Кран маевского не открывается: Сломался барашек (маховик) на вентиле как и чем открыть кран без барашка?

Внимание! Для установки на чугунные радиаторы на сетях магистрального отопления автоматические краны Маевского не рекомендуются, так как из-за скопления ржавчины и низкого качества воды произойдет быстрое загрязнение устройства, и оно перестанет функционировать.

При покупке крана, стоит обратить внимание на такие характеристики, как сила гидравлического удара и устойчивость к высоким температурам. Для централизованных систем теплоснабжения производятся специальные краны ГОСТ9544-93, способные выдержать скачки давления до 20 атм. температуру воды до 150 градусов.

Кран Маевского нельзя эксплуатировать, если система отопления имеет встроенный насос ля нагнетания давления. Если такой насос установлен, его необходимо отключить и начать спуск воздуха не ранее чем, через 5-7 минут.

Рекомендации по установке и эксплуатации

Существует несколько рекомендаций по установке и эксплуатации крана Маевского:

• при горизонтальной системе отопления установка крана Маевского необходима на всех отопительных батареях, при вертикальной разводке воздуховыводящее устройство устанавливается в трубах коллекторов на последних этажах;
• даже при наличии в комплекте крана силиконовой или резиновой прокладки, лучше воспользоваться льняной нитью, чтобы сделать соединение резьбы более плотным;
• при открытии крана будет поступать небольшое количество жидкости, поэтому лучше установить его выходным отверстием вниз;
• при загрязнении устройства его можно снять с пробки радиатора и прочистить при помощи острого предмета, например иглы;
• установка крана Маевского не потребует больших финансовых вложений, зато увеличит эффективность радиаторов отопления и сделает батареи и трубы более горячими.

Что такое кран маевского и как он работает, смотрите ниже:

Кран Маевского: разновидности, плюсы и минусы

Довольно распространенной проблемой при работе системы отопления можно назвать появление воздушной пробки, так как за счет этого возникают проблемы с циркуляцией жидкости. В результате этого эффективность нагрева существенно снижается. Для решения подобной проблемы устанавливается кран Маевского. Его принцип действия основан на движении игольчатого клапана, за счет которого воздух стравливается.

Причины возникновения воздушной пробки

Воздушная пробка в системе может возникать по самым различным причинам. Наиболее распространены следующие:

1. Зачастую рассматриваемая проблема возникает после проведения монтажных работ. Это связано с тем, что в коммуникации может остаться воздух даже при подаче воды под большим напором.
2. При длительном простое системы в летний период воздух может скапливаться в самой высшей точки коммуникации. В частных домах можно встретить ситуацию, когда проводится установка расширительного бака, который решает проблему.
3. Довольно распространен случай коррозии алюминиевых вариантов. Химический процесс становится причиной скопления газа, который приходится выпускать при помощи рассматриваемого крана.

Сегодня во многих домах встречаются рассматриваемые краны, так как проблема может привести к существенным неудобствам.

Устройство крана Маевского

Кран Маевского устроен так, что проблем с отводом воздушной пробки практически не возникает. Среди особенностей отметим следующие моменты:

1. Корпус изготавливается, как правило, из металла. При этом в последнее время используется материал с высокой коррозионной стойкостью, к примеру, латунь.
2. Кожух представлен пластиком, который также обладает весьма привлекательными эксплуатационными характеристиками.
3. В некоторых случаях корпус прибора проворачивается в горизонтальной плоскости.
4. Изменить положение винта можно крестовой отверткой или вручную, все зависит от особенностей конкретной модели.
5. Современные варианты исполнения оснащаются специальным ключом, который существенно упрощает использование устройства. Ключ наиболее комфортен в применении если мало свободного пространства.

В целом можно сказать, что устройство характеризуется довольно простой конструкцией, за счет чего обеспечивается надежность и условия для длительной эксплуатации.

Классификация устройств

Стоит учитывать, что рассматриваемое устройство классифицируется по достаточно большому количеству различных признаков. Выделяют следующие варианты исполнения приборов Маевского:

1. Классический вариант исполнения имеет ручной привод, регулировка проводится за счет специального винта.
2. Встречаются в продаже и автоматические варианты исполнения. Они подходят для систем индивидуального отопления.
3. Прибор с предохранительным клапаном. Он подходит для случая, когда нужно исключать вероятность перепада давления. Получил распространение подобный кран в случае использования пластиковых труб при создании системы.

Кроме этого, выделяют и второстепенные признаки классификации. Они следующие:

1. С обычной резьбой.
2. С пластиковым колпачком.
3. С шаровым запорным элементом.

В последнее время чаще всего устанавливаются варианты исполнения с автоматическим управлением. Они делают систему более эффективной, сразу после появления воздушной пробки она сразу прогоняется.

Автоматический воздухоотводчик

Автоматический вариант исполнения также работает по поплавочному принципу. В этом случае воздушная пробка поднимает поплавок, после чего открывается клапан. К особенностям этого варианта исполнения отнесем следующие моменты:

1. Сразу после установки крана можно забыть о нем, так как срабатывает в автоматическом режиме.
2. Чаще всего при изготовлении корпуса применяется никель или латунь. Эти материалы характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками, могут прослужить в течение длительного периода.
3. Как правило, есть рукоятка для управления вручную. Она требуется для того случая, когда устройство не срабатывает в автоматическом режиме.

Стоит учитывать, что специалисты не рекомендуют проводить установку рассматриваемого клапана в системе с чугунными радиаторами старого образца. Это связано с тем, что в системе может быть довольно большое количество крупных примесей, которые могут быстро забить автоматический клапан и вывести его из строя. Для чугунных радиаторов можно приобрести специальный вариант исполнения.

Достоинства и недостатки

У рассматриваемого устройства есть довольно большое количество различных достоинств и недостатков, которые должны учитываться. Явными преимуществами можно назвать следующие моменты:

1. Устройство может быстро удалить воздух с системы.
2. Ручные варианты исполнения могут устанавливаться в самые различные системы.
3. Автоматические краны практически незаменимы в индивидуальных системах. Стравливание воздуха производится практически сразу после возникновения проблемы.

Стоит учитывать, что единственным, но существенным недостатком является склонность к засорению. Если в теплоносителе встречается большое количество различных веществ, то приходится периодически проводить очистку крана от загрязнений.

Рекомендации по выбору

Выбор рассматриваемого устройства проводится в зависимости от особенностей конкретной системы отопления. Наиболее важными критериями выбора назовем следующие моменты:

1. Диаметр. Подключение устройства может проводится через муфту, которая должна подходить по диаметру к радиаторы. Для повышения степени изоляции применяется специальный материал.
2. Тип применяемого материала при изготовлении корпуса также имеет значение. Рекомендуется выбирать устройства из латуни, которая характеризуется высокой коррозионной и химической устойчивостью. Также есть варианты исполнения из нержавеющей стали, которая имеет высокую прочность.
3. Тип управления. Как ранее было отмечено, довольно большое распространение получили автоматические варианты исполнения, но они не всегда подходят для установки. Уделяется внимание и типу ручного управления, так как в некоторых случаях наличие рукоятки является недостатком.

