Консервация недостроенного дома на зиму: Консервация незавершенного строительства дома на зиму

Консервация незавершенного строительства дома

На большей части территории России из-за климатических условий строительные работы ограничены теплым временем года. По финансовым, организационным, техническим или личным причинам, разного рода форс-мажорных факторов завершить строительство дома за один теплый сезон удается не всегда. В этом случае незавершенное строительство придется готовить к зимовке. Подготовка к длительному (на срок 6 мес. и более) перерыву в строительных работах называется консервацией. Консервация — это приведение недостроенного дома и строительной  площадки в состояние, обеспечивающее сохранность, прочность и устойчивость строительных конструкций, предотвращение их произвольного демонтажа и разрушения, сохранность строительных материалов и безопасность  объекта для людей и окружающей среды.  Консервация строительства регламентируется СП48.13330.2011 Организация строительства и постановлением Правительства РФ № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».

Основные факторы, способные повредить строительные конструкции и материалы — это воздействие воды, воздействие замерзающей влаги,  воздействие снеговых и ветровых нагрузок и влияние человеческого фактора.

В состав работ по консервации строительства дома входят:

а)  Укрытие строительных конструкций, строительных материалов и оборудования от воздействия осадков и других  повреждающих факторов,

б) Возведение постоянных или временных конструкций, воспринимающих нагрузки.

в) Закрепление и усиление неустойчивых конструкций и элементов, или их демонтаж.

г) Освобождение емкостей и трубопроводов от замерзающих и опасных жидкостей.

д) Отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (кроме необходимых для сохранности объекта).

е) Закрытие проемов, люков, отверстий, обратная засыпка котлованов, траншей, ям.

ж) Вывоз строительного мусора.

з) Ограничение доступа посторонних на объект.

На каких этапах лучше проводить консервацию незавершенного строительства? 

Лучшими этапами строительства дома являются такие, когда на объекте созданы плоскости, которые могут быть укрыты от осадков, ветров. Это этап завершенного фундамента, этап завершенных перекрытий поверх стен и завершенная стропильная система с обрешеткой. Критическими этапами строительства является консервация при отрытии котлована, траншей или шурфов, возведение стен без перекрытий или стропильной системы с обрешеткой. 

Стадии строительства:

0-20% возведение нулевого цикла.

20-60% начаты и практически выполнены работы по возведению стен и крыши.

60-80% закончены стены и крыша, на 50-75% завершен монтаж оборудования и начаты отделочные работы.

80-99% завершение отделочных работ

1. Консервация строительства дома на этапе нулевого цикла.

Не рекомендуется консервация строительства на этапе отрытия котлована, траншей или пробуривания шурфов для фундамента. Оставленные даже на непродолжительное время открытые выборки грунта наполняются водой, происходит размягчение опорного грунтового слоя, осыпание и оползание стенок выборок грунта, что приведет к необходимости заново выбирать размягченный грунт и уплотнять основания при расконсервации и продолжении строительства. Свайные фундаменты без расширений основания не рекомендуется вводить в режим консервации без обвязки ростверком для предупреждения изменения проектного положения свай.

Иллюстрация 1. Правильная и неправильная консервация фундамента на зиму.

Для консервации на нулевом цикле лучше избрать этап готовности фундамента после набора бетоном 75% марочной прочности (28 дней при среднесуточной температуре воздуха +5°C и  7 дней при среднесуточной температуре воздуха +20°C) когда можно будет снимать опалубку и выполнять дальнейшие работы.

Подготовка фундамента и строительной площадки к консервации поверхностного или малозаглубленного фундамента здания без подвала включает в себя:

а) Гидроизоляцию  всех  видимых граней ленточного или плитного фундамента, как минимум обмазочным способом.

б) Временное укрытие фундамента водонепроницаемым материалом.

в) Отведение грунтовых и поверхностных вод от фундамента с помощью водоотводных канав, дренирования и профилирования грунта

г) Выполнение обратной засыпки траншей и котлованов.

д) Закрытие проходов для коммуникаций через фундамент и установка заглушек в трубы.

Иллюстрация 1. Консервация проходов инженерных коммуникаций через фундамент плиту.

д) На пучинистых грунтах требуется дополнительное утепление ленточного или плитного фундамента и грунта вокруг него с помощью укрытия пенопластом, керамзитом, сеном, опилками или с помощью устройства снегозадержания. 

Иллюстрация 1. Способы утепления ненагруженного ленточного фундамента на зиму.

е) Устройство капитальной и временной отмостки (можно использовать подземную мягкую отмостку из рулонных гидроизоляционных материалов) для отведения осадков дальше от основания фундамента. 

В зданиях с заглубленным фундаментом и подвалом желательно выполнить надежную наружную или внутреннюю гидроизоляцию стен и пола (заглубленной плиты), закрыть технические люки и отверстия в стенах, устроить временное перекрытие над подвалом при его отсутствии, либо, при наличии — закрыть проем в перекрытии временной кровлей.

При незавершенности внутренних стен подвала, стены следует укрепить деревянными распорками для предупреждения их сдавливания грунтом при морозном пучении.

Иллюстрация 1. Гидроизоляция фундамента и цоколя здания при консервации незавершенного строительства.

2. Консервация зданий с возведенными стенами без перекрытий и кровли.

Во всех случаях в домах без перекрытий и кровель рекомендуется устройство временных кровель. При невозможности устройства такого перекрытия в домах со стенами из каменных материалов рекомендуется выполнить хотя бы армированный пояс поверх стен, который затем укрывается временной гидроизоляцией. При отсутствии сплошного армированного пояса, стены необходимо дополнительно укрепить подкосами и распорками, особенно в случае постройки стен небольшой толщины или значительной высоты (более 3 метров).  При отсутствии временной кровли над всей площадью здания, полы также должны быть укрыты гидроизоляционным материалом и предусмотрены технологические отверстия в стенах для отвода избыточного количества осадков.

На плитных фундаментах, выполненных на пучинистых грунтах также рекомендуется утеплить пол внутри здания.

Консервация многослойных стен без перекрытий и кровли — максимально рискованное мероприятие, которое при несостоятельности гидроизоляции может привести к необходимости полной или частичной замены поврежденных стен. В зданиях с многослойными стенами (утепленные каменные стены, каркасные стены, СИП-панели) гидроизоляция верхней плоскости и всех открытых проемов, люков и отверстий должна быть выполнена особо тщательно, чтобы исключить замокание утеплителя внутри стены или попадание осадков в полости и зазоры.   Дополнительно рекомендуется обернуть гидроизоляционными материалами  нижние грани оконных и дверных проемов для гарантированной защиты от затекания воды  даже при срыве ветром закрывающих проем материалов.

Иллюстрация 1. Укрытие оконных проемов на зиму армированной пленкой.

В домах со стенами из сырого, влажного или подсушенного массива дерева (брус, бревно) критически важно обработать стены базовым паропроницаемым антисептиком (не лаками, масляными красками) и создать условия для хорошего проветривания стен при защите дерева от осадков.    Вариантом организации вентиляции является оставление открытыми по одному небольшому окну в противоположных стенах дома.

Иллюстрация 1. При консервации дома, построенного из массива дерева естественной влажности оконные проемы при консервации не закрываются, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию для удаления влаги и просушивания сруба.  Гораздо рациональнее строить деревянные дома из подсушенных и сухих материалов. 

Лучшим вариантом укрытия здания с возведенными стенами, является устройство временной кровли по стропильной системе с опиранием на временный накат перекрытия из неиспользованных пиломатериалов.  Оптимальная конфигурация кровли — двускатная, даже при минимальном уклоне. При отсутствии достаточного количества внутренних стен для опоры временной кровли, при выполнении временного наката перекрытия не из бруса, бревна или двутавра, она укрепляется деревянными стойками с раскосами. Обрешетка выполняется максимально частой или с помощью листовых материалов (фанера, ОСП, ДВП). Чем меньше угол наклона кровли — тем чаще должна быть обрешетка. Покрытие кровли устраивается из рулонных гидроизоляционных материалов с нахлестом и проклейкой стыков, с закреплением материала к временной обрешетке или настилу деревянными рейками или лентами из металла или пластика. 

Фронтоны временной кровли также закрываются пиломатериалами, листовыми материалами или гидроизоляционными материалами. При этом необходимо оставить щелевые зазоры для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.

3. Консервация зданий с возведенными стенами, перекрытиями и стропильной системой без постоянной кровли.

Наличие возведенной стропильной системы с обрешеткой облегчает задачи консервации строительства, которое выполняется по описанным выше принципам с небольшими отличиями, состоящими в следующем:

а) при консервации строительства дома со скатной кровлей с достаточным углом наклона (более 30 градусов) на один зимний сезон в качестве временного кровельного материала допустимо использовать особо прочные трехслойные подкровельные мембраны, которые сразу же монтируются на штатное место: поверх будущего слоя утеплителя.

Иллюстрация 1. Использование подкровельной трехслойной супердиффузионной мембраны в качестве временной кровли

б) при консервации дома с небольшим уклоном кровли, в снежных районах, при перерыве в строительстве более одного сезона кровля потребует установки сплошной или очень частой обрешетки, либо сплошного листового настила и покрытия рулонными гидроизоляционными материалами с укреплением швов антисептирванными деревянными рейками или пластиковыми или металлическими лентами.  

При невозможности продолжить строительные работы в следующий сезон законсервированное здание при наступлении теплого времени года должно быть осмотрено на предмет повреждений. Необходимо удалить скопившуюся где-либо воду и обеспечить условия для проветривания и высыхания: открыть все возможные проемы в стенах. Перед следующим зимним сезоном необходимо повторить мероприятия по консервации. 

4. Особенности хранения неиспользованных стройматериалов при временной консервации строительства.

Сыпучие водоотверждаемые материалы (цемент, алебастр, гипс, штукатурные смеси) можно сохранить в ненагруженной заводской упаковке, дополнительно обернув мешки полиэтиленовой пленкой и поместив в стальные или пластиковые бочки с герметично закрывающимися крышками. Важно помнить, что марка цемента прогрессивно снижается при связывании воды при длительном хранении — использовать цемент, переживший зимнюю консервацию,  в возведении несущих и самонесущих конструкций не рекомендуется. 

Пиломатериалы. Пиломатериалы обрабатываются перед консервацией антисептиком с условием его полного высыхания и укладываются в штабеля с воздушными зазорами между каждой единицей  в укрытом от попадания осадков месте.

Кирпичи, мелкие блоки. Данные виды стройматериалов отличаются высокой гигроскопичностью и должны храниться в штабелях, изолированно от грунта или основания, в сухом месте, защищенном от попадания осадков.

Выводы:

1. Планируя строительство дома, которое не будет завершено за один теплый сезон, целесообразно консервировать дом на этапах, облегчающих консервацию дома. Оптимальным вариантом является подведение постройки под крышу с постоянной или временной кровлей, либо на стадии завершения фундамента дома. Менее предпочтительна остановка строительства на этапе устройства перекрытий. Худшими этапами для консервации является незавершенные земляные работы нулевого цикла и оставление возведенных стен без перекрытий и кровли.

2. Основная цель консервации  предупреждение разрушения или повреждения строительных конструкций и материалов природными факторами.

3. Относительно небольшие дополнительные вложения средств и времени в консервацию строительства дома помогут предупредить гораздо большие вероятные потери.

Консервация недостроенного дома на зиму

Строительство в настоящее время является одним из самых распространенных видов деятельности. Далеко не каждое здание можно выполнить в промежуток теплого сезона. Многие стройки длятся несколько лет, поэтапно, начиная от прокладки фундамента до окончательного завершения отделочных работ уже готового здания. Очень важно в этом процессе ответственно подойти к вопросу консервации строительства на зиму, когда по многим причинам становится невозможным продолжать необходимые мероприятия. Рассмотрим, что нужно об этом знать?

Причины консервации строительства

Факторов, заставляющих прекратить строительный процесс, может быть много. Самый очевидный из них – неблагоприятные погодные условия. Отрицательный температурный режим, выпадения снега становится препятствием для многих работ. Чтобы их выполнение происходило качественно, приходится ждать. Кроме этого, остановку строительства может вызвать элементарное отсутствие средств. Также консервация очевидна в том случае, если технология строительства подразумевает его поэтапное выполнение, когда после завершения конкретного фронта работы, необходимо сделать паузу. Основным подталкивающим аспектом консервации строительства является стремление обезопасить различные материалы и уже готовые части здания от разрушения вследствие внешних воздействий в зимний период.

Тепло- и гидроизоляция

Основной задачей консервации недостроенного дома на зиму становится его максимальная защита от проникновения в его структуру влаги. Например, качественная заливка стяжки пола без соответствующей защиты к весне имеет все основания утратить свои характеристики, в результате чего эту работу придется выполнять заново. На основании этого рекомендуется не экономить на вспомогательных материалах, способных обеспечить надежную гидроизоляцию «ранимых» участков строительного объекта. Части, подлежащие утеплению, также должны быть защищены соответствующими теплоизоляционными материалами. В частности, это касается систем коммуникаций. Неиспользованные стройматериалы рекомендуется перенести с улицы в закрытое и сухое помещение.

Засыпка фундаментного котлована землей

Чтобы обеспечить зимнюю защиту фундамента здания, его котлован следует засыпать землей. Важность этого мероприятия заключается в том, чтобы предотвратить воздействие талой воды весной на структуру фундамента. Рекомендуется полностью окопать его со всех сторон без допущения зазоров между ним и окружающим грунтом. Оставляя щели, в результате весной можно получить целый бассейн сточной воды, устранение которого потребует немалых усилий.

Отведение грунтовых вод

Не менее важно отвести грунтовые воды от строительного объекта. Существует два варианта решения задачи. Первый состоит в предусмотрительной планировке разметки поверхности дома заранее, чтобы прилегающий грунт имел сток от фундамента. Второй вариант заключается в создании качественной системы сточных канавок.

Консервация недостроенного дома на зиму без отопления

На чтение 3 мин. Опубликовано 30.11.2018 Обновлено 30.11.2018

Когда приостанавливается процесс возведения загородного здания, возникает необходимость консервации готовых частей его конструкции. Объем комплексных мероприятий, предотвращающих разрушение дома под влиянием плохой погоды, определяется этапом, на котором остановились строительные работы.

Вырыт котлован

Если сооружение дачного жилища приостановилось на стадии готового котлована, просто накрыть траншею ленточного фундамента в конце переброски поперек выемки деревянных брусьев будет недостаточно. Данные операции неспособны надежно защитить стройплощадку от увлажнения атмосферными осадками.

Поэтому строители будут вынуждены выполнить комплекс сложных мероприятий, иначе плохо законсервированный котлован наполнится влагой, которая скопится в наиболее низких местах и разрыхлит его дно. Чтобы продолжить работы в котловане весной, специалисты убирают разжиженную землю, покрывают днище выемки несколькими слоями песка и щебня, укрепляют стены для предотвращения обвала.

Залит фундамент и готов цоколь

Если строительные работы приостановилось на стадии готового фундамента и цокольной области здания, с двух сторон основания засыпается глина и утрамбовывается с образованием уклона, предназначенного для отвода воды от фундамента. По предварительно выкопанной дренажной канавке скопившаяся возле основания жидкость перетечет в другое место, расположенное в дальней нижней точке участка.

Для консервации недостроенного дома верхняя область уже готового фундаментного основания и цоколя покрывается рубероидом, края которого прижимаются кирпичными блоками. Выложенную из пористых кирпичей цокольную конструкцию следует засыпать минеральной ватой, соломой или камышом, а затем накрыть рубероидными листами. Поры утепляющего материала начнут впитывать влагу, предотвращая ее просачивание в структуру кирпичей.

Возведены стены

Если строительство дома приостановилось на этапе готовых стен, перед его консервацией необходимо воспользоваться специальными щитами, состоящими из деревянных досок и обшитыми плотным материалом. Этими изделиями закрываются все проемы, предназначенные для монтажа оконных и дверных конструкций. Обустроенный из бетонной смеси пол или перекрытие первого яруса консервируется после сооружения капитальной крыши.

При невозможности сборки последней создается временное покрытие. Его простая конструкция должна сопротивляться сильным ветрам и продолжительным осадкам, наблюдаемым в холодное время года. Благодаря временному покрытию здание сохранится от внешней влаги, а также не произойдет намокание пола.

Построена крыша

Если сооружение загородного дома остановилось на шаге сделанной крыши, строители заделывают проемы стен от плохой погоды и проникновения злоумышленников. Бревенчатое здание необходимо проветривать с открытыми проемами, чтобы обеспечить «дыхание» древесины. Такие операции разрешается выполнять, если стройплощадка охраняется, а зимой не происходит монтаж инженерных систем и отделка помещений.

Здание становится завершенной конструкцией, когда коробка полностью готова, в проемах установлены дверные и оконные конструкции, сооружена крыша, но наблюдается отсутствие стационарной отопительной системы и внутренней отделки. Облицовывать комнаты совместимыми материалами зимой можно при наличии временных обогревающих устройств, предотвращающих увлажнение стен после начала осенних дождливых дней.

После стабилизации положительного температурного режима выполняется обработка стен штукатурными смесями, прокладка электрической проводки и монтаж элементов отопительной системы.

Подготовка к зиме недостроенного дома

Правильная консервация незавершенного строительства дома на зиму помогает без потерь продолжить работы весной. Недостроенный коттедж нужно подготовить к морозам, перепадам температуры, порывам ветра, снегопадам, ледяным дождям и прочим неприятностям, которые случаются с постройками зимой.

В статье расскажем о правильной подготовке к зиме недостроенного дома:

• от чего нужно защищать недострой;
• как сохранить то, что уже построено;
• как избежать слишком больших расходов на восстановление и устранение дефектов после зимовки;
• что делать со строительными материалами, которые остались на участке;
• как правильно выбрать этап для консервации, чтобы сократить затраты на защитные меры;
• как расконсервировать коттедж и продолжить строительство.

Как подготовить недостроенный дом к зиме — основные опасности

• Осадки и влажность. Вода попадает в дерево, бетон и кирпич во время дождей, снега и оттепелей, образуется в виде конденсата. При понижении температуры влага замерзает, разрушает материал.
• Солнце. Зимой солнце не слишком активно, но на открытую часть древесины может подействовать — есть вероятность обнаружить весной изменение цвета, структуры. От ультрафиолета стены защищают краской или прикрывают с солнечной стороны.
• Вредители. За 3-4 месяца на дереве может появиться грибок, плесень, следы от насекомых древоточцев. Деревянные конструкции лучше обработать антисептиками.
• Пожар. Если конструкция деревянная и будет стоять без присмотра, есть смысл защитить ее от случайного возгорания. Уберите легковоспламеняющиеся материалы.
• Разграбление и вандализм. Обычно воруют оставленные на участке стройматериалы, инструмент. Для защиты лучше установить надежное ограждение, убрать с улицы все, что может привлечь злоумышленников, заколотить дверные и оконные проемы. Если нужна более надежная защита — обратитесь в службу охраны поселка или охранное предприятие.

