Конденсат в печи: Почему в печи образуется конденсат и как устранить это явление.

Почему в печи образуется конденсат и как устранить это явление.

Нередко приходится наблюдать такое явление, как образование конденсата в печи. В народе такое явление еще называют «плачем» печи. Так от чего же печь плачет?

Дело в том, что в дровах всегда содержится влага. При горении влага испаряется и выносится с дымовыми газами на улицу. Температура, при которой вода испаряется, и водяные пары начинают конденсироваться (переходят в капельно-жидкое состояние)-100 градусов Цельсия. Так вот условием образование конденсата является снижение температуры стенок дымохода и дымооборотов до точки росы. Когда мы в холодное время года начинаем растапливать печь, в ней всегда появляется конденсат. Но в нормально работающей печи стенки быстро прогреваются, влага испаряется и выносится дымовыми газами.

Но иногда в печи постоянно образуется конденсат. Смешиваясь с твердыми продуктами сгорания топлива, капельно-жидкая влага образует черную маслянистую жидкость с неприятным запахом. Часто она вытекает в местах установки шибера, образуя подтеки. Впитываясь в кирпич, конденсат со временем выходит на наружную поверхность печи в виде темных пятен.

Если дело зашло столь далеко, то печь необходимо переделывать.

Конденсат часто образуется в дымоходах, проходящих через не отапливаемое помещение мансарды или верхних этажей. Это наблюдается в холодное время года. В этом случае трубу необходимо утеплять. Иногда проблему решает оштукатуривание или облицовка керамической плиткой поверхности дымохода. Возможна обшивка не горючими материалами с прокладкой слоя утеплителя.

Вторая причина образования конденсата это несоответствие площади тепловоспринимающей поверхности мощности топливника. Такая ситуация складывается в печах с излишним количеством дымооборотов или завышенным объемом колпаковой части в печах колпакового типа. Особенно часто конденсат образуется в отопительных канальных печах с большим количеством каналов. Значительно целесообразнее сооружать отопительные печи колпакового типа, а в отопительно-варочных не делать более четырех дымооборотов.

Ну а если проблема возникла. То решить ее можно путем частичной или полной переделки печи.

Конденсат может образовываться при наличии трещин в стенках дымоходов и дымооборотов, через которые происходит подсос холодного воздуха. В этом случае необходимо внимательно осмотреть печь и заделать все трещины.

Ну и, наконец, при топке печи следует использовать сухие дрова, и регулировать подачу воздуха через поддувало. Избыток воздуха и чрезмерно большое количество влаги в топливе ведет к снижению температуры горения и создается возможность образования конденсата.

В заключение хочу отметить, что для того, чтобы в печи не образовывался конденсат, и печь работала экономно, температура дымовых газов на выходе из трубы должна быть порядка 120 градусов Цельсия. На уровне верхней задвижки оптимальной является температура 200 градусов Цельсия. При более высокой температуре печь работает неэкономно, а при более низкой возможно образование конденсата.

Почему плачут печи?

Наряду с газовыми плитами и каминами многие дачники все чаще отдают должное и разного рода печам — отопительно-варочным вариантам традиционной «русской».

Особенно в зданиях круглогодичного проживания.Оно и понятно: приятно в зимнюю стужу погреться на дышащей теплом лежанке.

Там, где отопление осуществляется преимущественно дровами, печи часто страдают одним и весьма серьезным недостатком: они конденсируются, то есть в их дымоходах накапливается черная жидкость со специфическим запахом, образующийся в результате оседания водяных паров и паров смолистых веществ на стенках дымохода.

Впоследствии конденсат пропитывает печную кладку, она становится сырой и черной, начинает разрушаться, а тяга дымовых газов снижаться. К тому же и запахи бывают настолько сильными, что в некоторых случаях проживание в доме становится невыносимой.

На внешних сторонах печи появляются пятна, полосы черного цвета, а бывает, что большая часть печи становится черной. Если кирпич пропитан неглубоко, то лучше его срубить и оштукатурить такие места цементным раствором. Но чаще кладку заменяющих: ведь в начале конденсат появляется у верха печи и нижней части трубы, то есть около чердачного или междуэтажного перекрытия — там, где кончается сама печь.

Почему образуется конденсат?

Даже в самом сухом топливе имеется небольшое количество влаги. Кроме того, водород, содержащийся в топливе, две весовые части которого соединяются с одной весовой частью кислорода, также образуют водяной пар.

Дымовые газы с невысокой температурой и некоторым количеством воды в виде пара, проходя по каналам печи и трубы, охлаждаются, соприкасаясь с холодными стенками трубы, и оседают на них каплями, которые стекают вниз. Количество стока зависит от количества конденсата.

Чтобы имеющаяся вода в горячих (дымовых) газах лучше испарялась, температура последних должна быть повышенной. 

На хорошо нагретых стенках трубы осевшие капли влаги быстро испаряются.

Установлено практикой, что нормальная температура газов, отходящих из печи, перед входом в трубу имеют около 123 … 140 градусов, а при выходе из трубы в атмосферу — не ниже 100 ° С. Если дымовые газы у верхней заслонки (см. рис.1) достигают температуры около 250 ° С, то конденсата никогда не бывает, становится лучше тяга, печи быстрее нагреваются, потребляя при этом меньше топлива.

Рис. 1. Печь (вид спереди и ее разрез). справа показан разрез: 1 — топка, 2 — дымовые каналы и камеры, 3 — верхняя и нижняя заслонки.

Определить температуру выходящих газов можно простым способом, воспользовавшись сухой щепой, которую кладут поперек отверстия верхней заслонки во время топки. Если через 30-40 минут вынуть щепку и соскоблить с нее ножом закопченными поверхность, то по цвету трески можно определить температуру газов: окраска трески не меняется, при температуре около 150 ° С. Если древесина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит темтемпература дошла до 200 ° С, а если стала коричневой (цвета корки ржаного хлеба), то температура поднялась до 250 ° С. Треска превращается в уголь, когда температура достигает 400 ° С. Таким образом, при топке печи температуру газов можно регулировать, стремясь чтобы у верхней заслонки она была около 250 ° С.

Замечено, что в теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве. В появлении конденсата большую роль играют многие особенности строения самой печи: размеры колосниковой решетки, уровень пода, строение горнила у русской печи, размеры канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажности используемого топлива, температура выходящих газов и даже количество дымоходов в печи.

Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, охлаждению трубы и образованию конденсата.

Когда сечение канала трубы выше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней медленно, и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе.

Большое влияние на силу тяги, т.е. на выход дымовых газов, имеет гладкость стенок дымоходов. Чем они глаже, тем сильнее тяга. Все шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу.

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5-6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи.

Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (12 см): более тонкие стенки быстро нагреваются и быстро охлаждаются, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять (рис.5 и 6) негорючими теплоизоляционными материалами (шлаковатой, стекловатой, теплобетонными плитами и т.д.).

Рис. 5. Теплоизолирующие утолщение в стенке дымовой трубы.

Рис. 6. Строение выдры (стык печи и трубы).

Иногда для улучшения тяги в печах приходится перекладывать трубы, уменьшая размеры дымоходов (см. рис.4). 

Рис.4. Сечение дымоходов: а — обычный, б — зауженный.

С этой же целью снижают или увеличивают высоту трубы на крыше (см. рис З). 

Рис.З. Размер дымовых труб: над двухскатной крышей (А), двухскатной (Б) и по кровле с уступом (В).

Делают это, пока не получают удовлетворительного результата. Причем трубу выше крыши во время проверки можно не класть из кирпича, а изготовить по размеру канала из кровельной стали квадратную, которая будет входить в кирпичную, изложенную в пределах чердака. Эту трубу поднимают или опускают при проверке, добиваясь лучших результатов и определяя ее высоту над уровнем кровли, после чего окончательно выкладывают трубу из кирпича.
В местах сужения дымоходов следует стесать  или закладывать углы (см. рис.4), чтобы обеспечить более плавный переход газов, их надо хорошо закруглить и лучше заровнять, чтобы они были гладкими и менее разрушались от нагревания.

