Котел длительного горения своими руками чертежи и принцип работы: Котел длительного горения своими руками

Содержание

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности


Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


Пиролизные котлы длительного горения своими руками

Постоянно растущая стоимость природного газа и электроэнергии заставляет искать другие источники тепла для отопления жилья взамен газовых котлов. Пиролизные котлы длительного горения во многих случаях способны стать достойной альтернативой традиционному отопительному оборудованию. Внимание со стороны потребителя к этому оборудованию объясняется, в первую очередь, экономичностью при высокой теплотворной способности.

Оглавление

Теплогенерирующие процессы

В основе процесса лежит пиролиз (с греческого «пир» — огонь, «лизис» — распад) – разложение твердого топлива в режиме тления (длительного горения) на твердый уголь (кокс) и горючий газ. Пиролизный газ, смешиваясь с воздухом, сгорает с высоким выделением тепла. Принцип разложения часто называют газогенерацией, т.е. он предусматривает генерацию (производство) газа для последующего сжигания.

Топливо для пиролизных котлов

Пиролизные твердотопливные котлы работают на дровах и отходах деревообрабатывающих производств. Главной характеристикой топлива является влажность, для максимальной теплоотдачи она не должна превышать 20%. Дрова влажностью 50% выделяют при сгорании вдвое меньше тепла , чем сухие. Для сжигания могут также использоваться пеллеты, опилки, стружка, кора, картон, они могут составлять не более трети объема загрузки. Размер дров ограничивается габаритами топочной камеры.

Однако, при некачественном топливе режим медленного горения с выделением газа в топке обеспечивается, а сжигание его не происходит, и дымовая труба быстро забивается сажей и дегтем. Причиной часто является не только непонимание процесса, но и невозможность поддержания необходимого режима из-за большой влажности топлива. Процесс тления и выделения газа резко замедляется, а КПД котла падает, как минимум, вдвое.

Наличие топлива в достаточном количестве — главный фактор, определяеющий выбор оборудования.

Пиролизный котел — принцип работы и устройство

Принцип работы пиролизного котла основан на выработке и горении пиролизного (древесного) газа.

Рабочий цикл можно разделить на два этапа:

  • образование пиролизного газа в топочной камере в режиме медленного горения (тления) топлива при температуре 400-450 °C
  • сжигание газа в камере сгорания при температуре 1100-1200 °C и принудительной подаче кислорода вентилятором

Горючая часть газа включает водород (до 20%), окись углерода (до 20%), метан (до 6%). Попадая из топочной в камеру сгорания через специальную форсунку, смесь газа с горячим воздухом сгорает с большой теплоотдачей. Активная фаза работы предполагает принудительную подачу воздуха вентилятором и наличие факела в камере сгорания. При этом все тяжелые фракции и сажа выгорают полностью, а оставшиеся дымовые газы не содержат примесей. Пламя при сгорании имеет белый цвет – признак глубокого выгорания топлива при избытке подаваемого кислорода. В дымовой трубе при этом почти не образуются сажа и деготь, они полностью выгорают в камере сгорания. Пассивный режим сходен с режимом работы обычного колосникового агрегата: вентилятор принудительной подачи воздуха отключен, факела в камере сгорания нет, прямая тяга из топочной камеры в дымовую трубу.

Управление процессом горения состоит в регулировании заслонок дымовой трубы, топочной камеры и подачи воздуха в камеру сгорания пиролизного газа. Время выгорания закладки топлива в таком котле 2-8 часов, в зависимости от выбранного режима. Газогенераторные котлы просты и безопасны в обслуживании, а эксплуатация их требует минимального внимания. Это не единственные качества, из-за которых пиролизные котлы на твердом топливе пользуются спросом на рынке отопительного оборудования.

Преимущества пиролизных котлов

  • Имеют достаточно высокий КПД

По утверждениям некоторых производителей, КПД достигает 90%. Заявленная цифра сомнительна, и непонятно при этом, каким образом производился подсчет. По утверждениям специалистов, КПД при идеальном топливе достигает 78-80%.

Экономичность может объясняться небольшой стоимостью топлива.

  • Быстро и легко прогревают помещение

При соответствующей мощности температура поднимается от 0 до 18-20 °C за 30-35 минут. Важно, чтобы помещение было хорошо утеплено.

  • Управляются просто и удобно

В отличие от колосниковых печей, не нужно ждать полного выгорания, чтобы закрыть трубную заслонку. Управление при отрегулированных заслонках сводится в загрузке топочной камеры 2-3 раза в сутки.

  • Безопасны в эксплуатации
  • Компактны

К недостаткам можно отнести необходимость устройства металлической утепленной дымовой трубы. Это необходимо для того, чтобы на стенках холодной трубы не скапливался сажный и дегтевый конденсат, образование которого избежать не удастся при выводе котла в рабочий режим, остановке или нарушении режима.

Пиролизный котел своими руками: чертежи, проблемы и решения

Многие «самоделкины» ваяют пиролизные котлы своими руками. Чертежи и пошаговые видеоинструкции оказывают тут большую помощь. В сети можно найти достаточное количество видеоматериалов и описаний газогенераторных котлов, опыта их эксплуатации и рекомендаций по производству.

Для того, чтобы изготовить пиролизный котел своими руками, чертежи вам потребуются качественные и подробные —  конечно, вы сможете сэкономить, как минимум, тысячу долларов сделав все самостоятельно. Но помните, что это сложное и потенциально пожароопасное оборудование, так что отнестись к процессу конструирования надо крайне ответственно. И если вы не уверены в своих силах — лучше обратиться к специалистам за помощью.

Внимание!

Чертежи приведены с целью иллюстрации. Они не являются полным руководством к действию или инструкцией.

Пример самодельного котла и приблизительные оценки

Рассмотрим вариант изготовления классического пиролизного котла Вадима Беляева, который появился, как усовершенствованный вариант котла сумчанина Горобея.

Котел компактный, размерами 750 х 500 х 1500 мм, мощностью 40 кВт. Себестоимость его изготовления — около 350 ЕВРО.

Перечень материалов для изготовления:

  • Лист стальной ст3 т. 4 мм
  • Труба стальная т . 4 мм
  • Профильная труба
  • Прут круглый, 20 мм
  • Вентилятор центробежный
  • Шамотный кирпич
  • Асбестовый шнур
  • Крепеж
  • Автоматика терморегулирования
  • Электроды 3 мм, 4 мм
  • Круги отрезные и зачистные для болгарки

Инструменты:

  • Аппарат сварочный постоянного тока
  • Углошлифовальная машина
  • Дрель электрическая

Подробную спецификацию материалов можно получить в полном комплекте исполнительной документации, который предлагается в сети по ценам 70-80 ЕВРО. Чертежи пиролизных котлов для изготовления собственными руками включают модернизированные образцы оборудования.

Например, оптимизирован крой под лазерную резку заготовки с уменьшением количества деталей, а в качестве теплоносителя использован воздух (котел на «воздушной рубашке»). Подача горячего воздуха от котла происходит по трубам, обратно – по полу самотеком.

При этом котел получил следующие преимущества:

  • При сохранении внутреннего объема воздушный теплообменник увеличился
  • Воздух быстрее и эффективнее прогревает помещение
  • Нет необходимости в герметичности трубопроводов
  • Нет необходимости в теплоносителе
  • Нет опасности размораживании системы зимой.
 Загрузка …

Рекомендуем прочесть!

Шахтный котел длительного горения своими руками: чертежи и видео

Котел шахтного типа отличается тем, что дрова в нем горят долго, так как он имеет большой объем топочной камеры.

Конструкция и принцип работы

Шахтный котел длительного горения бывает двух видов:

  1. Устройство с обычным сжиганием топлива.
  2. Пиролизный агрегат.

Они состоят из двух камер, которые разделяют котел на две вертикальные части. В первой горят дрова, во второй находится теплообменник.

Устройство шахтного котла с обычным сжиганием является более простым:

  1. Топка. Она составляет 50% и более от объема всего устройства. Эта часть котла длительного горения имеет большую высоту (почти равняется высоте агрегата), небольшую ширину и глубину.
  2. Загрузочный люк. Находится на верхней или боковой части топки.
  3. Зольная камера. Размещается под топкой.
  4. Колосник. Он разделяет зольную и топочную камеры.
  5. Зольная дверка. Она имеет такие размеры, которые позволяют получить не только доступ к зольнику, но и к нижней части топки. На ней размещают шибер для регулирования подачи воздуха.
  6. Теплообменная камера. Внутри нее находится водяной или жаротрубный теплообменник. Она имеет отверстие, через которое поступают образовавшийся в топке угарный газ.
  7. Дымоход. Он имеет заслонку.

Работает такой шахтный котел следующим образом:

  1. Поджигаются дрова в топке.
  2. Горячий угарный газ выходит через отверстие в теплообменную камеру.
  3. Газ нагревает теплоноситель.
  4. Охлажденный дым выходит через дымовую трубу, а нагретая вода – в систему отопления.

Пиролизный шахтный котел длительного горения имеет почти такую же конструкцию, но она сложнее. Разница заключается в наличии:

  1. Камер сгорания и догорания угарного газа. Размещаются в нижней части теплообменной камеры. Их стенки сделаны из шамотного кирпича.
  2. Трубы вторичной подачи воздуха. Она находится внутри камеры сгорания. Особенностью трубы является наличие большого количества дырочек.
  3. Задвижки вверху стенки, которая разделяет две камеры.

Такой шахтный котел работает по-другому: в топке создают пиролиз путем разжигания дров и последующего ограничения подачи воздуха через зольную дверку.

Во время пиролиза происходит разложение дров на кокс и различные горючие газы. Последние поступают в камеру сгорания, смешиваются с воздухом и сгорают. Остатки газов догорают в камере догорания. Образованное тепло нагревает теплоноситель.

Материалы

Для изготовления пиролизного котла шахтного типа нужно запастись:

  1. Листовой сталью с футеровкой. Толщина 3-5 мм. Другую сталь использовать не стоит, поскольку пиролиз сопровождается высокой температурой и обычный сплав быстро перегорает.
  2. Листовой сталью с толщиной 1-2 мм.
  3. Шамотным кирпичом.
  4. Трубами с диаметром 13, 5 и 2,5 см.
  5. Уголками с размерами 4х4 см. Альтернативой может быть профильная труба с такими же размерами.
  6. Двойной зольной дверкой. Желательно, чтобы она имела асбестовую прокладку. Обязательно она должна иметь задвижку для регулирования подачи воздуха.
  7. Дверкой для чистки теплообменной камеры.
  8. Задвижками. 3 шт. Одна предназначена для дымохода, вторая будет устанавливаться на перегородке между камерами, третья необходима для регулирования подачи воздуха в камеру сгорания.
  9. Базальтовой ватой.
  10. Оцинкованным листом.

Прежде, чем купить материалы, нужно рассчитать минимальную мощности шахтного котла длительного горения и составить или найти в открытых источниках чертеж устройства.

При выборе чертежа большое внимание следует уделять объему топки. Чем больше объём, тем более длительным будет горение.

Изготовление основной части

Основной часть – это самодельный корпус, который разбит на камеры с различными функциональными приспособлениями. Корпус изготавливают так:

  1. Изучают чертеж самодельного агрегата и определяют размеры всех металлических частей.
  2. Рисуют на листовой стали с футеровкой прямоугольники, которые будут стенками и отдельными металлическими частями самодельного котла шахтного типа.
  3. Разрезают листовую сталь на части. Это лучше делать с помощью автогенной сварки.
  4. Сваривают боковые стенки корпуса.
  5. В листе, который будет перегородкой между топочной и теплообменной камерами, вырезают два отверстия: одно должно быть вверху, другое – чуть выше уровня колосника. Желательно, чтобы высота второго отверстия составляла 3 см.
  6. Ставят заготовку внутрь корпуса, фиксируют ее так, как указано в чертеже или просмотренном видео, и приваривают. На верхнем отверстии устанавливают задвижку и приваривают ее основание. Задвижка должна быть со стороны топки. С другой стороны приваривают горловину с глубиной 4 см.
  7. Изготавливают колосник. Для этого в куске листовой стали с футеровкой вырезают продольные неширокие отверстия. Колосник может быть и покупным, но должен быть сделан из стали с футеровкой. Изделие из чугуна не подходит, так как за несколько месяцев работы самодельного котла шахтного типа он покоробится.
  8. Приваривают колосник.
  9. В боковых стенках вырезают отверстия для зольной дверки и дверки чистки камеры догорания. По периметру отверстий нужно приварить горловины. Они должны выступать наружу и внутрь на 6 и 3 см соответственно. Горловину для отверстия в камере догорания лучше приваривать после того, как будет приварен теплообменник.
  10. К внутренним стенкам тепловой камеры приваривают два ряда уголков или профильной трубы. Верхний ряд размещают в 3-4 см от верха. Нижний – на уровне дна камеры догорания. Эти уголки станут частью водяной рубашки. Нельзя делать водяную рубашку вокруг пиролизной камеры, ведь из-за этого нарушится пиролиз.
  11. Приваривают теплообменник с внутренней частью водяной рубашки (ее изготовление описано ниже).
  12. Приваривают дно камеры догорания. Оно должно быть на уровне колосника. При этом одна его треть должна быть горизонтальной, а остальная часть должна подниматься вверх под углом. Величина угла зависит от чертежа. Горизонтальной делают ту часть, которая находится возле внутренней перегородки.
  13. Над дном вырезают отверстие для трубы подачи воздуха.
  14. Сверлят в трубе диаметром 5 см большое количество отверстий и приваривают ее к дыре в корпусе. При этом трубу размещают так, чтобы она выступала снаружи на 6 см. Эта часть не должна иметь дыр. На конце трубы фиксируют заслонку.
  15. Обкладывают стенки камеры сгорания шамотным кирпичом. Чтобы подогнать материал под нужные размеры, его обрезают. Верх камеры должен представлять собой выступающий внутрь кирпич. Между кирпичами должно быть отверстие для дальнейшего движения пиролизного газа.
  16. Аналогичный процесс делают в камере догорания.

Изготовление теплообменника

Он будет представлять собой водяную рубашку с несколькими рядами горизонтальных труб. Теплообменник с вертикальными трубами делать своими руками не стоит, ведь направление движения теплоносителя будет совпадать с направлением движения угарного газа. Из-за этого сильно падает КПД. Наибольший КПД получают тогда, когда направления противоположны.

Теплообменник делают так:

  1. Сваривают квадратную или прямоугольную обечайку. Ширина и глубина должны быть меньше на 6 см от аналогичных характеристик теплообменной камеры.
  2. Вырезают в обечайке два отверстия. Одно должно сходиться с отверстием для задвижки в перегородке, другое – с отверстием для чистки камеры догорания.
  3. Вверху других двух противоположных сторон обечайки сверлят отверстия для трубок с диаметром 2,5 см. Для этого фиксируют в дрели коронку для металла. Делают три ряда отверстий. Дыры должны находиться в шахматном порядке. Важно, чтобы отверстия на одной стенке были выше аналогичных дыр на противоположной стороне.
  4. Разрезают трубы на части, вставляют их в отверстия и приваривают.

Завершающие работы

  1. Приваривают верх внутренней части водяной рубашки.
  2. Сверлят в нем отверстие для дымохода и приваривают трубу с диаметром 130 мм.
  3. Сверлят аналогичное отверстие в верхней части корпуса самодельного шахтного котла длительного горения и приваривают заготовку.
  4. Сверлят дырки вверху и внизу водяной рубашки, приваривают патрубки, сделанные с 2,5-см трубы.
  5. Проверяют герметичность теплообменника, наполнив водой и подняв давление.
  6. Приваривают дно к самодельному шахтному котлу.
  7. Из всех сторон по периметру приваривают профильную трубу с размерами 20х20 мм.
  8. Сверху фиксируют лист стали толщиной 1-2 мм.
  9. Приваривают топочную и загрузочную дверки.
  10. Обшивают всю конструкцию базальтовой ватой и оцинкованным листом.