Как подготовить недостроенный дом к зимовке на разных этапах работ

Способ консервации выбирают в зависимости от стадии строительства дома — для защиты могут потребоваться разные суммы, время, усилия. При подготовке к зиме важно выбрать правильную стадию и учесть возможные воздействия на все элементы конструкции.

Как подготовить дом к зиме на консервацию на этапе фундамента

Гидроизоляция. Для защиты фундамента от грунтовых вод и таяния снега выполняют полноценную гидроизоляцию. Обычно используют рубероид или обмазочные материалы. Защита предотвращает вымывание бетона, появление трещин на поверхности.

Защита от осадков. Бетонное основание защищают сверху полиэтиленом или рубероидом.

Засыпка котлованов. В приямках, траншеях и других углублениях вдоль стены скапливается вода. При замерзании она может повредить гидроизоляцию, деформировать поверхность фундамента. Углубления в грунте возле фундамента обязательно засыпают.

Продувка закладных элементов. Если в фундаменте есть трубопроводы — их продувают и закрывают пробками, чтобы вода не попала внутрь и не замерзла.

Перекрытия для цоколя. В домах с подвалом и цоколем сооружают временное или постоянное перекрытие с полноценной гидроизоляцией. Вода внутри подземного этажа наносит серьезный ущерб основанию.

Окна цокольного этажа. Окна и продухи, которые ведут в подвал или цокольный этаж, закрывают щитами. В любой открытый проем задувает снег, попадают осадки.

Защита при зимовке на стадии готовых стен

Перекрытие. На перекрытие укладывают рубероид или полиэтилен, лестничный проем закрывают и изолируют отдельно. Если перекрытие положить не успели — нужно установить временную конструкцию. На стенах монтируют деревянный каркас, закрепляют гидроизоляцию. Работа затратная, но защищает недостроенные помещения от осадков.

Защита торцов кирпичной кладки. При строительстве кирпичных домов важно, чтобы вода не попала в полости. Кирпич и поризованные блоки защищают не только зимой — верх кладки закрывают пленкой при каждой остановке строительства. На зиму защищают горизонтальные поверхности, в том числе — в оконных и дверных проемах.

Щиты на проемах. Если окна и двери еще не установлены, проемы закрывают деревянными щитами. В домах без щитов образуются целые сугробы.

Отмостка. При остановке строительства на этапе готовых стен делают временную отмостку, иначе вода будет стекать под фундамент. Отмостка защищает бетонное основание.

Технология защиты дома с кровлей или стропильной системой

Если кровля уже готова — остается закрыть оконные и дверные проемы, сделать отмостку, продуть инженерные коммуникации. Если зима застала строительство на стадии голой стропильной системы — нужно защитить от негативного влияния стропила, внутреннюю часть дома. Для этого сооружают временную кровлю — прибивают доски, укладывают рубероид. Кровельные работы лучше закончить до консервации

Что делать со строительными материалами

Зимовка не сделает лучше ни один вид строительных материалов — дерево разбухает и портится, кирпич может потрескаться, сыпучие смеси каменеют. В идеале — использовать материалы по максимуму до наступления морозов, а остальное вывезти или сложить в сухой сарай. Но если часть стройматериалов осталась на площадке, их нужно защитить:

• Сыпучие смеси (цемент, гипс, плиточный клей, штукатурка). Это самая восприимчивая к влаге часть материалов. Если приходится оставлять их на площадке — максимально защитите мешки от влаги. Лучше всего — поднять на возвышение, сделать навес и оградить от бокового намокания.
• Доски, брус. Пиломатериалы укладывают штабелями на возвышении 30-50 см. Между досками оставляют пространство для прохода воздуха, сверху накрывают материалом. С вентиляцией и надежной защитой от осадков дерево может перезимовать практически без ущерба.
• Кирпич. Главная задача — защитить строительный камень от влаги. Обычно кирпич закрывают полиэтиленом.
• Песок. Чтобы предотвратить смешивание с грунтом, песок лучше сразу выгружать на геотекстиль или полиэтилен. Для защиты от рассыпания сооружают песочницу из досок.

На каком этапе лучше проводить консервацию недостроенного здания на зиму

Если еще на этапе начала строительства понятно, что к зиме коттедж не будет готов — нужно выбрать момент остановки работ. Если видите, что не успеваете достроить стены и положить перекрытие — лучше остановиться на стадии фундамента. Временное перекрытие обходится дорого, а если оставить открытые стены — весной придется устранять последствия. Фундамент закрыть гораздо дешевле.

Если не успеваете сделать второй этаж и кровлю — остановитесь на стадии первого этажа с перекрытием. Если делаете кровлю — лучше ускориться и положить к зиме весь пирог.

При возведении домов из дерева естественной влажности здание должно выстояться, поэтому консервация дома из бруса на зиму — обязательная часть техпроцесса. При строительстве домов из клееного бруса и кирпича пауза не требуется: можно продолжать работы зимой, а когда все будет готово — сразу заселяться.

Как расконсервировать строительство

Грамотная подготовка к зиме недостроенного дома облегчает начало работ весной. Строителям не приходится устранять последствия морозов, ремонтировать поврежденные элементы конструкций. Рабочие демонтируют защиту и продолжают с того этапа, на котором остановились. Зимнее строительство дома из клееного бруса GOOD WOOD строит дома в любой сезон. Единственное ограничение — «мокрые» работы: кладка кирпича, штукатурка. Все остальное, включая заливку фундамента и покраску, можно выполнить и зимой. Зимняя покраска дома из клееного бруса Главное — правильно спланировать выполнение работ. Если хотите узнать, как правильно организовать строительство — позвоните нашим архитекторам, инженерам и получите полную информацию об особенностях работы зимой.

Консервация стройки дома из бруса на зиму

При строительстве деревянного дома иногда возникает ситуация, когда бригада не успевает выполнить поставленную задачу до начала холодного времени года. В таком случае недострой приходится консервировать на зиму, то есть выполнять ряд операций по подготовке строения к длительному воздействию низких температур и высокой влажности. Естественно, проекты и цены одноэтажных домов из бруса, а также двух- и трехэтажных построек должны предусматривать такую процедуру консервации, если не будут вестись строительные работы в зимний период. Важно понимать, что от качества данных работ напрямую будет зависеть защита дома от естественного разрушения, поэтому подходить к этой операции следует ответственно и внимательно.

Тип консервации напрямую зависит от того, на каком этапе было прекращено строительство дома. Если удалось возвести только ленточный фундамент, то ничего дополнительно предпринимать не нужно, поскольку в течение зимнего периода времени ничего плохого не произойдет. Как раз, наоборот, в течение нескольких месяцев произойдет его естественная усадка, после чего строительная бригада с начала весны сможет уже выгонять стены и так далее. Единственное, если близко располагаются грунтовые воды или же грунт пучинистый, желательно защитить фундамент от агрессивного воздействия влаги, выполнив отмостку по всему его периметру.

Лучше всего, когда строители успевают выгнать стены и выполнить кровельные работы, поскольку в таком случае  заказчик получает уже готовую коробку, которой не страшны атмосферные осадки. Что касается низких температур воздуха и промерзания дома внутри, то ничего страшного в этом нет, поскольку никакой внутренней отделки здесь еще не выполнялось.

Полезные советы по консервации деревянного дома на зиму:

1. При выполнении кровли, обязательно должна быть установлена водосточная система, которая сможет обеспечить отвод талой и дождевой воды в специальные места
2. Чтобы исключить риск развития плесневых микроорганизмов деревянные брусья должна быть обработаны специальным составом
3. Форточки в домах не зимний период времени нужно держать открытыми, чтобы внутри происходила естественная циркуляция воздушных потоков

В деревянном доме крайне важно успеть сделать кровлю до наступления не только зимы, но даже осени, поскольку проливные дожди крайне негативно влияют на недострой. Если же строителям не удалось это выполнить, рекомендуется смастерить как минимум временное перекрытие, сделав обрешетку и положив поверх него гидроизолирующий материал. Приняв во внимание вышеизложенные советы, застройщик избавит себя от негативных последствий, которые может причинить дождь, снег и мороз в зимний период времени недостроенному деревянному строению.

Как выполнить консервацию строящегося дома на зиму

За один сезон возвести основательную постройку просто невозможно, да и не стоит согласно всем нормативам. Кроме этого далеко не каждый может позволить себе приобрести строительные материалы и оплатить услуги мастеров сразу.

Также нужно учитывать, что строительные работы рекомендуется производить при температуре воздуха не ниже 5 градусов. Если учесть, что бетон набирает необходимую прочность почти месяц, то успеть возвести фундамент, стены, крышу и выполнить отделку за один сезон просто физически невозможно. Поэтому перед наступлением холодов обязательно выполняется так называемая консервация строящегося дома. Это несложная процедура, которая поможет не пустить насмарку все проделанные работы.

Что будет если отказаться от этой процедуры

Если попытаться сэкономить и исключить консервацию, то по весне придется заняться восстановительными работами. В итоге нужно будет заплатить куда больше, а постройка с наибольшей вероятностью потеряет часть своих характеристик.

Если речь идет о доме из газоблоков или любого другого пористого материала, то в нем будет быстро накапливаться влага. Под влиянием холодной температуры вода превращается в лед, а значит расширяется. На бетонный состав также оказывается негативное влияние. В итоге большую часть работ придется переделывать.

Правильная последовательность строительства

Если делать все по уму, то возведение дома осуществляется в несколько этапов:

• Полностью строится фундамент. Он должен набрать прочность до наступления холодов. Постройка консервируется.
• С весны занимаемся строительством стен и крыши. Ближе к зиме дом снова консервируется.
• Весной приступаем к завершительным отделочным работам.

Консервация также должна выполняться в соответствии с требованиями. Важно позаботиться о гидро- и теплоизоляции, продумать систему отведения грунтовых вод. Самый важный этап – первый, так как от качества «зимовки» фундамента будет зависеть долговечность и надежность всей постройки.

Консервация фундамента

Возводить бетонное основание и сразу стены не станет ни один уважающий себя строитель. За зиму на фундамент будет оказывать влияние температура, влага и другие факторы. Бетон может дать усадку, если на нем будут установлены стены. Поэтому фундамент обязательно консервируется на зиму.

Подобная процедура будет отличаться от типа основания, наличия подвала и формы самого фундамента.

Консервация ленточного фундамента без цоколя

Важнейшим этапом в этом случае будет гидроизоляция. Лучше всего выполнить ее при помощи жидкой гидроизоляции (например, битумной мастики). Рулонные материалы (оптимальный вариант – рубероид) могут оторваться в том случае, если под гидроизоляцию все же попадет влага, которая начнет замерзать и расширяться.

Однако при использовании жидких составов дополнительно обязательно нужно укрывать поверхность текстилем или сразу утеплителем. Это позволит защитить материал от возможных повреждений в процессе обратной засыпки.

Также важно выполнить и теплоизоляцию, особенно если постройка находится на глинистой, пучинистой земле. В процессе промерзания грунта фундамент может выдавливаться наверх, что приведет к его полной деформации.

Полезно! Конечно, подразумевается, что и само основание было уложено по всем правилам. То есть был выбран правильный состав бетона, была возведена несъемная или съемная опалубка для фундамента и прочее.

Если предполагается наличие подвала

В этом случае в обязательном порядке нужно построить перекрытие подвального помещения. Для этого как правило используют сборные плиты, на которые также укладывает рубероид. Наверх также стоит установить что-нибудь тяжелое.

Помимо этого нужно следовать следующим советам:

• Лестничный проем необходимо закрыть досками. Если уложить просто слой гидроизоляции, то по весне от веса таящего снега она просто порвется.
• В самом подвальном помещении нужно выровнять грунт, засыпать его 12 см песка (а еще лучше щебня) и залить все это бетонным раствором.
• Все окна (если они будут в подвале) также закрываем гидроизоляционными материалами.
• Если зима будет суровой, то нужно быть готовым к обильным осадкам в виде снега. В этом случае стоит уложить в подвальном помещении двухлитровые пластиковые бутылки и канистры, которые заполняются на 1/3 водой. На каждый м² необходимо не менее 4 таких «заготовок» (устанавливаются по углам «квадрата»). Бутылки будут брать на себя излишнюю нагрузку в моменты, когда на стенах появится лед, который будет расширяться.

Особенности консервации плитного фундамента

Гидроизоляция такого основания должна быть выполнена еще до этапа заливки фундамента. Материал лучше всего уложить на бетонную подготовку. Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель и только после этого формируется бетонная плита основание. На него в свою очередь нужно уложить рубероид и придавить его чем-нибудь тяжелым. Вокруг фундамента насыпаются опилки, шлак или керамзит. Эти материалы позволят надежнее защитить основание от промерзания. Таким образом плита будет защищена и снизу и по бокам.

Если же вы прошли этап с фундаментом и готовитесь ко второй консервации, когда уже возведены стены, то в этом случае также все зависит от особенностей постройки.

Консервация 1-го этажа

Некоторые полагают, что если построен не только первый этаж, но и перекрытие, то оно играет роль кровли и поэтому ломать голову не придется. Это совершенно неправильно. Независимо от завершенности этажа есть особые условия консервации.

Если перекрытие на первом этаже отсутствует

Строители настоятельно не рекомендуют приостанавливать строительные работы на этапе, когда нет перекрытий. Но иногда по тем или иным причинам другого выбора нет. В этом случае в обязательном порядке по верху стен должен быть выполнен армирующий пояс. Если он отсутствует, то по весне придется столкнуться с массой проблем.

Также нужно учитывать, что часто стены многослойные, то есть внутри уже уложен утеплитель. Обычно для этого используется  минеральная вата. Она прекрасно напитывается влагой зимой и фактически становятся непригодной для дальнейшего использования, если не позаботиться о консервации стен.

Если выбора нет и стены без перекрытия, то подготовка к зиме будет включать в себя следующее:

• Сверху стены закрываются гидроизоляцией. Пленка придавливается кирпичами или прибивается досками к стене. Тоже самое выполняется на уровне подоконников.
• Если стены являются свободностоящими и превышают по высоте перекрытия, то в этом случае нужно укрепить их распорками. Это касается стен высотой более 3,1 м.
• Полы внутри строящегося дома нужно закрыть матами из соломы и пленочным материалом.
• Все проемы необходимо заколотить досками (некоторые укладывают поверх и листы металла) и также прикрыть рубероидом.

Полезно! Снаружи стены закрыть не нужно.

Специалисты рекомендуют устанавливать временные перекрытия стен. Поэтому нужно построить обрешетку и уложить на нее рубероид, который также прижимается кирпичами.

Если перекрытие есть

Это оптимальный вариант для зимней консервации. Для правильного проведения процедуры уточним несколько нюансов:

• На перекрытия укладывается гидроизоляция, стыки которой проклеиваются. Сам рубероид или пленка придавливается кирпичами. Края материала, которые свисают, нужно зафиксировать рейками и прибить их к стенам постройки.
• Проемы закрываются досками и гидроизоляцией.
• Формируется отмостка. Так как с перекрытия будут постоянно стекать осадки, нужно продумать защиту фундамента от излишней влаги.

• Создается система отвода воды. Проще всего сделать канавки.

Консервация кровли

В этом случае речь идет о том, что уже установлена стропильная часть, а вот самого кровельного материала еще нет. Зато уже возведены стены, перекрытия, лестницы, установлены фронтоны и прочее. В такой ситуации консервация будет подразумевать следующие особенности:

• Необходимо монтировать так называемую облегченную крышу. Она временная. Для ее создания на стропила прибивается обрешетка, на которую укладывается слой гидроизоляции. Закрепляется влагостойкий материал деревянными рейками.

• Если фронтонов нет, то эти области закрываются досками или листами фанеры.
• Закрываются проемы, организуется отмостка и отвод воды.

Это основные этапы консервации постройки. Однако многое также зависит и от материала, из которого сооружение строится.

Консервация дома из бруса или бревна

Нужно учитывать, что первую зиму в деревянном доме ни в коем случае нельзя включать отопление. Это тот тип постройки, которая обязательно должна «перезимовать». Это необходимо потому, что дерево должно усесть и высохнуть естественным путем.

Важно! Если брус еще не просох, а вы зимой начнете активно топить дом, то дерево просто начнет «выкручивать». По этой же причине в первый год строительства не рекомендуется монтировать двери и окна. Достаточно просто закрыть проемы.

А вот крышу в брусчатом доме стоит уложить сразу. Если вы не успели этого сделать, то нужно:

• Возвести временную крышу, как описывалось ранее.
• Установить в дверных проемах временные двери. Но многие просто заколачиваю их деревянными щитами так, чтобы между досками были щели.
• Если ранее этого не делалось, то до консервации нужно подумать об обработке бруса антисептиком, который защитит его от образования плесени, грибка, гниения и вредителей.
• Во все стыки забивается пакля. Если швы не герметизировать таким образом, то в них легко будет попадать влага.
• Обустроить систему отвода воды.

Консервация дома из блоков

Так как речь идет о пористом материале, то нужно хорошо защитить его от влаги. Если вы планируете возвести двухэтажную постройку, то важно до «зимовки» обязательно завершить первый этаж и накрыть его перекрытием. Во всем остальном технология консервации ничем не отличается от описанных выше.

Перекрытия накрывают гидроизоляцией, проемы под окна и двери забиваются, создается отмостка и отвод для воды.

Можно ли жить в недостроенном доме

Иногда ситуация складывается так, что дом строится для постоянного проживания в нем, а вот возможности ждать еще одну зиму до заселения невозможно. Теоретически жить в такой постройке можно, но важно правильно осуществлять обогрев в зимнее время. Если отапливать только одну комнату, то это приведет к серьезному температурному дисбалансу. Поэтому дом нужно или отапливать полностью, или не отапливать вовсе.

Если греть постройку «совсем чуть-чуть», то в этом случае очень скоро придется решать проблему появления плесени, грибка. Также специалисты советуют регулярно проветривать дом. Рекомендуется, чтобы постройка «уходила в зиму», промерзая равномерно. Поэтому если говорить о возможности проживания в таком доме, то лучше от такой идеи отказаться.