Рис.4. Варианты антиконденсатных устройств в отопителях (заштриховано).

Рис. 5. Варианты бетонного оформления трубы: А — выдра, Б — оголовок.

На тягу в трубе также влияет ветер. Лучше, когда он дует горизонтально: встретив трубу, поток отклоняется вверх, в сторону выходного отверстия трубы, где воздух разряжен, и газы лучше выходят из дымохода, как бы высасываются из него. Если ветер дует под углом вниз, то он задувает (опрокидывает) газы в трубу, и тяга снижается до минимума.

Чтобы уменьшить воздействие ветра на газы, выходящие из трубы, лучше накрывать ее сверху металлическими колпаками-парасолями со скошенными плоскостями. Ударяясь о них, ветер отклоняется от своего первоначального направления и не попадает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы от непогоды, а ее стенки — от намокания и размывания дождевыми струями. В сырых трубах сильно снижается тяга.

Что в печку кладете?

Большую роль играет и сам процесс сгорания топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 ° С, каменный уголь — при 600 ° С. Нормальный процесс горения протекает при более высокой температуре: дерево — при 800 … 900 ° С, каменный уголь — при 900 … 1200 ° С. Такие температуры обеспечивают непрерывное горение при условии, что воздух (кислород) поступает без перерыва в необходимом для горения количестве. Когда его подается слишком много, топливник будет охлаждаться, а горение ухудшаться, потому что для хорошего горения нужна высокая температура. Не следует топить печь при открытой топке.
При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не откладывается на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче кислорода в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который несет с собой несгоревшие мельчайшие частицы топлива. В этом случае на стенках каналов печи и в трубе эти частицы сажи оседают и быстро засоряют их.

Сажа образуется от различного топлива, но чаще — от такого, в котором есть смолистые вещества (древесина хвойных пород, береза, особенно ее кора; угля и особенно — жидкое топливо). Кроме того, она засоряет каналы, сажа может загореться, а это опасно. Когда применяются сухие осиновые дрова для топлива, то сажа почти не откладывается.

Поэтому при топке рекомендуется систематически использовать осиновые дрова — хотя бы раз в неделю, еще лучше — два, а если три-отлично. Сажа от такого топлива постепенно выгорает — и дымоходы очищаются.Единственный недостаток таких дров — что они «стреляют» (хлопают, и разлетаются искры).

А что на чердаке?

Стоит обратить внимание на утепление чердачного пространства и труб, находящихся там. На чердаке должно быть относительно тепло, тогда труба не так быстро охлаждается. Это обязательное требование для борьбы с конденсатом.

Образованию конденсата способствуют так называемые боровы (перекидные рукава) на чердаке. Кроме того, они опасны в пожарном отношении. Поэтому боровы рекомендуется устраивать только внутри помещений.

Утепление труб на чердаке делают шлаковатой или стекловатой, из которых шьют толстые (2-4 см) «одеяла», применяя и такие же нити. Трубу плотно обертывают этими одеялами. Можно изготовить на основе шлака плиты (1 часть цемента и 3-4 части шлакового песка). Эти плиты нужного размера толщиной 3-4 см крепят на глиняном растворе к трубам, хорошо промазывая швы.

Печь от печи отличается.

Несколько слов о самих печах.

Есть многоканальные печи или бесканальные, с большими внутренними теплопринимающими поверхностями. Таким печам горячие газы отдают много тепла, а сами выходят в трубу сильно охлажденными, образуя большую конденсацию. В этом виноваты не столько печники, сколько сами жители, требуя сложить печь с большим количеством каналов «для тепла».
Переделывать или перестраивать печи приходится для того, чтобы повысить температуру уходящих газов. Это достигается следующими мерами: сокращением внутренних тепловоспринимающих  поверхностей печи или устройством небольших окошек-проемов с топливника в последний и предпоследний дымоходы.

Для перестройки таких печей приходится разбирать часть печной кладки с одной из сторон, часто с двух сторон, и после исправления заложить так, чтобы ремонтируемое место ничем не отличалось от ранее выполненной кладки.

Например, когда в печи имеется семь дымоходов, то для того, чтобы ликвидировать конденсат, один или два канала (последний и предпоследний) или только один из них отключают, перекрывая вверху и внизу, благодаря чему повышается температура отходящих газов.
Эти каналы можно не отключать, а устроить из топливника печи к ним небольшие каналы сечением примерно 5×5 см. их выкладывают квадратными в кирпиче, чтобы их площадь была не менее 25 кв.см. Этот способ также надежен, так как повышает температуру газов, отходящих к норме: потоки горячего воздуха из топливника попадают в каналы, поднимая в них температуру. Практика показала, что наибольший эффект дает небольшое сокращение каналов, а в оставленных двух (последнем и предпоследнем) устраивают окошки из топливника.

Конденсат, возникающий при топке печей

Рубрика: Есть идея!, Советы Опубликовано 05.08.2011   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 2 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 2 271

Нередко при топке печей возникает такая проблема, как образование конденсата. Другими словами, на стенках трубы скапливается черная жидкость со специфическим запахом. Особенно много конденсата образуется при сжигании древесины хвойных пород и березовых дров с корой.

Конденсат — это не что иное, как водяные и смолистые пары, которые выделяются при горении топлива. Причин его образования несколько, одной из них является качество и свойства используемого топлива.

Количество тепла, которое выделяет каждый вид топлива, напрямую зависит от его горючих составляющих, его влажности и зольности. При сгорании топлива происходит сгорание двух частей водорода с одной частью кислорода, при этом непременно образуется пар, который уносится в дымовую трубу. Какими бы сухими не были дрова, все равно они содержат небольшую часть влаги, которая входит в состав отходящего газа.

Таким образом, дымовой газ, идущий по трубе, представляет собой смесь из оксида углерода, водяного пара, остатков несгоревших частиц топлива (сажи), а иногда и паров серы. При низкой температуре отходящих газов, особенно когда стенки дымохода сильно охлаждены, пары воды конденсируются на стенках трубы печи, смешиваются с другими компонентами сгорания. Эта жидкость впитывается в кирпич, если дымоход кирпичный, что приводит к плохой тяге, разрушению кирпича, образованию на дымоходе пятен и образованию тяжелого запаха от выделяемого конденсата. Если же дымоход металлический, он не застрахован от разрушения конденсатом, так как при его выделении образуется еще и серная кислота, которая очень быстро разрушает сталь. Причем, разрушение происходит изнутри, а не снаружи, и быстрее разрушаются не внутренние элементы трубы, которые примыкают к очагу, а те, что расположены ближе к выходному отверстию. Поэтому объясним и тот факт, что трубы, изготовленные из простой стали, очень быстро «прогорают».

Чтобы конденсат образовывался как можно меньше, нужно чтобы имеющаяся в горячих газах вода быстро улетучивалась, а для этого температура отходящих газов должна быть оптимально высокой. Если стенки дымохода хорошо прогреты, то капли влаги просто не будут образовываться. Таким образом, актуально утепление дымохода очага (особенно металлического).

Еще одной причиной образования конденсата является режим горения топлива в печи. При режиме с малой тягой, образование конденсата увеличивается.

Если температура газов при выходе из трубы будет не ниже 100o С, то и конденсат образовываться не будет.

FirePlace.su

Post Views:
2 271

Особенности эксплуатации печей длительного горения.

 Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1.    Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2.    Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв  поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1.    При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2.     При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3.     При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4.     Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5.     Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

Как убрать черные потеки в дымоходе? Причины появления дегтя.

При образовании конденсата на трубе для оттока дымовых газов, говорят что дымоход «течёт» или «плачет». Конденсат в данном случае — это вода, которая осела на поверхности трубы по причине большой разницы температур между воздухом и материалом дымового канала. Появление капель и потёков возможно как снаружи дымохода, так и внутри него. Когда конденсат образуется с внутренней стороны, вода собирается в струйки и скатывается в топку вместе с сажей и смолой.

