БИОС. В разделе с датчиками найти Health, CPU Information/Temperature или H/W Monitor. Но у этого способа есть два больших минуса. Во-первых, малоопытному юзеру лучше не заглядывать в подсистему, чтобы случайно ничего не испортить. Во-вторых, ОС в это время не будет активна, так что проверить состояние комплектующих под нагрузкой не выйдет.

• С помощью сторонней программы. Это могут быть, например, Open Hardware Monitor или Speccy — бесплатные утилиты с простым интерфейсом. Их главный плюс — показывают температуру системной платы, жесткого диска и других элементов. Полный список софта для всесторонней проверки ПК можно найти в интернете.

Причины перегрева компонентов

Факторов, из-за которых может перегреваться компьютерная начинка — много. Вот основные из них:

1. некачественная или неисправная система охлаждения;
2. высохшая термопаста на процессоре;
3. пыль внутри устройства.

В большинстве случаев, если пользователь уверен в своих навыках, все можно решить самостоятельно. Для этого понадобится обесточить ноутбук/компьютер и разобрать корпус. Не помешает надеть электростатический браслет: так ток не повредит компоненты.

Как снизить t°:

• Глянуть, не забиты ли решетки корпуса пылью, нет ли ее на вентиляторах. Если надо — почистить с помощью специального пылесоса, кисточки.
• Проверить термопасту. Если она пересохла, нужно нанести новую: капнуть немного на середину ЦП и аккуратно размазать. В идеале процедуру нужно повторять раз в полгода.
• Посмотреть, все ли в порядке с кулерами CPU, видеоадаптера, БП. Если они не работают — заменить.

Совет: если в помещении слишком жарко, можно снизить температуру ПК, переместив его в более прохладную комнату, докупив охлаждение помощнее. В случае с ноутбуками дополнительной мерой может стать приобретение охлаждающей подставки.

Полезно: Совместимость процессора и материнской платы — как подобрать комплектующие: гайд в 3 разделах

Зная, какая должна быть температура материнки и другой аппаратной начинки ПК, легко проверить, все ли в порядке с девайсом. Для этого есть бесплатные программы. А понимая, что может вызвать перегрев и как все исправить, решить задачу получится без затруднений.

Учимся делать кукол реборн. Часть 29. Запекание

Новая часть учебника.
часть 1 — babiki.ru/blog/Reborn/440.html
часть 2 — babiki.ru/blog/Reborn/555.html
часть 3 — babiki.ru/blog/Reborn/593.html
часть 4 — babiki.ru/blog/Reborn/657.html
часть 5 — babiki.ru/blog/Reborn/723.html
часть 6 — babiki.ru/blog/Reborn/784.html
часть 7 — babiki.ru/blog/Reborn/883.html
часть 8 — babiki.ru/blog/Reborn/946.html
часть 9 — babiki.ru/blog/Reborn/1046.html
часть 10 — babiki.ru/blog/Reborn/1238.html
часть 11 — babiki.ru/blog/Reborn/1426.html
часть 12 — babiki.ru/blog/Reborn/1528.html
часть 13 — babiki.ru/blog/Reborn/1965.html
часть 14 — babiki.ru/blog/Reborn/1965.html
часть 15 — babiki.ru/blog/Reborn/2104.html
часть 16 — babiki.ru/blog/Reborn/2447.html
часть 17 — babiki.ru/blog/Reborn/2716.html
часть 18 — babiki.ru/blog/Reborn/3243.html
часть 19 — babiki.ru/blog/Reborn/3591.html
часть 20 — babiki.ru/blog/Reborn/3906.html
часть 21 — babiki.ru/blog/Reborn/4793.html
часть 22 — babiki.ru/blog/Reborn/5450.html
часть 23 — babiki.ru/blog/Reborn/6137.html
часть 24 — babiki.ru/blog/Reborn/8376.html
часть 25 — babiki.ru/blog/Reborn/10692.html
часть 26 — babiki.ru/blog/Reborn/11167.html
часть 27 — babiki.ru/blog/master_reborn/12204.html
часть 28 — babiki.ru/blog/master_reborn/15185.html

Здравствуйте! Я новичок 🙂 Купила стартовый набор реборн и обучающее видео. Просмотрела его и сразу возник вопрос. В начале художница реборнистка нарисовала венки, затем стала наносить краску — имитация кожи. Я не поняла, сколько надо ждать, чтобы высохли венки и начать наносить тон, почему венки она не запекала? Не смешаются ли венки с телесной краской или генезис без запекания быстро застывает и не смешивается, а запекать его надо для гарантированной защиты куклы? Дальше в видео тоже непонятки с запеканием, то каждый слой запекают, то наносят несколько без запекания. Заранее спасибо за ответы, девочки!

При какой температуре бумага горит / воспламеняется / воспламеняется?

Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках (без дополнительных затрат для вас).

Вы когда-нибудь думали, что это странно, что бумага считается горящей при температуре 451 градус по Фаренгейту? Разве это не кажется немного завышенным? В конце концов, мы все видели, как быстро и легко бумага может гореть от спички, верно? Итак, почему, когда мы смотрим на это число, кажется, что его так сложно сжечь? Это связано с тем, что есть несколько способов определить «сжигание», как мы узнали для вас.

Температура горения бумаги зависит от материала, влажности и толщины. Средняя температура, при которой он воспламеняется и горит, составляет от 424 до 475 градусов по Фаренгейту (от 218 до 246 градусов по Цельсию).

Давайте подробнее рассмотрим предполагаемую температуру горения бумаги и посмотрим, как они выглядят в реальном мире. Мы также рассмотрим, как температура горения / воспламенения картона сравнивается с температурой воспламенения бумаги.

Ваш приоритет №1 — безопасность вашей семьи. Как пожарный, я рекомендую всем иметь домашний комплект безопасности, который может гарантировать, что все, кого вы любите, быстро и целыми и невредимыми выйдут из дома в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Вот комплект безопасности, который я рекомендую.

Также прочтите: Какова температура огня? Насколько жарко становится?

Температура горения бумаги

Прежде чем мы углубимся в это — мы должны признать, что разные типы бумаги будут иметь существенно разные числа, связанные с ними. Возраст бумаги также может вызвать изменение температуры горения бумаги.

Итак, мы старались по возможности брать среднее значение для разных типов бумаги для этой статьи, но это не показатель повышения точности — это приблизительная цифра.

Это действительно имеет значение только в том случае, если вы проводите практические эксперименты по принуждению бумаги к горению, что мы бы не рекомендовали пробовать за пределами лаборатории с большим количеством под рукой противопожарного оборудования.В противном случае вы можете обнаружить, что точные цифры представляют меньшую проблему, чем пожар, который вы только что начали.

Но тогда мы также должны признать, что есть несколько определений, которые мы могли бы применить к термину «гореть», задавая вопрос: «При какой температуре горит бумага?» К ним относятся:

• Температура, при которой открытый огонь может поджечь бумагу.
• Температура, при которой бумага «просто» загорается сама по себе (спонтанно).
• Температура, которую дает или производит горящая бумага.

Эти числа — не единственные возможные определения, например, изменение атмосферного давления вокруг огня также может повлиять на эти температуры.

Но если вы не собираетесь зажечь огонь на вершине Эвереста или внизу Марианской впадины, в большинстве случаев такие изменения в лучшем случае минимальны и не оказывают значительного влияния на получаемые цифры.

Также прочтите: При какой температуре горит хлопок? Легковоспламеняющийся?

Температура возгорания

Под этим мы подразумеваем, «при какой температуре открытый огонь или искра могут поджечь бумагу?» в отличие от бумаги, которая просто нагревается, пока не уйдет в дым, а-ля Рэй Брэдбери.

Что ж, почти любое открытое пламя должно помочь, но главным образом потому, что большинство открытого огня в первую очередь очень горячее. У них может быть очень локализованный жар, так что вы можете поместить пальцы на дюйм или два выше или сбоку от пламени и держать их в прохладном состоянии, но поместите палец в самую горячую область пламени, и вы пожалеете об этом.

Самая горячая область пламени — это не кончик пламени, а легкая «синяя» аура вокруг него, это зона, в которой сжигаемый материал подвергается процессу абсолютного горения (т.е. сгорел и, таким образом, высвободив максимальное количество энергии).

Эта синяя аура более заметна с одним пламенем, чем с другим, но она всегда присутствует.

Типичные температуры открытого пламени включают 4074 градуса для бутановой зажигалки, 1670 градусов для свечи и 3488 градусов для пламени этанола (спирта)!

Когда мы делаем это упражнение, становится очень ясно, что теплота открытого пламени значительно выше температуры самовоспламенения бумаги. Это температура, при которой бумага загорается сама по себе.

Также прочтите: Стекловолокно легковоспламеняющееся или огнестойкое?

Температура возгорания

Итак, утверждение Рэя Брэдбери о 451 градусе по Фаренгейту принадлежит именно этому и, честно говоря, мастеру научной фантастики — в его время это было число, которое наиболее широко считалось правдой.

Он не мог знать, что его книга о сжигании книг (и, таким образом, название «451 градус по Фаренгейту») прижилась бы так хорошо, что число стало навсегда ассоциироваться с температурой, при которой горит бумага.

Однако все современные данные говорят о том, что число Брэдбери, вероятно, немного занижено. В частности, старые учебники (из тех, что были сожжены в книге Брэдбери), похоже, горят при температуре около 481 градуса по Фаренгейту. Это небольшая разница, но достаточно значительная, чтобы быть интересной.

Это не означает, что если вы бросите книгу в духовку при такой температуре, она сразу же загорится.

Бумага является изолятором и поэтому, по крайней мере, для начала, она будет поглощать довольно много тепла, а особая плотность бумаги в центре будет гарантировать, что тепло отводится от поверхности внешних страниц, которые являются единственное, что может загореться, потому что для горения им нужен источник топлива, кислород в воздухе.

Итак, это займет несколько минут, но когда это произойдет, книга должна подняться за несколько секунд, а затем через минуту или две она должна полностью превратиться в пепел, пока температура остается постоянно выше 481 градусов по Фаренгейту. Конечно, сжигание книги поможет в этом, поскольку при сжигании книги выделяется тепло.

Взгляните сюда:

Примечание: Мы также хотели бы высказать свое мнение об этой температуре из Справочника по физическому тестированию бумаги, том 2, Borch et al.Этот необычный журнал предполагает, что бумага горит при температуре около 475-550 градусов по Цельсию! Это намного жарче, чем 481 градус по Фаренгейту.

