Капельная подача масла в печь на отработке: на отработке своими руками, чертежи, варианты

Содержание

Печи на отработке своими руками. чертежи и схемы

Масляная печь с принудительным нагнетанием воздуха

Снабдить теплом целый частный дом площадью порядка 100 м2 может печка, работающая на масле и снабженная принудительным нагнетанием воздуха в зону горения. Ее преимущества очевидны:

  • большая мощность;
  • высокий КПД сжигания топлива;
  • можно добиться хорошего КПД использования теплоты сгорания путем автоматизации агрегата;
  • экономичность.

Конечно, в изготовлении такая печь несколько сложнее, кроме того, появляется прямая зависимость работы отопителя от надежности электроснабжения. В районах, где часты отключения электроэнергии, придется принять меры по обеспечению бесперебойной работы печи с помощью различных генераторов.

Как поставить печке капельницу

Капельная система очень проста. К зоне горения подводится металлическая трубка с косым срезом. Это питательная игла. Она закрепляется над небольшим металлическим резервуаром — испарительной чашей. Топливо к трубке поступает по гибкому шлангу, на другом конце которого закреплена воронка.

В воронку отработка капает примерно из такой же иглы, гибкой трубкой соединенной с расходным резервуаром. В магистраль между расходной емкостью и второй иглой ставится запорный кран, регулирующий объем поступления отработки или перекрывающий его совсем.

Такой разрыв позволяет обезопасить всю конструкцию от пожара — разрыв между воронкой и второй иглой работает как противопожарный и не передаст горение от печи к емкости с отработкой. Кроме того, визуально можно легко оценить скорость поступления отработки в печь и отрегулировать интенсивность горения.

Конструкция печи с наддувом

Наддувная самодельная печка на отработке представляет собой цилиндрический сосуд закрытого типа, внутри которого расположена хорошо нам знакомая камера дожигания в виде трубы с отверстиями. В нижней части сосуда находится дверца для доступа к топке и розжига. Патрубок дымохода приварен к верхней части цилиндра, а принудительная подача воздуха в трубу с отверстиями через верхнюю крышку либо простой врезкой сквозь боковую стенку.

Отработанное масло располагается на самом дне сосуда и подается по мере необходимости в автоматическом режиме. Способы подачи могут быть различными: из емкости погружным насосом либо посредством поплавкового механизма, кому что больше нравится. Выше на рисунке показана схема печки с нагнетанием воздуха, водяной рубашкой и топливоподачей с помощью поплавкового клапана.

Отработанное масло на дне емкости разжигается путем добавления небольшого количества бензина или растворителя, затем включается вентилятор-нагнетатель. После прогрева топливо начинает активно выделять пары, что сжигаются с избытком кислорода. В результате образуется мощный факел пламени, распространяющийся во все стороны, как видно на фото.

Продукты горения, покидающие тело печи, имеют очень высокую температуру (иногда до 400 ºС), как и в предыдущем случае. С целью недопущения выброса тепла и повышения КПД агрегата дымоход надо обязательно снабдить водяным теплообменником, подключенным к системе отопления через накопительный бак. Тогда можно добиться показателя эффективности печи порядка 80—85%.

Печь + горелка

В заключение напомним еще об одном способе достаточно эффективного капельного сжигания отработки. Это – водно-масляная горелка. Когда-то такими широко пользовались строители и дорожники для разогрева битумных котлов, но ныне он практически вышел из употребления потому что водно-масляная горелка сама по себе плоха: прожорлива, много коптит. Однако, если ее пристроить к топочной дверце любой печи (воздух поступает через поддувало), то в горячем топочном пространстве пары масла отлично догорят и водно-масляная капельная печь покажет весьма неплохой КПД.

Устройство водо-масляной горелки несложно: в раскаленную чашу, над которой идет поток воздуха, капают одновременно топливо и вода. Капли воды взрываются, как на раскаленной сковородке, и разбрызгивают масло в туман. Пары топлива потоком воздуха (печная тяга или наддув) через раструб идут в топку печи, где и сгорают. Сложность в данном случае в необходимости настройки 2-х капелей, топливной и водяной, но конструктивно водно-масляная горелка проще любой из описанных выше печей, кроме фитильной. Зато ее КПД в комплексе с печкой-буржуйкой не хуже, чем у печей с пламенной чашей. Как своими руками сделать водно-масляную горелку для печи, см. напоследок видео:

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Основные правила эксплуатации и обслуживания

Чтобы обезопасить себя при использовании самодельной печи, а также продлить срок службы конструкции, необходимо придерживаться некоторых правил:

  • запрещается заполнять жидким топливом нижнее отделение более чем на 66 процентов;
  • для розжига необходимо сначала воспламенить бумажный лист, после чего опустить его в нижний резервуар;
  • необходимый режим работы выставляется путем регулирования специальной заслонки;
  • при эксплуатации не допускается применять иные виды жидкого топлива, конструкция предназначена исключительно для отработки;
  • нельзя оставлять разожженную печь без присмотра на длительный промежуток времени;
  • следует избегать крепления конструкции к стенам строения и использования высоких подставок;
  • запрещается располагать печь непосредственно под полками или другими предметами, которые могут упасть;
  • не следует держать в непосредственной близости от отопительного устройства горючие вещества;
  • помещение, в котором будет эксплуатироваться печка, должно иметь хорошую вентиляцию;
  • в масло не должна попадать вода, в противном случае оно будет вспениваться и потихоньку выплескиваться наружу;
  • контактирующие поверхности помещения должны быть выполнены из негорючих материалов;
  • чистка внутренних частей конструкции допускается любым удобным способом;
  • не нужно доливать топливо после розжига, залитая порция отработки должна полностью выгореть.

Придерживаться следует примерно таких размеров

Конструкция должна подвергаться регулярной чистке

Как сделать агрегат из баллона – инструкция

Чаще всего в домашних условиях изготавливаются агрегаты из старых баллонов (кислородных, газовых, углеродных). Такие конструкции характеризуются длительным временем эксплуатации. Достигается это за счет толстых стен используемых емкостей. Прибор, смастеренный из баллона, способен без проблем отопить комнату площадью около 80–90 квадратов.

Баллонная печь не нуждается в подаче воздуха по принудительной схеме. В ее камеры сгорания горючее поступает по принципу самотека. При желании она легко приспосабливается для работы со стандартным водяным отоплением. Чертежи на подобные агрегаты имеются в достатке в интернете. Там же можно найти и массу советов по изготовлению аппаратов на масле. Вам нужно запастись газовым баллоном, трубой для установки дымохода (его длина для обычного гаража берется не менее 4 м), электрической дрелью, сварочным агрегатом, болгаркой.

Старый баллон для создания печи

Обратите внимание! Вам нужен бесшовный старый баллон объемом 50 л со стенками, которые имеют толщину около 1,5 см. Более толстые емкости обычно очень плохо прогреваются изнутри, а значит, испарения паров отработки в них не произойдет

Отопительный агрегат делается так:

  1. Срезаете болгаркой верхнюю часть баллона (1/4 от его длины).
  2. Привариваете сварочником стальные ножки к нижней части сделанной камеры. Длина таких опор – около 20 см.
  3. В верхней части нижнего отсека прорезаете отверстие (оно должно находиться сантиметров на 13 ниже отрезанного края баллона). В него затем помещаете трубу, которая сваривается с трубой-дымоходом (последняя устанавливается строго по вертикали и приваривается).
  4. В самодельном дымоходе прорезаете еще одну небольшую дыру, которую обязательно оснастить пластинкой (задвижкой) для регулирования объемов подачи воздуха.
  5. В верхней части (в той, которая была отрезана) емкости делаете отверстие (6–8 см по сечению). В него вы станете заливать топливо.

Порядок выполнения всех работ показан на видео. Думаем, у вас не возникнет затруднений с изготовлением агрегата. Еще один совет. К верхней части печки-баллона несложно присоединить небольшую площадку. На ней вы при работе аппарата сможете нагреть воды в кружке либо что-нибудь разогреть. Площадку делают прямоугольной или квадратной формы, вырезая соответствующую заготовку из листа стали, и приваривают к съемной части печи. Очень полезное улучшение агрегата, согласитесь.

Что такое отработка

Отработка – это техническое масло, которое используется внутри автомобильных моторов, сливаемое из них после окончания срока его эксплуатации. То есть, это стопроцентный нефтепродукт, в который добавляют различные присадки для увеличения срока эксплуатации трущихся между собой деталей автомобильного двигателя.

Под действием высоких температур и воздуха техническое масло теряет свои технические свойства. Поэтому его с определённой периодичностью меняют на новое. Именно слитое масло и называют отработанным или отработкой. Все масла, которые применяются в двигателях автомобилей любой марки, являются горючими веществами. Именно поэтому их часто и используют в качестве топлива.

Но сгорая в пламени, отработка оставляет после себя достаточно большое количество отходов, часть из которых токсична. Чтобы уменьшить концентрацию таких веществ, мастера придумали масляные печки, работающие на отработке, которые функционируют по принципу нагрева отработанного масла. Именно в процессе нагрева до высоких температур масло начинает распадаться на составляющие, часть из которых является горючими смесями. Они-то и сгорают в огне, выделяя огромную тепловую энергию. Конечно, присутствие кислорода в этом процессе обязательно.

Отработанное масло, слитое из картера автомобильного двигателя

Почему отработка?

Капельная подача топлива широко используется в теплотехнике, если требуется тепловая мощность прим. до 15 кВт. Принцип действия капельной печи прост: жидкое топливо капает в нагретый испаритель, в который подается первичный воздух. Каждая капля испаряется и частично сгорает тут же, поддерживая температуру испарителя. Остальные пары топлива поступают в камеру сгорания с притоком вторичного воздуха, где и сгорают полностью. Таким образом, в капельных печах осуществляется 2-х ступенчатое сжигание топлива. В отличие от печей с безнапорными горелками, где топливо греет до испарения только само себя, в капельных часть тепла от сгорания каждой капли расходуется на подогрев довольно массивного испарителя, что и определяет их меньшую экономичность. Но и способы минимизировать этот недостаток существуют, см. далее.

Предельная мощность капельной печи во многом определяется свойствами топлива: если, чтобы получить заданное количество тепла, топливо нужно пускать струйкой, печь становится пожаро- и взрывоопасной. Отработка в этом отношении хороша тем, что ее вязкость и поверхностное натяжение велики, т. е. капли отработки возможно получить частые и крупные. Существенно хуже по данным параметрам дизтопливо, хотя печку на отработке и дизеле сделать все же можно, см. далее. На легком жидком топливе капельные печи не делают – опасно. Мазут и нефтешлам слишком ценны как топливо, а источники тяжелых топлив промышленных масштабов стабильны, чтобы сжигать их как попало.

Преимущества и недостатки устройства

Средние показатели при заливке отработанного масла МГ-10 в печь весом 28 кг и габаритами 70х30х50 см таковы:

  1. Дымоход должен быть не меньше четырех метров.
  2. В дымоходе не должно быть горизонтальных поверхностей, это не так просто сделать.
  3. Чистить устройство при активном использовании придется раз в неделю.

Первый плюс – ее легко смастерить даже своими руками, для этого понадобится схема, представленная выше. Такая чудо печь довольно-таки экономична и экологична (ведь нет ни выбросов дыма, ни копоти). Главное преимущество в том, что она использует для своей работы отходы, отработанное масло, которое по идее должно утилизироваться.

Поломка устройства практически невозможна, ведь его части соединены сваркой, в системе нет сложных элементов, например форсунки, капельницы. В отличие от других некоторых отопителей, работает оно при любой температуре. Еще один момент: конструкция печи позволяет подключить к ней отопительную систему.

Температура в печке может регулироваться, на такой системе можно готовить пищу (просто поставьте посуду на верхнюю часть конструкции). Мобильность – еще одно достоинство, агрегат быстро разбирается, его перевозка не доставляет проблем. Пожаробезопасность – еще один плюс: так как печь сжигает только пары топлива, огонь не перерастет в пламя.

Арсений Петрович Дмитриенко

Преимущества и недостатки капельницы

Эта конструкция имеет много кардинальных отличий от предыдущей. Перфорированная труба помещена внутрь стального корпуса из старого баллона или трубы. Масло попадает в первичную камеру сгорания небольшими порциями в виде капель. Для более высокой эффективности работы устройство оборудуется вентилятором для дополнительного наддува. При этом оно может работать и без него, но в трубе необходимо будет проделать ещё несколько отверстий, чтобы улучшить естественную тягу.

Печь-капельница отличается сложной конструкцией для новичков

Единственный большой недостаток такой конструкции — сложное производство для начинающих мастеров. Для изготовления печки на отработке с наддувом чертежи играют большую роль, но не решающую. Дело в том, что конструкцию нужно изготавливать под определённые условия эксплуатации, поэтому потребуются неоднократные доработки.

В печах с наддувом струя пламени постоянно бьёт в одно место, поэтому корпус в этом месте может достаточно быстро прогореть, если не изготовить его из высококачественной толстой стали.

Но есть и множество достоинств:

  1. Печка с наддувом полностью безопасна, так как процесс горение осуществляется исключительно в закрытой ёмкости.
  2. Расход масла небольшой. Хорошо настроенный агрегат сжигает до полутора литров масла за один час работы для обогрева 100 квадратов.
  3. Перевернув корпус изделия, можно переделать его на котёл с водяной рубашкой.
  4. Подача топлива и мощность можно отрегулировать.
  5. Чистить конструкцию довольно удобно.
  6. Дымоход может быть любой высоты.

Печь с расширительным бачком

 Двухтрубная система отопления частного дома: устройство, типы систем, схемы, компоновка, разводка, монтаж и запуск системы (Фото & Видео) +Отзывы

Печь с расширительным бачком

Как мы уже выяснили, доливать масло в процессе работы печи запрещено. Увеличивать объема бака тоже нет смысла – вряд ли он сможет разогреться как следует. Таким образом, обеспечить непрерывную дозаправку можно только одним способом – с помощью пристройки расширительного бака.

Работа подобного устройства основана на простейшем принципе сообщающихся сосудов. Как только уровень масла снижается, в камеру из бака начинает поступать новая доза топлива. Для регулировки его подачи в трубопроводе предусматривается специальный клапан.

Преимущества и недостатки масляных печей

Основное достоинство таких устройств заключается в доступной стоимости топлива и экономичности агрегата, так как отработанное масло является отходом производственной деятельности. Помимо этого, к преимуществам печей такого типа относят:

  • надежность устройства обеспечивается простотой конструкции;
  • крайне низкие температуры окружающей среды не влияют на работу печи;
  • высокая скорость нагрева помещений;
  • наличие возможности отопление больших площадей при создании водяного контура;
  • полная автономность аппарата от электричества и газа;
  • нет необходимости в разработке проектной документации и согласований в соответствующих инстанциях;
  • конструкция печи дает возможность готовить на ней пищу;
  • используемые материалы при сборке конструкции могут быть бывшими в употреблении;
  • малые габариты узлов и компактность печи в целом позволяют без труда транспортировать ее;
  • отсутствие открытого огня снижает уровень опасности, возникновения возгорания.

К недостаткам масляных печей можно отнести:

  • обязательно необходимо обустройство дымохода. Важным условием при этом является сооружение его таким образом, чтобы отсутствовали горизонтальные участки, а длина его была более четырех метров;
  • отопительный агрегат требует постоянной очистки. Это условие касается резервуара и дымохода.

Изготовление печи

Основная часть печки состоит из двух труб — внешней и внутренней. Внешнюю трубу, внутри которой горит масло, сделал из трубы диаметром 160 мм.

Сбоку приварен отрезок трубы диаметром 100 мм для соединения с дымоходом. Дно сделал из листа 2 мм.

Внутренняя труба, через которую поступает воздух имеет диаметр 60 мм, дно сделал из листа 4 мм, крышка из листа 2 мм.

В большую трубу ставится чашка, в которую подается масло. Сделал из листа 4 мм.

Чтобы доставать чашку из трубы, сделал специальную кочергу.

Масло в чашку подается через трубку, для этого сбоку вварил кусок водопроводной трубы с резьбой, в который ввинчивается теплозащитная направляющая для трубки:

Для всего этого из квадратной трубы сварил раму:

Обшил ее оцинковкой и закрепил зиловскую улитку для обдува печки и блок питания для нее.

Блок питания собрал в корпусе сгоревшего БП от компьютера. Выкинул из него все потроха и воткнул трансформатор от дохлого бесперебойника и выпрямитель.

У трансформатора 2 вторичные обмотки по 7 вольт. Вставил переключатель, могу подавать на вентилятор 7 или 14 вольт для регулировки обдува.

Подача масла идет самотеком из бачка, сделанного из баллона от фреона. По шлангу капает в воронку, откуда через тонкую стальную трубку (топливная 8 мм) попадает в печку.

Скорость подачи регулируется краником на баллоне.

Дымоход сделал из той же трубы 100 мм, продлил его водосточной из оцинковки, а дальше — асбестоцементная. Общая высота дымохода около 4 метров.

После нескольких часов работы печки образуется небольшой слой копоти на стенках и зола в чашке. Всё очень легко и быстро чистится.

Чертежи печи на отработке.

С первого запуска печки мне казалось, что она должна греть намного лучше.
Давал больше масла — начинала захлёбываться и нестабильно работать. Пробовал ставить наддув в камеру сгорания — не помогает.

Оказалось, что для эффективной работы печке нужно поступление воздуха еще и с нижней части дымохода!

Как только я приоткрыл нижнюю крышку (она съемная для удобства чистки дымохода), сразу же печка перестала захлебываться и стабильно заработала с характерным гулом. А температура в гараже прямо на глазах пошла вверх.

Поэтому доделал крышку — пропилил отверстие и сделал регулируемую заслонку:

Привинтил заслонку болтом, а для того, чтобы плотно прилегала, подпружинил пружиной и шайбой от солдатиков с волговских тормозов))

Теперь печка шпарит так, что жарко становится. Без проблем прогревает гараж до 20 градусов. Дверь можно не закрывать!

Но такая температура мне не нужна, нагреваю до 15, а потом перевожу печку в экономичный режим для поддержания тепла.
В режиме интенсивного прогрева уходит примерно литр масла в час, в слабом режиме — где-то 0,5 литра.

