Котел из трубы для бани своими руками из: Печь для бани из трубы

Самодельная печь для бани из трубы диаметром 530 мм: четрежи

В том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки. При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м³. Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.

Содержание

• 1 Процесс изготовления печи
• 2 Что необходимо для изготовления печи?
• 3 Этапы работ самостоятельного изготовления печи
  • 3.1 Этап I
  • 3.2 Этап II
  • 3.3 Этап III
  • 3.4 Этап IV
  • 3.5 Этап V
  • 3.6 Этап VI
  • 3.7 Этап VII
  • 3.8 Этап VIII
  • 3.9 Этап IX
• 4 Горизонтальная печь
• 5 Печь для бани из 530 трубы
• 6 Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений
• 7 Еще один вариант печи из 530 трубы
• 8  Чертежи
• 9 Фотографии готовой конструкции

Процесс изготовления печи

Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

• труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
• 5-миллиметровый листовой прокат;
• небольшие по длине отрезки труб;
• 2-миллиметровый лист из стали;
• металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Что необходимо для изготовления печи?

1. Сварочный аппарат.
2. Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
3. Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
4. Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
5. 10-миллиметровый стальной лист.
6. Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
7. Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
8. Арматура.
9. Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
10. Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

Этап II

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Этап III

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Этап IV

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Этап V

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Этап VI

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

Этап VII

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Этап VIII

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Этап IX

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Источник: http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlya-bani-iz-truby/

Горизонтальная печь

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

1. Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
2. Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.

Печка должна быть установлена таким образом, чтобы шов располагался под колосником. Это позволит избежать слишком высокой термической нагрузки на стык в виде шва.

3. Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
4. Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
5. Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
6. Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.

Устанавливайте дымоход ближе к передней части печи сантиметров на 15. Это создаст условия для отсечения огня и качественного сгорания топлива.

7. Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
8. Оснащение зольника и топки дверцами.
9. Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
10. Оборудование бака краном.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

Печь для бани из 530 трубы

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

Масса печи-234кг

Масса камней 141кг.

Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

• бак, выполненный из нержавейки;
• большую топку, длина которой составляет 60 см;
• открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Еще один вариант печи из 530 трубы

 Чертежи

Фотографии готовой конструкции

 

Похожие статьи:

Самодельная печь из трубы – особенности изготовления банной системы своими руками

На современном строительном рынке представлен широчайший ассортимент различных моделей печей для топки, которых используют жидкое и твёрдое топливо, или природный газ и даже электричество. Однако стоимость таких систем достаточно высока, при этом нет никаких гарантий, что приобретённая модель будет подходить по всем параметрам конкретно взятой бане и прослужит достаточно долго.

• Особенности металлической банной печи
• Металлическая печь – конструктивные составляющие
• Труба, как основная заготовка для металлической печи
• Последовательность изготовления банной печи из трубы
• Технические требования к установке банной печи
• Как правильно монтировать дымоход

Зато печь в бане из трубы, изготовленная своими руками будет соответствовать всем критериям, предъявляемым к ней.

Хочется отметить, что самостоятельно сделать такую печь не так уж и сложно – все, что может понадобиться, это пошаговая инструкция и рекомендации профессионалов. При этом важно подойти к данному вопросу со всей ответственностью и соблюдением техники безопасности по проведению печных работ.

Особенности металлической банной печи

В сравнении с печками из кирпича, аналоги из стали или чугуна имеют более компактные размеры и обладают максимально высокой отдачей тепла и скоростью разогрева. Плюс ко всему такие печи могут изготовляться заводским способом, в отличие от кирпичных аналогов, возводимых непосредственно в бане.

Для сооружения в бане своими руками хорошей металлической печи из трубы понадобится не так много: труба большого диаметра, разрезанная по размерам и минимальный опыт проведения сварочных работ. По конструктивному обустройству металлическая печь сильно напоминает кирпичный аналог с теми же узлами и блоками только с другим дизайном и производительностью.

Хочется отметить, что в последнее время топка металлической печки для бани протерпела некоторых конструктивных изменений. Теперь в ней вместо одной камеры используют две, причём первая, как и раньше используется при сжигании основного топлива, а вторая при доработке того, что сгорело не полностью. Благодаря этому удалось достичь увеличения КПД более чем на 20%.

К единственному существенному недостатку печей для бани из металла можно отнести то, что они обладают большой площадью поверхности, о которую можно обжечься. Однако и это легко устранить, обложив металлическую конструкцию декоративным огнеупорным кирпичом либо оборудовать корпус защитным экраном из стали, который благодаря своим конвекционным свойствам улучшит распределение воздушных потоков, по всему банному помещению сделав его прогрев равномернее.