Вода течёт по трубе снаружи

Если на внешней поверхности дымохода образовываются потёки — это значит, что труба имеет значительно более высокую температуру, чем воздух в помещении. Такой перепад приводит к появлению капель воды на стенках канала в результате конденсации пара из воздуха. Переход воды из газообразного состояния в жидкое неизбежен при определённой степени влажности воздуха и достаточно разогретой трубе.

Выход из сложившегося положения возможен двумя способами. Первый заключается в снижении влажности воздуха помещения, где проходит дымоход. А второй — в понижении температуры поверхности трубы.

Чрезмерно повышенная влажность воздуха встречается только в банях. В частных домах воздух, как правило, наоборот скорее пересушен и требует дополнительного увлажнения. Бороться с влажностью в русской бане — занятие сомнительное, а в обычных жилых домах это и вовсе противопоказано. Потому остаётся только один вариант, связанный с охлаждением внешней стенки трубы.

Снижать температуру самой трубы нецелесообразно. Гораздо проще изготовить вокруг неё герметичный теплоизоляционный слой, который защитит разогретые стенки канала от контакта с влажным воздухом снаружи. Термобарьер должен отвечать двум важным требованиям — пожаростойкости и по возможности герметичности.

Наиболее простой метод предусматривает создание теплозащиты из негорючей минеральной ваты в рулонах. Теплоизоляционную прослойку следует закрыть листовой жестью или трубой из нержавеющей стали. В качестве термозащитного материала оптимальным вариантом будет взять каолиновую вату в рулонах: она полностью огнеупорна и не выделяет вредных веществ при нагреве.

Металлический кожух поверх минеральной ваты легче всего сделать из трубы, диаметр которой превышает внешний диаметр дымохода на 8-10 см. Таким образом между дымовым каналом и внешним металлическим кожухом будет возможно разместить теплобарьер толщиной 4-5 см. Этого вполне достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее образование конденсата снаружи дымохода.

Течёт внутри дымохода

Образование потёков внутри дымовой трубы, как правило, приписывают тому, что у неё отсутствует внешнее утепление. И действительно, нередко именно по этой причине жидкость оседает внутри дымохода. В результате того, что дымовой канал холодный, частицы пара, находящиеся в разогретых до высокой температуры дымовых газах, конденсируются на стенках трубы.

Особенно это актуально в сильный мороз, когда температура на улице значительно отличается от температуры дымовых газов. Именно резкий перепад температур между водяным паром и поверхностью трубы становится ускорителем процесса образования конденсата. Наружное утепление дымохода выполняется в зависимости от материала, из которого он изготовлен.

Для кирпичных дымоходов создаются специальные утеплённые металлические кожухи. Поверх трубы монтируется металлический каркас, внутрь которого закладывается негорючий минеральный утеплитель. Снаружи конструкция обшивается нержавейкой и окрашивается.

Обычный дымоход из металлической трубы лучше всего демонтировать и установить вместо него утеплённую сэндвич-трубу. Такой утеплённый дымоход состоит из двух труб — внешней и внутренней, между которыми располагается термостойкий минеральный утеплитель толщиной 4-6 см. При невозможности замены старого дымохода, его просто обшивают жаростойкой базальтовой ватой слоем 5 см и обшивают жестью из нержавеющей стали.

Однако, далеко не всегда образование конденсата внутри дымового канала происходит из-за дымохода. Существует ряд факторов, которые приводят к появлению потёков даже при достаточно качественном утеплении трубы. Среди них можно назвать следующие:

1. Эксплуатация твердотопливного котла не в полную мощность
2. Неправильный расчёт мощности котла для конкретного частного дома
3. Использование недостаточно сухих дров
4. Сужение дымового канала в связи с образованием толстого слоя дёгтя внутри него
5. Ошибки при монтаже системы отопления
6. Неправильный выбор диаметра и высоты дымохода
7. Попадание осадков в дымоход

Наиболее просто решается вопрос с защитой трубы от осадков. Достаточно разместить на верхушке канала металлический зонт, который предотвратит попадание воды, снега и града в дымоход и исключит образование потёков, вызванных природными осадками.

Диаметр дымохода, непосредственно выходящего из твердотопливного котла, и дальнейшего дымового канала не должны сильно отличаться. Так, если из котла выходит труба с площадью сечения вдвое меньшей, чем у кирпичного канала, в который она дальше входит, то скорость дымовых газов будет очень низкой. Вследствие чего на верхнем дымоходе возникает разряжённое пространство, и в него сверху вниз поступает холодный воздух с улицы и образует конденсат.

Первые четыре пункта в списке выше объединяет один источник — неправильное сгорание топлива в котле. Под «неправильным» сгоранием подразумевается несколько понятий:

• Горение влажных дров с выделением лигроина и образованием смолы на стенках котла и дымохода
• Недостаточное количество пространства для полного сгорания топлива и оседание не сгоревших остатков на стенках дымового канала
• Эксплуатация котла не в полную мощность

С сырыми дровами очевидно лучше не связываться, если нет желания постоянно чистить дымоход и котёл изнутри от дёгтя. При работе с влажным топливом он неизбежно будет очень быстро накапливаться и, кроме как минимизацией использования сырых дров, здесь ничем не помочь.

Маленькое замкнутое пространство в топке, как правило, не рассчитано на то, чтобы его полностью заполняли дровами. Оптимально закладывать не более одной третьей части камеры сжигания, чтобы газы, выделяющиеся при горении древесины, могли полностью сгореть. Если это условие не выполнить, то несгоревшие частицы обязательно осядут на стенках камеры и дымовой трубы.

Работа котла не в полную мощность

Котлы на твёрдом топливе должны работать на максимальной мощности. Любые манипуляции с количеством поступающего в топку воздуха или интенсивностью потока выходящих дымовых газов имеют серьёзный побочный эффект. Он заключается в неэффективном горении топлива внутри.

Когда в камере сгорания не хватает воздуха для обеспечения наиболее интенсивного процесса горения, древесина в топке просто тлеет. Дымовые газы в такой ситуации всегда содержат повышенное количество смолы. Эта смола в идеале должна полностью сгорать, но при недостатке кислорода процесс пиролиза дерева (когда на дровах видны языки пламени) проходит не полностью и смола сгорает только частично.

Запирание дымохода шиберными или другими задвижками приводят к заполнению топки лишними газами и дымом, которые не дают полностью разгореться топливу. Это приводит к тому, что топка как бы «задавливается» избыточными газами. Как результат — опять неэффективное горение топлива со всеми вытекающими последствиями.

Описанные эффекты касаются не только дерева, как наиболее распространённого топлива для ТТ котлов. Очень схожие процессы происходят при неполном сгорании угля, брикетов, а также пеллет. Отличаться будут только вещества, которые определяют состав смолы в дыме, но самой смолы от этого меньше не станет.

Как избавиться от потёков?

Появление конденсата в дымоходе связано с определёнными законами физики и полностью избавиться от него не выйдет. То же касается сажи и смолы в дымовых газах — какое-то количество этих веществ неизбежно оседает на стенках трубы. Грязные чёрные потёки в дымоходе появляются именно от того, что струйки сконденсированной воды захватывают частицы сажи и смолы и скатываются вниз по трубе.

Если котёл настроен правильно и эксплуатируется на полную мощность, то несмотря на вездесущий конденсат, грязных потёков не будет. Дело в том, что продуктивной горение топлива приведёт не только к сжиганию практически всей смолы в дымовых газах, но и к эффективному просушиванию дымового канала.

В результате, потёки сконденсированной жидкости перестанут собирать по дороге сажу и будут просто бесследно высыхать за короткие промежутки времени. Остаётся только один вопрос. Как использовать котёл на полную мощность, если необходимо максимально продлить его горение и не допустить перегрева воды в системе?

Для решения этого и многих других вопросов, возникающих при проектировании системы отопления, было разработано устройство под названием теплоаккумулятор. Тепловой аккумулятор (ТА) — это специальная ёмкость с водой объёмом от 250 до 3000 литров, которая выполняет роль накопителя тепловой энергии.