В общем, результатом своих трудов я полностью доволен. Мощности печки вполне хватает для моего гаража, она компактная, не требует постоянного внимания, быстро прогревает гараж и быстро гасится.

Вместо улитки поставил вентилятор от жигулевской печки. От него к печке свернул трубу из алюминиевого листа. Такая система работает тише и более эффективно обдувает печку.
В бачок вварил трубу с краном — для лучшей регулировки подачи масла. Старый кран использую для слива отстоя из бачка. И еще сварил воронку вместо пластмассовой.

Автор самоделки: Глеб из г. Минск. Беларусь.

Эрзац-фитиль

Подача по каплям очень удобна даже при модернизации других систем и переводе их на отработку. Скажем, такой капельницей часто дополняют обычные «буржуйки» — примитивные металлические печки, рассчитанные на дрова. При этом отработка подается непосредственно на топливо, и получается эффект стеариновой свечи. Дрова в этом случае играют роль фитиля, а роль паров стеарина достается отработке. Увеличивается теплоотдача конструкции, расход твердого топлива заметно снижается. И с точки зрения горения масло усваивается неплохо — никакой сажи и копоти на выходе из трубы.

Из этой цепи дрова можно вовсе исключить. Роль распределяющей поверхности тогда стоит доверить кирпичной крошке. Неплохо ведет себя крошка из огнеупорного шамотного кирпича марки ША или бакора. Чуть хуже по результату — их красный керамический собрат. Также реально вместо кирпича наполнить чашу мотком шнурового асбеста. Но его поры быстро забьются и перестанут работать в оптимальном режиме. Хотя, если быть справедливым, то и кирпичной крошки хватает ненадолго — примерно день работы печи. А потом чашу следует очистить от старой крошки и заполнить свежей.

Такая фитильная система несовершенна, но позволяет легко модернизировать старые печи и перевести их на отработку. Просто на под топки ставится чаша с фитильным наполнителем, к которой подводится игла питающей системы. И все, печь начинает успешно работать на отработке.

Принцип работы печки на отработке

Гореть отработка, а ведь было определено, что это тяжёлое, загрязнённое масло, будет плохо. Поэтому его надо расщепить. Есть два способа: с помощью кислорода, то есть провести окисление, или способом нагрева. Первый вариант отбрасывается сразу, потому что это затея не на бытовом уровне.

Сам процесс расщепления называется пиролизом. Самый простой метод – использовать горение самого топлива. При этом надо отметить, что пиролиз – процесс саморегулирующийся и самоподдерживающийся. Но перед тем как он начнётся, необходимо отработку нагреть до температуры +400°С, чтобы она стала выделять горючие пары. Как только это произойдёт, пиролиз начнёт сам себя поддерживать и контролировать. И это очень хорошо.

Принцип работы печки на отработке с пиролизным процессом

Поэтому обогреватель, на отработанном масле работающий, − это несложная конструкция. Во всяком случае, не сложнее обычной кастрюли. Потому что, по сути, это ёмкость, в которой нагревают топливо. Именно в ней и происходят пиролизные процессы. Основная конструктивная особенность такого агрегата – труба с множеством сквозных отверстий. Именно по ней поднимаются горючие пары, а через отверстия внутрь поступает свежий воздух, обогащая пары кислородом. Эта смесь и сгорает в верхней камере, выделяя тепловую энергию.

Недостатки принципа сжигания отработанного масла для его же нагрева

Как показывает практика, именно такую печь на отработке устанавливают в гаражах. Но у этой конструкции есть серьёзные недостатки:

  1. Этот прибор работает с открытым пламенем, что недопустимо в помещениях, где хранятся нефтепродукты.
  2. Металлическая поверхность печки нагревается докрасна. То есть, такой агрегат – это высокая вероятность ожогов и пожаров.
  3. Если кто-то хочет получить высокую тепловую мощность печи, то это не тот вариант. Такие нагреватели могут выдавать тепло не более 15 кВт.
  4. Самостоятельно остановить горение топлива в этой конструкции не получится. Оно должно полностью выгореть.
  5. Тушить порошковым огнетушителем такую печь нельзя. Порошок, попавший на раскалённый металл, тут же взрывается. Поэтому только углекислотные огнетушители.

Поэтому очень важно понимать, что сделанная своими руками печь на отработанном масле – это в первую очередь сварная конструкция. Никаких сборочных креплений

Как избежать недостатков

Итак, самая опасная часть печки – резервуар, в котором нагревается отработка. Поэтому идеальный вариант – избавиться от него. Эта проблема давно решена на уровне промышленных котлов, работающих на мазуте. Для чего используются специальные горелки. Именно в них совмещают сразу несколько процессов сгорания топлива, а именно: пиролиз, сгорание и дожиг.

Когда стоит задача изготовления своими руками горелки на отработке, чертежи для многих мастеров не нужны. Потому что конструкция её не очень сложная, хотя специфика изготовления достаточно тонкая. Есть несколько конструктивных исполнений горелок.

Самый простой вариант такой горелки – пламенная чаша. По сути, это тарелка, разогретая до максимальной температуры, на плоскость которой капает отработанное масло. Топливо просто вспыхивает и тут же сгорает. Стопроцентный эффект. Основная задача – разогреть тарелку до требуемой температуры.

Но, как показывает практика, такие горелки всё равно до конца отработку не сжигают. Поэтому чащу дополняют трубой с отверстиями, где происходит смешивание остатка горючих паров с кислородом. И всё это дожигается в верхней камере сгорания.

Печь с дожиговой камерой и вторичным воздухом

Печи с дожиганием топлива в особой камере лишены недостатков фитильных. Для простоты объяснения их принципа действия, рассмотрим каждый узел по отдельности.

Представим себе некую металлическую емкость — что-то вроде коробки из-под обуви, только из металла. Сама она будет служить топкой, а ее дно — испарительной чашей.

В крышке коробки прорезают два отверстия. На одном из них крепят патрубок. Второе закрывают сдвижной шторкой или дверцей-лючком на шарнире. Шарнирная дверца нужна для разжигания печи, визуального контроля процессов внутри топливника и регулировки объема вторичного воздуха.

Отработка в такой камере будет сгорать, но не до конца. Часть ее от тепла, полученного за счет все того же неполного сгорания, расщепится на более легкие соединения. Так что, продукты сгорания и распада отработки уйдут в патрубок, на который надета вертикальная толстостенная труба со множеством сквозных отверстий в стенках — дожигатель. Хотя его с таким же успехом можно назвать и смесителем.

Отверстия в стенках дожигателя нужны для подвода вторичного воздуха — теперь его требуется избыток для сгорания испарившейся отработки и продуктов пиролизного распада.

На выходе из дожигателя, на пути горячих газов ставят стальную пластину. Иногда ее зовут рассекателем, но на деле такая перегородка работает как разделитель, отгораживающий зону кислородного горения от объема, в котором уже задействованы окислы азота (азотные соединения довольно капризны и ядовиты). Конечно, этой пластиной можно и пренебречь, но тогда сгорание получится менее полным, а выхлоп будет более токсичным. Камера, в которой стоит эта перегородка, носит название вторичной.

Стоит отметить, что для обогрева палаток или небольших объемов иногда собирают мини-версии таких печей. Главное их отличие заключается в отсутствии вторичной камеры. Но, чтобы сгорание происходило все же максимально полно, конфигурация основных элементов немного изменена.

Для обеспечения нужных условий на топливник ставится увеличенная труба дожигателя. В первую очередь, увеличена его высота — порядка метра против прежних 40–50 сантиметров. В таком случае, для азотного окисления отводится уже верхняя часть дожигателя. А чтобы все процессы успевали завершиться в этом объеме и не уходили в трубу, скорость потока резко сокращают, для чего у дожигателя на входе и выходе делают воронкообразные расширения. Проходя через относительно тесный переход из топливника и попадая в расширенный объем дожигателя, газы резко сбавляют скорость, что позволяет и химическим реакциям пройти в полном объеме.

После вторичной камеры (или расширенного дожигателя) все еще горячие газы направляются в трубу. Но температура их высока, поэтому та нагревается очень сильно. Чтобы снять с конструкции больше тепла, трубу обычно стараются пустить на какое-то время горизонтально — для более полного теплообмена.

Второй вариант решения проблемы — установка на входе в трубу теплообменника в виде развитого оребрения (как у радиатора) или монтаж принудительного вентилятора, улучшающего и съем тепла с тела печи, и конвекцию в помещении

Важно понимать, что устанавливать теплообменники или системы интенсивного обдува на вторичную камеру или дожигатель нельзя!

Запуск печи

Выше уже сказано неявно, что запускать капельную печь нужно медленно и плавно. Обычно для этого используют факел из спицы с кусочком поролона или тряпочкой: пускают капель, подставляют факел. Когда промокнет, ждут, пока в чашу не накапает лужица, поджигают факел, а им масло.

Есть способ запуска капельной печи куда удобнее и безопаснее: ком туалетной бумаги, пропитанный тем же маслом. Его кладут в чашу, поджигают и не спеша регулируют капель, не заботясь более о растопке. Туалетная бумага почти чистая целлюлоза, она сгорает без остатка. Этим способом давно уж греются туристы в палатках: рулон вставляют в печку-щепочницу, поливают полстопарем спирта (который тоже сгорает без остатка), или целым ее, родимой, и поджигают сверху. Тепла выделяется много, а ничтожное количество пушистой золы можно просто выдуть. В печи она вылетит в трубу.

Список источников

  • HomeMyHome.ru
  • sam-stroitel.com
  • clubpechnikov.ru
  • krrot.net
  • cotlix.com
  • remoskop.ru
  • homius.ru
  • small-house.ru
  • seberemont.ru
  • kaminguru.com
  • teplosten24.ru

Поделитесь с друзьями!

Как работает печь на отработке, ее конструкция и модификации

Существует достаточно большой ряд систем автономных видов отопления, которые работают на разных типах топлива. Одна из немногих моделей, которая относится к категории «интересных», это так называемая печь на отработке. Как работает эта печка, какие принципы заложены в ее конструкцию? Об этом и будем говорить.

Принцип работы

Многие сравнивают этот агрегат с пиролизными установками, в которых топливо сгорает дважды: один раз непосредственно в топке, второй раз во второй камере, но там сгорают топочные газы, обогащенные кислородом. В данной конструкции все происходит практически также. То есть, в ней присутствуют две камеры сгорания:

  1. В первой горит отработанное масло. Горит оно медленно без большой подачи свежего воздуха.
  2. Во второй сгорают горючие пары. Они под действием тепла поступают вверх, где смешиваются с воздухом. И вот уже эта воздушно-газовая смесь и сгорает во второй топке.

Добавим, что во второй топочной камере смесь сгорает, выделяя большое количество тепловой энергии. Именно эта часть прибора и выделяет основное количество тепла.

Печь в действии

Но как добиться того, чтобы во всех топках процесс шел по заданным параметрам? Необходимо добиться того, чтобы все конструктивные особенности печи на отработанном масле были выполнены со стопроцентной точностью. Во-первых, необходимо обеспечить камеры поступлением кислорода. Поэтому в первую топку делается отверстие, куда устанавливается заслонка. С ее помощью можно будет регулировать размер отверстия, а, значит, и количество поступающего в камеру воздуха. Обратим ваше внимание на то, что в данной топке топливо должно гореть слабо.

Во вторую топочную камеру кислород непосредственно не поступает. Ведь топочные газы надо смешать с кислородом до того, как смесь поступит в нее. Поэтому две топки соединены специальной трубой-проходом, как это показано на фотографиях. Именно в этой трубе делаются несколько отверстий диаметром 10 мм. Через них-то воздух и будет поступать внутрь прибора, где будет смешиваться с топочными газами. Как видите, буржуйка на отработке имеет не самую сложную конструкцию, поэтому собрать ее самостоятельно будет не так уж и сложно.

Разнообразие конструкций

Виды самодельных конструкций

В настоящее время домашние мастера (мы в дальнейшем будем говорить о печах на отработке своими руками) предлагают три основные модели:

  • Обычные стандартные конструкции без наворотов.
  • С наддувом.
  • С капельной подачей отработки.

Самая простая и самая распространенная модель – это вариант №1. Обычно их изготавливают из листового железа или газового баллона. Баллон проще и лучше, потому что это уже полуготовое изделие, сделанное в заводских условиях. Здесь важно провести подготовку баллона, поэтому вам придется срезать его горловину. Чтобы это происходило проще, рекомендуется заполнить его водой, и только после этого проводить резку.

В конструкцию варианта №2 устанавливается вентилятор, он обеспечивает воздухом вторую камеру сгорания топлива. При этом обеспечивается качественное сгорание топлива, плюс равномерное распределение тепла по всему помещению.

Вариант №3 своими руками сделать очень сложно. Обычно по такому принципу работают промышленные установки. Они экономичны, эффективны, имеют небольшие габаритные размеры и очень безопасны. Хотя некоторые умельцы, имея материалы и чертежи печей на отработанном масле, изготавливают и этот вариант.

Газовый баллон для печки

Изготавливаем печку из газового баллона

Необходимо отметить, что газовый баллон обладает толстыми стенками. Так что мини печи на отработке из него являются достаточно безопасными. К тому же срок службы таких приборов будет большой.

Итак, начнем рассматривать процесс изготовления чудо печи на отработке.

  • Необходимо баллон разрезать на три части: нижняя, верхняя и середина.
  • Верхнюю и нижнюю часть сваривают между собой. Это будет первая топка. К ней привариваются четыре ножки, на которых вся самодельная печь на отработанном масле будет стоять. В верхней части делаются два отверстия: одно посередине, второе сбоку.
  • К первому отверстию приваривается труба, которая будет соединять две топки. В ней предварительно делаются отверстия для прохода свежего воздуха. Ко второму отверстию также приваривается труба, через нее будет производиться подача топлива и воздуха. Ее надо будет обеспечить заслонкой.
  • Среднюю часть баллона надо доработать. Из металлического листа вырезаются два блина диаметром, как внешний диаметр баллона. В них предварительно делаются отверстия. В нижнем круге диаметром под диаметр соединительной трубы, во втором диаметром под сечение дымохода. Оба блина привариваются к краям топки.
  • Теперь вторая камера устанавливается на соединительную трубу и надежно приваривается к ней.

Все, буржуйка на отработке своими руками изготовлена. Конечно, это просто схема, ведь любой монтажно-сборочный процесс требует особого подхода к реализации проекта. К примеру, хорошо бы установить регулируемые ножки, чтобы не возникало проблем с ровностью пола.

Многообразие размеров

Полезные советы

Как сделать простую печь на отработке, вы теперь знаете. Но одно дело ее изготовить, другое правильно эксплуатировать. Возникает достаточно много ситуаций, при которых агрегат начинает работать некорректно. Поэтому примите к сведению следующие рекомендации.

  • Могут возникнуть ситуации, при которых топливо начнет выплескиваться из топки. Поэтому заполняйте ее не больше, чем на 60%.
  • Если в первой камере топливо закипело, стоит уменьшить зазор подачи воздуха, прикрыв отверстие заслонкой.
  • После длительной эксплуатации тяга агрегата начинает падать. Чтобы этого не происходило, рекомендуем почаще чистить дымоход и бак для масла. Лучше это проделывать хотя бы через день. Внутрь второй топки попасть проблематично, поэтому просто простукивайте ее, чтобы сажа упала по трубе в первую камеру сгорания.

В Интернете встречаются чертежи печей на отработке, в которых не проставлены точные размеры. Специалисты считают, что это не самая важная составляющая, ведь работу прибора можно отрегулировать. Нами был представлен самый простой вариант из трех предложенных. Разбираться с двумя другими нет смысла, это более сложные конструкции. Просто хотим обратить ваше внимание на них и показать на фотографии, что они собой представляют.

Печь с капельной подачей топлива и с наддувом

Заключение по теме

Сжигать отработанное масло – это, конечно, опасное дело. Ведь, кто его знает, что в нем намешано. Да и процесс этот явно не экологичный. Хотя, если сравнить с процессом переработки, то уж лучше сжечь. В Европе это топливо используется достаточно активно. Статистика говорит, что в разных странах этот показатель сильно отличается. Поэтому диапазон вот такой: 4-12%. Россия, в принципе, от Европы далеко не ушла. Здесь данные такие – 5%. Но давайте учитывать тот факт, что это статистические данные. А сколько гаражей отапливается отработкой, сколько станций технического обслуживания, о которых никто и не знает.

Самодельная печь с наддувом

Хотелось бы отметить, что технологии переработки отработанных нефтепродуктов усовершенствуются, а, значит, цена их постепенно снижается. В недалеком будущем мы можем иметь достаточно дешевое печное топливо. А если печи, работающие на отработанном масле «съедают» некачественную смесь, то и на хорошем топливе они будут работать.

Отметим также, что приставка к буржуйке на отработке является обладателем высокого КПД, до 80%. Центральные отопительные сети теряют только на транспортировке теплоносителя 30%, о чем тут еще можно говорить. Тем более, в настоящее время приоритет отдается автономным отопительным системам. Так что есть большая вероятность, что данный тип отопительных печей в недалеком будущем будет очень востребован.

Печь на отработке капельного типа своими руками: чертежи, фото, видео

Рубрика: Для бани, Для дачи, Отопительные, Печи Опубликовано 12.04.2019   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 7 мин

С приходом зимы в частных домах ощутимо снижается температура, поэтому владельцы такого жилья должны заранее позаботиться об отоплении. На рынке представлен большой ассортимент разнообразных агрегатов: некоторые из них способны прогреть помещение за несколько часов и сэкономить денежные ресурсы. Хорошей альтернативой является агрегат на отработавшем масле – установка может быть самодельной, изготовленной по схемам и чертежам. Изделие на отработке не зависит от газа или электричества, а также обеспечивает быстрый и эффективный нагрев комнат.

Фото: Печь на отработке

Содержание статьи

Печь на отработанном масле: эксплуатация

Перед тем, как приобретать подобную конструкцию, рекомендуется понять принцип работы. Независимо от того заводская установка или сделанная своими руками, функционирование будет одинаковым:

  • устройство состоит из нескольких бачков – верхнего и нижнего, которые соединены трубой с перфорацией;
  • форма бачков зачастую представлена цилиндром или прямоугольником;
  • конструкция такова, что верхняя емкость немного смещена относительно нижней емкости;
  • в устройстве присутствует дымоход, камера дожигания, заслонка, ножки, а также форсунка, в комплекте может идти пульт управления и инструкция;
  • работает за счет пиролизного сжигания тяжелого топлива – нижний резервуар заполняется смесью наполовину, затем происходит розжиг с помощью бензина или растворителя;
  • бензин горит, топливо нагревается, поднимается вверх с парами, начинается подача тепла.