Металлическая печь – конструктивные составляющие

Любая печь для бани как металлическая, так и кирпичная состоит из корпуса, разделённого на различные по функциональности составляющие. Поэтому человек, решивший заняться изготовлением печи для бань своими руками, должен знать основные элементы стандартного оборудования для обогрева:

• печная топка;
• ёмкость для камней, открытого либо закрытого типа;
• поддувало.

Между топкой, зольником и печными камнями располагается решётка из колосников. Водонагревательная ёмкость может размещаться как отдельно, так и представлять единое целое с основным корпусом. При этом установка ёмкости для воды, соединённой с основной печкой, трубами в предбаннике позволяет подогревать помещение. Печная система в обязательном порядке должна оснащаться дымоходом, который будет выводить продукты, выделяющиеся в процессе сгорания за пределы бани.

Труба, как основная заготовка для металлической печи

Для обустройства печного оборудования своими руками в максимально короткие сроки, понадобится заготовка из металлической трубы диаметром не менее 50 см. Конструкция самодельной печи для бани может выполняться как в вертикальном, так и горизонтальном исполнении в зависимости от расположения стальной трубы.

Хочется отметить, что для изготовления банной печи из трубы понадобится намного меньше сварочных работ, чем в случае использования листового материала. Изначально нужно проверить надёжность заготовки на отсутствие ржавчины и других явных дефектов. В случае обнаружения насквозь проржавевших участков металла они усиливаются заплатками из стали, приваренными поверх трубы. Если конструкция печи позволяет, то на месте образования дыры можно обустроить топочное отверстие тем самым решив возникшую проблему.

Последовательность изготовления банной печи из трубы

Для того чтобы соорудить простейшую печную конструкцию для бани своими руками необходимо подготовить как минимум 1500 см металлической трубы полуметрового диаметра с толщиной стенок не менее 1 см. При этом саму трубу необходимо разделить на две разные по размеру части:

• первая часть длина, которой составит 900 мм, будет оборудована топкой и местом для банных камней;
• во второй половине 600 мм длины будет располагаться ёмкость для нагрева воды.

Само обустройство печи для бани требует к себе максимально скрупулёзного подхода. Даже незначительные на первый взгляд недочёты могут закончиться для её владельца большими неприятностями. В лучшем случае печное устройство просто не будет работать, как предполагалось или начнёт протекать в местах сварных швов. В худшем случае посетители парилки могут задохнуться от угарного газа. Поэтому, чтобы такого не произошло, нужно придерживаться строгой последовательности изготовления банной печи из трубы.

1. Работы начинаются с изготовления поддувала, которое вырезается с нижней стороны длинной заготовки трубы, непосредственно в основании печи. По ширине отверстие составляет 200 мм, а по высоте 60 мм. Для монтажа колосников в трубе прорезается специальный паз, а сама печная решётка обустраивается надёжными металлическими ушками для крепления .
2. На следующем этапе обустраивается топка. Для этого вырезается ниша размерами 300 мм в горизонтальном направлении и 250 мм по вертикали. Если часть трубы под топку будет вырезана максимально аккуратно, то в дальнейшем её можно использоваться в качестве дверцы, которая оборудуется ручкой, защёлкой и петлями для крепления на основании металлической печи.
3. Место для банных камней обустраивается над основанием топки. Для изготовления каменки понадобится труба диаметром в 300-350 мм. Из неё вырезается приспособление, напоминающее совок. Полученная конструкция устанавливается перпендикулярно по отношению стенок печки. Одна часть детали, напоминающая совок, приваривается к глухой стенке печи, а другая закрывается дверцей, выполненной по аналогии с той, которая установлена на топке. При этом расстояние от каменки до ёмкости для воды, если последняя монтируется совместно с корпусом печки, должно составлять не менее 100 мм.
4. На верхней части печи приваривается стальная муфта, которая используется для крепежа водяного бака.
5. Дно трубы котла заваривается листовым металлом толщиной не меньше 80 мм. Внешне днище будет напоминать круг, в котором вырезается отверстие для монтажа трубы дымохода. Дымовая труба прочно проваривается по краю отверстия. Если шов будет негерметичен, то вода из котла будет проникать в топку и гасить огонь. Дымоход, через который будет выходить горячий дым от горения топлива, будет нагревать воду в баке.
6. Готовая конструкция для нагрева воды монтируется на основании печи с топкой, после чего обе части свариваются. Верх нагревательного котла остаётся не закрытым, что нужно для возможности заполнения последнего водой. Чтобы закрыть верхнюю часть котла, сооружается съёмная крышка с ручками.
7. На нижней части водонагревательной ёмкости монтируется кран для забора и, при необходимости, слива воды.
8. На трубе дымохода, на расстоянии 350 мм от верхней части бака, приваривается квадратная пластина из стали с размерами 300 на 300 мм. Такая конструкция предназначена для дальнейшей обкладки трубы, для вывода отработанных продуктов горения проходящей через потолок, чердачное помещение и крышу бани кирпичом.

