Когда закрывать отдушины в погребе: Как бороться с конденсатом в подвале гаража?

Содержание

Погреб. Устройство заглубленного погреба и погреба под домом

В предыдущей статье было рассмотрено устройство полузаглубленного погреба. В этой статье мы с вами продолжим знакомство с вариантами устройства погребов.

Устройство заглубленного погреба

Когда я купил дом в Ярославской области, то вопрос стал об устройстве погреба. Какие в этой местности строят погреба, я выяснял у знакомых и друзей. Так как в основном в данной местности преобладают (90%) песчаные грунты и уровень залегания грунтовых вод находится в 65-75% случаев ниже 2,5-3 м от поверхности грунта, то погреба делают заглубленного вида.

Эти погреба делают следующим образом:

Схема устройства заглубленного погреба

А – металлический короб; Б – подсыпка из крупного щебня; В – люк; Г – битумная гидроизоляция стен короба; Д – вытяжка; Е – глиняный замок; Ж – половые лаги; З – теплоизоляция; И – пол.

Схема заглубленного погреба в размерах

1. Из железа толщиной 5-8 мм сваривают короб (А), размерами 2х2х1,8 м. В верхней части короба остается пространство для устройства люка (В) (входа в погреб). В основном такой короб сваривают непосредственно на месте устройства погреба, но это не столь принципиально, где он будет сварен. Стены, дно и верхнюю часть погреба снаружи очищают от ржавчины и покрывают двумя слоями битума (Г).

2. Такие короба в основном устанавливают в гаражах, сараях, чтобы не устраивать специально навеса над погребом. Для этого, еще в момент строительства гаража, выкапывается яма, размерами на 10 см больше размеров готового короба, а глубина ямы выкапывается на 50 см больше чем высота короба.

3. На дно ямы засыпается крупный щебень (Б), толщина слоя составляет примерно 50 см, тщательно утрамбовывается, устанавливается короб. Пространство между стенами ямы и коробом засыпается глиной (Е), которая укладывается слоями и тщательно утрамбовывается.

4. Между полом и коробом нужно сделать засыпку из керамзита, или лучше всего, сделать теплоизоляцию (З), используя минераловатные утеплители.

5. Обязательным конструктивным элементом погреба является вентиляция. Для этого в верхнем перекрытии короба необходимо сделать отверстии и сделать вытяжку (Д). В гаражах вытяжку делают, из кровельной стали, прямоугольной формы и укладывают под полом, после чего по стене выводят на улицу – либо через стену, либо через крышу гаража.

Внутри погреб можно обшить досками, обработанными антисептиком. Температурный режим в таких погребах:

летом при средней температуре в дневное время +25…+30°С от +5 до +7°С;

зимой при средней температуре – 15…-25°С от +2…до +4°.

Влажность в в заглубленном погребе, должна быть такой же как и в полузаглубленном погребе – 80-85%

Внимание! Перед тем как спускаться в погреб, после того как он был закрыт в течении нескольких дней (особенно зимой, когда воздухозаборная труба закрыта), необходимо проверить наличие кислорода в погребе. Для этого нужно зажечь свечку или просто спичку, спустившись в погреб.

Если спичка гаснет, следует немедленно покинуть погреб, поднявшись на поверхность.

По всей вероятности в погребе высокая концентрация углекислого газа, если она превышает 10%, то в этом случае спускаться в погреб категорически запрещается, так как такая концентрация опасна для здоровья человека!

Если нет возможности долго держать погреб открытым, чтобы он проветрился (к примеру, на улице мороз), то в этом случае можно опустить в погреб ведро с горящими древесными углями и открыть не надолго отдушины. Нагревшийся в погребе воздух начнет пониматься, вверх выходя через вытяжную трубу, тем самым, впуская в погреб свежий воздух, который обогатит погреб кислородом. Эта процедура занимает около получаса без риска сильно понизить температуру внутри погреба, если бы ждать, когда погреб проветрится при открытом люке.

Погреб под домом (подвал)

Как уже выше было оговорено, такой вид хранилища для корнеплодов и овощей имеет ряд значительных недостатков. Но устройство подвалов под полом в частных домах все равно имеет большую популярность. Так что не отметить это как вариант устройства хранилища для урожая было бы не правильно.

Такое хранилище не требует значительных земельных и плотницких работ – не нужно возводить стены, делать дренаж и копать котлован, но это только в том случае если высота подполья не менее 1,5 м.

Если у вас подполье нужной глубины, то просто нужно оборудовать под домом место для хранения корнеплодов и овощей так, чтобы предотвратить возможность доступа к ним грызунов и обеспечить дополнительную вентиляцию подполья, чтобы не открывать в зимнее время отдушины под домом.

Давайте коротко рассмотрим вариант устройства подполья под домом, в котором изначально не планировалось хранение корнеплодов и консервации в подполье дома.

Для этого необходимо определиться, в каком месте удобнее расположить вход в подполье – это можно сделать в кухне или прихожей. В полу (А) нужно проделать вход (Б) под пол дома. И нанести на полу разметку будущего входа в подполье.

Разметка пола для входа в подполье

Чтобы выпилить в деревянном полу место под проход в подполье нужно, просверлить отверстие (В) диаметром не менее 10мм, это нужно для того, чтобы пилка лобзика (Г) свободно заходила в отверстие и только после этого можно сделать пропил на необходимую ширину. Обычно вход (лаз) в подполье устраивают следующих размеров: ширина — 60 см, длина 50 см. Но это не обязательные размеры и каждый хозяин делает вход (лаз) в подполье по своему выбору.