Эффективность процесса можно регулировать заслонкой, расход масла при функционировании этого безопасного агрегата составляет 2 литра в час при максимальном нагреве и 0,5 литра в час при поддержании температуры.

Фото: Печь на отработке

Как топить отработанным маслом

Чтобы во время эксплуатации не возникло чрезвычайных ситуаций, рекомендуется соблюдать все меры предосторожности во время топки установки. Например, нельзя оставлять изделие на сквозняке, а также нежелательно устанавливать рядом с устройством другие предметы.

Мнение эксперта

Игорь Лебедев

Эксперт нашего сайта. Более 10 лет в печном деле.Реализовал десятки различных проектов. Помогает делать контент нашего сайта интересным и полезным!

Задать вопрос

Важно! При несоблюдении правил во время топки конденсат, образовавшийся от испарения, может попасть вниз. Установка, работающая на масляной смеси, в таком случае может прийти в неисправность из-за образования взрывной смеси внутри емкости.

Для топлива желательно использовать только техническую смесь, агрегат нагревается за 5 минут. В нижний резервуар заливают жидкость на 2/3 бака, затем доливают немного бензина или растворителя 20-30 грамм. С помощью проволоки и фитиля аккуратно поджигают смесь и ждут, пока она разогреется. Принцип работы подразумевает образование устойчивого пламени, которое подпитывается кислородом. В вариантах с поддувом регулировка интенсивности горения происходит быстрее.

Отопительные устройства отлично подходят для гаража, для теплиц, для дома, для автосервиса. В продаже существуют и промышленные варианты, которые используют для отопления производственных помещений и просторных складов. Самые эффективные схемы устройств позволяют нагреть помещение до комфортной температуры за небольшой промежуток времени.

Печь на отработке своими руками

В магазинах отопления можно найти множество типов с горелкой, но некоторые умельцы предпочитают изготовить установку самостоятельно. Ее можно поставить в гараж, и она будет радовать владельца комфортной температурой в любое время года. Схема функционирования изделия остается такой же, в данном случае важно определиться с материалом, инструментами и типом изготавливаемой мини-печи.

Фото: Горелка на отработке

Как сделать печь на отработанном масле: комбинированный вариант

Вы делали печь на отработке своми руками?

Да, результатом доволен!Нет, не доводилось

Наиболее распространенным способом сделать такую печку своими руками – использовать комбинированный тип. Он подразумевает печку на отработке и дровах – в такой ситуации повышается теплоэффективность, здесь нет сложных узлов и процесс изготовления понятен новичку. Агрегат будет состоять из таких частей:

  • первичной камеры сгорания;
  • отверстия для подачи топлива;
  • вторичной камеры сгорания;
  • защитного кожуха.

Чтобы переделать дровяную буржуйку под комбинированный тип достаточно сделать специальную приставку к печи. Детали изготавливайте из оцинкованной стали, можно также использовать газовый старый баллон для нарезки цилиндрических баков. Такой способ считается самым доступным, так как требует минимум вложений. Многих интересует, какой расход топлива будет в этой конструкции: жидкости будет расходоваться меньше – 1 литр в час за счет использования дров.

С наддувом: нюансы изготовления

Фото: Печь на отработке с наддувом

Одна из отопительных схем —  использование наддува для улучшения функционирования. Здесь применяется специальный вентилятор, который подает воздух внутрь. Тогда пары обогащаются кислородом, происходит более интенсивное сгорание в верхней камере. Для изготовления используется любой сосуд закрытого типа, а также труба с проделанными сбоку отверстиями. Вентилятор устанавливается в верхней части устройства.

После заливки смеси, а также разжигания пламени, необходимо включить вентилятор, который будет нагнетать воздух. Вентилятор дополнительно обдувает раскаленную поверхность изнутри. В такой системе будет уместно сделать автоматическую подачу топлива.

Печь из газового баллона

Схема печи на отработке из пропанового баллона

Не менее простым способом изготовления является сооружение из кислородного баллона или . Чтобы приступить к работе, подготовьте дрель, рулетку, болгарку, напильник, а также железные углы трубки из материала толщиной не менее 2 мм. Пригодится и емкость на 10 литров для топлива.

Мнение эксперта

Игорь Лебедев

Эксперт нашего сайта. Более 10 лет в печном деле.Реализовал десятки различных проектов. Помогает делать контент нашего сайта интересным и полезным!

Задать вопрос

Совет! Перед тем, как использовать газовый баллон, его необходимо тщательно очистить от остатков продукта.

Процесс изготовления выглядит так:

  1. Зафиксируйте баллон в земле и сделайте срез верхушки с помощью болгарки – она послужит крышкой в дальнейшем.
  2. Нижнюю часть также срежьте – она послужит камерой.
  3. К нижней части приварите железные уголки – это будут ножки.
  4. Сделайте отверстие в верхней части баллона и прикрепите трубу – это будет дымоход.
  5. Диаметр трубы должен составлять не менее 10 см, длина – не менее 4 метров.
  6. Перфорируйте трубу с помощью отверстий на расстоянии по 10 см друг от друга.
  7. К вертикальной трубе приварите горизонтальную часть, она будет отводить дым в сторону.

Суть работы схож с функционированием систем Бабингтона, когда форсунка работает за счет дизельного топлива. Такую конструкцию еще называют пиролизной печью.

Печь капельного типа

Фото: Печь на отработке капельного типа

Стабильную и безопасную работу позволит обеспечить капельная подача отработанного масла. Их изготавливают из старых баллонов, а также металлических листов. Изделие делается по типу закрытого горения, так как в открытом исполнении топливо может воспламениться, что приведет к опасной ситуации.

Конструкция схожа с обычной установкой на отработке, только сверху монтируется небольшой резервуар, который подает ресурс капельно. Тепловая мощность устройства не превышает 12-14 кВт, а теплоотдача повышается за счет своевременной подачи жидкости.

Печь с водяным контуром

Фото: Печь на отработке с водяным контуром

Хороший вариант печи-котла – . Внутрь добавляется специальный теплообменник, который при работе нагревает жидкость. Водяные установки двухконтурного типа могут полностью отапливать жилой дом или производственные помещения. Систему заполняют антифризом, к ней также подключают циркуляционный насос. В верхней части можно предусмотреть съемную крышку для очистки сажи. Нижняя топочная камера должна иметь разную ось с верхней камерой. Конструкции с водой должны иметь бак для ее нагрева.

Мнение эксперта

Игорь Лебедев

Эксперт нашего сайта. Более 10 лет в печном деле.Реализовал десятки различных проектов. Помогает делать контент нашего сайта интересным и полезным!

Задать вопрос

Важно! Что делать, когда плохо горит печь на отработанном масле? В таком случае можно уменьшить теплоемкость, чтобы дать жидкости успеть разогреться.

Список популярных моделей печей

Большой спрос на установки, функционирующие с отработкой, порождает предложения на рынке. Хорошим качеством изделий может похвастаться компания Belamos –  производство Германия и Россия. Также можно выделить следующие варианты для эффективного отопления:

Емеля – калорифер на отработке с потребляемой мощностью 40 Вт, способна отапливать до 200 кв.м.;

Тепламос нт 612 – позиционируется как гаражная и подходит для небольших помещений;

Жар 25 – подходит для воздушного отопления горячим паром;

Master wa 33 – используется для обогрева промышленных помещений;

Поларус – агрегаты от компании Polarus имеют функцию регулировки мощности от 20 до 60 кВт;

Euronord at 306 – капельная конструкция с вентилятором обдува радиального типа;

Тайфун – отопительный прибор для гаражей, автосервисов и мастерских, тепловая мощность составляет от 4 кВт до 15 кВт;

Елочка – подходят для отопления малых помещений;

Thermobile at 306 – производство из России, для эксплуатации используется техническое или дизельное топливо;

Kronburg d15 – удобный прибор по доступной цене, использующий машинное масло;

Multeat plus – изделия производства из Новосибирска, отличаются бездымным сгоранием топливной смеси.

Некоторые модели фирмы Беламос уместно использовать для бани, они не дымят черным дымом, если придерживаться всех правил применения. Хорошо показали себя изделия Став из России.  Об особенностях использований устройств многие пользователи узнают из форума Термопортал: печи разнообразных производителей тщательно обсуждаются их владельцами, выделяя плюсы и минусы.

Отдельно можно выделить  – устройство функционирует в комбинации дров и масла. Чтобы переделать модель, можно организовать дверку в передней части установки для добавления жидкого компонента, а также смастерить резервуар. Печка Жучка отлично подходит для обогрева автосервиса, так как имеет небольшие размеры и малый расход топлива.

Готовые установки на отработке или модели, сделанные своими руками выгодны в использовании: они позволяют сэкономить средства, имеют небольшой расход ресурса и доступную стоимость. Сделать агрегат самостоятельно не составит труда, а прослужит такая модель долгое время.

Печь на отработанном масле своими руками видео

 

Печь для гаража на дровах, отработке – буржуйка в гараж своими руками

Гараж далеко не всегда используется лишь как место хранения автомобиля. Многие проводят в нем большое количество времени, в том числе осенью–зимой. Обустраивать в гаражном помещении полноценное отопление нецелесообразно с финансовой точки зрения, поэтому применяются различные дровяные печки. В нашем материале вы ознакомитесь с наиболее интересными вариантами самодельных обогревателей и узнаете, как сделать металлическую печь для гаража своими руками.

Какой обогреватель лучше для гаража

Проще всего отапливать гаражное помещение электрическим обогревателем. Но если вы находитесь там по нескольку часов ежедневно, то космических счетов за электроэнергию не избежать. Лучше поставить буржуйку в гараж и перейти на отопление дровами либо использовать отработанное масло, сливаемое из агрегатов автомобилей.

Такую горелку можно приладить к любой дровяной печке

Нельзя не упомянуть такой вид топлива, как солярка. Но использовать ее для обогрева гаражного помещения выйдет недешево и хлопотно. Специально покупать дизельный обогреватель не имеет смысла, ведь самодельные печи на отработанном масле способны сжигать и солярку.

Приняв за основу отопление на отработке и дровах, перечислим возможные варианты самодельных обогревателей:

  • отопитель, выложенный из кирпича;
  • дровяная печка для гаража из металла;
  • печь на отработанном масле.

Самый сложный в исполнении вариант – это кирпичная печь, да и не во всяком гараже ее построишь. Взять хотя бы тесные железные кибитки, куда удастся поместить лишь компактный обогреватель, но никак не кирпичное сооружение. Да и выложить хорошую печку из кирпича – дело непростое и заслуживает отдельной темы для описания процесса. Поэтому самыми «ходовыми» считаются металлические печи для гаража на дровах и отработке.

Делаем экономичную буржуйку на дровах

Дабы попусту не отвлекать внимание читателя всем известными конструкциями простых дровяных буржуек, коих и так полно в интернете, мы предлагаем ознакомиться с чертежами более серьезного обогревателя. Его особенность – наличие двух дымооборотов (ходов), организованных внутри тела печи для наилучшей теплоотдачи. Ведь какой главный недостаток обычной буржуйки? Правильно, низкий КПД, поскольку львиная доля выделяющейся теплоты сходу улетает в дымовую трубу.

В двухходовой металлической печи, сделанной своими руками, раскаленные продукты горения проходят по специальным каналам в двух направлениях, прежде чем уйти в дымоход.

Делая 2 оборота по каналам печки, продукты горения отдадут больше теплоты воздуху помещения

Благодаря такой конструкции значительная доля тепла успешно передается в помещение, что способствует более эффективному отоплению дровами и ведет к их экономии. Хотя для оценки этой экономии надо сравнивать разные печи на практике, что не всегда возможно. Но будьте уверены, что от двухходовой печки для гаража, изображенной выше на схеме, тепла вы точно получите больше.

Для изготовления источника тепла понадобятся следующие материалы:

  1. Листовой металл толщиной не менее 4 мм, оптимально – 5 мм. Из него вы сварите корпус, дымообороты и дверцы.
  2. Для свода топливника, испытывающего наибольшую тепловую нагрузку, лучше взять лист толщиной 6 мм.
  3. Отрезок трубы диаметром 100 мм на патрубок дымохода.
  4. Арматура периодического профиля диаметром 16—18 мм для изготовления колосниковой решетки.
  5. Уголок №4, труба 40 х 40 мм или другой металлопрокат для ножек.
  6. Готовые ручки на дверцы.

Примечание. Чтобы своими руками сварить гаражную печку, надо использовать низкоуглеродистую сталь марки Ст10 или Ст20. Высокоуглеродистая или легированная сталь прикаливается от высокой температуры, корпус может треснуть по сварным швам. Как примерно определить марку стали, описано в инструкции по изготовлению банной печки.

О полезных доработках железной печки

Есть несколько рекомендаций, как сделать вышеописанную конструкцию еще лучше. Первым делом не помешает усилить узел примыкания дымоходного патрубка к верхней плите, поскольку это место прогорает чаще всего. Причина не только в высокой температуре, но и в нагрузке, оказываемой на сварной шов дымоходной трубой. Обычно владельцы гаражей не озабочиваются отдельным креплением дымохода и он всем весом ложится на верхнюю панель печи.

Буржуйка на дровах с 2 дымооборотами не может похвастать величиной топливника, а значит, и продолжительностью горения. С другой стороны, самодельные печи длительного горения типа «Бубафоня» — не лучший вариант для гаража. Для них требуется дымоход высотой не менее 4 м с хорошей тягой, что не всегда реализуемо.

Топливник двухходовой печки можно увеличить, произвольно изменив его высоту или прибавив 10 см к ширине корпуса. Тем и хороши самодельные отопители, что владелец гаража может менять их размеры в зависимости от свободной площади помещения.

Теплоотдачу дровяной печи можно улучшить, если к боковым стенкам приварить несколько вертикальных ребер, как это показано ниже на фото. Используется полоса толщиной 4 мм либо такой же уголок, тем самым наращивается площадь теплообмена и возрастает эффективность работы обогревателя.

На фото изображена печка из чугуна с конвекционными ребрами и варочной плитой. Из стали можно сварить аналогичную конструкцию

Совет. Буржуйку можно приспособить для приготовления или разогрева пищи, если вырезать в верхней панели круглое отверстие под конфорку.

Тепловая пушка на твердом топливе

Любая печь, сжигающая дрова или уголь, страдает одним существенным недостатком. Находясь в углу гаража, который обычно не утеплен, отопитель прогревает только часть помещения. Противоположный угол (как правило, у самых ворот) остается холодным и работать там некомфортно. Проблема частично решается, если проложить дымоход под наклоном через все помещение, что практикуется многими хозяевами гаражных сооружений.

Более основательным прогревом гаража может похвастать конструкция, предложенная одним из наших экспертов по изготовлению твердотопливных котлов и печей Виталием Дашко. Агрегат представляет собой старый газовый баллон, установленный вертикально и снабженный отдельной камерой для нагрева воздуха, подаваемого туда принудительно. Конструкция этой печи для гаража с указанием размеров отражена на чертежах:

Печка функционирует по принципу тепловой пушки. Алгоритм работы выглядит так:

  1. В топливник загружается порция дров и производится розжиг.
  2. После прогрева включается вентилятор, подключенный гофрой к одному из патрубков нагревательной камеры.
  3. Поскольку горизонтальная перегородка между топливником и камерой воспринимает наибольшую тепловую нагрузку, проходящий над ней воздух быстро нагревается.
  4. Горячий воздух, выходя из второго патрубка, подается с помощью гофротрубы в любую точку гаража. Угол, где установлен сам агрегат, прогревается от боковых стенок.

Интенсивный теплообмен внутри камеры осуществляется благодаря стальным ребрам, увеличивающим площадь теплоотдачи. Ниже на чертеже показан продольный и поперечный разрез дровяной печки, где хорошо видно расположение этих ребер.

Преимущество буржуйки состоит в том, что ей не нужен высокий дымоход, хотя без естественной тяги не обойтись. Нагнетателем воздуха послужит любой подходящий вентилятор невысокой производительности. В маленьком помещении может хватить и кулера от блока питания компьютера. Для гаража средней и большой площади применимы бытовые канальные вентиляторы на 50 м³/ч, их ставят на вытяжки из санузлов. Также подойдет нагнетатель от автомобильной печки, например, «улитка» от ВАЗ 2108.

Для изготовления корпуса отопителя хорошо подходит пропановый баллон вместительностью 50 литров

Как сделать гаражную печь из баллона

Чтобы изготовить дровяную печку в гараж, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Для начала у баллона отрезается верхняя часть по сварочному шву. Предварительно следует выкрутить вентиль и заполнить его водой, чтобы остатки пропана не взорвались при работе болгаркой. Затем нужно из листового металла толщиной 4 мм вырезать круг диаметром 300 мм (на перегородку) и полосу шириной 80 мм (на обрамление дверец). Из остатков можно нарезать полос на теплообменные ребра.

Совет. Если вы желаете увеличить тепловую мощность печки, то можете отрезать верхнюю часть ниже шва, тем самым увеличивая объем воздушной камеры. Но помните, что тогда вы уменьшаете вместительность топки и длительность горения с одной закладки дров.

Дальнейшие работы выполняем в таком порядке:

  1. Следующий шаг – нарезка арматуры и изготовление колосниковой решетки. Здесь нет строгих требований, делайте по образцу на фото, стараясь подогнать длину прутьев под размер выступающего внутрь баллона шва. После этого установите решетку в нижнюю часть емкости.
  2. В отрезанной крышке надо выполнить 2 отверстия под установку резьбовых сгонов DN50. Данный размер — оптимальный, но выдерживать его необязательно, как и подбор сгонов с резьбой. Вы можете взять отрезки трубы подходящего диаметра, но не делайте его меньше 40 мм. Затем приварите патрубки на место, как показано на фото:
  3. Далее, в корпусе баллона в соответствии с чертежом надо прорезать проемы под загрузочную дверку, поддувало и отверстие дымохода. В проемы необходимо вставить обрамления дверец, сваренные из заготовленной полосы, и обварить их по кругу. Перед монтажом обрамления нужно сделать заготовки самих дверец, приварив к ним петли и покупные ручки.
  4. Следующий этап – формирование воздушной камеры. Приготовленный круг диаметром 30 см укладывается вместо отрезанной крышки баллона и приваривается наглухо. После этого к нему посредством сварки крепятся теплообменные ребра. Их количество и размещение может быть произвольным, но не переусердствуйте, иначе придется подбирать более мощный вентилятор, могущий преодолеть аэродинамическое сопротивление камеры.
  5. Последний шаг – приварка крышки с патрубками на место и монтаж дверец с запорными устройствами. В самом конце устанавливается дымоходный патрубок требуемой длины. Вместо патрубка подойдет и готовое колено под 90°.

