Консервация на зиму деревянного дома: Консервация дома на зиму: основные правила и советы

Консервирование недостроенного деревянного дома на зиму

Строительство собственного дома из клееного бруса за городом вызывает у многих двоякие чувства.

С одной стороны каждому жителю мегаполиса хочется на время летнего зноя уехать подальше от горячего асфальта и пыльных газонов.

Однако, решаясь на строительство собственного дома, нужно представлять какой ком ответственности ляжет на плечи.

Деревянные дома возводятся сегодня достаточно быстро. Однако иногда могут подвести сроки купли-продажи загородного участка или оформления документов, в результате чего строительство дома может затянуться до зимы. Производить строительство здания в условиях суровых русских морозов не рекомендуется. В связи с этим, начиная строительство деревянных домов, нужно заранее изучить все технологии консервации строительства на зимний период.

Зачем нужна консервация недостроенного дома на зиму?

Пушистые снежинки, летящие с неба, вызывают у нас умиление. Покрытые ровным белоснежным ковром улицы становятся частью новогодней сказки, которую мы с нетерпением ждем каждый год. Однако у профессиональных строителей снег не вызывает такого количества положительных эмоций. Для того чтобы деревянные дома, строительство которых из-за снега и морозов было вынуждено прекратиться, не подверглись разрушающему воздействию окружающей среды, необходимо правильно провести консервацию недостроенного деревянного дома для зимовки.

За долгие зимние месяцы на не укрытой строительной площадке скапливаются грунтовые воды, которые размывают фундамент дома.

Способы консервации недостроя на зимний период зависят от этапа строительства

В том случае, если зима застала строителей на этапе возведения стен, то под воздействием грунтовых вод фундамент будет адаптироваться к весу уже возведенной конструкции.

В результате дом, возведенный на таком фундаменте, через полгода может перекоситься и уйти от своей расчетной оси. Чаще всего строительные материалы закупаются все и сразу. На зиму необходимо их укрыть так, чтобы перепад температур и влажность не оказали на них никакого влияния. Особенно внимательно нужно

следить за упаковкой деревянных оконных коробок. Они более других строительных материалов подвержены деформации.

Какие окна выбрать?

Сегодня в деревянных домах устанавливаются как деревянные, так и пластиковые окна. Современные технологии обработки и производства позволяют выбрать для собственной избушки или терема пластиковые конструкции, которые не нарушат стилистическое решение всего дома. Однако все больше людей отдают предпочтение натуральным строительным и отделочным материалам. Натуральная древесина является довольно капризным материалом. Изменение температуры окружающей среды всего на десять градусов может привести к разрушению наружного слоя необработанной деревянной конструкции.

Собственный загородный дом – это удобно!

Деревянные дома сегодня возводятся как в пределах города, так и в прилегающих к мегаполису поселках. Если мысль о возведении собственного дома только начала зарождаться, то в первую очередь необходимо определить для себя, какую роль будет выполнять дом. На собственном участке можно плотно заняться выращиванием сельскохозяйственных культур или наведываться на дачу только по выходным на шашлыки.

Консервация стройки дома из бруса на зиму

При строительстве деревянного дома иногда возникает ситуация, когда бригада не успевает выполнить поставленную задачу до начала холодного времени года. В таком случае недострой приходится консервировать на зиму, то есть выполнять ряд операций по подготовке строения к длительному воздействию низких температур и высокой влажности. Естественно, проекты и цены одноэтажных домов из бруса, а также двух- и трехэтажных построек должны предусматривать такую процедуру консервации, если не будут вестись строительные работы в зимний период. Важно понимать, что от качества данных работ напрямую будет зависеть защита дома от естественного разрушения, поэтому подходить к этой операции следует ответственно и внимательно.

Тип консервации напрямую зависит от того, на каком этапе было прекращено строительство дома. Если удалось возвести только ленточный фундамент, то ничего дополнительно предпринимать не нужно, поскольку в течение зимнего периода времени ничего плохого не произойдет. Как раз, наоборот, в течение нескольких месяцев произойдет его естественная усадка, после чего строительная бригада с начала весны сможет уже выгонять стены и так далее. Единственное, если близко располагаются грунтовые воды или же грунт пучинистый, желательно защитить фундамент от агрессивного воздействия влаги, выполнив отмостку по всему его периметру.

Лучше всего, когда строители успевают выгнать стены и выполнить кровельные работы, поскольку в таком случае  заказчик получает уже готовую коробку, которой не страшны атмосферные осадки. Что касается низких температур воздуха и промерзания дома внутри, то ничего страшного в этом нет, поскольку никакой внутренней отделки здесь еще не выполнялось.

Полезные советы по консервации деревянного дома на зиму:

1. При выполнении кровли, обязательно должна быть установлена водосточная система, которая сможет обеспечить отвод талой и дождевой воды в специальные места
2. Чтобы исключить риск развития плесневых микроорганизмов деревянные брусья должна быть обработаны специальным составом
3. Форточки в домах не зимний период времени нужно держать открытыми, чтобы внутри происходила естественная циркуляция воздушных потоков

В деревянном доме крайне важно успеть сделать кровлю до наступления не только зимы, но даже осени, поскольку проливные дожди крайне негативно влияют на недострой. Если же строителям не удалось это выполнить, рекомендуется смастерить как минимум временное перекрытие, сделав обрешетку и положив поверх него гидроизолирующий материал. Приняв во внимание вышеизложенные советы, застройщик избавит себя от негативных последствий, которые может причинить дождь, снег и мороз в зимний период времени недостроенному деревянному строению.

Консервация стен деревянного дома — компания Том Сойер

Консервация деревянного дома на зиму или на период сушки — это процесс, состоящий из двух последовательных операций: антисептирование древесины снаружи и последующая обработка торцов дома спецсоставом, например, Teknol JRM. Антисептирование нацелено на защиту древесины от различного рода биопоражения, таких как синева, плесень, гниль и т.п. Обработка торцов деревянного дома позволяет в разы снизить вероятность их растрескивания, благодаря чему, сохраняется привлекательный внешний вид строения.

 

 

Выполнять консервацию дома следует в следующих случаях:

 

1) Стены еще недостроенного дома, например, из клееного бруса собраны поздней осенью, и температурные режимы не позволяют выполнить их финишную покраску снаружи в этот период. В этом случае выполняется консервация деревянного дома на зиму.

 

2) Cтены дома выполнены из оцилиндрованного бревна (ОЦБ) или бруса естественной влажности. Такую древесину красить финишными составами сразу после сборки дома НЕЛЬЗЯ. В этом случае следует дождаться, когда влажность древесины станет меньше требуемых 18-20% (такие цифры приводятся в любом техническом описании на любую краску). Добиться такой поверхностной влажности дерева можно в процессе его сушки в естественных условиях. Процесс этот небыстрый и может занимать от полугода до нескольких лет, в зависимости от диаметра бревна, типа погоды в регионе и т.п. В среднем, как правило, речь идет о 0,5-1 года.

 

Контролировать влажность древесины следует периодическими ее замерами в плохо проветриваемых местах (углы и перерубы дома). Перед финишной покраской таких домов, мы обязательно делаем предварительные замеры влажности.

 

 

Частые вопросы от Заказчиков о консервации стен деревянного дома

 

1. Стоимость консервации дома?

Цена работ по антисептированию стен дома = 170 руб/м2

Цена работ по обработке торцов бруса или бревна = 200 руб/м.п.

 

2. В описании к антисептику также указывается невозможность его использования при влажности древесины более 20%, как быть?

Все верно, если продолжать следовать этой логике, выполнять консервацию такой древесины также нельзя, но и ничего не предпринимать чревато последствиями. На практике доказано, что процесс консервации не бесполезен и имеет место быть, а без него с древесиной могут случиться неприятные вещи в период солнечной, теплой, влажной весенней погоды. Известно, что смачивающая и впитывающая способность антисептиков на основе растворителя выше, нежели антисептиков на водной основе (это именно по влажной древесине, по сухой – не принципиально). Поэтому для консервации стен дома следует использовать антисептики на основе растворителя, например, Teknol S 6005 (бывший Gori 605).

 

3. При какой минимальной температуре можно выполнять консервацию дома на зиму?

Как мы сказали выше, работы по антисептированию древесины мы выполняем материалом на основе органического растворителя. Такие составы абсолютно не боятся заморозков, поэтому могут использоваться и при отрицательных температурах, но делать это бессмысленно, так как в порах влажной древесины могут быть кристаллики льда и материал просто в них не впитается. Поэтому консервацию стен дома можно выполнять лишь при плюсовых дневных температурах.

 

4. Срок эксплуатации антисептика?

Антисептик – это раствор, в котором присутствуют специальные биопоражающие добавки (биоциды, фунгициды) и совсем немного связующего. Роль растворителя, как можно глубже поместить эти добавки в древесину, и далее он улетучивается. Какой-либо поверхностной пленки на обработанной древесине нет, поэтому эти добавки подвержены постепенному вымыванию дождевой водой. В среднем антисептик защищает древесину примерно сроком на 0,5 года (умеренное количество дождей). Следует также иметь в виду, что при низких температурах бактерии не размножаются, а самым опасным временем для поражения древесины является ранняя весна. В этот период следует быть предельно внимательным и при необходимости выполнить обработку видимых пораженных мест еще раз. В этом случае поражение прекратит распространение.

 

5. Защищает ли антисептик от УФ?

В составе антисептика нет каких-либо пигментов, поэтому он не защищает от УФ. Как мы уже говорили, консервация дома в среднем занимает 0,5-1 года, за этот период древесина чуть-чуть подзагорит (посереет), но в этом нет ничего страшного, так как требуемая шлифовка деревянного дома перед его финишной покраской сразу же всю эту «серость» удалит.

 

6. Требуется ли предварительная шлифовка перед консервацией деревянного дома?

Нет, шлифовка в данном случае не нужна, но она обязательна перед его финишной покраской. Шлифовка торцов дома также не требуется.

 

Консервация стройки на зиму — Для чего нужна консервация деревянного дома на зиму

Строительство дома из клееного бруса – достаточно быстрый процесс. Он займет у вас считанные месяцы. Ведь дом собирается подобно конструктору из заранее подготовленных на заводе и тщательно подогнанных друг к другу деталей. Обычно так и происходит. И довольные заказчики в максимально короткие сроки уже могут приступать к внутренней отделке.

Однако бывает так, что разного рода причины (от финансовых до семейных) вынуждают клиента строиться в несколько этапов. И тут возникает вопрос, как сохранить то, что уже сделано, без ущерба для качества будущей постройки. Дерево – живой материал. А значит, оно впитывает влагу и разбухает.  После естественного высыхания конструкция может деформироваться. Кроме того, лишняя влага иногда приводит к гниению. Поэтому прямое попадание влаги на деревянные конструкции может быть для них опасно.

Расскажем о том, как подготовить к зиме недостроенный дом и что нужно предпринять, если обстоятельства вынуждают вас приостановить строительство. 

Комплекс необходимых для консервации мероприятий будет разным в зависимости от того, на каком этапе находится строительство. Но их нельзя игнорировать, так как в противном случае вы поставите под угрозу уже сделанные работы, а возобновление строительства будет связано с дополнительными денежными и материальными затратами.

Для чего нужна консервация?

Консервация – это ряд мер, необходимых для обеспечения прочности, устойчивости и сохранности возведенной к определенному моменту конструкции, а также, что не менее важно, безопасности объекта для окружающих. 

Если речь идет о домах из клееного бруса, то главной задачей консервации является защита от атмосферных осадков и влаги. Ничего удивительного. Ведь прямое попадание воды на деревянные элементы дома может привести к их повреждению. Повышенная влажность, с одной стороны, может спровоцировать гниение. С другой, вода, попавшая в стыки и другие отверстия, может просто физически разрушить строительные материалы после того как расширится под воздействием отрицательных температур.

Давайте рассмотрим основные варианты, когда может понадобиться защита вашего будущего жилища.

Стройка остановилась на этапе фундамента

По мнению специалистов Alkor, остановка строительства на этапе устройства фундамента – наименее проблематична. Многие придерживаются убеждения, что она может быть даже полезна для будущей конструкции, так как за зиму фундамент наберет прочности и пройдет естественную усадку. 

При этом все же необходимо убедиться, что он не будет подвержен воздействию избыточного количества воды. И, если есть опасения на этот счет, то лучше произвести работы по отведению грунтовых вод от строительной площадки. 

Чтобы защитить фундамент от попадания влаги сверху, можно, при желании, использовать специализированную гидроизоляционную пленку с микроперфорацией. Она не пропустит воду, но даст конструкции возможность «дышать».

Для предотвращения проникновения воды с поверхности (тающий снег, дождь, град) к фундаменту может понадобиться и временная отмостка. Ее обычно возводят из глины или пленки, присыпанной небольшим слоем грунта. 

Консервируем коробку

Мы не рекомендуем останавливать строительство на стадии возведения одних стен. Чтобы после зимы сохранить конструкцию в целости, необходимо накрыть коробку и соорудить хотя бы черновую крышу: сделать стропильную систему и закрепить на ней временное гидроизоляционное покрытие (рубероид, пленка). Но в любом случае оно должно присутствовать, чтобы защитить стены от прямого контакта с водой изнутри. 

Снаружи стены закрывать не надо. Фасады будут защищены свесами кровли, которые обеспечат необходимое водоотведение. На производстве клееный брус уже обработан специальными антисептическими составами, которые защитят от вредителей и гниения. 

Оконные и дверные проемы также следует закрыть (пленкой, рубероидом, досками). При этом для обеспечения движения воздуха и естественной вентиляции зазоры на усадку необходимо оставить открытыми. 

Можно ли оставлять готовый дом на зиму без отделки?

Еще одним вариантом, когда клиенты производят консервацию, является приостановка стройки перед этапом отделки. К этому времени вы уже закончили с крышей, провели остекление, поставили входную дверь. Можно ли оставить все в таком виде до весны? 

Ранее мнения специалистов по этому вопросу были противоположными. Сегодня наш многолетний опыт и сотни построенных объектов показывают, что такой вариант возможен. 

Опасения клиентов часто возникают в связи с изменением цвета клееного бруса. Но его возможное потемнение не влияет на качественные характеристики. Перед покраской все стены снаружи и внутри проходят этап шлифовки, который вернет древесине первоначальный заводской оттенок.

Свой дом – это серьезный проект, на качестве которого не стоит экономить. Консервация на зиму недостроенного объекта из клееного бруса безусловно потребует определенного приложения сил и финансовых затрат. Но эти дополнительные материалы и работы составят лишь небольшую часть от конечной стоимости реализованного проекта. 

Если же ее не провести, то это может послужить причиной ряда проблем при дальнейшей эксплуатации здания. Когда же все сделано правильно, вы можете не опасаться негативных последствий. И уже в следующем сезоне насладиться всеми преимуществами загородной жизни.
 

Зимняя консервация деревянных конструкций

Строительство загородного дома, дачи и даже бани – занятие хлопотное.  Учитывая экономические обстоятельства, многие предпочитают сейчас возводить постройки своими силами.  При этом, часто не имеют возможности посвятить строительству все свободное время, да и рабочих рук оказывается не так уж много.  По этой причине многие не успевают закончить начатую стройку за короткий теплый сезон.  К сожалению, дождливый осенне-весенний и холодный зимний период могут здорово подпортить старания, но продолжать стройку не рационально и технически не возможно.  

Как же сохранить постройку так, чтобы весной без лишних усилий и финансовых вложений продолжить начатое дело?

Самое верное решение – это консервация начатого здания. Консервация — это ряд действий, которые помогут сохранить прочность, устойчивость и обеспечить защиту и безопасность объекта.  Привередливее всего к консервации постройки из дерева.  В том случае, если технология зимнего консервирования будет нарушена, это может привести к низкому качеству деревянного дома в дальнейшем. 

Подготовка к консервации недостроенного здания должна осуществляться с учетом того этапа, на котором было приостановлено строительство.  Давайте выясним, как организовать технически грамотную консервацию недостроенных деревянных сооружений.

— Строительство остановилось на этапе установки фундамента:

Обязательно проверьте фундамент на наличие трещин.  Если обнаружили несовершенства, устраните недочеты и приступайте к консервации. Специалисты рекомендуют укрывать фундамент рубероидом или гидроизоляционными материалами.  Главное, найти «золотую середину».  Если фундамент будет не подготовлен к зиме, то весной он пойдет трещинами.  И наоборот, если перестараетесь с утеплением, то фундамент не сможет «дышать» и будет подвергнут биопоражению (плесени).  Для отвода грунтовых вод проложите стоки и канавки.

— Строительство дома из бруса остановилось на этапе возведения стен:

В данном случае необходимо создать такие условия, чтобы внутрь дома не попадали атмосферные осадки.  Не стоит укрывать все стены полиэтиленовой пленкой, это приведет к конденсации влаги.  Дерево впитает капли, не имея возможности просохнуть, и весной вы обнаружите почерневшую древесину. 

Оконные и дверные проемы в доме из бруса рекомендуется закрыть досками или пленкой.   Недостроенному сооружению необходимо создать временную кровлю.  Достаточно будет сделать решетку из досок, которые будут опираться на возведенные стены, и накрыть гидроизоляционным материалом.  Брус обязательно обработайте и защитите от гниения и насекомых антисептическими составами.

Также на участке необходимо создать резервуар для отвода грунтовых вод по периметру фундамента.  Соприкосновение фундамента с грунтовыми водами приведет к его деформации, и вероятнее всего, в следующий осенне-зимний сезон случится перекос стен и отклонение здания от расчетной оси.  

Вода может просочиться через негерметизированные швы, влага попадет внутрь помещения, поэтому швы заделайте, для этого подойдет пакля.

— Дом возведен под крышу, уложена стропильная часть, но не покрыта кровельным материалом:

На этом этапе строительства консервация займет меньше времени и средств. Сделайте отведение от фасада грунтовых вод, а швы заделайте паклей. 

Обязательно сделайте временную кровлю: поверх стропил уложите обрешетку, сверху на нее гидроизоляционный материал, после чего закрепите рейками.

Не рекомендуется на данном этапе устанавливать окна и двери. Непросушенный брус нагревается изнутри, а промерзает снаружи — это может привести к разрушению оконных рам, их деформации и даже выпадению.  Для консервации данного недостроя оконные и дверные проемы заколачивают досками.  Также, как и во втором случае, брус необходимо обработать антисептиком. 

Для защиты древесины на период строительства и консервации (до 8 месяцев) рекомендуется использовать антисептик NEOMID 46 BiO (Неомид 46 BiO). Он эффективно защищает древесину от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, мхами, лишайниками,асекомыми-древоточцами, водорослями.  У антисептика NEOMID 46 BiO несколько преимуществ:

1)он экологически безопасен, нетоксичен, полностью биоразлагаем, разрешен к применению даже для паллет, используемых при хранении и транспортировке пищевых продуктов;

2) это экономичный концентрат, который разводится водой в соотношении 1:19, т.е. из 5 литров концентрата получится 100 л раствора, достаточного для обработки до 1000 м² деревянных конструкций;

3) он не изменяет цвет и структуру древесины, а самое главное — не препятствует дальнейшей обработке другими антисептическими и защитными материалами.  