Крышка в полу для входа в подполье

Выпилив доски, по бокам половых лаг (Б) набиваем упорные бруски (А) и изготавливаем крышку входа в подполье. Размеры крышки люка должны быть на 2 мм меньше размеров проема входа в подполье. Прежде чем приступить к обустройству места в подполье под овощехранилище, необходимо сделать пол (настил). Пол можно сделать деревянным (В) – из досок толщиной 30-40 мм или забетонировать (Г).

Усстройство подполья под домом

Когда пол готов приступаете к отделке стен. Для этого нужно сделать обрешетку из брусков (А) сечением 30х20 мм. Под бруски можно подложить пленку, которая будет служить гидроизоляцией.

Примечание: В принципе устройство гидроизоляции не требуется, потому что подполье хорошо вентилируется и влажность воздуха остается в норме, в среднем 80%, как и в подполье, где нет места под хранение овощей и корнеплодов.

Сделав обрешетку, можно оббить стены водостойкой фанерой (Б) или досками (вагонкой) и побелить или покрыть двумя слоями антисептика. Для удобства спуска в подполье нужно сделать лестницу (В), можно обойтись прямой съемной лестницей или стационарной. Как показано на рисунке. Лестница имеет угол наклона примерно 45° и у нее широкие ступеньки (ширина ступенек 15-20 см). Далее приступаете к устройству отсеков и полок (Г).

Полки можно располагать около стены, сделав их стационарными. Размеры полок и их количество зависят от того, сколько вы планируете разместить на них банок с консервацией и т.д. Отсеки под хранение корнеплодов и овощей должны быть разделены друг от друга перегородкой (Д).

К примеру: 1 – отсек для хранения картофеля; 2 – отсек для хранения капусты; 3 – отсек для хранения семенного картофеля.

Сделать отсеки можно как из досок сплошным щитом (Е), так и из металлической сетки (Ж) желательно оцинкованной. Если нет оцинкованной сетки, то железную сетку необходимо окрасить масляной краской или суриком. Высота отсеков должна быть не более 50 см, это необходимо для того, чтобы было удобно класть и вынимать корнеплоды, а так же такой слой оптимален для хранения картофеля, его удобнее перебирать, в случае если картофель будет загнивать. Ширина принципиального значения не имеет, и вы можете делать ширину отсеков на свое усмотрение.

Примечание: Отсек – место для хранения картофеля или еще в народе это место называют засек (в основном в серных районах РФ).

Внимание! Выбирая место под полом для устройства хранилища под овощи и корнеплоды, обратите внимание, что обязательным условием является наличие сквозной отдушины из подполья на улицу. Это необходимо для обеспечения не только вентиляции и просушки подполья, но и для поддержания как температурного режима в подполье, так и для поддержания оптимальной влажности.

Устройство дополнительной вентиляции подполья

Устройство дополнительной вентиляции подполья необходимо в том случае, если в зимний период влажность воздуха в подполье превышает 85%, а температура поднимается выше +6°С. Можно регулировать влажность и температуру посредством открытия и закрытия отдушины. Но это не совсем удобно, а так же будут постоянные перепады температуры, что отрицательно скажется на качестве сохранности корнеплодов.

Чтобы сделать дополнительную вентиляцию подполья, необходимо вывести трубу или металлический вентиляционный короб из подполья через крышу дома. Если при строительстве дома в подполье заранее планируется устройство места для хранения корнеплодов и овощей, то такую вентиляцию можно проложить в стене дома.

Устройство дополнительной вентиляции в подполье

Вентиляционный короб можно проложить в углу прихожей или кухни. На рисунке показан пример прокладки вентиляционного короба (А) в прихожей. Как видно, короб практически будет незаметен, особенно если в этом месте будет стоять какая-нибудь мебель (Б) (к примеру, шкаф-прихожая). После установки короба его можно оклеить обоями, как и стены прихожей. Более компактным будет прямоугольный вентиляционный короб размерами толщина – 5-8 см, ширина – 10-12 см, длина зависит от высоты потолков и чердачного помещения в доме.

Выход вентиляционного короба из подполья можно закрыть деревянным накладным щитом с вмонтированной в него сеткой (В). Это не позволит грызунам попасть в подполье и из него. Особенно закрыть выход вентиляционного короба из подполья сеткой необходимо, если он будет выведен в чердачное помещение дома, тогда вероятность попадания грызунов в шахту вентиляции особенно высока. В этом случае нужно закрыть сеткой вентиляционный короб не только со стороны из подполья, но и на чердаке дома.

Прочитав данный материал, вы будете иметь представление о том, как можно сделать погреб для хранения своего урожая. Этот материал служит наглядным пособием и носит рекомендательный характер, все выше описанные варианты устройства овощехранилищ основаны на личном опыте или взяты из практики моих знакомых.

В деревенском нежилом доме в погребе хранятся продукты нужно ли на зиму закрывать вентиляцию + советы, условия, что делать

Автор mirhraneniya На чтение 15 мин. Просмотров 268 Опубликовано 07/23/2020

Содержание

Как просушить погреб зимой, чтобы не испортить хранящиеся овощи?

Немного о погребе:

построен в октябре 2021 года, залит цементом (стены), пол — дерево, крыша — бетонная плита. Над погребом сооружен гараж. Сушили погреб «пушечным» обогревателем. На сегодня в погребе +4 температура, но появился конденсат и запах плесени. Пока, все овощи (картофель, свекла, морковь) хранятся без признаков плесени, но в виду того, что храниться им ещё долго))) что нужно предпринять для профилактики и если вдруг появится плесень, что необходимо будет сделать с овощами?

Немного о погребе:

Когда закрывать отдушины погреба на зиму?

При какой температуре на улице или каких-нибудь других климатических факторах? Если дожди, то может раньше, чтобы не повысить влажность в погребе?