Как бы мощно не был разогрет котёл, он никогда не перегреется, если в системе присутствует теплоаккумулятор. Буферная ёмкость с большим количеством воды возьмёт на себя все излишки энергии. А накопленный запас начнёт постепенно расходоваться после того, как всё топливо в котле прогорит и агрегат перестанет нагревать воду до нужной температуры. Резерва энергии у правильно рассчитанного ТА может хватить на 4-5 часов полноценного функционирования отопления даже в самые холодные зимние месяцы.

Исходя из всего вышесказанного, наиболее правильный подход к решению вопроса с грязными потёками на трубе дымохода лежит в эксплуатации котла на полной мощности. Кроме избавления от данной проблемы, такое рациональное использование отопительного агрегата даст максимальные показатели КПД работы всей отопительной системы. В свою очередь, единственным приемлемым вариантом постоянной эксплуатации котла на полную мощность является установка теплового аккумулятора.

Конденсат в дымоходе: причины, последствия и решение

Безусловно, дом становиться намного теплее и уютнее, когда в нём есть камин или печь. Особенно актуальны данные конструкции в период осень-зима, хотя многие топят камин и в прохладные летние-весенние ночи. Помимо лучезарного тепла, данное изделие радует глаз. Но чтобы красота камина или печи продлилась как можно дольше, необходимо не забывать про постоянный уход. Особое внимание нужно уделять такой важной части, как дымоход. От его состояния во многом зависит работа камина и ваша безопасность.

Сегодня мы хотим рассказать вам про одну из самых часто встречаемых проблем – это конденсат в дымоходе. Большинство людей практически ничего не знают о данной проблеме, поэтому сегодня мы постараемся рассмотреть все существующие способы борьбы с конденсатом в дымоходе. Но для начала нам необходимо выяснить из-за чего возникает данная проблема и чем она грозит.

Причины, последствия и решение появления конденсата в дымоходе

Начнём с того, что во всех дымоходах без исключения образуется конденсат, поскольку это вполне нормальное явление. Но нормальным оно является до тех пор, пока его мало, но как только влаги в дымоходе становится много возникают проблемы. Количество конденсата и время его образования зависит от многих параметров, таких как: температура на улице, влажность воздуха, вид топлива, температура внутри дымовой трубы и т.д. Вообще, сам по себе конденсат – это угольная кислота, которая возникает из-за смешения горячего и холодного воздуха. Как правило, она оседает на стенках дымохода и медленно разрушает его изнутри. Чаще всего данное явление происходит из-за следующих факторов:

1. Плохого и недостаточно сухого топлива
2. Большой разницы во внешней и внутренней температуре
3. Засора трубы
4. Плохо прогретого дымохода
5. Не сгорает до конца топливо
6. Изначально неверно построена конструкция дымохода
7. Плохая тяга

Все вышеперечисленные проблемы можно легко устранить. Чтобы в камине или печи была хорошая тяга, необходимо использовать только сухие дрова. В предыдущей статье мы уже говорили, сколько времени должны сушиться дрова, прежде чем их использовать для растопки камина ( ссылка на статью про топливо для камина). Помимо этого, сухая древесина способна решить ещё одну проблему, а именно прогрев дымохода. Если труба будет хорошо прогрета, значит в ней не сможет образоваться конденсат.

Ещё одним способом устранения конденсата в дымоходе является герметизация всех элементов. Это поможет избавиться от поступления холодного воздуха. Также очень важно как можно чаще очищать стенки дымохода от сажи и других продуктов сгорания. Поддержание чистоты в трубе поможет сократить количество конденсата.

Чтобы в дымоходе не образовывался конденсат необходимо тщательно следить за его состоянием. Проверьте нет ли в вашей трубе каких-либо отверстий или щелей. Даже мельчайшая трещина может привести к следующим проблемам:

1. Разрушению дымохода,
2. Неприятному запаху в помещении из-за плохой тяги,
3. Появлению чёрных пятен на стенках дымохода и даже на стенах дома, которые вы уже не выведете ничем
4. Задымленности помещения, что опасно для вашего здоровья

 

В каких видах дымохода накапливается больше всего конденсата?

Мы уже рассматривали в одной из наших статей какие бывают дымоходы. Теперь мы предлагаем узнать какие модели больше всего накапливают конденсат, а какие практически этого не делают.

Начнём, пожалуй, с кирпичных дымоходов, поскольку они сильнее остальных предрасположены к появлению данной проблемы. Происходит это из-за того, что дымоход из кирпича медленно прогревается и отлично впитывает влагу. Чтобы уменьшить вероятность появления конденсата рекомендуем вам использовать гильзование, то есть встроить в дымоход специальный стальной, нержавеющий канал, с маркой стали 321. Про неё мы расскажем вам в следующей статье.

Стальные дымоходы тоже не лучший вариант. Во-первых, они служат всего три-четыре года, а затем быстро ломаются. Во-вторых, в стальных дымоходах чаще всего появляется конденсат. Хотя этого можно избежать если правильно ухаживать за дымоходом и выбирать качественный отопительный прибор с высоким кпд больше 80%.

Керамический дымоход – это самый лучший вариант. Он не боится конденсата и сажи, поскольку довольно быстро нагревается и медленно отдаёт тепло. По нашим наблюдениям лучше всего с этой задачей справляются конструкции от немецкого производителя Schiedel. Однако установка любого керамического дымохода требует руки профессионала.

Надеемся теперь вы знаете основные причины появления конденсата в дымоходе и то, как с ним справиться.

Подписывайтесь на наш канал Telegram, чтобы не пропустить новые публикации.

причины и методы борьбы — ВикиСтрой

Конденсат — влага, которая образуется на стенках дымохода. Это не просто неприятное, но и опасное явление! Появление конденсата внутри дымохода, а потом и на его наружных стенках, чревато следующими последствиями:

• Если дымоход кирпичный, под воздействием влаги кладка начнёт быстро разрушаться.
• Металлические трубы, даже из нержавеющей стали, тоже могут серьёзно пострадать, ведь образующийся конденсат содержит продукты горения, агрессивные кислоты, которые и металл разъедают.
• Портится не только внешний вид самого дымохода, страдает внутренняя отделка, в частности, кровельные стропила и утеплитель, который попросту придёт в негодность.
• Влага может замёрзнуть, например, на сгибе трубы, что приведёт к резкому снижению тяги и попаданию продуктов горения в помещение. Очень опасно!
• Влага может спуститься по дымоходу непосредственно к отопительному прибору, к котлу, и стать причиной проблем в его работе.

Причины появления конденсата на дымоходе:

1. В твёрдотопливном котле сжигалось влажное топливо. С такой проблемой справиться легче всего, нужно просто правильно выбирать топливо.
2. Вся конструкция была смонтирована неправильно. Например, дымоход слишком длинный или широкий. Нужно правильно проводить расчёты и лучше всего доверить это профессионалам.
3. Дымоход не был утеплён. В результате его стенки слишком быстро остывают, газ, соприкасаясь с ними, превращается в конденсат.
4. Тяга слишком слабая, дым медленно проходит через трубу и успевает остыть, превратившись в капли влаги.

Конденсат на дымоходе появляется, конечно же, только в холодное время года, когда владельцы начинают включать систему отопления. И бороться с этим явлением нужно начинать сразу, не допуская ухудшения ситуации. Помните, что влага будет опускаться сверху вниз по дымоходу, проникая везде, где только можно.

Для начала нужно разобраться с тягой. Это проще всего и наименее затратно. Портал Rmnt.ru подробно писал, почему может исчезнуть или ослабеть тяга, а также о способах прочистки дымохода . Если с тягой всё в порядке, то придётся принимать другие, кардинальные меры.

Специалисты настоятельно советуют заняться утеплением трубы, а также вставить в неё специальный полимерный вкладыш по всей длине или нержавеющую вставку по конденсату. Обе эти меры нужно принимать одновременно! Только утепления трубы снаружи может оказаться недостаточно. Гладкий полимерный вкладыш в дымоход обеспечит более быстрый выход газов наружу, уменьшит потери тепла и конденсата станет заметно меньше. Да, придётся вызывать специалистов, заказывать вкладыш и проводить его по дымоходу — процесс называется гильзованием. Но эти затраты окупятся нормальной работой отопительной системы дома.