Производством подобных кранов занимаются самые различные компании. Качество изготовления во многом определяет длительность эксплуатации и многие другие качества.

Несколько советов

Провести монтажные работы можно самостоятельно при учете основных рекомендаций. Они следующие:

1. Воздух может скапливаться на всех радиаторах. Поэтому обеспечить эффективность работы всей системы можно только путем установки кранов на все радиаторах без исключения.
2. Игольчатый клапан устанавливается на петлевых конденсаторах.
3. Пригодится рассматриваемый механизм на змеевиках и регистре отопления.
4. Если кран не использовался на протяжении длительного периода, а на поверхности появилась коррозия, то следует провести его смазывание керосином и немного подождать.

Как правило, с установкой и эксплуатацией подобных устройств не возникает серьезных проблем. Однако, механическое воздействие может привести к нарушению герметизации и работы устройства.
 

Что такое кран Маевского

Кран Маевского, или радиальный игольчатый клапан, был разработан в 1931 году, как устройство для спуска воздуха из отопительных радиаторов за счет совмещения двух элементов прокладкой между собой. Свое название этот прибор получил в честь изобретателя Ч. Б. Маевского, который улучшил его конструкцию и герметизацию, а также предусмотрел безопасный ключ для приведения крана в действие.

Принцип работы устройства основан на самовольном выходе воздуха из радиатора отопления. Когда кран открывается, поднимается запорная игла. Лишний воздух из батареи выходит через открывшееся отверстие. Его диаметр — 2 мм. Рабочий штуцер перемещается с помощью специального винта.

Виды кранов Маевского

Отопительные системы различаются по конфигурации отопительных батарей и полотенцесушителей. Не всегда кран можно разместить так, чтобы обеспечить удобный доступ к нему. Поэтому производители разработали несколько типов, которые используются в разных отопительных системах.

Краны бывают:

• ручными;
• автоматическими;
• с клапаном-предохранителем.

Ручные краны надежны, потому используются чаще всего. Открываются они только с помощью четырехгранника или отвертки, потому при установке такого устройства нужно предусмотреть свободный доступ к нему.

Автоматический кран имеет поплавок, который через пружину подпирает игольчатый механизм. В настройках системы указывается предельное значение давления воздуха. Как только оно превышается, клапан открывается, и закрывается сразу после доведения показателей до нормального значения.

Модель с предохранителем — усовершенствованная разновидность крана Маевского. В ней предусмотрен датчик, сигнализирующий о превышении предельного уровня давления воздуха. Такое устройство предотвращает поломки отопительной системы в ситуациях, когда давление становится больше 15 атмосфер. Тогда клапан открывается, и лишний воздух выходит.

Процесс выхода лишнего воздуха из радиатора связан с рядом нюансов. Так, если циркуляция теплообменника происходит за счет насоса, его нужно отключить за 15 минут до начала стравливания.

Как пользоваться краном Маевского

• Спускайте воздух, имея пустое ведро (тазик) и тряпку под рукой. Когда после открытия клапана воздух прекращает шипеть, начинает выливаться вода. Струя стала ровной? Можно закрывать кран.
• Если воздух не выходит, возьмите лист бумаги и поводите им по поверхности батареи на расстоянии 1 см. Так легко найти место пробоя или слабой скрутки, которые мешают воздуху выйти.
• Если отопительная система долго не использовалась, желательно сначала смазать резьбу крана, так как она могла закиснуть.

В современных кранах Маевского есть пластиковые вентили для более простого использования.

Комплектующие для радиаторов отопления: наборы, виды, подбор

Система отопления – это сложная инженерная конструкция, которая требует точных расчетов и планирования. Сегодня на рынке существует множество систем отопления, кардинально отличающихся друг от друга, но даже несмотря на развитие электрических обогревателей, основным для людей остается водяное (паровое) отопление. Принцип работы такой системы довольно прост – вода нагревается до определенной температуры путем сжигания топлива или с помощью электрических устройств, после чего подается по трубам в помещения. В этих помещениях вода остывает в радиаторах и тем самым нагревает воздух, после чего возвращается к источнику нагревания.

Виды радиаторов отопления

Наиболее часто в магазинах, офисах, домах и квартирах встречаются следующие виды радиаторов отопления:

• Чугунные.
• Алюминиевые.
• Стальные.
• Биметаллические.

Помимо них существуют пластиковые и медные радиаторы, которые в настоящее время встречаются крайне редко. Каждая из разновидностей имеет собственные эксплуатационные характеристики и способы подключения, однако алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют идентичный принцип подключения и комплектующие.

Чугунные радиаторы

Чугунные батареи считаются одними из самых «древних» на рынке, так как начали широко применяться еще в 20 веке, а созданы были и вовсе в 1855 году.

Несмотря на их массивность и вес, они до сих пор актуальны и применяются во многих домах. Всё дело в том, что циркулирующий теплоноситель в системе водоснабжения сильно загрязнен, а чугун благодаря своим свойствам и за счет толстых стенок не боится гидроударов, не подвергается коррозии, а также долго хранит тепло даже после отключения отопительной системы.

Не обошлось и без недостатков. Чугун обладает низкой теплопроводностью, из-за чего ему необходимо стабильная температура в 70 С для достижения эффективности. Это может создать трудности в частном доме или при наличии автономного отопления, но для квартиры это будет хорошим решением.

Алюминиевые батареи

Алюминиевые радиаторы обладают привлекательным внешним вид и имеют высокую теплопроводность, однако являются очень чувствительными в химическому составу теплоносителя. Именно по этой причине они не рекомендуются к установке в квартирах и домах с центральным водоснабжением, но могут стать отличным вариантом при использовании автономной системы водоснабжения. Помимо отличного внешнего вида, они также обладают прочностью и надежностью – средний срок эксплуатации от 20 до 25 лет.

Биметаллические радиаторы

Такой радиатор состоит из двух слоев металла. Внешняя часть выполняется из алюминия, а внутренние секции изготавливаются из высококачественного сплава меди или стали. Благодаря низкому требованию к теплоносителю, продолжительному сроку эксплуатации, а также стойкости к избыточному давлению, он является оптимальным решением по соотношению цены и качества.

Биметаллические радиаторы рекомендуются для установки в квартирах с центральным водоснабжением, повышенным давлением и в высотных домах, так как с легкостью выдерживают высокое давление до 40 атмосфер, а также имеют повышенную стойкость к коррозии благодаря материалам из которых они изготавливаются.