Не забудьте и о сохранности прочих пиленых и строганных деревянных стройматериалов в зимний период.

Все материалы, которые были приобретены для строительства, но остались пока неиспользованными, сложите в помещение, где есть вентиляция.  При складировании материалов старайтесь оставлять между ними свободное пространство.  Это позволит древесине избавиться от лишних запасов влаги.

Обработайте эти строительные материалы антисептиком-консервантом NEOMID 460 (Неомид 460).  Он эффективно защищает древесину от гниения и поражения насекомыми-древоточцами на срок до 8 месяцев.  Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке.  NEOMID 460 подходит для обработки материалов в непросушенном состоянии, т.к. является глубокопроникающим.  Кроме того, он является концентратом, который может разводиться водой в соотношении 1:19 или 1:80 (для суперконцентрата!).

Обратите внимание еще на одно средство, которое отлично зарекомендовало себя и находится в Топ-5 антисептиков для дерева среди строительных компаний, — невымываемый антисептик NEOMID 430 (Неомид 430).  Он предназначен для усиленной защиты древесины в тяжелых, влажных условиях эксплуатации. Препятствует продолжительному воздействию атмосферных осадков на деревянные конструкции и изделия. Хорошо защищает древесину при контакте с почвенной влагой и грунтом.  Применяется для обработки террас, беседок, причалов, черновых полов, каркасов стен, балок, стропил, заборов там, где предполагается постоянный контакт с почвой или высокая влажность.  Самое главное, что после нанесения и высыхания в течение 48 часов NEOMID 430 уже не требует дополнительного защитного лакокрасочного покрытия.  Особенность этого антисептика еще и в том, что он окрашивает древесину в фисташково-зеленый цвет. Кроме всего прочего, он является экономичным концентратом, который разводится водой в соотношении 1:9 и защищает древесину на срок до 35 лет.

Возьмите себе на заметку предлагаемые нами секреты защиты недостроенных деревянных сооружений, и вы убедитесь, что строительство из дерева может быть не только хлопотным, но еще и приятным занятием!

Консервация дома на зиму. Недостроенного, деревянного, без крыши. Неомид 440 и Неомид 430

Фото – недостроенный деревянный дом. Как видно из фото – крыша дырявая, протекает. Такой деревянный дом, сруб требует консервации – защиты на зиму. В противном случае есть большая вероятность того, что недостроенный деревянный дом за зиму, а особенно осенью и весной будет поражен грибками вредителями, гнилью и черной плесенью. Вылечить такой недостроенный дом из дерева – бруса и бревна будет – по отзывам экспертов  крайне проблематично.

Строительство деревянного дома – достаточно трудоемкий процесс, который не всегда удается закончить вовремя. Кроме того, иногда финансы и материальное обеспечение ставят заказчика работ в условия, когда дом закладывается осенью. Продолжать возведение такого здания зимой нецелесообразно, так как древесина зимой промерзает, теряя изначально установленные размеры, не говоря уже о сложных погодных условиях. Именно поэтому специалисты разработали специальные средства, которые позволяют в буквальном смысле законсервировать стройку, защитив её от различных факторов внешней среды.

Фото – схема консервации деревянного дома на зиму и на осень. Защитить деревянный дом от грибков вредителей двумя способами настоятельно рекомендуют эксперты деревянного домостроения. Защита деревянного дома требуется при любых обстоятельствах и условиях. Таковы отзывы экспертов связанных с строительством деревянных домов из бруса и бревна – оцилиндрованного и рубленного бревна.

Сам процесс консервации средствами защиты древесины деревянного дома из бруса и бревна достаточно прост – пиломатериалы и готовые конструкции обрабатываются таким образом, чтоб они сохранили свою прочность и устойчивость до более теплого времени, когда можно продолжать работы. К тому же, и возобновить строительство после консервации дома гораздо проще, так как больше шансов сохранить древесину в нормальном рабочем состоянии от гниения и разнообразных вредителей древесины. Именно для таких целей разработаны препараты Неомид 440 и 430.

Неомид 440 – концентрат, позволяющий защитить древесину от нежелательного воздействия ультрафиолетового излучения и, как следствие, снижает возможность усушечного растрескивания торцов пиломатериала. Кроме того, правильная обработка раствором предотвратит заражение древесины насекомыми, грибками, микроорганизмами и водорослями на срок не менее чем 15 лет. В зависимости от способа применения препарата, необходимо подготовить рабочий раствор. Если пиломатериал будет погружаться в суспензию, Неомид 440 разводится водой в концентрации 1:25, для прямого нанесения с помощью кисти, валика или распылителя концентрация должна составлять 1:15.

Кроме того, для консервации деревянного дома из бруса возможно применение специального невымываемого антисептика Неомид 430 Эко, предназначенного как для наружных, так и внутренних работ по бревну и брусу деревянного сруба дома или сруба бани. Сложный состав препарата обеспечивает древесине мощную защиту в неблагоприятных условиях эксплуатации, предотвращает гниение и поражение материала плесенью. Примерный срок действия защиты – около 35 лет, поэтому Неомид 430 Эко особенно рекомендуется для обработки причалов, пристаней, складов, открытых террас, беседок, колодцев, фундаментов. Особенно эффективен для проведения консервации деревянного дома на зиму и осень, так как поможет защитить балки, стропила и несущие перекладины от гниения. Состав максимально бережно взаимодействует с древесиной, но может придать ей слегка зеленоватый или серый оттенок.

Купить данные средства защиты Неомид 440 и Неомид 430 для консервации деревянного дома на зиму и на осень для недостроенного дома без крыши можно в нашей компании. Звоните!

Консервация дома на зиму: окраска фасада

Наши суровые климатические условия,  значительные перепады температур, осадки, солнечные лучи, а так же различные грибки и плесень подвергают фасады деревянных домов значительным нагрузкам.

Поэтому, необходимо заранее позаботиться о надежной защите стен деревянного дома.

Применение качественных материалов и соблюдение технологии окраски позволят на долгие годы защитить деревянный дом и сохранить его новый вид

Незащищенная, подверженная атмосферным нагрузкам древесина, начинает разрушаться.

Например, повышенная влажность, которую приобретает дерево под влиянием осадков, вызывает развитие гнили, плесени, различных грибков, в том числе синевы.  Конечно, древесина, подверженная воздействию синевы не теряет своих конструктивных свойств и прочностных характеристик, но внешний вид такого дома значительно портится.

Резкая смена погодных условий, когда полдня идет дождь, а затем светит солнце, способствует растрескиванию незащищенной древесины, т.к. происходит быстрое насыщение дерева влагой (во время дождя) и быстрое высыхание поверхностного слоя на солнце.

Таким образом, совершенно ясно, что фасад деревянного дома должен быть окрашен.

Но что делать, если дом был собран осенью и нет возможности провести его комплексную окраску?

Не стоит забывать, что большинство производителей красок рекомендуют производить работы при минимальной температуре +12°С.  Этот минимальный порог относиться не только ко времени проведения работ, но ко времени высыхания краски. Иными словами, если работы по окраске были завершены в 7 вечера при температуре +14, то вероятнее всего высыхание краски будет происходить ночью при температуре +5 +8, что само по себе является нарушением технологии окраски.

Именно в тот момент, когда деревянный дом собран, а погодные условия не позволяют произвести комплексную окраску фасада, следует проводить консервацию дома при помощи специальных грунтов-антисептиков.

Большая часть грунтов-антисептиков , встречающихся на рынке производятся на водной основе. Несомненный плюс таких составов – низкая стоимость. Но кроме антисептирования они не выполняют ни какой другой функции, да, и к тому же под действием осадков очень быстро вымываются из древесины  если сверху их не защищать лакокрасочными материалами.

Альтернатива водным антисептикам – грунт-антисептик на основе льняного масла. Это универсальный продукт, который выполняет сразу несколько функций:

1. Антисептирование. Содержащиеся антисептические добавки, проникая в поверхность, надежно защищают древесину от развития гнили, плесени, грибков и синевы. Если на поверхности древесины уже есть поражения синевой, то грунт-антисептик их не уберет, зато остановит развитие.
2. Защита. Льняное масло, которое является основой данного грунта, глубоко проникает в древесину, пропитывает ее и образует на поверхности тончайшую дышащую паропроницаемою пленку, которая надежно будет защищать древесину, препятствуя проникновению влаги, например в виде осадков.
3. Снижает растрескивание древесины.  Препятствуя проникновению внешней влаги, защитная пленка обеспечивает медленный и равномерный выход внутренней влаги из дерева, таким образом не происходит резкого изменения влажности древесины, что  уменьшает внутренние напряжения и снижает эффект растрескивания.
4. Отличительные свойства масляного грунта-анитсептика позволяют проводить обработку при  минимальной температуре +5 С. Так же этот продукт может применяться на древесину максимальной влажностью 40%. У большинства лакокрасочных покрытий этот показатель 15-17 %.

Таким образом работы по консервацию деревянного дома при помощи масляного грунта-антисептика можно производить до глубокой осени.

Отдельно стоит обратить внимание на обработку торцов деревянного дома. Торцевой срез  — это ни что иное, как поперечный срез капилляров дерева, т.е. тех трубочек, по которым питательные вещества подаются от корневой системы вверх по стволу. Через торцевой срез происходит быстрое насыщение и быстрый выход влаги, это неминуемо ведет к растрескиванию торцов. Для их защиты применяют специальные средства, которые надежно изолируют торцы от влаги. А выход внутренней влаги происходит не через торцевой срез, а через тело бруса, таким образом, образование трещин снижается.

Работы по консервации дома следует проводить в сухую погоду. Минимальная температура воздуха +5 С. Следует подгадать время так, чтобы в течение 8 часов после обработки не было дождя, это позволить грунту-антисептику глубоко проникнуть в древесину и создать надежную защиту.

В обычных условиях при окраске фасада деревянного дома, первым этапом идет шлифовка поверхности древесины.  Шлифовкой убираются механические повреждения, открываются поры древесины, тем самым улучшается и выравнивается впитываемость поверхности.

При консервации деревянного дома мы рекомендуем работы по шлифовке отложить до весны, и выполнять их непосредственно перед комплексной окраской  фасада.

Очистите фасад дома от загрязнений при помощи жесткой щетки или ручного шлифовального инструмента.

Лучшим инструментом для нанесения масляного грунта-антисептика  является кисть.  У любой древесины есть участки со слабой и с сильной впитываемость. Работая кистью, вы , во-первых, втираете продукт в поверхность, обеспечивая лучшее проникновение. Во-вторых, переносите материал с о слабо впитывающие участки на участки с повышенной впитываемостью.

Желательно использовать кисти с натуральным или смешенным ворсом. Выбирайте кисть с плотной набивкой – это позволит сэкономить время, т.к. плотная набивка кисти будет больше набирать в себя краски и вам не придется постоянно окунать кисть в банку. Так же в плотной кисти грунт будет лучше держаться и не капать на землю, пока вы несете кисть от банки до окрашиваемой поверхности. Размер кисти следует выбирать  100 – 120 мм – это оптимальный размер для грунтования поверхности.

Также окраску можно производить и при помощи распылителя, в этом случае не забудьте позаботиться о надежной защите кожи, глаз и дыхательных путей.

Наносите масляный грунт-антисептик равномерным не слишком тонким слоем, при этом  не оставляя подтеков. Уделите особое внимание трещинам в древесине  — в них может попадать и задерживаться влага, что может вызвать повреждение древесины. Надежно обработайте их грунтом.

Продукт наноситься в один слой. Через примерно 8 часов поверхность высыхает.

Весной, когда погодные условия станут подходящими, произведите шлифовку поверхности дома и затем повторите обработку грунтов антисептиком.

Не стоит оставлять законсервированный дом без дополнительной окраски на срок более 6 месяцев.  Грунт антисептик  является бесцветным составом и не может на длительный срок защитить древесину от выгорания, особенно в весенний и летний периоды, когда солнце наиболее агрессивно.

Для финишной окраски мы так же рекомендуем применять цветные лазури и краски на основе натуральных масел. Такая поверхность позволит дереву дышать, никогда не отшелушиться и не растрескается. А для ее обновления через 5-7 лет вам потребуется всего лишь нанести один слой краски, которую вы использовали ранее, без перешлифовки поверхности.

Как защитить внешнюю древесину зимой

В ветреную, сырую и пасмурную погоду самое время подумать о защите внешней древесины, чтобы предотвратить ее повреждение. Конечно, дерево можно повредить в любое время года, но особенно важно обеспечить защиту в зимние месяцы.

Злейший враг Вуда, конечно же, вода. Поэтому важно обеспечить надлежащую защиту древесины. Плесень также может вызвать повреждение, если есть участки, подверженные воздействию элементов.Это сложнее всего вылечить после того, как это произошло, поэтому убедитесь, что вы приняли меры предосторожности, чтобы предотвратить это.

Важно подготовить древесину как можно раньше в году, а затем следить за ней в течение всего холодного и влажного сезона на предмет потенциальных проблемных участков.

Проверяйте древесину каждый сезон, чтобы не пропустить трещин или неокрашенных участков. Сухая гниль может нанести серьезный ущерб дереву, поэтому убедитесь, что вы обнаружите все потенциальные проблемные места до того, как они возникнут, и полностью покройте их консервантом или краской для дерева.

Гидроизоляция — ключ к успеху

Продукты, которые лучше всего защищают внешнюю древесину, должны быть водонепроницаемыми. Некоторые водонепроницаемые покрытия могут фактически предотвратить появление грибка и плесени, при этом позволяя дереву дышать.

Этапы подготовки древесины

Тщательно вымойте древесину водой с мылом перед нанесением любого продукта. Затем дайте дереву высохнуть. Продукты для обработки дерева будут работать только в том случае, если древесина изначально чистая и сухая. Используйте теплую мыльную воду и удалите остатки губкой.Вы также можете использовать ткань или щетку, но не используйте стальную щетку или что-либо слишком абразивное, так как это может повредить дерево.

Различные покрытия

Средства для обработки дерева следует наносить обильно, чтобы они проникали в каждую щель дерева, особенно вокруг естественных трещин. Консерванты предотвращают рост грибков и бактерий, что позволяет дереву дольше служить в суровых погодных условиях.

Предотвращение повреждений

Когда листья собираются и скапливаются на вашей деревянной доске, не забудьте смести их, чтобы не образовалась плесень или сырость.Не позволяйте листьям забивать промежутки между деревом. Регулярно очищайте зазоры, чтобы предотвратить накопление.

Мойте внешнюю древесину регулярно, как только вы заметите пятна. Чтобы предотвратить постоянное повреждение древесины, очистите ее жесткой металлической щеткой. Хорошая практика — регулярно мыть дерево с помощью одной из этих щеток, независимо от того, есть ли заметные пятна.

Другие советы

• Обработка древесины может разрушиться и изнашиваться.Когда это произойдет, отшлифуйте его и нанесите повторно.
• Каждому продукту требуется разное количество времени между свежими приложениями.
• Как красители, так и протекторы нуждаются в пополнении — прочтите рекомендации на этикетке продукта, чтобы убедиться, что вы обновляете покрытие так часто, как это необходимо. Рекомендуется сделать это до зимы, чтобы у него было достаточно времени, чтобы просохнуть до непогоды.
• Чтобы предотвратить образование нежелательных пятен от воды, приподнимите горшечные растения, чтобы они не оставляли следов во время дождя.

Убедитесь, что вы выполнили необходимые шаги, чтобы подготовить внешнюю древесину к зиме, а также продолжайте поддерживать обработку в течение всего этого периода. Также важно следить за любыми потенциальными проблемными участками, чтобы предотвратить любые проблемы, которые могут возникнуть из-за этого, которые могут привести к повреждению вашей древесины в долгосрочной перспективе.

Если вам нужна дополнительная информация или у вас есть какие-либо предложения, которыми вы хотели бы поделиться по защите вашей древесины, почему бы не написать нам твит @intltimber

Пять советов по сохранению древесины этой зимой

9 октября 2020, 22:57 Опубликовано Writer

Осень пришла, и сейчас самое время гордиться завершенными проектами и строить планы на незавершенные.Это часто означает, что этой зимой нужно подумать о способах хранения древесины, чтобы ваши материалы остались нетронутыми, чтобы вы могли приступить к новым проектам в следующем году. Однако, несмотря на навыки, приобретенные мастерами по дереву, многие клиенты не обязательно знают, как хранить дрова на зиму в Юте. Если вы видите себя в этом сценарии, вот пять советов по зимнему хранению дров:

• Принесите внутрь: Если ваши бревна выдержаны, принесите их в магазин или гараж. Это более безопасное место для них, чем подвергать их воздействию элементов и риску гниения и вредителей.Если вы поместите их в укрытие, оставьте одну стену открытой, чтобы они могли получать хорошую циркуляцию воздуха.
• Будьте осторожны с брезентом: Те, у кого нет места для бревен в гараже или магазине, часто считают, что накрыть их брезентом достаточно. Однако брезент препятствует циркуляции воздуха, и вы можете обнаружить свои бревна и в любом случае обнаружить, что они сгнили. Если у вас есть только брезент, оставьте бревна открытыми для хорошей вентиляции. Это поможет избежать выхода влаги и сохранит ваши бревна в целости и сохранности.Вы также можете использовать стяжки или столбы, чтобы создать укрытие из брезента, а не просто перебрасывать его через штабеля бревен.
• Выберите хорошее место: Прежде чем перемещать бревна, найдите хорошее место для их хранения. Избегайте укрытия от деревьев, так как вода будет стекать на бревна, что сделает их уязвимыми для дождя, тумана и тумана. Кроме того, выберите место, где преобладающие ветры не приведут к тому, что дождь или снег пропитают их во время каждой грозы. Найдите максимально защищенное место с ровной и устойчивой поверхностью.Пристройка к магазину подойдет, как и навес для хранения без передней стены.
• С осторожностью складывайте журналы: При штабелировании журналов для хранения необходимо сделать несколько замечаний. Во-первых, не складывайте их случайно или не оставляйте разбросанными. Это делает их уязвимыми. Сложите их аккуратно и не позволяйте им касаться ближайшей стены или забора. Вы хотите сложить их плотно, но также оставьте вокруг них периметр, чтобы обеспечить хороший воздушный поток. Для получения стабильной стопки не ставьте штабель выше трех футов.
• Инвестируйте в поддоны: Складывать бревна на голую землю — не лучшая идея. Он не только делает бревна уязвимыми для влаги и насекомых, но и перекрывает поток воздуха. Найдите поддоны и сложите на них бревна. Это обеспечивает циркуляцию воздуха, если бревна находятся снаружи, а также сохраняет чистоту пола в магазине или гараже. Просто имейте в виду, что максимальная высота стопки в три фута включает также высоту поддона.

Huberwoods поставляет клиентам из Юты столбы для домиков, ограждения и столбы для типи.Если вы недавно купили у нас или планируете это сделать, подумайте о том, чтобы составить план хранения дров на эту зиму. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы купить больше материалов, или спросите о наших советах, как хранить древесину на зиму.