Однако они также говорят, что используют бумагу из хлопка и вискозы. Учитывая, что большая часть бумаги сделана из древесной массы, мы оставляем эту информацию в качестве интересного примечания и придерживаемся нашего утверждения, что большая часть бумаги горит при температуре 481 градус по Фаренгейту.

Читайте также: Жив ли огонь? Свойства и стадии огня и пламени

Самая горячая деталь

Сколько тепла выделяется при сгорании книги? Ну много.

Хотя книга может загореться при температуре 481 градус по Фаренгейту, она определенно не горит при такой температуре. Фактически, он горит еще сильнее, подобно нашему открытому огню (которым является горящая книга), температура действительно может быть очень высокой.

По нашим оценкам, самая горячая часть возгорания бумаги, если предположить, что с окружающей средой ничего не было сделано для повышения температуры, будет около 1600 градусов по Фаренгейту! Более чем достаточно, чтобы наша духовка становилась все теплее, пока горит книга.

Прочтите также: Как сильно горит древесина? Проверено

Температура воспламенения картона

Температура воспламенения «гофрированного картона», который является официальным определением того, что такое картон, намного выше, чем у бумаги. Это то, что, по нашему мнению, должно быть очевидным, учитывая, что картон является более тяжелым и плотным материалом и, таким образом, может изолировать от тепла более эффективно, чем бумага.

У нас есть цифра 800 градусов по Фаренгейту, что на 300 градусов больше, чем требуется для бумаги! Итак, если вы хотите выбрать изоляционный материал из бумаги и картона, выберите картон.

Прочтите также: Что делает что-то легковоспламеняющимся?

Точка воспламенения

Точка воспламенения, «температура воспламенения» и «температура горения» для всех намерений и целей одно и то же, и, таким образом — температура воспламенения картона составляет 800 градусов по Фаренгейту.

Заключение

При какой температуре горит бумага? Что ж, это зависит от того, как вы определяете ожог, но если мы пойдем с определением Рэя Брэдбери, вероятный ответ таков: бумага самовоспламеняется при температуре около 481 градуса по Фаренгейту, хотя это число подвержено значительному изменению и одному исследованию, хотя и немного выпадающему, утверждает, что это действительно 481 градус Цельсия! (Мы не согласны.)

Насчет того, насколько сильно нагревается бумага при горении? Ответ действительно очень горячий: температура до 1500 градусов по Фаренгейту не выходит за пределы нормального диапазона. При правильных условиях и при подходящем топливе они могут стать еще более горячими.

Статьи по теме

Воспламеняется ли дизельное топливо? Да и нет…

Горючие / горючие чернила?

Воспламеняется ли моторное масло? Вы можете быть удивлены

Пожарные, как пахнет горящее тело?

Руководство по встроенной вспышке

Встроенная вспышка является незаменимым аксессуаром для многих фотографов; он обеспечивает дополнительный свет, когда условия становятся слишком темными, чтобы удобно держать камеру, позволяет добиться более сбалансированной экспозиции в условиях дневного света, позволяет замораживать быстро движущиеся объекты, а также может использоваться для управления или включения других источников света вспышки.Кроме того, вспышку можно использовать в качестве высокоэффективного творческого инструмента для создания эстетики, которая улучшает ваши изображения, когда условия освещения считаются менее звездными. Преимущества внешней встроенной вспышки намного превышают преимущества встроенной вспышки камеры, в то время как единственный недостаток — это необходимость в дополнительном оборудовании.

Сравнение встроенной вспышки и выносной вспышки и встроенной вспышки

Термин «накамерная вспышка» просто относится к типу стробоскопического света (вспышки), который может напрямую подключаться к вашей камере.Хотя это называется «встроенной в камеру», для этого не требуется физическая установка вспышки на камеру. Накамерные вспышки могут и часто используются вне камеры. Это отличается от других стробоскопических источников света, таких как студийные стробоскопы и моноблоки, тем, что эти типы стробоскопов не предназначены для физического подключения к вашей камере (за исключением редких и необычных обстоятельств, связанных с запутанными методами адаптации). Кроме того, накамерные вспышки обычно имеют автономный источник питания, хотя иногда можно использовать внешние источники питания для повышения производительности или увеличения срока службы батареи.

Внешняя вспышка, встроенная в камеру, также относится к типу внешней вспышки, которую можно использовать с вашей камерой, по сравнению со встроенной вспышкой, которая встроена во многие камеры. Встроенная в камеру внешняя вспышка работает лучше, чем встроенная, почти во всех отношениях, за одним исключением, что она не встроена в вашу камеру. Возможность отключить вспышку от камеры дает значительно большее количество вариантов освещения; гораздо больше, чем просто направить на сцену поток плоского света для обеспечения адекватной экспозиции.Часто нежелательно, чтобы ваша вспышка была направлена ​​прямо на сцену. чаще всего вам нужно будет отражать свет вспышки от других поверхностей и указывать в других направлениях, чтобы контролировать внешний вид вашей вспышки. При использовании встроенной вспышки вы вынуждены использовать вспышку под заданным углом, из которого она выдается.

Большинство встроенных вспышек также расположены рядом с объективом камеры, что часто может приводить к эффекту красных глаз при фотографировании объектов в условиях недостаточного освещения.Красные глаза возникают из-за того, что зрачки расширяются в тусклом свете, встроенная вспышка совмещена с оптической осью объектива, ее луч попадает в глаз и отражается обратно в камеру от сетчатки в задней части глаза, которая имеет довольно красный цвет. Возможность использовать источник вспышки на камере за пределами камеры под другим углом поможет устранить эффект красных глаз на фотографиях людей.

Ведущие числа, использование вручную, управление мощностью вспышки и скоростью синхронизации

Прежде чем углубляться в автоматическую технологию, которая содержится в большинстве современных вспышек, лучше понять, как вручную контролировать и оценивать мощность вспышки.Это напрямую связано с пониманием соотношений экспозиции — того, как выдержка и диафрагма влияют и уравновешивают друг друга — даже несмотря на то, что доступен автоматический замер экспозиции, который часто используется для определения наилучших настроек экспозиции.

«Ведущие числа — это стандартизированный числовой способ определения мощности вспышки, при этом более высокое ведущее число соответствует более мощной вспышке …»

Ведущие числа — это стандартизированный числовой способ определения мощности вспышки, при этом более высокое ведущее число соответствует более мощной вспышке.Ведущее число — это произведение значения f / ступени экспозиции на заданное расстояние при ISO 100; или GN = f / число x расстояние. Этот расчет напрямую относится к закону обратных квадратов, который гласит, что заданная физическая интенсивность света обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника физической интенсивности. Например, заданная интенсивность света будет составлять 1/4 интенсивности на удвоенном расстоянии от источника, 1/9 интенсивности на трехкратном расстоянии, 1/16 интенсивности на четырехкратном расстоянии и т. Д.Поскольку диафрагменные числа частично относятся к интенсивности экспозиции, они идеально вписываются в уравнение ведущего числа в качестве переменной для определения экспозиции вспышки.

Слегка упрощая это, реалистичный пример: если у вас есть вспышка с ведущим числом 100, фотографирование объекта на расстоянии 25 футов потребует использования f / 4 для правильной экспозиции. Аналогичным образом, объект на расстоянии 50 футов требует f / 2, а объект на расстоянии 5 футов требует приблизительно f / 22. Поскольку ведущие числа обычно выражаются при ISO 100, вы можете дополнительно определить экспозицию, если используете более высокую чувствительность, например ISO 800, поскольку для объекта на расстоянии 50 футов потребуется диафрагма примерно f / 5.6. Еще одна переменная, которую следует учитывать, заключается в том, что все эти значения предполагают, что вы используете свою вспышку на полную мощность; Часто вы можете постепенно регулировать мощность вспышки вашего стробоскопа, чтобы либо сэкономить время работы от батареи, либо сократить время перезарядки, либо лучше контролировать экспозицию при работе в более близких условиях. Эту переменную мощности вспышки можно легко компенсировать в уравнении ведущего числа, уменьшив одну из других переменных. Например, если вы используете вспышку с ведущим числом 100 (при ISO 100) при мощности 1/4 и фотографируете объект на расстоянии 25 футов, вам теперь потребуется диафрагма f / 2 (что составляет 1/4 оригинала. приведенная в примере диафрагма).

ISO 100

Также следует отметить, что в большинстве случаев управление экспозицией в камере при работе со вспышкой должно осуществляться только путем изменения диафрагмы. Это потому, что точная продолжительность вспышки значительно меньше, чем у большинства выдержек; если вы скомпенсируете экспозицию, используя более короткую выдержку, вы не увидите никаких изменений в экспозиции, потому что вспышка, по сути, выполняет роль затвора. Кроме того, если не используется створчатый затвор (затвор, содержащийся внутри объектива, установленный на многих объективах среднего и большого формата), вполне вероятно, что затвор в фокальной плоскости вашей камеры не сможет создать полностью экспонированное изображение при выдержках короче примерно 1/250 секунды (в зависимости от вашей камеры).

Самая быстрая рекомендуемая скорость, с которой ваша камера может записывать изображение при использовании вспышки, называется «скоростью синхронизации». Если вы сделаете экспозицию быстрее, чем скорость синхронизации при использовании вспышки, затвору, скорее всего, не хватит времени, чтобы очистить путь изображения датчика или пленки, пока сцена полностью освещена вспышкой. Это приведет к заблокированным или затемненным областям изображения (часть ставня, которая не могла вовремя расчистить путь). И наоборот, вы можете делать выдержки дольше максимальной скорости синхронизации и при этом получать полностью экспонированное изображение; однако, в зависимости от этой продолжительности, могут иметь место другие последствия или преимущества.

Заполняющая вспышка и «Перетаскивание затвора»

Хотя вспышка часто используется для полного освещения сцены, либо из-за условий низкой освещенности, либо из-за того, что вы используете небольшую диафрагму для получения дополнительной глубины резкости, вспышку также можно использовать в сочетании с окружающей экспозицией, чтобы обеспечить дополнительные творческие преимущества. Возвращаясь к скорости синхронизации, если вы используете выдержку, аналогичную той, которая требуется для обычной обычной экспозиции, в сочетании со вспышкой, вы будете смешивать как окружающий свет, так и свет вспышки.Этот метод называется перетаскиванием затвора и может использоваться для выделения определенных объектов или предметов в сцене. Примером может служить фотографирование поля или куста в сумерках; в то время как передний план и окружающие области очень темные, в небесных областях сцены доступно больше света. Один из способов рендеринга сцены такого типа — использовать вспышку для освещения ближайших областей, а затем позволить затвору оставаться открытым дольше, чтобы запечатлеть окружающий свет неба.Это обеспечит экспозицию для адекватной визуализации как более темных, так и более ярких частей изображения в пределах одного кадра. Кроме того, этот метод хорошо подходит для замораживания движения при более темном освещении; используя вспышку, чтобы заморозить и осветить движущийся объект, а затем держите затвор открытым, чтобы правильно экспонировать фон.