Стальные батареи

Стальные батареи отличаются от всех прочих тем, что они являются цельными и неразборными. При установке такого радиатора, у Вас не будет возможности добавлять или снимать секции по желанию. Благодаря своим свойствам, они способны выдерживать гидроудары и большую нагрузку, а также имеют высокие уровень теплопроводности, за счет чего быстро нагреваются. Такие батареи нашли свое применение в офисах и квартирах, а также отлично подходят для отопления частного дома.

Соединение секций радиаторов: комплектующие

Все батареи кроме стальных состоят из секций, которые можно демонтировать или добавить по желанию, регулируя эффективность нагревания помещения.

Для установки дополнительной секции потребуются комплектующие, среди которых:

• Ниппель.
• Прокладка.

Бочкообразный ниппель – это резьбовая деталь трубопровода, предназначенная для соединения элементов трубопровода в единую систему.

Он представляет собой небольшую металлическую трубку с двухсторонней наружной резьбой одинаковой длинны. Для удобства монтажа, с внутренней стороны располагается специальная бороздка, с помощью которой можно зафиксировать ключ, и закрутить ниппель.

Работать с ниппелем довольно просто. Достаточно плотно прижать друг к другу секции, которые Вы собираете соединить, после чего установить между ними ниппель и закрутить с помощью специального ключа. Для герметизации стыков секций, перед началом монтажа на ниппель надевается графитовая прокладка (черного цвета) или из фибры (зеленая).

Ключ для монтажа радиаторов должен обладать достаточной длиной для скрутки нескольких секций.

Комплектующие для монтажа радиатора отопления

Каждая батарея имеет собственные особенности, которые необходимо учитывать при подборе комплектующих перед монтажом. Стоит учесть тот факт, что некоторые производители устанавливают собственные детали особого формата, которые возможно поменять только на аналогичные фирменные комплектующие. 

Кронштейны для батареи

Первое, о чем нужно задуматься при монтаже радиатора – это кронштейны, которые будут его фиксировать. Они бывают двух видов:

• Напольные.
• Настенные.

Настенные кронштейны изготавливаются из стального прута или пластины и крепятся на крепкие саморезы, чтобы выдержать большой вес. Пластинчатые изделия чаще всего находят свое применение при установке алюминиевого или биметаллического радиатора, так как они не очень тяжелые и прочности пластин будет достаточно. Они бывают обычные, либо с ребром жесткости для дополнительной прочности.

Если же вес радиатора достаточно большой, в ход идут специальные кронштейны в виде прута. Они закручиваются в предварительно забитый в стену дюбель, после чего устанавливается батарея.

Какое количество кронштейнов нужно на радиатор?

Важно! Радиатор должен крепиться минимум тремя кронштейнами! Два сверху и один снизу.

Если радиатор большой, то используют 4 кронштейна. Расчет количества кронштейнов нужно производить по формуле: 1 кронштейн на 25 кг веса заполненного теплоносителем радиатора.

В продаже можно найти крепления радиаторов только белого цвета. Если вам необходимо покрасить их в цвет радиатора (например, если он у вас черный), то достаточно просто взять баллончик с краской и перекрасить.

Для сверления отверстий под дюбеля, которые идут в комплекте с круглыми кронштейнами обычно используется бур №10.

При установке стального панельного радиатора, необходимо использовать специальный тип кронштейна, который закрепляется на стене. Он фиксирует батарею за специальную дугу, изготовленную на заводе.

Комплект для герметизации радиаторов

Во время монтажа батареи, для её подключения потребуется следующий комплект изделий:

• Футорка;
• Заглушка;
• Кран Маевского.

Внимание! Фитинги для радиаторов бывают с левой и правой резьбой в зависимости от того с какой стороны вы его прикручиваете. Чтобы не ошибиться производитель маркирует их: фитинги с левой резьбой маркированы буквой S, с правой резьбой – буквой D.

Футорка

Один из видов резьбового фитинга, который представляет собой гайку или втулку с наружной резьбой для соединения большего диаметра и внутреннюю резьбу для соединения меньшего диаметра. При монтаже она устанавливается в боковое монтажное отверстие радиатора. Для каждого биметаллического, стального и алюминиевого радиатора, Вам потребуется 4 футорки.

Заглушка

Сантехническая заглушка – широко используемый и недорогой конструктивный элемент, позволяющий герметизировать неиспользуемые технологические отверстия в радиаторе. Как правило, для комплектации может потребоваться только одна заглушка, которая устанавливается на батарее с противоположной стороны от трубы подключения.

Кран Маевского

Такой фитинг отличается от заглушки лишь тем, что в его конструкцию входит специальный винт, предназначенный для разгерметизации радиатора. Это нужно для того, чтобы контролируемо произвести выпуск воздуха из системы, при этом стравить воздух можно очень медленно, открывая отверстие всего на несколько миллиметров.

Большинство кранов Маевского открывается отверткой, однако также для них можно приобрести специальный пластиковый ключ.

Угловой кран для радиатора отопления

Угловой кран предназначен для ручной регулировки объёма подачи горячей воды в радиатор, а соответственно и температуры радиатора. Сила потока устанавливается при помощи поворотной ручки. В закрытом положении вентиль полностью прекращает подачу воды.

Простая конструкция углового крана устойчива к засорам и воздействию абразивных частиц, часто присутствующих в теплоносителе.

Набор комплектующих для установки радиатора

Также существуют уже готовые наборы комплектующих, производителем которых является компания «МастерПроф». Вам не потребуется искать недостающие элементы в различных магазинах, достаточно просто приобрести набор с комплектующими под диаметр подключения Вашей батареи.

Все комплектующие набора имеют надежное покрытие в виде порошковой окраски белого цвета. В комплект всегда входит ключ для крана Маевского.

Наборы имеют разную комплектацию в зависимости от диаметра подключения радиатора и его размера.

Комплектующие для радиаторов отопления оптом

Компания «МастерПроф» поставляет все комплектующие и сопутствующие товары для монтажа батареи оптом. Среди нашего каталога Вы можете ознакомиться с продукцией собственного производства, а также связаться с нами для получения детального прайс-листа.

Среди наших партнеров имеются как частные сантехнические магазины, так и крупные DIY-сети, такие, как Леруа Мерлен, ОБИ, Касторама и другие сетевые магазины. Все изделия упакованы в индивидуальную упаковку имеющую штрих код, а также всю необходимую информацию.

Заказывая комплектующие для радиаторов отопления оптом у нас, вы можете быть уверены в качестве продукции и его долговечности. Вся наша продукция имеет соответствующие сертификаты, а также проходит все необходимые проверки и тестирования.

причины и что делать, как починить полотенцесушитель в домашних условиях San-remo77.ru

Полотенцесушитель, как и любая техника, может сломаться и перестать выполнять свою прямую функцию, а эта неприятность может существенно снизить бытовой комфорт. Если горячая вода в доме есть, но при этом не работает полотенцесушитель, лучше сразу вызвать мастера для починки. Но для начала можно попробовать разобраться и своими силами. Только, следует помнить, что для осуществления ряда сантехнических задач требуется хотя бы минимальный соответствующий опыт, иначе есть риск доломать оборудование и затопить соседей. Прежде чем попытаться починить полотенцесушитель своими силами, нужно понять причины, по которым прибор мог выйти из строя.

