Котлы для бани из трубы горизонтальные: Горизонтальная банная печь из трубы своими руками 

Горизонтальная банная печь из трубы своими руками 

Горизонтальная банная печь из трубы своими руками выступает отличной альтернативой заводским экземплярам. Те, кто строит баню, не всегда сразу могут выделить определенную сумму на добротную покупную печь.

Свернуть

• Устройство и принцип работы
• Преимущества и недостатки
• Материалы и инструменты
• Чертежи
• Инструкция по изготовлению
• Вывод

Обладая определенными навыками, изучив конструкцию и схему отопительного прибора, а также подготовив необходимые инструменты проще изготовить его из куска трубы и газового баллона.

Устройство и принцип работы

Она предпочтительнее вертикальной версии, так как из нее можно получить больший КПД при равнозначной толщине металла и величине топки. Такая печь обладает рядом функций:

• нагревает воду;
• подогревает воздух в помещении;
• обеспечивает обогрев камней.

Горизонтальная печь для бани из трубы конструктивно состоит из следующих элементов:

1. топки;
2. камеры поддувальника, в которой находится зольник;
3. бак для воды;
4. емкости, расположенной с внутренней или наружной стороны корпуса устройства, в ней находятся камни;
5. дымоход в виде трубы.

Камеры между собой разделены колосниками, а водонагреватель выполнен как продолжение корпуса. Общая длина печи варьируется в зависимости от условий, в которых будет установлен отопительный прибор.

Принцип работы печи основан на горении топлива, при открытых заслонках создается тяга, при ее движении происходит выделение тепла. Печник должен создать равномерное горение закладываемых дров и максимальное их сгорание, путем нахождения оптимального количества закладываемого топлива и поступающего сквозь заслонки воздуха.

к содержанию ↑

Среди достоинств самодельного устройства выделяют следующие:

• легкость транспортировки;
• высокая термостойкость;
• при использовании такой печи происходит быстрый разогрев парилки;
• поленья из-за тонкослойного разделения камер сгорают практически полностью;
• длительный срок службы;
• простота изготовления и последующего монтажа;
• возможность использования любого топлива;
• универсальный внешний вид;
• в сравнении с заводскими печами стоимость самодельного агрегата гораздо меньше.

Наряду с положительными сторонами горизонтального расположения печной камеры, наблюдаются и отрицательные ее стороны:

• быстрое остывание, из-за чего приходится часто подбрасывать топливо;
• неравномерный обогрев помещения, если баня больших размеров, то стоит предусмотреть установку сразу нескольких агрегатов.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Чаще всего для примера приводится горизонтальная печь для бани из 530 трубы, но можно использовать и менее широкую трубу диаметром 500 мм. Длина 1,5-2 метра. Для печи могут применяться специально заказанные обрезки трубы или же бывшие в употреблении ее куски.

Дополнительно сварная конструкция требует подготовки определенных заготовок, среди которых нужно приобрести:

• лист металла, толщина которого может быть от 10 до 12 мм;
• дверца для топки;
• колосник;
• отрез трубы длиной 50 см и Ø300-350 мм;
• асбестовый шнур, необходимый для уплотнения дверки;
• металлопрокат для ножек;
• петли из металла для подвешивания дверцы.

Металлические листы и трубы будет удобно разрезать болгаркой, а вот сваривать все необходимые части печи в единое целое нужно будет с помощью сварочного аппарата. Для точности проводимых работ понадобятся измерительные инструменты.

к содержанию ↑

Чертежи

Без предварительно составленного чертежа даже с определенными знаниями создать работающий агрегат не всегда возможно.

Ниже приведены оптимальные решения по обустройству печи, как с выносной, так и со встроенной топкой. Вариант с встроенной топочной камерой не совсем удобен тем, что протапливание бани происходит изнутри парной, тогда как при выносном элементе можно следить за топливом из предбанника.

По чертежам горизонтальной печи для бани из трубы своими руками можно увидеть разницу в конструкции обоих вариантов:

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению

Если в бане пол бетонный, то основание под печь делать не требуется, в случае деревянных полов нужно предусмотреть теплоизоляцию и уложить металлический щит, который сможет предупредить пожароопасную ситуацию в случае попадания на пол горящих углей или дров.