Сырость или дожди – вовсе не причина для того, чтобы закрывать отдушины в погребе. Если у вас сделана правильно вентиляция, то влажность значительно не повысится. Иногда при установке вытяжного или приточного воздуховода не соблюдаются необходимые требования, и тогда влага может попадать в ходы. Поднимите выход (если вода затекает) или прикройте его зонтом (колпаком).
Если градусник на улице не опускается ниже ноля днем, а ночью бывают незначительные заморозки, то и в этот период еще не стоит беспокоиться. А вот если и днем, и ночью «минус», то отдушины необходимо закрыть. Если есть возможность следить ежесуточно за термометром в погребе, то закрывать ходы нужно при +7°С при наличии овощей, и при +5°С, если в подвале только соленья.
Открывать отдушины нужно, как только днем градусник на улице начнет показывать «плюс». Это важно сделать вовремя, чтобы сырость и плесень не атаковали ваш подвал.

Прежде всего необходимо отметить, что и погреба бывают разные и системы вентиляции. Дело в том, что с наступлением холодов и сырой погоды и насекомые и грызуны ищут убежище.
Вот примерно так выглядит наш погреб зимой.
Так что как говорится там есть чем полакомится и грызунам и вредным насекомым.
И поэтому мы начиная с температуры 5-10 градусов стараемся капитально закрыть отдушины.
Да, всегда.
41.84%
Нет, не соблюдаю, ничего страшного не будет.
20.98%
Стараюсь соблюдать и смотрю по внешнему виду у продуктов.
37.17%
Проголосовало: 1692
Но у нас есть одно преимущество одна из отдушен выведена трубой на 2 метра выше погреба. И мы даже при отрицательной температуре зимой можем проветривать погреб.

Так что 5 минут хватает.
Но конечно это проводится в солнечную сухую погоду.
И это и позволяет нам уже в сентябре закрывать отдушины.
Так что если резюмировать то время закрытия отдушен зависит.
погоды.
глубины подвала.
устройства вентиляции.
И естественно от того какие продукты вы храните в погребе. ( например раньше в погребе у нас стояли бочки с солеными помидорами и огурцами. И это заставляло позже закрывать отдушины.).
Сначала необходимо разобраться, что такое отдушина погреба в целом, чтобы владельцы погребов не перепутали все рекомендации и не сделали ещё хуже для этих помещений, так как и отдушины и погреба достаточно разные и выполняют разностороннюю функцию.
Отдушина — это какое-либо отверстие или труба которая служит для оттока воздуха. Заметьте — для оттока, т.е. в современном понимание отдушина, это часть вентиляционной системы, служащая для вывода воздуха из какого-либо помещения.

Заканчивается отдушина отверстием, и именно про это отверстие и идёт речь, а именно — когда его надо закрывать (имеется ввиду два фактора, такие как погодные условия с изменяющейся влажностью и температура воздуха).
Система вентиляции у каждого погреба своя и рассматривать закрытие отдушины необходимо исходя из внутренних климатических условиях в подвале.
Итак, во время сырой погоды, а это дождь или туман, отдушину закрывать нельзя, так как в подвале напротив поднимется влажность, но надо прикрывать приток воздуха.
Если притока воздуха нет, тогда прикрывается отдушина.
Лучше всего, когда отдушина регулируется и её можно прикрыть, так как закрыв её полностью, не будет в подвале вентиляции, а значит распространится собственная влажность и будет образовываться плесень (обратите внимание на эту статью те, кто сталкивался с такой проблемой — плесень)

Вот такую крышку лучше ставить.
Итак, створки надо прикрывать во влажную погоду примерно на 50%, но следите за влажностью в подвале, возможно именно для вашего помещения будет резоннее найти золотую середину.
Теперь о температурном режиме.
Чем ниже температура воздуха в окружающей среде, тем больше надо прикрывать створки, это необходимо делать в обязательном порядке, когда опустилась минусовая температура в 90% суток.
Но есть тут одно НО!
Если вентиляция и/или подвал не утеплён, закрытие створок не будет иметь никакого эффекта на промерзание помещения изнутри.
Чтобы этого не было, необходимо внутрь трубы заложить утеплитель, закрыв выходное отверстие на 70-80% но не более этого, по длине примерно 20 сантиметров (зависит от утеплителя), остальное регулировать створкой.