Почему полотенцесушитель не работает

Причины, по которым полотенцесушитель остается холодный, могут быть разными. Существует два типа полотенцесушителей: водяной и электрический. Водяные полотенцесушители имеют относительно низкую стоимость и при этом являются надежными агрегатами, соответственно и ломаются реже электрических. Если Вы заметили, что все-таки водяной полотенцесушитель не греет, причина, вероятнее всего, в завоздушивании агрегата. Решить эту проблему можно с помощью специального воздухоотводчика. С помощью этого прибора устраняют воздушные пробки, которые в данном случае, и являются причиной холодного полотенцесушителя.

Если не работает водяной полотенцесушитель в ванной, можно предпринять следующие действия:

• Полностью открутить кран Маевского
• Открыть запорную арматуру, которая располагается на полотенцесушителе
• Спустить накопившийся воздух. Процесс завершен, когда польется тоненькая струйка воды
• Хорошо закрутить кран Маевского обратно

Чаще всего выпуск лишнего воздуха из полотенцесушителя помогает справиться с проблемой и возобновить работу прибора в нормальном режиме. Все потому, что воздух — это преграда на пути воды в условиях ограниченного пространства. Водяная струя всегда идет по пути наименьшего сопротивления, а воздушные пробки мешают ей попасть в «пункт назначения». Поэтому водяной полотенцесушитель становится холодным.

Впрочем, иногда удаление воздушной пробки не помогает справиться с проблемой неработающего полотенцесушителя. Такое случается, если прибор подключен к отопительной системе квартиры, а не к ГВС. Причиной неполадки тоже может стать появление воздушной пробки. Но, в отличие от примера, рассмотренного нами выше, пробки эти появляются во всей системе отопления, а не только в полотенцесушителя. При этом, полотенцесушитель не будет абсолютно холодным, он будет комнатной температуры или даже чуть теплым.

Что делать, если не работает полотенцесушитель, подключенный к отопительной системе

Если причиной тоже сьала воздушная пробка, решение проблемы должно быть комплексным:

• Тоже нужно удалить воздушные пробки, но уже на всей протяженности отопительных труб, по которым проходит горячая вода
• Открутить краны Маевского с радиаторов и всех имеющихся теплообменниках
• Под давлением воды излишки воздуха выйдут из системы
• Характерно, что все краны Маевского можно открыть одновременно — при условии, что заниматься этим будет заниматься сразу несколько людей, или человек, имеющий соответствующий опыт. В противном случае, краны Маевского лучше откручивать последовательно, по одному
• Если не работает полотенцесушитель в частном доме, со своей отопительной системой, в первую очередь кран Маевского нужно открутить с котла. А затем со всех контуров системы

План действий, если не работает полотенцесушитель из-за отсутствия циркуляции воды

Если воздушные пробки устранены, но полотенцнсушитель остается холодным, возможно, проблема в отсутсвии циркуляции горячей воды. К этой неприятности может привести ряд фактров: 

• Трубоотводы неподходящего диаметра
• Контур ГВС переведен от летний режим
• Перекрыт общий стояк

Полотенцесушитель устанавливается на трубе обратного потока ГВС. Чтобы он исправно работал, горячая вода должна находиться в постоянном движении. Иначе она просто застоится в стояках и ее температура снизится. Это и происходит, если приходится наблюдать, как холодная вода течет из крана для горячей. Теплая вода в этом случае начинает идти только после того, как спустить всю остывшую жидкость. При этом водосчетчик показывает рассход именно горячей воды. В этом случае следует обратиться с жалобой в управляющую компанию, сотрудники которой обязаны оперативно решить проблему.

Еще одна возможная причина холодного водяного полотенцесушителя — отключение обратного потока в контуре горячей водоснабжения из-за перехода на летний режим. Таким образом, УК экономит энергию для подогрева водного потока. Сушители полотенец в основном подключают именно к обратному контору, поэтому мгновенно охлаждаются, даже, если горячая вода есть в кране. В таком случае проблему тоже можно решить только жалобой в управляющую компанию.

Но не всегда, если не работает полотенцесушитель, виноваты воздушные пробки или недобросовестная работа управляющей компании. Иногда причиной проблемы являются действия соседей, которые подключены к общему с вами стояку. Иногда в многоквартирных домах полотенцесушители соседей являются частью основной магистрали. И если демонтировать один для прочистки или устранения засоров, то перестанет функционировать весь контур. Некоторые соседи пытаются решить проблему именно таким образом, но забывая при этом отсоединить трубы. А это необходимо для нормальной циркуляции воды в обход квартиры. Но, если этого не сделать, нарушится функционирование системы горячего водоснабжения, и полотенцесушитель не нагревается. И это будет наблюдаться сразу у всех соседей.

Если же причина не работающего полотенцесушителя в неправильно подобранных отводах для патрубков от магистрали, лучше вызвать мастера для решения проблемы. Сечение труб должно быть меньше главной магистрали. Именно благодаря этому легко преодолевается линейное сопротивление и обеспечивается оптимальное давление воды. А если сечение труб больше основной магистрали, поток воды будет следовать по пути наименьшего сопротивления — по главной магистрали, в обход сушителя полотенец, который будет оставаться холодным.

Если полотенцесушитель не работает, причина может быть еще одна — и очень банальная. Прибор имеет неправильную конструкции, т.е., некачественный. Если теплообменник имеет нижнее подключением, но при этом вертикально вытянут. Тогда горячая вода будет следовать лишь по нижней части агрегата, а до верха не сможет «доползти» из-за нехватки давления. Тогда выход только один — покупка нового, более качественного, прибора.

Засорение системы и механические дефекты как причина неработающего полотенцесушителя

Водяной сушитель полотенец зачастую не способен нагреваться именно по причине механических неисправностей. Часто выходит из строя запорная арматура. Даже качественные шаровые краны со временем ломаются и трескаются. Такой кран необходимо заменить, вызвав для этого мастера, поскольку самостоятельно быстро и качественно это сделать не получится.

Еще одна причина — засорение всей системы ГВС. Это нередко случается в домах с некачественной водой, в которой много примесей и солей металла. В трубах появляются наросты и загрязнения, снижающие напор воды. В таком случае, самым простым решением проблемы холодного полотенцесушителя будет прочистка всей системы, поскольку заменить компонент — весь трудоемкий и затратный процесс. В полотенцесушитель заливают специальные химические средства. Спустя время вещество сливают из прибора, а стенки трубы прочищают металлической щеткой или проволокой. Не забывайте, что для всех этих процедур придется отключить общедомовой стояк.