Процесс изготовления самодельной горизонтальной печи для бани из трубы включает в себя несколько этапов:

1. Проводиться обрезка трубы большего диаметра в соответствии с выбранным чертежом, длина этого элемента будет колебаться от 0,7 до 0,9 метров (оптимальная длина печи).
   Места срезов с двух сторон трубы лучше отшлифовать, так как они будут очень острыми.
2. Изготовление колосника заключается в первоначальной подготовке для него площадки, для нее используется лист металла толщиной 12 мм, из него вырезается прямоугольник со сторонами 400×800 мм. В центре вырезается проем, в который и вставляется купленный ранее колосник или приваренные между собой прутки. Сваривать колосник с площадкой необходимо под ним, чтобы не разрушить соединительных швов.
3. Изготовление задней стенки печи. Из листа металла вырезается кусок, размеры которого немного превышают диаметр отопительного агрегата.
4. Подготовка фасада заключается в вырезании листа, габариты которого должны быть больше размеров печи, в ней для поддувала и топочной дверцы предусматриваются отверстия, которые соответствуют купленным дверцам. После этого лист приваривается к фасаду отопительного устройства.
5. Подготовка отверстия для дымохода, достаточно будет вырезать окошко 150×150 мм.
   Следом навешиваются дверцы.
6. Изготавливается короб для закладки камней на верхней части трубы.
7. Получившееся устройство зачищается от ржавчины и окалины, которые остаются после сварочных работ. По возможности, с противоположной стороны топки приваривается бак для воды.

Масса самодельной отопительной единицы может варьироваться от 50 до 200 кг, она будет зависеть от толщины выбранного металла.

Еще несколько фото печи для бани из горизонтальной трубы:

А теперь несколько советов по дальнейшим действиям:

• При необходимости можно обустроить выносной топливник. После сваривания всей печи к ней приваривается топливник, в нем дверцы устанавливаются с лицевой стороны выдвинутой части. Необходимо предусмотреть достаточное место возле топливника, чтобы дверцы могли свободно открываться для загрузки топлива и проверки его горения. Дно зольной камеры выносной топки должно совпадать с нижней частью трубы корпуса печи. В деревянных банях следует выдерживать безопасное расстояние от топки до стены, оно должно быть больше 1 метра.
  Если же требуется установить ее ближе, то следует предусмотреть защитный экран или любую другую защиту, выполненную из негорючих изоляционных материалов.
• Вывод трубы для выхода газов лучше делать в стене, чем на крыше, так процесс будет менее трудоемким, к тому же любые дополнительные отверстия на крыше приводят к ее протечкам. В комплекте с трубой должно идти два колена, одно будет использовано для выведения дымохода из дома, а второе для его разворота в вертикальное положение на улице. Для надежности ее нужно зафиксировать на стене дома, чтобы под действием ветра дымоход не шатался.
• Горизонтальная печь для бани своими руками из трубы несет в себе опасность получения ожога при ее эксплуатации, поэтому требуется сделать вокруг нее кирпичную кладку. Стенки такого кожуха выполняются в полкирпича. Читайте также: Как обложить железную печь в бане кирпичом?
• Перед полноценным использованием печки лучше ее протопить, чтобы избежать в помещении сильного запаха после запекания краски (если она была). Первая топка проводиться после полного высыхания кирпичной кладки, это происходит с открытыми дверцами. Для ее выполнения необходимо уложить камни, залить в бак воду, разложить в топке дрова и развести огонь. При этом процессе проверяется герметичность всех сварных швов и целостность самого бака.

к содержанию ↑

Вывод

Выбрав один из вариантов для самостоятельного изготовления можно существенно сэкономить, благодаря использованию доступных материалов получится создать аппарат вдвое дешевле, чем магазинные аналоги. К тому же покупные печи идут с менее толстыми стенками, что сокращает их срок эксплуатации.

Металлическая печь для бани из трубы своими руками: вертикальные и горизонтальные, чертежи

Если при обустройстве бани ваш выбор остановился на металлической печи, то проще всего пойти в магазин или на рынок и приобрести себе подходящий отопитель. Проще, но никак не дешевле, даже самая простецкая модель обойдется в кругленькую сумму. Человеку, владеющему навыками слесаря и сварщика, зачастую нет смысла тратить деньги на заводские изделия. Он может изготовить обогреватель самостоятельно из доступного материала, например, печь для бани из трубы. Данная тема интересует многих домовладельцев, поэтому мы раскроем ее как можно шире и предложим способы изготовления подобных печей.