Технические требования к установке банной печи

Вне зависимости, используется самодельная печь для бани либо была приобретена готовая конструкция в магазине, её монтаж должен проводится в соответствии с требованиями, прописанными правилами пожарной безопасности:

• в парилках из древесины печи для бань, могут устанавливаться на расстоянии не менее 100 см от любой стены помещения;
• промежуток между обогревательным элементом и трубой дымохода должен быть минимальным;
• отступ от печи для бани из трубы до ближайшей стены может быть сокращён до 200 мм, если стеновая поверхность дополнительно защищена красным кирпичом либо листовой сталью.

Чтобы улучшить циркуляцию воздушных потоков печи для бани своими руками, её размещают на фундаменте, возвышающемся над уровнем пола на высоте 200 мм. Фундамент сооружают из огнеупорного кирпича или бетона. Зона загрузки топки защищается металлическим листом, размерами 500 на 700 мм.

Как правильно монтировать дымоход

Если печь из трубы в бане изготавливалась своими руками, то необходимо соблюсти все технические требования по обустройству дымохода. Металлическая труба, для отвода отходов горения топлива из бани должна обладать качественной теплоизоляцией из негорючего материала, такого как огнеупорный кирпич либо асбестовый утеплитель. Толщина теплоизоляционного слоя, позволяющая исключить образование конденсата, должна составлять не менее 80 мм.

Дымоход можно размещать в любом удобном месте бани, соответствующем всем нормам пожарной безопасности. Чтобы конструкция дымохода не производила чрезмерного давления на основу печи, её закрепляют внутри перекрытия. Труба печного дымохода должна возвышаться над верхней точкой крыши как минимум на 50 см. Часть трубы дымохода, проходящая через чердачное пространство должна быть абсолютно герметичной без заслонок или очистительных отверстий. По техническим требованиям дымоход не должен проходить горизонтально на расстоянии, превышающем 100 см.

Могу ли я нагреть джакузи от котла в моем доме?

Нагреть джакузи от котла в вашем доме? Абсолютно! Поскольку цены на энергоносители продолжают расти во всем мире, люди ищут более экономичные способы обогрева своих джакузи. Постоянные читатели блога и те, кто подписался на мой канал на YouTube, должны были заметить, что я часто называю воздушные тепловые насосы самым экономичным способом обогрева джакузи. Тем не менее, они не лишены недостатков.

В этой статье мы рассмотрим, как вы можете нагреть свою гидромассажную ванну с помощью домашней системы отопления.

Почему вы хотите нагреть свою гидромассажную ванну с помощью домашней системы отопления?

Финансовый! Экономия на отоплении, вероятно, лучшая причина. Это дешевле! Если вы модернизируете свою домашнюю систему отопления или хотите указать что-то для новой сборки, то может быть намного дешевле купить установку немного большего размера, которая также может справиться с требованиями вашей гидромассажной ванны. С бойлером или водонагревателем подходящего размера для воздушных тепловых насосов вы можете с комфортом нагреть джакузи, а также свой дом.

Как отапливать дом и джакузи с помощью одной и той же системы?

Это хитрость. С помощью отдельного теплообменника вы можете вырабатывать достаточно тепла для обогрева обоих. Тем не менее, я должен предварить этот комментарий тем, что вы должны правильно подобрать размер системы как для ваших домашних нужд, так и для джакузи. Мы рассмотрим это позже в этой статье.

Если у вас уже есть система, вам необходимо проверить, есть ли дополнительная мощность для нагрева джакузи.

Как работает теплообменник?

Теплообменник может показаться сложным устройством, но на самом деле он довольно прост. Горячая вода из вашего бойлерного агрегата циркулирует снаружи теплообменника, «нагревая» агрегат.

Вода для джакузи, которая остается полностью изолированной от горячей воды из котла, проходит через теплообменник, и при контакте происходит «обмен» тепла с водой, что повышает ее температуру.

Довольно простая процедура, но эффективная.

Как это сэкономит деньги на нагреве моей гидромассажной ванны?

Опять же, на этот вопрос легко ответить.

Если вы уже отапливаете свой дом и используете бойлер для горячей воды, центрального отопления или подогрева полов, то вы уже платите за энергию для нагрева воды.