Что делать, если не работает электрический полотенцесушитель

Электрические полотенцесушители бывают двух видов:

Кабельные. Починить холодный кабельный сушитель полотенец трудно, проще купить новый

Трубчатые, в которых нередко ломаются ТЭНы. Их можно починить

ТЭН трубчатого полотенцесушителя находится в нижней части прибора, поэтому у пользователя есть свободный доступ к нему.

Конструкция ТЭНового полотенцесушителя выглядит следующим образом: трубчатый ТЭН, в котором расположен кварцевый песок, а в нем — спираль. Спираль нагревает песок, который и передает энергию трубке. Таким образом и нагревается вода в полотенцесушителе, хотя сама спираль при этом охлаждена. Если отсутствует теплоноситель, то спираль перегревается, расплавляется и выходит из строя. Чтобы ТЭН был в рабочем состоянии, он должен постоянно находиться в воде. Если же он сломался, то его вполне легко заменить.

Монтаж отопительного оборудования и установка теплых полов

Независимо от типа котла, он должен быть установлен в соответствии с инструкциями, прилагаемыми производителем, исходя из правил пожарной безопасности. При установке напольного котла сначала необходимо соорудить фундамент из огнестойких материалов ( бетонная стяжка или покрытие керамической плиткой)

В системах отопления с естественной циркуляцией котел необходимо устанавливать намного ниже, чем схема расположения труб. По законам физики нагретая вода будет подниматься вверх, а холодная — опускаться. Это приводит к небольшому перепаду давления между котлом и радиатор как компонент системы с самой высокой и самой низкой температурой соответственно Такой перепад давления создаст условия, необходимые для циркуляции хладагента

Каждая современная система отопления должна быть оснащена определенным списком устройств и устройств, которые устанавливаются, чаще всего, в котельной, рядом с котлом. В этот список входят расширительный бак, циркуляционный насос, запорная арматура и предохранительные устройства. , водонагреватели и другое оборудование можно установить в котельной

В настоящее время большинство котлов оборудовано системой принудительного дымоудаления с использованием встроенного вентилятора. В этом случае дымоход не нужно поднимать вверх, его можно проложить через стену в подходящем пожаробезопасном месте. котел будет зависеть от наличия электричества

Все детали монтажа систем отопления и водоснабжения подробно рассмотрены в подразделе «Тепло в вашем доме»

Самым важным этапом монтажа системы отопления можно назвать процесс установки и подключения радиаторов. Радиаторы поставляются с кронштейнами, заглушками и вентилями. Радиатор имеет 4 точки подключения (2 вверху и внизу), что позволяет подключать к трубопроводу разными способами Способ подключения радиаторов выбирается исходя из ряда условий и схем подключения

Боковое подключение радиаторов — это способ, при котором подающий и обратный трубопроводы расположены с одной стороны. В этой ситуации теплоноситель движется в основном через участки, расположенные рядом с участками подключения радиатора, что снижает его эффективность. Кроме того, при таком подключении На схеме задняя часть аккумулятора, где расположены заглушки и отводы, должна быть немного приподнята. Это усилит циркуляцию охлаждающей жидкости через аккумулятор и будет способствовать сбору воздуха из подушки безопасности

При подключении по диагонали точка подключения подающего трубопровода находится с одной стороны вверху, а обратный трубопровод — с противоположной стороны внизу. В результате теплоноситель пойдет по диагонали — в направлении сверху вниз, тем самым увеличивая интенсивность теплообмена в системе

В радиаторах с нижним подключением подводящий и обратный патрубки подключаются снизу с противоположных сторон отопительного прибора. При этом теплоноситель идет по нижней части радиатора, а нагрев его верхней части идет достигается конвекцией

Есть радиаторы, конструктивно рассчитанные только на нижнее подключение В них подающий и отводящий патрубки расположены рядом друг с другом, а разделение потоков теплой и холодной воды обеспечивается специальными устройствами

В продаже есть радиаторы, конструкция которых предусматривает только нижнее подключение. В них подающий и отводящий патрубки расположены рядом друг с другом, а за разделение потоков холодной и нагретой воды отвечают специализированные устройства. При выборе отопительных приборов необходимо принять во внимание, что часто их реальная тепловая мощность не достигает параметра, заявленного производителем, так как на нее влияет множество факторов: способ установки, схема подключения, параметры конвекции и т. д. Уровень теплопередачи зависит от наличия Из барьеров: объемные шторы и широкие подоконники, препятствующие беспрепятственной циркуляции воздуха по помещению. Для компенсации этого снижения КПД необходимо увеличить мощность радиатора на 10-15%. Для увеличения теплопередачи теплоотражающие листы. можно разместить на поверхности стен за батареями, например, с покрытием из фольги

Батареи размещаются в основном под окнами, а в определенных ситуациях — рядом с входной дверью или на наружных стенах дома Установка батарей под окнами исключает потери тепла и предотвращает образование конденсата на оконных стеклах

Для обеспечения оптимальной теплоотдачи при установке батарей необходимо соблюдать минимальные расстояния:

• от пола — не менее 10 сантиметров;
• от стены — от 2 до 5 сантиметров;
• от подоконника — не менее 10 сантиметров

Все батареи оснащены запорно-регулирующей арматурой Также оборудование обязательно оснащено краном Маевского, который необходим для выпуска из системы лишнего воздуха, что особенно необходимо в первые дни после отопительного сезона

Теплоноситель постоянно содержит определенное количество воздуха, который скапливается вверху, образует воздушные пробки, препятствуя беспрепятственной циркуляции воды и дестабилизируя работу системы отопления. Концентрируясь на верхней части радиатора, воздух снижает его мощность Бороться с этой проблемой помогает кран Маевского — простейшее и надежное устройство, с помощью которого можно быстро развоздушить систему отопления. Кран необходимо устанавливать вверху, в точке, противоположной точке входа теплоносителя. резьба вместо заглушки Для герметизации стыка используется резиновый герметик

На подающей и обратной линиях необходимо всегда ставить запорную арматуру, с помощью которой можно отрезать радиатор от системы отопления для планового техобслуживания или ремонтных работ Краны подключаются к радиатору с помощью американского вилка

Для регулирования теплоотдачи радиаторов используются автоматические термостаты (терморегуляторы), которые устанавливаются перед батареями в зоне входа теплоносителя. Эти устройства необходимы для эффективного управления тепловложением от аккумуляторов и достижения оптимального микроклимат в помещении Отдельные типы термостатов можно запрограммировать на несколько режимов работы, в том числе по времени суток (дневной / ночной режим)

Ручной кран можно использовать для управления мощностью радиатора. Он также может действовать как запорное устройство в случае, если вам нужно выполнить быструю разборку радиатора.