Банная печь из трубы – что в ней хорошего?

Не растекаясь мыслью по древу, сразу же перечислим все конкретные преимущества самодельной железной печки, изготавливаемой из трубы:

 

• стоимость: как говорят математики, цена самодельного отопителя стремится к нулю и зависит от наличия у вас тех или иных материалов. Но даже если вам придется все их купить, а сварочные работы заказать мастеру, то изделие все равно обойдется вдвое дешевле, нежели заводская печь из магазина;
• простота изготовления своими руками: по сути, труба с толстыми стенками – это уже готовый корпус обогревателя;
• цилиндрическая форма топки с точки зрения теории горения считается оптимальной;
• размеры, конфигурация, срок службы, — все это в ваших руках. Хотите вечную печку – возьмите трубу со стенкой 10 мм, желаете сжигать в ней метровые поленья – пожалуйста, сделайте топку соответствующего размера.

Совет. Если вы взялись за изготовление банной печки впервые, то желательно за основу взять готовый чертеж, по которому уже делались рабочие экземпляры, либо сварить отопитель по существующему образцу. Таких в интернете – огромное количество.

По большому счету, самодельные металлические печи для бани бывают 2 видов – вертикальные и горизонтальные. Первые занимают меньше места, но для них придется готовить дрова короче, да и подкладывать их чаще. Горизонтально расположенная труба позволяет загружать в топливник больше длинных поленьев, благодаря чему увеличится время горения. Что касается КПД, то от ориентации трубы он практически не зависит. В качестве информации для справки можно отметить, что КПД подобных агрегатов не превышает 50%.

Вертикальная печь

Простейшая печка, выполненная из трубы, изображена ниже на рисунке. Она отличается малыми размерами, не имеет зольника и устанавливается без всякого фундамента прямо на пол. Надо лишь подложить асбест и лист кровельного железа, а также присоединить дымоход. Обогревателя хватит для парной объемом до 15 м3.

Как видно на схеме, для изготовления этой мини-печки взяты обрезки труб различного диаметра и листовой металл. Конструкция проста, да не очень, поскольку здесь на дверце присутствует узел регулирования воздуха с заслонкой, о нем будет сказано ниже. Итак, чтобы сварить печь из трубы, понадобится:

• отрезок трубы Ø 426 мм, толщина стенки – по желанию, но не менее 5 мм;
• такой же толщины лист металла для дна и крышки;
• короткие отрезки труб диаметрами 76, 159 и 219 мм;
• листовая сталь толщиной 2 мм;
•  любой металлопрокат для ножек.

Из толстого металла вырезают 2 круга, в одном из них делают отверстие диаметром 150 мм, после чего приваривают к трубе в качестве дна и крышки. К последней посередине приваривается патрубок дымохода Ø159 мм. Затем в нижней части корпуса надо вырезать проем для будущей дверцы Ø210 мм и приварить к нему соответствующий патрубок. Далее, изготавливается самый сложный узел, которым оснащена наша печка для бани, — дверца с заслонкой. Ее конструкция показана ниже на рисунке:

Примечание. Конечно, можно просто вырезанный кусок металла приладить на петли в качестве дверцы, предварительно установив на нее ручку и устройство регулирования воздуха, так было бы еще проще. Но мы следуем задумке автора и рассказываем о его конструкции, все остальное – в ваших руках.

Дверцу, что предусматривает данная конструкция металлической печи, изготавливают из отрезка Ø219 мм, приварив к ней крышку из листовой стали, а затем петли и запорное устройство. Регулятор воздуха делается из трубы Ø76 мм очень просто: из тонкого металла под размер внутреннего сечения вырезается заслонка и приваривается к проволоке Ø6 мм, пропущенной сквозь патрубок. С обратной стороны поворотный механизм подпружинен и зафиксирован приваренной гайкой, как изображено на рисунке:

Ну и в конце из тонкого листа выполняется ограждение каменки. Не придумывая никаких сложных креплений, это ограждение делается такого размера, чтобы его с пристукиванием насаживать на цилиндрический корпус печки. На этом все, можно ее устанавливать и накладывать камни.