принцип работы, инструкция по шагам, схема, чертеж, фото

Из современных горючих материалов в быту самым дешевым считается твердое топливо. К этой категории относится уголь, дрова, торф, брикеты или пеллеты. Традиционные печи обеспечивают дешевый и простой обогрев домов. Однако необходима постоянная загрузка топлива. Такой способ работы представляет сложности в обогреве целого дома. Отличным решением проблемы является котел длительного горения с водяным контуром.

Оглавление:

  1. Принцип действия
  2. Виды печей
  3. Схема устройства котла на дровах
  4. Технология сборки своими руками
  5. Рекомендации по монтажу

Для установки и эксплуатации не требуется разрешение надзирающих структур. Поэтому отопительный агрегат несложно сделать и смонтировать своими руками. Для этого понадобятся минимальные финансовые затраты, чертежи котла и подробная инструкция по изготовлению.

Принцип работы

Агрегаты представляют собой усовершенствованный вид твердотопливных печей. Мощные котлы способны эффективно обогревать не только жилые дома, но и производственные, вспомогательные и коммерческие помещения. Технология котла с водяным контуром построена на замедленном сгорании твердого топлива с высокой степенью теплоотдачи. Котел представляет собой объемную топку с ограниченным участком воспламенения. Дрова или пеллеты закладывают через каждые 12-18 часов. Регулируя воздушный поток, подающийся сверху, интенсивное горение переводят в медленное тление.

Отработанные газы выводятся через дымоходную трубу. Она проходит через теплообменник и нагревает воду для отопительной системы. Таким образом, загрузка топлива производится с редкой периодичностью, а система функционирует практически в непрерывном режиме.

Разновидности котлов

Отопительные агрегаты на дровах представляют собой отличную альтернативу газовым приборам. Они характеризуются множественными достоинствами:

1. Высокая эффективность – благодаря замедленному сгоранию топлива КПД достигает 90 %.

2. Длительная активность – объемная топка с мощным нагнетающим вентилятором способна обеспечить беспрерывную работу до 7 суток.

3. Экологичность – при сгорании органического топлива в атмосферу выделяется незначительное количество углекислого газа.

4. Экономичность – встроенная электроника помогает настроить оптимальный режим загрузки котла.

Отопительные агрегаты замедленного горения представлены на современном рынке в трех разновидностях.

  • Классические.

Работают на угле, дровах или древесных брикетах. Благодаря небольшой топке сокращается период сгорания одной закладки. Чтобы обеспечить непрерывное функционирование в течение суток, топливо приходится засыпать 4-6 раз. Преимуществом классических котлов считается низкая цена.

Конструкция с объемным бункером и широким загрузочным проемом. Используются сухие сыпучие материалы. Автоматическое управление оптимизирует процесс сгорания. В зависимости от загрузки мощный котел работает от 6 до 24 часов. КПД составляет не более 75 %.

Функционируют по принципу сжигания древесных газов, выделяемых в процессе медленного тления. Конструкция обеспечивает высокую эффективность теплопередачи и быстрый нагрев теплоносителя. На одной загрузке печь работает до полного выгорания топлива, КДП – 85 %.

Схема дровяной печи с водяным контуром

Котлы по чертежам Василия Пустовойченко – это простые и доступные установки, которые можно сделать своими руками. В качестве основы используют цельносварную трубу, стальную бочку или газовый баллон б/у. Толщина металлических стенок должна быть не менее 3-4 мм. Это снижает выгорание металла и обеспечивает длительную бесперебойную работу оборудования. Высота основания варьируется от 800 до 1000 мм. От величины этого параметра зависит объем разовой загрузки топлива.

Схема котла отопления на дровах состоит из трех частей:

  • загрузочный бункер – емкость для закладки топлива, высота которой меняется по мере его прогорания;
  • топочная камера – участок, где происходит медленное тление дров и генерация газов;
  • зона полного сгорания – закрытый поддон, где сжигаются древесные газы, накапливается зола и происходит отвод дыма.

Топочную камеру ограничивает распределитель воздуха. Это металлический круг толщиной 4-6 мм с отверстием в центре. Через него проходит телескопическая (или цельная) труба, подающая кислород в зону горения. Диск распределителя находится в движении, поэтому его диаметр немного меньше корпуса котла. В нагнетательную трубу воздух попадает из атмосферы, проникая через верхнюю заслонку.

Отработанные газы выводятся через дымоход, закрепленный в верхней части. Внизу на стенке располагается дверца, через которую удаляют золу и пепел. В котлах длительного горения твердое топливо сжигается практически полностью, поэтому отходы удаляют нечасто. Кроме того, в конструкции предусматривают точки для подключения подачи и обратного отвода воды. Также определяют место закрепления термометра и регулятора тяги.

Подогреть теплоноситель в водяном контуре можно двумя способами:

1. Сделать выносной накопительный бак, внутри которого пропустить трубу. Отработанные газы продвигаются по дымоходу и одновременно нагревают воду.

2. Пропустить трубу теплообменника через камеру сгорания. Подключить к ней змеевик, который располагается в накопительном баке.

Эффективность второго способа выше. Однако технология исполнения выглядит намного сложнее.

Руководство по изготовлению своими силами

Если для покупки готового отопительного прибора недостаточно денег, можно попробовать смастерить его самому. Сначала придется изучить чертежи, ознакомиться с инструкцией и рассчитать возможные затраты.

Для создания котла понадобятся такие материалы и приспособления:

  • Металлическая толстостенная труба диаметром 300-400 мм.
  • Листовая сталь толщиной 4 мм.
  • Две металлические трубы: Æ 60 мм для подачи воздуха и Æ100 для отвода продуктов горения.
  • Арматурные прутки толщиной 20 мм.
  • Нагнетающий вентилятор.
  • Автоматическая схема.
  • Сварочный аппарат, болгарка.

В соответствии с чертежами нужно сделать отдельно корпус, дымоход, воздухораспределитель, дверцу и крышку для верхней части.

Пошаговая инструкция:

1. Обрезать трубу болгаркой так, чтобы ее длина получилась около метра. Как следует выровнять края. С одной стороны заготовки приварить круглое дно, вырезанное из стального листа. Сюда можно сразу же прикрепить арматурные ножки.

2. Сделать воздушный распределитель:

  • Из листовой стали вырезать круг, диаметр которого на 20 мм меньше внутреннего диаметра корпуса.
  • В центре просверлить отверстие размером 20 мм.
  • С одной стороны приварить крыльчатку. Лопасти должны быть из листового металла шириной до 50 мм. Это нижняя часть распределителя.
  • В центре верхней стороны приварить трубу для поддува Æ60 мм. Ее длина должна быть такой же, как самого котла.
  • Сверху на трубе закрепить заслонку, которой регулируют подачу воздуха.

3. В нижней части корпуса болгаркой вырезают квадратный проем, через который удобно вычищать золу. Затем приваривают петли и навешивают дверцу с задвижкой.

4. В верхней части кожуха ближе к краю вырезают круглое отверстие. К нему приваривают муфту с резьбой, на которой закрепляют дымоходную трубу Æ100-150. Участок длиной до 500 мм должен располагаться строго горизонтально. Дальше труба проходит через теплообменник, выполненный в форме накопительного бака.

5. Из листового металла нужно сделать крышку с отверстием посередине. Через него будет проходить труба распределителя. Чтобы крышка плотно прилегала к камере сгорания и не пропускала дым, по диаметру среза прокладывают уплотнение из асбестового шнура.

Рекомендации по монтажу

Поскольку оборудование работает не на газу, а на дровах, его установку можно также проводить самостоятельно.

1. Все котлы длительного горения, сделанные своими руками, обладают большой массой. При загрузке дровами конструкция становится намного тяжелее. Поэтому под нее нужен крепкий и ровный фундамент. В руководстве по установке рекомендуется заливка армированным бетоном с примесью щебенки или бута. В качестве альтернативы можно выложить основание из кирпича.

2. Наружные стенки корпуса в зоне камеры сгорания сильно нагреваются. Даже если вокруг топки располагается водяная рубашка, это не защищает поверхности от перегрева. Как правило, все самодельные котлы длительного горения имеют одинарный кожух. Поэтому минимальное расстояние до ближайшей стены должно составлять 50 см.

3. Если помещение отделано горючими материалами, следует соорудить защитную поверхность из оцинкованных листов с прокладкой из асбеста. Можно также сложить кирпичную кладку.

4. Пространство шириной 25-30 см между перекрытием и дымоходной трубой заполняют каменной ватой и зашивают оцинковкой с асбестовой прослойкой. Все эти действия заметно увеличивают общие затраты на котел длительного горения, зато гарантируют пожарную безопасность.

Дата: 29 апреля 2016

Котел твердотопливный длительного горения своими руками чертежи

Итак, вы задумали сделать котел твердотопливный длительного горения своими руками, но чертежи отсутствуют. Мы облегчаем вам задачу – чертежи твердотопливного котла своими руками мы предоставляем совершенно бесплатно! Никаких перечислений денег, никаких сомнительных смс и всего прочего, к чему нас уже давно приучил интернет.

Чертежи твердотопливного котла шахтного типа, которые мы предлагаем скачать на нашем сайте, помогут вам изготовить отопительный прибор, который уже зарекомендовал себя весьма положительно. В том, что его возможно выполнить своими руками, вы убедитесь сами, просмотрев чертежи и внимательно изучив инструкцию.

Чертежи твердотопливного котла шахтного типа

Котел твердотопливный длительного горения своими руками имеет следующие параметры:

  • Мощность: 6 (мин.) – 25 (макс.) кВт;
  • Размеры: ширина – 500 мм, длина – 800 мм, высота – 1300 мм;
  • Объём шахты: 150 л;
  • Продолжительность горения: минимальный показатель 5 часов, максимальная продолжительность составляет 23 часа;
  • Вид топлива: дрова.

Это самые главные показатели для ознакомления – более подробную информацию вы прочитаете в инструкции.

Твердотопливный котел своими руками: преимущества чертежей

Чертежи твердотопливного котла своими руками вам наверняка понравятся и придутся по душе:

  • Вы получаете общие сведения по работе устройства;
  • Рекомендации по чистке;
  • Список необходимых материалов, которые понадобятся для изготовления твердотопливного котла шахтного типа;
  • Перечень применяемого инструмента;
  • Все необходимые размеры деталей и их количество;
  • Подробную инструкцию по сборке твердотопливного котла своими руками;
  • Рекомендации по улучшению и модернизации агрегата.

Важно! Чертежи твердотопливного котла шахтного типа содержат фото, которые помогут лучше понять конструкцию и принцип монтажа.

Взамен мы ничего не просим. Комментарий с благодарностью и одно нажатие на рекламный блок – этого вполне достаточно, если посчитаете данный отопительный прибор шахтного типа полезным и нужным для себя.

Котел длительного горения своими руками: фото, чертежи

Различные варианты отопления загородного дома имеют своих сторонников и противников. В настоящее время наблюдается постоянный и устойчивый рост стоимости основных видов топлива, что подталкивает потребителей обращаться к наименее дешевым вариантам. Наиболее оптимальным, доступным для рядового жителя нашей страны является использование дров в качестве топлива. При этом, в отличие от газа и электричества, не требующих постоянного внимания, печи и котлы на твердом топливе необходимо периодически загружать новыми порциями, что значительно снижает их удобство в эксплуатации. Одним из способов оптимизации применения дровяных колов является оснащение их печами длительного горения. Раскроем технологию самостоятельного изготовления котла длительного горения  на страницах этой статьи.

Следует отметить, что при нормальном горении дров периодичность загрузки новых порций топлива составляет в среднем 2-3 часа. Для увеличения этого времени до 20-30 часов при тех же объемах загрузки необходимо получить не горение топлива в котле, а его активное тление путем ограничения количества поступающего в зону горения воздуха.

Делаем котел своими руками

Предлагаемый вариант котла длительного горения изготавливается из куска толстостенной стальной трубы диаметром 300 миллиметров и длиной около 850. в верхней части вварен отводок из трубы диаметром 100 миллиметров. Длина его не превышает 40 сантиметров.

Весь секрет показанной конструкции котла в использовании своеобразного ограничителя зоны горения топлива, который уплотняет дрова и не позволяет избыточному количеству кислорода участвовать в реакции.

Приспособление представляет собой отрезок трубы диаметром 60 миллиметров, длина которого чуть больше общей длины печи и равна 900 миллиметров. К нижнему торцу ограничителя приваривается стальной диск диаметром 270 миллиметров с крыльчаткой из шести дугообразных лопастей. Внутренний диаметр трубы ограничен двадцатью миллиметрами с целью ограничения количества воздуха, поступающего в зону горения.

Верхняя часть нашей печи длительного горения закрывается съемной круглой крышкой, в которой выполнено центральное отверстие, диаметр которого чуть больше наружного диаметра штока ограничителя, что позволяет ему свободно перемещаться внутри топливного прибора.

В нижней части корпуса печи необходимо изготовить небольшое прямоугольное отверстие, оснащенное открывающейся дверцей. Оно используется для периодического удаления продуктов сгорания топлива. Необходимо отметить, что в связи с невысокой скоростью горения, дрова сгорают более полно, что ведет к значительному снижению образования золы в камере сгорания котла, а так же копоти в самой печи и дымоходе.

Тепло, образующееся при сгорании топлива может направляться для обогрева  жидкого теплоносителя, которым заполнена система отопления дома.  Возможны несколько вариантов передачи тепла от тлеющего топлива. Первый, более простой в реализации — создание водяной рубашки вокруг всей зоны горения. Данную конструкцию можно сравнить с термосом, внутри которого находится  топливо, а между внутренней и наружной стенками циркулирует теплоноситель.

Второй же вариант подразумевает подвод жидкости непосредственно внутрь поршня, прижимающего дрова в процессе работы печи. Данная конструкция технически  достаточно сложна в реализации и эксплуатации.   На рисунке ниже изображен теплообменник банной печи, которая не имеет подвижных конструктивных элементов. Поэтому вполне приемлемо располагать его непосредственно в зоне горения дров.

К баку присоединяются трубопроводы, по которым подается и отводится вода.

Принципиально схема работы самодельного  котла длительного горения выглядит следующим образом.

Заложенная через загрузочное отверстие большого диаметра, расположенное выше середины корпуса печи партия дров поджигается в верхней своей части. Непосредственно над топливом располагается ограничитель, опирающийся на дрова коническим хвостовиком. Величина этой части играет главную роль в регулировании объема зоны непосредственного горения. Раздвижная телескопическая труба, в описанном нами изделии заменена на единый шток увеличенной длины. По мере горения дров к котле и опускания дров ограничитель подачи воздуха постепенно опускается в нижнюю часть печи. Он же, в зависимости от величины опускания штока, может играть роль сигнализатора дозагрузки очередной партии топлива. В качестве последнего могут быть использованы не только дрова, но и уголь, брикетированный торф, а также приобретающие все большую популярность в последнее время пеллеты.

Для более полной информации по  изготовлению своими руками элементов описанного вида твердотопливных котлов предлагаем вниманию домашних мастеров чертеж деталей печи длительного горения.

Для увеличения нажмите на картинку

На нем более подробно указаны основные габаритные и посадочные размеры не только корпуса котла, но и других деталей. Для облегчения представления о форме и расположении некоторых элементов конструкции в чертеж включены несколько разрезов и сечений.