Примечание. Такая же дровяная печь для гаража делается из трубы большого диаметра – 300 или 400 мм с толщиной стенки от 4 мм. Только работы будет немного больше, крышку и днище придется изготовить отдельно.

Подключение к водяному отоплению

Предыдущая конструкция гаражной печи вполне способна вместо воздуха нагревать воду или антифриз, циркулирующие по контуру водяного отопления. Всего и надо, что вместо сгонов DN50 врезать в крышку камеры патрубки DN25 да приобрести циркуляционный насос малой производительности (маркировка 25—40). Насос нужен обязательно, потому что объем водяного контура печи слишком мал и без принудительной циркуляции теплоноситель быстро закипит.

Для нормальной работы отопительной системы с буржуйкой понадобится расширительный бачок и насос

Дальше все просто: патрубки печки соединяются с радиаторами отопления либо самодельными регистрами, чья суммарная теплоотдача не превышает 3—3.5 кВт. Соединение рекомендуется осуществлять металлическими трубами, в крайнем случае — металлопластиковыми. Насос устанавливается перед печью на обратном трубопроводе, а перед ним нужно обязательно поставить расширительный бак закрытого типа. В регистрах нужно установить краны Маевского для удаления воздуха из системы.

Совет. Поскольку отопление гаража носит периодический характер, то систему следует заполнять незамерзающей жидкостью.

Печь для гаража на отработанном масле

Невзирая на то, что масляная чудо-печь спалила немало гаражей, популярность ее не снижается. Речь идет о самой распространенной конструкции металлической печки, состоящей из двух бачков, соединенных перфорированной трубой – дожигателем. Она может работать практически на любом жидком топливе при условии, что оно не содержит воды. Иначе отопитель начинает стрелять пламенем сквозь отверстия в дожигателе, отчего и возникают пожары.

Для справки. Помимо пожароопасности, данный агрегат имеет и другие недостатки, например, издает запах гари и отличается приличной «прожорливостью» (расход – около 2 л отработанного масла в час).

Популярность этой печи на отработке объясняется ее простотой и дешевизной, поэтому обойти ее вниманием нельзя. Алгоритм работы обогревателя следующий:

  1. В нижний бачок заливается отработанное масло и поджигается с помощью любой легковоспламеняющейся жидкости.
  2. После нагрева отработка испаряется и начинает гореть.
  3. Выделяющиеся пиролизные газы смешиваются в дожигателе со вторичным воздухом и сгорают в верхнем бачке, имеющем перегородку.
  4. Продукты горения покидают печь через дымоход.

Сборка чудо-печки чрезвычайно проста и делается по чертежу:

Чтобы сделать нижнюю и верхнюю камеру чудо-печи, лучше найти кусок трубы диаметром 350 мм или взять баллон 30 см в поперечнике

Капельница на отработке

Принцип работы этой более безопасной и эффективной печи заключается в дозированной подаче масла в зону горения, расположенную над специальной чашей. Чаша устанавливается внутрь трубы с приваренным днищем, а к ней сверху или сбоку подводится стальная топливная трубка. Капая в разогретую чашу, жидкое топливо сразу испаряется и сгорает, выделяя тепло и пиролизный газ. Последний сжигается путем подачи вторичного воздуха через вертикальную трубу с отверстиями либо прорезями (дожигатель), находящуюся над чашей.

Чертеж капельной печи в разрезе

Большинство гурманов отопления на отработанном масле предпочитают обеспечивать принудительную подачу воздуха на горение с помощью вентилятора. Но при наличии дымохода с хорошей тягой это делать не обязательно, хотя настроить в этом случае процесс горения бывает непросто. Дозирование осуществляется простым вентилем, установленным в разрыв струи топлива за пределами печки, как это показано на фото:

Примечание. Подачу горючего можно организовать самотеком, закрепив масляный бак повыше на стену, либо посредством специального насоса.

Трубу дожигателя правильнее завести в печь сбоку, сквозь стенку. Маслопровод проходит внутри дожигателя и достигает чаши, благодаря чему отработка по пути нагревается. Так как пламя в сосредоточено в одном месте – напротив отверстий дожигателя, то корпус буржуйки накаляется докрасна. Поэтому многие домашние мастера предпочитают делать из капельницы котел, заключив ее корпус в водяную рубашку. Больше информации об этой печи для гаража вы почерпнете из видео:

Заключительный вывод

Самодельные металлические печки для отопления гаража обладают множеством преимуществ, главное из которых – дешевизна. Второй плюс заключается в возможности модернизировать конструкцию под свои условия, не изменяя принцип работы. Если сделать печь добротно, из толстого металла, то она прослужит вам долгие годы. Но при эксплуатации не следует забывать о пожарной безопасности, особенно когда идет речь об отработанном масле. Отопительные агрегаты, сделанные своими руками, требуют постоянного присмотра.

Печь на отработке масла ЖАР-100

В работе теплогенератора используются два вида топлива: дизтопливо и отработанное масло двигателей, трансмиссий, гидравлических систем, а также их смеси. За счет этого «ЖАР-100» очень экономичен. Переход с одного вида топлива на другой предельно прост – достаточно переключить тумблер на блоке управления.

Емкость основного бака — 200 литров, а бака дизельного топлива для розжига — 20 литров. Расход топлива составляет от 9 до 14 л/час. Отработанное масло из топливного бака подается в камеру горения каплями.

Горелки в теплогенераторе нет. Мощный вентилятор обдувает теплообменник и камеру горения — горячий воздух поступает в помещение. Продукты сгорания проходят через теплообменник и выводятся по выхлопной трубе. Всем процессом сжигания топлива с момента включения и поступления топлива в насос до конечной подачи горячего воздуха управляет процессор. Постоянного внимания за работой теплогенератора не требуется. Когда топливо в баке заканчивается, вентилятор обдува останавливается автоматически.

Печь на отработке полностью безопасна на всех этапах работы: нет открытого огня в процессе розжига и работы, очищенный воздух подается в помещение без примеси отработанных газов. Поэтому «ЖАР-100» идеально подходит для обогрева рабочих помещений: гаражей, автомастерских, промышленных объектов.

Печь на отработке «ЖАР-100» позволяет эффективно и без лишних хлопот преобразовывать отработанное масло из двигателей, трансмиссий и гидравлики, а также дизельное топливо в качественное тепло. На сегодняшний день печи на отработке – очень распространенный способ отопления гаражей, цехов и прочих производственных помещений. «ЖАР-100» является эффективным и универсальным прибором, благодаря двум основным изящным инженерным решениям:
Камера сгорания без горелки;
Капельная подача топлива.

Благодаря этим особенностям, печь работающая на отработке масла «ЖАР-100», может без проблем «питаться» дизелем, а также его смесью с маслом. Переключение режима работы производится очень просто, путем переключения тумблера на панели управления.

Рассмотрим подробнее принцип, который используют в работе печи на отработке масла.
В топливный бак заливается топливо: масло, дизель или их смесь.
 Насос капельным методом подает вещество из бака в камеру сгорания. В это время вентилятор поддува подает воздух в камеру горения, чтобы обеспечить нормальный процесс сгорания топлива.
Центробежный вентилятор подает в теплообменник холодный воздух, где он нагревается.
Отходы от сгорания выводятся через выхлопную трубу.
Горячий воздух из теплообменника, очищенный от продуктов горения, подается в помещение.
Система снабжена датчиками, что позволяет контролировать нужный уровень температуры, а также уровень топлива в баке.

Таким образом печь на отработке масла является безопасным устройством, не нуждающимся в постоянном контроле: если топливо в баке закончится, вентилятор автоматически остановится. При этом, розжиг тоже автоматизирован, потому в процессе эксплуатации человеку не придется контактировать с открытым пламенем.

Как правило, печи работающие на отработке масла достаточно «прихотливы» к топливу и могут работать только на конкретном горючем. Аппарат «ЖАР-100» уникален тем, что он очень неприхотлив и надежен, при этом дает качественное тепло и очень удобен в эксплуатации.
 

Печь на отработанном масле

Контакты

Директор ООО «УЗНТ»:

Хайретдинов  Азат Абдулхакович


Контактное лицо:

— Виктор Анатольевич

 

Адрес:

Россия, 462401,

Оренбургская обл., г. Орск,

ул. Строителей, 44 

(имеются подъездные пути)

 

Телефон:

факс: +7 (3537) 22-08-92; 

 +7 987 — 840 — 35 — 45


E-mail: [email protected]

 

http://yzntorsk.wixsite.com/yznt

 

Изготовление металлоконструкций

 


Утилизация отработанного масла давно стоит на повестке дня во многих сферах производства.
Сжигать такое масло в печах в качестве топлива — это удачный ход по сравнению со сбросом его в систему канализации. Отработка — это дешевое или бесплатное масло, которое можно применять как топливо в печи. Печки, используемые отработку в качестве топлива, используются не только для отопления зданий и сооружений, но в лесу и поле, в гаражах и банях
Работа такой печи основывается на горении паров масла. Это происходит следующим образом. В бак для топлива через воронку в специальное отверстие заливается не менее одного литра отработки или заполняется бак на 4/5 его объема. Для горения масла сверху льется немного бензина и поджигается. Через 5−7 минут горения бензин нагревает верхний слой масла, оно закипает, пары масла поднимаются над поверхностью, начинают гореть и подниматься по специально продырявленной трубе. Отверстия в трубе способствуют поступления воздуха, что помогает процессу горения.

Печи на отработке

Достигнув стабильного режима горения, температура в печи становится 800−900˚С. На трубе расположен бак, выполняющий функцию теплообменника. Его можно использовать как плиту для подогрева воды для своих нужд или для создания контура водяного обогрева. Если печь выполнена грамотно, то продолжительность ее работы на одной заправке может достигать от 12 до 20 часов. Регулирование температурой происходит с помощью отверстия, в которое вливается масло. Чтобы уменьшить температуру достаточно прикрыть отверстие заслонкой, а если полностью закрыть отверстие, то печь перестанет работать.

Для уточнения стоимости работ и сроков звоните нам по телефону

+7 (3537) 22-08-92

Конструктивно печи на отработке разнятся между собой, они могут быть простыми, состоящими из двух емкостей, трубы с отверстиями между ними и дымоходом (обязательный атрибут всех печей). Могут быть с принудительным наддувом воздуха для улучшенного сгорания топлива, подача масла может быть капельной для продления времени горения без дополнительной заливки масла вручную.

Мы – надёжные партнёры. Звоните нам сейчас!

Для уточнения стоимости работ и сроков звоните нам

по телефону +7 (3537) 22-08-92
или пишите на адрес электронной почты  [email protected]
 

полезные советы, чертежи и рекомендации

Печка, работающая на отработанном масле – отличный и экономный вариант обогрева, к тому же подобные печи на отработке вы сможете изготовить своими руками, используя ряд материалов и руководствуясь чертежами. Как сделать печки на отработанном масле в домашних условиях вы узнаете в этом материале.

Что такое отработка: преимущества и недостатки

Отработанное масло, или же просто отработка, широко используется для работы печи. Такое масло можно найти в больших количествах на всевозможных автомобильных предприятиях, СТО и мастерских. Для печей используется индустриальное, трансмиссионное и моторное масло.

Утилизировать отработку можно, но зачем, когда можно сэкономить хорошие деньги, изготовив из нее печку своими руками. Отработанное масло дает теплоотдачу, которая равняется 15 кВт работы электрообогревателя. Расход при этом составляет от 05 и до 2 литров в час.

Печи на отработке работают по принципу прямого нагревания воздуха, с их помощью можно отапливать такие небольшие помещения, как мастерские, теплицы, гаражи и так далее. Также такая печь пригодиться и на автосервисе, где не нужно будет долго искать нужное топливо.

Печи на отработки имеют следующие преимущества:

  • отсутствие гари и копоти при сгорании масла;
  • печь проста в работе;
  • высокий уровень пожаробезопасности, поскольку горят лишь пары топлива, а не оно само.

Но стоит учитывать и недостатки топлива:

  • отработанное масло содержит массу примесей, влаги, спиртов и многого другого, что, при использовании в котлах может засорить фильтры и форсунки, и даже спровоцировать взрыв в блоге подогрева;
  • масло перед использованием в котле нужно фильтровать и очищать, что невозможно сделать самостоятельно;
  • невозможность держать на холоде отработку, оно должно храниться либо в отапливаемом помещении, либо в закрытом виде в бочке на глубине, соответствующей уровню замерзания земли.

Классификация печей на отработанном масле

Наиболее распространенными в быту видами печей на отработанном масле являются печки на пиролизе и турбогорелки.

Особенность пиролизных печей состоит в том, что отработанное топливо нагревается от кислородного недостатка в камере, где разлагается масло. Остатки разложения во второй камере сгорают вместе с кислородом, что провоцирует выделение тепла в большом количестве. Температура пиролиза может быть изменена, если прибавить или убавить уровень подачи воздуха в камеру. Но подобную печь нужно будет постоянно чистить, а еще в ней невозможно поддерживать ту или иную температуру в автоматическом режиме. 

Турбогорелки работают как двигатели для дизелей: масло попадает в камеру и начинается горение паров. Однако подобные печи очень привередливые в отношении качества топлива также их нужно каждый раз перед использованием подогревать.

По конструкции печи на отработке делятся на такие:

  • агрегаты, изготовленные на основе газового баллона;
  • агрегаты с поддувом;
  • агрегаты с капельной подачей масла.

Как сделать печь на отработке из газового баллона

Печка на основе газовых, кислородных либо же углеродных баллонов – наиболее проста для изготовления своими руками. У баллонов толстые стены, что сделает печку долгоиграющей, кроме того, печка на газовом баллоне сможет отопить помещение до 90 квадратных метров. Ее не нужно будет оснащать системой принудительной подачи воздуха, масло же поступит в нее само. Обратите внимание, что высота контура должна соответствовать источнику горения, размещенного внутри. Чтобы изготовить такую модель своими руками вам понадобится следующий перечень материалов:

  1. Дымоходные трубы с диаметров внутри 10 см и стенками толщиной по 2 мм и длиной по 4 мм.
  2. Емкость для топлива на 8–15 литров.
  3. Трубки для горелок.
  4. Электроды и аппарат для сварки.
  5. Напильник.
  6. Болгарка.
  7. Уголки из стали.
  8. Дрель и сверла.
  9. Рулетка с уровнем.

Теперь, когда все готово, можно приступать к работе. Бесшовный баллон емкостью 50 л и толщиной стенок по 1,5 см, но не более. Важно, чтобы температура кипения была порядка 300 градусов, а температура в камере выше 600 соответственно.

Чтобы избавиться от запаха одоранта, характерного для газового баллона, нужно вынести его на улицу и слить конденсат, а потом несколько раз ополоснуть водой. После этого его заливают водой до горла, ставят вертикально на поддон либо же закапывают в землю так, чтобы он оставался в вертикальном положении.

Верхнюю часть баллона срезают болгаркой, при первом надрезе вода начинает стекать. Когда она стечет, продолжайте делать надрезы. Итак, нижнюю часть баллона мы применим в качестве камеры, а срезанную верхнюю часть – в качестве крышки для печи.

Внизу к баллону привариваем печные «ножки» в виде стальных двадцатисантиметровых уголков. А вверху делаем отверстие, которое послужит для протяжения вытяжной трубы.

Также нам потребуется дымоходная тонкостенная труба, она будет работать как вытяжка. Ее диаметр должен быть порядка 10 см, а длина – от 4 м. Вставьте трубу в отверстие и приварите, соблюдая вертикальное положение. Кроме этого отверстия, нужно сделать еще одно, прикрыв пластиной, чтобы можно было регулировать процесс подачи воздуха.

Обратите внимание, что дымоход должен быть расположен строго по вертикали, с помощью уровня следует проконтролировать это.

Затем сверлим небольшое отверстие через 10 см от предыдущего с диаметром до 3 мм, а через несколько миллиметров – еще такое же. Всего подобных отверстий в итоге должно быть 10. Также здесь же, на трубе просверлите еще одно отверстие под новую трубу с диаметром до 6 см и длиной от 2 до 4 м. Ее нужно вставить параллельно уровню пола и приварить.

Отрезанную часть баллона мы будем использовать в качестве емкости для заливания переработанного масла. Помните, что нельзя заливать неочищенное масло, чтобы не спровоцировать пожар или взрыв.

В верхней съемной части баллона при желании можно присоединить так называемый поднос для подогрева готовых блюд. Чтобы его сделать, возьмите стальной лист, вырежьте из него квадрат или прямоугольник и приварите к крышке или же на трубе, которая находится параллельно уровню пола.

Печь работает следующим образом: отработка наливается в размере двух третей емкости баллона, потом поджигаете бумагу, кладете ее сверху и закрываете печь. Когда температура горения увеличится, пары начнут самовозгораться. Помните, что масло в работающую печку подливать нельзя. Также нельзя вместо масла использовать керосин или бензин.

Чтобы очистить печку после работы, снимите верхнюю часть и постучите крышкой по баллону, чтобы сажа оттуда выпала.

Печь на отработке из стальных листов

Чертежи и сборка конструкции печи из стальных листов.

А сейчас мы узнаем, как сделать печку на отработке из стальных листов. Подобная печь более компакта и не очень много весит. Кроме того, она подключается к отоплению, морозоустойчива также на ней можно готовить еду.

Перечень необходимых инструментов такой:

  1. Стальные листы по 4 и 6 мм толщиной каждый.
  2. Болгарка.
  3. Напильник.
  4. Инструмент для сварки и электроды.
  5. Труба для дымохода.
  6. Чертежи.
  7. Стальные уголки под печные ножки.
  8. Рулетка с уровнем.
  9. Молоток.
  10. Труба для горелки (стальная, медная или жестяная).