Печь с внутренней каменкой и баком для воды

Несколько сложнее изготовление и чертежи для металлической печи с закрытой каменкой и подогревом воды на помывку. Принцип работы отопителя таков: дрова в топливнике сгорают на колосниковой решетке, дымовые газы омывают каменку закрытого типа и нагревают ее, после чего отдают теплоту баку с водой, протекая по газоходной трубе.

Ее участок находится внутри бака, за счет чего и происходит подогрев воды, затем продукты горения отводятся в дымоход. Чертеж с размерами и схему печи можно увидеть на рисунках:

Чтобы изготовить металлическую печь, потребуются следующие материалы:

• труба толстостенная Ø530 мм длиной 1.5 м;
• труба Ø159 х 3 мм длиной 1 м;
• колосниковая решетка из стали либо прутки Ø10—12 мм для ее изготовления;
• листовая сталь не менее толщины стенки трубы;
• самодельные петли на дверцы – 4 комплекта.

Работа начинается с того, что в будущем корпусе печи аккуратно вырезаются проемы для дверок. При этом куски металла должны оставаться целыми, к ним надо приварить петли, рукоятки и запоры, а потом установить в качестве дверец. Потом в соответствии с чертежом банная печь из трубы должна разделиться внутри на 4 отсека, разделенные перегородками. Получается, что из листового металла надо изготовить 5 круглых перегородок, причем 2 из них будут днищем и крышкой агрегата и вырезаются по наружному диаметру трубы.

Остальные перегородки – это колосниковая решетка, поддон для камней и днище бака, их надо изготовить по внутреннему диаметру корпуса. Каждую из этих деталей обрабатывают в соответствии с ее назначением и приваривают на место, начиная с внутренних перегородок. Не забудьте сделать отверстие для дымоходной трубы и все герметично и качественно обварить.

Совет. Данная самодельная печь может и не иметь колосников, днище тогда будет дном топки, но решение по изменению конструкции принимать вам. Однако, наличие зольника удобнее в эксплуатации, поэтому лучше повозиться с решеткой. Ее можно сварить из прутьев либо просверлить металл во многих местах, буквально сделав перфорацию, как на фото:

Последний этап сборки – крепление дверок и небольших массивных ножек из любого металлопроката. По окончании все сварные швы обязательно проверяются на проницаемость обмыливанием с продувкой, керосином или любым другим способом, после чего желательно провести пробное протапливание и испытание отопителя на улице. Ну и наконец, следует установка металлической печи в бане, не забывая о правилах монтажа. Деревянный пол защищается асбестом и кровельным металлом, а расстояние от него до зольника надо выдержать 140 мм.

Важно. Учитывайте, что печь, сделанная из трубы со стенкой 10 мм, вместе с камнями и водой будет иметь значительный вес, а значит, без фундамента не обойтись. Как видите, толстые стенки – это не всегда хорошо, практика показывает, что металл толщиной 6—7 мм тоже служит достаточно долго.

Горизонтальная печь

Как и в предыдущем случае, вначале вашему вниманию предлагается простая металлическая печь для бани, сделанная своими руками, можно сказать, прототип. Для ее изготовления требуется такой же набор материалов, как и для вертикальной, да и алгоритм выполнения работ одинаков. Чтобы в этом убедиться, стоит взглянуть на схему:

Изменилось лишь расположение трубы относительно горизонтали и появился переходной патрубок для отвода дымовых газов. Зато теперь увеличилась длина загружаемых поленьев, а еще такая печка лучше прогревает нижнюю зону парной, поскольку конвективные воздушные потоки лучше омывают ее корпус. Ниже на чертеже показана более совершенная конструкция цилиндрической горизонтальной печки, которую при должной сноровке вполне возможно повторить в домашних условиях:

Представленная горизонтальная печь из металлической трубы с выносной топкой потребует для своего изготовления такие материалы:

труба Ø530 мм с толщиной стенки до 10 мм и длиной 0. 5 м;

• труба Ø114 х 3 мм длиной 0.5 м;
• стальная колосниковая решетка;
• листовая сталь толщиной не менее 6 мм;
• самодельные петли на дверцы – 2 комплекта;
• решетка либо тонкий металл на ограждение каменки.