Полезно! Если в доме скапливается много влаги, то рекомендуется использовать печки-буржуйки.

Когда нельзя останавливать стройку и консервировать дом

Есть ряд ситуаций, в которых категорически запрещается укрывать недостроенный дом. Например, нельзя укрывать только что вырытый котлован. Фактически зимой он превратится в бассейн, заполненный водой. Стенки котлована быстро ослабеют и будут осыпаться. Даже если его глубина составляет полметра, заниматься консервацией не стоит, так как по весне придется извлекать со дна котлована грунт, который осыпался.

Также специалисты не рекомендуют заниматься укрытием недостроенного дома если установлены стены первого этажа, а перекрытий нет, а временные делать не хочется. Категорически запрещается выполнять консервацию и в том случае, если такая стройка останавливается на 2-3 года и больше. Лучше всего монтировать хотя бы самые простые временные перекрытия и не бояться, что все вложенные деньги вылетят в трубу.

Как подготовить дом к зиме на консервацию

Как подготовить дом к зиме на консервацию — инструкция для недостроенного дома

Немногим владельцам удается построить дом своей мечты «под ключ» за один сезон. Чаще всего с наступлением холодов все строительные работы в не отапливаемых зданиях прекращаются. Да, и технология самого строительства обычно предусматривает возведение дома, особенно, из тяжелых материалов, в несколько этапов. Вот и приходится оставлять недостроенное здание до весны, заблаговременно подготовив его к консервации.

Содержание

1

Что подразумевается под консервацией дома?

Консервация дома означает проведение целого комплекса работ, направленных на сохранение прочностных характеристик объекта, его целостности, обеспечение безопасности «недостроя» для окружающих. Первое, на что делается упор – это защита конструкции от проникновения влаги. Как известно, вода, при отрицательных температурах превращается в лед, заметно увеличиваясь в объеме. Мельчайшие трещины и поры при замерзании воды интенсивно расширяются. Дальше – больше. Так и разрушаются камни. Поэтому для защиты конструкции от негативного воздействия окружающей среды применяется полиэтиленовая пленка и доски. Что с ними делать и где размещать, будет рассказано дальше.

Далее следует упаковать или перенести на склад неизрасходованные стройматериалы:

• Доски укладываются штабелями, между ними размещаются специальные дощечки – прожилины. Такое расположение способствует лучшей вентиляции в рядах и скорейшему просыханию древесины. Сверху вся конструкция покрывается металлическими листами.
• Железобетонные плиты перекрытия консервируются аналогичным способом.
• Краски, смеси, лаки, шпатлевка, цемент и клей должны храниться в сухом помещении при плюсовой температуре. Такое место следует подготовить заранее и при первых признаках похолодания перенести или перевезти их туда.
• Газобетону не нужны особые условия, перезимовать он может и на стройплощадке. Но всего один сезон и накрытый пленкой.

2

Инструкция по консервации недостроенного дома (для разных материалов)

1.Консервация дома из кирпича

Наиболее оптимальным вариантом для консервации кирпичного дома на зиму будет выгнанная коробка с дверными и оконными проемами, перекрытая временной кровлей. Кровля, обычно, монтируется из недорогих материалов. В этом случае вполне подойдет деревянная обрешетка, покрытая слоем рубероида.

Дверной проем закрывается дверью, а вместо окон устанавливается полиэтиленовая пленка, и прибиваются доски. Этого вполне достаточно, чтобы недостроенный кирпичный дом пережил зиму без последствий.

2.Консервация деревянного дома и дома из бруса

Согласно технологическим требованиям, дому из дерева нужна зимовка для прохождения усадочного этапа и сушки в естественных условиях (исключение для бруса на клеевой основе). Первая зима с включенным отоплением чревата для непросушенного бруса выкручиванием. По этой причине монтаж окон и дверей не рекомендован для первой зимы.

И все же, древесина в большей степени, нежели иные материалы подвержена негативному влажному воздействию. Посему не построенная до наступления морозов крыша возводится зимой в обязательном порядке. Это может быть временная конструкция. Отсутствие кровли ставит под удар сохранность всего сруба. Оттаявшая и вновь замерзшая вода просто порвет дерево.

Поэтому:

• Недостроенный дом из дерева накрывается.
• Осуществляется неплотное закрытие всех имеющихся проемов посредством пленки и щитов из древесины для естественного проветривания. Подобные меры предотвращают проникновение внутрь строения осадков.
• Осуществляется герметизация стыков и швов. Для этой цели подойдет пакля.
• Далее следует антисептическая обработка стыков.

На заметку. Процесс консервации в период наступивших морозов не предполагает использование септика. Вернее, допустима экономия на данном средстве, ведь минусовая температура не благоприятствует развитию микроорганизмов.

 

3.Консервация каркасно-панельного дома

Этап каркасного возведения не самый удачный для консервации даже при наличии крыши, хотя кровля несколько облегчающей процедуру. Поэтому рекомендуется «замораживать» стройку на обшивочной стадии, а еще лучше после ее выполнения и обустройства крыши. Впрочем, временная кровля также не исключается.

То сути для каркасно-панельного дома наиболее приемлемыми являются два этапа строительства, когда построен лишь фундамент либо начинается возведение крыши.

Намокание многослойной конструкции стен недопустимо:

• Влага, проникшая в панели, приводит к увеличению их веса и дальнейшему разрушению дома.
• Промокание панельной теплоизоляции негативно сказывается на полноценной защите строения в будущем.

Какие же работы необходимо завершить до полной приостановки строительства:

• Соорудить отмостку (желательно утепленную) для защиты фундамента от поверхностной воды.
• Обработать деревянные элементы антисептическим средством.
• Убедиться в жесткости каркасной конструкции. Если необходимы дополнительные элементы для обеспечения надлежащей прочности всего сооружения, то потребуется их обязательная установка.

Внимание. Недостаточный показатель степени жесткости, выявленный при специальных расчетах, свидетельствуют о неспособности конструкции выдержать кровлю, на которой будет лежать снег. Вот почему необходимо использование горизонтальных и диагональных деревянных брусков для «подмоги» вертикальному брусу, подверженному большой нагрузке в зимний период.

Дальнейшая консервации проходит по аналогии с кирпичными и деревянными строениями.

4.Консервация дома из пеноблоков, ракушечника

Самый оптимальным этапом консервации (менее трудоемким и недорогим) в данном случае считается наличие перекрытия на первом этаже и возведенных стен.

Тогда достаточно следующих действий:

• Укладки гидроизоляционного материала (рубероида, пленки) на элементы перекрытия с проклейкой стыков. На верх ставятся кирпичи в качестве защиты от порывов ветра. Свисающая часть пленки залепляется с помощью реек.
• Закрытия проемов любым имеющимся материалом. Это могут быть доски, листы металла, пленка и так далее.
• Обустройства отмостки и системы отвода воды. Фундамент также требует защиты.

Фасад закрывать не нужно.

3

Как законсервировать стройку дома, если готов только фундамент?

Поговорим подробней о подготовке к зиме заложенного фундамента. Какие действия она подразумевает:

• Фундаментную гидро- и теплоизоляцию

Фундаментам столбчатого и свайного типа не требуются утепление и гидроизоляция в отличие от плитного и ленточного.

Для ленточного фундамента в качестве гидроизоляционного слоя, как правило, используется рубероид или иной надежный рулонный материал. Процедура утепления подразумевает определенную глубину равную уровню грунтового промерзания с применением водонепроницаемого утеплителя. С функциями временного верхнего гидроизоляционного слоя справляется пленка, придавленная кирпичами. Хотя надежность рубероида в этом случае неоспорима. Он уступает лишь по части стоимость. Поэтому разумный выбор относится к армированной пленке с показателем средней прочности.

Для плиточного фундамента гидроизоляционный и утеплительный слои выполняется до того, как заливается фундаментная плита. Тогда у нее появляется защита от вод, поступающих из грунта. Для мелкозаглубленного фундамента угрозу представляют морозы, осадки и почвенное пучение. Поэтому вокруг него устраивается временный вариант теплоизоляции. В качестве материла используются: шлаковата, керамзит, солома. Сверху плита накрывается гидроизолятором – пленкой.

• Обратную засыпку грунтом – засыпается пустота вокруг фундамента

Перед засыпкой котлована закрываются отверстия, проделанные для прокладки коммуникаций. Предварительно выведенные коммуникации требуют установки специальных заглушек на трубах. По факту необходима плотная засыпка котлована. Хотя зоны коммуникационных подводов зачастую оставляют не засыпанными, дабы не заниматься их раскапыванием весной, и зря. Этот необдуманный шаг оборачивается скоплением воды.

Борьба с грунтовыми водами обеспечивает защиту от разрушения не только фундаменту, но и стройплощадке.

Для справки. Защитные функции отмостки актуальны при готовых стенах и крыше, когда водные потоки стекают с кровли. Если организовать бетонную водонепроницаемую полосу раньше, при «размораживании» стройки фундамент все равно будет разрыт для прокладки коммуникаций и других работ. Значит произойдет нарушение целостности отмостки, а в будущем следует повторить работу по ее выполнению. Безусловно, есть и некие исключения, сводящиеся к идеально продуманному плану и его точному соблюдению. Однако такое случается не часто.

Как же делается временная система для отведения водных потоков (подземных и наземных) от построенного фундамента. Как предотвратить насыщение грунта водой.

Есть два метода:

1. В простом исполнении заранее планируется поверхность участка. В итоге прилегающий грунт имеет наклон «от» конструкции фундамента.
2. В более сложной вариации обустраивается целая сточно-канавочная система. Работа начинается с определения места для отведенной воды (оно должно быть ниже, нежели уровень заложенного фундамента) или с рытья специальной канавы (резервуара). Дело продолжается копанием канавок по периметру фундамента. Перпендикулярно к ним прокладываются каналы (их четыре по числу сторон дома) для стока воды из канавок. Далее вода направляется к резервуару.

К сведению. Канальная система нуждается в периодических осмотрах. Для качественной эксплуатации ей необходима регулярная очистка.

Остается один вопрос: что делать при наличии подвальных помещений?

Действия аналогичны описанным выше для фундамента с добавлением мероприятий, защищающих подвал:

• Выполнение подвального перекрытия обязательно к исполнению. Многие предпочитают способ сборных плит с укладкой на них гидроизоляции. При этом доски должны закрыть лестничный проем.
• Предпочтительно наличие полов – утрамбованного и выровненного грунта, засыпанного щебнем и залитого раствором.
• Предупреждается любая вероятно проникновения воды (через цокольные окна и так далее). Для этого все имеющиеся небольшие проемы закрываются.

Видео сюжет расскажет, как правильно подготовить недостроенный дом к зиме

Автор:

Равиль Салихов

КОММЕНТАРИИ: (0)

10 разумных способов сэкономить на отоплении зимнего дома

Зима темная, холодная, долгая и… ну, дорогая, по крайней мере, в том, что касается отопления дома. Стоимость мазута растет с каждым годом, а электричество стоит недешево. Как мы можем сэкономить деньги и при этом поддерживать в доме комфортную температуру?

К счастью, есть несколько способов сократить расходы на отопление, и большинство из них легко реализовать. Эти 10 советов помогут вам наслаждаться сезоном и немного меньше беспокоиться о расходах на отопление дома.

Ищете специальные предложения для бытовой техники?

У нас есть только те купоны на бытовую технику, которые вы ищете.

Посмотреть предложения

Yellow Dog Productions / Getty Images

Энергоаудит

Трудно понять, какие изменения можно внести, чтобы снизить ваши счета, но помощь — всего лишь один телефонный звонок. Ваша местная электрическая компания будет рада оценить ваши потребности, образ жизни и модели использования энергии.Представитель посетит ваш дом, чтобы осмотреть конструкцию, осмотреть ваши приборы и измерить изоляцию.

Как только это будет сделано, компания внесет (и поможет реализовать) предложения по более эффективному потреблению энергии. Часто предложения сопровождаются льготами, которые помогут еще больше снизить ваш счет.

Дейзи-Дейзи / Getty Images

Утечки воздуха

В новом или старом доме сквозняки, двери и чердаки пропускают холодный воздух и выводят нагретый.Важно загерметизировать любые утечки, чтобы тепло оставалось внутри. Начните с проверки уплотнителя вокруг окон и дверей и замените его, если он выглядит изношенным.

Затем проверьте, нет ли утечек, где нагретый воздух может просачиваться в недостроенное чердак. Вырезы, сделанные в гипсокартоне для установки осветительных приборов и потолочных вентиляторов, также создают легкие пути эвакуации. Закройте отверстия силиконом или латексным герметиком. Герметизируя утечки воздуха, вы можете сэкономить около 30 процентов энергии.

Грейс Кэри / Getty Images

Термостат

Заманчиво установить термостат на комфортные 75 градусов в зимние месяцы, но это верный способ увеличить ваши расходы на электроэнергию.Чем ниже значение параметра, тем больше вы сэкономите.

Обычно согласованная самая низкая комфортная настройка — 68 градусов; поддержание температуры 75 градусов может стоить на 15 процентов дороже. Если 68 градусов кажется прохладным, всегда можно надеть свитер и тапочки, чтобы согреться.

Установка термостата на 62 на ночь сэкономит вам еще больше на счетах за электроэнергию. И, если вас не будет на несколько дней, снизьте температуру до 55; это самый низкий уровень, который вы можете использовать без замерзания труб.

Крис Хендерсон / Getty Images

Изоляция

Изоляция, пожалуй, самый важный компонент для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом. Чтобы сэкономить деньги, убедитесь, что у вас есть надлежащий уровень изоляции на чердаке и между внутренними стенами. Потери тепла могут увеличить ваш счет за электроэнергию до 30%.

Коэффициент сопротивления изоляции

определяется количеством тепла, которое может пройти через нее. Чем выше значение, тем меньше вероятность утечки тепла, что приводит к снижению счетов за электроэнергию. Тепло поднимается и легко уходит через чердак, если пространство не утеплено должным образом.

Источник изображения / Getty Images

Камин

Камины являются отличным источником тепла и могут согреть комнату за считанные минуты. Прижаться к огню с чашкой горячего какао и хорошей книгой — это тоже расслабляющий способ провести холодный зимний вечер. Однако у каминов есть свои недостатки.

Подобно утечкам воздуха в гипсокартоне и незавершенных чердаках, заслонка камина, оставленная открытой, когда не используется, является приглашением для выхода нагретого воздуха и выхода холодного воздуха в ваш дом.Закрывайте заслонку после каждого использования и, что более важно, открывайте ее, прежде чем разводить огонь, иначе ваш дом наполнится дымом.

Дуглас Саша / Getty Images

Вентиляционные отверстия или радиаторы

Вентиляционные отверстия и радиаторы могут вызывать раздражение в комнате; они созданы, чтобы быть функциональными, а не красивыми. Пытаясь скрыть их, многие люди используют мебель или оконную отделку, чтобы скрыть вентиляционные отверстия или ширмы над батареями отопления. Эти методы служат только для препятствования воздушному потоку, что значительно усложняет работу печи.

Лучше принять их такими, какие они есть, и поддерживать свободный поток воздуха в пространстве. Один из приемов, который поможет скрыть их, не препятствуя воздушному потоку, — это покрасить их в тот же цвет, что и стена или пол, чтобы они уходили на задний план.

Вачирафан Пангпхан / EyeEm / Getty Images

Вентиляторы потолочные

Высокие потолки прекрасны, но они могут увеличить ваши счета за отопление, поскольку теплый воздух поднимается к верху комнаты.Если у вас потолочный вентилятор, измените направление лопастей; настройте его так, чтобы воздух двигался вниз вдоль стен, направляя поток вентилятора в обратном направлении.

Циркуляция теплого воздуха по комнате будет нагревать ее более равномерно и облегчит работу обогревателя, чтобы поддерживать в комнате комфортную температуру.

Обработка окон

Оконные рамы — прекрасные особенности гостиной или спальни, но они делают гораздо больше, помимо добавления цвета в пространство. Полные портьеры, особенно из смеси шерсти и хлопка, помогают изолировать комнату от проникающего через окна холодного воздуха.Выровняйте оконные рамы, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию и еще один слой, чтобы не допустить холода вечером.

Сердар Акар / EyeEm / Getty Images

Обогреватели

Может показаться отличной идеей включить обогреватель, чтобы немного согреться в небольшом помещении, но они представляют собой несколько опасностей. Во-первых, они дороги в эксплуатации, независимо от типа; электрические увеличивают ваши счета, а керосин может быть дорогостоящим. Во-вторых, они опасны; случайное опрокидывание может вызвать возгорание и причинить травму.Предполагаемая экономия не стоит риска.

Коврики

Коврики часто используются как элемент дизайна в комнате; они добавляют цвет и стиль, объединяя пространство. В холодные зимние месяцы они выполняют еще одну важную функцию: коврики добавляют слой изоляции к полу, задерживая под ним прохладный воздух, не позволяя ему просачиваться и охлаждать комнату. Теплый коврик также сделает ваши ноги поджаренными.

Лучший способ снизить расходы на отопление — это эффективно отапливать дом, не допуская холода.Надлежащая изоляция чердака, тяжелые оконные рамы и дополнительный коврик на полу помогут сохранить тепло в комнате. Сохраняйте теплый воздух, уменьшайте температуру, и вскоре вы заметите экономию.

Все еще ищете дополнительную экономию? Обратитесь к местному дилеру HVAC, чтобы запланировать сезонное обслуживание, чтобы убедиться, что ваша печь работает бесперебойно.

Возьмите эти сбережения и отправляйтесь в теплое место или инвестируйте в что-нибудь особенное. Любой вариант лучше, чем платить высокие расходы на отопление.Что бы вы сделали с сэкономленными деньгами?

Советы и рекомендации по утеплению — Программа Heritage Home

Правильная изоляция может снизить потери тепла, но домовладелец должен учитывать исторические особенности своего дома при выборе места для изоляции . Старые дома были спроектированы для естественного обогрева и охлаждения внутреннего климата с использованием строительных технологий и строительных материалов с присущими им экологическими качествами. Этот баланс может быть нарушен, если изоляция будет добавлена ​​там, где она не нужна.Энергетический аудит может помочь определить лучшие места для установки изоляции.

Чердаки, подвальные потолки, фундаментные подоконники и подвальные помещения — хорошее место для начала, поскольку они часто не используются в качестве жилых помещений. Как правило, эти участки дома не содержат исторических строительных материалов, которые могут быть повреждены добавлением теплоизоляции.