Подготовьте чертеж конструкции и прорисуйте все детали. Сделайте детали для резервуара из стального листа, имеющего толщину 4 мм. Затем из листа толщиной 6 мм изготавливается топливник и крышка. Листы нужно разложить на полу и на них делаются разметки. Потом их вырезают на детали болгаркой и сваривают швы.

Вырежьте полоску 115 мм в ширину из листа толщиной 4 мм, сложите на станке полосу и приварите ее сварочным аппаратом – у вас должна выйти труба для масла. Из этого же листа вырезаем круг с диаметром 34,5 см, который будет служить крышкой для масляной емкости. Привариваем ее к трубе, а к ней – уголки со всех сторон.

Берем лист толщиной 6 мм и вырезаем 6-сантиметровую полоску, сворачиваем ее кольцом с диаметром 35,2 см. Вырезаем круг с диаметром 35,2 см из этого же листа, посередине просверливаем дыру диаметром 10 см для дымоходной трубы. С правой стороны через 4 см сверлим еще одно отверстие на 5 см для вливания масла. Теперь кольцо и круг свариваем и получаем бак для заливания масла.

Чтобы сделать нижнюю часть емкости, берем лист на 6 мм и вырезаем из него круг с диаметром на 35,2 см, потом отступите пару сантиметров от его края и вырежьте отверстие на 10 см. Оно будет служить для прохождения патрубка, в который будет вставлена труба для дымохода. Сам патрубок делается из трубы диаметром 10 см, от которой отрезается отрезок размером в 13 сантиметров.

Вырежьте прямоугольник из 6-миллиметрового листа, ширина его должна составлять 7 см, а длина – 33 соответственно, он будет служить в качестве перегородки. Ее приваривают к кругу диаметром 35,2. А во второе отверстие вставляют готовый патрубок.

На трубе для горелки просверливают 48 отверстий на 9 мм, они должны располагаться друг от друга на расстоянии 6 см.

Готовую трубу вставьте в крышку для масляного контейнера, проверьте уровнем, чтобы она стояла ровно. Погрешности следует удалить болгаркой или напильником. Части должны плотно входить друг в друга, приваривать их не нужно.

Вставьте выхлопной патрубок на 16 см в отверстие бака, куда будет заливаться масло.

Соедините верхнюю часть резервуара с нижней не приваривая их, а просто соедините плотно деталями. Чтобы максимально их закрепить, сделайте кольцо для уплотнения диаметром 35,4 см и наденьте на резервуар.

Приварите заливочный бак к трубе, где сделано много отверстий. С обратной стороны к этой же трубе приварите скрепленную конструкцию резервуара. Чтобы контейнер для заливки масла легко открывался и закрывался, его оснащают круглой пластинкой.

Сделайте дымоход из 4-метровой трубы. Дымоход нельзя проводить горизонтально, внутри помещения он может проходить под наклоном, но на улице – только вертикально.

Противопожарные меры

Какой бы вы ни сделали вашу печь на отработке, следует придерживаться следующих правил по безопасности:

  • не оставляйте печку на сквозняке;
  • не ставьте печь рядом с предметами, способными легко воспламеняться;
  • соблюдайте дистанцию на полметра вокруг печи, чтобы на нем ничего не находилось;
  • в масло не должна попадать вода;
  • регулярно проверяйте дымоход на герметичность;
  • используйте только техническое очищенное масло;
  • не оставляйте работающий агрегат без присмотра.

Если вы будете соблюдать эти правила, то ваша печь прослужит максимально долго и позволит вам сэкономить значительные средства на отоплении.

Что такое затяжка и какой ущерб она причиняет?

7 января 2019 г. | 18:45

При регулярном техническом обслуживании и осмотрах ваша система отопления может работать бесперебойно в течение всего сезона. Но если система отопления засорена, плохо вентилируется или работает некорректно, вы можете испытать беспорядочный и опасный шум, когда запустите печь этой зимой.

Затяжка возникает, когда масляная горелка загорается и пускает дым и сажу в ваш дом или офис.Затяжные спинки могут вызвать что угодно — от незначительных неудобств до серьезных повреждений вашей собственности и системы отопления. К счастью, затяжку можно предотвратить при правильном обслуживании системы обогрева и раннем распознавании предупреждающих знаков.

Прочтите все, что вам нужно знать о том, что вызывает отечность и как вы можете предотвратить ее у себя дома или на работе.

Почему случаются затяжные спинки?

Если котел или нагреватель не работают должным образом, несгоревшее топливо может скапливаться в его камере сгорания.При запуске нагревательного прибора это масло может загореться и вызвать взрыв или пропуск зажигания внутри печи. Эта обратная вспышка масляной горелки, называемая «затяжкой», заставляет сажу или дым через выхлопную систему отопления попадать на территорию владельца. Затяжка может быть взрывом, который выбрасывает большое количество сажи в здание, или может происходить в небольших случаях каждый раз при возгорании печи или котла. Небольшие хронические затяжки вызывают скопление сажи в вентиляционных отверстиях, потолках, плинтусах или коврах.

Затяжка может возникать в нефтяных или газовых печах, котлах или водонагревателях. Затяжные спинки более вероятны в отопительных приборах, работающих на жидком топливе, чем в газовых, потому что масло не рассеивается так легко. Отопительные приборы, работающие на жидком топливе, также требуют более частого обслуживания, а неправильное обслуживание может привести к проблемам с зажиганием, которые вызывают затяжку. Задние части масляных затяжек часто более опасны, чем задние части газовых затяжек, потому что масло создает больше сажи, чем газа.

Слойные спинки могут серьезно повредить здание и его содержимое, а также саму систему отопления.Задняя часть слоя может разбрызгивать сажу по всему зданию и может привести к отсоединению дымовой трубы печи. Устранение повреждений, вызванных затяжками, может быть дорогостоящим и может не покрываться страховкой, что делает профилактику затяжек очень важной.

Сколько повреждений может нанести затяжка?

Сила затяжки зависит от типа нагревателя, количества топлива, воспламеняемого в камере сгорания, и от того, что вызвало повторную затяжку. Небольшая затяжка может высвободить лишь небольшое количество сажи, в то время как сильная затяжка может высвободить сажу по всему дому или на работе и вызвать повреждение компонентов обогревателя.Другие факторы определяют, насколько далеко может распространиться сажа после того, как она будет вытеснена из нагревателя или бойлера, включая:

  • Подключение обогревателя к зданию
  • Структура и планировка здания
  • Прокладка воздуховодов ОВК
  • Открытые и закрытые двери в здании

Затяжка, возникающая в системе принудительного воздушного отопления, обычно является наиболее разрушительной, поскольку обширные воздуховоды позволяют саже распространяться по всему дому.Поскольку системы принудительной подачи воздуха предназначены для эффективной подачи горячего воздуха в каждую комнату вашего дома, во время затяжки такие системы не менее эффективно транспортируют сажу и дым. Когда в системе воздушного отопления возникает затяжка, сажа может попадать даже в туалеты и комнаты с закрытыми дверями. С другой стороны, если в системе водяного отопления возникает затяжка, сажа выделяется меньше, и она может не распространяться так далеко.

Сажа из слоеного материала тонкой пленкой может покрывать стены, потолки, шкафы, ковры, мебель, постельные принадлежности, портьеры и все остальное в вашем доме или офисе.На стенах могут образовываться полосы дыма, а ткани могут стать черными и липкими. Поскольку сажа от затяжки смешана с маслом, ее также может быть очень сложно очистить. Сильные затяжки могут привести к значительному имущественному ущербу и даже могут заставить вас покинуть дом.

Если затяжка повредит и систему отопления, ремонт будет еще дороже. Сильный отвод воздуха может привести к разрыву патрубка дымохода или к повреждению самого котла. Если соединитель дымохода смещается, вы также подвергаетесь риску возгорания, так как дымовые газы и искры могут попасть в здание.Сломанный дымоход также может привести к утечке опасного угарного газа в здание.

Ремонт и восстановление после затяжки может быть обширным и дорогостоящим, в зависимости от повреждения. Владельцы домов и предприятий должны принимать меры для предотвращения затяжек и повреждений своего дома или бизнеса, имущества и системы отопления.
Узнайте о наших услугах HVAC

Что вызывает затяжку спины?

При розжиге нагревателя, топки или котла возникает затяжка из-за скопления топлива в камере сгорания отопительного прибора.Это накопление несгоревшего масла в конце цикла включения-выключения может быть результатом множества проблем. Вот наиболее частые причины, по которым может происходить скопление масла, приводящее к затуханию:

1. Утечки в трубопроводе подачи масла

Утечка в трубопроводе подачи масла может привести к попаданию воздуха в отопительный прибор при работающей горелке. Пузырьки воздуха в жидком топливе будут находиться под высоким давлением, когда прибор работает, но после выключения печи или горелки давление внутри системы падает, и воздушный пузырь расширяется.Расширяющиеся пузырьки воздуха могут выталкивать несгоревшее топочное масло через сопло масляной горелки в камеру сгорания. Несгоревшее масло накапливается внутри камеры сгорания в течение нескольких циклов включения-выключения и может привести к резкому возврату топлива.

Когда нагреватель или печь не работают, эти отверстия в трубопроводе подачи масла могут быть видны как утечки масла. Если домовладелец или техник из службы отопления замечает небольшую каплю масла возле камеры сгорания, они должны устранить это немедленно до того, как произойдет обратная затяжка.

2. Проблемы с отключением нагревателя

Когда топка или котел останавливаются, поток масла в форсунку масляной горелки должен немедленно прекращаться. В правильно функционирующей системе отопления клапан внутри устройства надежно останавливает поток масла, когда двигатель останавливается во время отключения. Однако, если этот клапан не работает должным образом из-за неисправности, вызывающей его заедание, или из-за грязи, мешающей правильному закрытию клапана, масло может продолжать течь в камеру сгорания.

3.Засорение или повреждение форсунки для распыления масла

Для правильной работы нагревателя или печи топливо должно свободно течь через всю систему. Любой засоренный или грязный компонент может помешать печи сжечь все топливо в камере сгорания и привести к накоплению масла. Одна из распространенных проблемных областей — это форсунка для распыления масла. Если форсунка для распыления масла забита или треснула, возможно, она не сможет равномерно распылить масло в камеру сгорания, чтобы обеспечить надлежащее зажигание. При включении нагревательного прибора форсунка для распыления масла будет продолжать попытки распыления масла, которое может скапливаться внутри горелки.Поврежденная форсунка для распыления масла может также вызвать недостаточное пламя, что приведет к несгореванию масла. Когда топливо, наконец, воспламеняется, это скопление излишка масла может привести к затяжке.

4. Проблемы с дымоходом или установкой обогревателя

В некоторых случаях затяжка возникает из-за основных проблем с установкой, а не из-за плохого обслуживания или неисправного нагревательного прибора. Если дымоход слишком короткий, он может не пропускать достаточную тягу для эффективной работы обогревателя. Горелка может производить больше сажи и дыма, которые могут засорить розжиг горелки.Это может привести к хроническим затяжкам, которые выделяют небольшое количество сажи и дыма при каждом запуске нагревательного прибора. Может возникнуть более сильная затяжка, поскольку нагреватель со временем работает плохо и создает несгоревшее масло внутри системы.

Профессиональный специалист по отоплению должен уметь распознавать проблемы в дымоходе или установке нагревателя во время регулярной проверки, хотя это не всегда может быть разумно возможным из-за нескольких факторов. Для предотвращения затяжки может потребоваться структурная перестройка.

5. Проблемы с отводом продуктов сгорания

В чистом и исправном отопительном приборе дымовые газы должны выходить из системы во время работы. Если дымовые газы не могут выйти из топки, это создает дисбаланс воздуха и топлива внутри камеры сгорания. Этот дисбаланс может вызвать раскатку пламени, при котором пламя внутри камеры сгорания распространяется на другие компоненты печи. Раскатка пламени может повредить другие части печи, а также создать риск возгорания, а также привести к неправильному процессу горения.Плохое сгорание из-за раскатывания пламени может привести к скоплению топлива в камере сгорания.

Выталкивание пламени может быть результатом множества проблем в работе печи, которые препятствуют адекватному отводу продуктов сгорания, включая засорение дымохода или выхлопной трубы или треснувший теплообменник.

Что делать, если возникает затяжка спины

Когда возникает затяжка, она может вызвать разрушительные эффекты внутри здания и может повредить саму систему отопления. Сразу после того, как произойдет затяжка, отключите систему обогрева, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.Если есть риск пожара или большого количества дыма, эвакуируйте здание. Если ваш датчик угарного газа сработал, эвакуируйтесь и вызовите службы экстренной помощи. Как только здание окажется в безопасности, вот еще несколько шагов к дому, которые владельцы бизнеса должны предпринять после того, как произойдет затяжка.

  1. Задокументируйте происшествие: Если вы планируете сообщить о происшествии в свою страховую компанию, сфотографируйте повреждение сразу после возникновения затяжки (при условии, что это безопасно). Владельцы домов и предприятий должны сфотографировать повреждения системы отопления и сажу в здании.
  2. Обратитесь в службу ремонта отопления: Обратитесь к специалисту по ремонту отопления, чтобы осмотреть систему отопления перед ее повторным включением. Специалист по ремонту может оценить безопасность системы отопления и определить основную проблему, которая вызвала затяжку. Служба ремонта отопления сможет определить, какой ремонт может потребоваться, и устранит любые проблемы, чтобы предотвратить образование затяжек в будущем.
  3. Обратитесь в службу очистки: Хотя может возникнуть соблазн начать очистку от сажи сразу после того, как произойдет затяжка, поспешная очистка может привести только к большему ущербу.Поскольку сажа от затяжки также содержит масло, неправильная очистка может привести к попаданию сажи на стены и мебель. Слоистые спинки также могут производить неприятный запах, который вы, возможно, не сможете устранить самостоятельно. После затяжки обратитесь в профессиональную уборщицу, чтобы правильно удалить сажу и химические вещества.
  4. Очистите и утилизируйте грязные вещи: Вы можете самостоятельно очистить одежду, портьеры и другие тканевые материалы или сдать их в химчистку. Собирайте пылесосом сажу и мусор с ковров и мебели и немедленно утилизируйте любые продукты, подвергшиеся воздействию сажи или дыма.

Как предотвратить образование затяжек?

Принимая правильные меры предосторожности и обращая внимание на предупреждающие знаки, вы можете предотвратить образование затяжек, которые могут нанести серьезный ущерб вашей собственности и имуществу. Владельцы домов или предприятий с нефтяными или газовыми котлами, печами или водонагревателями должны иметь возможность распознать, когда их система отопления не работает должным образом, чтобы они могли связаться со службой ремонта, прежде чем ситуация обострится и вызовет затяжку. Вот несколько способов, которыми домовладельцы могут предотвратить затяжку спины:

1.Знайте предупреждающие знаки при затяжке спины

Один из наиболее эффективных способов избежать затяжки — это выявить проблему с системой отопления до того, как она станет слишком серьезной. В большинстве случаев нагревательный прибор покажет много признаков того, что он не работает должным образом, прежде чем произойдет затяжка. Вот некоторые предупреждающие признаки того, что в вашей системе отопления может произойти затяжка.

  • Утечки масла: Видимые капли масла вокруг трубопровода подачи масла являются контрольным признаком того, что затяжка может быть неизбежной.На соединителях или фитингах трубопровода могут образовываться капли, которые позволяют воздуху проникать в систему во время ее работы.
  • Громкий запуск: Небольшой «хлопок» или «пух» при запуске нагревательного устройства может указывать на воспламенение небольшого количества несгоревшего масла в камере сгорания. Если вы не устраните эти маленькие затяжки, это может привести к более серьезным затяжкам в будущем.
  • Шум после отключения: Грохочущий или вибрирующий звук, который продолжается после отключения котла, может быть признаком утечки масла в камеру сгорания.
  • Работа с сажей: Если вы заметили сажу в топочном помещении, на стенах или потолке вашего дома или на верхней части нагревательного прибора, это может быть признаком того, что ваша печь не работает должным образом.
  • Странные запахи: Печь, которая не работает должным образом, может издавать сильный запах, который означает, что дымовые газы не отводятся должным образом, что может вызвать затяжку.

2. Немедленно устраните проблемы

Если вы заметили какой-либо из предупреждающих признаков затяжки, вам следует немедленно обратиться в службу ремонта систем отопления.Хотя эти предупреждающие знаки могут не привести к затяжке, полезно, чтобы специалист по ОВК проверил вашу систему отопления и определил причину проблемы. Опытный специалист по ремонту сможет исправить любые проблемы, которые могут привести к затяжке или иным образом повредить вашу систему отопления. Поскольку затяжка может возникнуть в результате самых разных проблем с работой котла или печи, лучше не пытаться диагностировать или устранять ее самостоятельно.

3. Регулярно обслуживайте систему отопления

Даже если ваш котел, печь и водонагреватель работают нормально, профилактическое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования сохранит вашу систему отопления в хорошем состоянии.Регулярное обслуживание вашей системы отопления будет включать очистку от сажи, которая естественным образом накапливается в течение отопительного сезона. Это предотвращает чрезмерное накопление сажи, препятствующее вентиляции или блокировке воздушного потока, что может косвенно вызвать затяжку. Профилактическое обслуживание также должно включать замену форсунки для распыления масла, если она засорена или загрязнена, и проверку того, что все нагревательные компоненты находятся в хорошем рабочем состоянии. Профессиональный техник по ремонту обогревателя также сможет заметить предупреждающие признаки затяжки, которую вы, возможно, пропустили.

Как подрядчик по реставрации может помочь после спины?

После того, как произойдет затяжка, домовладельцы должны обратиться в профессиональную службу для очистки своего дома и вещей, а также для оценки ущерба и ремонта их системы отопления. Подрядчик по реставрации может эффективно предоставить все эти услуги, чтобы помочь домовладельцам оправиться от затяжной спины. Вот четыре способа, которыми подрядчик по реставрации может помочь в случае возникновения затяжки в вашем доме.