Устройство печи удобно тем, что не нужно тратить время и материал на вырезание кругов из толстого металла, как и приваривать к корпусу ножки. Достаточно заготовить детали согласно чертежу и собрать все вместе посредством сварки. Здесь важно приладить выносную топку таким образом, чтобы дно зольной камеры совпало с низом трубы корпуса. Корпус, находящийся внутри парной, впоследствии обкладывают кирпичом, чтобы смягчить воздействие жесткого инфракрасного излучения.

Совет. Если вам понадобилось сделать печь в баню с подогревом воды, то бак в этом случае можно прикрепить к заднему торцу цилиндрического корпуса. С целью экономии места подогрев делается и по-другому: бак выносится в моечную комнату, а на дымоход печи устанавливается теплообменник самоварного типа.

Заключение

Новый регламент газового котла | Дымоход, шкаф, газовая труба и чердаки

 

Строительные нормы и правила охватывают многие аспекты установки нового котла, включая положение дымохода, эффективность, расположение котла, размер газовой трубы и слив конденсата. Некоторые из этих правил вступили в силу после того, как был установлен ваш последний котел, и вам придется их соблюдать, самое последнее повышение было 15 июня 2022 года. Если вы также перемещаете свой котел, вероятно, потребуется рассмотреть дополнительные правила. . Мы направляем вас сюда. Обратите внимание, что это руководство не заменяет приглашение инженера, зарегистрированного по газовой безопасности, для обследования.

Содержимое

1. Дымоходы
2. Расположение котла
3. Газовая труба
4. Конденсационная труба
5. Регуляторы отопления и TRV
6. КПД котла и температура подачи
7. Размер котла
8. Зоны системы отопления
9. Изоляция труб
10. Фильтры для котлов и очистка

1.

Дымоходы

Строительные нормы содержат подробные указания о том, где дымоход может безопасно отводить газы. Сгорающий газ создает тепло, воду и CO2. Тепло необходимо для дома, а оставшиеся газы сгорания (состоящие из водяного пара, двуокиси углерода, твердых частиц, тяжелых металлов и кислых газов) необходимо удалять через дымоход. Положение дымохода важно, так как дымовые газы не должны повторно попадать в собственность через близлежащее окно или вызывать неудобства, например, выбрасываясь в проход ваших соседей.

Горизонтальный дымоход

Горизонтальный дымоход является самым простым и дешевым вариантом, так как он выходит прямо из задней части котла. Котел должен быть на внешней стене, а дымоход должен находиться на расстоянии 300 мм от открывающегося окна или двери или от карниза крыши. Если он ближе, инженер может использовать комплект управления дымоходом, чтобы отвести дымоход от окна или двери.

Горизонтальный дымоход не может выходить в другое замкнутое пространство, например, в гараж, или в общественный переулок, или в общий проход между двумя домами.

Дымоходы также не должны выходить слишком близко к границе вашего соседа. Дымоходы, которые указывают в том же направлении, что и граница вашего соседа (т. е. параллельны), должны находиться на расстоянии 300 мм от границы. Опять же, комплект управления шлейфом может помочь, если дымоход находится ближе. Дымоход, направленный к границе вашего соседа, должен находиться на расстоянии 600 мм от границы и 2 м от двери или окна в доме вашего соседа.

Горизонтальные дымоходы для конденсационных котлов должны быть немного приподняты, чтобы пары кислой воды стекали обратно в дымоход и безопасно выводились через конденсатную трубу.

Вертикальный дымоход

Вертикальный дымоход выходит из верхней части котла и может проходить через плоскую или скатную крышу или через стену в более высокой точке. Вертикальные дымоходы имеют ограничение на количество метров, на которое они могут перемещаться. Каждый производитель указывает это для каждого из своих котлов.

Для каждого изгиба дымохода максимальная длина, которую он может пройти, уменьшается на 1 метр. Например, котел, который может работать с дымоходом длиной до шести метров, может использовать шесть прямых метров дымохода или четыре метра с двумя коленами, или пять метров с одним коленом и так далее.