Категория: Проекты с древесиной

Этот пост написал Писатель

Как очистить свой исторический дом весной

Как исторический домовладелец, генеральная уборка требует особого внимания и знания уникальных материалов, из которых состоит ваш дом.Вам не нужно быть экспертом по охране природы, чтобы провести весеннюю уборку в своем историческом доме, но постарайтесь помнить об этих советах, когда будете наводить порядок:

Будьте добры к своим деревянным полам

Они достаточно пережили зимний снег и слякоть, так что расслабьтесь и используйте мягкие чистящие средства. Для подметания используйте щетку с мягкой щетиной, а для уборки — насадку для мягких полов. Насадки для швабры из микрофибры — отличное решение для удаления пыли и шерсти домашних животных. Во время уборки всегда не забывайте двигаться вместе с текстурой пола.

Для деревянных полов используйте только слегка влажную швабру. Не рекомендуется использовать льняное масло и другие смеси.

Замок Бэкона

Подумайте перед мойкой под давлением

Перед тем, как пролить воду на сайдинг вашего 100-летнего дома, мы рекомендуем вам пересмотреть свое решение. Мытье под давлением может отслоить краску, сколотить отслоившуюся древесину или камень или даже повредить структурную целостность вашего исторического дома.

Вместо мойки под давлением сделайте следующее:

• Кладка: Очистите загрязненные внешние поверхности самым щадящим способом, например, используя воду под низким давлением и моющее средство с натуральной щетиной или другими щетками с мягкой щетиной.
• Защитите и сохраните элементы древесины, убедившись, что исторические дренажные элементы, которые отводят дождевую воду с деревянных поверхностей (например, свесы крыш, желоба и водосточные трубы), находятся в исправном состоянии и функционируют должным образом.
• Защитите смежные материалы периода реставрации при очистке или удалении краски с деревянных элементов после периода реставрации.
• Перед повторной окраской удалить поврежденную или испорченную краску до следующего прочного слоя самым щадящим способом (например, соскабливанием или шлифованием вручную).
• Нанесите совместимые системы лакокрасочного покрытия на исторически окрашенное дерево после надлежащей подготовки поверхности.

Избегайте абразивных чистящих средств для ваших исторических окон

Меньше значит больше, когда дело доходит до мытья исторических окон. Самый безопасный способ для вашего исторического бокала — использовать хлопчатобумажную ткань и дистиллированную воду. Для более сильных загрязнений используйте мягкую натуральную ткань или губку, мягкое мыло (например, цвета слоновой кости) и теплую дистиллированную воду. Обязательно положите старое полотенце на нижнюю часть оконной створки, чтобы предотвратить повреждение вашей исторической оконной отделки водой.

Наконец, помните, что ваш дом буквально выдержал испытание временем. Возможно, вам не удастся удалить все пятна и царапины с окон, но это те мелочи, которые придают вашему историческому дому уникальный характер.

Smith’s Fort Plantation

Терпение — ключ к успеху при чистке антикварной обивки

Если антикварная обивка находится в вашем списке генеральной уборки, выделите достаточно времени, чтобы уделить дополнительное внимание этим деликатным тканям.Чтобы очистить обивку, сначала посмотрите на состояние и характер ткани. Устойчивую обивку можно аккуратно очистить с помощью насадки-пылесоса. Мойте щетку каждые два месяца или около того, в зависимости от регулярности чистки. Эту щетку следует использовать только для текстиля и пометить, чтобы другие не могли использовать ее на полу. Пропылесосьте исторические и хрупкие ткани через нейлоновую сетку с мелкими ячейками. Этот метод минимизирует нагрузку на ткань и предотвращает потерю тонких свободных ниток.

John Marshall House

Теперь вы на пути к чистому историческому дому, которым сможете наслаждаться до конца весеннего сезона. Если вам интересно узнать, как организация Preservation Virginia поддерживает порядок в домах некоторых отцов-основателей Америки круглый год, запланируйте посещение наших исторических домов-музеев.

категория:

Институт охраны музеев Консервация и реставрация мебельных покрытий

Введение

Покрытия выполняют несколько функций при использовании в сочетании с деревянными предметами.Во-первых, и, вероятно, в первую очередь, с точки зрения производителя, покрытия изменяют внешний вид поверхности. То есть покрытия служат какой-то эстетической цели. Во-вторых, покрытия обеспечивают защиту поверхности объекта (разливы, истирание и т. Д.) И структуры (изменение относительной влажности [RH] и последующее ухудшение, вызванное изменением размеров). Наконец, покрытия предоставляют ученым, в том числе консерваторам и историкам, информацию о методах и технологиях прошлого.

Как и другие соображения при оценке исторических артефактов всех видов, эти факторы должны быть объединены с принципом, согласно которому все материалы, которые существуют как часть объекта, способствуют целостности и уникальности этого объекта. И исторические, и современные производители деревянных предметов обычно рассматривают (ed) покрытия, особенно «недекоративные», как потенциально жертвенный элемент целого. Однако по причинам, перечисленным выше, реставраторы не считают какую-либо часть объекта повседневным расходом, включая отделку и покрытия.

В отличие от подхода к покрытию «полосой и окунанием», который так распространен во многих коммерческих мастерских по ремонту и реставрации, консерваторы и разумные реставраторы стараются сохранить покрытие на объекте, когда это возможно. Это не означает, что покрытия никогда не изменяются или не заменяются в ходе консервационной обработки объекта. Во многих случаях такое вторжение должно иметь место, но в идеале необходимо минимизировать вмешательство и оставить поверхность как можно более нетронутой, обеспечивая при этом стабильность и сохранность артефакта.Сохранение отделки и обработка разрушенных покрытий требует обширных знаний и разнообразных навыков, включая знание материалов покрытия и их разрушения, а также навыков, необходимых для работы с пленками, будь то сохранение существующих пленок или нанесение новых покрытий.

Проявление разрушения покрытия полностью зависит от типа используемых пленкообразующих материалов, добавок, используемых для модификации этого материала, и различных условий окружающей среды, которым подвергалось покрытие.Отправной точкой в ​​обработке и сохранении покрытий является наиболее точное описание системы покрытий. Системы покрытия могут варьироваться от простых однокомпонентных применений до сложных приготовлений, применяемых в точных и сложных процедурах.

Это будет обзор области покрытий и их консервации в целом. Любая из обсуждаемых здесь областей, материалы и методы покрытия, разрушение покрытия и обработка разрушенных покрытий, могла и занимала много места.В дополнение к существующей литературе десятки реставраторов и других ученых продолжают готовить статьи, монографии и книги по теме мебельных покрытий. Имея это в виду, читателю следует напомнить о поверхностном характере информации, представленной здесь (в целом), с особым акцентом на временной значимости раздела лечения. Консервационная обработка поврежденной отделки мебели — это относительно новая дисциплина, и вполне вероятно, что большая часть обсуждаемых рамок такой обработки будет заменена новыми методами и подходами в относительно короткие сроки.

Покрытия

Набор материалов, используемых для отделки мебели и деревянных предметов, очень широк и включает ингредиенты из нескольких категорий. Наиболее общее различие между покрытиями заключается в том, являются ли они прозрачными (лаки), непрозрачными (краска или полихромия) или металлическими (лист). Среди них воски, камеди и масла, а также натуральные и синтетические смолы, все из которых могут использоваться в качестве прозрачных покрытий. Краски создаются путем добавления красителей или пигментов к прозрачным материалам.Краски также образуются путем добавления красителей к жидкостям, которые обычно не используются в качестве прозрачных покрытий, таких как казеин или «молочная краска». Существуют также покрытия нанесенного металлического листа, такого как сусальное золото и серебро, которые приклеиваются к древесной или минеральной основе с помощью протеиновых или смолистых связующих. Наконец, есть пленкообразователи, которые не вписываются ни в одну из вышеупомянутых категорий, такие как урушиол или восточный лак, который представляет собой реактивный латекс с неопределенным сходством как с маслами, так и со смолами, и который может использоваться как прозрачный или непрозрачный. покрытие.В рамках этого документа урушиол включен в состав природных смол.

Вторая широкая категория определения материалов покрытия включает механизм сушки пленки, который, в свою очередь, может выявить химические и физические свойства, такие как растворимость, термопластичность, реология и другие. Механизмы сушки делятся на две большие категории; высвобождение растворителя и полимеризация. В системах удаления растворителя или «спиртового лака» пленка покрытия представляет собой остаток, остающийся после испарения летучего растворителя из раствора, содержащего растворитель и нелетучий пленкообразователь.Системы полимеризации или «реактивного лака» скорее твердеют, чем высыхают. Это достигается полимеризацией моно- или олигомерных компонентов препарата. В большинстве случаев точный процесс химической реакции полимеризации относительно не важен ни для мастера-творца, ни для консерватора / реставратора.

Помимо пленкообразующих материалов, составы покрытий часто содержат дополнительные материалы для улучшения определенных свойств покрытия.Эти добавки могут изменять рабочие характеристики жидкого покрытия во время нанесения, а также визуальные или физические свойства высушенных пленок. Обычными добавками к системам покрытий являются растворители, пластификаторы, средства для подавления блеска, замедлители схватывания, красители и ингибиторы химического разложения.

Существует несколько способов организации просмотра материалов. Здесь информация о покрытиях в общих чертах сгруппирована в зависимости от функциональности соответствующего материала в качестве покрытия на дереве.Следует также отметить, что многие, если не большинство составов покрытий для деревянных предметов содержат компоненты из нескольких групп. Обзоры материалов для покрытий по химическому составу можно найти в нескольких ссылках, перечисленных после заключения.

Воски

Воски являются одними из самых древних материалов для покрытий, еще до письменной истории. Традиционно воск получали либо из животных, либо из растительных источников, но в последние поколения разработка воскоподобных материалов возникла в областях синтетической химии, особенно в нефтехимии.Независимо от химического состава, все воски и воскоподобные материалы используются одинаково в качестве покрытий, и множество различных составов восковых смесей, создаваемых и используемых на протяжении веков, демонстрируют удивительное сходство в своих рабочих свойствах. В совокупности воски и воскоподобные материалы имеют тенденцию быть чрезвычайно стабильными и образуют отличные пароизоляционные материалы, когда достигается непрерывное наслоение.

Существует несколько источников воска животного происхождения, включая кашалотов (спермацет), шерсть (ланолин) и восточных насекомых (китайский воск и лаковый воск), но в целом единственный животный воск, имеющий значение для покрытия мебели и других деревянных предметов, — это пчелиный воск.Лаковый воск, побочный продукт переработки семени в шеллак (см. Ниже), намного тверже, чем пчелиный воск, и используется в составах полировальных восков и восков для покрытий, но остается парафином относительно второстепенного значения.

Пчелиный воск выделяется пчелами для использования в сотах и ​​удаляется из соты путем плавления с помощью тепла. Точные свойства используемого воска (цвет, твердость, температура плавления и т. Д.) Определяются обработкой сырого воска, извлеченного из сот.Пчелиный воск можно очистить путем фильтрации расплавленного или растворенного жидкого раствора для получения точных физических свойств в пределах исходного сырья, и часто визуальные свойства воска изменяются путем отбеливания светом или химическими веществами. Пчелиный воск имеет тенденцию быть мягким с низкой температурой плавления 60-65 ° C / 140-149 ° F.

Важные растительные воски — карнаубский и канделильский, с эспарто, урикури (или урикури) и ягодным воском в качестве второстепенных компонентов в некоторых покрытиях.Карнауба — это пальмовый воск, который присутствует в виде пленки на листьях некоторых южноамериканских пальм. Воск извлекается путем срезания листьев и их сушки с последующим механическим удалением порошкообразного воска путем измельчения и взбивания высушенных листьев. Карнауба очищается почти так же, как пчелиный воск, и является самым твердым из всех природных восков. Из-за этой твердости он очень прочен в качестве защитного покрытия, но его слишком сложно использовать без модификаторов, чтобы сделать его более работоспособным и податливым.Температура плавления карнаубы почти на 20 ° C / 36 ° F выше, чем у пчелиного воска, и они часто используются в комбинации, при этом пчелиный воск действует как модифицирующий (смягчающий) примеси.

Канделилья также представляет собой воск для листьев, полученный из кустарника, произрастающего на юго-западе США и севере Мексики. Канделиллю извлекают путем срезания и сушки листьев с последующим измельчением растительного материала и замачиванием его в резервуарах для экстракции растворителем. Канделилья не такая твердая, как карнауба, и имеет более низкую температуру плавления — около 70 ° C / 158 ° F.Чаще всего он используется как менее дорогой заменитель карнаубы.

Минеральные или синтетические воски включают материалы, полученные при переработке нефтехимических продуктов путем перегонки нефти или извлечения из угля и связанных с углем геологических месторождений. В качестве группы минеральные воски относятся к наиболее стабильным материалам органических покрытий и обычно считаются реактивно инертными. Эти воски включают парафиновые и микрокристаллические воски, озокерит и церезин, а также монтан.

Парафин, как можно понять по названию, представляет собой насыщенный углеводород, полученный из нефти, с длиной цепи 25-30 атомов углерода.Физические свойства конкретных парафинов полностью зависят от переработки нефти и длины цепи молекулы. Микрокристаллические воски также являются длинноцепочечными углеводородами, но содержат циклические и разветвленные структуры, изменяющие их физические свойства. Микрокристаллические воски имеют несколько более высокий молекулярный вес, чем парафины, и поэтому они более твердые и имеют более высокие температуры плавления.

Озокерит является производным битума и является относительно сырым сырьем.Обычно озокерит перерабатывается в церезиновый воск при нагревании и добавлении серной кислоты, в результате чего церезин является супернатантом прореагировавшего сырого воска. После того, как оседают примеси нагретого раствора, жидкий церезин декантируют.

Монтанский воск извлекается из разложившихся органических веществ, которые не полностью минерализованы. Его получают путем экстракции растворителем с последующей паровой или кислотной перегонкой. Монтан почти непрозрачный и очень твердый, с температурой плавления около 75 ° C / 167 ° F.

Воски можно наносить в виде прозрачных покрытий на предметы или в виде непрозрачных красок. Для любого применения воск должен быть превращен в жидкую смесь, которая позволяет соответствующим образом манипулировать материалом для нанесения на поверхность субстрата. Разжижение восков может быть достигнуто нагреванием и растворителями, а также до некоторой степени эмульгированием.

Исторически сложилось так, что самым простым методом финишной обработки воском была обычная подготовка поверхности, а затем нанесение твердого воска непосредственно на поверхность дерева.Это может быть достигнуто путем втирания твердого воска на поверхность, а затем полировки пучком сушеных трав, будь то тростник хвоща, солома или другие стебли зерна. В результате интенсивной очистки поверхности воск частично разжижается и вдавливается в поверхность, как физически, так и термически, и наращивается до толщины, достаточной для достижения желаемого характера поверхности. Последним этапом, как и в большинстве случаев отделки воском, будет шлифовка грубым полотном, а затем мягкой фланелью или чем-то подобным.

При нанесении восковых покрытий горячим способом восковая смесь разрезается на мелкие стружки и осторожно нагревается в пароварке или другом устройстве. В зависимости от процесса нанесения нагревается и поверхность, на которую наносится воск. Таким способом были выполнены первые «французские полироли». Покрываемую поверхность помещали возле огня или печи и расплавленный воск втирали в поверхность дерева. Это можно было повторять столько раз, сколько необходимо для наращивания слоев воска до желаемой толщины.Затем воск отполировали до яркого блеска при небольшом нагреве или без него, протирая поверхность льняной тканью или тростниковыми полировальными щетками.

Использование воска, сжиженного растворителями, включает помещение восковой стружки в емкость, содержащую уайт-спирит или скипидар. Этот восковой лак затем можно было наносить на поверхность без добавления тепла и затвердевать за счет испарения растворителя. Его тоже можно отполировать до относительно высокого блеска. Прозрачное восковое покрытие всех типов было обычной практикой при изготовлении доиндустриальной мебели.

Использование горячего воска в качестве красочного слоя называется «энкаустикой» и является одной из старейших форм прикладного росписи. Краска для энкаустики готовится путем смешивания расплавленного воска и пигментов на нагретой палитре, а затем наносится на поверхность объекта с помощью шпателя или жесткой кисти. Воск также присутствовал в других красках типа масло / смола, как в растворах, так и в виде эмульсий.

Масла

Масла, или, точнее, высыхающие масла, также представляют собой материалы для покрытий с основанием, которое предшествует зарегистрированной истории.Сушильные масла, используемые для отделки деревянных предметов, имеют все растительное происхождение, в основном полученные из орехов и семян. Среди масел, используемых в качестве покрытий для дерева, есть льняное масло, масло грецкого ореха, масло семян мака, тунговое масло, масло ойтициции, соевое масло и ряд других.

Высушивающие масла затвердевают в результате химической реакции между кислородом и жирными кислотами, из которых состоит масло. Этот процесс может быть изменен в зависимости от графика и процесса приготовления. Полимеризация может быть инициирована и ускорена путем нагревания масла, насыщения его кислородом или добавления солей металлов, которые действуют как катализаторы, называемые «осушителями», в рецептуру во время очистки.Часто при рафинировании все три модификации используются совместно. Для застывания масляных пленок требуется значительное время, и они обычно представляют собой гибкие паропроницаемые мембраны, которые с возрастом становятся все более непрочными.

Безусловно, наиболее распространенным маслом для покрытия деревянных предметов является льняное масло, чье видное место среди масел затмевает все остальные. Льняное масло — это продукт из семян льна, который получают путем измельчения и прессования семян, в результате чего получается сырое масло.Масло можно использовать в этой форме, но его часто обрабатывают и очищают с использованием большого количества процедур для достижения определенных свойств. Как упоминалось выше, льняное семя и другие масла могут быть модифицированы для улучшения высыхающих свойств масляной пленки. Льняное масло можно использовать отдельно как прозрачную пленку или как связующее для непрозрачных покрытий (масляных красок).

Льняное масло можно использовать отдельно в качестве прозрачного покрытия, просто нанося его на поверхность объекта, на который нужно нанести покрытие, и позволяя пленке затвердеть в течение нескольких часов или дней, в зависимости от степени модификаций, осуществленных в процессе рафинирования. .В большинстве случаев излишки масла вытираются для уменьшения толщины пленки и ускорения высыхания за счет большего взаимодействия кислорода с маслом. Этот метод часто совершенствуется путем полирования только что промасленной поверхности нагретыми подушечками, которые служат для одновременного ускорения полимеризации и полировки поверхности с получением относительно прочной отделки с высоким блеском.

Льняное масло также может использоваться в сочетании с другими ингредиентами (в основном смолами) для образования прозрачных лаков (см. Ниже).Эти лаки можно комбинировать, в свою очередь, с пигментами для образования масляных красок. И лаки, и краски могут быть дополнительно модифицированы силикатами или стеаратами, которые регулируют блеск высушенной пленки.

Природные смолы и камеди

Смолы и камеди представляют собой пленкообразующие материалы, которые сами по себе являются твердыми по своей природе и должны быть переведены в жидкое состояние, в отличие от масел, которые сначала являются жидкими, но становятся твердыми в результате химической реакции. В этом заключается существенная разница между маслами и смолами (и камедями).Для смол и камедей процесс сушки прямо противоположен процессу разжижения. Если растворители являются разжижающим агентом для смол, то потеря растворителя из-за испарения является механизмом сушки. Во многих случаях смолы объединяются с олифами для образования масляных / смоляных лаков, которые имеют двухступенчатый процесс сушки. Сначала испаряется растворитель, который используется для разжижения смолы, после чего происходит полимеризация масляного компонента.