Теплообменник позволяет вам подключиться к этому источнику тепла, за который вы уже платите, и использовать его для нагрева вашей гидромассажной ванны. Это означает, что вам не придется платить за него дважды.

Это слишком упрощенное объяснение, поскольку я, по сути, говорю, что это на 100% эффективно и не требует дополнительных затрат, что не соответствует действительности, но вкратце это все. Использование этого метода, безусловно, дает экономию средств.

Что мне нужно, чтобы нагреть джакузи с помощью домашней системы отопления?

Бойлер или накопитель горячей воды

Во-первых, вам понадобится бойлер или накопитель горячей воды определенного описания. Этот метод основан на циркуляции горячей воды для нагрева теплообменника, точно так же, как мы циркулируем воду для нагрева радиатора в доме. Поэтому где-то должен быть источник горячей воды.

Вам также понадобится насос, чтобы качать воду по системе. Обычно у вас есть один из них с вашими радиаторами или подогревом пола.

Мощность бытового котла обычно составляет около 30 кВт. Что вам нужно знать, прежде чем купить правильный теплообменник, так это то, какой будет температура воды, выходящей из котла. 82°C или 179°F — это верхняя граница бытового котла, но эта температура может быть больше похожа на 60°C или 140°F, в зависимости от модели и системы.

Эта температура называется температурой на входе, и ее необходимо знать, так как разные теплообменники работают по-разному и выделяют разное количество тепла в зависимости от температуры на входе.

Знайте потребности вашего дома в энергии

Далее вам нужно будет узнать, каковы потребности вашего дома в энергии для отопления. Например, если вы планируете использовать систему обогрева пола, вам нужно знать, сколько энергии ей нужно для работы — это связано с температурой подачи воды из котла в мокрой системе.

Например, если вы подаете воду только с температурой 40°C / 104F из бойлера в систему подогрева пола и у вас есть бойлер мощностью 30 кВт, у вас достаточно мощности для повышения температуры воды, чтобы отправить ее в теплообменник на гидромассажной ванне.

И наоборот, если вы максимально используете свой бойлер, и он работает все время, чтобы ваш теплый пол или обычное отопление работали на уровне 40C / 104F, у вас не будет дополнительной мощности для нагрева воды для вашего теплообменника.

Они должны быть совместимы, и квалифицированный инженер-теплотехник поможет вам в этом и в необходимых расчетах.

Прямое подключение к котлу

Как правило, вам понадобится прямое подключение к котлу от вашего теплообменника для вашей гидромассажной ванны. Например, прохождение воды сначала через теплый пол, а затем в теплообменник не будет таким же эффективным, как получение горячей воды непосредственно из котла.

Зональный клапан

Зональный клапан — это причудливое название отводного клапана, который отключает подачу воды в теплообменник, когда джакузи нагревается до нужной температуры. Если бы этого не было в системе, то джакузи продолжало бы греть все то время, пока работает насос от бойлера.

Очевидно, это не то, что нам нужно, поэтому мы должны иметь возможность управлять этим независимо от отопления дома. Мы должны иметь возможность нагревать воду и направлять ее в теплообменник, даже когда система отопления дома не работает.

Квалифицированный инженер-теплотехник сможет правильно настроить его для вас.

Цифровой термостат для вашего теплообменника

У вас должен быть цифровой термостат, подключенный к теплообменнику, чтобы вы могли определять температуру воды. Он должен быть настроен на желаемую температуру воды в гидромассажной ванне и не должен зависеть от спа-пакета.

У вас будет соединение от термостата к зональному клапану, чтобы отключить нагрев зоны, как только она нагреется до нужной температуры.

Карман для цифрового термостата для вашего теплообменника

Это простой элемент комплекта, который позволяет поместить зонд датчика в воду джакузи, протекающую через теплообменник, без утечки воды. Звучит намного сложнее, чем есть на самом деле.

Как выбрать правильный размер теплообменника для моей гидромассажной ванны?

Есть несколько соображений, о которых мы должны подумать, прежде чем приступать к вычислениям. Во-первых, чем больше теплообменник, тем больше предлагаемого потенциального тепла. Я говорю о потенциале здесь, поскольку котел должен иметь возможность обеспечивать температуру на входе на правильном уровне, чтобы получить максимальную отдачу от системы.

Нам также необходимо исходить из того, что системы не будут эффективны на 100%. Примите как данность, что по пути будут некоторые потери тепла от воды, выходящей из котла, и того, что попадает в теплообменник.