Гильзование дымохода полимерным рукавом

Полимерный рукав полностью повторяет форму канала

Также следует позаботиться о наличии конденсатосборника, который должен быть изготовлен из пластмассы или нержавеющей стали. Сразу после установки вкладыша и утепления трубы влага ещё может появляться.

Конденсация в духовке: 4 распространенные причины конденсации внутри дверцы духовки

Когда вы готовите пищу в духовке, обычно выделяется пар и образуется небольшое количество влаги на поверхности дверцы. Это явление, называемое конденсацией, вызвано тем, что вода, содержащаяся в продуктах, приготовленных в верхней части духовки, испаряется и попадает на окно в нижней части, которое все еще имеет низкую температуру. Если количество конденсата внутри духовки слишком велико, это означает, что внутри находится влажный воздух.Это явление может иметь несколько различных причин:

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чем что-либо делать с устройством, обязательно отключите его от источника питания.
Существует опасность поражения электрическим током.
Надевайте подходящие защитные перчатки, если вам нужно что-либо разобрать.
Существует риск получить порезы или травмы

Разница в температуре между духовкой и окружающей средой, в которой она находится

Если среда , в которой находится ваша духовка , слишком холодная, разница температур e между внутренней частью духового шкафа и внешней оконной панелью, которая контактирует с холодным воздухом в комнате, увеличивает количество конденсата, образующегося внутри прибора.Чтобы свести эту проблему к минимуму, лучше всего поддерживать температуру в помещении, в котором вы используете духовку, на уровне 19 ° C!

Неисправность уплотнителя внутреннего окна

Назначение уплотнителя внутреннего окна — обеспечить герметичность духового шкафа. Если уплотнение не работает должным образом, тепло внутри духовки не будет удерживаться внутри, и пар сможет уйти в пространство между оконными панелями. Прокладка выглядит изношенной или в плохом состоянии? Тогда его нужно будет заменить.

Тангенциальный вентилятор перестал работать

Целью тангенциального вентилятора является охлаждение как духовки, так и ее окна, а также отвод паров из прибора (обычно спереди) во избежание их скопления на внутренней поверхности. поверхности. Если тангенциальный вентилятор по какой-либо причине не работает, влага останется внутри духовки и будет проходить между оконными панелями и даже накапливаться на электронных схемах, что в конечном итоге приводит к их неисправностям в долгосрочной перспективе.

Приготовление определенных видов овощей

Будьте осторожны при приготовлении овощей, содержащих большое количество воды (например, помидоров), так как при этом образуется огромное количество конденсата. Советуем использовать закрытую посуду с крышкой, если вы хотите избежать этого.

Знаете ли вы?
В наши дни все больше и больше моделей духовых шкафов оснащаются легко снимаемыми внутренними оконными панелями, чтобы вы могли тщательно очистить пространство между передней и задней панелями.

Конденсат капает из дверцы духовки

Довольно загадочно видеть, как пар выходит из духовки после приготовления. Конденсат собирается внутри плиты, а также между стеклянными панелями дверцы. Как в встроенных, так и в отдельно стоящих духовках время от времени может образовываться конденсат. Не волнуйтесь, это нормально и не обязательно означает, что устройство неисправно. Это может случиться во многих случаях:

• Если у вас есть духовка, которой несколько лет
• Если вы недавно купили новый прибор
• После замены дверного уплотнения

Причины капания конденсата из духовки

• Новые модели духовок имеют очень хорошую энергоэффективность и теплоизоляцию.Это означает, что влага остается в основном внутри духовки во время процесса приготовления и не выдувается, как в старых моделях. Это также означает, что для приготовления жаркого требуется меньше воды.
• Конвекционные (с вентилятором) духовки предназначены для включения пара в процесс приготовления. Внутри постоянно циркулирует воздух и рециркулирует пар. Благодаря этому еда будет хрустящей снаружи и нежной внутри. Использование пара таким образом сокращает время приготовления и потребление энергии.
• При нагревании замороженных продуктов выделяется много влаги.

Степень конденсации зависит от множества факторов, некоторые из которых:

• Тип пищи — некоторые пищевые ингредиенты содержат больше воды, чем другие. Курица — один из таких примеров. Замороженные продукты, как уже было сказано, содержат огромное количество воды. В этом случае конденсация является нормальным явлением и может образовываться даже внутри дверцы духовки.
• Форма и размер камеры духовки — не имеет значения, насколько большая камера по отношению к производительности духового шкафа.Когда вы накрываете пищу пищевой пленкой для микроволновой печи, вы минимизируете конденсацию. Тем не менее, всегда проверяйте упаковку на наличие каких-либо инструкций, так как некоторые бренды могут иметь установленный предел температуры перед началом таяния.
• Вы протираете внутреннюю часть духовки после приготовления? — после остывания вытрите влагу, чтобы предотвратить возможное образование ржавчины.

Решение проблемы утечки пара из печи

• Разморозьте пищу перед приготовлением.
• Не добавляйте воду при приготовлении пищи.
• По окончании приготовления откройте дверцу духовки.
• Выньте продукты из камеры духового шкафа и дайте им остыть возле открытого окна. Если внутри остынет, скорее всего, будет скапливаться конденсат.
• Предварительный нагрев, если возможно. К сожалению, не во всех духовках есть эта опция, поэтому, если она у вас есть, используйте ее. Если вы поместите холодную пищу как есть, можете поспорить, что конденсации будет много.
• Вытирайте конденсат после каждого приготовления.
• Используйте кастрюлю с крышкой.Эта посуда лучше всего подходит для приготовления жидких блюд, так как она предотвратит конденсацию влаги на дверце.
• Если у вас капает вода при закрытой дверце духовки, это, вероятно, означает, что вам необходимо заменить уплотнитель дверцы.

Нанять фантастических профессионалов

Если у вас все еще возникают проблемы, вы можете обратиться в Fantastic Services, попросить техника осмотреть и выполнить ремонт печи. Вполне возможно, что это проблема, о которой вы не подозреваете.Мы не хотим казаться слишком продажными, но чистая духовка всегда работает намного лучше, чем грязная. По этой причине мы советуем вам также заказать чистку духовки.

Чистка вытяжки занимает у вас слишком много времени?

Почему бы не оставить его в руках специалистов по чистке духовок.

Еда на вынос

• Всегда размораживайте пищу перед началом процесса приготовления
• Не добавляйте дополнительную воду во время приготовления
• Всегда вытирайте конденсат после еды
• Никогда не оставляйте пищу остывать в духовке
• Уплотнение дверцы может нуждаться в замене, если во время готовки на пол капает влага

***

В вашей духовке образовался конденсат? Дайте нам знать в разделе комментариев, чтобы мы могли начать обсуждение.

Источник изображения: Shutterstock / Toibkk

Понравилась статья? Поделиться с друзьями!

Что делать, если в духовке течет вода — мои бюджетные рецепты

Утечки воды в духовках не являются чем-то необычным — обычно это происходит из-за накопления конденсата, образующегося при конденсации пара на дверце духовки. Есть несколько способов предотвратить это или сделать так, чтобы это не стало слишком серьезной проблемой — от повышения температуры окружающей среды в комнате до замены тангенциального вентилятора.

Есть несколько способов предотвратить утечку воды из духовки, изменив резиновую накладку, уменьшив огонь или уменьшив количество воды для приготовления пищи, чтобы уменьшить пар.

В этой статье я расскажу о том, может ли духовка протекать, что делать, если это произойдет и как предотвратить это в будущем.

Должна ли вода протекать в духовке?

Хотя утечка воды из духовки не идеальна, это не обязательно объективно плохо.Самая большая причина того, что из духовки может протекать вода, заключается в том, что на внутренней стороне дверцы духовки есть конденсат, который капает на пол, что приводит к мокрому пятну.

Если ваша духовка внезапно начала это делать, то это может быть по нескольким причинам. Например, неисправность внутреннего уплотнения окна на вашей духовке.