Похожая по концепции, но использующая противоположный протокол, это заполняющая вспышка. Заполняющая вспышка — это метод, при котором вы используете стробоскоп для существенного заполнения областей сцены, либо потому, что они темнее, чем окружающие области, либо для намеренного затемнения фона, чтобы лучше осветить более близкий объект.Эту технику можно использовать при дневном свете или в хорошо освещенных ситуациях, даже если окружающая экспозиция подходит для использования с рук, когда есть несоответствие между значениями экспозиции переднего и заднего планов (т. Е. Подсвеченных сзади или силуэтов объектов).

Чтобы правильно использовать заполняющую вспышку, сначала измерьте объект, а затем измерьте фон. Эта разница в значениях экспозиции должна быть компенсирована использованием экспозиции со вспышкой. После того, как вы определили разницу, вы настраиваете камеру на правильную экспозицию значений фона (сознательно, вы будете недоэкспонировать объект), а затем настраиваете вспышку для учета разницы в остановках между двумя регионами.Это обеспечит правильную визуализацию обеих областей изображения, что даст вам более сбалансированную и равномерно освещенную экспозицию. Этим инструментом можно дополнительно манипулировать, чтобы намеренно сделать ближайший объект ярче фона, чтобы сделать его более заметным. Для этого вы выполняете те же шаги, что описаны ранее, но просто устанавливаете настройки экспозиции камеры, чтобы целенаправленно недоэкспонировать окружающие области и чтобы вспышка правильно освещала ваш основной объект; таким образом создается изображение с хорошо освещенным объектом и затемненным фоном.

Замер экспозиции со вспышкой TTL

Все предыдущие инструменты и системы можно эффективно использовать с вашей вспышкой, если она установлена ​​в ручном режиме. Используя вспышку в ручном режиме или вспышку, не имеющую возможности автоматической экспозиции, вы полностью контролируете как мощность вспышки, так и настройки экспозиции камеры. Это идеально подходит для творческого использования и становится легче, чем больше вы знакомы с определенными рабочими ситуациями; однако иногда это не может быть самым практичным или самым быстрым методом, учитывая наличие автоматического замера вспышки.Автоматический расчет экспозамера в камере обычно выполняется с использованием TTL или метода через объектив. Этот метод определения правильной экспозиции вспышки очень похож на то, как работает экспонометр камеры; однако он учитывает больше переменных, таких как мощность вспышки и даже расстояние до объекта, если используется вместе с совместимым объективом.

При нажатии кнопки спуска затвора на камере срабатывает замер вспышки

TTL, после чего мгновенно срабатывает подключенная вспышка.Затем эта вспышка излучает вспышку света, предварительную вспышку, которая ударяет по объекту и отражается обратно через объектив. Этот возвращающийся свет направляется на экспонометр, который определяет, как долго должна быть истинная экспозиция, чтобы правильно экспонировать объект. Современные системы TTL могут управлять настройками экспозиции как камеры, так и вспышки, чтобы обеспечить хорошо экспонированные результаты, избавляясь от многих догадок и экспериментов при съемке со вспышкой.

Этот метод определения правильной экспозиции при использовании вспышки также зависит от типа вспышки и камеры, которую вы используете, причем обе переменные должны «говорить на одном языке TTL».«Все типы камер имеют собственные системы TTL, такие как Canon E-TTL II или Nikon i-TTL, и тогда вспышки с поддержкой TTL укажут, какую систему TTL они поддерживают. Кроме того, современные системы TTL также будут работать в сочетании с определенными объективами, что еще больше повысит точность TTL за счет возможности учитывать расстояние от камеры до объекта. В зависимости от того, где установлена ​​ваша точка фокусировки, вспышка будет обеспечивать достаточную мощность, чтобы правильно экспонировать объект на таком расстоянии. Для преднамеренного переэкспонирования или недоэкспонирования при работе с TTL-замером в большинстве вспышек используется система компенсации экспозиции, аналогичная системе камеры, что позволяет вам изменять «правильное» количество светового потока на определенное количество ступеней.Компенсация экспозиции, а также специальные настройки также позволяют контролировать количество заполняющей вспышки при работе с TTL, что дополнительно обеспечивает более контролируемую и последовательную съемку со вспышкой.

Отражение вспышки и ее использование за пределами камеры

Накамерные вспышки можно условно разделить на два класса: вспышки с движущимися (вращающимися или наклоняемыми) головками и без них. Стробоскопы, у которых нет движущейся головки вспышки, имеют то преимущество, что они более компактны, но в остальном их удобство использования значительно меньше, чем у стробоскопов с головкой вспышки, которая может наклоняться, и, что еще лучше, вращаться.Вспышка без движения похожа на встроенную в камеру вспышку, которая у вас уже есть, и при установке на камеру она всегда будет излучать свет в том же квадратном направлении, обращенном вперед. Однако у этих вспышек часто больше мощности и ручного управления, чем у встроенной в камеру.

Однако, как только вы добавите возможность перемещать головку вспышки, вы можете внезапно получить гораздо больший контроль и множество опций относительно того, как направлять свет, падающий на объект. Свет, который направлен прямо на ваш объект, обычно очень резкий, создает глубокие тени и имеет быстрое падение света от объекта к фону (закон обратных квадратов).Чтобы визуализировать аналогичную сцену с более мягким светом, вы можете наклонить головку вспышки, чтобы отразить свет от ближайшей стены или потолка, чтобы улучшить его направленность. Когда свет вспышки падает на стену или потолок, эта поверхность превращается в гораздо больший источник света, чем сама вспышка. Эта всенаправленность помогает уменьшить влияние закона обратных квадратов, поскольку источник света больше, и будет создавать менее резкие тени при более равномерном освещении.

Еще лучше, чем возможность направить установленную на камеру вспышку от объекта съемки, — это возможность полностью убрать вспышку с камеры и направить ее в любом направлении и под любым углом по вашему желанию.Этого можно добиться несколькими способами; либо посредством проводного, либо беспроводного соединения. Для проводного подключения просто необходимо проложить шнур синхронизации между вспышкой и камерой. Убедитесь, что у вас есть кабель с совместимыми соединениями как с камерой, так и со вспышкой. Вспышки часто имеют своего рода проприетарное соединение, а иногда также поддерживают более стандартизованные соединения, такие как бытовая вилка или мини-телефон, фото или суб-мини-разъем. Эти кабели обычно имеют подключение к ПК на другом конце, чтобы обеспечить соединение с вашей камерой.Если у вашей камеры нет разъема для синхронизации с ПК, есть также адаптеры, которые вставляются в горячий башмак и обеспечивают подключение к ПК оттуда. Кабели, соединяющие вспышку с камерой, доступны длиной от 6 до 33 дюймов в спиральном или прямом исполнении. Лучше всего оценить, как вы планируете использовать вспышку вне камеры, прежде чем принимать решение о длине; если он слишком короткий, вы не сможете далеко уйти от камеры, слишком длинный кабель станет неудобным в обращении. Если вы не держите вспышку в руках, вы можете легко снять вспышку с камеры и установить ее на подставку или кронштейн для вспышки.Кронштейн для вспышки позволяет вам разместить вспышку сбоку или над камерой и обычно дает вам немного больше свободы в отношении ориентации, в которой вы можете разместить вспышку, и направления, в котором вы ее направляете. Кронштейны обычно прикрепляются к камере через гнездо для штатива и предоставляют дополнительный способ удерживать камеру / систему вспышки.

Другой метод привязки вспышки к вашей камере — это использование системы беспроводного приемника / передатчика или ведомого устройства, которое использует методы радио, инфракрасного или оптического запуска для связи между вашей камерой и вашей вспышкой.Беспроводная система предоставляет вам самый творческий контроль, поскольку границы того, как далеко могут быть ваша вспышка и камера, практически безграничны, и вы также можете работать с несколькими вспышками для более творческих настроек освещения.

Беспроводное управление вспышкой

Беспроводная вспышка представляет собой целостное целое, но вкратце отметим, что существует три типа беспроводных триггеров: инфракрасный, радио и оптический. Начиная с самых простых, оптические триггеры (обычно называемые ведомыми или оптическими ведомыми устройствами) являются небольшим дополнением к вашей вспышке, которое позволяет запускать беспроводной запуск, когда ведомое устройство обнаруживает вспышку света.Эти ведомые устройства поставляются с различными разъемами, обычно с бытовой вилкой, разъемом 3,5 мм или 1/4 дюйма, подключением к ПК или через горячий башмак. Определите, какой тип подключения совместим с вашей конкретной вспышкой, прежде чем рассматривать что-либо еще при использовании оптического ведомого устройства.

«Преимущество пультов дистанционного управления состоит в том, что они полностью не зависят от оптики и не требуют прямой видимости или определенных условий освещения для правильной работы …»

После правильного сопряжения вы просто подключаете ведомое устройство к своей вспышке и используете другую вспышку для ее запуска.Они идеально подходят для ситуаций с несколькими источниками света, поскольку оптическим ведомым устройствам требуется одна вспышка света для их запуска; тем не менее, вы можете эффективно использовать их в ситуациях с одним светом, запрограммировав встроенную в камеру вспышку на очень малую мощность (1/64 или меньше, если возможно) и предполагая, что вспышка с оптическим ведомым устройством будет полностью перекрывать эту небольшую мощность. света. Также следует отметить, что многие современные вспышки содержат встроенный оптический ведомый, который избавляет от необходимости добавлять оптический ведомый; они в основном предназначены для использования со старыми вспышками или в обстоятельствах, когда вам может потребоваться особо высокочувствительный ведомый.Еще одно замечание, касающееся оптических ведомых устройств, — это учет предварительной вспышки, которая будет иметь место при использовании замера вспышки TTL. Часто ведомое устройство будет реагировать на эту предварительную вспышку, в отличие от предполагаемой «основной вспышки», и синхронизация освещения будет отключена. Некоторые оптические ведомые устройства имеют функцию автоматического игнорирования этой предварительной вспышки, в то время как на других необходимо вручную отключить предварительную вспышку либо через камеру, либо через главную вспышку, которую вы используете для запуска оптических ведомых устройств.