Как и в случае с горизонтальными дымоходами, точка выхода должна находиться на расстоянии 300 мм от открывающихся окон, но расстояние быстро увеличивается до 2000 мм для окон Velux и соседних окон Velux.

2. Размещение котла

Спальни

Новые газовые котлы можно размещать в любом месте дома, в том числе и в спальне, так как они являются «герметичными» приборами, т.е. не всасывают воздух из помещения. Старые котлы всасывали воздух из помещения, и это повышало риск отравления угарным газом. Их по-прежнему можно было разместить в спальне, но шкаф должен был хорошо проветриваться.

Ванные комнаты

Бойлеры также могут располагаться в ванных комнатах и ​​обычно находятся в сушильных шкафах, однако они не могут располагаться над ванной или где-либо внутри неэлектрических «зон» (область вокруг раковин, ванн и туалетов).

На чердаке

Котлы обычно устанавливаются на чердаке, но это означает, что чердак должен быть оборудован для легкого доступа в будущем, что увеличивает стоимость. Инженер производителя котла не будет присутствовать по гарантии, если эти положения не будут выполнены.

Котел должен быть подвешен на кирпичной стене (например, на фронтоне крыши или боковой стене) или на новой деревянной/фанерной стене, если это невозможно. Если он висит на новой фанерной стене, он должен выдерживать вес котла.

Если котел подвешен на фронтоне крыши, дымоход может выходить прямо наружу. Если он повешен на стену для вечеринок или на новую деревянную стену, дымоход необходимо будет вывести через крышу. Это увеличит затраты, особенно если необходимы строительные леса.

Чердак должен быть обшит досками от люка до котла, иметь постоянное освещение, стационарную лестницу и поручни вокруг люка. Если у вас есть 250-миллиметровая каменная стена или аналогичная изоляция в вашем пространстве под крышей, обшивка для доступа должна быть поднята, чтобы не раздавить изоляцию, так как это снижает ее эффективность. В качестве альтернативы замените эту область изоляции пенопластовой плитой эквивалентной эффективности.

Имейте в виду, что если вы установите пароконвектомат на чердаке или разместите на крыше водонагреватель, горячая вода будет доходить до кухонного крана дольше, так как ей нужно пройти дальше.

Также имейте в виду, что у вас будет длинная газовая труба от первого этажа до помещения на крыше. В этих обстоятельствах часто используется «Tracpipe», поскольку он предлагает непрерывный участок трубы, а не медь с соединениями.

В гараже

Котлы также могут быть установлены в гаражах. Они должны быть оснащены защитой от замерзания, чтобы предотвратить замерзание труб в холодную погоду, и трубы должны быть изолированы изоляцией из фольги. Котел должен быть достаточно высоким, чтобы избежать столкновения.

Зазоры в шкафу

Котел можно разместить в шкафу при условии соблюдения минимальных зазоров, указанных в инструкциях производителя. Котел должен быть полностью доступен, а свободное пространство перед котлом должно быть не менее 60 мм. Открывающийся шкаф обеспечивает 60 мм зазора при открытой дверце.

Кухни и подсобные помещения

Котлы в идеале должны быть на внешней стене и рядом с внутренним водостоком, поэтому их так часто располагают на кухнях и подсобных помещениях.

3. Газовая труба

Это сложная область регулирования, и ошибиться в ней опасно. Вот почему вы должны использовать зарегистрированного инженера по газовой безопасности, так как они специально обучены в этой области. См. наше Руководство по аккредитации газовой безопасности, чтобы узнать, как проверить квалификацию вашего инженера.

Газовая труба может иметь диаметр 15 мм, 22 мм, 28 мм или 35 мм и полностью зависит от 1) размера котла и 2) длины газопровода. Для большого котла в конце длительного газового участка, например, для комбинированного котла мощностью 36 кВт на чердаке, потребуется газовая труба большего размера (возможно, сочетание 28 мм и 35 мм), чем для котла мощностью 12 кВт, расположенного рядом с газовым счетчиком.

Медь стоит дорого, и чем дольше идет газ, тем больше соединений в трубопроводе, которые являются слабым местом для утечек. Есть несколько способов снизить стоимость газовой трубы, а еще лучше попытаться сохранить существующую газовую трубу на месте. Во-первых, необходимо точно определить размер котла. Если котел более 18кВт, то он должен быть подключен к трубе диаметром 22мм.