Описанная нами самодельная конструкция твердотоплевного котла длительного горения может найти широкое применение не только у владельцев частных домов, но и у цветоводов и овощеводов. Ее использование может позволить получить практически круглый год высокие урожаи цветов и овощей в отапливаемых теплицах. При этом в отличие от парников, отапливаемых электроэнергией или газом, себестоимость продуктов, выращенных с использованием твердотопливных котлов будет значительно снижена. В случае установки теплиц в непосредственной близости от жилого дома возможно подключение ее к общедомовой системе отопления.

Теперь посмотрим процесс закладки дров и розжига такой печки.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Угольный котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Угольный котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

  • брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
  • брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
  • березовый уголь – такой же, как для мангала;
  • переработанный мусор со свалок;
  • топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
  • обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

  • закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
  • внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
  • теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Котел своими руками на дровах. Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

  • Высокий КПД (около 95%)
  • Автономность отопления.
  • Экономичность.
  • Надежность и долговечность.
  • Высокая эффективность.
  • Доступность топлива.
  • Экологичность.
  • Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

  • Большие габариты.
  • Необходимость оборудования отдельной котельной.
  • Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
  • Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

  1. Дешевизна.
  2. Универсализм в плане используемого топлива.
  3. Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

  • Как подключить котел длительного горения своими руками
  • Сбросной клапан для отопления
  • Термодатчики для котлов отопления

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Котел водяного отопления на дровах своими руками. Сварка дровяного котла – самостоятельный монтаж

Простота процесса заключается ещё и в доступности материалов и инструментов для работы. Потребуются навыки сварного дела. Итак, что нужно:

  1. Старая бочка из-под ГСМ или самостоятельно сваренный короб. Тару предварительно выжигают от остатков масел – заполняют дровами и растапливают будущий котёл.
  2. Будущий корпус должен быть обязательно герметичным – это проверяется ещё на стадии выжигания. Если имеются незначительные дефекты в виде дыр, то их заваривают и заполняют бочку водой – течи быть не должно.

  3. Листовой, толстостенный металл. Из него будет изготавливаться теплообменник. Кстати, альтернативная замена этому – старые, отжившие своё чугунные радиаторы. Пять-шесть секций будет вполне достаточно для корпуса.
  4. Чугун примечателен тем, что долго не остывает. Но если подпитывать горячий котёл холодной водопроводной водой, то теплообменник неминуемо лопнет. Перед монтажом секции разбирают, вымачивают в кислоте и собирают, используя асбест-шнур, вымоченный в олифе.

  5. Трубы профильные. Они потребуются для изготовления дымохода и сборки станины, на которую будет монтироваться котёл. Диаметр и толщина стенок должна быть внушительной, чтобы выдержать вес котла, заполненного топливом и водой.
  6. Приобретаются колосники, заслонки, дверцы. Если помещение внушительное или объект в два этажа, то потребуется циркуляционный насос – без него носитель не поднимется на высоту, и есть риск размораживания системы в морозы. Недурно установить на готовый котёл манометр и термометр, чтобы контролировать давление и температуру носителя.
  7. Для трубной разводки потребуются металлопластиковые патрубки и радиаторы – котлы отопления на дровах с водяным контуром без этого неприемлемы.

Простой котел своими руками. Твердотопливный котел своими руками

Рассмотрим на примере наиболее популярного котла с верхним горением (рис.3). В случае необходимости размеры можно менять пропорционально указанным в чертеже. Отличительной особенностью конструкции является труба, которая служит регулятором подачи воздуха и теплообменником одновременно. Газы, выделяемые в процессе тления топлива, поднимаются вверх и воспламеняются в верхней топке.

Для изготовления необходимы материалы, описанные в разделе 2: трубы, листовая сталь, уголок, утеплитель, асбокартон, электроды.

Первый этап самодельного котла включает следующие шаги:

  1. Сваривают цилиндрический корпус из трубы диаметром 45 см длиной 150см.
  2. Днище закрывают вырезанным из листовой стали кругом с помощью сварки.
  3. В трубе нижнего диаметра (нижняя часть) вырезают прямоугольное отверстие под дверку зольника. Ее можно изготовить также из стального листа или приобрести готовую под размер.
  4. Топка располагается в верхней части, под ее дверку также вырезают прямоугольник. Дверку обязательно изолируют асбокартоном и асбошнуром по периметру. Все дверки должны закрываться задвижками.
  5. Из профильной трубы сваривают патрубок для выхода дыма, который будет вставляться в дымоход.

Важно! На поверхности патрубка из-за перепада температур будет образовываться влага (конденсат), ведущая к коррозии, поэтому сварочные швы должны быть высокого качества

  1. К корпусу котла приваривают ножки из равнополочного уголка.
  2. Вырезают верхнюю крышку диаметром 46 см, которая будет одеваться сверху на цилиндрический корпус.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Второй этап – производство теплообменника:

  1. Из металлического листа сваривают трубу теплообменника диаметром 40 см длиной 130 см.
  2. Вставляют ее в цилиндрический корпус, фиксируют зазор в 5 см между трубами, благодаря чему будет образовываться «водяная рубашка».
  3. Разница в длине труб теплообменника и наружной должна быть не менее 20см. Трубу в трубе фиксируют сваркой, используя заготовленные металлические кольца.
  4. В верхней и нижней зоне водяной рубашки устанавливают патрубки: один – для подачи, другой – для выхода теплоносителя. Для их изготовления используют трубу диаметром 5 см, на внешней стороне накручивают резьбу, через которую они будут подсоединены к трубам отопительной системы.
  5. Распределительную трубу, через которую будет подаваться воздух, сваривают из металла большей толщины, чем для корпуса и теплообменника (не менее 5 мм диаметром 6 см). Длину трубы делают на 10 см меньше длины трубы теплообменника (120 см).

Важно! Распределительная труба находится в зоне высоких температур и со временем деформируется и прогорает, поэтому для ее изготовления используется металл толщиной 5 мм и более

  1. Труба вставляется в подготовленный диск с готовым отверстием. Металлический стальной диск диаметром 38 см приваривается к трубе.
  2. К основанию диска приваривают минимум 4 уголка, выполняющие роль крыльчатки.
  3. К верхней части трубы устанавливают задвижку для порционной подачи воздуха и приваривают петлю, на которой фиксируют цепь для поднятия трубы.

Внимание! Чтобы улучшить теплообмен в верхней части трубы устанавливают вентилятор для принудительного наддува

Как правильно собрать котел

После выполнения двух основных этапов приступают к завершающему.

Третий этап – сборка котла:

  1. Выбирают место установки котла, проверяют уровнем, чтобы не было никаких перепадов, которые могут ухудшить работу теплогенератора.
  2. Крышку с распределительной трубой натягивают на корпус, предварительно проложив асбошнур. Крышку можно также приварить к корпусу.
  3. Дымовой патрубок вставляют в дымоход.
  4. Через выходящие патрубки с резьбой котел подсоединяют к системе отопления дома.
  5. Систему заполняют водой и выполняют проверку работы котла при неполной его загрузке.
  6. Если тест прошел нормально, котел загружают на полную мощность.

Двухконтурный твердотопливный котел своими руками. Целесообразность установки в жилом доме котла на твердом топливе

Данный вид отопительного оборудования очень удобен для тех жилых построек, где отсутствует система централизованного газоснабжения. Вариант с электрическим отоплением признан сегодня не эффективным в силу дороговизны электричества, поэтому часто используется только лишь в качестве вспомогательного средства. Твердотопливные агрегаты наоборот, способны работать на топливе, которое порой находится у нас под рукой. Это могут быть дрова, отходы деревообработки, уголь. Твердое топливо, имеющееся в достаточном количестве, позволит не только обеспечить работающий котел постоянной загрузкой, но и принесет существенную экономию в домашний бюджет.

Представленные сегодня в продаже котлы на твердом топливе одноконтурные и двухконтурные – это аппараты, обладающие высокими технологическими характеристиками. Подобная техника сегодня компаниями-изготовителями доведена до совершенства. Ряд конструктивных новшеств позволили значительно повысить КПД котлов, изменились в лучшую сторону условия обслуживания нагревательных приборов на твердом топливе. Котел двухконтурный твердотопливный вполне справляется с обогревом жилого дома в отопительный сезон, заодно предоставляя в распоряжение жильцов для бытовых нужд горячую воду.

Благодаря техническому прогрессу современные технологии не стоят на месте. Спрос рождает предложение. Еще вчера, не пользующиеся популярностью отопительные котлы, работающие на дровах или на угле, снова становятся популярными. Интенсивность загородного жилищного строительства стала одной из причин того, что твердотопливные отопительные приборы снова в цене. Народ массово устанавливает нагревательные агрегаты для домашней системы отопления, использующиеся в качестве топлива органическое и ископаемое сырье.

Двухконтурный твердотопливный котел длительного горения — оптимальное решение для отопления частного дома. Мощный агрегат, обеспечивающий все жилые помещения достаточным количеством тепловой энергии, является одновременно очень экономичным и удобным в обслуживании отопительным прибором. Тем более что подобные нагревательные устройства требуют минимального участия человека.

Сгорание топлива, заложенного в котел, происходит долго, освобождая жильцов дома от необходимости заниматься постоянным подбрасыванием топливного материала. Именно долгий процесс горения и делает такую технику максимально привлекательной для потребителя. Не каждому хочется быть кочегаром и стоять в зимние холодные ночи возле топки, подкидывая в котле дрова или уголь. Сам принцип действия, заложенный в основе работы аппаратов, и дал им название — котлы длительного горения, твердотопливные.

Котел длительного горения на угле своими руками. Топливные агрегаты длительного горения

Идея создать своими руками твердотопливные котлы длительного горения наверняка многим покажется привлекательной. Прелесть таких конструкций в том, что закладывать дрова в них нужно лишь пару раз в сутки. Котел длительного горения отличается от традиционного агрегата тем, что в нем горение начинается с верхней части закладки топлива. При этом воздух в топливную камеру также подается сверху.

Схема котла длительного горения на твердом топливе предполагает наличие водяного контура вокруг его корпуса, поэтому вода в нем качественно прогревается на любом этапе процесса. Поскольку при работе котла горит не сразу вся закладка, а лишь верхний слой топлива, его хватает почти на 30 часов. Ряд универсальных твердотопливных котлов при использовании угля могут работать до 7 дней на одной закладке.

Данная конструкция не отличается конструктивной сложностью и не имеет каких-либо точных приборов, нуждающихся в подключении к электричеству. Поэтому цена на них вполне приемлема для потребителя. К тому же, собрать по готовым чертежам котел на твердом топливе своими руками вполне под силу домашнему мастеру. Можно сделать котел отопления своими руками и сэкономить немало денег.

Приведем несколько недостатков у данных конструкций. В работающий котел нельзя добавить топливо. Дрова для котла должны быть хорошо просушены (не более 20 % влажности) и распилены на небольшие поленья. Уголь можно применять только высокого качества, с малым содержанием шлаков. Кроме того, агрегаты данного типа ограничены по мощности – как правило, не более 40 кВт.

Еще одна разновидность котлов на твердом топливе – пеллетные агрегаты. Их отличие состоит в том, что в качестве топлива используются гранулы из отходов деревообработки. Большая часть промышленных моделей имеют особый бункер, из которого гранулы автоматически подаются в топку.

Видео твердотопливный котел своими руками 18кВт.

Самодельные котлы длительного горения

В отдаленных населенных пунктах, где не проводится газ, отопление домов все еще является серьезной проблемой. Традиционные печи, уголь и древесное топливо до сих пор используются повсеместно, хотя с появлением новых технологий они стали не единственным решением. Тем более что эти печи доставляют массу хлопот по очистке от сажи и золоудалению, температуре в отапливаемом помещении и нерациональному расходу топлива. Красивым, современным вариантом замены старых топок станут самодельные котлы длительного горения на дровах.Это относительно новая конструкция котлов, работающих на твердом топливе. Мощность агрегата достаточна для обогрева не только жилых, но и производственных помещений. Еще один положительный момент — его легко собрать своими руками.

Продолжительное горение в котле будет зависеть от происходящих внутри него процессов, которые, в свою очередь, зависят от его особой конструкции. Технология работы котла отличается от обычных печей, которые сначала сжигают дрова вверху, постепенно захватывая низ.Обычная печь устроена так, что дно дров сгорает горячим потоком огня к оставшимся, верхним слоям, что приводит к быстрому сгоранию топлива. А для того, чтобы духовка долго не остывала, нужно постоянно доливать топливо.

Самодельные котлы длительного горения устроены совсем иначе. Сначала прожигает верхний слой, а потом каждый последующий. Одновременно с горением нижних слоев древесины, сгорают и отходы (зола, сажа). После укладки топливо будет тлеть около 30 часов.

Котлы длительного горения, сделанные своими руками, имеют особые преимущества перед заводскими моделями:

  1. Время, необходимое для полного сгорания топлива, зависит от размера печи, при этом КПД остается 80-85%. Самостоятельное производство изготовит печь любого размера.
  2. Чтобы можно было загрузить в камеру несколько бревен (например, для обогрева в прохладную или влажную погоду), в кожухе котла можно вырезать дополнительную дверцу между отверстиями для топлива и золы.Заводские агрегаты такими дверцами не оборудованы.
  3. Самодельный станок длительного горения, обойдется в 2-3 раза дешевле заводской продукции.
  4. Для изготовления самодельного котла длительного горения с водяным контуром можно использовать более толстый металл, чтобы самодельный вариант котелка был более прочным и мог работать при более высоком давлении.
  5. Самодельный котел длительного горения можно укомплектовать согласно вашим требованиям и предпочтениям, например, автоматикой и предохранительным клапаном. Это сделает его более безопасным и комфортным.
  6. Отремонтировать котел длительного горения своими руками намного проще, так как вы будете знать технологию его сборки.

Трудно подобрать топливо для котла обычно не возникает, так как во многих населенных пунктах есть предприятия деревообрабатывающей и лесопильной промышленности, где по низкой цене (а иногда и бесплатно) можно найти отходы от переработки бревен. Тем проще проблема решается в угледобывающих регионах.

Котлы на твердом топливе способны «переваривать» не только древесину или уголь, но и опилки, пеллеты, торф.

Для изготовления котла, как и корпуса, используются бочки, резервуары, трубы большого диаметра, резервуары и другие подходящие цилиндрические емкости. В основном используйте толстую сталь или чугун. Рассмотрим основные достоинства и недостатки каждого материала:

  1. Сталь. Положительные качества котельной стали — это ее долговечность, невысокая стоимость, легкость сварки и быстрый нагрев. Металл легко ремонтируется, а изделия из него герметичнее. Недостатком этого решения является то, что конденсат может разрушить стальной кожух печи.Заводские варианты защиты металла от конденсата, внутренняя поверхность котла защищает керамическую футеровку. В импровизированном производстве соорудить вставку не получится.
  2. Чугун. Все известные свойства железа — устойчивость к коррозии, устойчивость к высоким температурам, длительный нагрев и долговечность. Недостаток железа в его хрупкости и большом весе. Кроме того, стоимость изделий из чугуна будет довольно высокой.

Потребители по-прежнему предпочитают использовать импровизированные варианты котла длительного горения, изготовленного из стали.

Самодельные котлы длительного горения должны обеспечивать правильный воздушный поток, а также регулировку процессов горения. Для выполнения этих условий вы должны:

  • для выбора качественных и доступных материалов;
  • для правильного расчета мощности будущей сборки;
  • есть самодельный чертеж котла для отопления частного дома;
  • иметь навыки работы со сварочным аппаратом и выполнения качественных сварных швов;
  • соблюдают технологию монтажа.

Если вы хотите приобрести самодельный котел для частного дома, который все равно будет обеспечивать вас горячей водой, вы можете поместить теплообменник внутрь водяной рубашки. Упражнение необходимо на этапе сборки, пока не ставим верхнюю крышку. После этих манипуляций к корпусу котла привариваются все необходимые трубы, дымоход и рубашка.