Если градусник на улице не опускается ниже ноля днем, а ночью бывают незначительные заморозки, то и в этот период еще не стоит беспокоиться. А вот если и днем, и ночью «минус», то отдушины необходимо закрыть. Если есть возможность следить ежесуточно за термометром в погребе, то закрывать ходы нужно при +7°С при наличии овощей, и при +5°С, если в подвале только соленья.
Про продухи в фундаменте. Закрывать или нет на зиму?
закрываю только под одной причине: чтобы снег не задувало туда. Когда температура устойчиво выше 5 градусов тогда открываю.
Пол первого этажа хорошо утеплен, цоколь тоже, но лишь в -20 в подполе становится ниже 0.
Смотря чего хочешь добиться СНИП: не закрывать, закрыть на пару ночей можно если:
1) в доме живут
2) мерзнут
3) на улице -30
Сам склоняюсь что лучше открытые держать, но
1) в подполе снега нет, Дом не отапливается и не живут, земля в подполе промерзнет больше, чем на улице?
2) если в подполе теплее, чем на улице (как сейчас) сухой воздух идет в подпол, влажный выходит — в подполе суше становится
если в подполе холоднее чем на улице (май-июнь) влажный воздух идет в подпол, сухой выходит на улицу. Наблюдается Конденсат на лагах, балках, перекрытии, нижнем венце
Отсюда вывод, сейчас НЕ ЗАКРЫВАТЬ, весной ЗАКРЫТЬ.
У деда был такой дом Пока дед был жив пол стоял ровно, двери закрывались, тепло было, печка топилась, в подполе урожай хранился.
Продухи регулярно закрывались- открывались, был еще кошачий ход в сенях. Когда именно закрывались не помню, я тогда малый был и всем этим мало интересовался
Как дед умер в доме поселился двоюродный брат, сделал ремонт. Пол покосился, двери перекосились, через 5 лет брат дом снес — ибо сгнил.
Закрываю, ибо: — у меня вода по подполу идет. Ну да, все утеплено — но так надежнее;
— всяко, пол хоть немного потеплее будет;
— дом топится. Значит, всяко сырость из подвала за зиму повысасывает;
— а зачем поддомовому пространству лишний раз промерзать?
Причем сейчас — они уже закрыты. Закрываю примерно по такой погоде: среднесуточная около +5. Ну и открываю примерно так же.
Сам склоняюсь что лучше открытые держать, но
1) в подполе снега нет, Дом не отапливается и не живут, земля в подполе промерзнет больше, чем на улице?
Злободневно о погребе
Почему-то в средней полосе России принято очень рано, уже в октябре, плотно закрывать погреб. В это время в погребе еще очень тепло: +8…+12 градусов. При таких высоких температурах картошка и корнеплоды начинают расти. Просыпаются и болезнетворные грибки, зачатки фитофторы. Картошка может начать гнить.
Чтобы продукты хорошо сохранились, температура в погребе должна быть в пределах -3…-4 градуса, не выше. Я считаю, что погреб надо плотно закрывать только с установлением устойчивых отрицательных температур, когда температура в погребе опустится до + одного градуса. А это в наших краях происходит в декабре.
Например, вот сегодня 20 декабря, у меня погреб еще закрыт только дощатой крышкой и никак не утеплён. Естественно, чтобы быть спокойным о температуре в погребе, перво-наперво, надо опустить в погреб термометр и положить на бурт картошки. Я лаз своего погреба, который в сарае, окончательно на зиму закрываю и утепляю старым матрасом, примерно 15-25 декабря, только тогда термометр в погребе показывает 0 градусов. Это происходит, когда на улице уже будет -10…-20 градусов. После закрытия погреба, за счёт запаса тепла в бурте картошки буквально через 2-3 часа температура в погребе поднимается до +2…+3 градуса. Ведь, повторяю, все беды в том, что в погребе портятся продукты, прорастают корнеплоды, происходят от того, что там температура становится выше+3…+4 градусов. При такой температуре повышается активность всех болезнетворных микроорганизмов, в том числе и гнилостных грибков.
Чтобы не было излишней сырости в погребе, надо обязательно предусмотреть притяжно- вытяжную вентиляцию. Это две трубы (приточная и вытяжная), диаметром по 8-10 см. Нижний конец приточной трубы устанавливают в полуметрах от пола погреба, а вытяжной, непосредственно у потолка. Эти трубы желательно разместить по противоположным, по диагонали, углам погреба. Без этого вентиляция будет работать плохо.
Зимой, когда я достаю необходимые продукты, проверяю температуру по термометру и, если температура поднялась до+5… +6 градусов, погреб остужаю, оставив лаз открытым, пока температура не опустится до 0…+1 градуса. На это может уйти 18-24 часа. Когда погреб закрою и снова утеплю крышку лаза, температура, за счёт тепла в толще бурта картошки, быстро поднимется до оптимального, то есть до +2…+3 градусов. Остужать и проветривать погреб в течение зимы приходится до 3-4 раз.
Весной, пока еще на улице холодно, снова снижаю температуру до 0 градусов и плотно закрываю так, чтобы был эффект термоса и летнее тепло не попадало в погреб. Однако, несмотря на это, иногда летом погреб приходится остужать искусственно. Для этого в морозильную камеру холодильника ставлю 5-6 пластмассовых 1,5-2,0 литровых бутылок воды. Когда вода замёрзнет, в морозильной камере выдерживаю ещё сутки, так как вода замерзает при температуре 0 градусов, а только через сутки она примет температуру морозильной камеры: -12, -18, или -24 градуса, в зависимости от типа морозилки. Затем бутылки ставлю на пол погреба и также плотно закрываю лаз. Вода в бутылках постепенно тает, температура в погребе понижается. При необходимости процедуру повторяю.
Чтобы не было излишней сырости в погребе, надо обязательно предусмотреть притяжно- вытяжную вентиляцию. Это две трубы (приточная и вытяжная), диаметром по 8-10 см. Нижний конец приточной трубы устанавливают в полуметрах от пола погреба, а вытяжной, непосредственно у потолка. Эти трубы желательно разместить по противоположным, по диагонали, углам погреба. Без этого вентиляция будет работать плохо.
Сообщества › Гаражные дела › Блог › Вентиляция в погребе. Вторая часть.
Чтоб было ясно смотри первую часть www.drive2.ru/c/3249918/?…age=0#a452620834595406677
Ура сухо. Погреб всегда закрыт. Теплый воздух поступает только с приточной трубы, которая была закрыта полностью. Вытяжную трубу укоротил. Тройник в конце оставил, для слива дождевой воды и конденсата. После двух недель капли пропали с потолка. Сегодня купил термометр и установил в погребе с показанием влажности (на улице показывал 50 в погребе 80). Сейчас открыл приточку чуть чуть. В дальнейшем обошью приточку и сделаю чуть ниже. А также буду пробовать снизить уровень влажности до 70. Большое всем спасибо за советы и рекомендации.
Смотрите также
Комментарии 46
И как сейчас в итоге? Приточку закрываешь на зиму? Конденсата нет? Гидрометр откалибровал?)