Для тепловых и системных котлов целесообразно использовать котел мощностью менее 18 кВт. Поскольку средняя потребность в тепле для домов в Великобритании составляет 6-8 кВт, это довольно просто. Конечно, длинный газопровод может означать, что вам нужна труба 22 мм.

Для комбинированных котлов необходимо избегать перехода с 22 мм на 35 мм! Придерживайтесь комбинации разумного размера. Если у вас только одна ванная комната, самый маленький пароконвектомат вполне удовлетворит ваши потребности.

4. Конденсатная труба

Если вы заменяете неконденсационный котел на конденсационный, вы будете устанавливать конденсационную трубу впервые. Точно так же, если вы перемещаете свой существующий конденсационный котел на новое место, вашему установщику необходимо будет подумать, где провести трубу для конденсата.

Конденсационные котлы производят кислый водяной пар, который необходимо отводить через канализацию. Идеальным и лучшим местом для выпуска водяного пара является внутренняя канализационная труба, часто через кухонную раковину.

Если это невозможно, трубы можно проложить снаружи к сливу, однако труба должна быть больше, чтобы предотвратить замерзание. То же самое относится и к котлам в гаражах. Котел перестанет работать, если ваша внешняя труба для конденсата замерзнет — НАЧАЛЬНЫЙ СОВЕТ НАПОЛНИТЕ плохую горячую воду по трубе, чтобы она снова заработала.

5. Регуляторы отопления и TRV

В апреле 2018 года были введены новые строительные нормы и правила под названием Boiler Plus. Эти правила требуют «расширенных мер по энергосбережению» для всех новых комбинированных котлов и контроля «времени и температуры» для системных и тепловых котлов, также известного как программируемый комнатный стат.

Расширенные меры по энергопотреблению включают управление нагрузкой и компенсацией погодных условий, но они работают только в том случае, если они говорят на том же языке, что и ваш котел, а также средства автоматизации и оптимизации арендодателя (большинство интеллектуальных средств управления). Подробнее об этих элементах управления и совместимости см. в нашем Руководстве по Boiler Plus.

С 15 июня 2022 г. все радиаторы должны быть оснащены термостатами при установке нового котла (за исключением случаев, когда установлен комнатный термостат).

6. КПД котла и температура подающей линии

Все новые котлы должны иметь на этикетке «А-рейтинг», что соответствует КПД 92%. Однако, в отличие от другой бытовой техники, котлы не имеют фиксированного КПД. Они имеют рейтинг А только в том случае, если они оснащены совместимым регулятором модуляции и правильно настроены установщиком, понимающим требования к конденсационным котлам. Менее 1% инженеров прошли обучение по настройке конденсационных котлов. Подробнее см. в нашем руководстве Почему конденсационные котлы не конденсируются.

С 15 июня 2022 года для полных систем отопления (где также установлены все новые радиаторы и трубопроводы) размеры радиаторов должны быть рассчитаны на работу при температуре не выше 55°C. При замене только котла нет необходимости снижать температуру подачи. Однако для эффективности крайне важно, чтобы установщик снижал температуру подачи. Строительные нормы, по крайней мере, признают, что эффективность котла связана с более низкой температурой подачи. Вы можете прочитать больше о том, как более низкая температура подачи может сегодня компенсировать рост цен на энергоносители.

7. Размер котла

С 15 июня 2022 года при установке нового котла необходимо проводить расчет тепловых потерь, чтобы убедиться, что котел не слишком велик. Для комбинированных котлов котел должен иметь возможность снизить свою мощность до «типичной тепловой нагрузки жилого помещения». Другими словами, его минимальная выходная мощность в кВт не может превышать максимальную потребность в кВт для дома. Многие котлы имеют минимальную мощность 8 кВт, тогда как дома никогда не требуется больше 6-7 кВт даже в очень холодную погоду. Негабаритный размер котла является серьезной проблемой в Великобритании, и это увеличение, если строительные нормы являются попыткой предотвратить это.