Трудно определить разницу между натуральными смолами и камедями, поэтому в этом разделе они представлены вместе.Кроме того, терминология часто бывает неточной, особенно в исторических рецептах. В общем, большая часть различий связана с твердостью природных материалов и их растворимостью. Более твердые материалы называются смолами, а более мягкие — камеди. Еще одно различие делается в общем использовании, в котором смолы — это материалы, которые определены как растворимые в холодной воде, а смолы — нет. Однако это различие становится все более неясным при обращении к историческим текстам и книгам рецептов, в которых ингредиенты упоминаются как камеди или смолы, в то время как в современном использовании используется противоположное определение.Дальнейшее замешательство вызывает определение этих мягких пленкообразователей как бальзамов, которые не являются водорастворимыми, так и камедей, которые являются водорастворимыми. Кроме того, современное использование определяет природные смолы двумя способами. Если их извлекать из живого растения, они представляют собой бальзамы, а если не из живых растений, они представляют собой минерализованные или ископаемые смолы.

Смолы растительные

Большинство смол природного происхождения имеют растительное происхождение, хотя одной из наиболее важных смол для покрытий мебели является шеллак, экссудат насекомых.Растительные смолы, имеющие особое значение в истории мебельных покрытий, — это дамар, колофония, копал, сандарак, мастика, элеми, бенджамин, янтарь, манила и урушиол. В состав камедей входят скипидар различного происхождения (обычный скипидар «разбавитель» более правильно называть «спирты скипидара»), гуммиарабик и трагакантовая камедь. Примером терминологической путаницы, упомянутой ранее, является то, что «бенджамин» часто идентифицируется как бензоин камеди, а сандарак — как камедь можжевельника. Следующий список природных смол и камедей не является полным, а представляет собой лишь краткий обзор тех, которые использовались исторически.Ниже приводится их краткое описание.

Дамар (или, точнее, дамар), образуется в результате сбора экссудатов с деревьев в Малайзии. Часто бывает трудно конкретно установить дерево-источник смолы, потому что слово «дамар» просто означает «смола» на родном языке. Дамары собирают путем рубки или ранения деревьев и сбора сырого экссудата, который может быть твердым или жидким, подобно тому, как вырубают кленовые деревья для переработки сока в кленовый сироп.Дамар легко растворяется в различных органических растворителях, что позволяет выполнять относительно простую процедуру фильтрации и очистки. Дамар, как и многие натуральные смолы, после обработки представляет собой бледно-желтый материал. Из-за его широкой растворимости и совместимости со многими другими смолами, особенно при слегка повышенных температурах, дамар часто используется в рецептурах лаков. Если состав лака представляет собой систему высвобождения растворителя (лак растворяется только в растворителе), можно получить быстро сохнущую, относительно твердую и хрупкую пленку.Комбинирование дамара с олифой дает лак с более высоким блеском из-за более длительного времени отверждения и большей гибкости пленки, поскольку масла не достигают такой же степени затвердевания, как смолы. Любой состав может быть изменен модификаторами блеска, и оба могут быть нанесены кистью или распылением.

Колофония, или канифоль, представляет собой смолу хвойных деревьев. Канифоль получают либо путем извлечения сока из живых деревьев, либо путем пропаривания спиленной древесины хвойных пород. Канифоль обычно очень хрупкая в виде пленки, быстро темнеет после высыхания и не считается слишком желательной в качестве покрытия.Благодаря этим характеристикам колония была дешевой заменой других смол в спирте и масляных лаках.

Копал — одна из наиболее важных природных смол, исторически являвшаяся основным ингредиентом в составах лаков. Как и дамар, термин «копал» на самом деле относится к неточно определенной группе природных смол. Хотя весь копал имеет растительное происхождение, некоторые из них окаменели, а некоторые представляют собой бальзамы или экссудаты живых деревьев. Однако копал нелегко растворяется, и для полного разжижения его обычно необходимо в горячем масле.По этой причине он в основном использовался в масляных / смоляных лаках. Широко применялись копаловые смолы: каури, конго и понтианак.

Сандарак — относительно мягкая смола, которую получают в виде бальзама из хвойных пород Северной Африки. Сандарак, как и канифоль, использовался в спиртовых лаках в качестве низшего заменителя более дорогих смол.

Мастика — еще одна относительно мягкая смола, происходящая из экссудата фисташковых деревьев Средиземноморья. Мастика растворима как в спирте, так и в маслах, и остается растворимой в течение очень долгих периодов времени.Его бледный цвет делает его очень полезным там, где требуется прозрачный лак.

Elemi — очень мягкая смола, вероятно, самая мягкая из всех природных смол. Элеми растворим как в спирте, так и в скипидарном спирте, но он слишком мягкий, чтобы его можно было использовать в качестве основной смолы для лака. Его часто используют в качестве пластификатора для более твердых лаков.

Бенджамин, или бензоин, представляет собой смолу, полученную в качестве бальзама из Индонезии. Бензоин не особенно полезен в качестве материала, образующего пленку, и вместо этого был важен как отдушка в лаке.

Янтарь, полностью окаменевшая растительная смола, является одной из самых ценных и прочных природных смол. Янтарь добывают из земли в основном в Европе, и исторически он использовался как драгоценный камень. Янтарь очень трудно растворить, ему нужно много времени в чане с кипящим маслом, прежде чем он станет полностью жидким. Однако лак, полученный с использованием янтаря, считается одним из лучших лаков на основе натуральных смол.

Урушиол , или восточный лак, получают из сока дерева rhus, восточного родственника ядовитого сумаха. Urushi используется в качестве очищенной жидкости от экссудата и имеет разную прозрачность в зависимости от возраста дерева, климата и других факторов окружающей среды. Urushi высыхает в результате ферментативной гидролитической полимеризации, становясь практически инертным после высыхания.

Скипидар и другие мягкие хвойные смолы были получены в результате обработки сока хвойных деревьев, что фактически являлось частью того же процесса получения канифоли. Будет ли скипидар или колония продуктом или побочным продуктом, зависело от перспективы предприятия.Скипидарные смолы исторически назывались скипидарными камедями из-за их мягкости. Специальные составы живичного скипидара включают в себя скипидар Венецианский и страсбургский скипидар.

Водорастворимые камеди, используемые в основном в качестве сред для украшения, а не защитных покрытий, включают гуммиарабик и трагакантовую камедь. Арабский язык всегда был предпочтительным материалом, обеспечивающим прозрачную и глянцевую пленку. Арабский получают из африканского дерева акации.

Смола животного происхождения

Единственная животная смола, имеющая значение для мебельных покрытий, — это шеллак или гуммилак.Шеллак — это экссудат насекомого Laccifer lacca , которое произрастает в Индии и Индокитае. Самка лакового клопа излучает защитное покрытие вокруг себя и, таким образом, вокруг ветвей деревьев, на которых она живет, чтобы ее потомство было защищено до тех пор, пока оно полностью не разовьется. Этот экссудат содержит смолу, восковые каналы (через которые созревающее потомство должно туннелировать и убегать) и лаковую кислоту или лаковый краситель.

Отложения экссудата удаляются ветвями по мере того, как они срезаются с дерева-хозяина, и в этом необработанном состоянии называются «липким лаком».Лак Stick измельчают, просеивают и промывают, чтобы удалить грязь и водорастворимый лак. На этом этапе материал называется «семенной лак», который может быть использован в спиртовых лаках или может быть переработан для дальнейшей очистки. Дополнительная обработка включает фильтрацию путем нагревания и выдавливания расплавленного лака через льняную фильтровальную ткань или путем нагревания и растворения лака и фильтрации с помощью более тонких методов фильтрации. Кроме того, присутствующий в природе воск может быть удален из лака в процессе экстракции растворителем, и полученная смола шеллака может быть отбелена в водных растворах щелочей.Шеллак самого разного качества, состава и свойств может быть получен в зависимости от урожая, климата и разновидностей дерева-хозяина, а также степени обработки сырья.

Лак шеллак был одним из наиболее широко используемых видов отделки мебели в недавнем прошлом (около 1725-1925 гг.) И остается популярным среди многих мастеров и реставраторов мебели. Одним из конкретных способов применения шеллака, который вызывает всеобщее восхищение, является техника под названием «французская полировка», популярная примерно с 1825 года, когда разбавленная смесь шеллака в спирте наносится на плотно обернутую тканевую подушку, известную как «резина».«Французская полировка дает покрытие замечательного блеска и прозрачности, которое часто имитируется другими методами отделки и материалами. Как термопластичный материал, шеллак в некоторой степени подвержен химическому и термическому воздействию, но в целом пленки шеллака остаются стабильными в течение очень долгого времени. времени.

Синтетические смолы

Первой и до сих пор наиболее важной синтетической смолой, широко используемой в качестве покрытия, является нитрат целлюлозы, впервые получивший широкое распространение в конце 19 века.Нитроцеллюлозные «лаки» получали путем нитрования целлюлозы в кислотном растворе с образованием сложных эфиров целлюлозы. Из-за процесса синтеза эти оригинальные пленки были чрезвычайно нестабильными и быстро разрушались, хотя недавние разработки в области производства нитроцеллюлозных лаков позволили получить материал с гораздо большей стабильностью. После Первой мировой войны ацетат целлюлозы был разработан как невзрывоопасный заменитель нитрата целлюлозы и значительно более стабилен в качестве покрытия.

Еще одним важным семейством смол, особенно используемых при консервации, являются акрилы. Первоначально созданный в конце XIX века, акрил является продуктом этерификации акриловой кислоты. Акриловые смолы, как правило, более стабильны, чем нитроцеллюлоза, а в некоторых случаях чрезвычайно стабильны. Акрил широко используется практически на всех этапах современной лакокрасочной промышленности, включая мебель. Их стабильность, а также термопластичность, долговечность и особая растворимость делают акрилы, особенно метакрилаты, предпочтительной смолой для широкого спектра реставрационных процедур.

Термореактивные синтетические смолы включают уретаны, фенольные смолы, амиды, сложные полиэфиры, эпоксидные смолы и аминосмолы. Эти смолы приобрели широкую популярность в промышленности из-за их чрезвычайной стойкости в течение относительно коротких периодов времени и их способности адаптироваться к промышленным методам нанесения покрытий. Их трудноразрешимый характер и сомнительная стабильность обычно исключают возможность использования их в качестве покрытий при обработке исторических деревянных артефактов.

Белки

Есть два основных белковых покрытия для деревянных предметов; казеин и темпера.Казеин получают из творога из простокваши, отсюда и его общее название «молочная краска». Темпера — это смесь яичного желтка и воды. И темпера, и казеин изначально являются водорастворимыми материалами, которые после высыхания становятся менее растворимыми; в случае молочной краски покрытие становится практически непрочным после высыхания. Белковые среды никогда не используются в качестве прозрачных покрытий, хотя они могут иметь настолько низкое содержание пигмента, что становятся полупрозрачными.

Присадки

Добавки для покрытий включают растворители, которые позволяют пленкообразующему материалу становиться жидким, и другие материалы, такие как пластификаторы и выравнивающие агенты.Смазочные материалы для шлифовки изменяют свойства высохшего покрытия, а осушители катализируют и ускоряют процесс отверждения покрытий на масляной основе.

Растворители, как следует из названия, используются для растворения смолы («растворенное вещество») в соответствующей жидкости («растворитель»), которую можно нанести на поверхность объекта. Растворы растворитель / смола могут быть разработаны и составлены с учетом конкретных характеристик, требуемых для покрытия, как в жидком, так и в сухом состоянии.

Примечание. Изучение взаимоотношений растворителя с покрытием является огромным, что выходит за рамки того, что возможно в этом документе.Для получения информации по этому вопросу читатели могут обратиться к источникам, указанным в библиографии.

Осушители добавляют в масляные лаки для облегчения полимеризации пленки при сушке, и наиболее часто применяемыми осушителями являются соли металлов. Пластификаторы, выравнивающие агенты и шлифовальные смазки добавляются для изменения свойств высохшей пленки. Пластификаторы включают масла, каучуки и смолы, более мягкие, чем первичная пленкообразующая смола в покрытии, и действуют для сохранения гибкости затвердевшей пленки и предотвращения разрушения или разрушения пленки.Матирующие агенты, которые рассеивают падающий свет на пленке покрытия, уменьшая таким образом зеркальное отражение, включают стеараты металлов и силикаты. Шлифовальные добавки, действующие как сухие смазочные материалы, также включают стеараты металлов, в первую очередь цинка. Дополнительными модификаторами для покрытий являются ингредиенты, которые способствуют растеканию во время нанесения, создавая более гладкую и непрерывную пленку, и суспендирующие агенты, которые необходимы для эмульгирования и суспендирования пигментов в краске.

Полихромия

Материалы, используемые в полихромной отделке или декорированных окрашенных поверхностях, мало отличаются от материалов, используемых в прозрачной отделке.Основное отличие заключается в наличии красителя в растворе лака, который придает отделочнику способность формировать нарисованные узоры на поверхности объекта. Художественная техника нанесения этих красок столь же разнородна, как и специалисты-практики, от странствующих народных художников до обученных художников, работающих в больших ателье. Источники дизайна для этих украшений также разнообразны и включают в себя непрерывный спектр от совершенно фантастических абстрактных рисунков с фольклорным происхождением до опубликованных сборников образцов с самыми сложными изображениями, которые искусство и художники могут предложить.

Красители для полихромии получают из ряда источников, и они попадают в одну из двух категорий: пигменты или красители. По определению, пигменты непрозрачны и представляют собой суспензии частиц в используемой среде. С другой стороны, красители должны быть растворимы в среде, в которой они используются, и поэтому должны быть прозрачными. Как и в случае со всем другим материалом в этом трактате, ниже приводится поверхностный обзор тех красителей, которые наиболее часто используются для покрытий мебели.

Первым и, вероятно, самым древним из непрозрачных красителей являются земляные красители, которые в основном представляют собой природные минеральные (в основном глиняные) пигменты.Другими словами, это дизайнерская грязь. Земные пигменты включают умбру, охру, сиену, мел, индийский красный и терра-верде. Пигменты также производились из природных минеральных драгоценных камней, таких как азурит, ультрамарин и малахит. Из-за редкости и стоимости этих пигментов многие из них были воспроизведены с использованием матового цветного стекла.

Черные пигменты, которые не всегда присутствуют в природных глинах, были (и все еще производятся) путем обугливания органических веществ с образованием пепельной сажи.Характеристики этих «сажей» зависят от того, что сжигалось, а также от топлива и температуры огня. Еще одним источником черного красителя был асфальт, природная смола.

Металлические комплексные пигменты были синтезированы с помощью самых разнообразных методик и включают: свинец, цинк, титан и другие белки; кобальт, медь и прусский блюз; медная и мышьяковая зелень; железо, сера, свинец и хром красные; желтые цвета хрома, серы, свинца и мышьяка и многие другие.Некоторые металлические пигменты использовались для имитации или выделения металлических чешуек и включают порошковые материалы из огромного количества металлических сплавов. Их часто называют под общим идентификатором «бронзовые порошки». Более современные пигменты в виде металлических чешуек на самом деле представляют собой хлопья слюды очень точной структуры и производственных спецификаций.

Последняя категория красителей — это красители и пигменты, изготовленные из красителей, которые называются озерами. Традиционно красители поступали из растительных и животных источников, но их вытеснили синтетические металлоорганические и азокрасители.В состав растительных красителей входили любые красящие вещества, которые можно было удалить с любого растения. Обычно используемые растительные красители включали корень марены, ягодные красители, шафран, корень алканета, индиго и аннато. Растительные красители также включали красители, извлеченные из древесины, такие как бревна и фустик. В качестве животных красок использовались кошениль, лак и кермес, полученные от насекомых, и тириан, ярко-пурпурный краситель из моллюсков.

Пигменты

Lake были созданы с использованием красителя для окрашивания инертного минерального порошка, обычно карбоната кальция или оксида алюминия.Комбинируя краситель с минеральной основой для образования пигмента, прозрачные красители можно сделать непрозрачными, что повысит их окрашивающую способность и стабильность. Однако озера обычно не такие непрозрачные и светостойкие, как настоящие пигменты.

Металлический лист

Техника нанесения металлического листа, часто называемая «золочением», независимо от рассматриваемого металла, заключается в наклеивании тонкой металлической фольги на поверхность предмета. Металлы, используемые таким образом, включают сусальное золото, толщина которого варьируется от 24 карат до сплава примерно 16 карат.Наиболее часто используемые сусальное золото — это сплавы около 22 карат, которые могут быть разных оттенков в зависимости от состава сплава. Серебро также широко используется, как в чистом виде, так и в виде сплава, и был разработан ряд сплавов меди и алюминия.

Позолота может быть приклеена непосредственно к деревянной основе, но гораздо чаще лист размещается на минеральной земле. Земля называется левкас и представляет собой смесь карбоната кальция, сульфата кальция или коалина и протеинового клея.Слои левкаса наращиваются на деревянной основе до получения соответствующей поверхности за счет текстурирования, сглаживания и резьбы. Если желаемый визуальный эффект — умеренный блеск, лист можно нанести на левкас, используя клей в левкасе в качестве связующего, метод, известный как «водное золочение». Другой вариант — «масляное золочение», при котором в качестве аппрета используется масляно-полимерный лак, в результате чего поверхность становится матовой. Для получения наиболее блестящей позолоченной поверхности необходимо разгладить левкас и добавить дополнительные слои грунта.Эти последние слои земли называются боле, и они состоят из смеси глины и клея. Bole обеспечивает механическое полирование основы тканью, обычно полотном, что, в свою очередь, обеспечивает почти безупречную основу, на которую лист наносится методом водного золочения. После нанесения сам лист золота можно отполировать до зеркальной поверхности полированным камнем.

После нанесения листа поверхность можно тонировать и покрывать глазурью для достижения широкого спектра желаемых визуальных эффектов.Не сусальное золото часто покрывается покрытием для защиты от окисления и потускнения.

СНИЖЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

Разрушение покрытий включает в себя несколько различных процессов: реакции, которые изменяют химический состав пленочных материалов, механическое разрушение, которое может быть или не быть связанным с химическими изменениями, но определенно связано с колебаниями окружающей среды / реологическими отношениями, и индуцированное повреждение в результате использования и неправильное лечение и уход.Самым простым проявлением этого последнего явления является удаление и повреждение поверхностных покрытий в результате истирания, что подтверждается простыми царапинами или полным стиранием покрытий.

Определенные покрытия разрушаются определенным образом, но проблемы всех покрытий могут быть рассмотрены в широком общем обсуждении со ссылкой на отдельные проблемы по мере необходимости.

Химическая деградация покрытий зависит от химической стабильности самих материалов покрытия и факторов окружающей среды, которые могут способствовать любому дегенеративному реакционному процессу.Наиболее часто встречающаяся химическая деструкция связана с изменением полимерного состояния покрытия; он либо становится более полимеризованным и сшитым, либо разрушается и деполимеризуется.