Объем и площадь поверхности

Далее нам нужно знать объем джакузи и нам нужно знать площадь джакузи.

В настоящее время я работаю над проектом большой гидромассажной ванны объемом 11 200 литров или 2463 галлона. Чтобы рассчитать минимальную требуемую БТЕ, площадь поверхности гидромассажной ванны в футах (4,5 м x 2,5 м) составляет 15 x 8 футов – 120 кв. футов.

Умножьте результат на 1000, и вы получите 120 000 БТЕ, что является хорошим показателем необходимого количества тепла. Обычно я увеличиваю это значение на 20%, чтобы учесть неэффективность, колебания температуры и т. д., поэтому для такого размера джакузи будет достаточно около 144 000 БТЕ.

Это тот же расчет, который вы бы сделали, чтобы оценить тепловой насос, пропановый или газовый обогреватель.

Отсюда мне нужно взять этот номер 144K BTU и найти теплообменник, который даст мне что-то в районе этой цифры. В этом случае я смотрю на модель, которая будет выдавать 167 тыс. БТЕ, что составляет 49кВт. Следующая модель потребляет всего 102 000 БТЕ при 30 кВт, чего будет недостаточно.

Конечно, вы можете указать слишком много деталей и иметь слишком большой теплообменник, поэтому на самом деле не стоит делать слишком большой — постарайтесь сделать свои расчеты правильными.

Температура на входе

Затем мне нужно взглянуть на диаграмму температуры на входе для этой модели теплообменника. В этом случае при температуре воды на входе в котел 15С или 59F я получу 16кВт тепла от теплообменника. Этого будет недостаточно, и ванне потребуется очень много времени, чтобы нагреться до температуры, если это когда-либо произойдет. Вот почему важна температура на входе.

Однако, если я знаю, что температура воды на входе в мой котел будет 50°С или 122°F, я могу получить от этой модели 52 кВт, что больше, чем мне нужно. Больше тепла означает более быстрое время нагрева. Если я отправляю температуру воды на входе выше этой, я знаю, что буду в хорошей форме для нагрева джакузи до температуры. Короче говоря, эта модель мощностью 49 кВт будет идеальной для моей конкретной установки, поскольку средняя температура на входе от котла даст мне желаемую мощность в кВт.

Не забудьте перепускной клапан!

Поскольку многие теплообменники рассчитаны на скорость потока для плавательных бассейнов, они будут намного ниже, чем в ваших гидромассажных ваннах. Особенно, если у вас есть только один двухскоростной насос, и вся вода циркулирует по системе под высоким давлением.

При подключении теплообменника не забудьте об обходном клапане, чтобы можно было вручную отрегулировать скорость потока, проходящего через теплообменник, и пропустить любые «излишки».

Могу ли я помочь с вашим проектом джакузи?

От проектирования системы до поставки запчастей я, безусловно, могу вам помочь. Пожалуйста, напишите мне на строку ниже, чтобы узнать, как я могу помочь вам с вашим собственным проектом гидромассажной ванны.

Happy Hot Tubbin’

Могу я вам помочь?

Если я могу вам чем-то помочь, я буду рад услышать от вас. Вы можете связаться с нами, используя форму ниже.

Спасибо — Энди

 

Привет, это Энди. Я владею Buildahottub.com, а также пишу все статьи и информационные страницы на сайте. Несколько лет назад я построил собственную гидромассажную ванну, но изо всех сил пытался найти нужную мне информацию. Итак, как только моя ванна была завершена, я запустил этот веб-сайт, чтобы помочь другим в их стремлении получить информацию о строительстве джакузи и небольших бассейнов своими руками.

Сегодня я помог более чем 700 покупателям-сделай сам, таким же, как и вы, по всему миру построить гидромассажные ванны и бассейны. Посмотрите внимательно на сайт, здесь много ресурсов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если я могу вам помочь. — Ура, Энди

Протекает переливная труба? Вот как устранить протекающую переливную трубу

Перейти к:

• Почему моя переливная труба протекает?
• Причины утечки переливной трубы
• Перелив из подачи холодной воды
• Перелив из подачи центрального отопления
• Переливная труба туалета
• Переливная труба раковины
• Переливная труба бойлера
• Перелив из медного цилиндра
• Ключевые выводы

Почему моя переливная труба протекает и как это исправить?

Вам не нужно быть профессиональным сантехником, чтобы знать, что поломка водопроводной арматуры может привести к затоплению вашего дома. Вот почему переливные трубы являются такой важной частью водопроводной системы дома.

Утечки являются явным признаком того, что ваша переливная труба выполняет свою работу, однако всегда существует основная причина утечки, и это то, о чем это руководство.