Радиаторы устанавливаются поэтапно Они монтируются исключительно на стены с готовой отделкой Батареи крепятся к кронштейнам, поставляемым производителем вместе с отопительными приборами

Процесс установки радиатора:

Разметка точек крепления кронштейнов и закрепление их на стене

Монтаж запорно-регулирующей арматуры, воздушных клапанов и заглушек

Крепление радиатора на кронштейнах
Горизонтальное и вертикальное выравнивание радиатора

Подключение радиатора к соединениям системы отопления по заранее выбранной схеме

При выборе типа отопительных приборов следует учитывать, что в городских системах централизованного теплоснабжения температура теплоносителя может превышать 100 ° C, а давление может достигать 10 атм. Кроме того, существует проблема гидравлических ударов. — при испытании или запуске насосного оборудования после начала отопительного сезона По этой причине специалисты рекомендуют покупать биметаллические или чугунные батареи для многоэтажных домов, так как они рассчитаны на работу под давлением 16 АТМ

Как работает воздухоотводчик.Разобрал, выяснил, сфотографировал. Я тоже тебе скажу

Любая система отопления, использующая жидкость для передачи тепла от водонагревателей к батареям, имеет злобного врага. И зовут его воздух. Не дает нагретой жидкости свободно перемещаться от котла к радиатору, батареям. Подвешивание в местах, где есть самые высокие точки. Первой задачей при заполнении систем отопления является удаление воздуха, например кранами Маевского.

Но даже если припуск отопительной системы удастся избавиться от воздушных пробок, то со временем в системе снова образуется воздух.Растворенная в воде воздушная смесь образует пузырьки, которые блокируют работу системы отопления на определенных участках. Поэтому, чтобы постоянно отыгрывать «врага», установил автоматический дефлектор .

Типы автоматических дефлекторов

Теперь рассмотрим принцип работы устройства с прямым подключением.Удалось его разобрать и узнать, как он выпускает воздух.

Разборка

Это устройство представляет собой колбу с навинчивающейся крышкой с одной стороны и резьбой 15 мм с другой. Сама крышка имеет отверстие для выпуска воздуха. Прокрутка галереи.

Открыв корпус, видим три основные части: крышку с подпружиненным ниппелем, цельнометаллический корпус — колбу и поплавок (кусок пластика с воздухом …).

Перейдем к самому принципу работы:

Обычно вентиляционное отверстие наполовину заполнено водой из системы отопления. Поплавок внутри фиксируется в верхнем положении и не давит на пружину. Пружина соска в состоянии покоя.

Но если вдруг в том месте, где стоит наш «прибор», пробка проскочит, то она упадет в колбу, устремившись вверх. Таким образом вытесняет воду в трубы. В воздушном пространстве, согласно законам физики, поплавок падает на дно колбы.Таким образом, соска давит на пружину. Отверстие в крышке приоткрывается и воздух устремляется наружу.

После выпуска воздушной смеси выпускное отверстие заполняется водой из системы, и ниппель закрывается, поскольку поплавок поднимается жидкостью.

Собираем наш прибор в обратной последовательности. Фото в галерее.

В выключенном состоянии плотно прикручивается пластиковый колпачок. Для того, чтобы автоматический воздухоотводчик заработал, крышку необходимо отвинтить наполовину или снять.

Необходимо знать

Практически все вентиляционные отверстия этого типа должны быть строго вертикальными. Если установка производится под углом или по горизонтали, то поплавок внутри камеры будет работать некорректно, что приведет к не удалению газовоздушной смеси и остановке систем отопления. К каждому устройству прилагается инструкция, мы внимательно с ней знакомимся перед установкой.

Уважаемый читатель. Вам нравится такой формат презентации? Если да, пожалуйста, оцените материал.Так что я знаю, что стоит продолжать.

Как удалить воздух из радиатора. Зачем и как стравить воздух из АКБ? Проветривание системы отопления: причины пробок

Наличие воздуха в системе отопления является препятствием для ее нормальной работы. Начинается отопительный сезон, и многим приходится сталкиваться с такой проблемой как в частных домах, так и в многоэтажных домах. Холодные батареи, громкий шум внутри них, коррозия на поверхности возникают при появлении воздушных пробок.Устранить проблему можно, спустив воздух из радиатора.

Для того, чтобы отопление работало как надо, нужно спустить лишний воздух в радиатор

Причины возникновения

Жителям многоэтажных домов пришлось столкнуться с неприятной ситуацией, когда на последних этажах идет тепло. не доходят до них при запуске. отопительный сезон … Причин возникновения аэрозольного завоздушивания несколько:

• ремонтные работы, например, демонтаж трубопровода;
• при монтаже направление уклона, размеры трубопроводов не соблюдались;
• низкого давления;
ошибка
• при заполнении системы отопления;
• плохая герметичность стыков — через них течет охлаждающая жидкость;
• подключение к теплый пол;
• неисправные устройства воздухозаборника.

Из этого видео вы узнаете, как удалить воздух из радиатора:

Живя в частном доме, не стоит слишком беспокоиться о небольшой воздушности системы. В нем редко меняют теплоноситель, поэтому воздух улетучится сам через один-два дня.

Типы циркуляции

Есть несколько способов отвода воздуха из радиатора отопления. Многое зависит от циркуляции, которая делится на два типа:

Например, при естественной циркуляции довольно легко удалить воздух из аккумуляторной батареи через расширительный бачок.Он расположен на самой высокой точке. Подводящий патрубок прокладывается с подъемом к этой емкости. Обычно такую ​​систему устанавливают в частных домах. После слива воды немного выжидают и откручивают кран на емкости — пробка должна выйти сама по себе из-за повышения температуры.

Если проводка в квартире ниже, то правильно выпустить воздух из АКБ так же, как и в системе с циркуляционным насосом.Выпуск пробки в принудительном режиме довольно прост: в наивысшей точке установлен воздухосборник, который как раз и предназначен для выпуска воздуха. В таких случаях трубопровод прокладывают изначально с подъемом по мере его движения — по стояку движутся пузырьки воздуха, удаление осуществляется через воздушные краны (для удобства они стоят в верхних точках).

Возвратный трубопровод всегда должен прокладываться с уклоном в сторону слива, чтобы во время ремонтных работ можно было произвести быстрое опорожнение.

Достаточно дважды в начале запуска нагрева провести процедуру стравливания воздуха — для проверки и контроля. Количество спусков можно увеличить, если система неисправна или в ней есть какие-то недоработки. В случае алюминиевых радиаторов сначала сливается вода — это увеличивает срок их службы.

Разновидности дефлекторов

Сами дефлекторы делятся на автоматические и ручные. В случае с ручными их еще называют Маевскими.У них небольшие габариты, ставятся на торцевые части нагревателя. Клапан регулируется ключом, а кто-то управляет им вручную. Конечно, малый размер влияет на производительность. Кран Маевского подходит только для локального избавления от воздушных пробок.

Автоматические опции работают без вмешательства человека. Их можно устанавливать горизонтально или вертикально. Показатели довольно высокие, но есть и существенный недостаток — повышенная чувствительность к загрязнениям. В связи с этим их установка проводится сразу с фильтрами для надежности.