Примечание: здесь необходимо подчеркнуть, что сшивание, которое так желательно при создании современных покрытий, рассматривается консерваторами как отрицательная характеристика.

Процессы износа могут быть внутренними для материала и происходить из-за присутствия кислорода.Реакции также могут быть вызваны или ускорены электромагнитным излучением. Наконец, присутствие химикатов, которые добавляются к поверхности после того, как покрытие было завершено, может вызвать деградацию (см. Ниже). Подробные технические описания химического разложения материалов покрытия доступны в нескольких текстах, перечисленных в библиографии в конце этого документа.

Двумя яркими примерами продолжающейся полимеризации покрытий являются пленки, содержащие олифу, которые с возрастом становятся все более нетермопластичными, и продолжающееся окислительное твердение поверхностного покрытия.Непрочность этих пленок не была бы проблемой, если бы не все более хромафорический характер этих пленок, которые с возрастом могут пожелтеть и стать менее прозрачными. В самом серьезном случае проблема заключается в том, что покрытие, которое, как предполагается, улучшает подложку, вместо этого, в конечном итоге, затемняет ее. В этом случае наблюдатель сталкивается с покрытием, которое отрицательно сказывается на правильной интерпретации поверхности, которая также неумолимо интегрируется с этой поверхностью через проникновение и сшивание.

В прошлом эта конкретная проблема усугублялась при уходе за деревянными предметами с нанесением на их поверхности различных масляных полиролей. Яркими примерами этого являются предметы, которые были «очищены» (традиционной) смесью льняного масла, спиртов скипидара, пчелиного воска и уксуса. К сожалению для рассматриваемых объектов, льняное масло становится чрезвычайно хромогенным в присутствии кислот и фактически становится черным в течение относительно короткого периода времени.Свидетельства этого метода «сохранения» мебели и деревянных предметов легко найти в большинстве музейных коллекций.

Другие формы химической деградации покрытий включают нанесение жидких химикатов, которые разрушают само покрытие поверхности и могут разрушить пленку покрытия. Это может включать введение органических растворителей (например, спирта на шеллаке и т. Д.), Кислот или щелочных растворов. Эти жидкости могут разрушить пленку до такой степени, что она больше не является жизнеспособным целым, или могут просто удалить все или часть покрытия путем его растворения.Кроме того, некоторые пигменты и красители могут быть изменены вторжением химических загрязнителей из-за воздействия кислой или едкой среды, которая изменяет химическую структуру молекул красителя, таким образом изменяя цвета пленки, через которую виден объект.

Электромагнитное излучение способствует разрушению покрытий двумя основными способами. Первый — это основной термодинамический фактор увеличения скорости реакции с вложением энергии. Таким образом, например, если поверхность нагревается светом или инфракрасным излучением, реакции разложения будут ускоряться.Второй способ воздействия излучения на покрытие поверхности — это воздействие ультрафиолетового излучения, которое разрушает смолы и отбеливает покрытия, красители и поверхности.

Само по себе электромагнитное излучение, небольшая часть которого составляет видимый свет, вызывает деградацию, приводящую к выцветанию или изменению цвета большинства компонентов мебельных покрытий. Хотя эти изменения можно компенсировать (как подробно описано ниже), они, как правило, являются постоянными, необратимыми явлениями, и сам основной ущерб не может быть устранен.

Механизм и проявление разрушения металлического листа на мебели происходит как на микроскопическом слое металла на поверхности, так и в нижележащих слоях грунта или размеров. В первом случае повреждение может быть вызвано поверхностным загрязнением, как в случаях, когда части листа, не содержащие золота, окисляются или тускнеют, таким образом меняя цвет по сравнению с тем, который был задуман производителями.

Примечание: чистое золото — «24 карата». Все, что меньше чистого золота, представляет собой сплав, состоящий из части золота вместе с другими металлами.Например, 23-каратное золото — это 23 части чистого золота и одна часть других металлов, обычно меди или серебра.

Наиболее частое повреждение поверхностей с металлическими листами проявляется в виде истирания, так как мягкая металлическая фольга буквально стирается при использовании или домашнем хозяйстве.

Столь же вероятно повреждение листовых поверхностей из-за разрушения не металлического листа, а, скорее, подстилающего грунта, который является основой всей системы нанесения материала.В случае масляного золочения раствор масла / смолы, используемый для приклеивания листа к поверхности, деградирует, и золото телеграфирует именно об этом лежащем в основе порче, будь то трещина, расслоение или другой дефект. Если ухудшение также связано с механическим разрушением поддерживающего слоя левкаса или слоя ствола (которые особенно чувствительны к повторяющимся циклам влажности), это, в свою очередь, может вызвать разрушение и расслоение ламинарной системы.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Обработка поврежденных или разрушенных покрытий, как и любой другой аспект тщательного ухода за мебелью, начинается с осмотра и оценки пораженного участка.Этот экзамен состоит из трех основных компонентов. Первый из них — визуально установить повреждение и, если возможно, сформулировать представление о причине ухудшения. Визуальный осмотр включает использование ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного (ИК) освещения и методов визуализации, а также микроскопию для дальнейшей разработки характеристик поверхности. Второй метод, обычно используемый для оценки состояния покрытия, — это испытание поверхности с использованием растворителей, чтобы увидеть, реагирует ли покрытие и как оно на отдельные растворители или комбинации растворителей.Наконец, проверка включает аналитические методы, в том числе инструментальное определение состава покрытия. Дальнейшее объяснение роли, которую каждый из этих компонентов играет в формулировании стратегии лечения, будет включено по ходу этого обсуждения.

После экзамена практикующий врач должен иметь хорошее представление о составе покрытия или, по крайней мере, о его основных характеристиках. Точное определение стабильности и причины ухудшения делает их еще одним шагом к успешной разработке процедуры лечения.Именно на этом этапе бесценны опыт и знания об исторических материалах и методах нанесения покрытий. У трех широких классов покрытий, прозрачных пленок, полихромных материалов и металлических листов есть свои проблемы и решения. Хотя каждый отдельный материал обладает уникальными характеристиками, подход к решению проблем можно рассматривать примерно одинаково. Наконец, обработка должна учитывать ожидания и требования, предъявляемые к объекту после завершения обработки.

Что нам нужно знать?

Смотрители за мебелью должны обладать широким спектром ремесленных навыков и знаний: столярное дело, маркетри, шпонирование, резьба, токарная обработка и, конечно же, отделка. Однако одних ремесленных навыков недостаточно, опытные практики должны обладать также научными и историческими знаниями. Столкнувшись с задачей отделки мебели, необходимо подходить к каждой проблеме и решать четыре основные проблемы. Это: сохранение исторических артефактов; лакокрасочная химия; история и конструкция мебели; и ремесло отделки мебели.Хотя эти четыре области могут показаться не связанными друг с другом, они должны быть интегрированы во все лечебные процедуры, чтобы обеспечить успешный уход и сохранность.

Большинство мастеров отделки мебели интуитивно понимают, какие материалы они используют. Знание того, что работает, а что нет, накапливается за годы опыта и практики, успехов и неудач. Эта анекдотическая информация обычно довольно точна, но также очень ограничена. Чтобы эти базовые знания вписались в рациональный контекст и, в конечном итоге, расширились, отделочник должен начать изучать материаловедение в целом и, в частности, химию красок и лаков.

Финишер, который не преследует это усилие, не может продвинуться дальше своего ограниченного опыта. Этот опыт обычно не включает изучение фундаментальной природы отделки, не говоря уже об областях оптики, теории цвета или аналитической методологии. Понимая природу отделки как химические вещества на поверхности древесины, отделочник может значительно расширить свои возможности в использовании различных отделочных материалов.

Без знания химии финишер может наблюдать, но не может полностью понимать процессы и реакции.Для тех, кто занимается исторической мебелью, это понимание имеет решающее значение, поскольку при работе с исторической отделкой второго шанса может не быть. Например, если для очистки поверхности используется неправильный растворитель или процедура, существующая отделка может быть разрушена. Можно нанести новую, но старая отделка будет потеряна навсегда. Таким образом, необходимо хорошее знание химической природы и свойств твердой отделочной пленки, ее растворителей и ее поведения на каждом этапе существования. Эта основа обеспечивает понимание совместимости различных материалов, состояния финишной пленки, а также поведения и ухудшения не только исторических материалов, но и современной отделки.

Третья область, вызывающая беспокойство, — это история мебели, включая стили дизайна, структуру и процессы отделки. Очень важно знать, какая отделка подходит для рассматриваемого изделия, чтобы любые предпринятые действия вызывали у него сочувствие. Научный анализ образцов отделки может дать некоторые подсказки, однако большинство практиков не имеют доступа к инструментальному химическому анализу и должны основывать свои выводы на знании исторических процессов отделки.Знакомство с историческими материалами, их использованием и внешним видом упрощает принятие этих решений. Список исторических материалов отделки обширен и насчитывает сотни различных предметов. К этому нужно добавить все новые материалы, которые были разработаны в последнее время. Сохранение и реставрация касается не только мебели древнего, но и недавнего прошлого. Помимо «антиквариата» музеи и коллекционеры приобретают мебель, производители которой еще живы, поэтому исторические знания должны охватывать все периоды.

Как заключительный этап в изготовлении мебели, отделка имеет давнюю традицию, и чем больше известно об ее истории, тем лучше решаются проблемы отделки. Все это помогает определить, является ли отделка потенциально оригинальной и ее следует сохранить, или же существующая отделка является неправильной и имеет мало историческое значение (например, полиуретан на предмете из Филадельфии в стиле рококо). В ситуациях, когда отделка была полностью разрушена, история может дать важные подсказки относительно материалов отделки и даже первоначального внешнего вида.

И, наконец, знание мастерства отделки дерева бесценно. Даже если есть полное представление о химических и исторических аспектах отделки, эти знания не имеют большой ценности без ремесленных навыков, необходимых для решения проблемы. Реставраторы и другие лица, осуществляющие уход, должны уметь сделать то, что необходимо, а не просто решить, что необходимо. Ремесленные навыки, используемые при консервации отделки, практически идентичны тем, которые используются при других процедурах отделки, хотя применение этих навыков может быть узкоспециализированным.

Решая, что делать

Целью является стабилизация и сохранение артефактов. Поскольку каждый артефакт отличается по материалам, конструкции, истории, состоянию и конечному использованию, каждая ситуация обработки уникальна. Это верно для всех артефактов, будь то картины, скульптуры, мебель или любой другой объект исторической или художественной важности. Из-за этих индивидуальных различий не существует механических методов или методик из книги рецептов, которые будут работать во всех случаях.Фактически, в статьях, посвященных лечению, представленная информация предназначена только для конкретного применения, цитируемого автором.

Вместо того, чтобы иметь строгие правила «ДЕЛАТЬ и НЕ НУЖНО», жизненно важно полагаться на способности и опыт практикующего врача, чтобы делать правильные суждения в рамках общих рекомендаций. Эти общие правила основаны на уважении исторической, физической и эстетической целостности объекта. Необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить эту целостность.Это означает, что нужно стараться оставить объект как можно более нетронутым и в то же время обеспечить долгосрочную стабильность, функционирование и сохранность этого объекта. Всегда ищется баланс между стабилизацией и реставрацией, что может потребовать изменения изделия в том виде, в котором оно существует в настоящее время, при сохранении исторической информации, содержащейся или обнаруженной в обрабатываемом изделии. Например, как изначально было изготовлено изделие и какова его история с тех пор?

Отсюда следует, что по консервации мебели можно сделать некоторые общие выводы, которые определяют все лечебные процедуры, включая отделку.Прежде всего, существующие отделки должны быть оставлены на месте, если они явно не подходят для объекта или настолько сильно деградированы, что не выполняют ни одну из трех функций, описанных ранее: эстетическое «улучшение», защиту поверхности и обеспечение исторических записей.

В целом, передовые методы ухода за мебелью и ее консервации должны включать формулировку и реализацию многогранного подхода к стабилизации и консервации мебели. Этот подход намного шире, чем восстановление или физический ремонт существующих повреждений.Хотя реставрация или повторная отделка, безусловно, могут быть частью процесса, во многих случаях это не так важно, как понимание природы материалов, лечение их порчи и, в конечном итоге, их сохранность. Интерпретация, сохранение, защита и восстановление отделки исторической мебели объединяются, чтобы сформировать одну цель в более широком контексте ухода за мебелью.

К счастью, есть, по крайней мере, в принципе, общая цель со стороны производителей мебели с широким спектром опыта, основанная на доброй воле.Заинтересованный и заинтересованный поклонник, которого не волнуют последствия сохранения личной, семейной и социальной истории, по моему опыту, редкая птица. Они могут быть не очень квалифицированными, хорошо обученными или хорошо информированными, но почти всегда они имеют благие намерения и готовы «поступать правильно», когда их направляют к осознанному выбору.

Здравый смысл подсказывает основную истину, что каждый объект имеет цель и предназначен для выполнения определенной функции. Однако цели и функции могут меняться в зависимости от конкретных обстоятельств.Внутри музея функция и цель объекта часто заключаются в том, чтобы просто стоять и смотреть определенным образом и нести свидетельства истории. За пределами музея функции могут быть и часто бывают утилитарными; стул на самом деле должен безопасно удерживать крупного взрослого, а обеденный стол должен действительно противостоять атакам еды, алкоголя, домашних животных и детей. Это вполне реальные пределы и ожидания. И хотя ни один набор функций не является правильным или неправильным, каждая из них играет свою роль. Проблема в принятии решений и уходе за мебелью возникает, когда мы применяем неверные ожидания и ограничения к неправильным обстоятельствам.

Задача состоит в том, чтобы найти процесс, который работает для принятия решений в самом широком наборе обстоятельств. Для этого была разработана успешная структура, под видом ряда вопросов, честные ответы на которые дают проницательные рекомендации по реагированию на ухудшение почти каждого объекта в любых обстоятельствах.

1. Как объект? В чем его природа? В чем его проблема?
2.Что было / есть / будет окружением объекта? Каково конечное использование?
3. Каковы этические ограничения?
4. Что можно сделать?
5. Чего вы хотите добиться?
6. Наконец, какие ресурсы у вас есть и как вы их потребляете?

Для удобства эти вопросы объединены в пары конкурирующих концепций.

I. Потребности объекта vs.Потребности пользователя
II. Чего бы мы хотели достичь по сравнению с тем, что мы можем или не можем сделать?
III. Как мы можем с этической точки зрения сохранить историческую целостность? Сколько времени и денег у вас есть?

После рассмотрения этих понятий и ответов на вопросы мы находимся на правильном пути к разработке продуманного, разумного и этичного пути к будущим действиям (или бездействию)

Решение, какие материалы использовать при реставрации

Одна относительно простая концепция — это выбор «лучших» доступных материалов для достижения результатов.Качество материалов, безусловно, является основополагающим фактором в сохранении и реставрации мебели, когда вы принимаете участие в процедурах, которые останутся «здоровыми» на протяжении веков.

Есть много соображений относительно использования материалов, используемых при отделке, повторной отделке и уходе за отделкой старинной мебели. Прежде всего, краеугольными камнями являются описанные ранее функции, обеспечивающие защиту и изменение внешнего вида, но другие не менее важны. Во-вторых, это выбор материалов, которые при необходимости можно удалить без дальнейшего повреждения объекта.Это может стать необходимым, когда используемые материалы портятся (помните, что все портится), объект подвергается дальнейшему жестокому обращению или в будущем будет найден лучший метод лечения. В-третьих, и это связано со вторым моментом, это использование материалов, которые известны своей стабильностью в течение длительных периодов времени. В-четвертых, восстановление должно быть обнаружено при тщательном изучении, чтобы гарантировать, что будущие опекуны и ученые не будут сбиты с толку или введены в заблуждение тем, что может показаться неизменным для случайных или неосведомленных зрителей.Наконец, практикующие специалисты обязаны вести точные и подробные записи для использования в будущем.

Сочетание ремесленных навыков с материаловедением при выборе стабильной отделки исключает некоторые исторические материалы из рассмотрения, в то время как вместо них добавляются другие современные. Примером этого может быть использование акриловых сополимерных смол специального состава, а не коммерческих акриловых лаков или модифицированных нитроцеллюлозных лаков. Хотя сейчас нитроцеллюлоза значительно более стабильна, чем в прошлом, она по-прежнему разлагается намного быстрее, чем акриловые покрытия, и поэтому в большинстве случаев не является первым вариантом.Акриловые сополимеры наносятся таким же образом, как и нитроцеллюлозные лаки, и могут быть составлены для коммерческой отделки. Однако следует отметить, что эти сополимеры разработаны с очень специфическими рабочими характеристиками, которые могут не совпадать с характеристиками, которые требуются для коммерческих отделочных лаков.

Еще одним примером того, что традиционный материал не подходит для отделочного ухода, является льняное масло или другие олифы. Масла со временем сшиваются, что означает, что они не легко удаляются и при некоторых обстоятельствах могут значительно потемнеть.Поверхность, подвергающаяся химической реакции, которая делает ее очень темной и затрудняет удаление, действительно является проблемой. Однако не все отделочные материалы, используемые при уходе за мебелью, являются дорогими или экзотическими, и не следует избегать всех традиционных материалов. Прекрасным примером этого является шеллак, который широко используется при консервации мебели, поскольку он очень стабилен и остается обратимым в течение долгих периодов времени.

Наконец, есть огромная страна чудес отделочных материалов и процессов, ожидающих своего открытия.Недавно специалисты по консервации мебели в SCMRE получили два патента на разработанные здесь полироли для мебели, которые на сегодняшний день обеспечивают самые стабильные и самые эффективные полироли для мебели. Другие коллеги уже несколько лет обращают внимание на составы покрытий. Только время покажет, куда ведут наши пути.

Прозрачные покрытия

Варианты обработки прозрачных покрытий зависят от типа и степени повреждения, материала покрытия, о котором идет речь, и желаемого результата по завершении обработки.Конечно, здесь не делается попыток описать все возможные типы повреждений и разрушения покрытий. Вместо этого представленные руководящие принципы представляют собой попытку дать некоторое направление в этой широкой структуре, чтобы помочь сосредоточить внимание на рассмотрении ущерба, а также на подходящих вариантах лечения, доступных для его компенсации.

При рассмотрении вариантов обработки покрытий важно помнить, что не все обработки имеют дело исключительно с деградированными пленками покрытия.Часто обработка затрагивает только части слоев покрытия, что усиливает необходимость полностью охарактеризовать природу существующей системы (систем) покрытия. Эта документация в сочетании с четким представлением о том, чего должно достичь лечение, позволяет ухаживающему за пациентом разработать соответствующую процедуру лечения.