Чтобы сохранить как можно больше тепла и тратить как можно меньше энергии, дверцы духовки имеют уплотнение, задерживающее горячий воздух и пар.Если уплотнение старое, сломанное или поврежденное, то в месте, где оно не работает, может образоваться конденсат. Вероятно, именно из этой точки в духовке может протечь вода.

Почему в духовке течет вода?

Отличие от температуры окружающей среды

Если разница между внутренней температурой духового шкафа и температурой окружающей среды в помещении, в котором он находится, слишком велика, то вы можете гарантировать, что количество конденсата, производимого прибором, увеличится.

Конденсат образуется, когда горячий воздух встречается с холодной поверхностью — это именно то, что происходит внутри вашей духовки. Когда внутренняя температура повышается до нескольких сотен градусов, этот горячий воздух может столкнуться с (относительно) холодным стеклом дверцы духовки. Это приведет к образованию конденсата.

Неисправность внутреннего уплотнения окна

Причина, по которой ваша духовка имеет внутреннее уплотнение окна, заключается в том, чтобы обеспечить герметичность духовки.Это предотвратит выход тепла из духовки, а также предотвратит выход влаги из духовки.

Если есть небольшая точка, в которой пар выходит из вашей духовки во время любого процесса жарки или выпечки, то на этом месте, вероятно, будет большое количество воды, которая конденсировалась во время процесса приготовления.

Если уплотнение очень старое, изношенное или неисправно, возможно, его необходимо заменить.

Тангенциальный вентилятор не работает

Тангенциальный вентилятор — это компонент духовки, предназначенный для охлаждения духовки и окна духовки.Он также удаляет любые пары из прибора, выводя их на кухню — обычно он удаляет пары с земли прибора.

Если тангенциальный вентилятор по какой-либо причине не работает, пары останутся внутри духовки и будут проходить между оконными панелями. Со временем во время готовки у вас может образоваться конденсат.

Приготовление определенных видов пищи

При приготовлении определенных видов продуктов во время жарки или выпечки может выделяться много воды.Например, в помидорах много воды. Это означает, что тушеное мясо на основе помидоров, например, выделяло бы много пара во время процесса выпечки, если бы оно находилось в вашей духовке.

Если вы знаете, что в вашей духовке есть проблема с накоплением конденсата, мы можем порекомендовать вам использовать посуду или сковороду с крышкой для жарки продуктов с высоким содержанием влаги.

Что делать, если в духовке течет вода?

Управление температурой окружающей среды в помещении

Чтобы свести к минимуму образование конденсата внутри духовки во время использования, у вас есть несколько вариантов.Однако вы, возможно, не захотите сразу преследовать какие-либо из них, поскольку они могут быть дорогостоящими или требующими много времени — ситуации, которой вы, возможно, предпочтете избежать.

Самый простой способ свести к минимуму проблему, пока вы приступаете к ее более постоянному ремонту, — это повысить температуру окружающей среды в комнате, в которой находится ваша духовка. На всякий случай, более высокая температура лучше, и это не имеет значения. слишком много о специфике.

Тем не менее, хорошее эмпирическое правило — убедиться, что температура вашей кухни в целом не менее девятнадцати градусов по Цельсию.

Хотя это не решит проблему в целом, это хороший способ ненадолго отложить истинное решение проблемы — вы сэкономите деньги, легко и быстро.

Заменить внутреннее уплотнение окна

Уплотнения являются деталью, которая подлежит ремонту. Хотя это часто может рассматриваться как дорогостоящий и неприятный момент, на самом деле, как ни странно, это неплохо. Это означает, что всякий раз, когда вы заменяете деталь, вы можете быть уверены, что она работает с оптимальной эффективностью — по крайней мере, на короткое время.

Причина того, что резиновые уплотнения являются обслуживаемой деталью, заключается в том, что резина имеет тенденцию к затвердеванию со временем, и в конечном итоге она становится неэффективной в качестве уплотнения. В особо крайних случаях он может даже потрескаться и упасть с прибора.

Вы можете легко найти запасные части в Интернете, так как известно, что резина — это деталь, которую вам придется заменить однажды. В зависимости от того, насколько распространена ваша духовка, вы можете найти в Интернете учебное пособие по замене точного уплотнения вашей духовки.

Если вы не можете найти такое видео и не хотите его пробовать, мы рекомендуем позвонить местному мастеру.

Исправить или заменить тангенциальный вентилятор

Тангенциальный вентилятор — очень простой компонент. По сути, это вращающаяся цилиндрическая турбина, которая выталкивает воздух и пар из вентиляционного отверстия в вашей духовке. Когда он сломается, вентиляционное отверстие будет частично перекрыто, что приведет к тому, что количество пара в вашей духовке не уменьшится должным образом, что, в свою очередь, приведет к образованию конденсата на внутренней стороне дверцы духовки.

Хотя тангенциальный вентилятор ломается в духовке — это редкость, время от времени вы можете наблюдать эту проблему. Следовательно, вполне возможно найти заменяемую деталь и установить ее. Вы можете установить его самостоятельно или найти мастера, который обязательно сделает это за вас.

Прежде чем тратить деньги на поиск запасной части и, возможно, мастера, который ее установит, мы рекомендуем быстро осмотреть тангенциальный вентилятор, чтобы убедиться, что это очень простое решение.

Лопасти тангенциального вентилятора обычно открыты для духовки, а это означает, что есть вероятность того, что что-то, что вы готовили, попадет в лопасти и заблокирует их вращение. Если вы можете быстро и легко удалить небольшой кусочек детрита, то это, безусловно, будет проще, чем заменить всю деталь.

Используйте в духовке альтернативную посуду

Это, опять же, больше похоже на то, чтобы «бросить курить», чем на то, чтобы решить проблему, которая у вас возникла раз и навсегда.

Как мы уже говорили выше, при приготовлении некоторых различных продуктов в духовке может образовываться много пара. Есть два способа сократить это количество.

Во-первых, вы можете просто готовить из продуктов, которые уменьшают количество пара, образующегося во время приготовления. Жареный обед — это блюдо, которое может выделять много пара во время приготовления.

Многие рецепты жаркого основаны на том, что соки из мяса выделяются и поглощаются различными ингредиентами, и вы можете предотвратить это, поместив мясо прямо на решетку духовки и поставив противень под мясо для сбора сока.

Это гарантирует, что ваше мясо будет хорошо прожарено по всему телу, а кастрюля, в которой собираются соки, не станет настолько горячей — это приведет к уменьшению образования пара.

В качестве альтернативы, вы могли бы. Лучший способ сделать это — всегда использовать формы для запекания и запекания с крышкой — крышка предотвратит попадание пара в корпус духовки, что приведет к тому, что конденсация не возникнет. .

Если вы хотите, чтобы пар, производимый блюдом, равномерно распределялся по ингредиентам, попробуйте взять форму для запекания с крышкой с небольшими выступами — эти выступы создают хорошие места для сбора воды, а затем ее стекания обратно на посуду. еда, которая готовится.

хлеба — Как ведет себя вода при выпечке в голландской духовке?

Я думаю, что нам нужно разобраться с двумя разными элементами вопроса: сначала я рассмотрю лучшую пружину духовки, а затем займусь образованием хорошей корки.

Большая часть пружины духовки исходит изнутри хлеба. Воздух уже задерживается внутри пузырьков теста, которые расширяются при повышении внутренней температуры. Дополнительный пар выпускается изнутри, когда тесто нагревается, добавляя к давлению для расширения, создаваемому внутри теста.Единственное, что необходимо для хорошей пружины в духовке в большинстве видов хлеба, — это позволить этим внутренним газам расширяться и развиваться.

Главное, что внешний пар делает для воздействия на пружину печи, — это предотвращает преждевременное образование корки (как упоминалось в первом пункте вопроса). Механизм происходит не только за счет охлаждения, но и за счет влажности окружающего воздуха. Для образования корочки тесто необходимо нагреть выше температуры кипения. Чтобы тесто стало таким горячим, оно должно потерять значительную влажность (по крайней мере, на поверхности) и эффективно высохнуть.Если кусок теста имеет значительную влажность, он продолжит кипеть. При нормальном давлении воздуха вода выкипает около 212F / 100C, что означает, что, пока вода выкипает из влажного теста, температура этой части теста будет поддерживать температуру около этой точки кипения.