Другой метод беспроводного запуска — использование инфракрасной или радиосистемы.Одним из основных преимуществ этого является то, что вам не требуется жестко подключенная вспышка для беспроводного запуска группы вспышек или даже одной вспышки; всей вашей системой освещения можно управлять с передатчика, подключенного к вашей камере. При работе с системой беспроводного передатчика и приемника вы будете подключать по одному устройству к каждой необходимой вспышке и по одному к вашей камере; это обеспечивает дистанционный метод связи между вашей камерой и вспышками для срабатывания вспышек, а иногда даже средство для управления выходной мощностью отдельных вспышек.Этот метод также может хорошо работать, если на вашей камере и основной вспышке используется одно устройство, а затем используется оптический запуск для срабатывания последующих вспышек. Еще одним преимуществом этих систем запуска является то, что некоторые вспышки содержат встроенный инфракрасный приемник, что избавляет вас от необходимости подключать дополнительный. При работе с радиопередатчиками, вспышки реже имеют встроенные приемники, если только они не работают с собственными передатчиками и вспышками более высокого класса.

Инфракрасная система запуска аналогична оптическому методу, но, как следует из названия, она использует инфракрасные волны для передачи сигнала вспышки.Это имеет преимущество перед оптическим триггером, так как вам не нужна встроенная в камеру или напрямую привязанная вспышка для запуска экспозиции, что может повлиять на вашу экспозицию и ограничить способы освещения изображения. Инфракрасный передатчик — это, по сути, маломощная вспышка с ИК-фильтром на передней панели; когда он излучает вспышку света, ИК-фильтр ослабляет большую часть этого света и преобразует его в инфракрасный сигнал. Инфракрасные пульты дистанционного управления лучше всего работают в помещениях, когда нет большого количества окружающего света, нарушающего инфракрасную передачу, и они также обычно требуют, чтобы ваш инфракрасный приемник находился в прямой видимости инфракрасного передатчика.Принимая во внимание эти недостатки, ИК-системы действительно имеют то преимущество, что они могут работать с чрезвычайно высокими скоростями синхронизации из-за недостатка времени, необходимого для компенсации радиопередачи.

Последний и наиболее изощренный метод беспроводного запуска вспышек заключается в использовании системы радиопередатчика и приемника. Преимущество пультов дистанционного управления состоит в том, что они полностью не зависят от оптики и не требуют прямой видимости или определенных условий освещения для правильной работы. Они могут работать по множеству каналов, что значительно улучшает съемку с беспроводной вспышкой в ​​ситуациях, когда работают несколько фотографов.Другим их основным преимуществом является то, что некоторые радиосистемы имеют полную совместимость с TTL, что обеспечивает прямое соединение между вспышкой и камерой для управления экспозицией вспышки. Многие ведомые радиостанции также имеют двойную функциональность, считая их приемопередатчиками, что позволяет размещать одни и те же устройства либо на камерах, либо на вспышках. Приемопередатчики обычно могут быть настроены на передачу или прием, что помогает в дальнейшем набирать их для конкретной цели при определенных обстоятельствах.

Дополнительная мощность аккумулятора

Как упоминалось ранее, одной из определяющих характеристик накамерной вспышки является автономный источник питания.Этот источник питания, часто батарейки типа АА, хранится внутри вспышки и может быть легко заменен во время фотосессии. Это удобство, безусловно, привлекательно по сравнению с портативными стробоскопами с батареями, которые сами по себе могут весить более 20 фунтов; однако батарейки типа АА также не такие мощные. Вспышка — это инструмент, требующий много энергии, для которого требуется заряд батареи и количество, превышающее обычные батареи камеры. Вместо того, чтобы отдавать предпочтение зависимости от множества батареек AA, полезно использовать внешний батарейный блок, если вы используете вспышку на регулярной основе.Вспомогательные аккумуляторные блоки часто бывают компактными, их можно носить в кармане или прикрепить к ремню, и они подключаются к вспышке через специальный кабель. Пакеты содержат внутреннюю перезаряжаемую батарею; съемный аккумулятор; или, в некоторых случаях, это просто средство для объединения нескольких батарей типа AA или другого распространенного типа вместе, чтобы более эффективно продлить срок службы батарей по сравнению с заменой батарей из самой вспышки. В дополнение к более длительному сроку службы батареи аккумуляторные блоки также часто позволяют сократить время перезарядки, что означает, что вы можете срабатывать быстрее со вспышкой с меньшим промежутком времени между очередями.Часто только высококачественные вспышки поддерживают использование внешнего батарейного блока, поскольку они, как правило, выдерживают более длительное время съемки и более сложные условия.

Другие особенности, на которые следует обратить внимание при покупке флэш-памяти

Как и при поиске любого другого оборудования камеры, покупка вспышки должна сильно зависеть от ваших потребностей, чтобы убедиться, что у нее есть функции, которые вы будете использовать, и она лучше всего подходит для приложений, для которых вы собираетесь ее использовать. Кроме того, обычно предпочтительнее работать со вспышкой, которая лучше всего подходит для конкретного типа камеры, которую вы используете, либо от той же марки, либо от стороннего производителя с совместимыми с камерой аксессуарами и соединениями.Это особенно распространено в отношении систем TTL, поскольку не все TTL-совместимые устройства являются TTL-совместимыми с вашей конкретной камерой или вспышкой. Как и в случае с камерами, при выборе вспышки следует также учитывать качество сборки и то, как она будет выдерживать условия, в которых вы обычно работаете. Некоторые вспышки имеют полную защиту от атмосферных воздействий, что может быть необходимо для работы в неблагоприятных условиях.

Аксессуары для вспышек и модификаторы света

Как упоминалось ранее, когда мы говорим о отражении вспышки и отключении вспышки от камеры, искусственный свет вспышки и прямой угол наклона часто не являются самыми лестными или эстетическими источниками.В дополнение к направлению вашего источника света на что-то другое, кроме вашего объекта, вы также можете использовать множество других инструментов, чтобы повлиять на то, как свет падает на ваш объект. Эти накамерные модификаторы света бывают самых разных форм и размеров, и все они служат для изменения вашего света различными способами.

Диффузоры

Самый распространенный тип дополнительного модификатора света для вашей вспышки — это рассеиватель в отраженном, плоском, купольном или широкоугольном стилях. Эти диффузоры работают, помещая полупрозрачную коробку или подложку перед вашей вспышкой, помогая смягчить и распределить свет немного более равномерно, чем нерассеянная головка вспышки.Вы, вероятно, потеряете хотя бы одну ступень мощности вспышки, но ваш свет будет иметь меньшую направленность и более мягкий и менее резкий вид.

Мини-софтбоксы

Мини-софтбокс, как следует из названия, представляет собой уменьшенную версию софтбокса, который разработан специально для использования со встроенной вспышкой. Софтбокс превращает вашу вспышку в более крупный и мягкий источник света, помогая уменьшить интенсивность теней и добиться более объемного света. Софтбоксы разной формы будут создавать блики разной формы в глазах испытуемых; в противном случае различные формы будут функционировать одинаково в зависимости от соответствующих размеров или площади поверхности софтбокса.

Карты отказов

Многие вспышки имеют встроенную отражающую карту, которая выдвигается над головкой вспышки, но если ее нет или для большего контроля и адаптируемости, доступны дополнительные отражающие карты. Что касается качества света, то отражатель — это что-то среднее между диффузором и софтбоксом. Он излучает свет, подобный тому, как ваша вспышка отражается от потолка или стены. Эти карты отражателей выступают из верхней части головки вспышки и блокируют свет, рассеиваемый во всех направлениях, и, следовательно, создают более крупный и более мягкий источник света.

Сетки и соты

Сетки

обеспечивают больший контроль и более плотный свет от вашей вспышки. Сотовый узор помогает ограничить общее распространение света и сконцентрировать его в более организованный луч. Сетки часто доступны в ассортименте размеров или градусов, при этом меньшие размеры относятся к более плотному и более точному световому распределению.

Заготовки

Для получения еще более узкого луча света, чем решетка, можно использовать патрубок для создания небольшого светового круга.Чем длиннее сопли, тем меньше будет световой круг. Кроме того, сопли часто имеют прикрепленную сетку на конце для еще более узкого угла луча. И решетки, и сопли, и их комбинация обеспечат более жесткое качество света, больший контраст и более драматические тени из-за ограничения распространения света.

Удлинители

Расширитель вспышки — это, по сути, линза Френеля, которая концентрирует свет вспышки в более узкий пучок, который нужно отбрасывать на большие расстояния.Это похоже на идею телеобъектива для вашей вспышки, и в некоторые вспышки для этой цели даже встроены телеобъективы / линзы Френеля. Расширитель отличается от сопли тем, что он не просто ограничивает проливание света; вместо этого он фокусирует свет в более узкую область, чтобы имитировать угол зрения более длинных линз.

Цветные фильтры и гели

Цветные фильтры и гели используются над головкой вспышки для изменения цвета излучаемого света.Большинство вспышек излучают свет, сбалансированный по дневному свету (от 5000 до 6000K), что подходит для общих целей. Однако при работе в условиях смешанного освещения, например в помещениях с люминесцентным или вольфрамовым освещением, разница в цвете света между вашей вспышкой и окружающим освещением будет намного более очевидной. Покрыв вспышку цветным гелем, вы можете более точно приблизить окружающую цветовую температуру для более сбалансированного освещения. Эти фильтры, часто продающиеся в наборах или упаковках, могут содержать ряд цветов, которые обычно включают фильтры CTB (цветовая температура синий) и CTO (цветовая температура оранжевый).

Эти специальные фильтры, и чаще всего CTO, часто используются для соответствующей балансировки света вашего стробоскопа; полный CTO преобразует вашу вспышку примерно в 3200K для вольфрамового освещения, а полный CTB преобразует его примерно в 5600K для дневного света (если используется вспышка, которая еще не сбалансирована для дневного света). Для получения дополнительной информации о балансировке смешанных условий освещения обратитесь к этой статье B&H In Depth. Кроме того, многие из этих комплектов включают в себя множество других цветов на выбор для более творческих приложений, где вы хотите использовать цветной источник света, а не тот, который кажется «белым».Эти фильтры и гели могут быть прикреплены к вашей вспышке самыми разными способами, от специальных держателей фильтров для вашей конкретной вспышки до простого наклеивания геля на головку вспышки.