Следующие варианты лечения и процедуры представлены в этом свете. Как уже обсуждалось в другом месте в этой статье, идеальным является вмешательство в минимальной степени, необходимой для стабилизации объекта и достижения целей лечения.Определение правильной обработки прозрачных покрытий имеет основополагающее значение для обработки покрытий любого типа и обычно является фундаментом, на котором основываются все дальнейшие действия. Концептуальная основа для следующего списка вариантов основана на предположении, что предпочтительнее начать с консервативного подхода, а если это не принесет успеха, продвигаться через ряд немного более интрузивных вариантов, пока лечение не будет завершено. Для нескольких широких категорий опционов исследуются несколько дополнительных соображений, каждое из которых необходимо оценить и рассмотреть.Варианты ниже примерно перечислены от наименее навязчивых до большинства, но этот список ни в коем случае не является последним словом по этому вопросу.

Неисключительная иерархия вариантов лечения начинается, как всегда, с:

1. Ничего не делать, кроме стабилизации условий окружающей среды. Как описано ранее, большое количество проблем, связанных с износом покрытий, носит механический характер. Снижение механических напряжений за счет смягчения колебаний окружающей среды (особенно относительной влажности [RH]) всегда должно быть частью наилучшего сценария сохранения покрытий.

2. Очистка поверхности — это наименее интрузивное действие, которое нужно предпринять, чтобы попытаться изменить объект. Очистка поверхностей может быть простой, как при удалении легкой пыли и грязи, или сложной, как удаление лаковых покрытий или других отложений, таких как полироли. Первым шагом в этой процедуре является точное определение того, что должно быть на поверхности объекта, а что нет.

Методы удаления несвязавшейся грязи и сажи с поверхности покрытия аналогичны процедурам очистки деревянных поверхностей с дополнительным учетом того, что покрытия могут быть физически или химически более хрупкими, чем древесина.Тщательное механическое удаление грязи с поверхности может быть полезно для объекта. Тем не менее, потрескавшиеся пленки подвержены дальнейшему повреждению, если попытаться неосторожно очистить или стереть грязь. Когда этот тип очистки используется для покрывающих пленок с обширными трещинами, характеризующимися сетью трещин на поверхности, результатом может быть простое выталкивание грязи в эти трещины, в результате чего поверхность не станет чище, чем до попытки. Если трещина более серьезная, и покрытие поднимается или отслаивается, механическое воздействие пыли может буквально сбить покрытие с поверхности.В этом случае покрытие будет больше повреждено очисткой, чем продолжающимся присутствием грязи на поверхности.

Во многих случаях грязь на поверхности прилипает сильнее, чем ее можно просто «стереть», и необходимо использовать жидкий чистящий раствор. Рассматриваемые растворы следует тестировать в небольших, незаметных местах, чтобы определить эффективность методов и влияние чистящих средств на материалы покрытия, которые необходимо сохранить. Одними из первых следует рассмотреть простые системы моющих средств на водной основе, при условии, что на покрытие не влияет вода в очистителе.Из-за того, что разложившиеся органические материалы чувствительны к условиям экстремального pH, предпочтительны неионные детергенты, хотя в качестве чистящих средств они не так эффективны, как сильно щелочные растворы. Поскольку все процедуры очистки потенциально могут повредить объект, часто предпочтительнее использовать два малоэффективных очистителя, чем одно более мощное решение, которое может вызвать повреждение. Обычные водные чистящие средства, такие как Orvus®, представляют собой 5% -ные растворы моющих средств, наносимых с помощью ватных тампонов или подушечек.Важно не допускать пропитывания поверхности объекта чистящим средством, не допускать истирания поверхности чистящим тампоном или подушечками, а также немедленно промыть и высушить область после завершения очистки.

Если очищаемое покрытие поверхности чувствительно к присутствию воды в чистящем растворе, можно использовать неводные смеси моющих средств. Доступен ряд альтернативных моющих средств, растворимых в нефтяных разбавителях или других мягких органических растворителях.Эти очистители следует использовать так же, как водные растворы.

Одним из последних методов удаления поверхностной грязи с покрытия является использование припарок, которые могут быть чрезвычайно эффективными в случаях, когда смачивание поверхности нежелательно или механическое удаление загрязнения невозможно. Полезным примером этого приложения может быть поиск альтернативного решения проблемы, описанной в начале этого раздела, где изломанная поверхность была «очищена», а грязь просто вдавлена ​​в трещины.В этом случае смесь для припарки может быть нанесена на поверхность, протекая в щели, но не пропитывая поверхность растворителем. Когда гелеобразный очиститель контактирует с примесью, он адсорбирует или впитывает материал, удаляет его с поверхности и оставляет чистое неповрежденное покрытие. В идеале припарка должна иметь некоторую физическую целостность, чтобы облегчить ее удаление, позволяя снимать припарку с поверхности после завершения очистки. По этой причине припарки должны содержать мягкий пленкообразующий ингредиент, такой как метилцеллюлоза или смола (поли) винилацетата (PVA) или (поли) винилового спирта (PVOH) с низким весом, а также само чистящее средство.Несколько подробных описаний этих процедур и составов припарок представлены в литературе, и читателю рекомендуется обращаться к ним для получения дополнительной технической информации.

Во многих случаях цель процедуры очистки — это гораздо больше, чем просто удаление грязи; это может включать удаление загрязняющих веществ, встроенных в покрытие или связанных с ним. Другими словами, частичное удаление части самого покрытия. Материалы, выбранные для удаления, могут быть скоплениями лака и воска, верхними слоями лака или порчей.Чтобы повторить ранее высказанное предостережение, которое невозможно переоценить, необходимо при таких обработках полностью охарактеризовать слои материалов покрытия и решить, какие слои будут удалены. Селективное удаление материала покрытия с покрытия делится на две категории, одна из которых будет обсуждаться здесь, а другая — позже. Это краткое описание будет иметь дело с удалением примесей поверх слоев покрытия, важных для интерпретации объекта, в то время как более позднее обсуждение будет сосредоточено на удалении деградированного материала в важных слоях.Это различие действительно больше искусство, чем наука, и определение слоев в качестве примесей по сравнению с важными лаками может быть хорошо аргументированным или полностью произвольным и капризным.

Стратегии очистки от примесей зависят от результатов первоначального исследования, в частности, результатов точечных тестов на растворимость. Термопластические материалы, такие как воски и некоторые смолы, можно легко удалить с помощью относительно мягких растворителей. Масляные полироли и масляные / смоляные лаки менее термопластичны и, в зависимости от состава покрытия, также могут удаляться растворами растворителей, хотя требуются более сильные растворители.Другие доступные процедуры включают использование гелей-растворителей для управления манипуляциями с растворителем (ами), изготовление мыла из масел и смол, которые могут эффективно удалять некоторые внешние покрытия выборочно, и использование ферментов, таких как липаза, для переваривания и разрушения маслосодержащих слоев.

Механическая очистка — это совершенно другой концептуальный подход к селективному удалению затвердевших примесей или разрушенных покрытий. С помощью этого метода, если лежащие в основе материалы достаточно стабильны, отдельные части или области буквально шлифуются очень мягкими абразивами, чтобы достичь слоя желаемых материалов, или механически соскабливаются инструментами для достижения тех же целей.Считается ли этот подход «малозатратным» — предмет многочисленных споров, и аргументы «за» и «против» можно убедительно сформулировать.

3. Еще одно относительно небольшое повреждение покрытия — это визуальная компенсация повреждений в локализованных областях. Нанесение лака и красителей на царапины и вмятины не требует ничего, кроме нанесения небольшого количества материала на поверхность, чтобы обеспечить некоторую степень визуальной однородности. Любая компенсация ущерба, независимо от степени, должна производиться стабильными термопластическими покрытиями и стойкими красителями.Большинство реставраторов мебели чувствуют себя комфортно с шеллаком в сочетании с пигментами или красителями для этой цели, но любой материал покрытия, отвечающий особым требованиям обработки, приемлем. Помимо окрашенного шеллака, общие подходы к окрашиванию прозрачных покрытий включают красители в растворах других смол, пигменты в растворах, акварельные краски и гуашь. Здесь благоразумно упомянуть, что окраска не должна выполняться непосредственно на голое дерево, а должна выполняться как ламинат со слоями смолы сверху и снизу, которые служат для изоляции окрашивающего слоя между ними.Следует также отметить, что визуальная компенсация может быть проведена по завершении любого из вариантов лечения и может быть нанесена кистью, распылителем или подушечкой.

4. Если поверхностное покрытие чистое и физически прочное, но требует дополнительного оптического насыщения и улучшения, можно нанести восковое покрытие. Это можно определить как процедуру обслуживания, но при целостном подходе к сохранению артефактов граница между различными действиями может быть размыта.

5.Если покрытие чистое, но физически не прочное, то есть слишком хрупкое, чтобы выдержать суровые условия нанесения и полировки слоя воска, поверхность можно пропитать легко удаляемым смолистым покрытием. Это не только обеспечивает физическое уплотнение разорванной или отслаивающейся пленки, но также обеспечивает оптическое насыщение и улучшение. Эта процедура также закладывает прочную основу для дополнительной компенсации, такой как рисование.

6. Поврежденные покрытия можно частично или полностью реформировать с использованием растворителей.Успех этого подхода полностью зависит от термопластичности существующего пленочного материала. Покрытия, удаляющие растворитель, являются хорошими кандидатами для этой процедуры, даже если они разложились и частично полимеризовались. И наоборот, такие реактивные покрытия, как масляные / смоляные лаки, вряд ли можно улучшить с помощью такого подхода.

Основная процедура риформинга состоит в том, чтобы сначала определить, какие растворители, если таковые имеются, модифицируют и повторно модифицируют существующее покрытие. Если целью является только частичное преобразование покрытия, например, при повторном приклеивании отслоившегося покрытия к субстрату, растворитель может быть введен в паровую камеру с хорошим успехом.Если намерение состоит в том, чтобы более тщательно преобразовать пленку, чтобы фактически восстановить ее и дать ей возможность вытекать, тогда растворитель можно использовать в жидкой форме.

Одним из факторов, который необходимо преодолеть, является то, что многие покрывающие пленки, оставаясь растворимыми, требуют более длительного воздействия растворителей для полного растворения. Как следствие, воздействие растворителя на покрытие должно быть увеличено. При частичном реформировании на основе пара решение состоит в том, чтобы просто оставить паровую камеру, снабженную растворителем, на время, необходимое для завершения обработки.Для полного реформирования часто необходимо использовать смеси растворителей с низкой летучестью. Смеси составлены в зависимости от конкретных возникающих проблем. Используются обычные «замедляющие» растворители, такие как простые эфиры гликоля, поскольку они оба являются прекрасными растворителями и могут оставаться активными на обработанной поверхности в течение нескольких дней. Изменяемые покрытия могут реформироваться без посторонней помощи, но дальнейшие манипуляции с размягченной пленкой с помощью полирующей резины являются обычным явлением.

7. Следующим вариантом будет проведение процесса риформинга с добавлением совместимого смолистого компонента в раствор риформинга.Это позволяет одновременно преобразовывать и увеличивать пленку.

8. О частичном удалении разрушенного покрытия уже упоминалось (Вариант 2, выше). Обоснование этого метода заключается в том, что наличие слишком большого количества деградированного материала чрезмерно усложняет процедуру лечения. Удаление материала покрытия может быть выполнено механическим путем абразивным способом или химическим путем с помощью растворителей или мыльных растворов. После удаления материала с оставшимся покрытием можно манипулировать описанными выше способами: его можно покрыть воском, закрепить, нанести повторное покрытие или реформировать.

9. Последний вариант обработки разрушенных покрытий — удаление и замена поврежденной пленки. Удаление может быть механическим (шлифование, соскребание или сколы), химическим (удаление растворителя) или биохимическим (с использованием ферментов, делающих пленку нежизнеспособной). Сменный базовый лак должен быть составом, выделяемым растворителем (термопластом), выбранным с тщательным учетом желаемых характеристик окончательной отделки.

Полихромия

Полихромированные поверхности представляют все проблемы, связанные с прозрачной отделкой, с дополнительной дилеммой полностью негибкого компонента внутри поверхности покрытия.Прозрачные лаки важны для интерпретации объекта, и поэтому их по возможности следует сохранять. Однако, если может быть представлено достаточно веское обоснование, часть или весь материал покрытия можно манипулировать или даже удалить и заменить. Напротив, полихромные поверхности не только помогают в интерпретации объекта, они часто являются всей основой для этой интерпретации. По этой причине полихромные поверхности практически неприкосновенны, и любые манипуляции, которые могут нарушить визуальный характер украшения, недопустимы.

В целом, как и в случае с прозрачной отделкой, цели любой обработки декоративной окрашенной поверхности определяют варианты обработки. Представленная основа для обработки прозрачных покрытий относится также к полихромным поверхностям, хотя, очевидно, не все особенности применимы.

1. Очистка наслоений и примесей, скрывающих полихромию, является наименее интрузивным лечением, хотя может быть очень важным. Процедуры очистки, описанные в предыдущем разделе, применимы и к методике лечения здесь.

2. Как и в случае с прозрачными покрытиями, стабильные полихромные поверхности можно визуально улучшить путем нанесения восковых или полимерных покрытий.

3. Решение проблемы полихромии, подверженной растрескиванию и расслоению, как указано в разделе «Ухудшение», требует, чтобы при многих обработках декоративная поверхность была стабилизирована и приклеена к основанию. Поскольку расщепление и меловость, а также связанная с ними потеря являются наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются полихромные объекты, консолидация красочного слоя является обычной частью обработки.Этого можно добиться, пропитав поверхность смолами или воском.

4. Специальная техника, которая была разработана в ответ на проблему образования чашечек и тентов, при которой расслоенный и искаженный полихром больше не соответствует подложке. Чтобы решить эту проблему, клей должен быть введен в пустоту между субстратом и покрытием, и поднятый материал должен «массироваться» так, чтобы он соприкасался и соответствовал субстрату. Если сколотое покрытие слишком хрупкое, чтобы манипулировать им без дальнейшего повреждения, его можно пластифицировать под действием влаги или тепла, или и того, и другого.В обстоятельствах, когда субстрат усадился, может потребоваться обрезка некоторой части тентового покрытия, чтобы укладывающаяся краска вписалась в оставшееся пространство. Укладка поднятых полихромных хлопьев обычно выполняется через прозрачную мембрану (например, майларовую) с помощью утяжелителей, зажимов или нагретых шпателей, используемых для утюжки хлопьев на место.

5. Покраска или визуальная компенсация отсутствующей полихромии обычно является заключительным этапом обработки поврежденных лакокрасочных поверхностей.Рисование можно проводить в любое время в процессе лечения и использовать в сочетании с любым из уже перечисленных вариантов. Роспись выполняется ламинированным способом, с изолирующим слоем под и над добавленным слоем краски. Как и в случае со всеми видами обработки, предпочтительны стабильные и обратимые покрытия и красители. Техники рисования различаются не меньше, чем таланты реставраторов и философский подход к обработке. Материалы, используемые для рисования, включают акриловую смолу и эмульсионные краски, синтетические красители в растворах натуральных или синтетических смол, а также акварельные краски и гош.Техника рисования варьируется от правдоподобия до нейтральной штриховки, которая просто уменьшает отвлечение, вызванное поврежденной областью.

Металлический лист

В разделе «Ухудшение» было указано, что в большей степени разрушение листовых поверхностей происходит не с самим листом, а с субстратом. Исключение составляют потери листа при истирании и окисление не сусального золота. Первое легко исправить, исключив все ненужные контакты с поверхностью, и автору не известно ни о каком разумном подходе к решению второй проблемы.В общем, варианты обработки листовых поверхностей связаны с ремонтом земли, как уже говорилось.

1. Первый вариант работы с поврежденным листом, независимо от проявления, — это удаление и устранение причины повреждения.

2. В случаях, когда минеральный грунт (левкас или штамб) является слабым и больше не является цельным, его необходимо уплотнить. В зависимости от степени повреждения и стиля золочения или листового покрытия предпочтительными уплотняющими веществами могут быть желатин или синтетические смолы, особенно акриловые кислоты в растворе или эмульсии.

3. После того, как земля стабилизируется или если она изначально станет устойчивой, поверхность можно очистить. Следует проявлять особую осторожность из-за хрупкости, присущей микроскопически тонкому металлическому листу, и вероятности того, что связующее, удерживающее лист на поверхности, может быть повреждено при тщательной очистке.

4. После этого можно восполнить потери, связанные с основанием или землей. Чаще всего используются традиционные методы работы.

5.Земля, которая нестабильна и не может быть должным образом соединена с основанием, может быть удалена и заменена.

6. После того, как земля стабилизируется и очистка завершена, участки утраты металлического листа могут быть повторно покрыты листами. После нанесения нового листа часто используется пигментное или красочное тонирование, чтобы уменьшить визуальное несоответствие между старым и новым листом.

7. В крайних случаях весь объект может быть перекрашен, а новая створка визуально видоизменена, чтобы соответствовать эстетическим требованиям обработки.

ВЫБРАННЫЙ СПИСОК ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Балестрем, А. «Очистка полихромной скульптуры», препринтов статей для Нью-Йоркской конференции по каменным и деревянным предметам . Лондон: Международный институт охраны природы, 1970, стр. 69 73.

Бернс, Рой С. «Метамеризм в сохранении произведений искусства», представленный на Ежегодном собрании Совета по цвету Inter Society в 1987 году, Филадельфия, Пенсильвания.

Бигелоу, Дебора и Кэтрин Э.Хатчинс, редакторы. Позолоченное дерево: сохранение и история . Мэдисон, Коннектикут: Soundview Press, 1991.

Бигелоу, Дебора и Фуллер, Тамсен. «Консервация буфета девятнадцатого века»; препринтов докладов, представленных на пятнадцатом ежегодном собрании, Ванкувер, Британская Колумбия . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1987, стр. 1-21.

Биллмейер, Фред и Зальцман, Макс. Принципы цветовой технологии .Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья, 1981.

Блэкшоу, Сьюзен и Сьюзен Уорд. «Простые тесты для оценки материалов для использования в консервации»; in Resins in Conservation , Tate, J.O., Norman H. Tennent, and J.H. Таунсенд, редакторы. Эдинбург: Шотландское общество сохранения и реставрации, 1983, стр. 1-15.

Розлив, макс. Изготовление немецкого лака . Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 1912.

.

Бернсток, Эвива и Уайт, Раймонд.«Влияние выбранных растворителей и мыла на имитацию картины на холсте»; в Препринты по очистке, ретушированию и нанесению покрытий для материалов Конгресса в Брюсселе, 3-7 сентября 1990 г., , Миллс, Джон С. и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 111-118.

Дэвис, Мэрилу. «Проблемы консервации декоративных окрашенных поверхностей»; в группе Wooden Artifacts, Новый Орлеан, 1988 . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988 г., 12 страниц.

де ла Ри, Рене. «Новые синтетические смолы для лаков для картин»; in Препринты для очистки, ретуши и нанесения покрытий из материалов для Брюссельского конгресса, 3-7 сентября 1990 г. . Миллс, Джон С. и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 168-173.

—— «Полимерные стабилизаторы». Исследования по сохранению , 33 (1), 1988, стр. 9-22.

—— «Влияние лаков на внешний вид картин.» Studies in Conservation , 32, 1987, стр. 1-13.

——» Флуоресценция слоев краски и лака. Часть I » Исследования по сохранению , том 27, № 1, 1982, стр. 1-7.

—— «Флуоресценция лакокрасочных слоев. Часть II» Исследования по консервации , т. 27, нет. 2, 1982, стр. 65-69.