Основными дополнительными элементами самодельных котлов длительного горения на дровах являются манометр, дефлектор, градусник, щиток клапана. По желанию и для вашего удобства вы можете добавить нагнетатель, вытяжной вентилятор и управлять их автоматикой.На некоторые элементы потребуется установить отдельные блоки управления.

Вариантов самодельного котла множество, от очень простых до сложных по конструкции. Рассмотрим самые распространенные.

Железная труба ↑

Для самостоятельной сборки длительного горения необходим отрезок трубы длиной 85 см и диаметром около 30 см. Возьмите угарный газ и установите трубу в верхней части конструкции. Дымоход должен быть не менее 10 см в диаметре. Соедините его с корпусом котла сваркой.

Для загрузки дров в нижней части корпуса котла необходимо вырезать небольшую дверцу. Но для обеспечения притока воздуха и очистки котла от золы нужно установить решетку.

Затем внутри корпуса самодельного котла нужно установить трубу малого диаметра и соединить ее с системой отопления, по которой будет перемещаться теплоноситель. Шланг установлен под небольшим углом, необходимым для естественной циркуляции охлаждающей жидкости. Горячую жидкость можно использовать не только для обогрева, но и для других бытовых нужд.Заслонка для регулировки потока воды из бака размещена в удобном месте снаружи.

Ствол ↑

При создании самодельного бойлера для нагрева воды может быть использована обычная бочка, верхний бортик которой очищен и хорошо выровнен. Крышка для самодельного горшка должна плотно прилегать к его корпусу, быть прочной и огнестойкой. Отверстие для угарного газа прорезано примерно на 15 см, а кислородное, другое отверстие примерно на 10 см вертикально, но под небольшим наклоном.

Одним из самых ответственных моментов изготовления самодельных моделей длительного горения является установка демпфера. Если он расположен низко, топливо сгорит очень быстро.

Для увеличения времени горения придумали хотя бы один «народный» способ использования груза, зажимая дрова. Если использовать его одновременно с перемещением воздухораспределителя, можно добиться 60 часов горения.

Плита ↑

Эти печи известны много лет, особенно широко они использовались во время войны, когда альтернативного отопления просто не существовало.Печка не только согревает людей, но и готовит.

В настоящее время подобные конструкции все еще находят применение на дачных участках или в новостройках. Но современные модели этих духовых шкафов также позволяют отапливать еще 1-2 радиатора для подачи горячей воды, что помогает распределять тепло по помещению площадью около 30 кв. М.

Для качественной, правильной и долгой работы самодельного котла технически правильно за ним ухаживать. Во избежание поломок необходимо осматривать котел на момент утечки и периодически очищать от золы и копоти.

Как сделать котел длительного горения на дровах своими руками узнаете в следующем видео

Связанные с контентом

5 лучших ракетных печей (и планов) на рынке сегодня [с видеообзорами]

Ракетные печи — это готовый инструмент мечты выжившего — откройте для себя лучшие, доступные сегодня

Air. Вода. Еда. Тепло. Самооборона.

5 основных требований выживания. Если вы предоставите эти 5 элементов, вы выживете.

Это может быть не весело, может быть, не красиво, но с ими, вы живете.

Итак, сегодня давайте поговорим об одном инструменте для выживания, который поддерживает как приготовление пищи, так и тепло в одном устройстве — The Mighty Rocket Stove.

В частности, мы подробно рассмотрим следующие темы ракетных печей:

** Примечание: Если вам просто нужны наши главные рекомендации, не стесняйтесь ПРОПУСКАТЬ ЗДЕСЬ.


В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш контрольный список Ultimate Survival Gear. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАКЕТНОЙ ПЕЧЬЮ?

Ракетная печь — это сверхэффективная небольшая печь для сжигания топлива. Его продуманная конструкция позволяет использовать любые небольшие источники топлива, такие как ветки, небольшие ветки, сосновые шишки и сухая трава.

Это означает, что источником топлива является:

  1. Более доступный
  2. Легко собирать и перевозить
  3. БЕСПЛАТНО ( кто не любит бесплатно? )

Эти небольшие источники топлива сжигаются при сгорании камера с вертикальным дымоходом.Конструкция обеспечивает практически полное сгорание.

Это означает, что вы получаете больше тепла ( для обогрева или приготовления пищи, ), чем традиционные кострища или даже дровяные печи.

Первые из них были построены на основе старых ламп, которые существовали по крайней мере с 1700-х годов. С тех пор он постепенно улучшался на протяжении веков.

Современная ракетная печь была официально разработана в 1980-х годах. Первоначально они были построены для поддержки улучшенной системы приготовления пищи для бедных стран.

Так простая конструкция ракетной печи покорила мир. Потому что их относительно легко и недорого построить. Даже с отходами из мусорного бака или небольшим количеством бетона!

Вот почему они стали такими популярными среди тех из нас, кто готовится к будущим чрезвычайным ситуациям…


В качестве способа познакомить вас с навыками выживания мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки предметов # 78. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

КАК РАБОТАЮТ РАКЕТНЫЕ ПЕЧИ — ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НАУКА

Истинную красоту ракетной печи можно оценить, пока вы не поймете, как она работает. Почему? Потому что конструкция ракетной печи настолько проста.

В отличие от традиционной дровяной печи, у ракетной печи нет движущихся частей. Это означает отсутствие заслонки дымохода и решетки на входе воздуха!

Базовая ракетная печь состоит всего из 4 компонентов:
  1. «Колено» — огнестойкая L-образная труба с изгибом 90 градусов посередине.Горизонтальная часть колена — это топливная камера и воздухозаборник. Вертикальная часть — это камера сгорания и дымоход.
  2. Корпус печи — изолирующая окантовка для локтя, способная выдерживать высокую температуру от локтя. Большие металлические бидоны для еды ( или металлические мусорные баки ) отлично подойдут, как и листовой металл, изогнутый по размеру локтя. Отверстие в верхней части позволяет дымоходу выходить вверх. А отверстие с одной стороны обеспечивает доступ к топливной камере и воздухозаборнику.
  3. Топливная решетка — в идеале топливо должно подниматься над дном топливной камеры. Обычно металлическая решетка обеспечивает поток воздуха под топливом и вокруг него. Это позволяет золе просыпаться и удаляться.
  4. Юбка для кастрюли — позволяет разместить кастрюлю над дымоходом. Он поддерживает воздушный зазор, позволяющий горячим газам выходить из колена. Юбка горшка также защищает от ветра со дна горшка. Это помогает обеспечить лучшую теплопередачу для более быстрого приготовления.

Собрав ракетную печь и заправив ее топливом, легко понять, почему это такая эффективная конструкция!

Во-первых, топливо блокирует большую часть впускного отверстия для воздуха, обеспечивая ограниченное количество воздуха для огня.

Это заставляет воздух плавным потоком под топливом и вокруг него.

Когда этот ток проходит вокруг наконечника горючего, он обеспечивает постоянный поток свежего воздуха к огню.

Во-вторых, огонь горит только на кончике топлива.

По мере того, как вы подаете больше топлива в камеру, он продвигает горящий материал в воздушный поток из впускного отверстия.

Это упрощает управление счетчиком горения и поддержание постоянной температуры.

В-третьих, установив кастрюлю над дымоходом, вы направляете как можно больше тепла в кастрюлю ( или руки для тепла ).

Это означает меньше отходов и меньше топлива, необходимого для того, чтобы обедать на столе!

То, что вы не можете так легко увидеть, — это изолированная конструкция корпуса плиты, которая повышает эффективность приготовления.

Он не дает ракетной плите терять много тепла в космос и вдали от кухонной посуды. Это также означает, что топливная камера предварительно нагревает свежий воздух до того, как достигнет топлива.



В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовительных работ с предметом # 78. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

ПОЧЕМУ РАКЕТНЫЕ ПЕЧИ «КАМЕНЬ» ДЛЯ КЕМПИНГА И ВЫЖИВАНИЯ

Ракетные печи — устройство мечты современных выживших ( или любитель кемпинга ).

Нет, они не выиграют конкурс «крутых гаджетов для выживания» (, как солнечное зарядное устройство ) , но я считаю, что они даже более важны!

Я имею в виду, какое устройство может улучшить ваши походы. И спасти вашу жизнь в масштабной масштабной катастрофе? Не много — , поэтому ракетная печь — это устройство, в которое устойчивые люди должны инвестировать.

Я считаю, что это настолько важное устройство для базовой подготовки, что оно входит в наш список 10 основных шагов по обеспечению готовности.

Итак, вот 5 основных причин, по которым сегодня стоит инвестировать в ракетную печь.

1 — Дизайн работает в разных масштабах — малых или больших!

Ракетная печь может быть чрезвычайно портативной плитой для приготовления пищи ИЛИ массивным «обогревателем ракетной массы» для обогрева небольшой хижины или хижины.

Так что конструкция ракетной печи чрезвычайно универсальна. В идеале, если вы хотите быть чрезвычайно устойчивым к жизненным неопределенностям — , вам следует также вложить средства в небольшую переносную ракетную печь и большой нагреватель ракетной массы!

2 — Они безумно эффективны — максимально расходуют топливо.

Они эффективно работают на очень небольшом количестве древесного топлива. Вы можете использовать дрова, ветки или сосновые шишки, чтобы эффективно генерировать много тепла.

Вы даже можете запустить множество ракетных печей на листьях, траве и кустах! Суть в том, что небольшие переносные ракетные печи могут использовать «бесплатные» горючие вещества, которые встречаются почти повсюду на земле.

А как насчет отопления дома? С хорошо продуманным обогревателем ракетной массы вы можете продлить срок службы большой кучи дров.Как долго? На видео ниже они использовали только 0,6 деревянных шнуров на всю зиму в Монтане!


3 — Они выделяют очень мало дыма.

Если вы ненавидите дым так же сильно, как и я, то пора вам что-то с этим сделать.

Вы можете достать бездымную костровую яму для своего заднего двора, но вам также стоит приобрести ракетную печь для приготовления пищи на выживание. Почему они не выделяют много дыма? Это из-за эффективности ожога.

Чем эффективнее процесс сгорания, тем меньше дыма — вот и все! И если вы обратили внимание — e fficient горение — это Modus Operandi ракетной печи.

4 — Они являются резервным источником тепла по плану Б в случае длительного кризиса, связанного с отключением сети.

Каков ваш план по теплоснабжению на длительный срок при отключении электроэнергии? Даже если у вас есть резервный генератор, в конечном итоге в нем закончится топливо. Итак, каковы ваши планы после этого?

Некоторым людям стоит попробовать обогреватель свечей, но он не подойдет для больших помещений. Таким образом, для других это инвестирование в керосиновый или пропановый обогреватель — но теперь вы храните большое количество жидкого топлива…

Вместо этого, если вы серьезно относитесь к подготовке и устойчивости, тогда вы должны смотреть на ракетную печь как на лучшее решение.Для безопасного обогрева дома вам потребуется масштабирование до нагревателя ракетной массы с дымоходом.

Хотя небольшие переносные ракетные печи производят гораздо меньше дыма, они не бездымны. Так что, если вы сгорите в доме или в помещении без дымохода, вы можете умереть от отравления угарным газом. НЕ ЗА ЭТО!

5 — Они лучше, чем костры / дровяные печи

Мне всегда нравилось готовить на дровах. Но это не всегда самый удобный способ приготовить еду и согреться.

Иногда бывает трудно найти достаточно дров, чтобы поддерживать достаточно горячего огня для приготовления пищи.

Найти сухую древесину труднее, особенно под дождем и снегом.

Даже если вы соберете много годной к употреблению дров, вы должны постоянно подкармливать поленья в огонь, чтобы поддерживать слой углей.

Каждый раз, когда вы добавляете новые поленья, вы должны убирать кастрюлю с дороги. Таким образом, часто нарушая процесс приготовления, оставит вас дольше голодным!

Дровяная печь — это улучшение.Они помогают регулировать температуру и скорость сжигания топлива, обеспечивая более стабильную поверхность для приготовления пищи.

Хотя дровяные печи повышают эффективность, они по-прежнему требуют большого количества больших дров.

Колка бревен и распиловка веток требует времени и усилий! А традиционные дровяные печи не совсем портативны!

Итак, что вы можете сделать, если для топлива очень мало сбитой древесины? Что делать, если у вас нет времени искать сухие дрова под дождем?

Попробуйте ракетную печь!

Итог:

Мое любимое снаряжение для выживания — это снаряжение, которым я могу пользоваться и которым наслаждаюсь сегодня, но оно также является идеальной подспорьем, если дела пойдут плохо. Все эти причины в совокупности делают ракетную печь разумным вложением средств.



В качестве способа познакомить вас с навыками выживания мы раздаем наш контрольный список Ultimate Survival Gear. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ РАКЕТНОЙ ПЕЧИ — СОЗДАЕТ РАКЕТНУЮ ПЕЧЬ своими руками

Если вы регулярно посещаете Skilled Survival — вы знаете, что мы большие поклонники создания собственного оборудования для выживания своими руками.Ну, знаете ли, ракетная печь — отличный кандидат для самостоятельного проекта!

В зависимости от типа ракетной печи, которую вы хотите построить, она может быть простой или сложной.

  • Если вам не нужна портативность, вы можете построить ракетную печь из бетонных блоков!
  • Или, если требуется мобильность, вы можете сделать один из металлической банки из-под кофе и консервной банки обычного размера.
  • Если вам нужна долговечность — создайте ракетную печь из углеродистой стали с гравитационным питанием.

Итак, приступим — мы собираемся охватить широкий спектр планов ракетных печей:

Составные кирпичные планы ракетных печей

Для этой сверхпростой ракетной печи все, что вам понадобится, — это небольшая груда кирпичей. Просто расположите их так, чтобы получились камеры ракетной печи, и вперед!


Планы ракетной печи из бетонных блоков

Эта версия обеспечивает устойчивое место для кастрюли и может быть собрана за считанные минуты.Вам просто нужно найти несколько бетонных блоков и правильно их расположить. Просто, но эффективно.


Планы ведра на 5 галлонов и бетонной ракетной печи

Для этой версии ракетной печи вам понадобится ведро на 5 галлонов, бетон и картонные трубы.


Планы металлических ракетных печей

Существует множество простых конструкций ракетных печей. Но есть также конструкции, в которых для прочности используются сварные трубы.Если у вас есть навыки работы с металлом, это лучший вариант, так как они почти нерушимы!


И вы даже можете построить такую, у которой есть топливная камера с гравитационным питанием ( смотрите следующее видео )!


Материал Free Rocket Stove — Пожарная дыра в Дакоте

Чертеж Dakota Fire Pit

Теперь, когда вы взглянули на самодельные ракетные печи, представьте, что вы делаете то же самое с дырой в земля!

Dakota Fire Hole — давнее решение для эффективного приготовления пищи без бетона, кирпичей, ведер или металла.

Состоит из двух пересекающихся отверстий или туннелей. Он имеет такую ​​же принципиальную конфигурацию, как колено ракетной печи.

По своей конструкции пожарное отверстие Dakota имеет многие из тех же преимуществ, что и ракетная печь. Это очень дешевый, эффективный, высокотемпературный, экологически чистый продукт.

Но это добавляет элемент осмотрительности ( пламя скрыто под землей, ) и сопротивление ветру.



В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовительных работ с предметом # 78. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

5 лучших ракетных печей на рынке сегодня

Если «сделай сам» не для вас — в Интернете доступно множество коммерческих версий. От простых трубчатых конструкций до чего-то со всеми наворотами современной дровяной печи.

1 — Ракетная печь EcoZoom Versa

Ракетная печь EcoZoom Versa — это хорошо построенная печь с высокой степенью теплоизоляции. Он включает в себя отдельные дверцы для впуска топлива и воздуха, а также встроенную варочную панель и юбку кастрюли.