Круглые фонари и макро-освещение

Еще один специализированный тип освещения — это кольцевой светильник на камере и другие типы освещения на камере, хорошо подходящие для макросъемки. Хотя все кольцевые фонари технически встроены в камеру, они относятся к тем, которые имеют автономное питание и другие функции, как отмечалось ранее.Кольцевой светильник — это уникальный осветительный прибор, имеющий форму пончика и огибающий линзу. Этот круговой свет идеально совмещен с осью линзы и помогает обеспечить освещение почти без теней, поскольку свет исходит со всех углов, непосредственно окружающих линзу. При использовании с более мощными аккумуляторными батареями для студийных стробоскопов кольцевой светильник является популярным инструментом для модных и портретных работ, но когда он ограничен источником на камере, световой поток обычно довольно ограничен и лучше всего подходит для макросъемки и макросъемки.Другая и даже более важная причина того, что кольцевые светильники лучше всего подходят для макросъемки, заключается в том, что они представляют собой эффективное решение, которое обеспечивает равномерное освещение объектов, где ваша собственная тень или тень вашей камеры будут мешать, если бы вы использовали освещение вне камеры. . Поскольку свет расположен в той же плоскости, что и ваш объектив, вы можете осветить все, на чем ваш объектив может сфокусироваться. В дополнение к кольцевым светильникам существуют также установки двойного света, которые размещают две отдельные световые головки по обе стороны от вашего объектива, но все же в той же плоскости, что и ваш объектив.Эти двойные головки можно расположить так, чтобы они создавали более физическое трехмерное качество, чем кольцевая вспышка, поскольку их можно слегка наклонять или перемещать, чтобы создать более объемное изображение с объектами. Наконец, существуют также установки двойного света, которые прикрепляются к кольцевому фонарю, чтобы обеспечить преимущества обеих систем, включая плоское равномерное освещение кольцевого фонаря, но с доступной размерностью конфигурации двойного света.

Вспышка — это целая сфера сосуществования фотографий с доступным освещением, и ее можно использовать для лучшего выделения или придания более интересного внешнего вида объектам.Вспышка может придать объектам дополнительную размерность и текстуру, чего нельзя добиться при естественном освещении. Встроенная вспышка — это практичный и легкий вариант для использования дополнительного света при фотографировании, и она служит гораздо более обширной, чем вспышка, которая просто ограничена расположением на вашей камере. При использовании в сочетании с управлением выходной мощностью, направлением света, расположением, формой и цветом выходящего света, накамерная вспышка, несомненно, является важным инструментом для многих, если не для всех, фотографов.

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу фотосъемки со вспышкой и того, какое оборудование вам подходит, свяжитесь со специалистом по продажам B&H через чат, по телефону или в нашем SuperStore.

Вспышка дуги [Факты, требования безопасности и СИЗ]

Вспышки дуги — не повод шутить, поскольку во многих случаях они могут быть смертельными. Развитие вспышки дуги начинается с дугового замыкания, которое, по сути, представляет собой короткое замыкание между двумя токоведущими частями или одной токоведущей частью и одной землей, в результате чего образуется ионизированный воздух.Следующее событие в этой последовательности называется вспышкой дуги. Думайте о вспышке дуги как о сильном нагреве и ослепляющем свете, вызванном дуговым замыканием. Если условия подходящие, вспышка дуги может достигнуть финальной стадии и привести к мощному электрическому взрыву, известному как дуговая разрядка. Эта сверхзвуковая ударная волна является результатом вспышки дуги и недавно ионизированного воздуха, испаряющего любые металлические проводники внутри устройства. Травматическая сила дугового разряда может серьезно повредить или быть смертельной для тех, кто находится поблизости, а также повредить практически все, что находится поблизости.

Помимо определений, в этой статье обсуждаются конкретные опасности, связанные с этим типом несчастного случая, и, в конечном итоге, объясняется, как защитить себя и все вместе предотвратить дуговые вспышки.

Возникновение электрической дуги начинается, когда электричество выходит на заданный путь и начинает двигаться по воздуху к заземленной области. Как только это происходит, он ионизирует воздух, что еще больше снижает общее сопротивление на пути, по которому проходит дуга. Это помогает потреблять дополнительную электрическую энергию.

Электрическая дуга будет двигаться к земле определенного типа, которым обычно будет любой объект, ближайший к ее источнику. Точное расстояние, которое может пройти дуговая вспышка, называется границей вспышки дуги. Это определяется присутствующей потенциальной энергией и множеством других факторов, таких как температура и влажность воздуха.

Вспышка дуги может длиться от долей секунды до нескольких секунд, в зависимости от ряда факторов. Большинство вспышек дуги длятся недолго, потому что источник электричества быстро отключается автоматическими выключателями или другим защитным оборудованием.В самых передовых системах сегодня используются устройства, известные как поглотители дуги, которые обнаруживают и гаснут дугу всего за несколько миллисекунд.

Однако, если система не имеет какой-либо защитной защиты, вспышка дуги будет продолжаться до тех пор, пока ток электричества не будет физически остановлен. Это может произойти, когда сотрудник физически отключает электроэнергию в зоне или когда повреждение, вызванное вспышкой дуги, становится достаточно серьезным, чтобы каким-то образом остановить поток электричества.

В большинстве случаев первопричиной вспышки дуги является поврежденный элемент оборудования, например, провод.Это также может быть результатом того, что кто-то работает с оборудованием, которое позволяет электричеству уходить с пути, по которому оно обычно ограничено.

Электричество всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления. Вот почему вспышка дуги не обязательно произойдет, как только что-то будет повреждено или появится альтернативный путь. Вместо этого электричество будет продолжать идти по намеченному пути, пока не станет доступен другой вариант с меньшим сопротивлением.

Ниже приведены некоторые примеры, которые могут создать путь с более низким сопротивлением и, следовательно, вызвать вспышку дуги:

• Пыль — В пыльных местах электричество может выходить за пределы проводки или другого оборудования через пыль.
• Падение инструментов — Если инструмент упал, например, на провод, он может повредить его и позволить электричеству проникнуть в инструмент. Оттуда он должен найти другой путь, чтобы продолжить.
• Случайное прикосновение — Если человек коснется поврежденного участка, электричество может пройти через его или ее тело или, по крайней мере, выйти за пределы обычного пути.
• Конденсация — При образовании конденсата электричество может выходить из проводки через воду.
• Сбой материала — Если провод поврежден до точки, в которой возникают проблемы с прохождением электричества, путь может быть более устойчивым, чем выход за пределы провода.
• Коррозия — Коррозия может создать выход за пределы проволоки.
• Неправильная установка — неправильная установка оборудования может затруднить или сделать невозможным прохождение электричества по намеченному пути.

Из-за высоких температур до 35000 ° F, интенсивных взрывов и других последствий вспышки дуги эти электрические аварии могут очень быстро вызвать серьезные повреждения.Понимание различных типов повреждений, которые могут произойти, может помочь предприятиям спланировать свои усилия по обеспечению безопасности. Ниже приведены все примеры того, на что способна дуговая вспышка или дуговая разрядка.

• Нагрев — Тепло от вспышки дуги может легко расплавить металл, что может повредить дорогостоящие машины и другое оборудование.
• Пожар — Тепло от этих вспышек может быстро вызвать пожар, который может распространиться по объекту, если его не остановить.
• Взрывы — Взрывы дуги могут разбивать окна, раскалывать древесину и даже гнуть металл.Все, что хранится в радиусе действия дуги, может быть повреждено или уничтожено за считанные секунды.

• Ожоги — Ожоги второй и третьей степени могут возникнуть за доли секунды.
• Удар электрическим током — В зависимости от количества электричества, где оно входит в тело и куда выходит, поражение электрическим током может быть смертельным.
• Повреждение слуха — Вспышки дуги могут издавать очень громкие звуки, которые могут вызвать необратимое повреждение слуха.
• Повреждение зрения — Вспышки дуги могут быть очень яркими, что может вызвать временное или даже долгосрочное повреждение глаз.
• Arc Blast Damage — Дуговой разряд может создать силу в тысячи фунтов на дюйм. Это может отбросить человека на несколько футов. Это также может вызвать переломы костей, коллапс легких и сотрясения мозга.

Ношение средств индивидуальной защиты может обеспечить значительную защиту, но не может полностью исключить риск.Сотрудники, которые присутствуют при вспышке дуги, всегда подвергаются риску, независимо от того, какие средства индивидуальной защиты они носят. Вот почему важно по возможности обесточить машину перед началом работ.

Компаниям, имеющим электрическое оборудование, необходимо серьезно относиться к защите от вспышки дуги. Существует множество вариантов, которые могут снизить вероятность возникновения дугового разряда и максимально обезопасить людей, если это произойдет.

Все предприятия должны учитывать различные стандарты безопасности от дугового разряда, установленные государственными и частными учреждениями.Определение стандартов, которым следует следовать, может помочь обеспечить соответствие предприятия местным правилам и нормам, а также поможет обеспечить безопасность предприятия.

Следующие стандарты являются наиболее распространенными стандартами защиты от дугового разряда в США:

• OSHA — 29 CFR, части 1910 и 1926, охватывают требования к производству, передаче и распределению электроэнергии.
• NFPA — NFPA 70, Национальный электротехнический кодекс (NEC), касается безопасного электрического монтажа и методов.В стандарте NFPA 70E, стандарте электробезопасности на рабочем месте, подробно описаны различные требования к предупреждающим этикеткам, касающимся вспышек дуги и вспышек дуги. Он также предлагает рекомендации по внедрению передовых методов работы на рабочем месте, чтобы обеспечить безопасность сотрудников, работающих с высоковольтным оборудованием.
• IEEE 1584 — это набор рекомендаций для точного расчета опасности возникновения дугового разряда.

Первый шаг в обеспечении безопасности дугового разряда — минимизация риска возникновения дуги. Это можно сделать, выполнив оценку электрического риска, которая может помочь определить, где на объекте находятся самые большие опасности.Следование IEEE 1584 — хороший вариант для большинства предприятий, помогающий выявлять общие проблемы.

Регулярные проверки всего высоковольтного оборудования, такого как электрические распределительные щиты, щитовые панели, панели управления, корпуса розеток, центры управления двигателями и всей проводки, имеют важное значение. Если есть какие-либо признаки коррозии, повреждения проводов или других проблем, их следует устранить как можно скорее. Это поможет удерживать электрические токи в безопасных пределах внутри машин и проводов, которым они принадлежат.