Соблюдайте осторожность, рассматривая изоляцию стен в историческом доме, поскольку изоляция стен может задерживать влагу. Пароизоляция, размещенная на теплой стороне изоляции в домах с холодным климатом, поможет предотвратить прохождение водяного пара через стену и ограничит попадание влаги в изоляцию. Захваченная влага вызовет снижение термического сопротивления и повреждение от влаги. На холодной стороне требуется соответствующая вентиляция, чтобы воздух продолжал циркулировать и уносил с собой влагу. При изоляции не закрывайте вентиляционные отверстия. Изоляция воздуховодов, труб и водонагревателей — простое решение, которое может помочь с потерей тепла. Плохо установленная изоляция может создать проблемы, которых раньше не было.

Национальный фонд охраны памятников старины рекомендует использовать натуральные воздухопроницаемые изоляционные материалы, такие как дерево, растительное волокно или шерсть.Расширяющий спрей хорош для заполнения зазоров, но не рекомендуется для использования в изоляции стеновых полостей, так как он не является легко обратимым. Распылительная пена не рекомендуется, поскольку она ограничивает поток воздуха и может привести к гниению. Лучшая изоляция имеет хорошие тепловые свойства и позволяет испарять влагу.

Советы для вас:

Проверка теплоизоляции вашего дома — один из наиболее эффективных способов уменьшить потери энергии. Хорошая изоляционная система защитит ваш дом от высоких и низких температур, защитит от утечки воздуха и контролирует влажность.

Сначала проверьте изоляцию на чердаке, потолках, наружных стенах и стенах подвала, а также в подпольях. Изоляция может быть сделана из различных материалов, но обычно бывает четырех типов.

Ниже приведены объяснения этих четырех типов.

1. Рулоны и войлоки изготавливаются из стекловолокна и минеральной ваты и бывают разной ширины, подходящей для стандартного расстояния между стойками стен и балками перекрытия чердака.

2. Сыпучая изоляция обычно изготавливается из стекловолокна, минеральной ваты или целлюлозы.Этот вид утеплителя выдувается в пустоты и чердаки и хорошо подходит для мест, где сложно использовать большие войлоки.

3. Жесткая изоляция из пенопласта , хотя и более дорогая, чем стекловолокно или целлюлоза, эффективна в зданиях с ограниченным пространством и там, где требуются более высокие R-значения.

4. Изоляция из вспененного материала вдыхается в стены и отлично снижает утечку воздуха. Следует отметить, что пена ликнина не дает усадки, хотя другие типы пены для распыления со временем сжимаются на 3-6 дюймов.

Руководство по хранению продуктов в зимнем погребе или при помощи других методов хранения — Библия домашнего сохранения

Подвал для корнеплодов — это старинный метод хранения продуктов для зимнего хранения. В самом широком смысле погреб — это любая форма хранения, при которой продукты хранятся в оптимальном состоянии в течение длительного периода за счет регулирования температуры, влажности и света. Современный «корневой погреб» — это холодильник. Однако, если вы хотите поддерживать запасы пищи без использования электричества, вам пригодятся некоторые знания и практика методов консервации корневых погребов.Независимо от того, где вы живете, вы можете в некоторой степени использовать концепцию погреба.

Есть несколько вариантов хранения сезонных культур до зимы. Метод хранения зависит от ваших ресурсов, а также от типа хранимых продуктов. Подвал для хранения продуктов не обязательно должен быть отдельно стоящим зданием или старомодным подвалом в подвале с земляным полом. В городе у вас есть несколько вариантов хранения еды в подвале, независимо от того, живете ли вы в доме, кондоминиуме или квартире. Подвал для хранения продуктов также может быть прохладным кладовкой в ​​подвале, ящиком, закопанным в землю, или чердаком.Если вы садитесь в саду, вы можете хранить урожай в земле с сильным мульчированием.

Виды зимнего хранения продуктов Способы консервирования

Подвал — классический подвал для зимних складов, существовавший тогда, когда в домах были недостроенные подвалы с земляным полом. Эта конструкция (ее отсутствие) делала погреб прохладным, сквозняком и относительно влажным. Открытый неизолированный подвал для корнеплодов обеспечивал достаточный приток воздуха, который, несмотря на высокую влажность, препятствовал образованию конденсата на стенах. Напротив, холодная комната — это законченная, но неотапливаемая комната в некоторых современных домах.

Холодная комната, в отличие от корневого погреба , представляет собой законченную, но неотапливаемую комнату в теплом, сухом подвале. Основное отличие корневого погреба от подвального холодного помещения — это конструкция. Если у вас есть холодная комната или подвал, который частично находится под землей, вы можете создать полезную холодную комнату. Хитрость заключается в том, чтобы оформить комнату так, как если бы это действительно внешнее пространство. Ключевой элемент конструкции — утеплить потолок и внутренние стены, оставить внешние стены неизолированными, добавить пароизоляцию на теплой стороне дома и установить утепленную наружную дверь с уплотнением в холодное помещение.Самое главное, добавьте два экранированных регулируемых вентиляционных отверстия, которые обеспечивают (высокий) выход теплого воздуха и (низкий) приток холодного воздуха. Убедитесь, что пол сделан из пористого материала (грязь, цемент или композитный материал настила лучше, чем дерево или линолеум). Наконец, сделайте стеллажи подальше от стен, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в комнате.

Для любого типа подвального помещения требуется метод контроля температуры и относительной влажности воздуха. В зависимости от типа продуктов, которые будут храниться, корневому погребу или холодному помещению требуется прохладная температура в диапазоне от 32 ° F до 60 ° F и влажность выше средней — от 60 до 90 процентов относительной влажности (RH).

Закопанные контейнеры представляют собой удобный корневой погреб или холодное пространство для зимнего хранения продуктов, особенно корнеплодов. Емкость должна быть новой или чистой, и в ней не должно быть ранее хранящихся непищевых продуктов. Подходящие контейнеры включают новые металлические или пластиковые мусорные баки и пластиковые контейнеры для хранения. Просверлите в дне емкости отверстия для слива. Разместите контейнер в месте, удобном для вашего дома, но вдали от гаражей и автомобильных выхлопов. Выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы в ней поместился контейнер, по крайней мере, на 2 дюйма выше уровня земли.Загрузите контейнер слоями овощей, разделенных соломкой. Накройте верх контейнера 1-2 футами изоляционного материала.

Самодельные подвалы — это еще один простой и легкий способ обеспечить дополнительное хранение сезонных культур зимой:

• Подвальные подсобные помещения , особенно с топкой, как правило, теплые и сухие. Этот тип помещения подходит для некоторых видов овощей, таких как кабачки и лук, а также сушеные и консервированные продукты.
• Чердачные помещения , если они теплые и сухие, хорошо подходят для лука, сушеных овощей и сушеных трав. Если в плохую погоду на чердаке станет очень холодно, вам нужно будет переместить еду в другое место. К лету, если погода становится жаркой и влажной, следует израсходовать продукты, хранящиеся зимой.
• Дополнительный энергоэффективный холодильник , хотя и требует использования электроэнергии, может также обеспечить способ длительного хранения местных сезонных фруктов и овощей.

Независимо от типа используемого метода хранения пищевых продуктов, убедитесь, что контролирует среду хранения с помощью термометра , а также гигрометра , который измеряет относительную влажность. Проверяйте продукт не реже раз в месяц на предмет возможных признаков увядания или гниения. Не менее раз в год тщательно очищать и продезинфицировать любой тип корневого погреба или помещения для хранения продуктов.

Правильная температура и влажность, а также ежегодная уборка имеют решающее значение для надежного длительного хранения, а регулярный контроль поможет вам поддерживать качество продуктов в течение всего сезона вкусной еды.

Виды продукции для зимнего хранения продуктов

В традициях погреба используется холодная погода, которая обеспечивает естественные условия для хранения продуктов зимой. В местах с более умеренным климатом следует больше думать о складских помещениях. В любом случае используемые вами методы хранения должны обеспечивать контролируемую среду для продуктов, которые вы хотите хранить. Если вы новичок в выращивании в погребе, то можете обнаружить, что кочанная капуста, лук, картофель и корнеплоды — самые простые продукты для освоения.Если вы выращиваете овощи самостоятельно, семена растений сорта рекомендованы для длительного хранения. Собирайте овощи рано утром в холодный день.

Прежде чем хранить продукцию, рассортируйте ее по качеству. При выборе продуктов для хранения всегда выбирайте твердые, зрелые, безупречные фрукты и овощи и обращайтесь с ними осторожно. Никогда не храните перезрелые, поврежденные или разлагающиеся продукты в зоне хранения пищевых продуктов; при хранении поблизости он может загрязнить другие предметы. Незамедлительно используйте или компостируйте перезрелые продукты, а не помещайте их в какой-либо погреб.

Советы по успешному хранению продуктов зимой: Для успешного сохранения свежих фруктов и овощей необходимо понять разницу между зрелостью и спелостью. Зрелость означает, что продукт созреет и станет готовым к употреблению после того, как вы его соберете. Созревание наступает, когда цвет, аромат и текстура полностью развиваются. Спелые продукты лучше всего подходят для хранения в погребах или холодных продуктов, а также для употребления в свежем виде, сушки или замораживания.

Большинство продуктов лучше всего хранить в сетчатых мешках, корзинах или других контейнерах, обеспечивающих хорошую циркуляцию воздуха.Осторожно поместите зрелые продукты в чистые емкости без острых краев. Обратите внимание, что для некоторых продуктов, таких как картофель и лук, требования к хранению сильно различаются. Картофель и лук, как и большинство фруктов, не являются хорошими соседями в подвале для хранения продуктов. Вот краткое изложение требований к хранению популярных зимних овощей:

• Кочанная капуста лучше всего хранится, когда вы храните ее в саду с тяжелым мульчированием или в открытом здании, подвешенном вверх ногами на крючках корнями. Капуста выделяет этиленовый газ, поэтому не храните капусту в помещении; запах наполнит дом. Капуста предпочитает холодные (от 32 ° F до 40 ° F), влажные (от 80 до 90 процентов относительной влажности) условия.
• Лук и чеснок должны быть кондиционированы для длительного хранения путем «отверждения» или сушки в хорошо вентилируемом месте (например, на чердаке, в открытом сарае или на крытой веранде) в течение 2–3 недель или до тех пор, пока их кожица не покроется. шелестящий звук, указывающий на то, что они достаточно сухие для хранения. Красный или желтый лук среднего размера хранится дольше, чем крупные, белые или сладкие сорта.Лук и чеснок предпочитают прохладные (от 40 до 50 ° F), сухие (от 60 до 70 процентов относительной влажности) помещения. Если вы садитесь в саду, лук и чеснок (а также лук-порей) также можно хранить в земле в течение нескольких недель и выдерживать небольшие морозы (до 34 ° F) при сильном мульчировании.
• Картофель следует кондиционировать для длительного хранения методом «посола». Чтобы подготовить картофель к засолке, отсортируйте и удалите любой поврежденный или подозрительный (мягкий) картофель для немедленного использования. Выложите плотный картофель без дефектов одним слоем в темноте (в приоткрытые бумажные мешки или слегка накрытые газетой) при температуре от 45 до 60 ° F в течение 2 недель.После выдержки храните картофель в холодном (от 32 ° F до 40 ° F), сухом (от 60 до 70 процентов относительной влажности) месте. Храните картофель в полной темноте, например, в бумажных пакетах, закрытых деревянных ящиках, жестяных ведрах или закопанный в сухой песок. Прорастание указывает на то, что картофель слишком теплый или хранится рядом с такими продуктами, как лук или яблоки.
• Тыквы и озимые кабачки можно собирать после того, как лозы погибли от мороза. Не снимайте стебли во время хранения, чтобы защитить фрукты от болезней. Лучше всего хранить зимние кабачки в прохладном или теплом (от 40 до 60 ° F), сухом (от 60 до 70 процентов относительной влажности) помещении. Чердаки, туалеты или рядом с печью в подвале могут быть отличными альтернативными местами. Разместите их по отдельности на полках или развесьте в сетчатых пакетах.
• Корнеплоды, включая свеклу, морковь, сельдерей, хрен, пастернак, брюкву, сальсифик, репу и озимый редис , можно хранить в земле в течение нескольких недель и выдерживать легкие заморозки (до 28 ° F) с тяжелыми мульчирование. Можно оставить в земле хрен, пастернак и солончак, хорошо замульчированный до весны; они становятся сладкими при очень низких температурах.Брюква, репа и зимний редис источают сильный запах, поэтому не храните их в помещении. В погребе храните только свеклу, морковь, хрен, пастернак и соленые огурцы. Для хранения в погребе срежьте верхушки, оставив 1-дюймовый стебель, и поместите в корзины или ящики. Чтобы оптимизировать влажность в сухих складских помещениях, положите посевы песком или мхом сфагнумом. Корнеплоды предпочитают холодные (от 32 ° F до 40 ° F), очень влажные (от 80 до 90 процентов относительной влажности и более) условия.
• Цитрусовые фрукты служат дольше всего при хранении в прохладных (от 40 ° F до 50 ° F), сухих (от 60 до 70 процентов относительной влажности) условиях, в корзинах или сетчатых мешках для максимального потока воздуха и предотвращения роста плесени.Апельсины можно хранить при температуре, близкой к замораживанию (от 32 ° F до 34 ° F).
• Семечковые фрукты, такие как яблоки и груши , необходимо хранить как можно ближе к замораживанию (32 ° F) в очень влажных условиях (от 80 до 90 процентов относительной влажности или более). Слой в песок, опилки или мох сфагнум; упаковывать в хорошо вентилируемые полиэтиленовые пакеты; или заверните фрукты по отдельности в папиросную бумагу и выложите в коробки. Если вы используете пластиковые пакеты, регулярно проверяйте их на предмет конденсации; немедленно проветривайте мешки с видимой влажностью, иначе урожай может быстро заплесневеть и стать несъедобным.Яблоки и груши выделяют газообразный этилен; вы можете хранить их вместе, но подальше от других культур.

Дополнительная информация о зимних хранилищах кормов и подвальных помещениях

Для получения дополнительной информации о методах консервирования пищевых продуктов, в том числе о зимнем хранении продуктов и строительстве корневого погреба, следующие ресурсы предоставляют множество полезной информации.

• Белэнджер, Дж. Д. Справочник полного идиота по самообеспечению. Индианаполис: Alpha Books, 2009. Содержит информацию о садоводстве, разведении домашнего скота, содержании кур, охоте, рыбалке и других практических идеях для устойчивого питания.
• Канклер, Кэрол. Библия домашнего консервирования, Нью-Йорк: Alpha Books, 2012. Исчерпывающее руководство по методам сохранения продуктов питания с более чем 300 рецептами вкусных блюд. Включены подробные инструкции по восьми методам консервирования продуктов с использованием множества различных методов и инструментов, как древних, так и современных.
• HomePreservingBible.com. Задайте вопросы, узнайте больше рецептов и техник консервирования или подпишитесь, чтобы получать обновления.
• Маккензи, Дженнифер и Стив Максвелл. Полная книга корневого погреба.Торонто: Robert Rose, Inc., 2010. Дает подробные иллюстрированные руководства по строительству четырех различных типов подвалов для корнеплодов.
• Новости Матери-Земли: motherearthnews.com. Интернет-журнал содержит информацию об экологически безопасных условиях жизни, в том числе «Постройте подвал с корнями».

Повышение энергоэффективности исторических зданий

Агротуризм с энергоэффективными штормовыми окнами.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Джо Эллен Хенсли и Антонио Агилар

Концепция энергосбережения в зданиях не нова. На протяжении всей истории владельцы зданий сталкивались с изменением запасов топлива и необходимостью его эффективного использования. Прошли времена дешевой и изобильной энергии 1950-х годов. Сегодня, когда энергетические ресурсы истощаются и возникает озабоченность по поводу влияния парниковых газов на изменение климата, владельцы исторических зданий ищут способы сделать свои здания более энергоэффективными. Эти опасения являются ключевыми компонентами устойчивости — термин, который обычно относится к способности поддерживать экологические, социальные и экономические потребности человеческого существования.Тема устойчивого или «зеленого» строительства слишком широка, чтобы ее можно было охватить в этом кратком обзоре. Скорее, это краткое описание консервации предназначено для того, чтобы помочь владельцам собственности, специалистам по консервации и распорядителям исторических зданий принимать обоснованные решения при рассмотрении вопросов повышения энергоэффективности исторических зданий.

Рисунок 1. Декоративный световой люк из цветного стекла пропускает дневной свет в интерьер.

При принятии разумных мер по повышению энергоэффективности необходимо учитывать не только потенциальную экономию энергии, но и защиту материалов и особенностей исторической собственности.Это руководство предоставляется в соответствии со стандартами Министерства внутренних дел по восстановлению, чтобы гарантировать сохранение архитектурной целостности исторической собственности. Успешный проект модернизации должен сочетать цели энергоэффективности с наименьшим воздействием на историческое здание. Планирование должно предполагать целостный подход, который учитывает всю оболочку здания, его системы и компоненты, его участок и окружающую среду, а также тщательную оценку воздействия предпринятых мер.Перед применением в исторических зданиях методы обработки, характерные для нового строительства, необходимо тщательно оценить, чтобы избежать ненадлежащего изменения важных архитектурных особенностей и непоправимого ущерба историческим строительным материалам. Это краткое описание ориентировано в первую очередь на исторические здания малых и средних размеров, как жилые, так и коммерческие. Однако изложенные здесь общие принципы принятия решений применимы к зданиям любого размера и сложности.

Перед принятием каких-либо мер по энергосбережению необходимо оценить существующие энергоэффективные характеристики исторического здания.Здания — это больше, чем сумма их отдельных компонентов. Дизайн, материалы, тип конструкции, размер, форма, ориентация участка, окружающий ландшафт и климат — все это играет роль в функционировании зданий. Исторические методы строительства зданий и материалы часто максимально использовали естественные источники тепла, света и вентиляции, чтобы соответствовать местным климатическим условиям. Ключом к успешному проекту реабилитации является понимание и определение существующих энергоэффективных аспектов исторического здания и того, как они функционируют, а также понимание и определение определяющих его характерных черт, чтобы гарантировать их сохранение.Независимо от того, реконструировано ли оно для нового или продолжающегося использования, важно использовать присущие историческому зданию экологические качества, поскольку они были предназначены для обеспечения их эффективного функционирования вместе с любыми новыми обработками, добавленными для дальнейшего повышения энергоэффективности.