EcoZoom Versa не требует много древесины или древесного угля для приготовления всей еды.

Делаем ракетную печь очень экологичным вариантом для приготовления пищи на открытом воздухе!


2 — Ракетная печь из нержавеющей стали для сжигания горячего пепла

Ракетная печь из нержавеющей стали — это ракетная печь весом 2 фунта, которая складывается для транспортировки и хранения.

У него даже есть топливная рампа, которая помогает подавать палки в камеру сгорания под действием силы тяжести.

Сделано в США и имеет пожизненную гарантию ( и сейчас редкость )!


3 — Ракетная печь Bruntmor Camping Rocket Stove — Самокормящаяся плита, обогреватель палатки

Ракетная печь Bruntmor Camping Rocket Stove — это сверхмощная портативная печь для охотников, рыбаков, отдыхающих, поваров на заднем дворе или выживших.

Превращает коробку в полнофункциональную печь за минут. Просто добавьте сухое дерево и зажгите его.

Он также включает решетку для готовки, достаточно широкую, чтобы выдержать большие кастрюли.


4 — Плоская ракетная плита Marsh Kettles Camping Survivalist Prepper

Уникальная особенность ракетной печи Marsh Kettles заключается в том, что она полностью плоская, что облегчает хранение или транспортировку. В нем используется система сборки с пазами для облегчения установки или поломки.

Он прост в сборке, легко воспламеняется, а имеет самовсасывающий вход.

Он также сделан в США.


5 — SHTFandGO Пуленепробиваемая ракетная печь Подогреватель палатки Гравитационная подача

Пуленепробиваемая ракетная печь SHTFandGO представляет собой сверхмощную реактивную печь с самоподачей силы тяжести.

Имеет удобно расположенную ручку для переноски для удобства транспортировки.

Plus, он имеет специальную пепельницу и заслонку горелки.

И эту ракетную печь можно использовать как палатку в крайнем случае ( IF , вы обязательно используете дымоход для аспирации наружу ).



РАКЕТНАЯ ПЕЧЬ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Благодаря сочетанию низкой стоимости, топливной экономичности и простоты использования ракетная печь является бесценным инструментом выживания.Независимо от того, создаете ли вы свою собственную или покупаете коммерческую версию, вы должны инвестировать в нее.

В конце дня —

Готовить ужин с помощью одних веточек и шишек — настоящее удовольствие. Итак, если вы все еще читаете эту статью, ваш план действий прост:

Как можно скорее заполучите ракетную печь — построить или купить? — Вам решать.

Джейсон К.

P.s. Вы знаете, где ближайший ядерный бункер от вашего дома?

В США есть много абсолютно бесплатных природных ядерных убежищ.И один из них находится рядом с вашим домом.

Щелкните здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому природный ядерный бункер?

Нажмите на изображение выше, чтобы узнать, где вам нужно укрыться.
Top Image Credit

Связанные

Cornell Cooperative Extension | Сравнение оборудования для сжигания

Дровяные печи правильного размера могут очень эффективно обогревать помещения практически любого размера.

Печь на древесных гранулах в работе с мешками с горючим (справа)

Большая тепловая масса каменных печей выделяет тепло в течение длительного периода времени.

При всех доступных сегодня технологиях отопления может быть сложно принять решение о том, какая система лучше всего удовлетворяет ваши личные потребности в отоплении.Ниже вы найдете обсуждение преимуществ и недостатков основных типов систем, а также диапазон тепловой мощности для каждой системы, допустимые выбросы и общий диапазон цен типичного устройства. Дополнительную информацию можно найти, посетив ссылки и ресурсы в левой части страницы. Здесь мы сосредоточены на дровяные печи, пеллетные печи, камины, каменки и бойлеры. При рассмотрении того, какой тип оборудования лучше всего подходит для вас, наиболее важными соображениями являются выбор оборудования с самым чистым сжиганием в своем классе, его размер и размещение в соответствии с вашими потребностями в отоплении.

Для тех из вас, кто интересуется характеристиками горения самого эффективного и экологически чистого оборудования для сжигания, производимого в настоящее время в любой точке мира, в апреле 2010 года Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк (NYSERDA) опубликовало отчет, озаглавленный Европейское исследование технологий отопления на древесине: обзор принципов сжигания, а также характеристик энергии и выбросов для коммерчески доступных систем в Австрии, Германии, Дании, Норвегии и Швеции .

Другой отчет, который может заинтересовать некоторых, — это отчет о сжигании биомассы в Европе, который был опубликован в 2008 году и также был заказан NYSERDA.

Примечание. Мы включили фотографии, чтобы проиллюстрировать различные типы оборудования для сжигания, но представленные модели не должны рассматриваться как рекомендация или одобрение продукта какого-либо конкретного производителя.

Дровяные печи

Количество твердых частиц, выделяемых вашей дровяной печью, является важным фактором при покупке новой или бывшей в употреблении печи.В 1990 году EPA выпустило правила, регулирующие выбросы дровяных печей, которые должны соблюдать все производители дровяных печей. Эти так называемые печи, сертифицированные по фазе II, выделяют на 15-30 граммов дыма меньше в час, чем старые несертифицированные печи. Поэтому важно заменять старые блоки и не покупать старые бывшие в употреблении блоки, которые вы можете найти в списке Крейга или на распродаже.

Важно отметить, что дровяные печи — это в основном обогреватели. Лучше всего они работают в зданиях с открытой планировкой, где относительно легко циркулирует тепло.Тем не менее, при правильном размере они могут очень эффективно обогревать комнаты практически любого размера. Большинство новых дровяных печей, представленных в настоящее время на рынке, имеют тепловую мощность в диапазоне от 35 000 до 100 000 БТЕ / час, при этом каталитические печи, как правило, производят немного более высокую тепловую мощность, чем некаталитические печи того же размера. Цена на дровяные печи колеблется от 1500 до 5000 долларов, включая установку.

Каталитический

Каталитические дровяные печи используют керамические соты с покрытием, чтобы снизить температуру, при которой горят газы.Из-за того, как они спроектированы, и того факта, что их эффективность во многом зависит от надлежащего обслуживания, каталитические печи требуют более крутого обучения новым дровяным горелкам. Однако, пропуская дым через каталитические соты, эффективность вашей печи значительно увеличивается, а ее выбросы уменьшаются, поскольку вредные твердые частицы сгорают. EPA требует, чтобы каталитическая дровяная печь имела максимальный уровень выбросов 4,1 грамма дыма в час, что ниже, чем предел выбросов, установленный для некаталитических печей.

Некаталитический

Подавляющее большинство дровяных печей, с которыми вы столкнетесь, не будут каталитическими. Эти печи регулируются EPA на максимальный уровень выбросов 7,5 граммов твердых частиц в час. Как следует из их названия, они не используют катализатор для сжигания дыма, образующегося при сгорании. Вместо этого они используют изоляцию топки и перегородки для рециркуляции воздуха для горения для достижения более полного сгорания, что увеличивает эффективность вашей печи и обеспечивает более чистое горение.

Мыльный камень

Из материалов, обычно используемых для изготовления печей, мыльный камень уникален тем, что он сохраняет и излучает тепло в течение более длительного периода времени и при более равномерной температуре, несмотря на колебания интенсивности горения. Даже когда ваш огонь гаснет, мыльный камень выделяет тепло, которое он накапливал в течение всего горения, что позволяет согреть ваш дом ночью, не оставляя огня горящим. Печи, сделанные из чугуна или любого другого металла, не могут так эффективно сохранять тепло, они более горячие на ощупь и склонны выделять сильные жары.Однако будьте готовы заплатить более высокую цену за печь из мыльного камня и дольше ждать после розжига огня, пока она не достигнет максимальной тепловой мощности.

Передовые технологии

Хотя производители постоянно вносят незначительные улучшения в свое оборудование, по большей части, с 1990-х годов в конструкцию печей не вносилось никаких серьезных изменений. Единственным исключением является двухступенчатая дровяная печь с газификацией, произведенная в Германии фирмой Specht (и импортированная в США фирмой из Нью-Йорка). Виттус-Огонь по замыслу).«Xeoos TwinFire» нагревает древесину в одном отсеке при относительном отсутствии кислорода, который выделяет горючие газы в отдельный отсек, где они продуваются свежим воздухом (без вентиляторов и, следовательно, без электричества). Эта двухступенчатая газификация, обычно наблюдаемая в гораздо более крупных древесных котлах (см. Ниже), обеспечивает очень полное сгорание, что приводит к очень низким выбросам и высокой эффективности.

Камины

Открытые камины, как класс, являются наименее эффективным способом обогрева вашего дома из обсуждаемых здесь обычных.Тем не менее, в настоящее время они не регулируются по эффективности или выбросам. Каминные топки могут быть значительно лучше, но в настоящее время (декабрь 2010 г.) единственные стандарты для них устанавливаются отраслью. Это изменится, когда EPA изменит свои исходные стандарты производительности для всего оборудования для сжигания (которые, как ожидается, будут утверждены в 2011 году для внедрения в 2012 году). Однако в настоящее время следует избегать использования открытого камина и, по крайней мере, подумать об установке топки, которая будет как можно более эффективной и с минимальным выбросом вредных веществ.

Каменные обогреватели

У каменных обогревателей есть две особенности, которые отличают их от других типов оборудования для сжигания. Первые видны снаружи: они покрыты большим количеством камня или кирпича. Второй скрыт внутри: они спроектированы с системой туннелей, по которым воздух для горения проходит перед тем, как подняться в дымоход или дымоход. Вместе эти конструктивные особенности делают обогреватели очень эффективными и экологически чистыми. У каменных каменок до сих пор есть топка, где сжигают дрова.Но в отличие от дровяных печей, обогреватель очень долго нагревается. Большой тепловой массы (кирпичи или камень покрытие кадр из огнеупорного кирпича) может занять целый день, чтобы нагреться, но он также будет держать, что тепло в течение очень долгого времени (и тепло к горячим на ощупь, но нигде рядом жарко, как дровяная печь). Один или два небольших огня в день будут поддерживать нагреватель комфортным, равномерным теплом, которое излучается во всех направлениях. Нагреватели для каменной кладки также часто имеют встроенные отделения для приготовления пищи, идеально подходящие для выпечки хлеба или приготовления рагу.

Обратной стороной является их ценовая политика. Поручение кому-то построить каменный обогреватель по индивидуальному заказу может стоить от 15 000 до 30 000 долларов. Доступны комплекты для внутренней части обогревателя (от 5000 долларов США), которые позволяют вам собрать его самостоятельно.

Котлы (дровяные и пеллетные)

В основном существует два типа дровяных котлов: стандартный жидкостный водонагреватель, широко известный как открытый дровяной котел, и двухступенчатый газификационный котел на древесном топливе или пеллетах. Однако даже внутри каждой категории может быть большое количество различий с точки зрения выбросов, эффективности и стоимости.(В 2010 году NYSERDA опубликовала результаты исследования производительности четырех обычных древесных котлов.) В целом, котлы имеют тепловую мощность в диапазоне от 50 000 до 200 000 БТЕ / час, хотя коммерческие котлы на пеллетах и ​​древесине могут быть намного больше, в 1 -2 миллиона БТЕ / час (больше, и в качестве топлива обычно используется древесная щепа, которая дешевле и лучше управляется более крупными установками). Котлы, сжигающие кордную древесину, стоят от 3000 до 12000 долларов. Некоторые котлы предназначены для сжигания древесной щепы или пеллет.Их цена варьируется от 4500 до 25000 долларов за небольшие котлы на щепе и от 13000 до 17000 долларов за пеллетный котел до установки.

Бойлеры могут использоваться для нагрева воды или гликоля (антифриза), который циркулирует по зданию для его обогрева, или, через теплообменники, его можно использовать в системе с принудительной подачей воздуха (хотя это менее эффективно).

Наружные дровяные котлы

Уличные дровяные котлы (OWB) обычно страдают от конструктивных особенностей, которые делают их печально известными своими очень высокими выбросами и низкой эффективностью: они основаны на большой топке, что означает большие пожары, которые часто тлеют; нагревают водяную рубашку, которая зачастую плохо утеплена; и они обычно имеют низкие выхлопные трубы, что позволяет выхлопу парить близко к земле.В настоящее время не существует установленных в национальном законодательстве предельных значений выбросов для OWB. Почасовые выбросы одной печи (OWB) могут быть в двадцать раз выше, чем почасовые выбросы от дровяной печи, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды. Хотя EPA инициировало добровольную регулирующую программу, чтобы побудить производителей производить более чистые, более эффективные устройства, на рынке все еще остается много неквалифицированных и вредных для здоровья котлов. Поэтому будьте осторожны при покупке и установке одной из этих систем.

В начале 2011 года Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк учредил правила, регулирующие OWB.Они ограничивают типы OWB, которые могут быть проданы в штате, и были разработаны, чтобы предложить рекомендации по оптимальному использованию этих устройств (в основном для минимизации выбросов). Положения о поэтапном выводе из эксплуатации существующих установок не вошли в окончательную редакцию законодательства.

Двухступенчатые системы сжигания с газификацией намного более эффективны и более экологически чистые, чем одноступенчатые системы. Все процессы горения — это газификация: древесина (или другой материал) нагревается до такой степени, что выделяются летучие газы, и именно эти газы горят.В одноступенчатой ​​системе многие газы выпускаются в дымоход до того, как полностью сгорят (что означает увеличение выбросов и снижение эффективности). При двухступенчатом сжигании горючий материал (кордная древесина или древесные гранулы, как правило) нагревается в одной камере при относительном отсутствии кислорода, а газы выпускаются в другую камеру, куда впрыскивается свежий воздух, что приводит к ускорению процесса горения. и сжигает газы почти полностью при гораздо более высоких температурах, чем это может быть достигнуто в дровяной печи, пеллетной печи или традиционном дровяном котле на открытом воздухе (большинство газифицирующих котлов выделяют <1 грамма дыма в час).

Европейцы являются мировыми лидерами в производстве котлов с двухступенчатой ​​газификацией, но многие из них теперь доступны как импортные. Кроме того, несколько компаний в настоящее время производят экологически чистые и высокоэффективные агрегаты внутри страны, в том числе в штате Нью-Йорк.

Тепловой накопитель

Многие котлы используют накопление тепла для повышения эффективности за счет минимизации количества циклов включения-выключения. Обычно это большой изолированный металлический резервуар (от 600 до 1500 галлонов), в котором хранится нагретая вода перед ее циркуляцией по дому или зданию.Без аккумулирования тепла каждый раз, когда в доме требуется тепло, обогреватель включается, что означает, что обогреватель довольно часто включается и выключается. Высокая эффективность достигается только тогда, когда огонь горит горячим, поэтому каждый раз, когда оборудование включается и выключается, эффективность падает, а выбросы увеличиваются. С накоплением тепла котел срабатывает в течение длительного периода времени, чтобы нагреть большое количество воды в накопителе, а затем отключается на длительный период времени, пока дом забирает горячую воду из накопителя.Это значительно увеличивает эффективность и снижает выбросы. Но есть цена: аккумулирование тепла может добавить от 1500 до 3000 долларов к системе котла, работающей на биомассе.


Отопление с использованием древесных ресурсов разработано Гильермо Метцем, руководителем группы по энергетике CCE-Tompkins

Последнее обновление 25 января 2021 г.