Любое место на предприятии, где могут существовать высокие электрические токи, должно быть соответствующим образом обозначено этикетками с предупреждением о вспышке дуги. Их можно приобрести в готовом виде или распечатать на любом промышленном принтере для этикеток по мере необходимости. В статье 110.16 Национального электротехнического кодекса четко указано, что этот тип оборудования необходимо маркировать, чтобы предупреждать людей о рисках.

Всякий раз, когда машина нуждается в каких-либо работах, она должна быть полностью обесточена. Обесточивание машины — это больше, чем просто ее выключение.Все машины должны быть выключены и физически отключены от любого источника питания. После отключения необходимо также проверить напряжение, чтобы убедиться в отсутствии скрытой энергии.

В идеале должна существовать политика блокировки / маркировки, которая будет физически блокировать источник питания, чтобы его нельзя было случайно снова подключить, пока кто-то работает с ним.

Это должно быть очень редко, но в некоторых случаях необходимо работать с машинами, пока они находятся под напряжением.В этом случае все сотрудники, работающие в этом районе, должны носить соответствующие средства индивидуальной защиты.

Конкретные используемые СИЗ должны соответствовать максимальному потенциальному риску, основанному на количестве электричества, проходящего через машину. Наличие средств индивидуальной защиты с головы до ног может помочь предотвратить серьезные травмы или даже смерть в случае вспышки дуги во время работы на машине.

По возможности, автоматические выключатели должны быть установлены на всех машинах.Эти прерыватели быстро обнаруживают внезапный всплеск потребляемой электроэнергии и немедленно останавливают поток. Даже с автоматическими выключателями может возникнуть вспышка дуги, но она будет длиться лишь часть времени, так как электрический ток будет отключен. Однако даже очень короткая вспышка дуги может быть смертельной. По этой причине автоматические выключатели не следует рассматривать как достаточную программу защиты от вспышки дуги.

Высокотемпературные связующие, герметизирующие и лакокрасочные составы

Master Bond включает в себя обширную линейку термостойких клеев, герметиков, покрытий и компаундов для заливки / герметизации, которые могут выдерживать такие суровые температуры, как 600 ° F и выше.Эти материалы были разработаны, чтобы противостоять краткосрочному и долгосрочному воздействию повышенных температур, сохраняя при этом свои механические и электрические свойства.

Химический состав и термостойкость клея

Эпоксидные смолы — самые универсальные клеи, работающие в широком диапазоне температур, выдерживающие температуру от 250 ° F до 650 ° F. Но другие химические составы клея, такие как силиконы, УФ-отверждаемые системы и покрытия на основе силиката натрия, обеспечивают высокую термостойкость в сочетании с очень желательными эксплуатационными характеристиками.В приведенной ниже таблице показаны значения термостойкости, которые могут быть достигнуты для выбранных марок систем с различным химическим составом:

Тип системы	Товар	Отверждение	Термостойкость
Однокомпонентная эпоксидная смола	EP17HT-LO	Термическое отверждение	600 ° F (316 ° C)
Двухкомпонентная эпоксидная смола	ЭП42НТ-2	Отверждение при комнатной температуре	232 ° C (450 ° F)
Двухкомпонентная эпоксидная смола	EP45HTAN	Термическое отверждение	500 ° F (260 ° C)
Однокомпонентный силикон	MasterSil 800	Отверждение при комнатной температуре	572 ° F (300 ° C)
Двухкомпонентный силикон	MasterSil 972TC-LO	Отверждение при комнатной температуре или при нагревании	400 ° F (204 ° C)
УФ-отверждение	УВ25	УФ-свет (с дополнительной термической пост-полимеризацией)	500 ° F (260 ° C)
Силикат натрия	МБ600SCN	Отверждение при комнатной температуре или при нагревании	700 ° F (371 ° C)

Выбор термостойкого клея

Чтобы выбрать подходящий клей для экстремальных температур, необходимо проанализировать следующие факторы:

• Ожидаемая рабочая температура
• Продолжительность воздействия повышенной температуры
• Температура стеклования (T _г ) клея
• Коэффициенты теплового расширения (КТР) склеенных подложек
• Другие требования к эксплуатационным свойствам (низкое газовыделение, химическая стойкость, термоциклирование, удары и т. Д.))

Большинство инженеров склонны выбирать клеи, рассчитанные на более высокие рабочие температуры, чем это необходимо для их конкретных применений, чтобы обеспечить широкий запас прочности. Однако это упрощение может привести к компромиссу в рабочих характеристиках и обработке. Технические специалисты Master Bond готовы помочь в выборе подходящего материала.

Эксплуатационные свойства термостойких клеев

Как и все продукты семейства Master Bond, определенные марки различаются по вязкости, скорости отверждения, химической стойкости и электрическим свойствам и могут быть адаптированы в соответствии с потребностями конкретного применения.

Предложение специальных жаропрочных марок:

• Сверхвысокая прочность на сжатие
• Повышенная стабильность размеров
• Теплопроводность
• Электропроводность
• Огнестойкость
• Превосходная обрабатываемость
• Прозрачность

Однокомпонентные композиции, отверждаемые УФ-излучением, обеспечивают жесткое отверждение и идеальны для крупносерийного производства. Эпоксидное печенье и пленки B-стадии приобрели популярность для использования при высоких температурах из-за их уникального сочетания высокой прочности, ударной вязкости, гибкости и электроизоляционных свойств.Одно- или двухкомпонентные фторсиликоны с высокими эксплуатационными характеристиками сохраняют гибкость силиконового типа, термостойкость и при этом обладают исключительной химической стойкостью.

Кроме того, доступны продукты, которые соответствуют требованиям NASA по низкому выделению газов, спецификациям USP Class VI и не содержат галогенов. Наши термостойкие системы в настоящее время используются в спутниках, скважинном нефтяном оборудовании, автомобильных компонентах, медицинских устройствах, лазерах и других промышленных приложениях.

Как долго может прослужить USB-накопитель?

Флэш-накопители USB отлично подходят для хранения цифровых файлов и заменяют компакт-диски и DVD-диски в качестве предпочтительных носителей информации.

Преимущества флэш-накопителей заключаются в том, что они портативны, долговечны и обладают невероятной емкостью (от 64 МБ до 256 ГБ по состоянию на 2010 год). Кроме того, они могут сохранять память даже после выключения питания. Но разве память длится вечно? Стоит ли использовать их для хранения важных документов и файлов? Как долго они длятся?

Если вы просто запишите данные на USB-накопитель и уберете его в безопасное место на 10 лет, он снова заработает, и все данные останутся там.

Но если вы продолжите использовать его снова и снова, он обязательно изнашивается.

USB-накопители имеют конечное количество циклов записи / стирания

Ожидаемый срок службы USB-накопителя можно измерить количеством циклов записи или стирания. USB-накопители могут выдерживать от 10 000 до 100 000 циклов записи / стирания, в зависимости от используемой технологии памяти.

При достижении предела некоторая часть памяти может не работать должным образом, что приведет к потере данных и повреждению.

Конечно, срок службы флеш-накопителя может закончиться преждевременно, если вы злоупотребляете им или подвергаете его экстремальным условиям окружающей среды. Кроме того, если используются компоненты памяти низкого качества, флеш-накопители могут выйти из строя гораздо раньше.

Остерегайтесь неизвестных брендов, поскольку они могут использовать некачественные компоненты и урезать углы в производственных процессах, чтобы снизить стоимость. Если вы ищете высококачественные флэш-накопители USB, найдите поставщиков, которые используют только память класса A и имеют заводы, сертифицированные по стандарту ISO-9001: 2008.

Следует ли использовать флэш-накопители для хранения важных файлов?

Лучше всего использовать флеш-накопители для копирования и передачи файлов с одного компьютера на другой. Если вы хотите использовать его для хранения важных файлов, таких как семейные фотографии и видео, рекомендуется делать копии.

Уход за флешкой

Вот несколько мер предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы продлить срок службы флэш-накопителя и обеспечить его исправную работу на долгие годы:

• Когда флешка не используется, обязательно накройте ее крышкой, чтобы предотвратить скопление пыли и загрязнений на контактах.
• Не подвергайте флэш-накопитель суровым условиям, таким как экстремальные температуры и влажность.
• Никогда не выдергивайте флэш-накопитель из порта USB, пока он еще работает. Кроме того, вы должны «Извлечь» диск (щелкните правой кнопкой мыши на USB-накопителе и выберите «Извлечь»), прежде чем извлекать его из компьютера.
• Не оставляйте его подключенным к компьютеру надолго. Если вы им не пользуетесь, просто отключите его от компьютера.

от команды, которая произвела революцию в производстве замороженных продуктов

Современные технологии необходимы для повышения энергоэффективности, уменьшения их воздействия на окружающую среду и снижения затрат на электроэнергию. Лаборатория пищевой инженерии Корнельского университета разработала новую энергоэффективную машину для мгновенной заморозки жидких пищевых продуктов, которая способствует продвижению свежих пищевых продуктов с чистой этикеткой, особенно мороженого. Сара Джонсон и Сайед Ризви из университета объясняют больше.

Смесь для мороженого традиционно замораживают в морозильной камере непрерывного действия с использованием метода «очистить и взбить».И жидкая смесь, и воздух закачиваются в один конец морозильной камеры непрерывного действия и затем перемешиваются. Перемешивание происходит с помощью вращающихся лопастей с приводом от двигателя и толкателей, которые проходят близко к внутренней стенке ствола. По завершении перемешивания частично замороженная смесь вытягивается, разливается по упаковкам и сразу же помещается в шоковую заморозку для проведения длительного и энергозатратного процесса отверждения. Производство мороженого является одним из самых популярных десертов во всем мире и требует значительных затрат энергии.Кроме того, для получения рентабельности этот процесс основан на экономии на масштабе, и поэтому обычными являются большие одиночные партии продукта, в то время как производство индивидуальных продуктов может быть трудным или даже невозможным с экономической точки зрения.

Традиционные методы производства мороженого требуют, чтобы продукт выдерживал колебания температуры, чтобы быть высококачественным после получения потребителем. Кристаллы льда и пузырьки воздуха в матрице эмульсии мороженого очень чувствительны к этим колебаниям температуры, поэтому их необходимо стабилизировать добавлением эмульгаторов и загустителей.Благодаря разработке системы «по требованию» эти нежелательные добавки больше не нужны.