Что было в этом посте не устраивало, Все по другому. 1) утеплил потолок (пенопластом). 2) удлинил трубу на выход до конца другой стены, ей регулирую когда холодно чуть закрываю (может это не правильно но работает. 3) приточку опустил еще ниже (от земли см 10) не закрываю вообще, пробовал закрывать не утроило влага большая и не только на потолке. 4) утеплял трубы в погребе, на вход и выход, в гараже только на выход. 5) лаз погреба закрываю круглый год склеил пенопласт под размер лаза и высотой 40 -50 см, потом доски и баннером сверху. За последний год в погребе сухо влажность больше 80 не поднималась ниже не мог уронить. Конденсата на потолке нет, под пенопластом тоже. Гидрометр не откалибровал. Температура ниже 8 градусов не опускалась.
Ясно, спасибо. У всех по разному. Капли висят на бетонном потолке в подвале. Пол сухой.
Я приточку закрыл на зиму на днях, она у меня с гаража. Погляжу как будет.
А вытяжка замерзла наверно выше крыши, тяги нет сейчас.
Думаю утеплить потолок в подвале и трубу вытяжную выше крыши может быть.
Возможно просто совпадение. Сейчас поясню.
Если нет грунтовых вод, то конденсат появляется из самого воздуха. Не знаю, нужно ли рассказывать что такое «относительная влажность воздуха». Всё дело именно в этом. В погреб поступает тёплый воздух с поверхности, там охлаждается и происходит изменение этой самой относительной влажности не от количества воды, а от температуры. В результате охлаждения избыток влаги выпадает на холодных поверхностях (бетонная плита).
Теперь настала осень и температура снаружи упала. Соответственно температуры внутри и снаружи стали ближе. Нет уже такого изменения относительной влажности в поступающем воздухе. Соответственно и конденсации влаги тоже меньше стало или не стало вообще. Именно по этому проветривание и просушку воздуха рекомендуют делать именно осенью (и немного весной), а летом и зимой закрывать вентиляцию.
Да после того как закрыл приточку, и укоротил вытяжку, стола лучше. А после ого как температура воздуха (уличного) упала открыл притоку и без изменений (конденсата нет). Результата добился в августе, выложил не сразу, по этому не связываю с уличным воздухом на тот момент он был практически без изменений.
Вот и я про это. Вы правильно делали, когда закрывали приточку во время тёплой погоды и открыли после снижения температуры. Это и дало отсутствие конденсата.
Да только трубу до этого были разведены на разные стороны что не давало то кого эффекта при тех же условиях.
Привет. Где брал такой термометр ?
купил тут ru.aliexpress.com/item/Mi…2114.13010608.0.85.CXUGSI
Дай пожалуйста полную ссылку, а то кусок какой-то написан.
Привет. мне труба до пола не помогла. наоборот, после ее установки, адски стал потеть потолок ну и соответственно все это капало на пол. Решение демонтировать трубу пришло мгновенно. итог, сухой потолок, чистый пол, вкусный картофель))
Вот труба приточная у меня тоже не до пола (см первую запись). Буду пробовать ради интереса. А картофель хранится почти год и кожура не становится толстой, как будто вчера выкопал. Жду зиму.
А для чего глобально в этом случае нужна приточка?
на этот вопрос я не могу ответить, просто сперва делал как все рекомендуют (трубу с разных сторон, приток и выход.) Все так и было и было все плохо. Теперь приток был закрыт, трубы с одной стороны и СУХО. Приток открыл чуть чуть, гляну что будет через неделю.
Ну держи в курсе пожалуйста, интересно что и как будет, особенно зимой
А для чего глобально в этом случае нужна приточка?
При почти герметичном люке погреба наличие только вытяжки мало поможет, так как нет достаточного объема воздуха, способствующего удалению излишков влаги. Приточка же позволяет осуществить воздухообмен за счет конвекции. Но за всеми этими процессами нужно периодически наблюдать, особенно весной и осенью. В эти периоды наружный воздух сам по себе очень влажный.
Зимой в относительно теплый погреб поступает холодный, но достаточно сухой воздух. Влага, содержащаяся в этом воздухе, при нагревании последнего, оседает на ограждающих конструкциях и конденсируется. Но, так как избытка влаги в сухом воздухе нет, конденсат успешно выводится наружу уходящим в вытяжку нагретым воздухом. Здесь главное — не давать через чур большого потока приточки, то есть, по-просту, прикрывать (совсем глушить я бы не стал), чтобы не вымораживать сквозняком (что, на самом деле вряд ли достижимо) погреб и не пересушивать все его содержимое (влага связана морозом, — внутрь её много не войдет, а вся в продуктах содержащаяся будет вытягиваться).
Летом воздух содержит на много больше влаги, хотя гигрометр может показывать относительно низкий уровень (для конкретной температуры). Тем не менее, этот же «сухой» воздух, охлаждаясь в погребе, станет резко увлажненным, и мы снова можем наблюдать конденсат (плюс испарение влаги, проникающей из грунта в тело конструкций при слабой гидроизоляции). Перепад температур снаружи и внутри уже не такой большой, как зимой, потому для обеспечения достаточной влаги приточку следует открыть «на всю». Погреб прогреться не успеет, но за счет перемещения масс воздуха все же станет гораздо суше, чем закупоренный.
А вот весной и осенью я пока еще сам с трудом представляю, как «автоматизировать» вентиляцию, чтобы по сто раз в неделю не бегать к заслонке на приточке.))) Видимо, следует ставить в положение около среднего.)))
Дай пожалуйста полную ссылку, а то кусок какой-то написан.
http://www.remotvet.ru/questions/14680-kogda-zakryvat-otdushiny-pogreba-na-zimu.htmlhttp://forum.auto.ru/housing/11214469/http://da4niku.ru/articles/kogda-nugno-zakrivat-pogreb-na-zimuhttp://www.drive2.ru/c/453553770211574861/
Следует ли открывать или закрывать вентиляционные отверстия в подвале зимой
Когда приходит зима, меняются и погодные условия. Имеет смысл задаться вопросом, означает ли изменение сезона, что вам нужно внести коррективы в свои вентиляционные отверстия, чтобы сохранить интерьер вашего дома здоровым. В конце концов, два самых важных фактора, которые следует учитывать, — это температура и влажность, которыми управляет ваша система вентиляции.
В подвале, как правило, прохладнее и влажнее, чем в остальной части вашего дома, поэтому при рассмотрении вопроса о том, как регулировать воздух в вашем доме, необходимо сосредоточиться на нем. В этой статье объясняется, какие корректировки необходимо внести в вентиляционные отверстия, чтобы воздух в вашем подвале был в порядке. Мы также рассмотрим, почему в комнате может быть слишком жарко или холодно, несмотря на то, что она хорошо проветривается, и как решить эту проблему.