  1. Предоставьте профессиональные услуги по уборке: Подрядчик по реставрации может эффективно очистить и дезодорировать ваш дом и вещи.Подрядчик по реставрации будет иметь необходимые инструменты, материалы и методы для удаления сажи и следов дыма из вашего дома, решая проблему в ее источнике. Многие безрецептурные чистящие средства могут только маскировать эффект затяжки, а не эффективно удалять все полосы сажи и дыма. Подрядчик по реставрации также может применить химические методы очистки ваших ковров, мебели или занавесок, чтобы удалить сажу, впитавшуюся в ткань.
  2. Оцените повреждение вашей системы отопления: Работая вместе с подрядчиком по ремонту, профессиональная служба восстановления сможет безопасно осмотреть вашу камеру сгорания и другие компоненты системы отопления, чтобы определить любые повреждения, нанесенные затяжкой вашей печи. бойлер или водонагреватель.
  3. Определите причину затяжки: После возникновения затяжки правильное определение проблемы может защитить от будущих затяжек или дальнейшего повреждения вашей системы отопления. Подрядчик по восстановлению сможет нанять квалифицированного механического подрядчика для проверки всей системы отопления, чтобы определить проблемные области и причину затухания.
  4. Отремонтируйте или замените вашу отопительную систему: После выявления проблемы подрядчик по восстановлению сможет нанять квалифицированного механического подрядчика для эффективного и действенного ремонта вашей системы отопления.Быстрый и полный ремонт позволит вам быстрее восстановиться после разрушительного затяжки и сократить ваши потери и расходы. Самое замечательное в Tuckey Restoration? Наша дочерняя компания Tuckey Mechanical Services может предложить собственный опыт, необходимый для завершения всего этого процесса, не прося домовладельца связываться с несколькими подрядчиками.

Предотвращение затухания и очистка в Южно-Центральном штате Пенсильвания

Если вы подозреваете, что ваша печь, бойлер или водонагреватель не работают должным образом, обратитесь в ремонтную службу до того, как произойдет повреждение затяжки.В Tuckey Mechanical Services, Inc. мы предлагаем услуги по проверке и ремонту всех систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая масляные печи, газовые печи, котлы и водонагреватели. Наши профессиональные специалисты по ремонту смогут быстро выявить и устранить любые проблемы с системой отопления в вашем доме или офисе. Если ваша система отопления требует замены, Tuckey Mechanical предлагает широкий выбор высококачественных печей, бойлеров и водонагревателей в соответствии с вашими потребностями. И если затяжка все же произойдет, Tuckey Restoration, Inc.может профессионально очистить ваш дом от копоти и неприятных запахов.

Tuckey Restoration также предлагает круглосуточную неотложную помощь всем нашим клиентам в Южно-Центральном районе штата Пенсильвания. Если вам нужна срочная помощь в случае сильной затяжки дома или на работе, наши профессиональные сотрудники всегда готовы к работе. Чтобы получить услуги по затяжке спины в Карлайле, Чемберсбурге, Гаррисбурге, Шиппенсбурге или Йорке, штат Пенсильвания, обратитесь в Tuckey Restoration. Cегодня.
Запросить услуги HVAC


ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эта статья предоставляется только в качестве справочного руководства.Квалифицированный профессиональный подрядчик, такой как Tuckey Companies, должен заниматься всеми проектами внутреннего дизайна, механическими, электрическими, сантехническими, ремонтными, металлическими и реставрационными проектами. Представленная здесь информация носит общий характер и может быть применима не во всех ситуациях. Советы, статьи и сопроводительная информация не являются официальной рекомендацией Tuckey Companies.

Все материалы защищены авторским правом (c) Tuckey Companies, 2021 г.

Устранение неисправностей масляной печи | Очистка и техническое обслуживание масляной печи

Топка на жидком топливе — это, по сути, паяльная лампа в огнеупорном ящике.При электрическом зажигании возникает искра из масляного и воздушного тумана под высоким давлением, нагревая воздух в соседней камере. Воздуходувка разгоняет тепло по всему дому.

Несмотря на свою сложность, проблемы с топкой на жидком топливе возникают редко. Хорошая новость заключается в том, что многие распространенные проблемы могут быть легко решены домовладельцем. Однако для некоторых ремонтов требуется помощь специалиста по HVAC.

Легко начать

  • Проверить термостат. Установлен ли режим вентилятора на «автоматический»? Термостат настроен на «нагрев»?
  • Проверьте запас топлива. Не полагайтесь только на манометр — он так же подвержен поломке, как и любой другой компонент. Если вы не залили его недавно, проверьте сам топливный бак. С помощью щупа определите, сколько у вас топлива. Между прочим, никогда не стоит допускать низкого уровня топлива; именно тогда ил и осадок засасываются в трубопроводы и забивают фильтры.
  • Осмотрите печь. Вы слышите, как он работает? Корпус теплый на ощупь? Воздушный фильтр может быть настолько грязным, что блокирует поток нагретого воздуха.Снимите фильтр. Задача решена? Отлично. Установите чистый фильтр (от 3 до 30 долларов, в зависимости от марки и модели печи) и наслаждайтесь удачей.

В редких случаях засоренные воздуховоды могут существенно ограничить поток воздуха и снизить производительность вашей печи. Очистка воздуховодов — грязная работа, которую лучше доверить профессионалам.

Популярные чтения

    Простое 5-шаговое руководство по покраске бетона

    Живопись и освещение

    Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон.Вот как это сделать правильно.

    11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе

    Слайдшоу

    Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

    7 естественных способов уничтожить дворовые сорняки

    Двор и патио

    Вот 7 способов убить сорняки с помощью предметов домашнего обихода.Вы сэкономите деньги, не проявив милосердия к этим незваным гостям.

Связанный:

все еще не работает? Попробуйте эти шаги

Самые популярные советы по уходу за домом

    17 вещей, которые нельзя делать с домом

    Советы по уходу за домом

    Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

    Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

    Советы по уходу за домом

    Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

    5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

    Советы по уходу за домом

    Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

    Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

    Советы по уходу за домом

    Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.

    12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

    Советы по уходу за домом

    Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Если печь не работает, вернитесь к термостату и поверните его вверх на 5 или 10 градусов. Печь запускается? Если нет, переключите настройку вентилятора с «автоматически» на «включено» или «работает». Если воздух не движется и вентилятор печи не работает, проверьте автоматический выключатель. Если автоматический выключатель сработал и его сброс приводит только к повторному срабатыванию, попросите электрика проверить проводку и емкость цепи.

Если вентилятор работает, с вашей схемой все в порядке.Следующий шаг: найдите кнопку «сброс» на модуле управления печью. Выскочил? Ваша проблема может быть связана с топливом — либо отсутствие подачи, либо препятствие в его потоке. Нажмите кнопку сброса и проверьте масляный бак и встроенный фильтр. Очистите или замените фильтр (4-7 долларов США), если он засорен.

Не нажимайте «сброс» более двух раз. В процессе процесса масло перекачивается в камеру горелки, где оно может скапливаться, если у вас нет зажигания. Затем, когда печь, наконец, запустится, она может сделать это со взрывом.Так что, если кнопка не сбрасывается или быстро появляется снова, самое время позвонить в профессиональную службу ремонта.

При осмотре топочной системы обратите внимание на двух потенциальных виновников: утечки в масляных линиях и сажу в камере сгорания. Утечки пропускают воздух в систему, что может снизить производительность. А сажа указывает на неэффективное сгорание, которое может привести к другим проблемам. Любое из этих условий должно быть исправлено специалистом.

Когда это похоже на проблему

  • Звуки стука: Вероятно, в стропах присутствует воздух.Очистить воздух — это называется прокачкой линий — несложно, но может расстроить новичка. Если вы не уверены, обратитесь к специалисту по обслуживанию для проверки вашей системы.

  • Стук: Проверьте люки на самой печи. Они могут болтаться и дребезжать, а раздражающий звук разносится по дому теплым воздухом из печи.
  • Визжащие звуки: Вероятно, указывают на проблемы с ремнем или электродвигателем нагнетателя.Выключите печь, проверьте ремень и капните всего несколько капель масла для электродвигателя в смазочные отверстия на вентиляторе запального агрегата (некоторые герметичные блоки работают без масла, поэтому у вас может не быть портов).
  • Печь звучит так, как будто она работает с перебоями: Сначала проверьте воздушный фильтр. Затем проверьте подачу масла и фильтр. Если бак полон, а фильтры чистые, пора обратиться в сервисный центр, прежде всего по соплу горелки и электродам, которые воспламеняют топливо.

Сколько стоит профессиональная подготовка?

Будьте готовы платить от 80 до 120 долларов в час за профессиональную помощь.С другой стороны, эти люди работают быстро. Обычно сервисные вызовы длятся всего час или два (меньше, если вы не мешаете).

И если профессионал говорит: «Пора идти», рассмотрите альтернативные варианты, например, переоборудование вашей масляной горелки на газовую.

Ваша лучшая защита от проблем

  • Предотвратите поломки с помощью регулярного технического обслуживания.
  • Заменяйте фильтры не реже двух раз в год (от 10 до 20 долларов каждый).
  • Пропылесосьте крыльчатку воздуходувки («беличья клетка») и удалите пыль и грязь с электрического датчика глаза.
  • Регулярно доливайте мазут для поддержания высокого уровня.

Остаточная капля решающего сопла | Beckett Corp.

Остаточная капля форсунки уже давно вызывает беспокойство среди военнослужащих. Есть три основных причины остаточного стекания. Их:

  1. Неисправен запорный клапан насоса.
  2. Воздух, попавший в узел форсунки.
  3. Расширение масла в узле сопловой линии из-за излучаемого тепла при остановке.

Первое относительно легко диагностировать.Вот рекомендуемый тест, который позволит вам проверить характеристики отключения топливного агрегата.

  1. Установить надежный манометр в напорное отверстие форсунки топливного блока. Манометра с диапазоном давления 0–150 фунтов на квадратный дюйм должно быть достаточно. Убедитесь, что все резьбовые соединения надежно герметичны и герметичны.
  2. Запустите горелку и дайте ей поработать на время цикла безопасного отсчета времени. Когда он блокируется, давление должно упасть с рабочего уровня примерно на 20% или существенно выше 0 фунтов на кв. Дюйм и удерживаться неопределенно долго.Если он не стабилизируется и медленно опускается до 0 фунтов на кв. Дюйм, то проверьте фитинги манометра на предмет утечек. Если ничего не обнаружено, замените насос.

Захваченный воздух

Если воздух попадет в линию сопла или переходник, это вызовет подтекание. Вот что обычно бывает:

  1. Воздух при атмосферном давлении составляет приблизительно 14,7 фунтов на квадратный дюйм и сжимаемый.
  2. Когда воздух, попавший в адаптер, подвергается воздействию давления 100 фунтов на кв. Дюйм, он сжимается примерно до 7 атмосфер.(14,7 x 7 = 102,9). Это уменьшает объем воздуха почти до 1/7 его «атмосферного» размера.
  3. Когда горелка выключается, давление снова падает до атмосферного, и воздушный пузырь расширяется до 7 раз своего сжатого объема.
  4. Это быстрое расширение выталкивает масло из сопла до тех пор, пока внутреннее давление не сравняется с атмосферным давлением.
  5. Остаточное потепление происходит в течение нескольких секунд. Обычно в горячую камеру брызгает небольшая струйка масла. Может возникнуть небольшой дымный пожар, который может привести к задержке возгорания, загрязнению теплообменников и появлению запаха масляных паров.

Это состояние легко диагностировать, заглянув в камеру после выключения горелки и наблюдая за признаками дыма и догорания вскоре после того, как основное пламя погаснет. Если нет смотрового окна, вы можете выключить питание и сразу же наклонить трансформатор назад и посмотреть на то же самое свидетельство через голову сгорания.

Воздух можно удалить, убедившись, что линии подачи масла правильно установлены в соответствии со спецификациями производителя насоса.Используйте хорошие развальцовки, но сведите их количество к минимуму. Если утечку нелегко обнаружить, может потребоваться более тщательное испытание трубопровода давлением или вакуумом. Когда маслопроводы герметичны, в масле не будет пены и мелких пузырьков. Вы можете проверить это на выпускной трубке сопла или на выпускном отверстии.

Первоначальная установка

Для предотвращения подтеков при первоначальной установке или во время смены форсунки налейте немного чистого масла в адаптер форсунки, удерживая большим пальцем фитинг задней трубки форсунки.Когда трубка почти заполнится, надежно установите форсунку, но не затягивайте слишком сильно! Удерживая большим пальцем противоположный конец, вставьте узел в горелку и быстро подсоедините трубку выпускного патрубка насоса. Простой, но эффективный. Теперь вы начинаете с первого цикла, когда в системе очень мало воздуха. Вам не нужно ждать нескольких циклов, чтобы удалить захваченные пузырьки воздуха.

Если вы работаете с горелкой Beckett, она будет иметь встроенную вентиляционную пробку. Это устройство вставляется в трубку форсунки, а не в адаптер, поэтому оно всегда на месте, даже если кто-то меняет адаптер.Эта заглушка имеет небольшую канавку, прорезанную по всей длине в верхней части, которая заставляет масло с высокой скоростью проходить через уменьшенное отверстие, тем самым разбивая большие пузырьки воздуха и быстро очищая систему. Однако форсунки с более низким расходом не позволяют пропускать очень большой объем масла через систему, поэтому воздух может задерживаться на более длительное время. Вот почему может потребоваться много циклов для удаления всего воздуха.

Heat как основной участник

Масло очень предсказуемо реагирует на нагрев.На каждый градус F повышения температуры мы получаем расширение объема на 0,04%. Конечно, это не проблема во время рабочего цикла, если, по словам ведущего производителя форсунок, он не превышает 300 ° F.

Остаточная капля возникает, когда горелка выключается и температура масла в линии форсунки и адаптере начинает повышаться. Величина повышения температуры определяет объемное расширение масла.

Практический опыт показывает, что твердые огнеупоры, такие как огнеупорный кирпич, обычно выделяют больше тепла на сопло и связанные с ним компоненты при остановке горелки.Таким образом, решение состоит в том, чтобы облицевать старый огнеупор современной футеровкой из керамического материала или керамики. Это значительно снизит радиацию из-за своей гораздо меньшей массы. Кроме того, лайнер из церафельта легче отдает тепло во время цикла ВЫКЛЮЧЕНИЯ. (См. Рисунок 1.)

Также хорошей практикой является оборачивание последних нескольких дюймов воздушной трубки втулкой из церафелта до головы сгорания, но не выше. Это снизит температуру сопла и остаточное стекание.

Дополнительные советы

Следует помнить о некоторых дополнительных моментах.Сначала убедитесь, что горелка установлена ​​с наклоном вниз, чтобы остаточная капля попала в камеру и сгорела во время следующего цикла. Второй момент — просто знать, что гидравлическое отключение обычно производит по крайней мере одну каплю масла за цикл. Обычно это незаметно, если горелка настроена правильно. Вот почему в каждой головке сгорания пробито небольшое сливное отверстие, чтобы любое скопление масла могло стекать вперед и безвредно капать в зону горения.

Горелки

Beckett имеют небольшой наклон вниз.Однако, если установка неровная или если монтажная пластина устройства не соответствует действительности, встроенный угол наклона вниз можно быстро исключить. Одна из быстрых проверок — налить несколько капель воды из небольшой емкости, такой как коробка с форсунками, в воздушную трубку, когда она остыла. Результирующий поток расскажет историю. Другой способ — установить точный карманный уровень в воздушную трубку. Обычно проблему можно легко исправить, приподняв переднюю часть устройства с помощью соответствующих прокладок.

Попробовав все вышеперечисленное, вы все равно можете столкнуться с тем, что масло стекает обратно в шасси и капает на пол или полку в вестибюле.Избыточное излучение огнеупора может привести к перемещению масла в гору. Это происходит при определенных неблагоприятных условиях.

Решение, которое многие сочли эффективным, включает нанесение высокотемпературного силиконового каучука, такого как 732 RTV Silastic от Dow Corning, на стык воздушной трубки и шасси горелки. Сначала тщательно очистите нижнюю треть стыка растворителем, например медицинским спиртом. Когда высохнет, нанесите герметик. Некоторые из них можно аккуратно нанести на последние пару дюймов шва воздушной трубки, чтобы предотвратить утечку здесь.

Теперь, когда происходит утечка из-за повышенных температур «впитывания» во время цикла ВЫКЛЮЧЕНИЯ, масло не может найти путь выхода. Впоследствии, когда горелка снова работает, нагнетатель создает давление в воздушной трубке, и масляная пленка выталкивается обратно через сливное отверстие в голове сгорания. Хотя это состояние встречается редко, такой подход к герметику может устранить нежелательные обратные вызовы из-за капания масла из корпуса горелки.

Следуя вышеупомянутым рекомендациям, вы сможете успешно решить большинство ваших проблем после капания.

Общие проблемы и устранение неисправностей в масляных печах

Уход за масляным баком и поддержание печи в хорошем состоянии являются важными шагами, если ваша масляная печь будет согревать вас и вашу семью в течение долгих зимних ночей. Однако даже при регулярном уходе могут возникнуть некоторые общие проблемы с масляной печью.

В некоторых случаях может быть простое решение, и все, что потребуется, — это устранить неполадки в масляной печи.Однако вам не следует пытаться что-то исправить, если вы не уверены в этом, не можете определить очевидную проблему или подозреваете, что это может быть более сложная проблема с вашей печью.


Как определить причины необычных звуков и исправить их

Одна из наиболее распространенных проблем с масляными печами — это необычные звуки, которые они издают, когда не работают так хорошо, как могли бы. Стук, дребезжание и визг — это лишь некоторые из шумов, которые указывают на то, что что-то не так.Тип звука, который издает ваша печь, поможет понять, что может быть причиной проблемы.