Окружая тесто воздухом с высокой влажностью, вы замедляете скорость, с которой вода выкипает с поверхности теста. (Вода закипает быстрее в среде с низкой влажностью, чем в среде с высокой влажностью.Таким образом, наполнение духовки паром замедлит образование корки за счет более длительного увлажнения внешнего слоя теста, что означает, что оно остается мягким и не затвердевает (что может остановить пружину духовки).

Тот же эффект возможен и в голландской духовке, потому что там гораздо меньше воздуха, который нужно заполнить паром. Значительное количество влаги выходит из хлебного теста во время выпечки, и на ранних этапах ее достаточно, чтобы создать довольно влажную среду внутри голландской духовки, эффективно имитируя духовку, уже заполненную паром.Пока вокруг теста поддерживается относительно высокая влажность, это замедляет образование корки и способствует упругости печи.

Лучистое тепло от голландской печи со всех сторон также может усилить пружину печи, быстро добавив больше энергии в тесто. (Это происходит даже без механизма конденсации, обсуждаемого в вопросе. Я имею в виду, что некоторая влага может снова конденсироваться на более холодном тесте, хотя и далеко не так сильно, как в духовке, заполненной внешним паром. Я предполагаю, что механизм конденсации для передачи тепла менее важно для духовки, чем поддержание мягкости и увлажнения внешнего слоя теста.Кроме того, даже без значительной конденсации влажный воздух будет передавать тепло быстрее, чем сухой.)

В предыдущих параграфах обсуждается, откуда взялась лучшая пружина духовки. Хорошему образованию корки также способствуют третий и четвертый пункты вопроса (повышенная активность ферментов, которая способствует окончательному потемнению и гелеобразованию крахмала), оба из которых возникают только из-за высокой влажности окружающей среды. В этом смысле «водный слой», описанный в вопросе, все еще может возникнуть, просто находясь в герметичном контейнере, в котором сохраняется относительно высокая влажность.

Следует отметить, что в большинстве рецептов выпечки в голландской духовке указывается, что перед последней порцией выпечки крышка должна быть снята. Это удаляет влагу (как при вентиляции паровой печи во время выпечки хлеба), что позволяет лучше и более равномерно окрашивать корку, поскольку реакции Майяра могут протекать быстрее в среде с низкой влажностью. Корка по-прежнему образуется при закрытой крышке, но она может стать немного толще, прежде чем станет желтовато-коричневой. (Во многом это зависит от температуры, времени выпекания, степени гидратации и т. Д.По моему собственному опыту, если держать крышку слишком долго, это также может задержать выход внутренней влаги из теста, что иногда может придать мякину более «липкую» текстуру даже после полного выпекания.

Кстати, а нужно ли запекать при такой высокой температуре? Какие произошло бы, если бы мы могли выпекать при 100 ° C (212 ° F), чтобы получить духовку весной и только после работы над цветом корочки?

Нет, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО запекать при сверхвысокой температуре. Фактически, некоторые люди выпекают удачные буханки хлеба, начиная с холодной голландской печи.См., Например, этот пост в блоге Короля Артура Мука для получения некоторых советов. В конечном итоге они пришли к выводу, что следует использовать закрытый контейнер с меньшим основанием, если начинать с низкой температуры. Хотя они не объясняют, почему, я предполагаю, что долгое время, необходимое для повышения температуры, позволило выйти слишком большому количеству газа, прежде чем хлеб затвердел изнутри, что привело к небольшому разрушению и конечному объему буханки, который был немного меньше. меньше.

Тем не менее, я бы сказал, что этот эффект в некоторой степени зависит от рецепта и теста, а также от того, сколько времени требуется для нагрева голландской духовки.Конечно, возможно, что в некоторых ситуациях выпечка, начатая в холодной голландской духовке, может дать такую ​​же или даже лучшую духовную пружину буханке, начатой ​​в горячей духовке. Вы уравновешиваете две вещи: (1) образование корки не может произойти слишком быстро, или пружина печи останавливается до завершения подъема, но (2) структура должна застыть достаточно быстро, прежде чем газы выйдут из теста, и клейковины недостаточно, чтобы продолжать удерживать вспученное тесто (без заданной внутренней структуры). Запуск с холодной голландской духовкой позволяет избежать первого, но может вызвать проблемы со вторым.Однако, если время подходящее, можно увеличить пружину духовки и по-прежнему получить хорошее образование корки и цвет в конце. Однако в какой-то момент нужно закончить с довольно горячей духовкой, чтобы получить подрумянивание и «потрескивание» самого внешнего слоя корочки в нежирном тесте.

Как бороться с влагой в солнечной печи

Влага в солнечной печи — это то, с чем мы все сталкиваемся.

Многие продукты выделяют влагу при приготовлении. Эта влага испаряется под сухим жаром обычной духовки.Или выкипает на плите. Но влага не может испариться или выйти из солнечной печи. Точно так же, как горячий паровой душ покрывает зеркало в ванной комнате, так и конденсат пара в солнечной печи покрывает стеклянную крышку. Ты не можешь видеть в зеркале. И солнечный свет не может попасть в солнечную печь.

Некоторые солнечные плиты более склонны к этому, чем другие.

Нет солнца — значит нет тепла

Очевидно, что если солнечный свет не попадает в солнечную плиту, она не нагревается. Как и в случае с любой другой плитой, без топлива нет тепла.И действительно, горячая солнечная печь начнет терять тепло и остывать, если ее лишить топлива.

Когда влага в солнечной печи вызывает конденсацию на внутренней стороне стекла настолько сильную, что вы больше не можете видеть внутреннюю часть, пора вытереть ее. Однако при каждом открытии крышки коробка теряет тепло, иногда до 25 °. Это порочный круг.

Есть несколько способов борьбы с проблемой пара.

Способы контроля влажности в солнечной печи

Вытрите влагу

Если влага начинает накапливаться, но стекло все еще в основном чистое, очень быстро откройте дверцу духовки, всего на 2–3 секунды, и дайте выходить пару.Если влага покрывает все стекло так, что вы не можете видеть и не можете прочитать показания термометра, очень быстро откройте стекло и вытрите его тканью или бумажным полотенцем.

Плотно закрывающаяся крышка

Первый и самый главный способ предотвратить появление пара в духовке — использовать кастрюлю с хорошо подогнанной крышкой. Хотя некоторые продукты, такие как пирожные, печенье, хлеб, мюсли и т. Д., Следует готовить без крышки, большую часть продуктов следует готовить с крышкой. При необходимости можно использовать металлические канцелярские зажимы для папок, чтобы плотнее удерживать крышку.В качестве дополнительного бонуса крышка удерживает тепло и пар внутри кастрюли, поэтому еда готовится быстрее.

Соблюдайте осторожность, плотно закрывая глаза. Не нагревайте закрытые банки, банки или кастрюли. Если крышка закрыта слишком плотно, скопление пара может создать в плите опасное давление. По этой причине не закрывайте крышки и проследите за тем, чтобы пробить как минимум два отверстия в верхней части банок и крышек банок.

Уменьшите количество жидкости

Следующий способ уменьшить, если не предотвратить, пар — это уменьшить количество воды.Уменьшите количество воды или жидкости на — ½ стакана. Очевидно, что если вы готовите суп, это может не помочь. Но если вы готовите овощи, бобы, рис или жаркое в горшочке, уменьшение количества жидкости минимизирует количество пара.

Используйте мешок для готовки

Третий способ контролировать пар — накрыть накрытую кастрюлю чистым кухонным полотенцем или темной тканью, чтобы впитать часть пара. Точно так же вы можете положить кастрюлю в пакет для готовки, прежде чем ставить ее в солнечную плиту.Открывая пакет, будьте осторожны, чтобы пар выходил наружу.