Внешние вентиляционные отверстия в подвале должны быть закрыты, чтобы исключить прямое влияние наружной температуры. Вентиляционные отверстия подачи и возврата должны оставаться открытыми. Их закрытие создает дисбаланс давления в доме и системе ОВКВ, что приводит к нежелательному движению воздуха и заставляет систему ОВКВ работать тяжелее для обогрева дома.
Закрыть внешние вентиляционные отверстия
В холодное время года крайне важно убедиться, что вы закрыли все внешние вентиляционные отверстия, то есть вентиляционные отверстия, ведущие непосредственно на улицу. Если оставить их открытыми, то холодный, некондиционированный воздух будет беспрепятственно поступать в ваш дом.
Холодный воздух любит опускаться вниз, поэтому, попав через внешние вентиляционные отверстия, он в основном останется в подвале. Тем не менее, это все еще может способствовать тому, что ваши подвальные и цокольные этажи будут холодными и неудобными для ходьбы, а ваш дом станет более прохладным и сквозняком. Кроме того, приток холодного воздуха увеличит ваши расходы на отопление за счет увеличения работы, которую ваша печь выполняет для обогрева вашего дома.
С учетом сказанного, вы должны обеспечить достаточную вентиляцию в подвале, даже если внешние вентиляционные отверстия закрыты. Поскольку подвалы, как правило, более влажные, чем остальная часть дома, потребность в эффективной циркуляции воздуха возрастает из-за более высокого риска образования плесени, того факта, что влажность может способствовать более низким температурам в подвале, а также из-за воздействия сырости на верхние части. дома.
Открытые подвальные и возвратные вентиляционные отверстия
Многие подвалы имеют приточные и возвратные вентиляционные отверстия. Если это верно для вас, то, вероятно, это связано с вашей системой ОВКВ всего дома. Это делает чрезвычайно важным рассматривать комнату в сочетании с остальной частью вашего дома, а не как изолированное пространство.
Поддержание тепла в подвале зимой
Если вам не удается сохранить прохладу в подвале зимой, вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы избавиться от холода.
Один из самых простых способов согреться — это оставить все приточные и возвратные вентиляционные отверстия в подвале открытыми, чтобы сбалансировать уровни давления с остальным домом. Убедившись, что все ваши приточные и возвратные вентиляционные отверстия открыты, вы также должны убедиться, что никакая ваша мебель не блокирует вентиляционные отверстия и не препятствует свободному потоку воздуха.
Ваши приточные вентиляционные отверстия «снабжают» помещение кондиционированным воздухом из вашей системы HVAC. Ваши возвратные вентиляционные отверстия «возвращают» воздух из помещения в систему HVAC для повторного нагрева или охлаждения. Если все ваши приточные вентиляционные отверстия открыты, но не обратные, в вашем подвале будет положительное давление. Если ваши обратные вентиляционные отверстия открыты, но не приточные, потеря воздуха создаст отрицательное давление в вашем подвале. Это оба дисбаланса давления.
Важно предотвратить дисбаланс давления, поскольку воздух перемещается из областей с высоким давлением в области с низким давлением, пытаясь выровняться. Он сделает это, пробиваясь через небольшие щели в стенах, дверях, окнах и даже в различных частях вашей системы вентиляции и кондиционирования.
Остановить слишком жаркий подвал зимой
Чрезмерная жара нетипична для подвала, который обычно имеет более низкую температуру, чем остальная часть дома. Вы можете просто закрыть приточные вентиляционные отверстия, чтобы теплый воздух не поступал внутрь, но это не лучший способ действий. Высокие температуры, вероятно, указывают на более глубокую проблему; в данном случае вы скорее всего имеете дело с негерметичной печью позволяет горячему воздуху выходить в подвал.
Было бы лучше решить проблему напрямую, проверив печь, вместо того, чтобы закрывать вентиляционные отверстия . Если вы проверили свою печь и оказалось, что проблем нет, это здорово! Но что делать, если в подвале слишком жарко?
Далее следует обратить внимание на заслонки вашей печи, которые помогают регулировать систему печи, контролируя поток воздуха. Регулировка заслонок печи для уменьшения потока теплого воздуха в подвал должна снизить температуру без нарушения давления воздуха, как это произошло бы при закрытии вентиляционных отверстий.
Исключение
Если ваша печь работает нормально, а в вашем подвале все еще слишком тепло даже после регулировки заслонок, возможно, обратные вентиляционные отверстия вашего подвала удаляют слишком много холодного воздуха, в то время как приточные вентиляционные отверстия продолжают добавлять тепло.
В этом сценарии вполне приемлемо закрыть несколько вентиляционных отверстий, чтобы ваш подвал не выглядел как огненная яма, но это исключение, и его следует делать только после закрытия всех остальных ваших баз. Это также следует рассматривать как временное решение, пока вы не пригласите подрядчика по HVAC для осмотра вашей системы.
Так как в доме очень легко создать дисбаланс давления, будьте осторожны при выборе вентиляционных отверстий для закрытия. Если вы в конечном итоге измените баланс комнаты или дома, вы можете вызвать еще одну проблему. Это на самом деле часто лучше лишь частично закрыть вентиляционные отверстия .
Предотвращение потери тепла в подвал