Возможные причины, по которым ваша печь может издавать странные звуки:

  • Воздух в магистралях
  • Свободные лючки
  • Контрольная лампа требует сброса
  • Масляная горелка требует очистки
  • Заблокирован воздух
  • Плохое натяжение ремня / ремень изношен
  • Проблема с подшипниками двигателя

Устранение неисправностей масляной печи: возможные решения проблем масляной печи:

  • Если вы слышите стук, это часто указывает на попадание воздуха в трубопроводы.Решение этой проблемы известно как «кровотечение». Это довольно простой ответ — но не обязательно для новичка — и используемый метод может варьироваться в зависимости от того, как работает ваша печь. Если вы не совсем уверены, как подойти к задаче, обратитесь к руководству или обратитесь к эксперту.
  • Если из печи доносится стук, это может означать, что возникла проблема с панелями доступа. Иногда эти панели расшатываются и эхом разносятся по собственности, издавая стук.Чтобы решить эту проблему, осмотрите панели, чтобы увидеть, не отсоединились ли какие-либо из них, и затяните те, которые есть.
  • Урчание может быть признаком того, что контрольная лампа была установлена ​​неправильно или в газовой горелке скопилась грязь. Если контрольная лампа настроена неправильно, используйте кнопку сброса, чтобы исправить это. Если газовая горелка загрязнилась, вызовите техника для устранения проблемы.
  • Свистящий звук часто возникает из-за неисправности фильтра. Обычно это происходит из-за закупорки воздуха и может быть вызвано скоплением грязи и пыли.Вместо того, чтобы пытаться чистить фильтр, замените фильтр — специалисты рекомендуют заменять фильтр с интервалом от одного до трех месяцев.
  • Другой распространенный шум — это визг, визг или другой высокий звук. Это часто указывает на то, что что-то не так с одним из ремней или электродвигателем нагнетателя. Если вы решили заняться расследованием, сначала убедитесь, что печь была закрыта должным образом. Иногда это будет очевидная проблема, например, соскользнувший ремень. Если ремень кажется ослабленным, измените натяжение.В противном случае произведите визуальный осмотр ремня и поищите признаки износа или истирания. Если ремень выглядит изношенным, возможно, его нужно заменить.
  • Если вы слышите скрежет, печь необходимо выключить из соображений безопасности. Частая причина этого — проблема с подшипниками двигателя. Не пытайтесь решить эту проблему самостоятельно — вместо этого обратитесь к специалисту по ремонту масляных печей.
  • Печь также может издавать прерывистые звуки, как будто она включается и выключается. В этом случае обратите внимание на воздушный фильтр.Если все в порядке, проверьте подачу масла. Если вы не можете обнаружить очевидную проблему с фильтром и у вас полный бак масла, вам необходимо обратиться к профессионалу, чтобы установить причину.

Другие возможные проблемы с печью

Конечно, неисправность печи сопровождается и другими признаками, помимо ненормальных шумов. Вот некоторые из других проблем, с которыми вы можете столкнуться, а также их возможные причины и решения:

Проблема: печь внезапно отключается

Возможные причины: Возможно, термостат настроен неправильно.Другие возможные причины — низкий уровень топлива и засорение воздушного фильтра.

Возможные решения: Проверьте настройки термостата, чтобы убедиться, что они установлены должным образом. Если вы не уверены в их обычных настройках, обратитесь к руководству. Если термостат работает, взгляните на топливный бак, чтобы получить реальное представление об уровнях топлива и исключить низкий уровень топлива как возможную причину.

Воздушный фильтр также может забиться грязью и пылью, поэтому выньте его и убедитесь, что он чистый.Воздушные фильтры следует регулярно проверять, поскольку скопившаяся грязь может снизить эффективность. Обеспечение чистоты фильтра и регулярный контроль уровня топлива при обслуживании масляного бака должны помочь снизить вероятность отключения нагрева.

Вы также можете проверить электроснабжение, чтобы убедиться в его исправности. Если все в порядке, это может указывать на проблему с элементами управления. Общие проблемы включают перегоревшие предохранители, оголенные автоматические выключатели или поврежденные провода.Однако лучше обратиться к специалистам, чтобы они помогли найти настоящую причину.

Проблема: из печи идет слишком много дыма

Возможные причины: Засорение в печи, отсутствие тяги, деформация / треснувшая прокладка или печь могут нуждаться в регулировке.

Возможные решения: Проверить, нет ли чрезмерного тепла, исходящего от камеры сгорания. Избыточное тепло или дым, исходящие из камеры сгорания, могут указывать на засор в вашей печи, которая может произойти в дымоходе, дымовой трубе, сопле, конусах или теплообменнике.

Другой возможной причиной может быть отсутствие сквозняка. Это происходит, когда дымоход слишком длинный для печи, и хотя это не является частой причиной, рекомендуется проверить, так ли это. Также может потребоваться регулировка горелки. Если вы подозреваете, что горелку необходимо отрегулировать, проверьте буклет с инструкциями / руководство, чтобы узнать, как это сделать.

Вы также можете проверить прокладки, которые окружают смотровую дверцу. Иногда они деформируются или трескаются, что приводит к образованию дыма.Если это причина дыма, необходимо заменить прокладки.

Также проверьте печь на наличие признаков засорения и обратите особое внимание на такие области, как дымовая труба, сопло и конические конусы. Если есть заметная грязь, очистите участок или замените конические конусы или форсунки, если они выглядят поврежденными.

Проблема: печь сжигает намного больше топлива, чем обычно

Возможные причины: Причины могут включать грязную печь, неправильное сопло, плохую систему воздуховодов, двигатель нагнетателя, нуждающийся в смазке, давление, создаваемое масляным насосом, или размер печи, не соответствующий вашей собственности.

Возможные решения: Проверьте состояние печи и при необходимости очистите ее. Убедитесь, что форсунка подходит, и при необходимости замените ее. Если воздуховоды выглядят изношенными, поищите признаки утечек и заклейте зазоры изолентой. Также убедитесь, что воздуховод должным образом изолирован. Посмотрите на отверстия для смазки двигателя нагнетателя — они могут нуждаться в смазке — и проверьте, нужно ли регулировать давление в масляном насосе.

Проблема может заключаться даже в том, что размер печи просто не подходит для вашей собственности или ее необходимо отрегулировать.Если вы еще этого не сделали, выполните расчет теплопотерь, чтобы определить, подходящего ли размера печь. По возможности экономьте энергию, закрывая двери / окна и проверяя наличие утечек / щелей в оконных рамах, которые могут пропускать тепло.

Проблема: печь не включается или не запускается

Возможные причины: Возможно, печь требует перенастройки. Другие возможные причины включают неисправное соединение в термостате, пилотное пламя, требующее очистки, выключенный переключатель или проблемы с газовым клапаном.

Возможные решения: Проверьте кнопки или переключатели, управляющие печью — нетрудно случайно выключить одну из них. Затем попробуйте нажать кнопку «сброс». Тем не менее, вы должны делать это не более двух раз, если это приведет к скоплению масла и воспламенению. Подождите около минуты, чтобы печь запустилась.

Если проблема не устранена, проверьте, работает ли термостат или требуется очистка пилотного пламени, и посмотрите на газовый клапан.Если пилотное пламя кажется грязным, обратитесь к руководству, чтобы узнать, как его очистить. Если вы не уверены в выполнении этой задачи, обратитесь к техническому специалисту.

Если вы попробовали все вышеперечисленное и не обнаружили никаких проблем, найдите автоматический выключатель. Найдите переключатель печи и проверьте, включен ли он или немного не по центру. Если он полностью включен, это может быть проблема с проводкой или предохранителем.

Если ни одно из вышеперечисленных решений не работает, возможно, проблема в двигателе в блоке горелки.В этом случае двигатель необходимо заменить.

Проблема: от регистров не так много тепла

Возможные причины: Возможно, заблокирован воздушный фильтр или поврежден ремень приточного вентилятора. Другой причиной могут быть проблемы с воздуховодом.

Возможные решения: Начните с изучения фильтра. Если он забился грязью или пылью, его необходимо заменить. Если фильтр в порядке, осмотрите ремень вентилятора и приточный вентилятор.Ремень вентилятора не является редкостью или его просто нужно заменить.

Воздуховоды также могут со временем подвергаться коррозии. Протекающие воздуховоды можно отремонтировать с помощью воздуховода, металлической ленты или силиконового клея — убедитесь, что клей пригоден для высоких температур. После завершения ремонта важно убедиться, что дымовые газы направляются в дымоход. Если в воздуховоде есть коррозия, то для этого потребуется помощь специалиста.

Проблема: печь не нагревается должным образом

Возможные причины: Это может указывать на проблему с воспламенителем, датчиком пламени, целостностью цепи или монитором индуктора тяги.

Возможные решения: Выньте воспламенитель и поищите признаки повреждения или износа. Если он выглядит поврежденным или изношенным, воспламенитель требует замены. Если он в хорошем состоянии, проверьте целостность. Если обрыв является проблемой, воспламенитель также необходимо заменить.

Иногда очистки датчика пламени может быть достаточно для восстановления тепла. Если датчик пламени кажется грязным, очистите его мягкой абразивной подушечкой с мелкой щетиной. Если очистка не помогает, пора заменить датчик.

Если вы исключили проблему с воспламенителем и датчиком пламени, возможно, необходимо заменить монитор индуктора тяги.

Проблема: вентилятор работает постоянно

Возможные причины: Возможно, термостат установлен неправильно или вентилятор загрязнен.

Возможные решения: Проверьте, не оставлен ли термостат в «непрерывном» режиме. Если да, отрегулируйте настройки.Посмотрите, нет ли явных проблем с вентилятором, например, грязи или пыли. Переключатель управления также может быть неисправен и его необходимо заменить.

Проблема: печь начинает источать странные запахи

Возможные причины: Необычный запах может возникать по разным причинам. Самые распространенные из них — засорение форсунки, дымохода или теплообменника. Это также может быть проблема с концом конуса, который может потребоваться для регулировки горелки.Другая причина запаха или дыма — засорение воздуха для горения.

Возможные решения: Начните с проверки сопла, дымохода и теплообменника на предмет засорения, а затем при необходимости очистите их. Также обратите внимание на возможные повреждения теплообменника или форсунки. Если есть признаки поломки, то купите замену. При блокировке горения могут появиться запахи, поэтому проведите анализ горения.

Проблема: в отдельной комнате нет отопления

Возможные причины: Воздухозаборник заблокирован.

Возможные решения: Осмотрите вентиляционные отверстия. Если вы можете обнаружить воздух, поступающий из некоторых вентиляционных отверстий, но не из других, это может быть признаком закупорки. Если причину этого трудно определить, обратитесь за помощью к специалисту.

Проблема: термостат не работает

Возможные причины: Возможно, проблема связана с источником питания или сигналом низкого заряда батареи.

Возможные решения: Внимательно посмотрите на визуальный дисплей на вашем термостате.Если батарея разряжена или разряжена, это должно обозначаться символом батареи на экране термостата. Если вы не видите ничего похожего на термостате, причиной может быть проблема с источником питания или неисправный термостат.

Если батареи нуждаются в замене, следуйте инструкциям, изложенным в руководстве по эксплуатации масляной печи, по их замене. Если блок питания исправен, вероятно, вам потребуется заменить термостат. Однако, прежде чем это сделать, определите источник проблемы, поговорив с техническим специалистом.

Вызов экспертов — всегда вариант

Хотя печь обеспечивает надежный источник тепла, это не означает, что вам не придется сталкиваться с некоторыми типичными проблемами, связанными с печей на жидком топливе. Однако при правильном уходе, регулярном обслуживании и хорошем понимании того, как исправить основные проблемы, ваша печь может прослужить долгие годы.

При возникновении проблемы первым делом всегда следует обратиться к буклету с инструкциями или на веб-сайт производителя. Помните, что вы всегда должны сначала искать наиболее очевидные проблемы, и никогда не пытайтесь их отремонтировать, если вы не уверены в этом или не уверены в основной причине.Прежде чем пытаться устранить распространенные проблемы с масляным баком, всегда выключайте печь и автоматический выключатель для вашей безопасности.

Если вам нужна команда специалистов для решения проблем с масляными печами, мы можем помочь! Свяжитесь с нами сегодня или посетите страницу наших услуг для получения дополнительной информации.

Печь не работает? 5 наиболее распространенных причин [2019]

Когда ваша печь не включается, это может быть очень неприятным, потому что в вашем доме холодно.Еще более неприятно, когда вы слышите, как включается обогреватель, и вы готовитесь выдувать жареный горячий воздух … но тогда ничего не происходит.

Большинство новых моделей печей рассчитаны на надежность (при условии, что они обслуживались) в течение длительного периода времени и являются одними из самых дорогих и самых необходимых приборов почти в каждом доме.

Причины, по которым ваша газовая печь не работает, могут быть сложными или очень простыми. Хотя вам, вероятно, лучше оставить сложные проблемы с термопарами, проводкой, теплообменником и двигателями воздуходувки квалифицированному специалисту, есть много вещей, которые вы можете проверить, прежде чем звонить квалифицированному подрядчику по ОВК для ремонта печи.

Прежде чем вы попытаетесь починить печь, которая не запускается, убедитесь, что вы знаете, какой тип печи у вас есть. Наиболее распространены печи с принудительной подачей воздуха и газа (пропан, мазут и природный газ).

Вот 5 простых вещей, которые вы можете сделать самостоятельно, чтобы определить, почему ваша печь не работает. :

Убедитесь, что фильтр печи чистый.

Если поток воздуха из ваших регистров кажется низким, проверьте воздушный фильтр.Забитый фильтр может заблокировать поток воздуха. Убедитесь, что все ваши воздушные регистры открыты и не закрыты пылью или предметами.

Проверить контрольную лампу зажигания.


(Электронные системы зажигания не имеют контрольной лампы). Если ваша печь включается или запускает цикл запуска, но не запускается, вероятно, у вас неисправный или грязный воспламенитель / датчик. Это одна из самых частых проблем печи. В нормальных условиях термостат сообщает печи о щелчке, воспламенитель нагревается докрасна, а затем запускает весь процесс зажигания газа и подачи теплого воздуха.

Снять датчик с помощью отвертки несложно. Очистите зонд на датчике, протерев его наждачной бумагой со средним зерном. Делайте точную работу, но будьте осторожны, чтобы ничего не сломать. Замените датчик точно так, как вы его нашли. Снова включите переднюю панель, включите газ, а затем включите питание. Увеличьте температуру на термостате, чтобы увидеть, загорится ли ваша печь. Если это не решит проблему, пора позвонить техническому специалисту.

Проверьте свой термостат.

Убедитесь, что переключатель контроля температуры установлен выше текущей комнатной температуры, а системный переключатель находится в положении АВТО или НАГРЕВ.Переключатель вентилятора должен быть установлен в положение ON для непрерывного потока воздуха или в положение AUTO, если вы хотите, чтобы двигатель вентилятора работал только во время работы печи. Попытайтесь заставить печь включиться, подняв термостат на максимальную температуру.

Убедитесь, что печь включена.


Есть выключатель питания у печи, даже газовые системы используют электричество. Проверьте предохранитель / прерыватель цепи на электрической панели печи, чтобы убедиться, что прерыватель не сработал.Убедитесь, что выключатель питания рядом с печью находится в положении «Вкл.».

Наконец, убедитесь, что подача пропана (или другого топлива) в печь открыта.


Убедитесь, что газовый вентиль печи открыт. Нарушение подачи газа в вашу систему отопления может привести к тому, что ваша система отопления останется без топлива. Если вы почувствовали запах утечки пропана, немедленно покиньте дом, а затем позвоните своему поставщику пропана и местному подрядчику HVAC для аварийного ремонта.

Эксплуатация системы теплоносителя с горячим маслом

Эксплуатация системы теплоносителя с горячим маслом


Управлять системой теплоносителя с горячим маслом не так уж сложно, если вы знаете основы.



Эксплуатация системы жидкого теплоносителя с горячим маслом может быть простой, если вы понимаете компоненты системы, как правильно запускать и останавливать систему, а также общие рабочие процедуры. Некоторые другие вещи, которые вам необходимо знать, — это как слить систему горячего масла, как заправить систему, и как правильно выполнить процедуру запуска после заправки новой жидкостью-теплоносителем.

Компоненты системы и их функции — Система состоит из насоса, который проталкивает теплоноситель через систему изолированных трубопроводов к нагревателю к технологическому оборудованию.В системе есть расширительный бак, позволяющий расширять горячее масло при его нагревании и сужать при охлаждении горячего масла. Для удаления твердых частиц из системы в некоторых системах есть установки для фильтрации в потоке или с боковым потоком (предпочтительный метод). Встроенный фильтр фильтрует 100% потока, тогда как боковой поток забирает 10% или меньше расхода системы.

В системе горячего масла используются насосы двух типов. Существует шестеренчатый насос (редко используемый) и центробежный насос (предпочтительный тип насоса, поскольку он может обеспечивать более высокие скорости потока для обеспечения турбулентного потока через нагреватель).Насос подобен нашему сердцу. Он поддерживает поток теплоносителя, и если он когда-нибудь остановится, в системе возникнут серьезные проблемы. Для нас остановка сердца означает смерть. Поэтому нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы насос проталкивал теплоноситель через систему при включенном обогреве! Таким образом, подключение помпы к резервной системе батареи / генератора было бы разумным решением, чтобы убедиться, что вы защищены во время отключения электричества.

Есть много типов теплоносителей.Я предпочитаю неопасный, нетоксичный жидкий теплоноситель на органической нефтяной основе. Большинство систем любого размера очень эффективно работают с этим типом жидкости. Некоторые преимущества заключаются в том, что утилизация осуществляется так же, как и использованное моторное масло или гидравлическое масло, и что масло защищает систему от ржавчины изнутри. Существуют синтетические жидкие теплоносители, которые требуют, чтобы вы соответствовали стандартам и нормам EPA по эксплуатации и утилизации. Для меня это просто слишком много работы, когда конечный результат с органическими жидкостями предоставляет пользователю безопасную и эффективную альтернативу.Тем не менее, в некоторых случаях подойдет только синтетический продукт. Мне нравится думать, что теплоноситель в системе горячего масла похож на нашу кровь в нашей системе циркуляции. Здоровая кровь заставляет нас жить дольше и работать более эффективно, и жидкий теплоноситель ничем не отличается от системы горячего масла. Так почему бы кому-то не добавить в свою систему что-то, что способствовало бы безопасности и здоровью?