Рисунок 2. Верхние и нижние жалюзи регулируют дневной свет и обеспечивают конфиденциальность.

Окна, дворы и световые колодцы

Открывающиеся окна, внутренние дворы, фонари, световые люки, вентиляторы на крыше, купола и другие элементы, обеспечивающие естественную вентиляцию и освещение, могут снизить потребление энергии.Всякий раз, когда эти устройства могут использоваться для обеспечения естественной вентиляции и освещения, они экономят энергию, уменьшая необходимость использования механических систем и внутреннего искусственного освещения.

Рисунок 3. Каменные стены значительной массы обладают высокой тепловой инерцией.

Исторически сложилось так, что строители справлялись с потенциальной потерей тепла и получением тепла от окон по-разному в зависимости от климата. В холодном климате, где потеря тепла зданиями зимой была основным фактором до внедрения механических систем, окна были ограничены окнами, необходимыми для достаточного освещения и вентиляции.В исторических зданиях, где соотношение стекла к стене менее 20%, потенциальные потери тепла через окна, вероятно, минимальны; следовательно, они более энергоэффективны, чем самые последние постройки. В жарком климате многочисленные окна обеспечивали хорошую вентиляцию, в то время как такие особенности, как широкие свесы крыши, навесы, внутренние или внешние ставни, жалюзи, жалюзи, шторы и шторы, значительно снижали проникновение тепла через окна. Исторические окна могут играть важную роль в эффективной эксплуатации здания, и их следует сохранить.

Новые архитектурные стили, начиная с международного стиля 1920-х годов, привели к увеличению доли остекления в общей оболочке здания. К 1950-м годам, с появлением стеклянных навесных стен, во многих зданиях остекление составляло почти 100% наружных стен. В то время как во многих ранних современных зданиях по-прежнему использовались действующие окна как способ обеспечения естественной вентиляции, более широкое использование механических систем отопления и кондиционирования в конечном итоге привело к уменьшению функции внешнего остекления до обеспечения только света, особенно в коммерческих, офисных и институциональных зданиях.

Рис. 4. Типичный соляной ящик Новой Англии имеет круто наклонную крышу для сбрасывания снега и план этажа, организованный вокруг центрального дымохода для сохранения тепла.

Стены

Толстые каменные стены, типичные для конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, обладают неотъемлемыми тепловыми характеристиками, благодаря которым в зданиях летом становится прохладнее, а зимой — теплее. Стены с большой массой обладают преимуществом высокой тепловой инерции, которая снижает скорость теплопередачи через стену.Например, стена с высокой тепловой инерцией, подвергшаяся солнечному излучению в течение часа, будет поглощать тепло своей внешней поверхностью, но медленно передавать его внутрь в течение шести часов. И наоборот, стена, имеющая эквивалентное тепловое сопротивление (значение R), но значительно меньшую тепловую инерцию, будет передавать тепло, возможно, всего за два часа. Тяжелые кирпичные стены также уменьшают потребность в летнем охлаждении. Высокая тепловая инерция является причиной того, что во многих старых общественных и коммерческих зданиях без кондиционеров все еще прохладно летом. Тепло полуденного солнца не проникает в здания до позднего полудня и вечера, когда в них меньше людей или когда температура снаружи падает. Тяжелые стены из кирпичной кладки также эффективны в смягчении внутренних температур зимой за счет сглаживания общих пиков притока и потери тепла, что приводит к более плоскому и более терпимому дневному циклу. В областях, где требуется охлаждение в течение дня и отопление в ночное время, каменные стены могут помочь распределить избыточное количество тепла, полученное днем, чтобы покрыть часть необходимого отопления в вечерние и ночные часы.

Крыши

Конструкция и дизайн крыш в исторических зданиях, особенно в традиционных зданиях, сильно зависят от условий местного климата. Широкие свесы, которые иногда расширяются для создания подъездов, сводят к минимуму приток тепла от солнца в более теплом климате, в то время как крутые, наклонные крыши с минимальным свесом или без него преобладают в более холодном климате, что позволяет проливать снег и увеличивать полезное солнечное тепло через окна. Материалы и цвет также влияют на тепловые характеристики крыш.Металлические и светлые крыши, например, отражают солнечный свет и тем самым уменьшают приток тепла от солнечного излучения.

Рис. 5. Боковые веранды этого дома в Чарльстоне, Южная Каролина, затеняют большие окна и создают жилые помещения на открытом воздухе, где можно насладиться морским бризом.

Планировка этажей

Планы многих исторических зданий, особенно традиционных, построенных на народном языке, также были разработаны с учетом местного климата.В холодном климате комнаты с низкими потолками были сгруппированы вокруг центральных дымоходов, чтобы разделять тепло, а небольшие окна с внутренними ставнями уменьшали сквозняки и потери тепла. В более теплом климате широкие центральные залы с высокими потолками, проходы и большие веранды обеспечивают максимальную циркуляцию воздуха.

Пейзаж

Ориентация на территорию была еще одним фактором, который особенно учитывался при расположении исторического здания на ее территории. В холодном климате здания были ориентированы против северных ветров, в то время как здания в теплом климате располагались с учетом преобладающего ветерка.Вечнозеленые деревья, посаженные на северной стороне зданий, защищенные от зимних ветров; лиственные деревья, посаженные к югу, обеспечивали летнюю тень и максимум солнца зимой.

Рис. 6. Вентиляционная дверь используется для сброса давления в здании путем выпуска воздуха со скоростью, позволяющей манометрам и трассирующему дыму определять количество и место утечки воздуха. Фото: Роберт Кагнетта, Heritage Restoration, Inc.

Перед принятием каких-либо мер по улучшению тепловых характеристик исторического здания необходимо провести энергетический аудит, чтобы оценить текущее потребление энергии зданием и выявить недостатки в оболочке здания или механических системах.В некоторых областях местная коммунальная компания может предложить бесплатный простой аудит, однако более глубокий аудит должен быть проведен профессиональным энергоаудитором. Цель аудита — установить базовый уровень данных о характеристиках здания, который будет служить ориентиром при оценке эффективности будущих улучшений энергоснабжения. Важно нанять независимого аудитора, который не имеет финансовой заинтересованности в результатах, например продавца продукции.

Энергоаудитор сначала документирует текущие модели использования энергии в здании, чтобы установить историю использования энергии.Этот начальный шаг включает в себя получение истории выставления счетов от местной коммунальной компании за период в один или два года, а также документирование количества людей, проживающих в здании, использования здания и типа потребляемого топлива. Регистрируется местоположение любой существующей изоляции и рассчитывается приблизительное значение R различных компонентов оболочки здания, включая стены, потолки, полы, двери, окна и световые люки. Облицовка здания проверяется на предмет проникновения и потери воздуха.Также регистрируются тип и возраст механических систем и основных устройств.

Такие инструменты, как проверка дверцы вентилятора или инфракрасная термография, полезны для выявления конкретных областей проникновения, отсутствия изоляции и тепловых мостов. Механическая разгерметизация вместе с инфракрасной термографией чрезвычайно полезна для определения мест утечки воздуха и потери тепла с последующим использованием трассирующего дыма для изоляции конкретных утечек воздуха. Эти тесты часто сложно выполнять на зданиях, и их должны проводить опытные специалисты, чтобы избежать вводящих в заблуждение или неточных результатов.Существуют профессиональные стандарты аудита, из которых наиболее широко используются стандарты Building Performance Institute (BPI).

Рис. 7. На левом тепловом изображении показаны стены этого здания до утепления. После того, как была добавлена ​​изоляция, более холодные и, следовательно, более темные внешние стены показывают, насколько уменьшились потери тепла. Фотографии: EYP Architecture & Engineering.

Затем энергоаудитор составляет подробный отчет, в котором документируются результаты аудита и включаются конкретные рекомендации по модернизации, такой как воздушное уплотнение, добавление изоляции, общий ремонт, освещение, а также улучшение или замена механических систем или основных устройств.Для каждого усовершенствования приводится оценка затрат, включая стоимость внедрения, потенциальную экономию эксплуатационных расходов и, что важно, ожидаемый период окупаемости. Вооружившись этой информацией, владельцы исторических зданий могут начать принимать обоснованные решения о том, как улучшить характеристики своих зданий. Обычно аудитор находит несколько мест, где есть большая утечка воздуха; большие «дыры», которые уникальны для конкретного здания и требуют оборудования для их поиска. Эти аномалии часто невидимы для людей, которые регулярно используют здание.Важно повторно проверить работоспособность здания после реализации любых обновлений, предпринятых в результате энергоаудита, чтобы убедиться, что обновления выполняются, как ожидалось.

Рис. 8. Куда выходит воздух из дома (в процентах) — Изображение основано на данных Energy Savers, Министерство энергетики США. Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Приоритет обновлений энергии

При проведении модернизации энергопотребления следует сосредоточить усилия на улучшениях, которые обеспечат максимальную окупаемость затраченных денег и наименьший компромисс с историческим характером здания.Некоторые усовершенствования, рекомендованные в ходе энергоаудита, не могут быть осуществлены в историческом здании без повреждения исторической ткани или изменения внешнего вида важных элементов. Удаление исторического сайдинга и замена его новым сайдингом для изоляции полости стены каркасного здания или замена поддающихся ремонту исторических окон являются примерами обработки, которую не следует предпринимать в отношении исторических зданий.

Распространенное заблуждение состоит в том, что замена окон сама по себе приведет к значительной экономии энергии. Этот аргумент, часто используемый для продажи окон на замену, просто неверен. Министерство энергетики США (DOE) задокументировало, что потери воздуха из-за окон в большинстве зданий составляют лишь около 10% от общей потери воздуха. Исследования показали, что замена окон не окупается за счет экономии энергии в разумные сроки. Более того, есть способы улучшить эксплуатационные характеристики исторических окон, не требующие их замены. Кроме того, исторические окна обычно можно отремонтировать, и поэтому они являются экологически безопасными, в то время как большинство новых окон не подлежат ремонту или даже переработке и могут оказаться на свалках.

При рассмотрении модернизации энергопотребления крайне важно иметь четкое представление о том, во что обойдется улучшение на начальном этапе и сколько времени потребуется, чтобы окупить затраты за счет экономии энергии. Следовательно, необходимо учитывать стоимость жизненного цикла усовершенствования, а также его влияние на историческую структуру. Уменьшение инфильтрации вокруг существующих окон и дверей, герметизация проемов в оболочке здания и добавление изоляции — особенно на чердаке, где она мало влияет на историческую ткань — может привести к значительным улучшениям при относительно небольших затратах.Обновление механических систем или изменение способа их эксплуатации также может быть экономически эффективным вмешательством. Например, установка более эффективной механической системы может окупиться за десять лет.

Снижение потребности в энергии для обогрева и охлаждения можно осуществить в два этапа. Во-первых, внесите эксплуатационные изменения и обновления в механические системы и основные устройства — меры, которые не требуют внесения изменений или добавления новых материалов, — чтобы обеспечить максимально эффективное функционирование здания.После того, как все эти меры будут реализованы, могут быть рассмотрены корректирующие работы или обработки, такие как утепление, которые потребуют других изменений в здании.

Рисунок 9. Энергоаудитор проверяет эффективность котла.

Интенсивность использования энергии в жилищах по возрасту
Год постройки	КБТЕ / кв.м / год
До 1950 года	74.5
1950 по 1969	66,0
1970 по 1979 год	59,4
с 1980 по 1989 год	51,9
1990-1999	48,2
с 2000 по 2005 год	44,7
Источник: Исследование потребления энергии в жилищном секторе, 2005 г.

Установление реалистичных целей

Данные о потреблении энергии, собранные U.S. Energy Information Administration (см. Диаграмму) показывает, что жилые дома, построенные до 1950 года (наибольшая доля исторического фонда зданий), примерно на 30-40 процентов менее энергоэффективны, чем здания, построенные после 2000 года. процентное повышение энергоэффективности исторического здания может быть реальной целью. Повышение энергоэффективности на 40 процентов, конечно, было бы более достижимой целью для зданий, которые подверглись минимальной модернизации с момента их первоначального строительства, т.е.е., дополнительная изоляция, уплотнение внешней оболочки или более эффективное механическое оборудование. С другой стороны, достижение энергетических целей «чистого нуля», как это делается в настоящее время с некоторыми новыми постройками, может быть гораздо более сложной задачей для достижения при исторической модернизации. Попытка достичь такой цели с помощью исторического здания, скорее всего, приведет к значительным изменениям и потере исторических материалов. [Данные по коммерческим зданиям подтверждают, что здания в 2003 году использовали примерно такую ​​же энергию, что и до 1920 года, после достижения пика в 1980-х годах.]

Операционные изменения

Один из самых значительных факторов, влияющих на потребление энергии, — это поведение пользователя. После того, как энергоаудит установил базовый уровень для текущего использования энергии в здании, необходимо определить эксплуатационные изменения, чтобы контролировать, как и когда используется здание, чтобы минимизировать использование энергопотребляющего оборудования. Эти изменения могут варьироваться от простых мер, таких как регулярная очистка и техническое обслуживание механического оборудования, до установки сложных элементов управления, которые циклически включают и выключают оборудование через определенные интервалы для достижения максимальной производительности.Следующие изменения рекомендуются для снижения затрат на отопление и охлаждение.

• Установите программируемые термостаты.
• Закройте неиспользуемые помещения и отрегулируйте температуру в них.
• Не кондиционируйте помещения, которые не нужно кондиционировать, тем самым уменьшая тепловую оболочку.
• Используйте утепленные шторы и занавески, чтобы контролировать приток и отвод тепла через окна.
• Используйте открывающиеся окна, ставни, навесы и вентиляционные отверстия, как изначально предполагалось, для контроля температуры и вентиляции.
• Воспользуйтесь преимуществом естественного света.
• Установить компактные люминесцентные (КЛЛ) и светодиодные (LED) лампы.
• Установите датчики движения и таймеры для освещения и местной вентиляции, например вытяжные вентиляторы в ванной.
• Уменьшайте «фантомные» электрические нагрузки, выключая оборудование, когда оно не используется.
• Регулярно очищайте и обслуживайте механическое оборудование.

Эти меры должны быть предприняты в первую очередь для экономии энергии в любом существующем здании и особенно подходят для исторических зданий, поскольку они не требуют изменения исторических материалов.

Модернизация оборудования и техники

Помимо максимального повышения энергоэффективности существующих систем здания, существенной экономии можно добиться за счет модернизации оборудования и приборов. Тем не менее, следует сопоставить операционную экономию с первоначальной стоимостью нового оборудования, особенно если срок службы существующего оборудования еще не истек.

В Интернете доступны калькуляторы, учитывающие эффективность как существующего, так и нового оборудования, которые помогают определить окупаемость.Заблаговременное планирование даст время, чтобы найти наиболее эффективный блок, а также изучить доступность каких-либо государственных и федеральных энергетических кредитов. Поскольку цены на энергию продолжают расти, а технологии развиваются, такие варианты, как установка солнечного водонагревателя, геотермального грунтового источника или тепловых насосов источника воды, становятся более экономически целесообразными. Рекомендации по модернизации оборудования и техники включают:

• Модернизировать систему отопления. Важно установить новые печи, которые используют наружный воздух для горения, чтобы уменьшить количество воздуха, попадающего в здание из-за неконтролируемой инфильтрации. [Все печи и котлы теперь измеряются их годовой эффективностью использования топлива или AFUE.] Отопительное оборудование теперь более эффективно, и газовые печи, которые раньше имели рейтинг 60% (AFUE), теперь могут работать с КПД от 90 до 97%. .
• Модернизируйте систему кондиционирования воздуха.
• Заменить водонагреватель. Высокоэффективные водонагреватели потребляют гораздо меньше энергии, чем предыдущие модели, а высокоэффективные водонагреватели без резервуаров нагревают воду по запросу и предлагают еще большую экономию.Тепловая вода в точке использования также может снизить затраты и потребление воды за счет сокращения времени, необходимого для забора горячей воды.
• Апгрейд техники. Приборы Energy Star, особенно холодильники, стиральные и посудомоечные машины, могут снизить потребление электроэнергии и дополнительную нагрузку на отопление помещений.

Обновление компонентов здания

В дополнение к эксплуатационным и механическим обновлениям, можно обновить многие компоненты здания таким образом, чтобы не подвергать опасности исторический характер здания и это можно сделать по разумной цене. Цель этих обновлений — улучшить тепловые характеристики здания, что приведет к еще большей экономии энергии. Меры по модернизации исторических зданий должны быть ограничены теми, которые позволяют достичь, по крайней мере, разумной экономии энергии при разумных затратах и ​​с наименьшим влиянием на характер здания.

Следующий список включает наиболее распространенные меры, предлагаемые для улучшения тепловых характеристик существующего здания; некоторые меры настоятельно рекомендуются для исторических зданий, но другие менее полезны и даже могут нанести вред историческому зданию.

Рис. 10. Картина движения воздуха называется «эффектом суммирования». Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Требуется минимальная переделка

• Уменьшите утечку воздуха.
• Добавить изоляцию чердака.
• Установить штормовые окна.
• Изолируйте подвалы и подвалы.
• Герметизируйте и изолируйте воздуховоды и трубы.
• Двери с уплотнителями и штормовые двери.
• При необходимости добавьте навесы и затеняющие устройства.

Требуется больше изменений

• Добавить внутренние вестибюли.
• Заменить окна.
• Добавьте теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам.
• Добавьте теплоизоляцию к кирпичной кладке.
• Установите прохладные крыши и зеленые крыши.

Способы обработки, перечисленные первыми, имеют меньший потенциал отрицательного воздействия на историческую ткань здания. Они, как правило, менее навязчивы, часто обратимы и предлагают самый высокий потенциал экономии энергии.Однако проведение любых обработок из второй группы может вызвать технические проблемы и повредить исторические строительные материалы и архитектурные элементы. Затраты на их установку могут также перевесить ожидаемую экономию энергии и должны оцениваться в каждом конкретном случае с рекомендациями профессионалов, имеющих опыт сохранения исторических памятников и повышения эффективности зданий.

Требуется минимальная переделка

Уменьшите утечку воздуха. Уменьшение утечки воздуха (инфильтрации и эксфильтрации) должно быть первым приоритетом в плане модернизации для консервации.Утечка воздуха в здание может составлять от 5 до 40 процентов затрат на кондиционирование помещения, что может быть одним из самых больших эксплуатационных расходов для зданий. ¹ Кроме того, нежелательная утечка воздуха в здание и из него может привести к проблемам с комфортом пассажиров из-за сквозняков. Проникновение воздуха может быть особенно проблематичным в исторических зданиях, поскольку оно тесно связано с повышенным перемещением влаги в системы зданий.