Автоматические форточки устанавливаются по определенной схеме: вдоль трубопровода в нескольких разных точках. Получается, что воздушный разряд происходит отдельно от каждой группы. Эта многоступенчатая система удаления воздуха называется самой эффективной. Если провести правильную прокладку труб, то с выходом воздуха проблем не возникнет.

Места формирования и ликвидации

Необходимо выпустить воздух из аккумулятора, если нет сомнений в его доступности.На проветривание указывают внезапные булькающие звуки. К тому же хозяин начинает замечать, что нагрев идет неравномерно. Чтобы восстановить циркуляцию радиатора, необходимо удалить воздух.

Если система полностью вентилируется, сначала определите расположение заглушек, постучав по трубам молотком. В местах, где образовалась пробка, звук более сильный и резонансный, зоны будут отличаться более низкой температурой. Найдя место с воздухом, нужно сделать следующее:

1. Подготовить гаечный ключ или отвертку, а также таз для воды.Термостат открывается до максимального уровня, затем заменяется емкость.
2. Откройте вентиль, убедившись, что вся вода изнутри попадет в замененный контейнер. Можно дополнительно разложить по тряпке.
3. Клапан должен оставаться открытым до тех пор, пока не вытечет вся жидкость. Легкое шипение указывает на выход воздуха. Это значит, что манипуляции выполнены правильно.
4. Если после процедуры трубы все равно плохо нагреваются, то их нужно продуть и промыть — скопление ржавчины внутри тоже может стать причиной появления воздуха.

Если такие манипуляции не улучшили ситуацию, то проверьте уровень заполнения системы. Часто заглушки возникают в зоне изгиба труб, поэтому при установке обычно соблюдаются их размеры и направление. Если в каком-то месте уклон отличается от запланированного проекта, необходимо установить дополнительные сливные клапаны.

Чаще всего пробки появляются в алюминиевых радиаторах, так как этот материал не отличается особым качеством. Алюминий вступает в реакцию с хладагентом, в результате образуются газы , которые необходимо навсегда удалить из системы. Здесь обычно советуют заменить алюминиевые варианты на более качественные с антикоррозийным покрытием, а также не забыть о дефлекторах.

Аккумуляторы чугунные

Кран Маевского упрощает работу, но не все аккумуляторы имеют такое удобное устройство. Например, на чугунных версиях часто можно встретить обыкновенную заглушку, скрученную на паклю и покрытую краской.Удалить это проблематично. Конечно, можно навещать соседей снизу или сверху, у которых на радиаторе есть кран Маевского — так можно получить доступ к теплоносителю. Но это не всегда возможно.

Придется прибегнуть к «старомодному» методу. Вам понадобится таз, ведро и много ненужной тряпки. Даже не нужно пытаться откручивать вилку голыми руками, нужно взять разводной ключ. Разбавитель для краски не будет лишним, наверняка заглушка долго просохла плотно. Затем следуйте инструкциям:

1. Нанесите растворитель на пробку и подождите двадцать минут.
2. Проводим по резьбе разводным ключом до тех пор, пока заглушка не начнет поддаваться. Должен быть звук выходящего воздуха.
3. Когда звук стихнет, нужно намотать новый слой «фумки» вокруг штекера, вставить его на прежнее место. При необходимости подкрасить стык.

Чтобы не беспокоиться об обогреве помещения в зимний период, достаточно своевременно убрать воздушные пробки, мешающие нормальному движению теплоносителя.Результатом станет теплая, уютная атмосфера в доме даже в самые лютые морозы.

Трудно избежать проблем с запуском системы отопления даже в тех случаях, когда работа выполняется специалистами в этом вопросе. Один из самых распространенных и потому не менее неприятных из них — шлюз. Почему так неприятно нам и нашим и батареям, как и с помощью чего с этим бороться? Об этом и поговорим в нашей новой статье — шлюз или как спустить воздух из радиатора отопления.

Если аккумулятор не нагревается должным образом и из аккумулятора слышно бульканье и шипение, то, скорее всего, в систему попал кислород. Опасность воздушной пробки в том, что она приводит к коррозии и со временем может вывести из строя всю систему отопления. Воздух попадает в систему по разным причинам, это может быть ошибка при установке или заполнении всей системы водой, или это может быть плохая вода, которая содержит кислород в виде примесей или пузырьков.

К чему может привести воздушность системы отопления?

Результатом такой воздушной пробки является уменьшение срока службы радиатора, а при использовании автономной системы отопления ломаются подшипники вала, а за ними насос, так как котел должен перегонять воздух вместо воды.

Как правильно удалить воздух из аккумулятора

Для того, чтобы выпустить весь скопившийся в трубках и аккумуляторах газ, понадобится радиаторный ключ, с помощью которого регулируется воздушный клапан, такие ключи продаются во всех строительных магазинах и имеют разные размеры для разных аккумуляторов. На батареях новой конструкции клапан можно открыть с помощью плоской отвертки. Если в вашем доме более одной батареи, убедитесь, что вы можете открыть вентиль на каждой из них, вам нужно удалить воздух из всех радиаторов, установленных в доме.

Аналогичную операцию нужно проделать со всеми батареями в доме, даже если с ними нет проблем. Для профилактики все газы обычно выпускают один раз в год и после ремонта или любых других изменений в отоплении.

Процедура:

• Найдите таз или любую другую емкость для слива воды , затем найдите впускной и выпускной клапаны на радиаторе и убедитесь, что они открыты.
• Используя ключ, поверните клапан против часовой стрелки. В этом случае должен быть слышен характерный шипящий звук, означающий, что воздух безопасно выпущен и заменен жидкостью.
• Здесь нужен контейнер, несколько капель воды вылезут вместе с воздухом и , как только устойчивая струя потечет из клапана, затяните его обратно .

Виды дефлекторов и места их установки

Также называемый игольчатым радиаторным клапаном отличается простотой и прочностью, он изготовлен из латуни.Конструкция предполагает конический корпус и винт. Все детали герметично закрыты между собой и надежно удерживают воду в аккумуляторе. При открытии воздух выходит через небольшое отверстие сбоку. Кран Маевского бывает разной конструкции и в зависимости от этого он может открываться по-разному.

Установка такого крана не требует особого профессионализма. Главное, выбрать кран подходящего размера. Перед установкой необходимо слить воду из аккумулятора, а затем открутить пробку в крышке радиатора.Для большей надежности можно на нитку намотать ФУМ-ленту.

Товар можно приобрести по цене от 30 руб.

Это устройство автоматически удаляет все скопившиеся в трубопроводе газы, и поэтому, несомненно, удобнее, чем кран Маевского. Изготовлен из бронзы и нержавеющей стали … Может быть установлен с запорным вентилем, который необходим для простой замены вентиляционного отверстия.