—— «Флуоресценция лакокрасочных слоев. Часть III» Исследования по консервации , т. 27, нет. 3, 1982, стр.102-108.

Де Ренцо, Д.Дж., редактор. Руководство по безопасности растворителей . Парк-Ридж, Нью-Джерси: Noyes Data Corp., 1986.

де Витте, Эдди. «Смолы в консервации: знакомство с их свойствами и областями применения»; in Resins in Conservation , Tate, J.O., Norman H. Tennent, and J.H. Таунсенд, редакторы. Эдинбург: Шотландское общество сохранения и реставрации, 1983, стр. 11–16.

Эллис, Уильям Х. Растворители . Филадельфия, Пенсильвания: Федерация обществ по технологиям покрытий, 1986.

Эрхард, Дэвид, Уолтер Хопвуд, Мэри Бейкер и Дэвид фон Эндт. «Системный подход к инструментальному анализу натуральной отделки и переплетных материалов». препринтов докладов, представленных на шестнадцатом ежегодном собрании Американского института охраны природы . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988.

Фалес, Дин А. Американская расписная мебель, 1660-1880 гг. . Нью-Йорк: Даттон, 1972.

—— «Бостонская японская мебель», Бостонская мебель восемнадцатого века .Бостон, Массачусетс: Колониальное общество Массачусетса, 1974, стр. 49-69.

Федерация обществ по технологиям покрытий. Словарь красок / покрытий . Филадельфия, штат Пенсильвания, 1978.

Файст, Уильям. Паропроницаемость финишных пленок (Исследовательский документ FPL 462). Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных товаров Министерства сельского хозяйства США, 1986.

Феллер, Роберт, изд. Художественные пигменты . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 1986.

Феллер, Роберт Л., Натан Столов и Элизабет Х. Джонс. Лаки для изображений и их растворители . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 1985.

Гарнер, Х. Китайский лак . Лондон: Фабер, 1979.

.

Годла, Джозеф Дж. «Использование восковой отделки на доиндустриальной американской мебели». Неопубликованная диссертация, 1990 г.

Grae, Ida. Природные краски: красители из растений . Нью-Йорк: MacMillan Publishing, 1974.

.

Грегориус, Рудольф. Минеральные воски: их получение и применение . Лондон: Скотт, Гринвуд и сын, 1908.

Гамбург, H.R. and W.M. Морганы, редакторы. Краска Гесса вызывает дефекты и устраняет их причины . Лондон: Чепмен и Холл, 1979.

.

Хекшер, Моррисон Х. и Фрэнсис Г. Саффорд. «Бостонская японская мебель в Метрополитен-музее», , The Magazine Antiques, , Vol. CXXIX, нет. 5, May 1986, pp. 1046-1061.

Хедли, Джерри.«Параметры растворимости и удаление лака: обзор»: Консерватор , № 4, 1980, стр. 12-18.

Хикс, Эдвард. Шеллак: происхождение и применение . Нью-Йорк: Chemical Publishing Co., Inc., 1961.

Хилл, Джон Х. «История и техника японирования и реставрация Пимма Хайбоя», Американский журнал искусства , том. 8., нет. 2, ноябрь 1976 г., стр. 59-84.

Horie, C.V. Консервационные материалы: органические связующие, клеи и покрытия .Лондон: Баттервортс, 1990.

.

Лэндри, Грегори Дж. «The Finish Crack’d», Fine Woodworking , № 49, ноябрь 1984 г., стр. 74-76.

Лэндри, Грегори Дж., Ричард Уолберс и Нэнси Ринхолд. «Обработка поверхности столешницы Philadelphia Pillar и Claw Snap». В документов, представленных в Группе деревянных артефактов, Новый Орлеан, 1988 год . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988.

Леггетт, Уильям Ф. Древние и средневековые красители .Бруклин, Нью-Йорк: Chemical Publishing, 1944.

Ломакс, Сюзанна Квиллен и Сара Фишер. «Исследование удаляемости искусственных лаков для картин, состаренных естественным путем». Журнал Американского института охраны природы , т. 29, нет. 2, 1990, стр. 181–192.

Masschelein Kleiner, Liliane. Древние связующие, лаки и клеи . Рим: ИККРОМ, 1985.

.

Маттиелло, Джозеф, редактор. Защитные и декоративные покрытия, Том I. Сырье для лаков и транспортных средств .Нью-Йорк: Джон Вили, 1943.

Майер, Ральф. Справочник художника по материалам и методам. Нью-Йорк: Viking Press, 1981.

Макканн, Майкл. Остерегайтесь художников . Нью-Йорк: Watson Gupthill Publications, 1979.

Михальский, Стефан. «Физическая модель очистки масляной краски»; in Препринты по очистке, ретуши и нанесению покрытий для материалов Конгресса в Брюсселе, 3-7 сентября 1990 г., , Mills, John S., и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 85-92.

Миллс, Джон и Уайт, Раймонд. Органическая химия музейных предметов . Лондон: Баттервортс, 1987.

.

Митчелл, Дэвид. «Объединение состаренной отделки». В документов, представленных в Группе деревянных артефактов, Ванкувер, 1987 год . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1987 г., 8 страниц.

Масси, Роберт Д. «Прозрачная отделка мебели в Новой Англии, 1700-1820: документальное исследование», в материалах симпозиума по мебели и деревянным предметам .Оттава, Онтарио: Канадский институт охраны природы, 1980, стр. 77-101.

Масси, Роберт Д., редактор. Руководство первых американских мебельных мастеров . Нью-Йорк: Dover Publishers, 1987.

.

Ньюэлл, А.С. и Уильям Холтроп. Окраска, отделка и покраска дерева . Пеория ИЛ: Час. A. Bennett Co., Inc., 1972 г.

О’Нил, Изабель. Искусство окрашенной отделки мебели и декора . Нью-Йорк: Уильям Морроу, 1971.

Пенн, Теодор З. «Декоративная и защитная отделка, 1750-1850: материалы, процесс, ремесло», APT Bulletin (Association for Conservation Technology), Vol. XVI, нет. 1, 1984, стр. 3-45.

Понтинг, К. Г. «Важные природные красители истории», Industrial Archeology Review , том 11, № 2, 1978, стр. 154-159.

Робертс, Барбара и Розамонд Уэстморленд. «Американская расписная мебель восемнадцатого века: три вида обработки», в препринтах статей, представленных на десятом ежегодном собрании, Милуоки, .Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1982, стр. 174-182.

Рухеманн, Гельмут и Джойс Плестерс. Очистка картин: проблемы и возможности . Нью-Йорк: F.A. Praeger Co., 1968.

Зельвиц, Чарльз. Нитрат целлюлозы в консервации . Марина дель Рей, Калифорния: Фонд Дж. Пола Гетти, 1988.

Саутхолл, Анна. «Моющие средства мыла поверхностно-активные вещества», в Dirt and Pictures Separated , Хакни, Стивен, Джойс Таунсенд и Ник Исто, редакторы.Лондон: Институт охраны природы Соединенного Королевства, 1990.

Сталкер, Джон и Джордж Паркер. Трактат по японскому покрытию и лакировке (1688). Лондон: Алек Тиранти, 1961.

.

Торрака, Джорджио. Растворимость и растворители для проблем консервации . Рим: ИККРОМ, 1975.

.

Вачовяк, Мелвин Дж. Мл. «Эмульсионные полироли для поверхностей». Патент США по патентам и товарным знакам 6,156,108

—— «Полироли для поверхностей восково-смоляные.»Патент США по патентам и товарным знакам 6,258,882.

Вачовяк, Мелвин Дж., Младший, Дональд К. Уильямс и Уильям Левин. «Сохранение японского футляра английских часов восемнадцатого века» в лаке и Japanning . Лондон: Институт охраны природы Соединенного Королевства, 1994, стр. 27-29.

Уэбб, Марианна. «Удаление нерастворимого лака с корпуса часов 18 века». В документов, представленных в Группе деревянных артефактов, Цинциннати 1989 .Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1989 г.

Велте, Курт. Материалы и методы живописи . Нью-Йорк: Ван Ностранд Рейнхольд, 1975.

Weintraub, Steven, et. al. «Уриши и сохранение: использование японского лака в реставрации японского искусства», Ars Orientalis , vol. 11, 1979, стр. 39-62.

Уикс, Зено Х., младший Формирование пленки . Филадельфия, Пенсильвания: Федерация обществ по технологиям покрытий, 1986.

Уилкс, Хелен, редактор. Наука для консерваторов. Книга 1: Введение в материалы . Лондон: Совет ремесел, 1982.

.

—— Наука для консерваторов. Книга 2: Уборка . Лондон: Совет ремесел, 1982.

.

—— Наука для консерваторов. Книга 3: Клеи и покрытия . Лондон: Совет ремесел, 1983.

Уильямс, Дональд К. «В поисках точки соприкосновения: ремонтники и консерваторы». Professional Refinisher , апрель / май 1999 г.

—— «Консервационные покрытия для мебели (Часть 1)», Woodfinisher , no. 2, зима 1987 г.

—— «Консервационные покрытия для мебели (часть 2)», Woodfinisher , no. 3, Весна 1987.

—— «Натуральные смолы для традиционной отделки», Professional Refinisher , сентябрь / октябрь 1999 г.

—— «Шеллак Finishing», Fine Woodworking , no. 71, июль 1988 г., стр. 56–59.

—— «Растворители и растворы — Часть 1», Woodfinisher , no.4, Summer 1987.

—— «Растворители и растворы — Часть 2», Woodfinisher , no. 5, зима 1988 г.

Вольберс, Ричард. Очистка окрашенных поверхностей водными методами . Лондон: Книги архетипов, 2000.

Автор: Дональд К. Уильямс
Июль 2003

Сохранение вашей исторической собственности — достопримечательности Большого Портленда

Сохранение вашего исторического здания может показаться сложной задачей.Greater Portland Landmarks и многие государственные и национальные организации разработали материалы, которые помогут владельцам зданий сохранить свое старое здание. Персонал Landmarks может помочь владельцам найти информацию о конкретных технологиях и материалах для консервации и связать владельцев с торговцами, знакомыми с историческими зданиями в нашем Справочнике по консервации Северной Новой Англии. Консультационная служба Landmarks (ссылка) за плату может помочь владельцам определить оригинальные и заменяющие материалы и функции и направить их к ресурсам, которые могут помочь в любом проекте по сохранению.

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Деревянные окна сегодня являются одной из самых важных тем в сохранении. Самая зеленая стратегия — это восстановление, а не замена. Правильно отреставрированные окна служат дольше, чем заменяемые, и сохраняют целостность вашего исторического дома. Чтобы узнать больше о том, почему реставрация часто является лучшим экологическим и энергоэффективным выбором, чем замена окон:

Инструкции по самостоятельному использованию

Свинцовая краска и другие опасные материалы

Внешняя окраска

Каменная кладка

Внешняя древесина Элементы

Прочее

• Услуги по техническому консервации, краткие сведения о сохранении Служба национальных парков
• Экономичное сохранение Landmarks Observer, весна 2007 г.
• Управление вашим старым домом: поиск специалистов для вашего проекта Landmarks Observer, Spring 2007
• Уход за старым домом: какое дело утеплитель из пеноматериала? Landmarks Observer, зима 2010
• Look to the Rooftops Landmarks Observer, Summer 2010
• Утепление старого дома Landmarks Observer, весна 2010
• Утилизация существующих материалов во время реставрации Landmarks Observer, зима 201241
900 Управление историческими зданиями Landmarks Observer, осень 2012 г.
• Сохранение зелени: герметизация вашего старого дома Landmarks Observer, зима 2012 г.
• Для всего, что есть сезон Landmarks Observer, весна 2015 г.
• Соображения пожарной безопасности в исторических зданиях Landmarks Observer, зима 2013 г.
• Пожарная безопасность в исторических зданиях Национальный фонд охраны памятников истории, 2008 г.
• Выбор зеленого цвета при поддержании внутренней отделки вашего старого дома Landmarks Observer, лето 2013 г.
• Сохранение штукатурки Достопримечательности Observer, Spring 2015
• Reviving Radiators Noelle Lord Castle
• Как лучше всего удалить обои? Замок Ноэль Лорд
• Советы по очистке желобов Достопримечательности Большого Портленда

Консультанты по консервации

Консервация продуктов (от Tar Heel Junior Historian)

Поставить, заселить и засолить

Террелл Финли
Перепечатано с разрешения Tar Heel Junior Historian , весна 2007 г.
Ассоциация юных историков Tar Heel, Исторический музей Северной Каролины

До того, как появились модные красочные упаковки, которые заманивали покупателей на полки продуктовых магазинов и прилавки замороженных продуктов, для сохранения продуктов — чтобы их можно было есть в будущем — требовались изобретательность и творческий подход.

Удовлетворять основные потребности человека в пище, одежде и крове на протяжении веков стало легче. Технологии достигли того уровня, что мы можем хранить достаточно еды, чтобы ее хватило на долгие годы. Но со времен первых европейских поселений в Северной Каролине до середины 1900-х годов люди использовали множество других методов для сохранения пищи.Некоторые из них до сих пор иногда используются. «Старые способы» работали довольно хорошо, пока технореволюция последних тридцати-пятидесяти лет не принесла нам электрическое охлаждение и другие удобства.

Тип продуктов, конечно же, помог определить лучший способ консервирования. Кукуруза и свинина были наиболее распространенными продуктами питания, поскольку фермы могли производить их в больших количествах. Кукурузу можно было хранить в нескольких формах: в ящиках, в початках, в скорлупе или измельченной в кукурузную муку. Свинину тоже можно было консервировать по-разному.Большинство ранних поселенцев использовали коптильню, вешали ветчину и другие большие куски мяса в небольшом здании, чтобы лечить в течение нескольких недель на слабом огне с большим количеством дыма. Процесс начался примерно в ноябре. Мясо будет храниться всю зиму и большую часть лета. Некоторые люди все еще используют этот метод в ограниченных количествах, но большинство покупают в продуктовом магазине уже вылеченную свинину.

Еще один способ сохранить свинину — «посолить». У большинства семей была полка в коптильне, скамейка или стол в другом здании или ящик, который можно было использовать для хранения мяса.Они положили мясо на слой соли и посыпали его большим количеством соли, иногда смешанной с перцем и коричневым сахаром. Соль вытягивает влагу из мяса и тем самым останавливает процесс гниения. Некоторые люди позже складывали мясо в лущенной кукурузе, потому что кукуруза была хорошим изолятором. Сегодня при удалении влаги за счет воздействия низких температур с течением времени или с помощью соли получается вяленое мясо и другие сушеные продукты. На протяжении многих лет люди также использовали смеси соли и воды для консервирования многих продуктов, таких как рыба или овощи, путем маринования.

Раньше жители Северной Каролины часто консервировали овощи, подвешивая их у камина или в другом теплом и сухом месте для удаления влаги. Чтобы подготовить овощи к употреблению, люди на некоторое время замачивали их в воде. Полученные таким образом бобы назывались «кожаными штучками» из-за их прочности после сушки. Таким образом можно хранить фрукты, тыкву, кабачки и другие продукты в течение нескольких месяцев.

Много лет назад в большинстве домов были подвалы, где семья хранила пищу в прохладной и сухой среде.Они хранили яблоки и другие продукты в кучах опилок или в контейнерах, заполненных опилками или подобным сыпучим материалом. С конца 1800-х годов люди хранят консервы в таких местах, как погреб.

Один метод, который сегодня редко используется для консервирования корнеплодов, таких как картофель и репа, называется «долбление». Люди выкапывали яму, выстланную опилками или соломой, клали в яму продукты и засыпали ее дополнительными опилками или соломой. Наконец, сверху они кладут доски, олово или подобный материал.Подобный метод до сих пор используется в горах Северной Каролины. Этот метод включает в себя рытье борозды рядом с рядами капусты в саду, вытаскивать капусту, помещать каждую кочан вверх ногами в борозду и засыпать ее рыхлой землей. С течением времени кочанная капуста становится белой, но сохраняет свой аромат. Таким образом капусту можно сохранить до тех пор, пока не придется снова сажать. В большинстве случаев его съедают задолго до этого!

До появления холодильников флигель был неотъемлемой частью большинства домов, предоставляя место, где молоко, масло и другие скоропортящиеся продукты не портились.Проточная родниковая вода поддерживала достаточно прохладную температуру, чтобы сохранять продукты даже в жаркие летние дни. «Дом» представлял собой деревянную конструкцию с крышей, возведенной прямо над источником. Он защищал пищу от животных и суровой погоды. Раньше люди просто хранили продукты в самой воде. Такие продукты, как масло, также можно хранить в колодце.

К середине 1800-х годов оформился метод охлаждения, который по сравнению с сегодняшним днем ​​кажется довольно грубым. Люди выкапывали ледники в грунтовые отмели в местах, лишенных солнечного света, выстилали их опилками и засыпали глыбами льда, вырезанными из замерзших рек и ручьев.При правильном уходе льда хватит до лета. В более поздние годы, особенно в крупных городах, ледовик доставлял жителям глыбы льда для использования в домашних холодильниках, что-то вроде холодильника с предварительным включением электричества.

В каждой части штата и даже в каждой небольшой общине были свои методы и приемы консервирования продуктов до замораживания. Большинство медленно угасло. Консервирование по-прежнему является распространенным методом «выращивания» овощей и некоторых фруктов. Это уже не распространено для консервирования колбасы или другого мяса, потому что замораживание происходит намного быстрее, чище и безопаснее.Сушка по-прежнему популярна для консервирования некоторых фруктов, но морозильные камеры, холодильники и удобная поездка в магазин заменили большинство коптильней и корневых погребов.

Консервация продуктов питания прошла долгий путь. Старые проверенные временем методы были простыми и использовали очень мало добавок или искусственных консервантов по сравнению с некоторыми методами, которые их заменили. Люди, кажется, возвращаются к более естественным методам, поскольку мы узнали, что некоторые добавки могут быть вредными. «Быстрее» не всегда «лучше».Просто спросите старожила о разнице вкусов между «домашними банками» и «купленными в магазине»! Несомненно, «домашний» метод всегда будет побеждать.

На момент публикации этой статьи Террелл Финли был администратором регионального музея в Музее и Центре наследия Горных ворот, входящем в Отдел государственных исторических музеев, в Старом форте.

Grow It! Консервирование еды на зиму — настоящая еда

Наконец-то! Впервые с тех пор, как план Have-More Plan был опубликован еще в 1940-х годах, человек по имени Ричард У.Лангер выпустил 365-страничную книгу, которая действительно знакомит новичков с мелкомасштабным сельским хозяйством. Хотите выращивать фрукты, орехи, ягоды, овощи, зерно, кур, свиней, уток, гусей и пчел? РАЗВИВАЙТЕСЬ! расскажет, как начать. Нам это нравится, поэтому ознакомьтесь с этой главой о методах сушки фруктов, процессе ферментации квашеной капусты, советах по хранению урожая на зиму и о том, как приготовить домашнее масло из козьего молока.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Все материалы здесь напечатаны из GROW IT! Авторские права © 1972 Ричард В.Лангер.