8. Зоны системы отопления

Дома площадью более 150 квадратных метров (обычно дома с 4 спальнями и выше) должны быть разделены на две зоны радиаторов (например, наверху и внизу). Это может быть достигнуто с помощью трубопроводов или сгруппированных интеллектуальных TRV. Когда заменяется только котел, нет необходимости создавать отдельные зоны для дома площадью более 150 квадратных метров. Для домов площадью менее 150 кв. м требуется только одна зона.

9. Изоляция труб

При замене только котла необходимо изолировать все доступные трубы.

При установке всей системы все первичные трубопроводы отопления и горячего водоснабжения за пределами жилого помещения (например, на чердаках и под этажами) должны быть изолированы, а также все трубы, подсоединенные к бойлеру на протяжении не менее 1 м.

10. Фильтры котла и очистка

Коррозия стала проблемой с тех пор, как мы начали «герметизировать» наши системы отопления. Коррозия вызывается попаданием воздуха в воду, часто когда мы повышаем давление в наших котлах. Вместо того, чтобы лечить проблему — удалять воздух — промышленность перешла к лечению причины. Это включает в себя магнитные фильтры, которые удаляют корродированный металл до того, как он попадет в котел, и химическую обработку, которая, по мнению многих, не нужна и обходится окружающей среде очень дорого.

С 2019 г. вступил в силу стандарт BS7593, требующий наличия встроенного фильтра и химического ингибитора с новыми котлами. Фильтр следует обслуживать ежегодно, а воду проверять каждые 5 лет на правильность уровня ингибитора.

Эти методы не получили широкого распространения в Европе. В Германии используется процесс, известный как VDI 2035, который естественным образом обрабатывает воду для предотвращения коррозии и использует деаэратор для постоянного удаления воздуха из системы. Установщики должны купить оборудование и проверить уровень PH вашей воды, чтобы все было правильно. Не все производители котлов принимают VDI 2035, и вполне вероятно, что если ваш установщик использует этот метод, он или она будет устанавливать котлы, которые его принимают. Обратите внимание, что обычно это немецкие производители котлов, которые понимают преимущества этого хорошо проверенного процесса.

 

Комбинированный котел Glow-worm Compact 28C (ErP), горизонтальный дымоход и фильтр системы отопления

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Как и на большинстве веб-сайтов, г-н Центральное отопление использует файлы cookie. Чтобы предоставить персонализированный, оперативный сервис и улучшить сайт, мы запоминаем и храним информацию о том, как вы используете сайт. Это делается с помощью файлов cookie, которые представляют собой простые текстовые файлы, хранящиеся на вашем компьютере. Эти файлы cookie безопасны и никогда не будут содержать никакой конфиденциальной информации. Они используются только Mr Central Heating или доверенными партнерами, с которыми мы работаем, где они используются для маркетинга, статистики и персонализированной рекламы. Недавно мы обновили нашу Политику конфиденциальности, чтобы предоставить вам более подробную информацию о ваших правах и о том, как мы используем ваши данные.

Нажмите здесь, чтобы узнать о файлах cookie

Быстрая доставка
С нашим собственным автопарком.

Награда за надежное обслуживание

Бесплатно нажмите и заберите
Нажмите и заберите в любом из наших магазинов.

(3 отзыва)

Комбинированный котел Compact 28C — это НОВЫЙ котел Glow-worm, ErP. Комбинированный котел Compact отличается широким диапазоном мощностей, привлекательным современным дизайном и ярким и удобным интерфейсом.

Высококачественный комбинированный котел Комбинированный котел Compact 28C производится в Великобритании на отмеченном наградами заводе Glow-worm в Белпере. В нем используются высококачественные компоненты, рассчитанные на более долгий срок службы и сокращение счетов за электроэнергию. Теплообменник также очень тихий, вы почти не услышите свой котел, когда он включен! Размер дает большую гибкость, чтобы установить его в большем количестве мест.

Комбинированный котел Compact также оснащен высокоэффективным модулирующим насосом, который снижает ваши эксплуатационные расходы, поскольку он адаптируется к фактической потребности в отоплении и горячей воде.

Особенности и преимущества:

• Комбинированный котел с классом ErP A
• Компактный размер позволяет устанавливать его в большинстве мест
• Высокая эффективность – снижает эксплуатационные расходы
• В комплекте с горизонтальным дымоходом и фильтром энергосистемы

подробнее.