Плавильное производство — 1. Печи

© H. Föll (сценарий Iron, Steel и Swords)

Пожар
Давно единственный способ сделать что-то горячее должно было сжечь органические вещества.До средневековья это было в значительной степени остатки недавно заболевших организмов — древесина, солома, навоз. Сжигание останков организмов, которые умерли давным-давно время назад, таких как нефть, уголь или торф, редко сделано в старые времена.
Некоторая изощренность достигается только за счет использования древесного угля вместо дерева, т.е. переработано или концентрированное топливо. Я доберусь до что здесь мы работаем только с необработанным (если высушенным) биотопливом, по сути дерево .
Сначала давайте посмотрим в общих чертах, что происходит, когда твердый кусок чего-то ожоги.
Молекулы кислорода (O 2 ) из воздуха реагируют с углеродом на поверхности горящий кусок материала, образующий СО 2 . Для начала реакции необходимо определенное количество энергии, и поэтому нужно зажечь огонь. Тем не мение, откуда начинается реакция, выделяется много энергии, так что баланс положительный — при образовании CO 2 выделяет больше энергии, чем необходимо для запуска процесс.Высвобождаемая чистая энергия передается различным молекулам. вокруг. Молекулы газа тогда просто ускоряются по сравнению со своей средней скоростью. при комнатной температуре.
Огонь !!!
Реакции могут происходить только на поверхности.В генерируемая энергия течет во всех направлениях, что очень схематично обозначено красные стрелки на молекулах CO 2 . Стрелки, указывающие скорость «холодных» молекул кислорода и азота была бы слишком коротко, чтобы быть видимым в этой шкале.
Энергия химической реакции, которую мы называем «горением», «огонь» или «окисление» вытекает во всех направлениях, так как «горячие» молекулы перемещаются и удаляются. Он разбавляется, так как Молекулы «горячего» газа передают энергию «холодным» молекулам. столкнуться с чем-то еще, с чем они столкнутся, например с атомами / молекулами в стена какого-то ограждения.Их энергия распадается от «горячей» до «окружающий», и мы знаем, как это происходит из пиво наука
Это чрезвычайно простой, но совершенно правильный способ визуализировать «огонь» в атомном масштабе — только шкала, которая имеет значение! Это позволяет рисовать довольно далеко идущие выводы:
1. Когда что-то горит, всегда есть максимум температура T макс это может быть достигнуто.
Температура, как мы знаем, это просто другое слово для «средней энергии, содержащейся в случайное движение элементарных вещей, таких как атомы или молекулы ». Энергия, полученная при« горении » реакция, например C + O 2 Þ CO 2 + энергия , передается участвующим атомам и молекулам (включая невинных прохожих, таких как молекулы азота в воздухе или молекулы воды, содержащиеся в древесине) — и все.Молекулы и атомы вовлеченные теперь содержат больше энергии и, таким образом, «горячее» — но только на определенная сумма, которую можно вычислить.
Сжигание чистого углерода на воздухе в лучшем случае дает T max »2000 o C (3600 o F) . Горящий ацетилен ( C 2 H 5 ) с чистым кислородом дает вам больше энергии и таким образом, более высокий T max — вы можете использовать это для сварка или резка стали.Хорошо высушенная древесина твердых пород содержит около 50% углерода и дает T макс. »1600 o C (2912 o F) .
2. Производство энергии в вашем огне, или сколько энергии производится в секунду (так называемая «сила»), определяется количеством реакций типа C + O 2 Þ CO 2 + энергия в секунду .
Очевидно, это контролируется:
  • Общая доступная площадь поверхности. Жгучая реакция, в конце концов, может возникают только на поверхности чего-то твердого. Вот почему ряд небольших куски топлива выделяют больше тепла, чем один твердый кусок того же веса: они обеспечивают большую площадь поверхности.
  • Подача кислорода. Вот почему обдувание горящей поверхности воздухом или через ваш слой «угольных» кусков, дает больше тепловой энергии производство.Это , а не , поднимает максимальную температуру T max , тем не мение.
3. Тепловая энергия не может быть полностью утилизирована в заданном пространстве. Он всегда вытекает. Это особенное. Энергия, содержащаяся в топливо перед тем, как его сжечь, остается там, где оно есть, точно так же, как энергия в напряженном весна и так далее. Но тепловая энергия всегда вытекает из того места, где он был произведен, и это разбавляет энергию / скорость содержится в молекулах, понижая температуру с увеличением расстояния от источника энергии.Все, что вы можете сделать, это минимизировать тепловой поток, «запруживая» его, помещая в него материалы с низкой теплопроводностью. путь. Однако всегда есть утечка.
Огонь в открытом очаге быстро распределяет энергию, производимую во всех направления; таким образом, температура быстро понижается с расстоянием. Поэтому вам нужно подавить эти потери, построив контейнер вокруг огня в твой очаг. И сейчас мы говорим печи или печи .
Первая Анализ работы и конструкции печи
Объединяя эти идеи с крошечный кусочек математики, мы приходим к очень простым, но далеко идущим уравнения / выводы:
1. Температура T при любом данное место в вашей печи или печь определяется тем, сколько энергии или «тепла» в нее поступает (давайте обозначим, что H в ) в зависимости от того, сколько энергии вытекает из него и теряется; H из .Температура, которую вы получит тогда будет
Т = T макс. (1 — H выход / H дюйм )
Давайте посмотрим на простой пример: если ваша энергия приток H в = 100 кДж / с , и вы теряете 10% , я.е. выход H выход = 10 кДж / с , ваша температура составляет T = T макс. (1 — 0,1) = 0,9 T макс. . Вместо, например, 2 000 o C , у вас только 1800 o C . Обратите внимание, что потеря всего 10% очень мало; вы обычно должны рассчитывать на гораздо более высокие значения. Потери энергии содержат не только энергию, протекающую через печь. стены, но и горячие газы, выходящие через дымоход и все тепло необходим для разогрева самой печи (хотя бы внутренняя футеровка горячая) и заряд.
2. Энергия , произведенная , поступает из сжигание топлива , например уголь или дерево, что занимает некий том . Энергия тогда производство пропорционально этому объему; по крайней мере, в некотором приближении.
Вы храните горящее топливо в «контейнере», как в обычном цилиндрическая труба шаровидной плавильной печи. Истекающая энергия должна уйти через внутреннюю поверхность этого емкость — стенки трубки, отверстие вверху, внизу.В соотношение производимой энергии к энергии утечки, таким образом, улучшается для больших печи — у них меньшее соотношение поверхности к объему. Вы также тратите впустую меньше энергии для нагрева вашего контейнера. Это старые вещи мы подробно рассматривал это раньше, просто для другой цели. Такие большие печи было бы лучше, чем поменьше? Да, есть существенная «экономия на размере», но есть и улов:
3. Воздух Поставка . Как упоминалось выше, количество подаваемого вами воздуха / кислорода определяет скорость производства тепловой энергии вместе с количеством обеспечена поверхность реактивного топлива. Если вам нужны высокие температуры, вы должны поставить тепловую энергию гораздо быстрее, чем она может просочиться, и это означает, что вы должны подавать достаточно воздуха.
Решающее количество « воздушный поток » AF измеряется количеством кубических метров воздуха, проходящего через хитрость на квадратный метр и секунду.Это дает в качестве единицы измерения [ AF ] = м 3 / м 2 · с = м / с , т.е. скорость . Вот почему все в Деловые разговоры о воздухе космическая скорость внутри печи. Однако объемная скорость, например, 1 м / с делает , а не , означает, что воздух действительно течет с эту скорость через вашу печь даже так, чтобы скорость обеспечивала правильную количество воздуха.Это число дает только порядок величины, поскольку воздух сильно расширяется, когда становится жарко. Если ваша печь имеет площадь поперечного сечения, например, 0,1 м 2 , объемная скорость воздуха 1 м / с просто указывает, что через него проходит 0,1 м 3 воздуха на второй.
У вас здесь две проблемы. Для начала вам может понадобиться «дуть», если вы хотите много воздуха, чтобы пройти через вашу печь. Дуть означает, что должен быть перепад давления между входным и выходным «портами» воздуха.Во-вторых, вы должны сделать это, преодолевая сопротивление воздушному потоку вашего воздушного потока. аппарат и печь. Чем выше сопротивление, тем выше давление. необходимость продувки печи необходимым количеством воздуха
Приведем пример: если вы уменьшите , размер кусков угля для увеличения площади поверхности топлива, вы также увеличиваете сопротивление воздушному потоку через вашу угольную кровать. Это легко увидеть.Добавьте немного кукурузы («кукуруза ядра «) в трубу, и вы все еще можете дуть в нее, хотя больше усилий. Залейте в нее кукурузный крахмал, и она «набьется». Повышение давления не приведет к воздушному потоку, но в какой-то момент вы просто вытолкните препятствие из своей трубы. Сделайте свои угольки слишком маленький, и у вас проблемы.
4. Экономия от размера
Значительная экономия на размерах.Большие печи требуют меньше места скорость для поддержания определенной температуры по ряду причин, включая отношение объема к поверхности, но также из-за «эффекта стенки », наблюдение, что воздух, вдуваемый потоками с меньшим сопротивлением (и, таким образом, не доставляет все кислород к топливу) между загрузкой и стенками печи. В целом, большие печи лучше. Вы достигаете более высоких температур или можете поддерживать определенная температура с меньшим количеством топлива.Однако первые закон экономики получает. Печные операторы без мощных воздуходувок просто не могут производить достаточно воздуха, чтобы запустить большую печь. В то время как air скорость , необходимая для поддержания определенной температуры, идет на вниз на примерно линейно с увеличением печи диаметра, общее количество необходимого воздуха составляет воздушных потоков, умноженных на поперечное сечение, и поперечное сечение увеличивается с квадратом диаметра печи. Так объем воздуха, который вы должны вдувать, по-прежнему идет от до , по крайней мере, линейно с диаметром.
Теперь мы видим основную проблему нашего предки сталкивались с печами на протяжении тысячелетий: После того, как вы нашли подходящие материалы для строительства печи (способные выдерживать тепло и с низкой теплопроводностью), и хорошей геометрией (круглая и с куполом купола в случае обжиговых печей для минимизации соотношения объема / площади), вы застрял с подачей воздуха . На протяжении всей древности методы, которыми вы располагали, были не очень мощными и это ограничивает размер вашей печи.Вы должны были сделать свою печь небольшой — даже поэтому он менее эффективен.
Обратите внимание, что увеличение объемной скорости на Более сильный обдув также имеет ограничения, особенно в небольших печах. Если ты тоже взорвешься трудно, вы в какой-то момент просто выдуваете заряд через верхнюю часть вашего печь.
Наконец, необходимо отметить, что вы можете получить только немного воздуха, чтобы пройти через ваш топку, если есть промежутки между топливными частями и чем-либо составляет заряд, предотвращая слишком большое сопротивление воздушного потока. большой.Вы получите это автоматически, если раздавите уголь и руду, получение кусков неправильной формы с некоторым средним размером. И этот средний размер имеет большое значение, как указывалось выше. Слишком большой — недостаточно площади для генерируя высокую тепловую мощность. Слишком мало — сопротивление воздушному потоку становится слишком большим и снижается выработка тепловой энергии. Средний размер вашего угля (и руды штук) не должны быть ни слишком большими, ни слишком маленькими, но в самый раз, и это «правильное» значение определенным образом зависит от размера ваша печь и давление, которое вы можете обеспечить для вдува воздуха.
Прямой Биотопливо: факты и использование
Прямое биотопливо — это горючие материалы, которые не подвергались огню или чрезмерному старению. Сушеная древесина, солома, скорлупа орехов или сушеный навоз — это прямое биотопливо, древесный уголь (переработанный) или уголь а масло (длительная выдержка) нет.
Энергетическое содержание биотоплива
Свежесрубленная древесина не годится для разведения костра; на самом деле это в значительной степени невозможно для большинства пород дерева.В нем слишком много воды — до 60% — и сначала нужно высушить. После высыхания он все еще содержит немного воды, поэтому предположительно сушит такие вещи, как солома или солома. Трудно прийти к содержание воды менее 10% для большинства биотоплива, высушенного на воздухе.
Всем известно, что (сушеная) твердая древесина лучше для вашей печи, чем из мягкой древесины, так как она дает больше «тепла», и далеко лучше, чем «солома», которая приводит только к «солому-пожару», быстро выгорает.На самом деле это верно только в том случае, если вы посмотрите на энергоемкость на объема . Если вы считаете энергосодержание на масс , все (сухое) биотоплива примерно равны и дают около 20 МДж / кг , когда вы их сжигаете.
Другими словами: исходя только из содержания энергии, не имеет большого значения, какой вид. биотоплива, который вы засовываете в топку, если оно того же количества по весу . Однако люди во всем тысячелетия имели тенденцию делать это по объему , так как намного проще.«Раб, положи еще одну корзину дров в огонь» — это просто проще, чем «раб, положи в огонь еще килограмм дров», поскольку последнее требует наличия весов и умений с ними работать. Однако энергосодержание — не единственный важный критерий выбора топливо.
Превышение воздух
Биотопливо, скопившееся для воспламенения, обычно имеет много свободного пространства между твердый материал. Это обеспечивает небольшое сопротивление воздушному потоку и, следовательно, упрощает воздушный канал — но также и для значительного количества воздуха, проходящего через него, , а не , участвуют в процессе окисления.Это имеет несколько эффектов:
  • Давление, необходимое для получения определенной объемной скорости воздуха, низкое. Который хорошо, если у вас есть (рабы) только легкие для выдувания.
  • Часть вдуваемого воздуха, называемая «избыток ». air «, не увеличивает производство энергии или тепла, которое единственная причина, по которой вы вдуваете воздух. Избыточный воздух, связанный с биотопливом, — это редко менее 25% от общего количества и обычно около 50% или более. Это не так хорошо, как хотелось бы.
  • Со значительным избытком воздуха вокруг, все еще его кислород, ваша топочная атмосфера — , окисляющая везде. Отлично, если это то, что ты хотите, не так уж много, если вы хотите плавить металлы, где вам нужен редуктор Атмосфера.
Содержание воды и избыток воздуха снижают достижимая температура. Как показывает практика, увеличение / уменьшение на 1% содержание воды / избыток воздуха, снижает максимальную температуру на 10 o C соответственно.Так что даже в лучших условиях с 10% воды и 25% избытка воздуха, вы сразу теряете около 250 o ° C.
Flame Development
На вашей горящей поленнице горит яркое яркое пламя, в то время как вы почти не вижу пламени поверх своего угольного огня. Пламя на самом деле только видимый, поскольку он содержит микроскопические частицы горячей угольной пыли, которые выделяют свет, как ваш горячий провод в лампочке.Эти частицы пыли остывают в конце концов и являются не чем иным, как углерод черный (иногда называемый сажей) вы получаете всякий раз, когда видите пламя. более того пламя также питается за счет сжигания летучих веществ, которые выбрасываются из горячего биотопливо. Все виды биотоплива содержат много горючих газов или летучих веществ; прочтите о том, что называется «пиролизом» здесь.
Высокое содержание летучих веществ плюс сильный воздух тяга (например, из-за неплотных свай) дает долгое пламя.Это серьезная трата энергии, если пламя выходит из дымохода, но возможно требование, если вы хотите нагреть реверберационный печь или просто печь, в которой необходимо отводить тепло от пожарный ящик , чтобы разместить вверх или вниз хитрость.
Вот схематический вид отражательная печь, как она использовалась, скажем, в 1600 г. (в Китае) и позже (в Англии) для обработки металла и стекла.Это о лучшем, что вы можете делать.
В этом случае выгодно длинное пламя — нужно нагреть что-нибудь. расстояние от топки — не используйте древесный уголь в качестве топлива. Температура управление осуществлялось путем управления подачей воздуха (и, конечно, подачей топлива) . Это могло быть и было сделано путем регулировки проема со стороны топки. Однако это мешает заправке нового топлива. Более элегантным способом было контролировать воздушный поток на стороне дымохода, как показано.Откройте «воздух» короткое замыкание, и холодный воздух снова всасывается и выходит наружу, уменьшение потока воздуха из топки.
Воздух засасывается дымоходом или эффект дымовой трубы и вам не нужно активное обдувание.
Двусторонняя печь, работающая на биотопливе и естественная тяга
Источник: Перерисовано с Редера замечательная книга, которая также послужила источником для большей части того, что содержится в этих модулях.
В хорошо продуманном отражательная печь такая температура 1400 o C (2552 o F) может быть полученный в 19 веке для зарядов в несколько сотен кг, используя только древесину огонь и естественная тяга. Проблемы с используемыми материалами были значительными, а такие постройки были бы невозможны в древности.
Поскольку атмосфера является окислительной, некоторые нежелательные примеси, содержащиеся в вашем расплавленный металл может окисляться и удаляться или попадать в шлак вы предоставляете, добавляя поток. Это особенно удачно для чугуна. с 4% углерода. Углерод окисляется до CO 2 и исчезает. Если повезет, то останется сталь. Это известно как (один из многие) процесс « оклейки» для изготовления сталь; он использовался китайцами уже 2000 лет назад (но в далеком более примитивные хитрости).
Топливо Экономика
Если вы сжигаете много топлива для отопления только небольшого объема печи или для плавки только небольшое количество руды, внутри вашей печи или печи она нагреется. по сравнению с использованием не так уж много топлива. Это очевидно без особой науки. В Соотношение руды и древесного угля, таким образом, оказывает большое влияние на переработку температуры.
Большое соотношение топлива и руды делает вашу работу более дорогой.Топливо не бесплатно, особенно после того, как вы уже отрезали вниз большую часть ваших лесов в окружающей среде вашего завода. Соотношение уголь для руды, которую вы поставляете своему плавильному заводу, входит непосредственно в затраты из того, что вы делаете. Конечно, при слишком малом количестве топлива вы не получите ничего, кроме слишком много вы можете просто потратить впустую топливную энергию, так как вам не нужна высокая произведенных температур. Быть слишком горячим может быть даже вредно. Еще раз тебе нужно быть в самый раз.
Многие керамические изделия на протяжении веков обжигались около 900 г. o C (1652 o F), даже если обжиг при более высоких температурах делает несколько лучших горшков, и гончарные мастерские определенно могли производить более высокие температуры.Вполне вероятно, что те старые гончары просто оптимизировали стоимость / коэффициент производительности.
Я несколько раз заявлял, что старые кузнецы не могли достаточно, чтобы расплавить железо или сталь. В целом это верно, но теперь мы должны считают, что иногда они, возможно, не хотели выходить за пределы того, что они могли бы это сделать. Например, ранние западные металлурги в римской раз и позже не было бы проблем с производством чугуна, такого как Китайский.Они не сделали это потому, что они не хотели делать чугун.
Восстановительная атмосфера
Дровяные печи с естественной тягой и печи подобные показано здесь будет довольно у многих всегда есть окислительная атмосфера как указано выше. Это заставляет вас горшки красноватые, потому что любое железо, содержащееся в глине, окисляется до яркого красный / оранжевый гематит (Fe 2 O 3 ).Это также может сделать ваш более чистый расплавленный металл, как указано выше. Если вы можете жить с этим, все отлично. Однако, если вы любите плавить металлическую руду или хотите иметь свои горшки черный, нужен редукционный атм, т.е. немного окиси углерода там. Тогда вы можете уберечь свой утюг от окисление с образованием черного вюстита (FeO) или магнетита (Fe 3 O 4 ) вместо красного гематита. И ты можешь почувствовать запах своего руда.
Использование древесного угля с оптимизированной подачей воздуха создают восстановительную атмосферу прямо над топливным слоем.Это не может быть решение для обжиговой печи или отражательной печи, где требуется сокращение условия вдали от огня. В этом случае вы должны уменьшить поток воздуха, частично закрыв вентиляционные отверстия. Добавление количества свежесрезанного зеленая древесина также может работать. Вы просто отказываетесь от и без того горячего топлива в достаточном количестве кислорода для полного сгорания, способствующего образованию CO. Но все эти меры тоже уменьшите температуру и будьте осторожны, чтобы не подвергать опасности ваши продукты.
Хитростью и получится сделать черные горшки. С особой хитростью вы сможете сделать черные или красные горшки с красными или черные фотки на нем.
Но нет хорошего способа использовать печи, работающие на биотопливе, для плавки. металлы напрямую. Для этого нам нужно обратиться к технологии древесного угля.