Новая машина для мгновенной заморозки замораживает смесь мороженого с мгновенным прямым контактом с углекислым газом. Система замораживания / охлаждения по требованию (подана заявка на патент), разработанная Rizvi Lab, была разработана для быстрого производства мороженого (и других замороженных и частично замороженных продуктов) в момент потребления с уникальным вкусовым профилем, который является результатом включения диоксида углерода. Эта новая технология не только упрощает различные стадии вышеупомянутого процесса замораживания, но также обеспечивает следующие многочисленные преимущества:

• Производство по запросу
• Ликвидация холодильных складов и отгрузка
• Пониженное энергопотребление
• Меньшая занимаемая площадь для оборудования, портативная система с минимальным количеством движущихся частей
• Пониженный риск загрязнения
• Подходит для продуктов с чистой этикеткой
• Бесконечное разнообразие продуктов
• Индивидуальная настройка продукта.

Теория машины мгновенной заморозки

Наша машина для мгновенной заморозки разумно сочетает в себе благоприятные характеристики как механических, так и криогенных систем замораживания за счет интеграции охлаждения Джоуля-Томсона с эффектом Бернулли. Мы используем явное преимущество криогенного охлаждения за счет механизмов охлаждающего эффекта Джоуля-Томсона. Взаимодействие этих систем открывает путь к созданию эффективной системы замораживания по требованию без ограничений, связанных с опасными хладагентами, чрезмерным количеством движущихся частей и высоким потреблением энергии.

Эффект Джоуля-Томсона — это термодинамический процесс, который происходит, когда жидкость расширяется от высокого до низкого давления при постоянной энтальпии. Этот процесс может происходить через небольшое отверстие, где давление жидкости на выходе из отверстия значительно ниже, чем на входе. Если давление и температура среды рассчитаны правильно, газ может значительно охлаждаться очень эффективно.

Двуокись углерода является оптимальной средой для использования при мгновенной заморозке пищевых продуктов, поскольку она имеет эффективный коэффициент Джоуля-Томсона, который позволяет ей охлаждаться при разумном изменении давления.Эта характеристика позволяет использовать безопасное давление при достижении температуры охлаждения, подходящей для замораживания пищевых продуктов.

Требование небольшого отверстия для охлаждения Джоуля-Томсона предоставило прекрасную возможность для разработки

Рис. 1: Механизм Вентури, использующий принцип Бернулли и охлаждение Джоуля-Томсона.

низкого давления (разрежения) в этом участке системы. Этот вакуум необходим для втягивания жидкости в охлаждающий поток, создаваемый эффектом Джоуля-Томсона.Это достигается путем направления диоксида углерода под высоким давлением через небольшое отверстие, создавая высокоскоростную струю диоксида углерода. Это явление, известное как эффект Вентури, является конкретным применением принципа Бернулли. Принцип Бернулли подразумевает, что в объеме, следующем за малым отверстием, будет более низкое давление, чем давление перед отверстием. Если входной источник вводится непосредственно после выхода отверстия, любая жидкость под давлением выше, чем давление после отверстия, будет всасываться в путь потока.Эта установка (показанная на рис. 1 ) считается трубкой Вентури, основным механизмом, обычно используемым в промышленности для смешивания нескольких жидкостей.

Блок проверки принципа действия

Одноразовое устройство (показано на , рис. 3 ) было спроектировано и построено для подтверждения описанных принципов. Как показано на схеме процесса , рис. 2 , система начинается с диоксида углерода при давлении примерно 830 фунтов на кв. Дюйм (57,2 бар) и при комнатной температуре. Двуокись углерода сжимается в газовом ускорителе и затем нагревается до желаемой температуры перед дальнейшим регулированием с помощью регулятора давления.Давление и температура устанавливаются таким образом, что, когда газ выходит из тщательно спроектированного сопла Джоуля-Томсона, расширяющийся газ охлаждается до -78 ° C, выполняя криогенный процесс. Это идеальная температура для быстрой мгновенной заморозки пищевых продуктов.

Рисунок 2: Схема технологического процесса установки быстрой заморозки Rizvi Lab.

Выходное сопло служит двойному назначению как компонент узла эдуктора Вентури. Два входа

Рисунок 3: Прототип машины быстрой заморозки Rizvi Lab.

размещен перпендикулярно газу, протекающему через выходное отверстие. Эти два впускных отверстия расположены по касательной друг к другу, так что при всасывании жидкости они будут эффективно перемешиваться. Контейнер для подачи жидкости помещается на входе в трубку для всасывания жидкости, прежде чем пользователь активирует электромагнитный клапан высокого давления. После обнаружения срабатывания жидкость комнатной температуры всасывается струей диоксида углерода и одновременно замораживается из-за низких температур диоксида углерода, создаваемых эффектом Джоуля-Томсона.Полученный продукт помещается в закрытую емкость для сбора (см. Рис. 4), в то время как избыток углекислого газа удаляется из зоны сбора. Ключевым преимуществом этой части устройства является то, что для подачи жидкости не требуются движущиеся части.

Эта новая система дает возможность охлаждать любую жидкость или пищу в жидкой форме до замороженного или частично замороженного состояния по запросу. Текущая модель машины производит массу замороженного мороженого около 100 граммов (одна мерная ложка) за трехсекундный промежуток времени, обеспечивая эффективность около 67 процентов.Получаемые в результате продукты очень гладкие из-за более мелких кристаллов льда, которые образуются при почти мгновенном замораживании по сравнению с традиционными методами замораживания. Уникальная конфигурация системы позволяет пользователю манипулировать такими параметрами, как давление, температура и геометрия входа, для достижения желаемого качества продукта. Можно вводить различные газы или воздух во всасывающую часть системы, изменяя геометрию в этой части.

Тестирование

Хотя замороженные продукты из этого аппарата содержат небольшое количество газа, они хорошо сравниваются с коммерческим мороженым при количественном тестировании.Четыре продукта мороженого, перечисленные в таблице 1, прошли испытания, состоящие из измерений вязкости смеси при 20 ° C, взбитости и плавления. Результаты тестирования представлены в таблице 2.

Похоже, что мороженое, приготовленное из смеси с более низкой вязкостью, имеет тенденцию к более высоким показателям взбитости при производстве в машине мгновенной заморозки. Это явление особенно заметно в смеси Lab Made Formulation 1, которая в 2,6-5,9 раз более вязкая, чем другие смеси. Эта очевидная корреляция указывает на то, что машина для мгновенной заморозки может зависеть от вязкости, что позволяет использовать смеси с более низкой вязкостью, которые часто являются синонимом смесей с чистой этикеткой, в которых отсутствуют смолы, вызывающие вязкость.

Значения взбитости для мороженого мгновенной заморозки аналогичны значениям взбитости коммерческого мороженого 1. Избыточное количество в этом диапазоне можно отнести к категории мороженого высшего качества, что очень нравится потребителям. Результаты показывают, что время первого капания пропорционально взбитости мороженого, а максимальная скорость таяния обратно пропорциональна взбитости. Это согласуется с предыдущими исследованиями, которые показывают, что степень просачивания уменьшается по мере увеличения перерасхода. ³ Обратную зависимость между перебегом и максимальной скоростью плавления можно объяснить более высокими значениями перебега, имеющими более низкий коэффициент диффузии, и воздухом, имеющим изолирующий эффект, вызывающим более низкую скорость плавления. ³ Отклонения от этих корреляций могут быть связаны со степенью дестабилизации жира, особенно в образцах мгновенной заморозки.

Рисунок 4a: мороженое в миске 1

Рисунок 4b: мгновенно замороженное мороженое.

Хотя процент дестабилизации жира в данном исследовании не измерялся, возможно, что при мгновенной заморозке закваски для мороженого возникло более высокое напряжение сдвига, что могло бы привести к более высокому проценту дестабилизации жира и, следовательно, к более медленной скорости таяния, когда не было взбитости. особенно высокий. ^4,2 Кроме того, многочисленные факторы, включая различные составы, условия обработки и неизвестные условия хранения, могут способствовать отклонениям от ожидаемых корреляций. ¹

Предполагается, что мгновенно замороженное мороженое имеет меньшие размеры кристаллов льда по сравнению с коммерческим мороженым. Многие маленькие размеры кристаллов льда могут создавать более извилистый путь для таяния сыворотки, снижая скорость таяния. ² Для определения наличия корреляции между скоростью таяния и размером кристаллов льда необходимо провести дополнительные исследования, в том числе детальные изображения с помощью крио-сканирующего электронного микроскопа.

Выводы

Доказательная машина мгновенной заморозки была успешно разработана и испытана. Различные продукты, включая воду, мороженое, замороженные йогурты и шербеты, были заморожены с использованием испытательного устройства. Чтобы проверить мороженое, произведенное в машине мгновенной заморозки, продукты были количественно проанализированы вместе с аналогичными коммерчески приемлемыми продуктами. Полученные на данный момент результаты демонстрируют, что мороженое, замороженное в машине мгновенной заморозки, сравнимо с мороженым, приготовленным в промышленных операциях непрерывной заморозки, с дополнительными преимуществами газированного вкуса и мягкого ощущения во рту.

Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы лучше подтвердить эти утверждения. Предстоящие улучшения помогут оптимизировать эту технологию, чтобы предоставить новый и эффективный метод мгновенной заморозки других жидких пищевых продуктов.

Об авторах

САРА ДЖОНСОН — студентка Корнельского университета со степенью магистра наук о продуктах питания со специализацией в области пищевой инженерии. Ее исследования сосредоточены на новом способе криогенного замораживания продуктов питания.Она имеет степень бакалавра наук. Кандидат технических наук в области машиностроения Университета Карнеги-Меллона.

SYED SH RIZVI — международный профессор инженерии пищевых продуктов на факультете пищевых наук Корнельского университета в Итаке, штат Нью-Йорк. Его лаборатория занимается исследованиями экспериментальных и теоретических аспектов сверхкритических жидкостей, криогенного замораживания, экструзии под высоким давлением, физических и технических свойств биоматериалов и новых технологий обработки пищевых продуктов для увеличения добавленной стоимости.

Как работает литье по выплавляемым моделям — Инженерное проектирование

Этапы процесса литья по выплавляемым моделям

Литье по выплавляемым моделям уже тысячи лет успешно создает изделия почти чистой формы в различных формах. Хотя внедрение новых материалов и технологий производства в последние несколько лет привело к некоторым изменениям и улучшениям, этапы процесса литья по выплавляемым моделям в основном остались неизменными. (О преимуществах использования литья по выплавляемым моделям можно прочитать здесь).