Удалить воздух из духовки

Последний способ уменьшить скопление пара на стекле — это вентилировать крышку. Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, одну или несколько защелок можно оставить незакрепленными, чтобы стекло духового шкафа или крышка не были плотно закрыты. Если этого недостаточно, можно поместить небольшую палочку между стеклом и верхним краем духовки. Это создает зазор для выхода пара. И все же имейте в виду, что духовка также теряет тепло и может не достичь высокой температуры.

Принимая во внимание эти факты, существует очевидный компромисс между постоянным открытием крышки и потерей большого количества тепла или вентилированием крышки и небольшой потерей тепла. В любом случае только шеф-повар может определить, что лучше всего в его или ее кулинарной ситуации.

Наконец, даже этих мер иногда бывает недостаточно для контроля влажности в солнечной печи, чтобы крышка оставалась чистой, а пар опущен. Поэтому обязательно вытрите влагу и просушите плиту перед тем, как убрать ее на хранение.

Последнее предупреждение о Steam

Жизнь в кулинарии научила вас, как правильно открывать варочные котлы и горячие духовки, чтобы избежать этих неприятных ожогов паром.Не забывай эти уроки. Пар, образующийся в солнечной печи, не менее опасен и не менее болезненен.

Не забудьте быть осторожным, открывая горячую солнечную печь, наполненную паром. Отойдите от солнечной печи и медленно откройте крышку с противоположной стороны, чтобы пар вышел.

Не забудьте снять крышку с кастрюли с кипящей водой, повернув крышку от лица и рук, чтобы отводить пар.

Не забудьте использовать прихватки.

Расскажите нам, как лучше всего контролировать влажность в солнечной печи в комментариях ниже.

Конденсационная печь

Конденсационная печь

---

ОБЗОР

В августе 2002 года сборочный цех ввел в эксплуатацию новый конденсационная печь. В этой печи все SMD-компоненты, в том числе Ball-grid Array. (BGA) компоненты могут быть установлены. Преимущество конденсационной печи по сравнению с другие методы, такие как инфракрасная пайка, заключаются в том, что температурный профиль очень точный и даже по всей площади устанавливаемой платы.В Духовка с компьютерным управлением может обрабатывать доски размером до 550 на 450 мм, что подходит например легко платы 9U (367 мм) на 400 мм VME64x.

Конденсационная печь — это герметично закрытая печь, в которой жидкость в паровой фазе используется для передачи тепла компонентам и припой. С такой печью можно будет легко перейти на другие виды припоя, например как бессвинцовый припой. Бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления, чем обычные типы. Поскольку компоненты не должны слишком сильно нагреваться поэтому во время оплавления невозможно будет повысить температуру намного больше, чем на 15 C выше точки плавления, а перед запасом до 40 Использовался C.Например, SnPb-припой обычно припаивается температура 200 C, а для бессвинцового припоя a температура 230 C (с другим типом жидкости по сути).

В случае, если компоненты SMD должны быть установлены с обеих сторон доска, это будет сделано в два этапа. Сначала сторона с наименее чувствительной компоненты будут смонтированы и припаяны. После этого компоненты для другая сторона будет установлена, а затем припой с обеих сторон оплавится, эффективно расплавляя припой на той стороне, которая была установлена ​​первой.Этот не влияет на качество конечного продукта. Компоненты со сквозным отверстием будут затем монтировать вручную.

Разница между конденсационной печью и паровой печью (который раньше был в ЦЕРНе) — это то, что в конденсационной печи пар создается только тогда, когда он необходим, а затем конденсируется, таким образом сохраняя окружающую среду.

---

ДОКУМЕНТАЦИЯ

---

КОНТАКТЫ

Конденсация пароконвектомата

Конденсация из пароконвектоматов

Дамы на кухне местного заведения жалуются, что пар из пароконвектоматов смешивается с холодным воздухом для подпитки, конденсируется на вытяжке и капает на все вокруг.Есть мысли о том, что они могут сделать, чтобы исправить ситуацию? Заранее спасибо.

---

Подпиточный воздух вообще не закаляется?

UA Местные жители 32 вышли на пенсию с января 2020 года

---

Публикация лайков — 1 лайков, 0 не лайков

Сообщение от buford

Подпиточный воздух вообще не закаляется?

Это хорошая возможность.Я узнаю. Спасибо.

---

Я никогда не занимался этой проблемой, но сам задавался вопросом, когда наши повара открывают дверь и из нее вырывается тонна пара. На некоторых кухнях это не проблема. В других случаях он развертывается для конденсации на накладных расходах E-V-E-RY-T-H-I-N-G . Я не и никогда не буду экспертом по системам капюшонов.Но я просто подытожил эти ситуации до того, что конкретная система вытяжки не подходит для этого типа прибора.

Если это не так:

• Возникает ли конденсация из-за пара во время фактического процесса приготовления, ИЛИ …
• … возникает ли проблема в первую очередь при открытии дверцы?

Если во время приготовления (дверца закрыта), значит, проблема с духовкой. Пар вокруг двери — это проблема с уплотнением двери или регулировкой двери.Пар из сливной трубы печи (я люблю называть ее выхлопной трубой ) является неисправностью водяного клапана конденсата (или «гашения») или системной проблемы в духовке. НЕТ пара из выхлопной трубы и, в идеале, из-за двери.

Если это только тогда, когда дверь открыта (когда они идут за приготовленным продуктом), то это неисправность системы вытяжки — как предлагал buford .

Их проблемы могут быть ОБОИХ.

---

Публикация лайков — 1 лайков, 0 не лайков

Сообщение от ECtofix

Если во время приготовления (дверца закрыта), значит, проблема с духовкой.Пар вокруг двери — это проблема с уплотнением двери или регулировкой двери. Пар из сливной трубы печи (я люблю называть ее выхлопной трубой ) является неисправностью водяного клапана конденсата (или «гашения») или системной проблемы в духовке. НЕТ пара из выхлопной трубы и, в идеале, из-за двери.

Ой фу …

… выдумка! Я просто поймал себя!

Если пар выходит из-за двери — ПЕРВЫМ, убедитесь, что система ЗАПУСКА работает должным образом. ДА, сделай это ПЕРВЫМ!

Если система закалки НЕ функционирует должным образом, то небольшое ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ давление пара…. может быть достаточно, чтобы протолкнуть хорошую и должным образом герметичную дверную прокладку.

ИНАЧЕ, правильно функционирующая система закалки создаст слегка ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление (из-за своего охлаждающего воздействия), которое должно в достаточной мере предотвратить выход пара из-за плотно закрытой дверцы духовки и вместо этого втягивать пар из рабочей камеры в дренажный ящик (из духовку) и к … э … выхлопной трубе.

Вот … Мне уже лучше. Ненавижу, когда я НЕПРАВИЛЬНО!

---

Публикация лайков — 1 лайков, 0 не лайков

Зависит от возраста духовки.Сама прокладка двери обычно является основной причиной. Старые духовки могут иметь покоробленное дверное стекло в зависимости от размера (в более широких духовых шкафах в большей степени). Стекло двери со временем смещается из-за нагрева и расширения / сжатия. Регулировка двери на петлях или даже ручке двери в некоторых случаях.

Напольные модели будут пропускать пар, если тележка не установлена ​​на большинстве моделей. Для большинства брендов это связано с тем, что духовка находится в горизонтальном положении, а тележка чистая / дверная прокладка находится в хорошем состоянии.

Если макияж слишком холодный, им придется прибегнуть к нагреву или смириться с этим.

---

Публикация лайков — 1 лайков, 0 не лайков

Сообщение от ECtofix Там «не должно» (я забыл сказать, что ДОЛЖЕН) быть НИКАКОГО пара из выхлопной трубы и, в идеале , ни из-за двери тоже.Сообщение от Protocol. Зависит от возраста духовки. Сама прокладка двери обычно является основной причиной. Старые духовки могут иметь покоробленное дверное стекло в зависимости от размера (в более широких духовых шкафах в большей степени). Стекло двери со временем смещается из-за нагрева и расширения / сжатия. Регулировка двери на петлях или даже ручке двери в некоторых случаях.