Газификация древесины как технология сжигания древесины нового поколения

Поскольку домовладельцы начали искать спасения от высоких цен на нефть, в настоящее время наблюдается возрождение интереса к отоплению на дровах.Действительно, быстрый поиск в Интернете обнаруживает сотни компаний, предлагающих «бесплатные тепловые машины», которые «сэкономят вам $$$ на счетах за отопление», сжигая дрова. Большая часть этой шумихи имеет свои достоинства — древесина заметно дешевле природного газа или мазута, древесина возобновляема, а древесина менее подвержена политическим колебаниям, чем импортируемая нефть. Однако большинство дровяных отопительных приборов, которые наводнили рынок сегодня, наиболее популярными из которых являются печально известные «дровяные котлы на открытом воздухе», страдают от низкой эффективности и высокого уровня выбросов.Из-за большого объема дыма, производимого уличными дровяными котлами, многие штаты, особенно на северо-востоке, приняли строгие правила, направленные конкретно на предотвращение покупки и эксплуатации уличных дровяных котлов жителями штата. Часто уличные дровяные котлы создают больше проблем для своих владельцев, чем можно компенсировать выгодами сжигания дров.

В связи с усилением регулирования производители дровяных котлов для наружного применения стремятся разработать «котлы следующего поколения», которые не будут производить видимого дыма и работать с 80% чистым КПД, что является значительным улучшением по сравнению с нынешними «курильщиками», которые работают в Чистая эффективность 25% -45%.По иронии судьбы, «котел нового поколения» уже присутствует на рынке с начала 1980-х годов. Технология газификации древесины, которую использует котел следующего поколения для сжигания древесины без видимого дыма и чистая эффективность 85%, существует со времен Второй мировой войны. Это проверенная технология, основанная на детальном понимании того, как горит древесина. Технология газификации древесины — ключ к использованию преимуществ сжигания древесины в будущем.

Подготовка сцены

Новое тысячелетие до сих пор ознаменовалось двумя основными проблемами: усилением глобальной политической нестабильности и растущей заботой об окружающей среде.Глобальная политическая нестабильность и война с террором заставили нас осознать степень, в которой мы стали зависимыми от нефти, импортируемой из иностранных государств, и нашу уязвимость в связи с перебоями в поставках из-за локальных столкновений или тиранической прихоти. Возможно, нестабильность импорта нефти можно было бы допустить, если бы не широко распространенное мнение о том, что нынешние запасы нефти находятся на грани исчерпания. Действительно, безотлагательность ситуации, казалось бы, подтверждается резким ростом цен на нефть — своего рода ассоциацией высокой цены с «редким» и «труднодоступным».«Одних только высоких цен на нефть, вероятно, достаточно, чтобы вызвать массовый отход от нынешней энергетической практики. Однако в сочетании с появлением энвайронментализма этот исход превращается в мощную энергетическую революцию. Защита окружающей среды как ответ на зловещую тенденцию глобального потепления, вызванную интенсивным использованием ныне дорогостоящих ископаемых видов топлива, предоставила идеологию, дополняющую растущее давление на кошелек. Эта комбинация является движущим импульсом революции в области альтернативной энергетики.

В нынешней революционной атмосфере резко возрос интерес ко всем формам альтернативной энергии.В крупном масштабе рассматриваемые источники включают солнечную, ветровую, гидро-, геотермальную и ядерную энергию. Водород и топливные элементы рассматриваются как решения для наших транспортных энергетических потребностей. Однако не крупномасштабные изменения окажут самое непосредственное влияние на энергетическую революцию. Национальный сдвиг в энергетической практике, несомненно, будет иметь препятствия на пути и определенно не произойдет в одночасье. Небольшие изменения, крошечные капли дождя в ведре, которые объединяются с другими крошечными каплями дождя, образуя наводнение, являются отправными точками этой революции.

Подобные взгляды, вера в то, что изменение мира начинается с изменения себя, стоят за волной людей, семей и предприятий, изучающих свои потребности в энергии и ищущих способы стать более эффективными и менее расточительными. Решения варьируются от простых — замена ламп накаливания на более эффективные люминесцентные лампы — до более сложных — строительство ветряной мельницы для производства электроэнергии.

По данным Министерства энергетики США, 56% всей энергии, потребляемой типичным домом, используется для отопления и охлаждения 1 .Если вы хотите сэкономить энергию в доме или на работе, нет лучшего места для начала, чем отопление и охлаждение. Традиционные методы отопления и охлаждения в значительной степени зависят от ископаемого топлива как прямо, так и косвенно через электричество. Поскольку цены на ископаемое топливо достигают рекордных уровней, отопление и охлаждение также являются отличным местом, чтобы начать экономить деньги.

Существует множество удобных, ненавязчивых предложений по сокращению использования энергии для отопления и охлаждения, которые варьируются от установки изоляции до содержания воздуховодов, регистров и радиаторов в чистоте и без препятствий для мебели.Часто более существенную экономию энергии можно получить, заменив старое отопительное / охлаждающее оборудование новыми, высокоэффективными моделями. На этом этапе некоторые дома или предприятия могут решить полностью отказаться от отопления и охлаждения на нефтяном топливе и исследовать сферу альтернативных видов топлива и источников энергии. Для этих людей часто первым вариантом, который они рассматривают, является дерево.

Преимущества сжигания древесины

Древесина привлекательна в качестве источника топлива, поскольку она общедоступна и недорога.В сельской или полусельской местности дрова могут быть буквально рядом с вашим задним двором. Часто бывает так, что каждый год бывает достаточно древесины, чтобы не срубить даже одно дерево. За исключением инвестиций в прочную бензопилу, сбор дров на вашем участке — это источник бесплатного тепла. Для владельцев домов или предприятий, расположенных в менее сельских районах, дрова можно купить уже разделенными и готовыми к использованию, и при этом они обеспечивают значительную экономию затрат по сравнению с отоплением на нефтяном топливе. Деревянный шнур, около 26000000 БТЕ тепла стоит 211 долларов, доставлено 2 .С другой стороны, галлон мазута № 2 в марте 2007 года был продан за 2,46 доллара за 3 . Галлон мазута № 2 содержит около 138 500 БТЕ тепла. Корректировка до эквивалентного количества БТЕ показывает, что сжигание мазута, 432,50 доллара за 26000000 БТЕ, примерно вдвое превышает расходы на сжигание дров.

Сжигание дров также способствует национальной и личной самодостаточности. Древесина доступна внутри страны; приблизительно одна треть Соединенных Штатов покрыта лесами (около 747 миллионов акров) 4 .В отличие от нефти, нет опасности прерывания поставок древесины из-за событий, происходящих на другом конце света. На личном уровне сжигание древесины, заготовленной на вашем собственном участке, может позволить вам жить «вне сети», что является максимальной самоокупаемостью.

Древесина — возобновляемый ресурс. Правильно управляемые леса могут обеспечить постоянный запас дров для отопления домов. Древесина также экологически чиста. Сжигание древесины является нейтральным по отношению к выбросам углерода.Это означает, что дерево поглощает такое же количество углекислого газа во время роста, которое выделяется при сжигании древесины. Нет чистого выброса углерода в атмосферу от сжигания древесины. Важно отметить, что термин «углеродно-нейтральный» вводит в заблуждение. Нефтепродукты являются углеродно-нейтральными, если рассматривать их в масштабе времени в миллионы лет. Ключ — это время 5 . Нефть не образуется естественным образом со скоростью, равной скорости ее использования. Древесина с ее меньшим углеродным циклом, составляющим 50–100 лет, на самом деле может быть углеродно-нейтральной, если ее заготавливать устойчиво 5 — если на каждое сгоревшее дерево в настоящее время растет другое дерево, улавливающее такое же количество углекислого газа.Даже без учета каких-либо соображений экологически рациональной лесозаготовки, сжигание древесины по-прежнему дает более низкий чистый выброс углекислого газа, чем нефтепродукты, из-за проблемы времени. Время, необходимое для того, чтобы выбросы углерода от сжигания нефти были повторно поглощены в нефть, намного больше, чем время, необходимое дереву, чтобы вырасти и повторно утилизировать выбросы углерода от сжигания древесины.

Опции для сжигания древесины

Использование древесины в качестве топлива старо, как сама цивилизация. Первое дровяное устройство было не более чем кострищем, дырой в земле.Сегодня вариантов сжигания дров изобилие и разнообразие. Они варьируются от простого камина без излишеств до дровяных печей и, наконец, до котлов, работающих на дровах.

Сегодня камин используется больше как украшение, чем как устройство для серьезного обогрева. Камины теряют слишком много тепла при нагревании дымохода, чтобы он мог принести большую пользу для обогрева площади, превышающей несколько квадратных футов. Для локального отопления помещений обычно используются каминные топки и дровяные печи. В этих устройствах обычно используется вентилятор для распределения нагретого воздуха по большей площади.Каминные топки и дровяные печи обычно работают с низким КПД, так как снова в дымоходе теряется много тепла. Оба обычно имеют небольшой размер, что ограничивает тепловую мощность устройства только одной комнатой.

Чтобы отапливать дровами все домохозяйство, необходимо использовать дровяную печь с горячим воздухом или систему водогрейного котла. Печь с горячим воздухом работает по тому же принципу, что и дровяная печь — вырабатывает тепло и использует вентилятор, чтобы куда-то его задуть, за исключением больших масштабов.Горячий воздух направляется по всему дому через ряд воздуховодов. Сжигание дров — не всегда чистое занятие. Часто сажа или зола, образующиеся при сжигании древесины, попадают в воздуховоды печи с горячим воздухом и разносятся по всему дому. Помимо загрязненности систем горячего воздуха, часто по всему дому передается запах дров. Некоторым этот запах нравится, других он может сильно раздражать. Система водогрейного котла, работающего на дровах, устраняет все проблемы, связанные с топками с горячим воздухом, что делает ее идеальным устройством для отопления на дровах.

В водогрейных котлах в качестве теплоносителя используется вода, в отличие от большинства других дровяных отопительных приборов, использующих воздух. Это сразу решает проблему распространения запаха дровяного отопления по всему дому. Вода нагревается котлом, а затем перекачивается по всему дому в радиаторы, обогреватели плинтусов или через лучистые напольные трубопроводы, где происходит теплообмен для обогрева здания. Водопроводные трубы меньше по размеру и менее сложны в установке, чем большие громоздкие воздуховоды.Кроме того, водогрейный котел обычно может быть расположен на открытом воздухе, вдали от здания, которое он нагревает, чтобы обеспечить дополнительное отделение от дыма, сажи и грязи, образующихся при ожогах древесины. Это также снижает риск возгорания, вызванного нагревательным устройством. Многие дровяные водогрейные котлы стандартно поставляются с защищенным от атмосферных воздействий корпусом, обеспечивающим удобство установки на открытом воздухе. Эти агрегаты стали известны как дровяные котлы для улицы, или сокращенно OWB.