В целом, литье по выплавляемым моделям или иногда называемое литьем по выплавляемым моделям, можно суммировать в следующие 8 этапов.

Шаг 1 — Основной шаблон

Основной узор создается из воска, глины, дерева, стали или пластика либо специализированным изготовителем форм, либо художниками по скульптуре в соответствии с требованиями к конечному продукту. Они сделаны с учетом усадки как воска, так и литейного материала, поэтому они называются « master pattern » из-за наличия двойного припуска на усадку.На рисунке 1 ниже показан образец деревянного эталона и его отливка.

Рис. 1 Основной образец (источник: garenphillips.com)

В зависимости от размера, формы и используемого материала этот процесс может потребовать некоторых проб и ошибок, чтобы получить правильный размер и форму, что делает эти формы дорогими.

Шаг 2 — Мастер штамп / пресс-форма / пресс-форма

Форма, известная как мастер-матрица для создания восковых моделей, изготавливается по образцу мастер-модели путем литья или механической обработки. Развитие технологий в инструментальной оснастке и обработке с ЧПУ позволило изготовить эталонный штамп из таких материалов, как сталь и алюминий, без необходимости в эталонном шаблоне, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Мастер-шаблон

Если шаблон-шаблон сделан из стали, то шаблон-шаблон можно отлить непосредственно из стального шаблона-шаблона, используя металл с более низкой температурой плавления, чем сталь. Формы из силиконовой резины также широко используются в наши дни из-за их простоты использования для отливки формы непосредственно по эталонному шаблону. Формы из силиконовой резины выдерживают температуру литья примерно до 310 ^o C (590 ^o F).

Рисунок 3. Матрица для литья по выплавляемым моделям и кластер

Эталонный шаблон и эталонный штамп должны быть спроектированы с учетом усадки воска для модели, огнеупорного материала и металлического литого материала.Также рекомендуется добавлять припуски на обработку для последующей обработки поверхностей с более жесткими допусками. Еще одним важным аспектом мастер-штампов или пресс-форм, состоящих из двух частей, являются локаторы выравнивания пресс-формы. Локаторы пресс-формы имеют решающее значение для совмещения двух половин для производства точных деталей без больших линий разъема или смещения линии разъема. (Рисунок 3)

Шаг 3 — Выкройка

Затем шаблоны изготавливаются путем впрыскивания или заливки расплавленного воска в эталонную матрицу и дать ему затвердеть (рис. 4). Иногда его также используют в качестве покрытия, когда внутренние стенки полости матрицы покрываются воском для получения полого рисунка.Это покрытие повторяют до тех пор, пока желаемая толщина рисунка не будет достигнута, как правило, около 3 мм (0,12 дюйма). Последний подходит только для простых деталей. Иногда выкройки делают также из подходящих полимеров и замороженной ртути.

Рис. 4. Изготовление выкройки

Последние достижения в области быстрого прототипирования сделали возможным изготовление выкроек непосредственно из файла САПР, либо в виде эталонного шаблона, либо в виде восковых шаблонов, что, следовательно, снизило стоимость. Для создания узоров все чаще используются такие технологии 3D-печати, как стереолитография, избирательное лазерное спекание (SLS), моделирование наплавленным наплавлением (FDM) и струйная печать.Эти технологии быстрого прототипирования используют технику наслоения при их создании, поэтому в большинстве случаев требуется постобработка для обеспечения хорошего качества поверхности.

Сердечники обычно изготавливаются из растворимого воска или керамики, где растворимые восковые стержни растворяются в процессе предварительной обработки рисунка, а керамические стержни остаются и удаляются после затвердевания металлической отливки.

В процессе, называемом «погоня», дефекты, такие как линии разъема и заусенцы, удаляются с помощью нагретого металлического инструмента, а разделительные агенты, такие как силиконовые спреи, также используются для облегчения удаления рисунка и предотвращения любого повреждения рисунка.

Шаг 4 — Сборка массива

Затем восковые модели собираются на общий восковой литник. Литниковый канал — это канал, через который расплавленный сплав может попасть в форму в оправке после удаления парафина.

Рисунок 5. Блок для литья под давлением

Используя нагретые инструменты и расплавленный воск, несколько восковых моделей можно прикрепить к центральной системе литников и направляющих, чтобы создать кластер шаблонов или дерево. В зависимости от размера деталей на дереве можно собрать до нескольких сотен выкроек, что повысит производительность.(Рисунок 5)

Литниковый канал удерживает восковую модель, чтобы избежать деформации во время процесса литья, создавая канал для выхода расплавленного воска из формы, а затем позволяя расплавленному материалу течь в форму.

Шаг 5 — Покрытие погружением

Затем узор погружается в суспензию тонко измельченного огнеупорного материала и затем осушается для создания однородного поверхностного покрытия, называемого «грунтовочным покрытием». На этом этапе осаждаются частицы очень мелкого размера, чтобы создать тонкий, но очень гладкий слой паковочной массы, чтобы гарантировать гладкую поверхность и сложный детализированный конечный продукт.В качестве огнеупорных материалов обычно используются очень мелкодисперсный диоксид кремния и другие связующие, включая воду, этилсиликат и кислоты.

Рис. 6. Investment_casting_refractory покрытие

После высыхания начального слоя узор погружается и покрывается многократно, чтобы увеличить его толщину и повысить прочность. Эта вторая стадия процесса окунания называется «штукатуркой», при которой песок или другой огнеупорный заполнитель осыпается дождем по влажной поверхности для увеличения толщины (от 5 до 15 мм [от 0,2 до 0,6 дюйма]) и прочности.

Иногда в качестве альтернативного метода кластер с одинарным окунанием вставляют в проницаемую колбу вверх дном и наливают жидкий паковочный материал вокруг него. Затем колбу подвергают вибрации, чтобы удалить захваченный воздух и убедиться, что паковочная масса окружает все поверхности пресс-формы.

Затем оставляют для полного высыхания, что может занять от 16 до 48 часов. Высушивание можно ускорить, создав вакуум или минимизируя влажность окружающей среды.

Шаг 6 — Депарафинизация и обжиг

Когда форма из огнеупорного материала полностью высохнет и затвердеет, ее переворачивают вверх дном и помещают в печь или специальный автоклав для депарафинизации, где воск может плавиться и вытекать (рис. 7), а любые последующие остатки испаряться.(Эти симуляции показывают, как работают специализированные машины для депарафинизации, видео 1 или видео 2)

Рисунок 7 Депарафинизация литья по выплавляемым моделям

Удаление воска для моделей из формы является важным этапом процесса литья по выплавляемым моделям, и при неправильном выполнении снижает выход партии. Депарафинизация также является одной из основных причин растрескивания скорлупы. Растрескивание оболочки является наиболее распространенным дефектом литья паковочной массы.

По сути, существует два основных метода удаления парафина, мгновенного пламени или автоклавирования (пар).Паровые автоклавы являются предпочтительным выбором из-за их равномерного нагрева, который снижает нагрузку на материал.

Форму нагревают (90 ^o C – 175 ^o C) и выдерживают в перевернутом положении в течение нескольких часов (около 4 — 12 часов), чтобы воск расплавился и вытек. Воск для выкройки обычно регенерируется и перерабатывается. Затем его нагревают и выдерживают при повышенной температуре (650 ^o C – 1095 ^o C) в течение нескольких часов (3-6 часов), чтобы удалить кристаллизационную воду и сжечь остатки парафина.Продолжительность и температура зависят от материала металлического литья.

Рис. 8. Автоклав для депарафинизации

. Большинство повреждений корпуса происходит на стадии депарафинизации, поскольку используемые парафины имеют больший коэффициент теплового расширения, чем огнеупорный материал. Следовательно, воск расширяется больше, чем паковочная масса, и вызывает возможное разрушение формы под напряжением. Чтобы уменьшить этот эффект, воск можно быстро нагреть, чтобы внешний воск плавился быстрее и позволял оставшемуся воску расширяться без нагрузки на форму.Автоклавы, показанные на рисунке 8, также используются для уменьшения нагрева, поскольку циклы нагрева могут быть более равномерными и более точными.

Шаг 7 — Предварительный нагрев и заливка

Рис. 9 Этап литья

Затем форму предварительно нагревают перед разливкой. Предварительный нагрев позволяет металлу дольше оставаться в расплавленном состоянии, чтобы он мог лучше заполнить все детали формы и повысить точность размеров. Если дать форме остыть, любые найденные трещины можно заделать керамической жидкостью или специальным цементом.Нагревание формы также обеспечивает лучший контроль размеров, поскольку форма и металл могут сжиматься вместе во время охлаждения.

Расплавленный металл до температуры 3000 ^o ° C заливается в полую форму и затем остывает. Хотя заливка под действием силы тяжести является самой простой, можно использовать и другие методы для обеспечения полного заполнения формы. Когда речь идет о сложных тонких сечениях, заполнению формы может способствовать избыточное давление воздуха, наклонное литье, вакуумное литье или процесс центробежного литья.

Шаг 8 — Нокаут и постобработка

Рисунок 10.Этап удаления выбивной отливки

После затвердевания металла для разрушения формы и удаления металлической отливки используются такие методы, как механическое дробление, удар молотком, вибрация, водоструйная очистка под высоким давлением и струйная очистка. Затем вырезаются отдельные отливки и удаляется лишний металл. Литник отрезают и в большинстве случаев используют повторно. Затем деталь проходит постобработку в соответствии с требованиями к конечному продукту, такими как постобработка, термообработка, обработка поверхности, покраска и т. Д.

Ссылки и рекомендуемая литература

• Калпакджян, С., & Шмид, С. Р. (2009). Технология производства и технологии (Шестое изд.). Лондон: Пирсон.
• Блэк, Дж. Т. и Козер, С. Рональд. (2012). Материалы и обработка в производстве (Одиннадцатое изд.). Лондон: Джон Вили.
• Били, Питер, (2009). Литейная технология (второе изд.). Оксфорд: Баттерворт-Хайнеманн.
• Грувер, П. Микелл, (2010). Основы современного производства (Четвертое изд.). Оксфорд: Джон Уайли.
• Литье по выплавляемым моделям. (нет данных). Библиотека производства.Январь 2018 г., с http://thelibraryofmanufacturing.com/investment_casting.html.
• Литье по выплавляемым моделям. (нет данных). Википедия. Получено в январе 2018 г. с сайта https://en.