Продолжайте читать, если хотите узнать о различных причинах утечек в переливной трубе, о том, как определить источник утечки и как решить проблему с протечкой переливной трубы.

Если у вас постоянные проблемы с котлом и системой центрального отопления, то, возможно, вам стоит на всякий случай узнать стоимость нового котла и системы. Старый котел гораздо менее эффективен, и проблемы начнут накапливаться, что приведет к дополнительным затратам!

Защитите всю свою систему отопления с помощью нашей крышки аварийного отключения котла и центрального отопления здесь:

Получить крышку котла

Получить фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Какое топливо использует ваш котел?

Что такое переливная труба?

Переливная труба выходит наружу из цистерны или резервуара для хранения воды внутри вашего дома. Его основная функция состоит в том, чтобы позволить лишней воде из вашего резервуара для хранения холодной воды вытекать за пределы вашего дома, вместо того, чтобы затоплять и повреждать ваш дом.

В некоторых случаях переливная труба также может быть подключена к сливу, особенно при подключении к раковине или ванне. При подключении к медному цилиндру вода поступает в расширительный бачок.

The common plumbing systems that often have overflow pipes attached to them include:

• Baths, sinks, and basins
• Central heating water tank
• Coldwater tank
• Combi boiler
• Toilet cistern
• Copper cylinder

Причины утечек в переливной трубе

Хотя вы хотите, чтобы переливная труба выполняла свою работу, протечка переливной трубы является признаком того, что с вашей водопроводной системой что-то не так. Если вода продолжает вытекать из переливной трубы в течение длительного времени, это может привести к повреждению из-за влаги. Это может повлиять на светильники и приборы на кухне, в ванной и других частях вашего дома.

Вы можете предотвратить затопление дома, но трудно исключить появление плесени. По этой причине следует принять меры по поиску причины утечки и принять срочные меры по ее устранению.

Если переливная труба протекает, возможны следующие причины:

1. Изношенные шайбы

Шайбы являются наиболее распространенной причиной утечек в переливной трубе, и это неудивительно, учитывая их постоянный контакт с водой. Если у вас некачественная шайба или она изношена со временем, замена изношенной шайбы может остановить утечку.

Вам следует учитывать стоимость обслуживания котла, поскольку подобные вещи могут быть устранены до того, как они станут серьезной проблемой. «Хорошая новость заключается в том, что шайбы обычно можно быстро и легко заменить, если проблему можно легко обнаружить», — комментирует Рубан Сельванаягам из Property Solvers.

2. Заклинивший или неисправный поплавковый клапан

Проверьте, свободно ли течет поплавковый клапан во время подачи воды. Попробуйте открыть поплавковый клапан, если он застрял. Если клапан двигается, но не поднимается, возможно, в нем есть отверстие. Получите новый взамен старого.

Замена сломанного поплавкового клапана не сложная задача, и это намного дешевле, если сделать это сразу же после обнаружения проблемы. Если вы позволите ему задерживаться слишком долго, это может привести к серьезным проблемам с сантехникой, которые могут быть значительно дорогими.

3. Повышенное давление воды

Если давление воды слишком велико для вашей переливной трубы, это может привести к протечкам. Водяной клапан в переливной трубе может ослабнуть из-за постоянного высокого давления воды. Постоянное повышенное давление также может повредить трубу и стать причиной утечек.

4. Сломанный змеевик

Сломанный змеевик в баке с горячей водой также может привести к переполнению бачка. Перфорированный змеевик позволяет горячей воде из питательно-расширительного бачка (F&E) смешиваться с водой в накопительном бачке холодной воды — два водоема, которые никогда не должны смешиваться.

В результате давление воды в обеих системах попытается выровняться. К сожалению, это невозможно, так как уровень воды в баке F&E обычно ниже, чем уровень воды в холодном бачке. Конечно, это приводит к постоянному переполнению бака F&E и, как следствие, к утечке.

Основные советы по выявлению и устранению протекающей переливной трубы

Теперь, когда вы знаете вероятные причины утечек в переливных трубах, давайте узнаем, как определить источник утечки. Конечно, это первый шаг к решению проблемы.

1. Определите, какой бачок переполняется

Если дренажная труба выступает из-под карниза вашей крыши или находится на уровне чердака, проблема, скорее всего, связана с подпиткой вашего центрального отопления и расширительным баком или баком холодной воды.

С другой стороны, если капающая труба находится на первом этаже или уровне земли, бачок унитаза, скорее всего, переполнен.