Поскольку в подвалах естественно холоднее, чем в остальной части дома, им легко поглощать тепло. Однако так не должно быть, и еще раз хочу подчеркнуть важность балансировки давления в вашем доме!
Когда давление в вашем подвале уравновешено, физика работает вместе с вашей системой вентиляции и кондиционирования всего дома, чтобы предотвратить ненужные потери тепла. Кроме того, закрытие вентиляционных отверстий в подвале похоже на засорение артерии, и вашему вентилятору печи придется работать усерднее, чтобы направить теплый воздух в другие части вашего дома.
Однако в вашем подвале может даже отсутствовать приточно-вытяжная вентиляция. Это означает, что он, вероятно, на самом деле не связан с системой отопления, вентиляции и кондиционирования вашего дома и вентилируется отдельно. Если это так, то подвал, скорее всего, тоже не отапливается. Держать дверь закрытой — это небольшое решение, которое может помочь предотвратить взаимодействие температуры воздуха в вашем подвале с воздухом в остальной части вашего дома.
Источники
https://basc.pnnl.gov/information/pressure-balancing-supply-and-return-ducts-existing-homes
https://www.basementsystems.ca/basement/waterproofing/problems/vents.html
https://buckeyeheat.com/knowledge-center/top-reasons-why-your-basement-is-cold
/https://www.hunker.com/12000221/what-is-a-demper-on-a-печи
https://www. onehourairkc.com/easy-tips-on-how-to-adjust- заслонки-плюс-как-узнать, открыты-или закрыты заслонки
/https://precisioncomfort.com/2017/12/05/my-finished-basement-is-cold/
Clearing Your Home of Negative Air Pressure
Дайте нам знать, если вам понравился пост. Только так мы можем стать лучше.
Стоит ли летом закрывать вентиляционные отверстия в подвале?
Вентиляционные отверстия позволяют наружному воздуху циркулировать в подвале, препятствуя накоплению влаги, которая в противном случае способствовала бы росту гнили и плесени. Но стоит ли летом закрывать вентиляционные отверстия в подвале? Мы изучили тему и вот что обнаружили.
Вы можете закрыть вентиляционные отверстия в подвале летом, чтобы снизить затраты на охлаждение. Тем не менее, рекомендуется периодически закрывать вентиляционные отверстия, чтобы защитить воздуховоды и вашу систему HVAC от дорогостоящего повреждения.
Продолжайте читать, чтобы узнать о последствиях закрытия вентиляционных отверстий в подвале летом. Мы также рассмотрим, как проветривать подвал и нужен ли в подвале возврат холодного воздуха.
Следует ли открывать или закрывать вентиляционные отверстия в подвале летом?
Высокие счета за электроэнергию заставляют нас ломать голову над тем, как лучше всего минимизировать потребление энергии. Вы можете рассмотреть возможность закрытия некоторых вентиляционных отверстий, которые регулируют температуру по всему дому, особенно в тех местах, которые редко используются.
Льготы
Летом можно закрыть вентиляционные отверстия в подвале, чтобы минимизировать расходы на охлаждение. Если вы редко пользуетесь подвалом, закрытие вентиляционных отверстий сэкономит энергию, не регулируя температуру в помещении, которое не используется.
Однако следует проявлять осторожность при принятии решения о закрытии вентиляционных отверстий, чтобы защитить воздуховоды от значительных повреждений и избежать блокировки воздуха.
Недостатки
Поскольку система охлаждения предназначена для удовлетворения потребностей вашего дома, количество воздуха, которое может перемещать вентилятор, соответствует размеру вашего дома и скорости потока вентиляции. Таким образом, изменения давления в помещении могут оказать неблагоприятное воздействие на вашу систему HVAC.
Если вы закроете вентиляционные отверстия надолго или закроете их слишком много, вы можете создать больше проблем, чем решений.
Если двигатель переменного тока имеет двигатель с одинаковой скоростью, который не регулирует самостоятельную регулировку в зависимости от давления в помещении, давление в воздуховодах будет увеличиваться, что приведет к их утечке. Утечка приводит к более высоким счетам за электроэнергию, поскольку она ограничивает поток кондиционированного воздуха в вашем доме и создает некомфортное жилое пространство.
Несмотря на то, что снижение циркуляции воздуха не будет проблемой в системе, оснащенной двигателем с регулируемой скоростью, устройство все равно должно будет компенсировать уменьшение воздушного потока. По мере того, как прибор перегружается, износ увеличивается. В результате кондиционер часто выходит из строя, что увеличивает затраты на ремонт и техническое обслуживание.
Закрытие вентиляционных отверстий также снижает скорость, с которой кондиционер охлаждает ваш дом. Поскольку холодный воздух поступает в комнату с меньшей скоростью, ваш кондиционер увеличил циклы. Более длинные циклы переменного тока увеличивают потребление энергии.
Закрытие вентиляционных отверстий может быть целесообразным для снижения потребления энергии, но не для перенаправления холодного воздуха в остальную часть дома. Другие комнаты в доме не получают воздух, который в противном случае использовался бы для кондиционирования температуры в подвале.
Кроме того, учитывая, что летом в подвалах часто бывает более низкая температура, чем в остальной части дома, закрытие вентиляционных отверстий в подвале не позволяет использовать холодный воздух в подвале для регулирования температуры в остальной части дома.
Прочтите эту статью, чтобы узнать, как получить холодный воздух из подвала наверху.