Рис. 11. Проникновение и эксфильтрация воздуха.Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Поток воздуха внутрь и наружу управляется тремя основными силами: давлением ветра, механическим давлением и эффектом трубы. Холодный наружный воздух, который проникает в здание через большие отверстия, а также через незакрепленные окна, двери и трещины во внешней оболочке здания, заставляет систему отопления работать сильнее и потреблять больше энергии. В многоэтажном здании холодный воздух, который поступает в здание на нижних уровнях, включая подвал или подползти, поднимается вверх через здание и выходит из дырявых окон, щелей вокруг окон и чердака в результате перепада температуры и давления.Такой характер движения воздуха называется «эффектом суммирования». Не только теряется ценный кондиционированный воздух, но и вредная влага может попадать в полости стен и чердачные помещения. Чтобы остановить эффект стека, верхняя и нижняя часть внешних стен, межэтажных переходов и любые существующие выемки или шахты должны быть герметизированы или защищены от сквозняков. Использование герметиков из аэрозольной пены в трещинах подвала и чердака является особенно полезным методом уменьшения проникновения воздуха.

Добавление уплотнителя к дверям и окнам, герметизация открытых трещин и стыков в основании стен и вокруг окон и дверей, герметизация утопленных осветительных приборов сверху и герметизация пересечения стен и чердака существенно снизят утечку воздуха. При использовании наружного герметика для герметизации пересечения сайдинга и дверей или окон не уплотняйте нижнюю сторону обшивки или под окнами, чтобы позволить жидкости вытекать. Когда инфильтрация и, следовательно, эксфильтрация уменьшаются, может потребоваться механическая вентиляция для удовлетворения потребностей людей в свежем воздухе.

Добавьте изоляцию чердака или крыши. Потери и усиление тепла, вызванные увеличением разницы температур внутри / снаружи, в основном из-за эффекта дымовой трубы и солнечного излучения, наиболее высоки в верхней части здания.Следовательно, уменьшение теплопередачи через крышу или чердак должно быть одним из важнейших приоритетов в снижении потребления энергии. Добавление теплоизоляции в незанятые, незаконченные чердаки не только очень эффективно с точки зрения экономии энергии, но также, как правило, проста в установке и вызывает минимальное повреждение исторических материалов. Министерство энергетики США (DOE) предоставляет диаграмму рекомендованного R-значения на основе климатических зон, чтобы помочь определить оптимальное количество изоляции, которая должна быть установлена ​​в конкретном проекте. В местных нормах и правилах могут также содержаться особые требования к изоляции. Не следует упускать из виду изоляционные люки или дверцы доступа. Несмотря на то, что они могут быть небольшими, чердачные двери могут нести значительную потерю тепла, и их следует рассматривать как часть любого проекта изоляции чердака.

Рис. 12. Карта климатической зоны Министерства энергетики США Рекомендуемые улучшения в области энергетики широко варьируются в зависимости от климата. Информация, содержащаяся в этом документе, основана в первую очередь на имеющихся данных по северо-восточному и среднеатлантическому регионам.

На чердаках без отделки и без обогрева изоляционный материал обычно помещают между балками перекрытий с помощью вдува, войлока или жесткого пенопласта. При использовании войлока из стекловолокна, покрытого замедлителем парообразования, этот замедлитель парообразования должен быть направлен вниз в сторону обогреваемого помещения. Однако на чердаках использование замедлителя парообразования не обязательно. Если дополнительная изоляция из войлока добавляется к существующей изоляции, которая находится рядом или выше верхней части балок, новые необлицованные войлоки следует размещать перпендикулярно старым, чтобы покрыть верх балок и уменьшить тепловые мосты через элементы каркаса.На крышах с низким скатом или там, где установка утеплителя из войлока затруднена, более полное покрытие чердачного пола может быть достигнуто с помощью вдувной изоляции. Незаконченные чердаки необходимо хорошо проветривать, чтобы отводить излишки тепла.

Излучающие барьеры могут использоваться на чердаках для уменьшения теплового излучения в воздушном пространстве между крышей и чердаком, чтобы уменьшить приток тепла летом. Они наиболее полезны для снижения охлаждающей нагрузки в жарком климате и состоят из листа или покрытия с высокой отражающей способностью, обычно алюминия, нанесенного на одну или обе стороны гибкого материала.Они эффективны только тогда, когда поверхность фольги обращена к воздушному пространству и пока поверхность остается блестящей, то есть без грязи, пыли, конденсата и окисления. Излучающие барьеры не следует устанавливать непосредственно над изоляцией на чердачном этаже, поскольку они могут действовать как замедлители парообразования и задерживать влагу в изоляции, если они не перфорированы. Их размещение должно вентилироваться с двух сторон.

Изоляция нижней стороны крыши, а не чердачного этажа увеличивает объем тепловой оболочки здания, что делает эту обработку менее энергоэффективной.Однако, когда механическое оборудование и / или воздуховоды размещаются на чердаке, настоятельно рекомендуется разместить изоляцию под крышей и обрабатывать чердак как кондиционируемое пространство. Такая обработка позволяет оборудованию работать более эффективно и может предотвратить проблемы, связанные с влажностью, вызванные конденсацией на механическом оборудовании.

Рис. 13. Пример установки лучистого барьера.

Рис. 14. Пример установки изоляции из жесткого пенопласта, сужающейся по краю, чтобы избежать изменения внешнего вида крыши.

При размещении утеплителя под кровлей необходимо заделать все форточки на чердаке и пересечение стен и стропил. Жесткая изоляция из пенопласта или войлока, помещенная между стропилами крыши, является распространенным методом изоляции нижней стороны крыши. Распылительная пена с открытыми ячейками (0,5 фунта / куб. Фут) может иногда применяться под настилом крыши только в том случае, если в обшивке нет зазоров, которые могут позволить пене расширяться под сланцами или черепицей, предотвращая повторное использование кровельного материала.Кроме того, если протечки на крыше все же происходят, они могут остаться незамеченными до тех пор, пока не произойдет серьезное повреждение. Также необходимо учитывать необратимость этой процедуры, поскольку пена проникает в поры древесины. Возможно, будет более целесообразным установить дышащий слой материала, который позволит удалить его в будущем, не оставляя следов.

Когда из-за износа требуется полная замена крыши, установка жесткого пенопласта поверх настила крыши перед укладкой нового кровельного материала может быть простой и эффективной, особенно на низких или плоских крышах. Однако дополнительная толщина крыши, вызванная установкой жесткого пенопласта, может изменить внешний вид выступающих карнизов, слуховых окон и других элементов. Если это приложение может значительно изменить внешний вид этих функций, рассмотрите другие методы.

Установить штормовые окна. Добавление металлических или деревянных наружных или внутренних штормовых окон может быть целесообразным для увеличения тепловых характеристик окон, которые не могут быть устранены при герметизации и уплотнении.Одностороннее штормовое окно может только увеличить тепловое сопротивление одинарного окна до R2, однако это вдвое лучше, чем одинарное окно. Это внесет заметный вклад в уровень комфорта жильцов здания, а также защитит историческое окно от атмосферных воздействий. Использование прозрачного нематинированного стекла с низким энергопотреблением в штормовом окне может еще больше повысить тепловые характеристики оконной конструкции без потери исторической ткани. Исследования показали, что характеристики традиционного деревянного окна с добавлением штормового окна могут приблизиться к характеристикам заменяемого окна с двойным остеклением. ² Некоторые штормовые окна доступны с теплоизоляционным стеклом с низким энергопотреблением, обеспечивающим еще более высокие тепловые характеристики без потери исторического окна. Кроме того, штормовое окно позволяет избежать проблемы непоправимого нарушения герметичности стеклопакетов (IGU), используемых в современных сменных окнах. Хотя срок службы стеклопакета зависит как от качества уплотнения, так и от других факторов, ожидать более 25 лет неразумно. Как только уплотнение выходит из строя, саму створку обычно необходимо полностью заменить.

Обеспечивая дополнительное изолирующее воздушное пространство и добавляя барьер для проникновения, штормовые окна повышают комфорт и снижают вероятность образования конденсата на стекле. Чтобы штормовые окна были эффективными и совместимыми, они должны плотно прилегать; включить уплотнительную прокладку вокруг стекла; совместить с направляющей главной створки; соответствовать цвету створки; и быть заделанным вокруг рамы, чтобы уменьшить проникновение, не создавая никаких просачивающихся отверстий.

Будь то ливневое окно или само историческое окно, внутреннее окно должно быть более плотным из двух, чтобы избежать конденсации между окнами, которая может возникнуть в холодном климате, требующем отопления помещений.Конденсат вызывает особую озабоченность, если он скапливается на историческом окне, как это может легко случиться с незакрепленным штормовым окном. Хотя внутренние штормовые окна могут быть такими же термически эффективными, как и внешние штормовые окна, необходимо использовать соответствующие прокладки, чтобы на внутренней стороне исторического окна не образовывалась конденсация, вызывающая повреждения. Открытие или снятие межкомнатных штормовых окон в ненагреваемые месяцы также помогает избежать негативных последствий накопления влаги.

Рисунок 15. Оригинальные стальные окна были сохранены и введены в эксплуатацию во время восстановления этого исторического мельничного комплекса. Для повышения энергоэффективности внутри были добавлены изолированные раздвижные окна.

Для больших стальных промышленных окон добавление внутренних изолированных раздвижных стеклянных окон, которые выравниваются с основными вертикальными стойками, оказалось успешным решением, позволяющим главному окну оставаться в рабочем состоянии.

Изолируйте подвалы и подвал. Первым шагом в решении проблемы изоляции подвалов и подвалов является решение, должны ли они быть частью кондиционируемого пространства и, следовательно, в пределах тепловой оболочки здания. Если эти участки находятся за пределами тепловой оболочки здания и рассматриваются как участки без кондиционирования, обычно рекомендуется изоляция между балками пола на нижней стороне чернового пола. В качестве альтернативы также можно использовать изоляцию из жесткого пенопласта, установленную на нижней части балок пола в подвале или на стороне подвала.Все зазоры между некондиционируемыми и кондиционируемыми частями здания, включая ленточные балки, должны быть герметизированы для предотвращения проникновения воздуха в верхние уровни здания.

Если пространство для обхода содержит механическое оборудование или если в течение летних месяцев в пространство для обхода через вентиляционные отверстия попадает высокий уровень влажного воздуха, рекомендуется включить пространство для обхода в тепловую границу здания. Как и на чердаках, водяной пар может конденсироваться на воздуховодах и другом оборудовании, расположенном в некондиционных подвалах и подпольях.В прошлом строительные нормы и правила обычно требовали, чтобы пространства для ползания рассматривались как некондиционируемые помещения и вентилировались. Однако не во всех случаях это оказалось лучшей практикой. Вентиляция через вентиляционные отверстия не сохраняет сухость во время влажного лета. Все вентиляционные отверстия должны быть закрыты, а люки — герметичными. Жесткая изоляция из пенопласта, установленная на внутренней стороне стены, рекомендуется для стен подвала и фундамента подвала, только после того, как будут решены все проблемы с дренажем.Особое внимание следует уделить тому, чтобы все стыки между изоляционными плитами были герметичны.

Настоятельно рекомендуется установить влагозащитный барьер на незащищенной грязи в подвесном пространстве, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги внутрь ограждающей конструкции. По возможности следует рассмотреть возможность заливки бетонной плиты поверх гидроизоляции в подпольях или подвалах с незащищенными грунтовыми полами.

Уплотнить и изолировать воздуховоды и трубы. Удивительно огромное количество энергии тратится впустую, когда нагретый или охлажденный воздух выходит из приточных каналов или когда горячий воздух чердака попадает в обратные каналы системы кондиционирования.На основании данных, собранных в ходе энергоаудита, до 35 процентов кондиционированного воздуха в средней центральной системе кондиционирования воздуха может выходить из воздуховодов. ³ Необходимо соблюдать осторожность, чтобы полностью герметизировать все соединения в системе воздуховодов и должным образом изолировать воздуховоды, особенно в некондиционных помещениях. Эта потеря энергии — еще одна причина рассматривать чердаки, подвалы и подполки как кондиционированные помещения. Воздуховоды, расположенные в безусловных помещениях, следует утеплять с учетом рекомендаций для соответствующей климатической зоны.Трубы с горячей водой и водонагреватели должны быть изолированы в некондиционных помещениях для сохранения тепла, а все водопроводные трубы должны быть изолированы, чтобы предотвратить замерзание в холодном климате.

Дверцы с уплотнителями и штормовые двери. Исторические деревянные двери часто являются важной особенностью, и их всегда следует сохранять, а не заменять. В то время как у изолированной сменной двери может быть более высокое значение R, двери представляют собой небольшую площадь от общей оболочки здания, и разница в экономии энергии после замены будет незначительной.Однако двери и рамы должны проходить надлежащий уход, включая регулярную покраску, а также добавление или обновление уплотнительных прокладок. Двери Storm могут улучшить тепловые характеристики исторических ворот в холодном климате и могут быть особенно рекомендованы для дверей с остеклением. Дизайн штормовой двери должен соответствовать характеру исторической двери. Полностью застекленная штормовая дверь с рамой, соответствующей цвету исторической двери, часто является подходящим выбором, поскольку она позволяет исторической двери оставаться видимой.Штормовые двери рекомендуются в первую очередь для жилых домов. Они не подходят для коммерческих или промышленных зданий. В этих зданиях никогда не было штормовых дверей, потому что двери часто открывались или оставались открытыми долгое время. Также может оказаться нецелесообразным установка штормовой двери на очень важную входную дверь. В некоторых случаях установка штормовой двери может привести к значительному притоку тепла при определенных условиях воздействия или в жарком климате, что может ухудшить материал или отделку исторической двери.

Добавьте навесы и затеняющие устройства. Навесы и другие затеняющие устройства могут значительно снизить поступление тепла через окна и витрины. Сохранение существующих навесов или их замена, если они были сняты ранее, — это относительно простой способ повысить энергоэффективность здания. Навесы следует устанавливать только в том случае, если они совместимы с типом и характером здания. В типах зданий, в которых исторически не было навесов, следует рассматривать внутренние шторы, жалюзи или ставни.

Доступен широкий спектр оттенков, жалюзи и ставни для использования во всех типах зданий, чтобы контролировать приток или потерю тепла через окна, а также уровни освещения. При правильной установке жалюзи являются простым и экономичным средством экономии энергии. Некоторые затененные ткани блокируют только часть входящего света, позволяя использовать естественный свет, в то время как другие блокируют весь или большую часть света. Светлая или отражающая сторона шторы должна быть обращена к окну, чтобы уменьшить приток тепла. Стеганые роликовые шторы имеют несколько слоев волоконного ватина и герметизированные края, и эти шторы действуют как изоляция и воздушный барьер. Они контролируют инфильтрацию воздуха более эффективно, чем другие средства для обработки мягких окон. Плиссированные или ячеистые шторы создают мертвые воздушные пространства внутри ячеек для повышения изоляционных свойств. Эти оттенки, однако, не контролируют проникновение воздуха в ощутимой степени.

Выдвижные навесы и внутренние шторы следует держать опущенными летом, чтобы предотвратить нежелательное поступление тепла, но поднимать зимой, чтобы воспользоваться преимуществами тепла.Шторы в салоне, особенно те, которые обладают некоторой изоляционной способностью, следует опускать на ночь в зимние месяцы.

Световые полки — это архитектурные приспособления, предназначенные для максимального увеличения дневного света, проникающего через окна, путем его более глубокого отражения в здании. Эти горизонтальные элементы обычно устанавливаются в интерьере над уровнем головы в зданиях с высокими потолками. Хотя они могут обеспечить экономию энергии, они несовместимы с большинством исторических зданий. В целом, светлые полки, скорее всего, будут уместны в некоторых промышленных зданиях или зданиях в стиле модерн, или там, где историческая целостность внутренних пространств была потеряна, и их можно установить, не будучи видимыми снаружи.

Требуется больше изменений

Рисунок 16. Исторические вестибюли сохраняют кондиционированный воздух в жилых помещениях.

Добавить внутренние вестибюли. Вестибюли, которые создают вторичное воздушное пространство или «воздушный шлюз», эффективно уменьшают проникновение воздуха при открытой наружной двери. Внешние и внутренние вестибюли являются общими архитектурными особенностями многих исторических зданий и должны быть сохранены там, где они существуют. Добавление внутреннего вестибюля также может быть уместным в некоторых исторических зданиях.Например, новые застекленные внутренние вестибюли могут быть совместимыми изменениями с историческими коммерческими и промышленными зданиями. Новые внешние вестибюли обычно приводят к слишком большим изменениям в характере основных входов, но могут быть приемлемы в очень ограниченных случаях, например, у задних входов. Даже в таких случаях новые вестибюли должны соответствовать архитектурному характеру исторического здания.

Заменить стеклоподъемники. Окна определяют характер большинства исторических зданий.Как обсуждалось ранее, замена исторического окна на современное изолированное окно обычно не является экономически эффективным выбором. Исторические деревянные окна имеют гораздо более длительный срок службы, чем замененные утепленные окна, которые нелегко отремонтировать. Таким образом, рациональным выбором будет ремонт исторических окон и повышение их тепловых характеристик. Однако, если исторические окна вышли из строя и не подлежат ремонту, если ремонт нецелесообразен из-за плохой конструкции или плохих характеристик материала, или если ремонт экономически нецелесообразен, тогда могут быть установлены запасные окна, которые соответствуют историческим окнам по размеру, дизайну, количеству стекол, профиль мунтина, цвет, отражающие качества стекла и такое же отношение к оконному проему.

Перед полной заменой окон также следует рассмотреть другие варианты. Если только створка сильно изношена и рама подлежит ремонту, то может потребоваться замена только створки. Если ограниченный срок службы стеклопакета не вызывает беспокойства, в новой створке можно разместить двойное остекление.

Если створки прочные, но желательны улучшенные тепловые характеристики без использования штормового окна, некоторые окна можно дооснастить изолированным стеклом.Если имеющаяся створка имеет достаточную толщину, ее можно направить для установки изолированного прозрачного низкоэмиссионного стекла без значительных потерь исторического материала или исторического характера. Когда изоляционное стекло добавляется в новую или модернизированную створку, любые веса должны быть изменены, чтобы приспособиться к значительному дополнительному весу.