Одно из моих самых ярких воспоминаний детства — красться в ледяной сарай и отколоть приправленное опилками «эскимо» в разгар лета. Ледяной сарай не был домом, в котором хранился льдогенератор, зимой льдогенератор был прудом. Лед был разрезан на большие блоки из центра озера пилой по дереву, а затем на санях был доставлен в ледяной сарай, где он был покрыт слоями изоляционных опилок. Летом замерзший пруд по-прежнему питал морозилку. Настоящий холодильник.

Зимой воспоминания создавались землистым запахом погреба, соленым мясом и рыбой, луком и сушеными плодами шиповника в кладовой и деревянным ящиком на кухне. Часто я удивляюсь, как мир смог так основательно стереть эти великолепные ароматы. А потом я снова обнаружил в деревне, что этого не произошло.

Многие фрукты — например, персики, сливы или вишни — плохо хранятся в холодном погребе дольше нескольких недель, потому что они мягкие и легко повреждаются.Это, однако, не означает, что их нельзя хранить, только то, что способ сохранения другой.

Сушеные фрукты веками были важным диетическим продуктом. Но коммерчески доступные сегодня сушеные фрукты пронизаны серой. Сера выполняет функцию косметического средства: она предотвращает потемнение плодов. В некоторых случаях он также смягчает его. Сера в небольших количествах может быть полезна в качестве микроэлемента в рационе. Однако количества, потребляемые при превращении сухофруктов в постоянную пищевую добавку, определенно не могут быть полезными.Фрукты не требуют серы для хранения. Естественно сушеные фрукты будут темнее и более жевательными, но все они будут фруктами.

Подготовка фруктов : Большинство фруктов можно сушить. Не используйте синяки или те, у которых есть признаки плесени, необычных темных пятен или других дефектов. Используйте свои хорошие фрукты. Помните старую поговорку: одно тухлое яблоко портит бочку? Оно делает. Сначала вымойте фрукты и вытрите полотенцем. Затем нарежьте плод на кусочки, удалив косточки, косточки или другие несъедобные части.Чем меньше кусочки, тем быстрее сохнут. Для более сочных фруктов нужны кусочки меньшего размера. Яблоки и груши можно разрезать на четвертинки, персики — тоже, так как плоды маленькие. Режьте над миской, и после работы у вас будет много нектара.

Способы сушки : Вяленые фрукты лучше всего, если у вас сухая осень. Поместите нарезанные фрукты на один слой глубиной в лоток для сушки с двумя сетками, покрытый сеткой, чтобы не допустить насекомых. Не допускайте соприкосновения каждого предмета с другим, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.Два-три раза в день переворачивайте фрукты. Уберите поднос на ночь в помещение, иначе роса испортит сушку в течение всего дня. Фрукты готовы к хранению в стеклянных банках, когда снаружи достаточно сухо, но кусочек остается достаточно мягким, чтобы его можно было согнуть пальцами. Вы не хотите, чтобы он был хрупким, но вы также не сможете выжать из него сок.

Если у вас влажная и дождливая осень, сушите фрукты в духовке. Установите температуру 130 градусов по Фаренгейту. Опять же, лучше всего подходят лотки с сетчатым дном, но, конечно, они не обязательно должны иметь крышку от насекомых.Среднее время сушки в духовке составляет от четырех до шести часов.

Домашняя квашеная капуста

Соление — один из древнейших способов консервирования продуктов. В странах Северной Европы, где длинные зимы и короткие вегетационные периоды сделали сохранение продуктов питания главным ключом к выживанию, это было почти исключительным средством накопления зимних кладовых на протяжении средневековья и эпохи Возрождения. К сожалению, зимняя диета, состоящая только из соленого и маринованного мяса, рыбы и овощей, — плохая диета; и здоровье людей, зависимых от этой формы питания, часто серьезно ухудшалось.Но это не значит, что нужно полностью отказаться от метода. Сегодняшняя зимняя кладовая может быть хорошо заполнена домашними консервами и свежезамороженными продуктами. А зимовать скот стало намного экономичнее. Соление в современной деревенской кухне используется больше для приятного разнообразия, чем для дополнения обычного рациона. Семейная бочка из краута — одна из традиций, которую, безусловно, стоит возродить, если, конечно, вы любите квашеную капусту. Кувшин из фасоли — еще одна вариация на эту тему.

Что вам понадобится: Большой контейнер, старый глиняный горшок на шестнадцать литров или больше, или бочка. Старая бочка для травления сделана на заказ для кратинга, и некоторые бочонки для гвоздей можно использовать, но при использовании древесины убедитесь, что это древесина твердых пород, а не сосна. Краут со вкусом сосны не занимает высокого места в эпикюрной шкале. Кроме того, деревянную бочку, которая ранее не использовалась для хранения жидкостей, придется замочить в воде примерно на неделю, чтобы она набухла. Бочки из-под виски, которые используются в продаже только один раз, идеальны, если вы их найдете.Что бы вы ни использовали, оно должно быть «квадратным» при заполнении; то есть краут должен занимать такую ​​же глубину, как и ширину. Будь то бочка, кувшин (что я лично предпочитаю) или стеклянные кувшины, емкость следует тщательно протереть и ошпарить перед использованием. Лучше всего сушить на солнце.

Начало: Обрежьте все завядшие внешние листья у партии свежесорванной капусты. Добавьте отходы в компостную кучу или, если их не слишком много, скармливайте свиньям. (Слишком много капусты приведет к раздуванию свиней на зерновом откорме.) Вымойте все кочаны, разрежьте их пополам и начните шинковать. Попробуйте для этого обзавестись традиционным резаком для капусты. Это не что иное, как плоская деревянная доска с острым скошенным лезвием, прикрепленным к щели в центре, через которую падает нарезанная капуста, но это значительно упрощает и равномерно измельчает. Единственная проблема в том, что в наши дни трудно найти хороший резак для краутов. Возможно, вам придется довольствоваться овощерезкой другого типа. В любом случае, не рассчитывайте на то, что сделаете это ножом.Постоянная толщина кусков (от одной шестнадцатой до одной восьмой дюйма) — ключ к хорошо прожаренной квашеной капусте. Также следите за кончиками пальцев, когда используете доску для измельчения, это не лучший способ подстричь ногти. Все идет быстро, когда вам нужно нарезать двадцать фунтов капусты, сидя за кухонным столом и болтая. И вам понадобится двадцать фунтов, чтобы сделать восемь или десять кварт готового продукта.

Когда у вас есть приличная туба капустной стружки, закатайте рукава и перемешайте капусту руками, чтобы все слипшиеся кусочки разбились.Но не бейте их.

Соление : Вам понадобится соль из расчета один стакан на каждые двадцать фунтов капусты. Нельзя использовать «сыпучую» или поваренную соль, потому что она содержит химические вещества, убивающие необходимые бактерии. Вам понадобится старая соль, которая затвердевает во влажном состоянии. Подойдет либо гранулированная, либо хлопьевидная соль. Морская соль — это хорошо, но если вы получаете ее кусками, вам придется измельчить ее перед использованием. Соль очень крупного помола не справится. Соль для бочки из-под краута должна способствовать брожению.Вы не используете его в качестве консерванта, как, скажем, при приготовлении соленой свинины, в которую добавлено гораздо большее количество.

Работая небольшими партиями, скажем, пять фунтов кочанной капусты за раз, медленно посыпьте солью, в данном случае четверть стакана за раз, при этом аккуратно перебрасывая куски капусты в миску. Поместите хорошо перемешанный кусок в бочку или кувшин слоями по два дюйма, прижимая каждый слой чистым куском 2 на 4, старым зигзагообразным картофельным пюре или другим подобным тупым предметом, который пригодится.Опять же, помните, чтобы не было синяков. Вы хотите уплотнить капусту так, чтобы в конце она была покрыта соленым рассолом. Вы не хотите его размять. Пока вы насыпаете капусту слоями, вы также можете посыпать тмином для дополнительного вкуса, не больше чайной ложки на литр, если только вы не так без ума от тмина, как я, потому что он может быть сильным.

Покрытие и повышение рассола : Вездесущая марля появляется на изображении. Отрежьте шесть кусочков, каждый достаточно большой, чтобы покрыть кувшин или бочку, а затем еще несколько для края.Как только горшок будет заполнен до двух дюймов от края, накройте хорошо утрамбованную капусту слоями марли, заправляя лишний дюйм или около того между ножкой и стенкой горшка.

Вам понадобится последователь. Это просто диск, который на оттенок меньше внутреннего диаметра вашего контейнера, помещенный поверх краута, чтобы давление равномерно распределялось по смеси. Не используйте металлический диск (металл вступает в реакцию с кислотой), сосну (неприятный запах) или фанеру (по той же причине).Лучше всего использовать диск из твердой древесины. Если вам удастся найти плотно прилегающую тарелку, ее можно будет заменить изогнутой стороной вниз, если между ней и капустой не останется воздуха. Последователь нужен не только для того, чтобы выжать из краута достаточно сока, чтобы покрыть его рассолом, но и для того, чтобы не пропускать воздух.

Для обеспечения безвоздушной пивоварни груз должен быть помещен на верхнюю часть диска или тарелки. Кувшин на галлон удобен, если он поместится поверх ведомого; его можно наполнить водой, достаточной для создания желаемого давления.Большой толстый камень тоже отлично работает и больше похож на настоящий. Через шесть часов после нанесения груза рассол должен подняться достаточно, чтобы покрыть верхний слой капусты. Если этого не произошло, налейте в кувшин еще воды или несколько больших жировых камней.

Поощрение брожения: Держите утяжеленный бочонок с краутом в хорошо вентилируемом месте с температурой от 65 до 70 градусов. Значительно выше этого диапазона, и у вас будет то, что вежливо называется слизистой краутом, что означает, что он испорчен.Гораздо ниже, и брожение будет длиться вечно.

В процессе ферментации образуется газ. Заглянув под крышку бочки, вы заметите, что на поверхность поднимаются маленькие пузырьки. Вы также почувствуете их запах. Когда пузырьков больше нет, обычно примерно через четыре недели, ваша домашняя квашеная капуста готова. Но в то же время в процессе брожения в верхней части смеси будет образовываться белая накипь. Его необходимо удалять регулярно, обычно ежедневно, хотя можно снимать его только через день.Просто снимите груз и толкатель, затем осторожно поднимите марлю, чтобы накипь прилипла к ней. Хорошо промойте марлю в очень горячей воде. Не используйте мыло. Перед заменой снова охладите его под холодной водой. Пыльное одеяло поверх капусты способствует порче.

Если во время брожения уровень рассола в бочке опускается ниже верхнего слоя краута, необходимо добавить свежую жидкость, чтобы пополнить его. Пару щепоток соли на литр воды обычно достаточно, чтобы восполнить потерянный рассол.Технически подойдет обычная вода, поскольку соль не теряется при испарении, но марля, возможно, сняла немного солевой слизи во время ежедневного похода к раковине.

Хранение: После прекращения образования пузырьков в бочке, обычно примерно через четыре недели, окончательно снимите груз и толкатель. Квашеная капуста готова к употреблению. Если это ваша первая партия, вы, вероятно, захотите сразу же ее попробовать. Однако десять кварт квашеной капусты — это много, чтобы избавиться от нее за один присест.Кроме того, причиной его создания было, прежде всего, хранение на случай зимы, когда ваш сад не будет снабжать вас свежими овощами.

Чтобы хранить капусту в оригинальной посуде или в стерилизованных небольших банках, все, что вам нужно сделать, это убедиться, что она все еще покрыта рассолом, добавить слой парафина или пчелиного воска, чтобы запечатать весь воздух, и положить в холодном месте, ниже 50 градусов, но выше нуля.

Кислотные свойства хорошо сброженного краута в сочетании с нехваткой воздуха при хорошей герметизации устраняют рост бактерий порчи и плесени, при условии, что квашеная капуста хранится в достаточно холодном помещении.Если он выглядит подозрительно, когда вы открываете банку — он выглядит розоватым, слизистым, гнилым или черным, — вероятно, что-то не так с тем, как он был приготовлен. Может быть, он находился на воздухе, или был слишком или недосолен, или накипь не была удалена должным образом. Если да, добавьте эту порцию краута в компостную кучу и начните заново. Однако при тщательной подготовке проблем возникнуть не должно. Приготовление квашеной капусты — это простой и простой процесс, и хорошо ферментированная, хорошо запечатанная партия может храниться в течение трех-четырех месяцев или дольше.

Как и стручковая фасоль, извините, стручковая фасоль. Просто сначала обжарьте их и приготовьте так же, как и капусту, только не используйте тмин. Делает вкусную замену из краута.

Постройте подвал

Для зимнего хранения без охлаждения различным культурам необходимы три различных условия: прохладное и влажное, прохладное и сухое и теплое и сухое.

Теплое, сухое хранение: Часто отопительный прибор для дома сохраняет современный подвал слишком теплым и сухим для использования в качестве холодного подвала.Это, однако, делает его идеальным для выращивания таких культур, как тыква и кабачки, которые лучше всего хранятся именно в таких условиях. Для хранения используйте только самые здоровые образцы. Положите их на полки, обеспечивающие циркуляцию воздуха, но не на металлические стержни или проволоку, которые могут разрезать фрукты. Оставьте место между тыквами или кабачками, чтобы между ними проходил воздух. Температура в районе 50 градусов — это хорошо.

Холодное, влажное и влажное хранение: Строительство корневого погреба стоит вашего времени как для прохладного, влажного, так и для средне-влажного хранилища.Область в нижней части подвала будет самой влажной, а в верхней — самой сухой. Корнеплоды — свекла (оставьте около дюйма зелени при хранении, иначе они потекут), морковь, брюква, репа и т. Д. — должны получить самые влажные участки. Картофель, капуста и цветная капуста нуждаются в немного более сухом месте, как и ваши яблоки и груши. Температура в диапазоне от чуть выше 32 градусов до 40 градусов — это то, что вам нужно для всех. Для этого необходима изоляция. Просто закопать подвал для корней в землю и засыпать его выкопанной землей в большинстве случаев достаточно.Посадите крышу на покровную культуру и крокусы. В любом случае, вы ни в коем случае не хотите, чтобы корнеплоды были загерметизированы. Вентиляция необходима.

По возможности фрукты и овощи следует хранить в двух разных погребах, так как фрукты имеют свойство впитывать запахи. По крайней мере, держите их как можно дальше друг от друга, если у вас еще нет двух погребов. Подвал можно разделить на две комнаты, разделенные дверью.

В первый год у вас будет достаточно работы на ферме, не построив полноценного корневого погреба.Но это не исключает возможности хранения. Временные корневые погреба для отдельных культур используются уже давно. Наполовину закопанная бочка яблок пронесет вас до весны. Кучка капусты справится с этим урожаем. Еще одна насыпь для картофеля, третья для смешанных корнеплодов, и все готово к зиме.

Прохладное, сухое хранение: Лук, чеснок и бобы необходимо хранить в сухом прохладном месте. Повесьте их в сарае, где нет домашнего скота. В занятом сарае было бы слишком тепло и влажно. Ваш домашний скот, вероятно, попадет к ним раньше вас, поэтому он не обязательно будет потрачен впустую, но вы не для этого вешаете его.

Чтобы вы не разочаровались после того, как все лето ели свежие овощи с огорода по вкусу ваших хранящихся фруктов и овощей, с таким же успехом можно признать прямо здесь и сейчас, что они будут примерно на одном уровне с теми, которые вы покупали в магазине. супермаркет. Кроме того, вы не собираетесь есть круглый год яблоки, клубнику или виноград. Но лишения только заставят вас больше их ценить. Сегодняшний образ жизни, заключающийся в том, чтобы всегда иметь возможность купить то, что вы хотите, пусть даже и не самого лучшего качества, превратил жизнь в некую бессезонную посредственность.Вы будете удивлены, насколько чудесно яблоко на вкус, когда вы сами его вырастили, подождали, когда ваш рот начал поливаться первым цветком яблони и продолжал поливать, пока плоды медленно формировались. Этот первый кусочек свежего спелого яблока кажется таким же вкусным, как и для Адама.

Как приготовить масло

Если вы когда-нибудь нашли сепаратор сливок на сельском аукционе, тем лучше, когда дело доходит до приготовления масла из козьего молока. Он не отделяется так легко, как коровий, а разделитель даст вам некоторую фору.Однако не позволяйте отсутствию одного из них останавливать вас. Действуйте следующим образом.

Разделительный крем : Поставьте козье молоко в прохладное место, используя неглубокие закрытые термостойкие стеклянные кастрюли. Площадь поверхности важна. Кварта молока в бутылке отделяется медленнее, чем такое же количество в нескольких кастрюлях. Оставьте молоко в покое на восемнадцать часов (немного меньше, если погода теплая, немного больше, если прохладная).

После первого периода схватывания очень медленно нагрейте молоко, пока на его поверхности не образуется легкая морщинистая корка.Убедитесь, что вы не потревожили верхний крем, когда переносите емкости на плиту и обратно. После нагревания посуду нужно дать постоять еще восемнадцать часов. Затем снимите сливки. Это то, из чего вы будете делать масло. Обезжиренное молоко можно хранить в кувшине для молока или скармливать свиньям в качестве бонусного десерта в их обычном меню.

Взбивание: Для приготовления масла вы можете использовать небольшую маслобойку или электрический миксер. Козий крем обеспечивает очень медленное сбивание, поэтому не расстраивайтесь, если вы делаете это вручную.При желании вы можете добавить немного натурального пищевого красителя. Козье масло белое. Кроме того, оно немного мягче и мягче коровьего масла.

По мере взбивания большая часть пахты отделяется, а масло слипается. Когда комочки хорошо сформируются, слейте пахту. (Это настоящая пахта, а не отходы.) Затем нанесите новое масло деревянной ложкой на стенки миски, чтобы выжать остатки пахты. Залить масло холодной водой и снова отжать.Промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Если вы не вытащите всю пахту, масло будет плохо храниться, но хорошо промытое масло будет храниться намного дольше, чем вы ожидаете, даже без охлаждения. Это удобно по двум причинам. Во-первых, не стоит тратить время на приготовление масла каждую неделю. Во-вторых, это позволяет вам приготовить дополнительное масло сразу после того, как козы освежились и их продуктивность достигла пика, при условии, что вы не используете молоко для изготовления сыра.

Хранение: Чтобы хранить масло без охлаждения, смешайте партию рассола, растворяя в воде достаточно соли, чтобы свежее яйцо плавало.Варить рассол десять минут. (Сначала выньте яйцо, если вы не хотите яйца, сваренные вкрутую.) Дайте остыть в течение ночи. Процедить через марлю в кастрюлю. Оберните отдельные блоки масла толщиной в четверть или полфунта марлей и полностью погрузите их в воду. Накройте кастрюлю утяжеленной тарелкой, убедившись, что масло прижато настолько, что оно полностью погружено в воду. При хранении в прохладном месте масло будет храниться шесть месяцев, пока вы поддерживаете уровень воды.

Между вашим горшком с маслом и горшком с медом, не говоря уже обо всех этих ягодных джемах, кому-то в семье лучше всего начать печь большой запас домашнего пшеничного хлеба.

---

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1974 г.

.