Как вентилировать подвал
Правильная вентиляция подвала защищает его от проблем с влажностью и образования плесени, а также устраняет неприятные запахи.
Вы можете выбрать естественные, переносные или механические методы удаления влажного, загрязненного воздуха и подачи свежего, чистого воздуха в подвал.
Естественная вентиляция
Естественная вентиляция работает только в подвалах с окнами. Окна должны быть стратегически расположены напротив друг друга через подвальное пространство. Таким образом, вы используете естественные воздушные потоки для проветривания подвала и избавления от загрязненного воздуха.
Хотя этот метод является самым простым и экономичным в эксплуатации, его эффективность зависит от частоты открывания окон и количества имеющихся входных и выходных отверстий. Чем чаще вы заменяете воздух в помещении свежим наружным воздухом, тем эффективнее вентиляция.
Однако этот метод не так эффективен во влажном подвале. Вам нужно будет дополнить естественную вентиляцию, установив осушитель воздуха, чтобы противостоять более высоким уровням относительной влажности.
Переносная вентиляция
Портативная вентиляция предлагает экономичное и безотказное решение для вентиляции вашего подвала. Этот метод подходит для подвалов, в которых нет окон или когда вы не можете открыть окна.
Очиститель воздуха, также известный как переносная вентиляционная машина, может легко очищать воздух независимо от структурной планировки вашего дома. Устройство забирает воздух из подвала и пропускает его через фильтры для удаления таких загрязнений, как пыль, аллергены, плесень и плесень.
Постоянное движение воздуха не дает ему застаиваться, сводя к минимуму вероятность того, что бактерии и плесень прикрепятся к поверхности и будут накапливаться.
Целесообразно выбрать блок, чья мощность очистки воздуха пропорциональна размеру подвала. Кроме того, регулярная замена фильтров позволит дольше поддерживать его в оптимальном рабочем состоянии. Таким образом, воздух в подвале остается чистым и свежим.
Этот очиститель воздуха подходит для большого дома. Он имеет моющийся предварительный фильтр, подходящий для удаления крупных частиц, таких как ворс и мех.
См. этот продукт на Amazon.
Механическая вентиляция
Механическая вентиляция использует вентиляционные отверстия и вентиляторы, чтобы избавиться от загрязненного воздуха в подвале и заменить его свежим наружным воздухом. Хотя в этом методе по-прежнему используются проемы или существующие окна для вентиляции, он более эффективен, чем естественная вентиляция, поскольку создает механическую циркуляцию, а не зависит от естественных потоков.
Из трех альтернатив механическая вентиляция является самой дорогой в установке. Для правильной работы требуется, чтобы вы приобрели механизированное устройство и профессионально установили его. Однако этот метод более выгоден, так как вы можете использовать его в относительно влажном подвале для контроля влажности.
Размер вашего подвала определит, какое устройство будет лучше всего обслуживать его. Вентилятора на одном окне и вытяжного вентилятора на другом будет достаточно в большинстве небольших и средних подвалов.
Вы также можете установить вытяжной вентилятор вместе с вентиляционной трубой. Вытяжной вентилятор вытягивает воздух из подвала и выбрасывает его наружу через вентиляционную трубу. Таким образом, загрязненный воздух подвала заменяется свежим наружным воздухом.
Держите вентиляторы и вентиляционные трубы в чистоте, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Кроме того, выбирайте вентиляторы с датчиком влажности для автоматизации системы. Таким образом, когда относительная влажность в подвале поднимается выше заданного уровня, вентиляторы включаются и работают до тех пор, пока влажность не упадет.
Установка оконного кондиционера на окно подвала или установка переносного кондиционера также может помочь проветрить подвал. Кроме того, кондиционер обеспечивает комфортное охлаждение в дополнение к улучшению циркуляции воздуха.
Этот вытяжной вентилятор оснащен мощным двигателем с подшипником с постоянной смазкой. Работает тихо и не требует обслуживания.
См. этот продукт на Amazon.
Нужен ли в подвалах возврат холодного воздуха?
Возврат холодного воздуха забирает воздух из внутреннего пространства вашего дома и использует его в системе кондиционирования воздуха. По этой причине необходимо установить возврат холодного воздуха в подвал, чтобы улучшить правильную циркуляцию воздуха. Когда в доме есть достаточный приток воздуха, вы можете поддерживать одинаковую температуру во всех комнатах.

Возврат холодного воздуха поддерживает давление воздуха, отфильтровывает крупный мусор и повышает эффективность работы системы HVAC. Их часто можно найти на стене рядом с потолком, на полу в старых домах или близко к земле.
Возврат холодного воздуха в подвале должен быть установлен на полу, чтобы противодействовать плотности воздуха, которая способствует подъему горячего воздуха. Таким образом, вы можете поднять температуру в подвале, так как теплый воздух будет стягиваться с потолка.
Если обратка установлена близко к потолку, обратка будет забирать горячий воздух из верхней части воздуховода и возвращать его обратно в топку, не изменяя при этом температуру холодного воздуха внизу.
Не втягивайте холодный воздух из того же помещения, что и топка, во избежание обратной тяги дымохода.