Если вы не уверены, откуда происходит утечка, возможно, вам придется проверить уровень воды в каждой из цистерн. Утечка, вероятно, происходит из резервуара для воды, уровень воды в котором выше, чем обычно, или ближе всего к уровню перелива.

Более простой способ убедиться в этом — позвонить инженеру по газовой безопасности, чтобы определить, откуда идет утечка.

2. Отключите подачу воды и слейте воду

Следующим шагом в ремонте капающей переливной трубы является слив воды. Способ сделать это зависит от того, где находится проблема.

• Если проблема с бачком унитаза, необходимо перекрыть подачу воды с помощью запорного клапана. Возьмите отвертку с плоской головкой, найдите запорный клапан на водопроводной трубе, ведущей к бачку, и поверните винт примерно на четверть оборота. Затем промойте унитаз, чтобы слить воду.
• Для резервуаров с водой: перекройте подачу воды из сети, повернув запорный кран. Теперь запустите верхние части ванной, чтобы слить воду из бака.

После того, как вы слили воду, пришло время решить проблему. Точные шаги для этого будут зависеть от того, откуда происходит утечка, как описано ниже.

Перелив из бака подачи холодной воды и расширительного бака

Большой бак на чердаке — это бак подачи холодной воды и расширительный бак. Это снабжает водой ванны и раковины в вашем доме. Переливная труба для этого резервуара в основном доступна из пластика, но нередко можно найти варианты из свинца и меди. Труба соединяется с резервуаром и выходит наружу через карниз.

Если эта переливная труба протекает, возможно, это проблема с подачей воды или вода выталкивается обратно в выпускные трубы. Вот что делать в любом случае.

1. Подача воды не отключается

Проверьте, не заедает ли поплавковый клапан. Что-то может блокировать его и заставлять воду постоянно течь в резервуар. Осмотрите мяч, чтобы убедиться, что он не проколот и не заполнен водой. Шайба поплавкового клапана может быть изношена и ее необходимо заменить.

2. Вода поступает обратно по выпускным трубам

Если переливная труба протекает только при использовании смесителя для душа или крана, проблема, скорее всего, в том, что избыточная вода возвращается обратно через выпускные трубы. В этом случае лучше всего вызвать специалиста для диагностики и устранения проблемы.

Перелив из подпиточного и расширительного бака центрального отопления

Меньший бак на вашем чердаке является подпиточным и расширительным баком центрального отопления. Его переливная труба обычно изготавливается из пластика, свинца или меди и проходит от резервуара, который подает воду в вашу систему отопления, наружу вашего дома через карниз.

Если у вас есть протечки в переливной трубе подачи и расширения вашего центрального отопления, у вас, вероятно, проблема с медью или бойлером с горячей водой, или подача воды в бак не перекрывается. Вот что вы можете сделать в любом случае, прежде чем начинать проверять радиаторы и отключать их.

1. Проблема с медным водонагревателем

Неисправность с медным водонагревателем или водонагревателем может привести к протечке воды в переливной трубе питающего и расширительного бака центрального отопления. Если поплавковый клапан не заедает и с омывателем проблем нет, скорее всего неисправен медный цилиндр.

Мы подробно расскажем об устранении этой проблемы в последней части этого руководства. На данный момент важно отметить, что с этим вопросом лучше всего справится профессионал.

2. Подача воды в бак не перекрывается

Если подача воды в бак постоянно капает и не перекрывается, наиболее вероятной причиной является поплавковый клапан. Вроде течи в переливном патрубке расширительного бачка подачи холодной воды, проверьте поплавковый клапан и шайбу. Возможно, вам придется распутать поплавковый клапан, заменить поврежденный поплавковый клапан или приобрести новую шайбу.

Переливная труба унитаза

Переливная труба унитаза обычно изготавливается из пластика, но также может быть свинцовой или медной. Он выходит из бачка унитаза и обычно выходит за стенку унитаза.

Если подача воды в бачок унитаза не отключена, это может привести к протечке переливной трубы унитаза. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы решить эту проблему:

• Проверьте давление подачи воды : Если давление подачи воды в бачок слишком высокое, переливная труба унитаза начнет протекать. В этом случае используйте отвертку с плоской головкой, чтобы повернуть запорный клапан. Это остановит поток воды.
• Убедитесь, что поплавковый клапан не заедает : Когда вы спускаете воду в унитазе, цепь тянет затворный клапан, чтобы он открылся. Иногда поплавковый клапан может застрять в этой цепи и вызвать протечку переливной трубы. В этом случае просто отсоедините поплавковый клапан от цепи, чтобы устранить проблему.
• Замените поврежденный поплавковый клапан : Любое повреждение поплавкового клапана может привести к протечке сливной трубы унитаза. Вам нужно будет заменить пластиковый поплавок, если есть признаки видимого повреждения, например, прокол. Не забудьте перекрыть подачу воды, прежде чем слить воду из бачка. Обычно рекомендуется взять с собой старый поплавковый клапан при покупке нового, чтобы убедиться, что вы покупаете правильный размер. Установите новый поплавковый клапан, и вода перестанет вытекать.
• Изменить положение поплавка : Если поплавок находится слишком высоко, он не сможет перекрыть подачу воды в бачок при нужном уровне воды. Это может привести к утечке воды из переливной трубы унитаза. Чтобы исправить это, отрегулируйте винт в верхней части пластикового рычага или немного согните рычаг, если он металлический, чтобы уменьшить высоту шара.
• Замените изношенную шайбу : Если шайба изношена, она не будет должным образом перекрывать подачу воды в бачок, что приведет к утечкам. В этом случае перекройте подачу воды в бачок, прежде чем сливать его. Снимите поплавковый клапан, чтобы получить доступ и вынуть изношенную шайбу. Подумайте о том, чтобы посетить местный магазин товаров для дома со старой стиральной машиной, чтобы выбрать правильный размер. Установите новую шайбу, и переливная труба перестанет течь.

Переливная труба для раковины

Будь то кухонная раковина или раковина в ванной, переливная труба обычно представляет собой небольшое отверстие в задней части раковины, прямо под краем. Это отверстие соединяется с трубой, которая ведет в канализацию, предотвращая переполнение раковины в случае, если заглушка вставлена, а кран остается открытым.

Как правило, переполненная раковина не капает за пределы вашего дома. Вместо этого проблема именно в раковине, а не в переливной трубе, торчащей за пределы дома. Это еще больше упрощает решение проблемы. Просто вытащите заглушку и дайте раковине стечь.

Переливная труба бойлера

Предохранительный клапан в бойлере представляет собой трубу, похожую на обычную переливную трубу в домашней водопроводной системе. Труба предотвращает повышение давления в системе, выпуская воду, когда система находится под высоким давлением.

Этот клапан выходит из котла наружу дома. Он протекает или выпускает воду только в том случае, если есть проблема с системой. Проблема может быть связана с потерей заряда в расширительном баке или неисправностью расширительного бака. Также возможно, что предохранительный клапан установлен неправильно, что приводит к протечке переливной трубы котла.

С этим типом течи переливной трубы лучше справиться сертифицированный инженер по газовой безопасности. Попытка решить эту проблему самостоятельно может усугубить проблему, особенно если вы перепутаете конденсатную трубу котла с предохранительным клапаном.

Трубка для конденсата обычно изготавливается из пластика и может проходить внутри к сливной трубе или снаружи, как обычная переливная труба. С другой стороны, трубка предохранительного клапана медная и проходит от котла наружу дома. Труба конденсатора капает, когда вы запускаете горячую воду в вашей системе центрального отопления. Иногда это может течь, если у вас зимой замерзла конденсатная труба.

Все это может легко сбить с толку непрофессионала, поэтому лучше вызвать специалиста, как только вы заметите проблему с переливной трубой вашего котла.

Кстати, если из вашего котла течет вода или вы не можете объяснить, почему под вашим котлом образовалась лужа воды, вы можете ознакомиться с этим руководством по утечкам из котла, чтобы узнать вероятные причины и способы устранения. проблема.

Перелив из медного цилиндра

Переливная труба горячей воды или медного цилиндра соединяется с резервуаром для холодной воды и обеспечивает расширение цилиндра по мере нагревания воды.

Если вы заметили, что перепускная труба медного цилиндра протекает, обычно виновата катушка медного цилиндра или настройки вашего термостата.

Давайте кратко обсудим каждый из них ниже.

1. Проблема со змеевиком медного цилиндра

В медный цилиндр подается как горячая, так и холодная вода, но он разделен на отдельные отсеки. Горячая вода подается от котла в цилиндр по змеевику, а остальная часть главного цилиндра получает холодную воду из бака.

Если змеевик будет поврежден или пробит, горячая вода из змеевика попадет в холодную воду и смешается с ней в главном цилиндре. Это приводит к переполнению бака центрального отопления.

Лучший способ решить эту проблему — заменить медную катушку цилиндра. Как вы уже догадались, это не типичный ремонт своими руками. Обычно лучше вызвать сертифицированного специалиста для устранения проблемы.

2. Установлена ​​слишком высокая температура термостата

Не волнуйтесь, если переливная трубка на медном цилиндре капает, когда вы нагреваете воду; это нормально.