Трубопровод похож на наши вены в нашей системе. Он переносит жидкость из одного места в другое по наиболее прямому пути.Существуют жесткие трубопроводы, в которых лучше всего сваривать их вместе, потому что вязкость жидкости настолько мала при повышенных температурах, что она может обнаружить резьбу и просачиваться из системы. Также существуют гибкие трубы и шланги, которые можно использовать в системе. Это прекрасно, но просто знайте, что если нет идеального уплотнения на соединениях, вы можете просачиваться маслом. Для органических жидкостей нельзя использовать только три материала — медь, алюминий и латунь. Эти материалы являются катализаторами окисления, и это один из способов разложения органического жидкого теплоносителя.Я рекомендую использовать сталь или нержавеющую сталь для всех ваших нужд.

Как и все остальное, существует множество видов обогревателей. Нагреватели классифицируются по количеству БТЕ, производимому в час, и по типу топлива, которое используется для выработки тепла, например, электричество, газ, масло и дрова. Вы можете связаться с производителем нагревателя для получения конкретных рекомендаций, соответствующих вашим требованиям. Некоторые системы меньше по размеру и поставляются с насосом, нагревателем и расширительным баком, поэтому все, что вам нужно сделать, это подключить к ним шланги от вашего приложения и вперед.Другие системы не так просты. Все они имеют отдельные компоненты, которые приобретаются и устанавливаются при прокладке трубопровода. Мне нравится думать о системах в соответствии с количеством жидкого теплоносителя, необходимого в системе. Большинство небольших нагревателей, описанных выше, могут работать с объемом от 20 до 500 галлонов. Установленные системы могут варьироваться от 300 до 60 000 галлонов.

Существует множество различных процессов или применений для систем горячего масла. Эти процессы более известны как пользователи.Некоторые приложения включают в себя нагревательные штампы, охлаждающие штампы, нагревательные формы, охлаждающие формы, нагревательные реакторы, нагревательные ванны, машины с технологическим процессом нагрева, такие как прессы, нагревательные ролики, резервуары для хранения тепла, и этот список можно продолжать и продолжать. Главное, что нужно знать, это то, что у каждого приложения есть свои специфические требования, и каждая система разработана с учетом этих требований. Меньшие системы относительно просты, но большие системы могут стать очень сложными, и со временем компании продолжают добавлять их.Более крупные системы требуют проектных работ со стороны инженерных или консалтинговых фирм, а проектирование и установка могут занимать много месяцев.

Последним элементом системы горячего масла является расширительный бачок. Этот резервуар имеет решающее значение для работы системы. Его основная цель — предоставить место для теплоносителя при нагревании, чтобы расшириться, а при охлаждении — в источник, из которого будет вытягиваться жидкость, чтобы система оставалась заполненной. Это также встроенный резервный резервуар для вашей системы на случай утечки, он поддерживает вашу систему заполненной.Вот почему так важно ежедневно следить за уровнем в расширительном бачке. Если уровень падает с нормального положения, это означает, что где-то возникла утечка. Некоторые общие практические правила заключаются в том, чтобы заполнять расширительный бачок на 1/3, когда система холодная. Когда система нагревается, она должна быть заполнена на 2/3 — ¾. Обычно к расширительному бачку идут две трубы или ножки, и при работе одна ножка должна быть закрыта, чтобы тепловые токи не протекали в расширительный бак и не нагревали жидкость в этом баке.Мне нравится, когда температура расширительного бачка не превышает 60 ° C (140 ° F). Причина в том, чтобы предотвратить окисление воздухом внутри резервуара. Если у вас нет выбора и вам нужно, чтобы ваш расширительный бак был нагрет до температуры 140 ° F (60 ° C), то вам нужно установить азотную подушку на головку резервуара, чтобы удалить любые молекулы кислорода и предотвратить окисление.

Из этого раздела следует отметить одну вещь: сначала необходимо определить требования к приложению, а затем определить, какая конструкция системы лучше всего соответствует вашим потребностям.Однако для каждой системы жидкого теплоносителя горячего масла вам понадобятся все перечисленные выше компоненты.

Процедура запуска — Эта процедура очень проста, но я считаю, что менее 20% всех операторов системы горячего масла делают это. Итак, позвольте мне проинформировать вас о правильной процедуре запуска системы горячего масла.

  1. Сначала вы запускаете системный насос, чтобы жидкость протекала через систему.
  2. Во-вторых, после того, как вы узнаете, что у вас хороший поток, вы применяете тепло.Нагревание следует применять с шагом от 20 ° F (11 ° C) до 25 ° F (14 ° C), пока вязкость теплоносителя не достигнет 10 сП (сантипуаз) или меньше. Причина этого заключается в том, чтобы обеспечить турбулентный поток через нагреватель (где жидкий теплоноситель может отводить столько тепла, сколько нагреватель может подавать к змеевику в нагревателе) и не будет термического крекинга масла.
  3. Эти шаги приращения выполняются путем взятия системы с 70 ° F (21 ° C), увеличения нагрева на 20 ° F (11 ° C) и запуска системы до тех пор, пока температура на нагревателе не покажет 90 ° F (32 ° C). C).Как только обогреватель покажет это, увеличьте его еще на 20 ° F (11 ° C).
  4. Как только ваш теплоноситель станет 10 сП или меньше, вы можете настроить нагреватель на вашу рабочую температуру.

Например, если вы используете MultiTherm PG-1 в своей системе. Вы достигнете 10 сП при 132 ° F (55,5 ° C). Таким образом, от комнатной температуры до 132 ° F вам, возможно, придется сделать 2 или 3 шага, прежде чем устанавливать нагреватель на рабочую температуру 340 ° F.

Следует обратить внимание на то, что уровень в расширительном бачке должен повышаться по мере расширения теплоносителя.Если этого не происходит, возможно, линия засорилась. Кроме того, при температуре 200 ° F (93 ° C) может возникнуть кавитация в насосе. Если вы это сделаете, это означает, что в вашей системе есть вода или некоторые легкие молекулы, которые являются низкокипящими.

Процедура выключения — Эта процедура больше, чем просто переход к нагревателю и одновременное отключение насоса и нагревателя. Если вы сделаете отключение таким образом, остаточное тепло, оставшееся в нагревателе, может превысить температуру пленки масла и термическое растрескивание масла, которое не движется по трубе.Мы предлагаем вам выполнить процедуру выключения:

  1. Сначала выключите обогреватель.
  2. Дайте насосу продолжить циркуляцию теплоносителя для удаления остаточного тепла, которое находится в нагревателе, технологическом процессе и трубопроводах. Для некоторых систем это может занять некоторое время, в зависимости от размера вашей системы. Это необходимо для того, чтобы при выключении насоса остаточное тепло в различных компонентах системы не приводило к термическому растрескиванию теплоносителя.
  3. Как только температура упадет до 200 ° F (93 ° C), остаточное тепло будет удалено, и можно безопасно выключить насос.

Мы рекомендуем подключить ваш насос к вспомогательному источнику питания какого-либо типа, чтобы, когда ваше предприятие теряет мощность по какой-либо причине (а их много) или что-то происходит с основным источником питания, насос продолжал работать и толкать жидкость через систему. Я обнаружил, что подобные вещи являются основной причиной того, что жидкий теплоноситель в вашей системе начинает разрушаться.Побочные продукты термического крекинга — это молекула тяжелого конца (состоящая из 90-95% углерода) и молекула легкого конца или низкотемпературная молекула.

Стандартные рабочие процедуры — После того, как вы запустите систему жидкого теплоносителя, она должна работать практически сама по себе. Но вот некоторые повседневные вещи, на которые следует обращать внимание при работе с вашей системой:

  • Проверьте температуру масла, возвращающегося в нагреватель, а также масла, выходящего из нагревателя. Когда ваша система работает плавно и эффективно, разница температур должна оставаться постоянной.Если разница температур увеличивается, это означает, что в вашей системе что-то меняется.
  • При проверке температуры следует также проверить падение давления в насосе и в нагревателе. Если нет изменений перепадов давления, все в порядке. Если есть изменения, значит, ваша система сообщает вам о проблеме.
  • Проверьте насос — он работает плавно, шумит, течет масло или что-то дымится?
  • Проверьте обогреватель — обойдите его и убедитесь, что внешний корпус в порядке.Проверьте, нет ли утечки масла, подгорания краски, все в порядке. Если что-то изменится, немедленно обратитесь к производителю обогревателя. Если у вас есть расходомер, убедитесь, что расход не меняется.
  • Проверьте расширительный бачок — краска пригорела, есть ли утечки, шумит, пахнет, уровень масла в норме, не засорена ли трубка уровня, есть ли что-то вроде дымки из вентиляционной трубы?
  • Обойдите систему трубопроводов — проверьте все колена и соединения на предмет утечек (если есть — никогда не открывайте изоляцию, чтобы найти утечку, когда система горячая — это один из способов начать пожар — дать системе остыть перед исследованием утечки), есть ли какие-либо странные запахи, все заслонки или вентиляционные отверстия или клапаны работают должным образом, есть ли дым, исходящий из любой из секций, какие-либо шумы, отличные от обычных?
  • Проверьте систему фильтрации — если падение давления такое же, все в порядке и фильтр не требует замены.Если перепад давления больше, фильтр заполняется частицами в масле и его необходимо заменить.

Такие вещи не требуют много времени. Если вы обучите свою операционную группу, каждый сможет делать это в обычном режиме, и когда они видят что-то необычное, они могут сообщить об этом нужному человеку, чтобы принять меры и выявить проблему, прежде чем она дойдет до незапланированного время простоя, которое стоит денег компании, и у вас возникает головная боль, чтобы попытаться решить проблему как можно быстрее.

Процедура слива — Слить систему теплоносителя не очень сложно, но это довольно беспорядочно и требует много времени. Если вы сделаете это правильно, вы сможете удалить почти весь жидкий теплоноситель из своей системы, так что при заправке системы новым теплоносителем от MultiTherm ваша система будет работать более эффективно. Вот общие шаги, которые вам нужно сделать, чтобы слить жидкость из вашей системы:
  1. Выключите обогреватель или источник тепла и дайте помпе продолжать циркуляцию масла по системе.Вам нужно удалить все остаточное тепло из системы, а также дать маслу остыть.
  2. Как только масло достигнет безопасной температуры для слива из вашей системы, выключите насос и дайте жидкости перестать циркулировать.
  3. Если у вас есть азотная подушка на расширительном бачке, выключите ее.
  4. Если у вас есть высокие вентиляционные отверстия, вы можете их открыть.
  5. Обратите внимание на все положения закрытых или частично закрытых клапанов или заслонок. После того, как вы отметите все их положения, вы можете их все открыть, не забывайте, пожалуйста, закрытые ножки расширительного бачка.
  6. Присоедините шланги ко всем нижним сливным отверстиям. В большинстве случаев два нижних слива находятся на насосе, а другой — на технологическом процессе / пользователе.
  7. Используйте вторичный насос (НЕ СИСТЕМНЫЙ НАСОС), чтобы вытянуть жидкость из системы в пустую бочку, емкость или цистерну (в зависимости от размера вашей системы). Убедитесь, что вы пометили контейнеры как использованный теплоноситель. Вы же не хотите, чтобы в вашу систему случайно попала бочка с отработанной жидкостью.
  8. Если вы считаете, что вся нефть вышла из системы, дайте системе отстояться на 10–15 минут и попробуйте снова прокачать, иногда требуется, чтобы часть более вязкой жидкости осела до нижних значений.

Теперь из вашей системы слили теплоноситель. Если вы слейте его настолько горячим, насколько сможете, вы сможете удалить почти весь осадок и твердые частицы из вашей системы. Эта процедура не удаляет из вашей системы налипший или карбонизированный материал. Если вы хотите это сделать, вам следует подумать о очистителе технологической системы или промывочной жидкости от MultiTherm. Звоните, чтобы узнать подробности.

Процедура заправки — Заправка системы новым теплоносителем или промывочной жидкостью просто сливает систему в обратном направлении и закачивает жидкость в систему.Убедитесь, что у вас достаточно нового теплоносителя для заполнения вашей системы. Нет ничего хуже, чем недостаток жидкости при подзарядке системы. Если это случилось с вами, не соглашайтесь на использование части использованной жидкости или даже того, что неприемлемо для смешивания с новым маслом. Позвоните в MultiTherm за рекомендациями, если вы попали в такую ​​ситуацию. Выполните следующую процедуру, чтобы зарядить вашу систему:

  1. Как только вы почувствуете, что удалили все отработанное масло из системы.Используйте вторичный насос (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМНЫЙ НАСОС), чтобы набрать новое масло из контейнера и протолкнуть его в систему.
  2. Сначала закачайте новую жидкость в систему из нижней точки процесса / пользователя. Если вы оставляете дренажный канал на насосе системы открытым или открыты верхние вентиляционные отверстия и жидкость начинает выходить, это означает, что вы заполнили все трубопроводы на стороне процесса / пользователя. Вам нужно будет повторить это во всех нижних точках процесса / пользователя.
  3. Если у вас есть высокие вентиляционные отверстия, вам нужно будет закрыть их.
  4. Когда все контуры процесса / пользователя будут заполнены, подсоедините вторичный насос к сливу на системном насосе и начните подачу жидкости в систему.
  5. Следите за расширительным бачком; продолжайте заполнять систему до тех пор, пока расширительный бачок не заполнится на 1/3.
  6. Убедитесь, что все стоки и вентиляционные отверстия плотно закрыты.
  7. Установите все клапаны или заслонки в те же положения, которые были у вас во время нормальной работы, за исключением положения расширительного бачка.Оставьте обе ножки расширительного бачка открытыми, и если у вас есть азотная подушка на баке, не включайте ее.
  8. Убедитесь, что насос не потерял смазку или не заправил заднюю часть уплотнения. Если вы не сделаете этого шага, вы сожжете свою пломбу и в ближайшем будущем ее замените. Если вы не уверены, что вам нужно делать, позвоните производителю помпы для получения рекомендаций.

Процедура запуска системы после перезарядки — Запуск системы после перезарядки сильно отличается от запуска системы после ее выключения.Ниже приведена процедура перезапуска системы после перезарядки:

  1. Запустите системный насос. Пока не применяйте тепло. Дайте жидкости циркулировать и удалите все воздушные карманы в системе. Воздушные карманы попадут в расширительный бачок и, таким образом, выйдут из системы. Вы можете услышать забавные звуки, и когда они исчезнут, можно с уверенностью сказать, что воздушные карманы удалены и циркуляция в системе вернулась к норме. Также убедитесь, что ваш расширительный бачок открыт для атмосферного воздуха.
  2. Если уровень расширительного бачка упал ниже 1/3 полного, вам нужно будет закачать еще немного нового масла в систему с помощью вторичного насоса через слив в месте расположения системного насоса.
  3. Как только в системе начнется нормальная циркуляция и у вас будет нужный уровень в расширительном бачке, можно подавать тепло.
  4. Подавайте тепло с шагом от 20 ° F (11 ° C) до 25 ° F (14 ° C), пока теплоноситель не достигнет 195 ° F (90 ° C). Удерживайте эту температуру и пройдитесь по системе, чтобы убедиться, что все в порядке.
  5. Увеличьте температуру до 200 ° F (93 ° C), здесь вода начинает закипать, и, таким образом, если по какой-то причине в вашей системе попала вода во время процедуры слива и подзарядки, вы это узнаете. Если в насосе начинается кавитация или из расширительного бачка выливается горячее масло, значит, в вашей системе попала вода. Если в вашей системе есть вода, убедитесь, что труба от расширительного бачка направлена ​​в пустой барабан или в безопасное место, чтобы никому не повредить.Подождите, пока не прекратится кавитация в насосе и разбрызгивание из расширительного бачка. В зависимости от количества воды в вашей системе это может занять много времени (часы и даже дни).
  6. После всех признаков того, что в вашей системе нет воды. Включите огонь до 220 ° F (104 ° C), чтобы убедиться, что в нем нет воды. Запустите систему при этой температуре, пока не почувствуете, что в системе нет воды.
  7. Если нет воды и у вас есть азотная система для расширительного бачка, самое время включить его снова.
  8. Закройте одну из ножек расширительного бачка.
  9. Теперь вы можете настроить обогреватель на вашу рабочую температуру.


Причины потери заправки в масляной печи | Home Guides

Топка для жидкого топлива, которая теряет заливку, просто означает, что мазут не попадает в сопло горелки. Обычно это вызвано закупоркой топливопровода или воздушным пузырем. Когда это происходит, топливный насос не может подавать топливо в форсунку.Во многих случаях, вероятно, произойдет частичное возгорание, после чего печь автоматически отключится. Этот сценарий указывает на отсутствие заливки насоса.

Пустой резервуар

Убедитесь, что в вашем резервуаре есть масло. Хотя в каждом масляном баке есть указатель уровня масла, со временем он может выйти из строя и не давать точных показаний. Даже если манометр показывает, что осталось несколько галлонов, это может быть неточным показанием. Бак может быть сухим или, что еще хуже, в нем могла возникнуть утечка и в нем осталось так мало масла, что насос не сможет протянуть оставшееся масло по линии, и он потеряет заливку.Если вы подозреваете утечку, заметив большое количество сырого мазута на полу или чувствуя сильный запах мазута возле бака, обратитесь к профессионалу, чтобы он оценил ситуацию.

Свободная форсунка

Ослабленная форсунка приведет к попаданию пузырьков воздуха в топливопровод, что приведет к потере заливки топливного насоса. Человек своими руками может затянуть сопла, но в зависимости от того, какой у вас тип печи, вам может потребоваться специальный инструмент, чтобы убедиться, что вы правильно затягиваете сопло.Отключите питание печи, прежде чем пытаться затянуть сопло.

Утечка в трубопроводе

Утечки в трубопроводе обычно возникают вокруг фитингов, клапанов или фильтров. Утечка приведет к попаданию пузырьков воздуха в линию, и насос потеряет заливку. Затяните все фитинги и проверьте клапаны на утечку. Замените протекающие компрессионные фитинги на расширяющиеся. Расширяющиеся фитинги — это муфты с высокой степенью механической обработки, которые герметичны для жидкости и воздуха, в отличие от компрессионных фитингов, которые со временем могут протекать или создавать пузырьки воздуха в трубопроводе.Утечки вокруг фильтра могут означать, что уплотнение или прокладка неисправны, и вам следует заменить их.

Масляный фильтр

Масляный фильтр может забиться грязью, особенно если он никогда не менялся или не менялся годами. При засорении фильтра жидкое топливо больше не может проникать в фильтрующую среду, и насос теряет заправку. Иногда грязь протекает через линию и забивает сопло.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*