Утепление стен

Добавление теплоизоляции стен должно рассматриваться как часть общей цели по повышению тепловой эффективности здания и рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала. Можно ли достичь этой цели без утепления стен? Можно ли добавить изоляцию без значительных потерь исторических материалов или ускоренного разрушения конструкции стены? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить до принятия решения об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

Рис. 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 года «Использование минеральной ваты в архитектуре, автомобилестроении и паростроении».Центр коллекции Canadien d’Architecture / Канадский центр архитектуры, Монреаль, Канада.

Добавьте теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам. Древесина особенно подвержена повреждениям из-за высокой влажности; поэтому важно решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокий уровень инфильтрации воздуха, чем современные здания; Хотя это снижает тепловую эффективность старых зданий, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими. Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на уменьшение воздушного потока и, следовательно, скорости высыхания в конкретном здании. По этой причине трудно спрогнозировать влияние добавления теплоизоляции на стены с деревянным каркасом.

Изоляция , установленная в полость стены : Когда обшивка является частью конструкции стены и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть вопрос о добавлении изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом.Добавление теплоизоляции в стену, где нет обшивки между сайдингом и стойками, является более проблематичным, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки из-за ветрового дождя или капиллярного воздействия, будет смачивать изоляцию при контакте с задней стороной стены. сайдинг.

Установка вдувной изоляции , плотно упакованной целлюлозы или стекловолокна, в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции дерева -каркасные стены в существующих постройках. В большинстве случаев для вдувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешние или внутренние поверхности стены. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов в интерьере рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные сайдинговые панели в верхней части каждой полости. Таким образом, доски могут быть переустановлены без неприглядных отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно. Его значение R, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствие для воздушного потока, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум двух марок, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борная кислота (называемая «только борат»).Рекомендуемый тип изоляции из целлюлозы для исторических зданий — это изоляция «только борат», поскольку целлюлоза, обработанная сульфатами, вступает в реакцию с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая разъедает многие металлы.

Оптимальные условия для установки изоляции внутри полости стены возникают в зданиях, в которых были утеряны внешние материалы или внутренняя отделка, или где материалы вышли из строя и не подлежат ремонту и необходима полная замена. Однако полное удаление исторических материалов с внешней или внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется.Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению или потере исторических материалов.

Рис. 18. Плотная целлюлозная изоляция вдыхается через отверстия, просверленные в оболочке. После завершения операции черепица будет переустановлена. Фото: Эдвард Минч.

Если полость стены открыта, есть возможность правильно установить ватный утеплитель .Плотное прилегание изоляции к прилегающим элементам здания имеет решающее значение для характеристик изоляции. Утеплитель необходимо обрезать точно по длине полости. Слишком короткий войлок создает воздушные пространства над и под войлоком, обеспечивая конвекцию. Слишком длинный ватин склеится, образуя воздушные карманы. Воздушные карманы и конвекционные токи значительно снижают тепловые характеристики изоляции. Каждая полость стены должна быть полностью заполнена. Рекомендуется использовать гладкую термоизоляционную ватную изоляцию, взбитую до заполнения всей полости стены.Следует избегать любых воздушных зазоров между изоляцией и каркасом или другими компонентами сборки. Батареи следует разделять вокруг проводки, труб, каналов и других элементов в стене, а не толкать или сжимать вокруг препятствий.

При добавлении изоляции к боковым стенам, зона ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с платформенным каркасом должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть как минимум равным R-значению изоляции в соседних полостях стены.В зданиях с баллонным каркасом полость стены непрерывна между этажами, за исключением тех мест, где установлены противопожарные заграждения.

Использование аэрозольной пены или вспененной изоляции , по-видимому, имеет большой потенциал для применения в исторических зданиях с деревянным каркасом из-за их способности проникать в полости стен и вокруг препятствий неправильной формы. Их высокое значение R и функция воздушного барьера делают их заманчивым выбором. Однако их использование создает несколько проблем.Впрыскиваемый материал плотно связывается с историческими материалами, что затрудняет его удаление, особенно если он заключен в существующую стену. Давление, вызванное скоростью расширения этих пен внутри стены, также может повредить исторический материал, в том числе сломать гипсовые ключи или растрескивать существующие штукатурные покрытия.

Рисунок 19. Ленточная балка . Обрамление платформы.

Изоляция , устанавливаемая с обеих сторон стены : Войлок, плита из жесткого пенопласта и изоляция из распыляемой пены обычно добавляются к внутренней стороне стен в существующих зданиях путем расчистки стен для обеспечения дополнительной толщины.Однако для этого часто требуется разрушение или изменение важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтусы и оконная отделка, а также удаление или покрытие штукатурки или другой исторической отделки стен. Уложенная таким образом изоляция рекомендуется только в зданиях, в которых внутреннее пространство и элементы не имеют архитектурных отличий или утратили свое значение из-за предыдущих изменений.

Рис. 20. Стены были неправильно отделаны мехом вокруг исторической оконной рамы, создавая вид, которого в интерьере никогда не было.

Добавление изоляции из жесткого пенопласта к внешней стороне деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в ​​новом строительстве, никогда не является подходящей обработкой для исторических зданий. Наружная установка пенопласта требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества утеплителя, добавляемого для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена путем перемещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки.Даже если бы исторический сайдинг и отделку можно было бы удалить и снова установить без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизу и карниза к крыше было бы изменено, что поставило бы под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

Стены из массивной каменной кладки : Как и в случае каркасных зданий, следует избегать установки изоляции на внутренних стенах исторической каменной конструкции, если это потребует покрытия или удаления важных архитектурных элементов и отделки, или когда дополнительная толщина может значительно изменить исторический характер здания. интерьер.Добавление теплоизоляции к сплошным стенам из кирпичной кладки в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам повышения и понижения температуры кладки. Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

Рисунок 21. На внутренней стороне кирпичной стены видны повреждения, возникшие в результате установки пароизоляции (фольга) и теплоизоляции. Фотография: Simpson Gumpertz & Heger.

В зависимости от типа кладки наружные каменные стены могут поглощать значительное количество воды во время дождя. Кладка стен сохнет как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне кирпичной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, заставляя стену оставаться влажной в течение более длительных периодов времени. В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической каменной кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструктивных элементов, встроенных в стену.Кладка стен зданий, которые отапливаются зимой, выигрывает от передачи тепла изнутри на внешнюю поверхность стен. Такая теплопередача защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая возможность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате. Добавление теплоизоляции на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания наружной кирпичной стены, но также сохраняет ее холоднее, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замораживания-оттаивания. ⁶

Резкие перепады температуры также могут иметь негативные последствия для исторической каменной стены. Добавление изоляционных материалов к исторической кирпичной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подвергающиеся длительному воздействию солнечного излучения в зимние месяцы, также могут подвергаться более сильным колебаниям температуры поверхности в течение дня. Это может привести к пагубным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов сборки здания.

Здания с каменной кладкой с более высокой пористостью, например, из кирпича с низким обжигом или некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замораживания-оттаивания, и перед установкой теплоизоляции необходимо тщательно их оценить. Осмотр кладки в неотапливаемых областях, таких как парапеты, открытые стены крыльев или другие части здания, особенно важен. Заметная разница в количестве отслаиваний или шлифовки кладки на этих участках может предсказать, что такой же тип разрушения будет происходить по всему зданию после утепления стен.Кирпич, который был обожжен при более низких температурах, часто использовался на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь основу из кирпича, щебня, раствора или других менее прочных материалов.

Пена для распыления используется для утепления многих каменных зданий. Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и непрерывность на пересечении стен, потолков, полов и оконных периметров делает их хорошо подходящими для использования в существующих зданиях.Однако долговременные эффекты добавления пенопластов с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также эксплуатационные характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пенопласта в зданиях с некачественной кладкой или неконтролируемым повышением влажности.

Настоятельно рекомендуется периодический контроль состояния утепленных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

Рисунок 22. Устройство как прохладных, так и зеленых крыш в городских условиях.

Установите холодные крыши и зеленые крыши: Холодные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить поступление тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую его среду. К классным крышам относятся отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепица из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечное излучение от здания, что снижает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки.Холодные крыши, как правило, не практичны в северном климате, где здания извлекают выгоду из дополнительного притока тепла от темной крыши в холодные месяцы. Холодные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например плоские крыши без видимости. Хорошо заметная крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая светоотражающая крыша лучше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей.Если у исторического здания шиферная крыша, например, удаление шифера для установки металлической крыши не подходит. Никогда не следует снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или ремонтируемом состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если крыша ранее была заменена на крышу из битумной черепицы, черепица из стекловолокна со специальными светоотражающими гранулами может быть подходящей заменой.

Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, высаженной поверх гидроизоляционной системы или в лотках, установленных поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши.Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать ливневые стоки. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку на здание и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневую воду и может обеспечить городские удобства, включая огороды, для жителей здания. Перед установкой зеленой крыши необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, повышенной влажности и возможности утечек.Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

Вопрос о влажности в изолированных сборках является предметом многочисленных дискуссий. Хотя нет убедительного способа предсказать все проблемы с влажностью, особенно в исторических зданиях, эксперты, похоже, согласны с некоторыми основными арендаторами. Наружные материалы в утепленных зданиях становятся холоднее зимой и дольше остаются влажными после дождя. Хотя влажность может не создавать проблемы для прочных материалов, она может ускорить разрушение некоторых строительных материалов и привести к более частому уходу, например, к перекрашиванию дерева или перекрашиванию кирпичной кладки.Проблемы с влажностью летом чаще всего связаны с чрезмерным охлаждением в помещении и использованием внутренней отделки стен, которая действует как замедлитель парообразования (скопление краски или виниловые покрытия стен). Хорошая герметичность в плоскости потолка обычно контролирует влажность на утепленных чердаках.

Большинство проблем вызвано плохим управлением влажностью, плохой детализацией, которая не позволяет зданию отводить воду, или несоответствующим дренажем. Следовательно, перед добавлением новых изоляционных материалов необходимо провести тщательную оценку способности здания удерживать нежелательную влагу.Обратитесь к справке по сохранению № 39: Держать линию: контроль нежелательной влаги в исторических зданиях для получения дополнительной информации. Из-за всех неопределенностей, связанных с изоляцией стен, в частности кирпичных стен, может быть целесообразно нанять профессионального консультанта, который специализируется на многих факторах, влияющих на поведение влаги в здании, и может применить эти знания к уникальным характеристикам здания. особая структура. Сложные инструменты, такие как компьютерное моделирование, полезны для прогнозирования характеристик строительных сборок, но они требуют интерпретации со стороны квалифицированного специалиста, а результаты будут настолько хороши, насколько хороши введенные данные.Важно помнить, что надежных рецептурных мер по предотвращению проблем с влажностью не существует. ⁴

Замедлители паров (барьеры): Замедлители пара обычно используются в современном строительстве для управления диффузией влаги в полостях стен и на чердаках. Однако для правильной работы пароизоляции они должны быть непрерывными, что затрудняет их установку в существующих зданиях и поэтому обычно не рекомендуется. Даже в новом строительстве не всегда показана установка пароизоляции.Раньше рекомендовалось установить антипирен к нагретой стороне стены (к внутреннему пространству в холодном климате и к внешней стороне в жарком климате). Министерство энергетики теперь рекомендует, чтобы, если влага перемещается как внутрь, так и снаружи здания в течение значительных периодов года, лучше вообще не использовать замедлитель образования пара. ⁵

Альтернативные источники энергии, хотя и не являются предметом внимания данной публикации, более подробно рассматриваются в документе Министра внутренних дел «Стандарты реабилитации и иллюстрированные руководящие принципы устойчивого восстановления исторических зданий » и других публикациях NPS.Устройства, использующие солнечную, геотермальную, ветровую и другие источники энергии для снижения потребления энергии, вырабатываемой ископаемым топливом, часто могут быть успешно включены в реконструкцию исторических зданий. Однако, если изменения или затраты, необходимые для установки этих устройств, не делают их установку экономически целесообразной, покупка электроэнергии, вырабатываемой за пределами площадки, из возобновляемых источников также может быть хорошей альтернативой. Использование большинства альтернативных энергетических стратегий должно осуществляться только после того, как будут реализованы все другие обновления, чтобы сделать здание более энергоэффективным, поскольку их первоначальная стоимость установки обычно высока.

Рис. 23. Солнечные коллекторы, установленные совместимым образом на мониторах с пилообразным углом наклона. Верхнее фото: Нил Мишалов, Беркли, Калифорния.

Солнечная энергия: На протяжении всей истории человечества человек стремился использовать силу солнечной энергии для обогрева, охлаждения и освещения зданий. Строительные методы и стратегии проектирования, в которых используются строительные материалы и компоненты для сбора, хранения и выделения тепла от солнца, описываются как «пассивный солнечный дизайн.«Как обсуждалось ранее, многие исторические здания включают в себя пассивные солнечные элементы, которые следует сохранить или улучшить. Совместимые дополнения к историческим зданиям также предлагают возможности для включения пассивных солнечных элементов. Активные солнечные устройства, такие как солнечные тепловые коллекторы и фотоэлектрические системы, могут быть добавлены к историческим зданиям, чтобы снизить зависимость от электроэнергии, поступающей из энергосистемы на ископаемом топливе. Включение активных солнечных устройств в существующие здания становится все более распространенным по мере развития технологий солнечных коллекторов.Однако добавление этой технологии к историческим зданиям должно осуществляться таким образом, чтобы оказывать минимальное влияние на исторические кровельные материалы и сохранять их характер, размещая их в местах с ограниченной видимостью или без нее, т. Е. На плоских крышах под небольшим углом или на вторичный скат крыши.

Солнечные коллекторы, используемые для нагрева воды, могут быть относительно простыми. Более сложные солнечные коллекторы нагревают жидкость или воздух, которые затем прокачиваются через систему для обогрева или охлаждения внутренних помещений.Фотоэлектрические панели (PV) преобразуют солнечную радиацию в электричество. Наибольший потенциал использования фотоэлектрических панелей в исторических зданиях есть в зданиях с большими плоскими крышами, высокими парапетами или конфигурациями крыши, которые позволяют устанавливать солнечные панели, не будучи заметными на видном месте. Возможность установки солнечных устройств в небольших коммерческих и жилых зданиях будет зависеть от затрат на установку, обычных тарифов на электроэнергию и имеющихся стимулов, которые будут меняться в зависимости от времени и местоположения.Те же факторы применимы к использованию солнечных коллекторов для нагрева воды, но меньшие установки могут удовлетворить потребности здания, и технология имеет значительный послужной список.

Геотермальная энергия: Использование тепла Земли является еще одним легко доступным источником чистой энергии. Наиболее распространенными системами, в которых используется эта форма энергии, являются геотермальные тепловые насосы, также известные как геообменные, земные, наземные или водные тепловые насосы. Появившиеся в конце 1940-х годов геотермальные тепловые насосы полагаются на тепло от постоянной температуры земли, в отличие от большинства других тепловых насосов, которые используют температуру наружного воздуха в качестве обменной среды.Это делает геотермальные тепловые насосы более эффективными, чем обычные тепловые насосы, поскольку они не требуют резервного электрического источника тепла в течение продолжительных периодов холодной погоды.

Есть много причин, по которым геотермальные тепловые насосы хорошо подходят для использования в исторических зданиях. Они могут значительно снизить потребление энергии и выбросы по сравнению с системами воздухообмена или электрическим резистивным обогревом обычных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Они требуют меньше места для оборудования, имеют меньше движущихся частей, обеспечивают лучшее кондиционирование пространства в зоне и поддерживают более высокий уровень внутренней влажности.Геотермальные тепловые насосы также работают тише, поскольку им не требуются внешние воздушные компрессоры. Несмотря на более высокие затраты на установку, геотермальные системы предлагают долгосрочную экономию при эксплуатации и адаптируемость, что может сделать их выгодным вложением в некоторые исторические здания.

Энергия ветра: Для исторической собственности в сельской местности, где энергия ветра использовалась исторически, установка ветряной мельницы или турбины может быть подходящей для исторической обстановки и экономически эффективной.Перед тем, как выбрать установку ветроэнергетического оборудования, необходимо проанализировать потенциальную выгоду и влияние на исторический характер здания, территории и окружающей исторической части. Для эффективной работы турбин необходима средняя скорость ветра 10 миль в час или выше. Эта технология может оказаться непрактичной в более густонаселенных районах, защищенных от ветров, или регионах, где ветры непостоянны. В городах с высокими зданиями есть потенциал для установки относительно небольших турбин на крышах, которые не видны с земли.Однако из-за первоначальной стоимости и размера некоторых турбин, как правило, более практично покупать энергию ветра от ветряной электростанции за пределами площадки через местную коммунальную компанию.

При тщательном планировании можно оптимизировать энергоэффективность исторических зданий без негативного воздействия на их исторический характер и целостность. Нельзя упускать из виду измерение энергоэффективности зданий после завершения улучшений, поскольку это единственный способ проверить, оказали ли обработки желаемый эффект.Постоянный мониторинг зданий и их компонентов после завершения изменений в исторических конструкциях зданий может предотвратить непоправимый ущерб историческим материалам. Это, наряду с регулярным обслуживанием, может обеспечить долгосрочное сохранение нашей исторической застроенной среды и рациональное использование наших ресурсов.

Конечные заметки

1. Джон Криггер и Крис Дорси, «Утечка воздуха», в «Энергия в жилых домах: экономия затрат и комфорт для существующих зданий», .Хелена, Монтана: Управление ресурсами Сатурна, 2004, стр. 73.

2. Измеренная зимняя производительность Storm Windows . Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.

3. Практическое руководство по утеплению Среднего Запада . Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по утеплению, май 2007 г., стр. 157.

4. На основе комментариев, предоставленных Уильямом Б. Роузом, архитектором-исследователем, Университет Иллинойса, апрель 2011 г.

5. Министерство энергетики США, Информационный бюллетень по изоляции , DOE / CE-0180, 2008, стр.14.

6. Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические каменные стены (доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций зданий, Сан-Антонио, Техас).