Проблемы с уличными дровяными котлами

Преимущества использования воды в качестве теплоносителя неоспоримы.В последнее время, однако, технология сжигания древесины, используемая OWB для производства тепла, стала все чаще подвергаться сомнению. Большая проблема с большинством OWB заключается в том, как тепло, выделяемое при сжигании древесины, передается в котловую воду. Как правило, большинство OWB состоят из большой квадратной камеры обжига, которая со всех сторон окружена водяной стенкой. Дрова загружаются в топку и сжигаются, как в обычной дровяной печи. Окружающая водная стена предназначена для улавливания как можно большего количества тепла от дров, прежде чем оно сможет выйти из дымохода.Некоторые котлы даже имеют многопроходную конструкцию, направляя отработанный воздух обратно через внутренние проходы, чтобы максимизировать возможности для теплообмена. Оказывается, сплошная водяная стена и многопроходные конструкции слишком эффективны при передаче тепла от огня котловой воде. Конструкция отводит так много тепла от горящих дров, что огонь просто тлеет. Тлеющие огни — это дымные огни.

Действительно, OWB стали печально известны своим дымом и высоким уровнем выбросов твердых частиц из-за их тенденции тлеть.

Дымные пожары указывают на низкую эффективность сжигания древесины. По сути, большая часть энергии древесины уходит из дымохода в виде дыма, а не превращается в тепло для вашего дома или бизнеса. При полном сгорании древесины образуются только водяной пар и углекислый газ. И водяной пар, и углекислый газ относительно бесцветны. Чем заметнее дым и выбросы из дымохода котла, тем менее эффективно сжигание.

Неэффективность можно игнорировать, если цена будет подходящей.Какое-то время многие владельцы OWB просто терпели неэффективные, тлеющие характеристики своих устройств, потому что, в конце концов, сжигание немного большего количества древесины все же дешевле, чем сжигание нефти или природного газа. По мере того, как OWB становились все более и более популярными, все больше и больше населенных пунктов начали регулировать их, потому что большой объем производимого дыма и выбросов считался общественным неудобством. Эта тенденция достигла высшей точки в некоторых штатах и ​​населенных пунктах, которые пытались полностью запретить наружные дровяные котлы. Правила стали особенно жесткими на северо-востоке и северном Среднем Западе.Эти государства заняли коллективную позицию, чтобы воспрепятствовать неэффективному сжиганию древесины с высокими выбросами через дровяные котлы на открытом воздухе.

Конечно, производители OWB пытались сопротивляться усилению регулирования, но вскоре обнаружили, что государства не следует отговаривать. В настоящее время эти производители борются с волной общественного недовольства, при этом тратя миллионы долларов 6 на исследования и разработку «дровяного котла нового поколения». Ожидается, что этот «котел нового поколения» не будет производить видимого дыма и будет работать с чистым КПД около 80% 6 .Это заметное улучшение по сравнению с текущими моделями, которые постоянно дымят и достигают чистой эффективности около 45%.

Следующее поколение сейчас

По иронии судьбы, «бойлер нового поколения» уже доступен с начала 1980-х годов. В котлах с газификацией древесины используется технология, основанная на лучшем понимании того, как горит древесина, для достижения 85% чистой эффективности 7 и отсутствия видимого дыма. Сжигание дров происходит в три этапа 8 . Сначала древесина нагревается, и влага из нее начинает испаряться.В этот момент любое выделяемое тепло идет на дальнейшее испарение влаги. Второй этап начинается, когда температура достигает около 500 ° F. Здесь древесина начинает химически разрушаться, и летучие вещества испаряются. Эти пары содержат от 50% до 60% энергии древесины 8 . Температуры выше 1100 ° F отмечают третью стадию горения древесины. Если поддерживать эту высокую температуру, произойдет эффективное сгорание паров и оставшегося древесного угля. OWB редко могут поддерживать достаточно высокую температуру, чтобы сжигать древесные газы.Это означает, что большая часть энергии древесины не может быть использована OWB и просто уходит в дымоход в виде дыма.

Котлы с газификацией древесины специально разработаны для работы при высоких температурах, необходимых для эффективного и полного сжигания паров древесины и древесного угля. Фактически, большинство котлов с газификацией древесины способны достигать температуры выше 2000 ° F. Эти высокие температуры являются ключом к достижению 85% чистой эффективности сжигания древесины.

Как работает газификация

Ключом ко всему процессу газификации древесины является большая огнеупорная масса, которая собирает и удерживает большое количество тепла внутри котла.Когда огонь зажигается впервые, он горит так же, как и все остальные котлы. Тепло, вырабатываемое идет для испарения влаги из древесины заряда и довести огнеупорную массу до температуры. Во время этой начальной фазы запуска котлы с газификацией древесины могут выделять немного дыма, поскольку огнеупор нагревается. Как только огнеупор достигает температуры около 500 ° F, древесная загрузка начинает выделять газы. Большинство котлов с газификацией древесины характеризуются конструкцией с нисходящей тягой, поскольку в этот момент газы всасываются через отверстия в нижней части топочной камеры во вторичные камеры, встроенные в огнеупор.Здесь древесные газы сжигаются при температурах, приближающихся к 2000 ° F. Эти высокие температуры позволяют полностью сжигать древесину, что приводит к очень небольшим выбросам. В некоторых котлах небольшое количество летучей золы, которое все еще образуется, очищается от отработанного воздуха центробежным сепаратором золы перед выходом из дымохода. Действительно, типичные выбросы из котла с газификацией древесины представляют собой не более чем струйку водяного пара и невидимого углекислого газа.

Хотя технология газификации древесины была разработана во время Второй мировой войны, а котлы для газификации древесины были доступны с начала 1980-х годов, отрасль газификации древесины все еще относительно молода.Нефть была предпочтительным топливом в течение последних 20 лет, и, пока она была дешевой, котлы для газификации древесины пользовались низким спросом. Именно по этой причине сегодня лишь несколько производителей котлов производят котлы с газификацией древесины, хотя их число наверняка будет расти, поскольку все больше производителей дровяных котлов для наружного применения используют эту технологию и спрос на них растет. Из небольшого числа производителей газификации древесины большинство в настоящее время базируется в Европе и импортируется для продажи в США.Есть только один или два отечественных производителя котлов с газификацией древесины, самый старый из которых — Alternate Heating Systems, Inc, базирующийся в Харрисонвилле, штат Пенсильвания.

Заключение

По мере роста и развития отрасли газификации древесины и усиления регулирования использования дровяных котлов вне помещений, нет никаких сомнений в том, что котлы с газификацией древесины вытеснят дровяные котлы наружной установки в качестве окончательной дровяной отопительной машины. Следующее поколение дровяного отопления уже здесь и доступно сегодня.Эффективность котлов с газификацией древесины соответствует целям снижения затрат на отопление, уменьшения зависимости от иностранного ископаемого топлива и сокращения выбросов парниковых газов. Газификация древесины, возможно, не является окончательным решением мировых энергетических потребностей, но это определенно большая капля воды, способствующая наводнению революции в области альтернативной энергетики.

Эрик Труакс, Alternate Heating Systems, Inc.
Джефф Джинджерич, Alternate Heating Systems, Inc.
Генри Майер, LNH Enterprises, LLC

A Пеллетная печь Primer

flickr / Alternative Heat

Многие домовладельцы подумывают об установке печей на гранулах, чтобы согреться этой зимой, и на то есть веская причина: они горят чисто, производят много тепла и не требуют особого ухода. И люди, у которых есть печи на пеллетах, их очень любят.

Пеллеты

Печь на пеллетах — это отопительный прибор, похожий на дровяную печь, но вместо дров она сжигает спрессованные гранулы из твердой древесины, которые составляют около 1/4 дюйма в диаметре и 3/4 дюйма в длину.Гранулы, которые обычно продаются в 40-фунтовых мешках, изготавливаются из прессованных опилок и древесных отходов, которые в противном случае были бы выброшены на свалки или оставлены гнить в лесу. Пеллеты считаются углеродно-нейтральными, потому что уровень CO 2 , выделяемый печью, аналогичен количеству углерода, выделяемого при естественном разложении древесины на лесной подстилке.

Чтобы печь горела чисто и горячо, важно покупать высококачественные гранулы из твердой древесины у производителя, который является членом Pellet Fuels Institute.Пеллеты обычно закупаются тоннами, и в среднем домохозяйство расходует от 2 до 3 тонн пеллет за отопительный сезон. Тонна гранул — или 50 мешков по 40 фунтов — стоит от 200 до 300 долларов.

Пеллетные печи

Вот как работает печь на гранулах: вы загружаете гранулы в бункер для хранения, расположенный вверху. Электрический шнек доставляет гранулы из бункера в камеру сгорания. Датчики внутри печи контролируют подачу топлива и сообщают шнеку, когда нужно бросить новую гранулу.Он положит ровно столько гранул, чтобы огонь горел маленьким, но очень горячим. В камере сгорания одновременно может находиться лишь небольшая горсть гранул.

В топке на гранулах есть воздуходувка, которая втягивает наружный воздух в печь через отверстие для свежего воздуха, а затем выдувает дым и пары через выхлопное отверстие из нержавеющей стали. Также есть конвекционный вентилятор, который втягивает комнатный воздух в печь и вдувает нагретый воздух в комнату через ряд теплообменных трубок.Печь будет автоматически подавать тепло в зависимости от настройки термостата. Все, что вам нужно сделать, это оставить бункер заполненным гранулами.

Как и в случае с дровяными печами, существуют два основных типа пеллетных печей: отдельно стоящие модели и топки, которые подходят для существующих каминов. И хотя пеллетные печи обычно устанавливаются в качестве дополнения к основной системе отопления дома, это не значит, что они не могут откачивать Btus.

Пеллетные печи среднего размера могут легко производить от 40 000 до 50 000 БТЕ в час, что достаточно для обогрева более 2000 квадратных футов жилой площади.Если вам нужно обогреть меньшую комнату, не волнуйтесь. Пеллетные печи бывают самых разных размеров и по цене от 1000 до 5000 долларов.

Пеллетные печи горят настолько горячими и чистыми, что остается очень мало золы, особенно по сравнению с дровяными печами. Владелец обычно должен опорожнять зольник печи на гранулах только раз в неделю, даже если печь используется каждый день. А гранулы практически не производят креозота, который является основной причиной пожаров в дымоходах.

Что нужно помнить

Есть еще несколько вещей, которые следует учитывать при размышлении о печах на пеллетах.Во-первых, они тяжелые. Единица среднего размера, размером примерно 25 х 27 дюймов, весит почти 400 фунтов. Если вы планируете установить его самостоятельно, вам помогут.

Печь необходимо устанавливать на огнестойкую поверхность, например, плитку или камень. Поэтому, если в комнате есть паркет, винил, ковровое покрытие или любой другой горючий пол, печь необходимо установить на одобренную подовую подушку.

Некоторые печи допускают опциональную подставку, которая эффективно поднимает печь примерно на 7 дюймов на более удобную и привлекательную высоту.

Необходимый точный тип вентиляции зависит от близости печи к окнам и дверям; Неправильно вентилируемая плита позволит дыму и испарениям вернуться в дом. При покупке печи на гранулах принесите фотографии комнаты и приложите размеры к ближайшим окнам и дверям. Опытный дилер разработает соответствующую систему вентиляции для вашей конкретной ситуации.

Большинство пеллетных печей поставляются с прикрепленным к ним термостатом с жестким проводом, но для дополнительного удобства также доступны беспроводные дистанционные термостаты примерно за 150 долларов.

Установить потолочный вентилятор в комнате с пеллетной печью. Затем включите вентилятор в обратном направлении, чтобы выдувать тепло, скопившееся под потолком, в комнату.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

советов по созданию собственного дизайна

Они могут показаться высокотехнологичными, но ракетные печи (названные в честь того, как через них движется воздух), совсем не так.

Созданные для повышения эффективности использования топлива без увеличения вредных выбросов, ракетные печи помогают людям стать более самодостаточными, замедляют изменение климата и спасают жизни в развивающихся странах, где дрова не хватает, а традиционные открытые костры загрязняют воздух в помещениях.

Они идеальны не только из-за их социальных и экологических преимуществ, но и по экономическим причинам: они дешевы, просты в сборке и требуют очень мало топлива.

Итак, хотите ли вы сэкономить деньги, построить доступную, портативную и эффективную походную печь или просто иметь запасной вариант на случай чрезвычайной ситуации, ракетная печь — это легкая задача.

Что такое ракетная печь?

Ракетная печь — это дровяная печь для приготовления пищи на открытом воздухе, которая была разработана доктором Ларри Виньярски в 1980-х годах как безопасная, эффективная и экологически безопасная альтернатива открытому костру для бедных людей в развивающихся странах.

По сравнению с традиционными открытыми кострами (также называемыми «кострами из трех камней»), ракетные печи могут быть более полезными и эффективными.

Они уменьшают дымность и вредные выбросы, используют меньше топливной древесины и увеличивают количество энергии древесины, которая превращается в тепловую энергию.

В таких странах, как Демократическая Республика Конго, энергоэффективные ракетные печи сокращают загрязнение воздуха, позволяют более эффективно готовить, предоставляют возможности для трудоустройства, предотвращают повсеместную вырубку лесов и помогают беженцам и внутренне перемещенным лицам готовить еду, когда топливо недоступно или недоступно. не надежно закуплены.

Кроме того, ракетные печи могут быть недорогим средством замедления изменения климата.

По данным Исследовательского центра Апровечо, который первым начал использовать ракетные печи: «Требуется всего около трех ракетных печей ARC, чтобы компенсировать привычки вождения одного среднестатистического американца в течение одного года…. или всего 13 печей, чтобы компенсировать весь годовой экологический след американца «.

Базовая ракетная печь состоит всего из нескольких компонентов:

• Изолированный отвод ракеты, состоящий из горизонтальной топливной камеры, которая входит в вертикальную камеру сгорания (также называемую «дымоходом»).

• Корпус печи, окружающий колено, из листового металла или другого недорогого материала с небольшим отверстием.

• Топливная решетка, размещенная внутри топливной камеры, на которой лежит дрова.

• Юбка горшка, экран из листового металла, который окружает емкость для приготовления пищи, создавая зазор, чтобы обеспечить попадание большего количества тепла от дымовых газов в емкость.

Как это работает?

В открытом огне, за которым не ухаживают, только небольшой процент тепловой энергии, выделяемой горящими дровами, попадает в кастрюлю.

В ракетной печи сжигаются только кончики дров, что исключает отходы (и, что является дополнительным преимуществом, устраняет дым).

В ракетных печах можно использовать практически любую сухую растительную массу, а не только древесину — листья, ветки и кисть тоже подойдут.

Свежий воздух поступает в топливную камеру из-под горящей древесины, лежащей на решетке, позволяя воздуху быть предварительно нагретым до того, как он попадет в камеру сгорания, что, в свою очередь, приводит к более чистому сгоранию.

Небольшая подача топлива не только требует меньше дров, но также ограничивает количество поступающего холодного воздуха.

Само горение ограничено небольшим изолированным пространством, поэтому большая часть энергии древесины преобразуется в тепло для приготовления пищи.

Кастрюля находится прямо над камерой сгорания, поэтому горячие газы контактируют с ней сразу после сгорания, уменьшая количество дыма.

Юбка кастрюли, которая окружает сосуд, дополнительно повышает эффективность за счет увеличения температуры пламени, которое контактирует с кастрюлей, и за счет направления газов, чтобы очистить стенки кастрюли, а также дно, увеличивая теплопередачу.

Вот как его построить

Процесс создания ракетной печи прост, а инструкции доступны в Интернете (на некоторых сайтах для доступа к планам требуется пожертвование).

Обычная ракетная печь, используемая для приготовления пищи или кипячения воды в одной кастрюле, может быть построена за пару часов из нескольких дешево купленных или найденных / переработанных материалов: листового металла, огнеупорных кирпичей, вермикулита и цемента (для обеспечения горения). камера в корпусе печи) и стальные опоры для опор для кастрюль.

Хотите ракетную печь, но не хотите строить ее самостоятельно? Не волнуйтесь; их можно купить.

Если вы все же создаете свой собственный, обязательно протестируйте его перед использованием; например, с тестом на кипение воды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*