Благодарности

Джо Эллен Хенсли, , старший историк архитектуры, LEED Green Associate, и Антонио Агилар, , старший исторический архитектор, Отдел службы технической консервации, Служба национальных парков, пересмотренный Записка по консервации 3: Сохранение энергии в исторических зданиях , написано Бэрдом М. .Smith, FAIA, опубликовано в 1978 году. Пересмотренное краткое изложение содержит расширенную и обновленную информацию по вопросу энергоэффективности в исторических зданиях. Ряд частных лиц и организаций вложили свое время и опыт в разработку этого краткого обзора, начиная с участников симпозиума за круглым столом «Повышение энергоэффективности в исторических зданиях», Вашингтон, округ Колумбия, 2002 г. Особая благодарность Майку Джексон, FAIA, Агентство по охране исторического наследия Иллинойса; Эдвард Минч, Energy Services Group; Уильям Б.Роуз, архитектор-исследователь, Иллинойский университет; Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP; и Марка Талера, AIA, за технические советы. Целевая группа Консультативного совета по сохранению исторического наследия, Центр исторических зданий Управления общих служб и наши коллеги из Национального центра технологий сохранения и обучения прокомментировали рукопись. Кроме того, профессиональные сотрудники Службы технической консервации, в частности Энн Э. Гриммер, Майкл Дж.Ауэр и Джон Сандор предоставили критическую и конструктивную оценку публикации.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Комментарии к этой публикации следует направлять: Чарльзу Э. Фишеру, менеджеру программы публикаций по технической сохранности, Служба технической сохранности, Служба национальных парков, 1201 Eye Street, NW, 6th Floor, Washington, DC 20005.Эта публикация не защищена авторским правом и может быть воспроизведена без штрафных санкций. Приветствуются обычные процедуры зачисления авторов и Службы национальных парков. Фотографии, использованные в этой публикации, не могут использоваться для иллюстрации других публикаций без разрешения владельцев.

Декабрь 2011 г.

Карпентер, Брэдфорд С. и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические стены из каменной кладки. Документ , представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций зданий, Сан-Антонио, Техас.

Кавалло, Джеймс. «Использование возможностей энергоэффективности в исторических домах». Бюллетень APT: журнал технологий сохранения. Т. 36, № 4: 19-23, 2005.

ДеВитт, Крейг. Мифы о пространстве для сканирования. ASHRAE Journal, ноябрь 2003 г .: 20–26.

Энергосбережение в традиционных зданиях , English Heritage, март 2008 г.

Джулиано, Мэг, с Энн Стивенсон. Энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и сохранение исторического наследия: руководство для комиссий по историческим районам. Портсмут, Нью-Гэмпшир: Планета чистого воздуха-прохлады, 2009.

Гриммер, Энн Э., с Джо Эллен Хенсли, Лиз Петрелла и Одри Т. Теппер. Стандарты восстановления и иллюстрированные рекомендации министра внутренних дел по восстановлению исторических зданий. Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической сохранности, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2011 г.

Холладей, Мартин. Утепление старых кирпичных построек. Размещено на сайте Green Building Advisor 12 августа 2011 г.

Информационный бюллетень по изоляции, DOE / CE-0180. Подготовлено для Министерства энергетики США Окриджской национальной лабораторией, 2008 г., по состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_08.html.

Kohler, Christian, et al. Полевая оценка штормовых окон с низким энергопотреблением. Исследование, проведенное Национальной лабораторией Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли, представленное на X Международной конференции «Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций целых зданий», Клируотер-Бич, Флорида, 2-7 декабря 2007 г.

Криггер, Джон и Крис Дорси. «Утечка воздуха» в Энергетика в жилых домах: экономия средств и комфорт для существующих зданий. Хелена, Монтана: Управление ресурсами Сатурна, 2004.

Ландсберг, Деннис Р. и Мичел Р. Лорд со Стивеном Карлсоном и Фредериком С. Голднером. Руководство по энергоэффективности существующих коммерческих зданий: экономическое обоснование для владельцев и менеджеров зданий. Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2009.

Лстибурек, Иосиф. Building Science Insights BSI-047: Толстый, как кирпич. Sommerville, Massachusetts: Building Science Corporation, 2011. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.buildingscience.com/documents/insights.

Лстибурек, Джозеф и Джон Кармоди. Справочник по контролю влажности: принципы и практика для жилых и малых коммерческих зданий. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1994.

Измерения зимней производительности штормовых окон. Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.

Справочник по погодным условиям Среднего Запада. Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по защите от атмосферных воздействий, май 2007 г. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://waptac.com/Technical -Tools / Field Standards-and-Guides.aspx.

Роуз, Уильям Б. Вода в зданиях: Руководство архитектора по влажности и плесени. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Роуз, Уильям Б.«Следует ли утеплять стены исторических зданий?» Бюллетень APT: журнал технологий сохранения. Т. 36, № 4: 13-18, 2005.

Седович, Уолтер и Джилл Х. Готхельф. «То, что замена Windows не может заменить: реальная цена удаления старых Windows». Бюллетень APT: журнал технологий сохранения. Т. 36, № 4: 25-29, 2005.

Уэно, Кохта. Модернизация внутренней изоляции кирпичной кладки Моделирование встроенных балок: исследовательский отчет — 1201 .Соммервилл, Массачусетс: Building Science Corporation, 2012.

При строительстве зимой нужно предпринять несколько шагов

Защитите землю при строительстве зимой

Если вы строите в зимние месяцы в регионе, где требуется защита от мороза и снега, ваш генеральный подрядчик должен предпринять некоторые шаги, чтобы уменьшить воздействие своей работы. Он должен укрыть участки, которые он будет копать, до начала работ, чтобы минимизировать промерзание.Это можно сделать, например, накрыв землю сеном. Вырытые участки должны оставаться покрытыми до тех пор, пока они не будут засыпаны.

При строительстве зимой необходимо предпринять несколько дополнительных шагов.

Обеспечьте свободный доступ к своей собственности при строительстве зимой

Доступ к вашему сайту должен быть свободным от снега и льда. Несмотря на то, что бульдозеры могут двигать горы, их гусеницы просто вращаются, если они попытаются тянуть какой-либо значительный вес по льду. Все заснеженные и обледенелые участки, даже небольшие светлые участки, необходимо распахать и отшлифовать непосредственно перед доставкой.Если идет снег после заливки фундамента, но до укладки дома, ГХ должен удалить как можно больше снега из подвала перед укладкой. Однако часто это легче сказать, чем сделать, а иногда это непрактично, особенно если плита еще не была залита.

Вам и вашему GC потребуется соглашение о том, кто отвечает за вспашку снега, уборку лопатой и шлифовку песка во время строительства вашего дома. Поскольку ни один из вас не знает, что принесет зима в тот или иной год, пособие с разумной ставкой за каждый снегопад или за час — хороший способ справиться с этим.

Если ваш дом будет сдан зимой, постарайтесь заложить фундамент осенью. После этого ГХ должен защитить фундамент от мороза.

Меры предосторожности при заливке бетонного пола при строительстве зимой

При строительстве зимой в холодном климате, ГХ должен попытаться залить пол до того, как температура упадет ниже нуля, если он также может защитить его от мороза. Если этого сделать не удастся, и пол будет заливать после того, как дом будет установлен на фундамент, участок необходимо засыпать сеном или каким-либо другим способом защитить от промерзания сразу после рытья ямы.Любой иней, который остается после укладки дома, необходимо удалить путем обогрева подвала перед заливкой фундамента. В противном случае пол может существенно потрескаться. Если после укладки дома необходимо удалить сильный иней или снег путем обогрева подвала, следует проявлять особую осторожность, чтобы дом не впитал влагу.

Зима при строительстве как в тепле

Подрядчики менее продуктивны, когда им холодно, и многие строительные работы, такие как оклейка лентой и покраска гипсокартона, не могут быть выполнены, пока дом не станет достаточно теплым.Следовательно, если вы строите зимой, ГХ потребуется быстро запустить и запустить систему отопления. Однако он затянется, если в подвале идёт отопление и плиту нельзя заливать из-за мороза. Установка также будет отложена, если электричество не будет немедленно доступно. В этих обстоятельствах ГХ потребуется временно подавать тепло, что более затратно и менее эффективно.

Если вы живете в климате с холодными зимами, вы можете попросить подрядчика добавить антифриз в тепловой контур.Вы должны сделать это, если вы находитесь вдали от дома зимой или если у вас есть гараж для подъезда, поскольку оставление двери открытой в холодный день может привести к замерзанию труб.

Если вы строите весной, узнайте, разрешает ли ваша община передвигаться по дорогам во время весенней оттепели.

Подробнее о строительстве в зимнее время см. Обязанности генерального подрядчика по строительству модульного дома в моей книге «Модульный дом».

Советы по экономии энергии осенью и зимой

Вы здесь.

Домой »Советы по энергосбережению осенью и зимой

Приведенные ниже стратегии помогут вам экономить энергию, деньги и чувствовать себя комфортно в прохладные осенние и холодные зимние месяцы.Некоторые из приведенных ниже советов бесплатны и могут использоваться ежедневно для увеличения ваших сбережений; другие — простые и недорогие меры, которые вы можете предпринять, чтобы обеспечить максимальную экономию в течение зимы.

Если вы еще этого не сделали, проведите энергоаудит, чтобы выяснить, где вы можете сэкономить больше всего, и подумайте о том, чтобы сделать более крупные инвестиции для долгосрочной экономии энергии.

Также ознакомьтесь с бесплатными и недорогими советами по экономии энергии весной и летом.

Воспользуйтесь солнечным теплом

• Откройте шторы на окнах, выходящих на юг, днем, чтобы солнечный свет естественным образом обогревал ваш дом, и закройте их на ночь, чтобы уменьшить холод, который вы можете почувствовать из холодных окон.

• Используйте прочный прозрачный пластиковый лист на раме или приклейте прозрачную пластиковую пленку к внутренней части оконных рам в холодные зимние месяцы. Убедитесь, что пластик плотно прилегает к раме, чтобы уменьшить проникновение.
• Установите плотно прилегающие изолирующие шторы или шторы на окнах, которые кажутся сквозняками после атмосферных воздействий.
• Узнайте о других обработках окон и покрытиях, которые могут повысить энергоэффективность.

• Когда вы дома и не спите, установите термостат на максимально низкое значение.
• Когда вы спите или находитесь вне дома, поверните термостат назад на 10–15 ° на восемь часов и сэкономьте около 10% в год на счетах за отопление и охлаждение.Умный или программируемый термостат может упростить восстановление температуры.
• Если у вас тепловой насос, поддерживайте умеренную настройку или используйте программируемый термостат, специально разработанный для использования с тепловыми насосами.

• Герметизируйте утечки воздуха вокруг проемов для труб в коммуникациях («проходы для водопровода»), зазоры вокруг дымоходов и встраиваемые светильники в изолированные потолки, а также незавершенные пространства за шкафами и туалетами.
• Добавьте герметик или уплотнитель для герметизации утечек воздуха вокруг негерметичных дверей и окон.

Обслуживание систем отопления

• Запланировать сервисное обслуживание вашей системы отопления.
• Печи и тепловые насосы: заменяйте фильтр один раз в месяц или по мере необходимости.Узнайте больше об обслуживании печей или котлов и тепловых насосов.
• Дровяные печи и обогреватели на пеллетах. Регулярно очищайте дымоход и периодически очищайте внутреннюю часть прибора металлической щеткой, чтобы обеспечить эффективное отопление вашего дома. Найдите другие рекомендации по обслуживанию дровяных и пеллетных приборов.

Снижение тепловых потерь от камина

• Держите каминную заслонку закрытой, если не горит огонь.Держать заслонку открытой — это все равно, что зимой широко открывать окно; это позволяет теплому воздуху подниматься прямо в дымоход.
• При использовании камина уменьшите теплопотери, открыв заслонки в нижней части топки (если они есть) или приоткройте ближайшее окно — примерно на 1 дюйм — и закройте двери, ведущие в комнату. Уменьшите настройку термостата до 50–55 ° F.
• Если вы никогда не пользуетесь камином, заглушите дымоход и закройте его.
• Если вы все же используете камин, установите двери из закаленного стекла и систему теплообмена, которая дует нагретый воздух обратно в комнату.
• Проверьте уплотнение на заслонке дымохода и сделайте его как можно плотнее.
• Купите решетки из С-образных металлических трубок, чтобы втягивать холодный воздух из помещения в камин и циркулировать теплый воздух обратно в комнату.
• Добавьте конопатку вокруг очага камина. Узнайте больше о методах повышения эффективности вашего камина или дровяной печи. Изучите советы по безопасной и эффективной установке камина и сжиганию дров.

Снизьте затраты на нагрев воды

• Уменьшите температуру водонагревателя до теплого (120 ° F).Вы не только сэкономите энергию, но и не обожжете руки.
  Найдите другие стратегии для энергоэффективного нагрева воды.

Снизьте затраты на праздничное освещение

• Используйте светодиодные гирлянды праздничного освещения, чтобы снизить затраты на украшение вашего дома к зимним праздникам.
  Узнайте о преимуществах и потенциальной экономии гирлянд праздничных светодиодных светильников.
  Найдите производителей и бренды сертифицированных ENERGY STAR® декоративных осветительных струн.

Хранение корнеплодов на зиму

Консервирование, сушка и замораживание подходят для многих овощей, но лучше всего хранить корнеплоды «как есть» в прохладном и влажном месте.Теперь, когда корневые погреба в основном ушли в прошлое, возможно, уместно немного поработать.

Идеальный климат для корней

Корнеплоды при правильных условиях хранятся месяцами. Температура от 32 до 40 градусов по Фаренгейту при 95-процентной влажности сохраняет их хрустящими и свежими — именно поэтому был изобретен холодильник. Замороженные корнеплоды не очень вкусные, и они начинают прорастать (и гнить), когда температура поднимается выше 40 градусов или около того. Низкая влажность заставляет их высыхать и сморщиваться.

Срок годности корнеплодов

Они зависят от идеальных условий хранения: от 32 до 40 градусов по Фаренгейту и 95-процентной влажности.

Свекла
1-3 месяца
Морковь
4-6 месяцев
Сельдерей
3-4 месяца
Хрен
10-12 месяцев
Топинамбур
2-5 месяцев
Кольраби
2-4 недели
Пастернак
2-6 месяцев
Картофель
5-8 месяцев
Брюква
2-4 месяца
Репа
4-5 месяцев
По материалам Кооператива Университета Висконсина Extension

Но поскольку вы не можете втиснуть в холодильник продукты на зиму, есть другие способы обеспечить идеальные условия хранения.Цель состоит в том, чтобы максимально изолировать место для хранения, чтобы защитить его от колебаний температуры и влажности. То, как именно вы это сделаете, зависит от климата, в котором вы живете, и имеющихся у вас ресурсов.

Подвалы и ящики

В северном климате в большинстве домов есть подвал. Если подвал не закончен (то есть без системы отопления), он, скорее всего, останется прохладным, но не будет замерзать осенью и зимой, что означает, что это уже близко к корневому погребу.

Одним из подходов к увеличению емкости подвала для хранения корнеплодов является установка изолированного туалета в углу, где есть фундаментное окно. Идеальную температуру можно поддерживать, открывая и закрывая окно — если слишком тепло, впустите немного холодного воздуха снаружи. Влажность контролируют, оставляя на полу поддон с водой, чтобы она медленно испарялась. Корни можно разложить по деревянным полочкам, чтобы было легче зайти и схватить их при необходимости. Вам понадобится надежный термометр и гигрометр (инструмент для измерения влажности), чтобы поддерживать точную настройку климата.

Если строительство изолированного туалета просто не входит в ваш список дел в этом году, деревянные ящики, пластиковые сумки, холодильники и картонные коробки — все это жизнеспособная замена для хранения корнеплодов в подвале. Боковые стороны, верх и низ контейнера должны быть выстланы изоляционным материалом (чем толще, тем лучше), корни должны быть посередине. Торфяной мох идеален, потому что он саморегулирует уровень влажности в контейнере — он впитывает влагу, выделяемую продуктом, когда он становится слишком сырым, и возвращает влагу, если корни становятся слишком сухими.Для достижения наилучшего результата слегка смочите торфяной мох и распределите его по слою между каждым слоем корней. Если используются охладители, пластиковые контейнеры или другие воздухонепроницаемые контейнеры, оставьте крышку открытой и накройте верх торфяным мхом, чтобы корни могли дышать — в противном случае они с большей вероятностью загниют.

Удалите корни из контейнера, поскольку они вам понадобятся осенью и зимой (и даже следующей весной, если они сохранятся). Всякий раз, когда вы убираете немного для приготовления, проверьте, не гниет ли он, и удалите его тоже.

Варианты на цокольном этаже

Если у вас нет подвала, поместите ящики для хранения корнеплодов в подполье, гараже, прихожей, под задним крыльцом или в любом другом месте, где остается прохладное, но не замерзает. Изоляция в коробке предохранит овощи от замерзания в морозную погоду, но только до определенного предела. В конечном счете, это зависит от климата, поэтому поиск подходящего места для хранения корней может оказаться делом экспериментов — купите несколько термометров и оставьте их в потенциальных местах хранения, чтобы посмотреть, какая из них имеет наименьшие колебания температуры.

Другой вариант — вырыть яму в тенистой местности — по сути, это мини-подвал. Из-за тепловых свойств почвы, чем глубже вы погружаетесь под поверхность, тем больше температура напоминает температуру холодильника круглый год. В климате, где земля промерзает зимой, яма должна быть достаточно глубокой, чтобы корни находились ниже линии замерзания, которая может быть на два фута или более ниже поверхности в самых холодных климатах (спросите своих соседей, если вы не знаете типичная глубина мерзлого грунта в вашем районе).Используйте жесткие пластиковые контейнеры или другие контейнеры, защищающие от грызунов, чтобы хранить корни внутри ямы. Сверху накройте проволочной сеткой, чтобы сверху не было грызунов, оставшуюся часть ямы засыпьте торфяным мхом, а отверстие накройте куском фанеры.

В климате, где земля не замерзает, можно оставить корни в земле, где они были выращены, и собрать их по мере необходимости. (Хотя грызуны могут появиться, чтобы съесть корни раньше вас.) Чтобы предотвратить повреждение от случайных морозов, накройте корни шестидюймовым слоем соломы.Они будут гнить, если их окружает тяжелая влажная почва, но этот метод работает на хорошо дренированных приподнятых грядках в Калифорнии и на Глубоком Юге. Грядки можно накрыть пластиком, чтобы защитить их от зимних дождей.

Подготовка корней к хранению

Когда корнеплоды готовы к сбору урожая, выполните несколько простых шагов, чтобы обеспечить их максимально долгий срок хранения.

1. Урожай утром после нескольких дней засушливой погоды и дайте корням высохнуть на поверхности в течение дня.