Автоматический воздухоотводчик устанавливается в самых высоких местах системы отопления, так как газ легче жидкости и поднимается вверх.Специалисты рекомендуют устанавливать слив за котлом, на коллекторах и в самых высоких точках, где проходят трубы.

Цены на такую ​​технику начинаются от 300 руб.

Принцип действия этого устройства основан на отделении газа от жидкости и удаляет из системы все микропузырьки и кислород, растворенный в воде. В конструкции используются специальные PALL-кольца, поверхность которых улавливает все микроскопические пузырьки воздуха. Помимо улавливания пузырьков, сепараторы также улавливают грязь, циркулирующую в системе.

Сепаратор устанавливается сразу после котла, так как большая часть кислорода выделяется из воды при нагревании и их лучше сразу удалить.

Такое оборудование можно назвать продвинутым и цены на него соответственно выше — от 10 тысяч рублей.

Считается наиболее эффективным методом удаления воздуха, скопившегося в трубах и радиаторах. Он заключается в том, что несколько типов устройств объединены в одну схему. Обычно это выглядит так:

1. Кран Маевского на батареях.
2. Автоматический воздухоотводчик рядом с котлом.
3. Воздуховоды на коллекторах.
4. Сепаратор после котла.

Самый лучший способ обычно стоит дороже других, и наш случай не исключение. Точная цена формируется по определенной схеме.

Это проблема, которая не позволяет системе работать эффективно. Дело в том, что аккумулятор в этом случае не может полностью нагреться. предотвращает растекание воды по радиатору. Естественно, вопрос нужно решать немедленно.Иначе заплатите деньги за некачественный обогрев и заморозку, завернувшись в одеяло.

Причина появления такой проблемы — ремонт или подготовка системы к сезону, неправильное заполнение труб водой, плохая герметичность элементов, наличие воздуха в самой жидкости. Если радиатор очень сильно нагревается, то нужно узнать информацию, как удалить воздух из аккумуляторов. В принципе, процедура несложная, поэтому вы можете сделать ее самостоятельно.Естественно, все действия нужно производить очень аккуратно, чтобы не сломать радиаторы.

Прежде всего, вы должны убедиться, что ваша система оборудована специальными вентиляционными отверстиями с клапанами, на которых установлены краны. Прежде чем прокачать батареи, решите, нужны ли вам для работы инструменты. В принципе, они требуются только для ручных дефлекторов. В этом случае для процедуры вам понадобится простой гаечный ключ или отвертка. С автоматическими системами спуск намного проще. Однако они очень чувствительны к загрязнениям.

Попробуйте слегка постучать молотком, прежде чем выпускать воздух из батарей. Если вы слышите очень громкий звук, значит, в этом месте пробка. Теперь можно начинать спускать воздух. Поскольку вода начнет капать из трубы после того, как она выйдет, вам также понадобится полотенце или небольшой контейнер для ее сбора. Теперь возьмите гаечный ключ или другой инструмент и откройте клапан. В это время вы должны прислушаться к звукам, которые будут слышны от батареи. Воздух должен выходить с шипением или шипением.

Поскольку стравить воздух из аккумуляторов довольно легко, тем не менее, не следует забывать о точности. После того, как пробка отключится, из радиатора начнет сочиться вода. Это указывает на то, что в системе больше нет воздуха и клапан можно закрыть. Делайте это осторожно, чтобы ничего не сломать. В противном случае вы не сможете закрыть аккумулятор, и вам придется вызывать мастера по ремонту.

Если после проведения этих работ отопление не работает достаточно эффективно, то аккумуляторы придется промыть или продуть.Если эта процедура не помогла, значит, система плохо заполнена водой. Также следует учитывать, что воздушная пробка выходит быстрее, если жидкость в радиаторе горячая.

Следует отметить, что устранить проблему с батареями из алюминия довольно сложно. Поэтому старайтесь выпускать воздух регулярно, даже если система хорошо нагревается. Если отопление автономное, то для борьбы с пробкой иногда приходится сливать воду через расширительный бачок.

Теперь вы знаете, как удалить воздух из радиатора своими руками. Пусть в холодные зимние дни в вашем доме будет тепло и уютно. Удачи!

С наступлением холодов нужно позаботиться о запуске системы отопления. Если вы живете в обычном многоквартирном доме, сантехники ТСЖ сделают все за вас, а если вы живете в частном доме, вам придется заводить отопление самостоятельно.

Даже если запуск производится профессионалами, он может сопровождаться рядом проблем.Если вы заметили, что радиаторы холодные , то, скорее всего, в системе образовалась воздушная пробка. Для устранения таких неприятных последствий нужно знать, как выпустить воздух из аккумулятора.

Чем опасен газ, скопившийся в системе отопления?

Понятно, что в системе скопился воздух. Если вы слышите странное бульканье и шипение в радиаторе, а уровень тепла далек от желаемого, значит, имеется воздушная пробка.

Воздушная пробка мешает нормальному функционированию системы, что приводит к коррозии радиатора. Если вовремя не принять меры, есть риск вывести из строя всю систему отопления.

Откуда шлюз? Чаще всего это происходит из-за неправильного заполнения системы водой, ошибок монтажа, низкого давления в самой системе некачественной воды, в которой присутствует растворенный кислород.

Чаще всего воздух скапливается в радиаторах, установленных в квартирах на последних этажах дома.

Для того, чтобы выпустить воздух из радиатора, достаточно выполнить несколько простых операций. Начнем с того, что сегодня все радиаторы оснащены специальными дефлекторами. Они бывают следующих типов:

• Ручные, так называемые «краны Маевского». Во время эксплуатации используется специальный радиаторный ключ или обычная отвертка, с помощью которой этот вентиль поворачивается, и газ уходит из системы. Кран Маевского находится в торце радиатора.
• Автомат . При необходимости они работают без помощи человека. Когда в системе появляется воздух, поплавок внутри открывает специальный клапан, который выпускает скопившийся газ. Такие устройства устанавливают там, где велика вероятность его скопления.

Удаление воздуха из радиатора

Более подробно расскажем, как спустить воздух из батареи отопления.

1. Найдите кран Маевского на радиаторе. Это небольшой утопленный клапан, который можно повернуть.
2. Подготовьте емкость для жидкости, которая будет стекать из радиатора, положите тряпку на пол.
3. Поверните кран Маевского гаечным ключом или отверткой (в зависимости от конструкции крана). Сначала капли должны выходить смешанными с воздухом. Когда из отверстия начнет стекать нормальный поток воды, можно закрыть кран. Из системы вышел газ.
4. Удалите воздух из всех батарей в вашем доме, следуя этим инструкциям.

Чаще всего проблема образования воздуха в системе знакома владельцам алюминиевых радиаторов.Во избежание дальнейших проблем необходимо сразу же позаботиться о событии при старте запуска, иначе аккумуляторов хватит ненадолго.

Удаление воздуха из системы — довольно простая процедура, с которой очень легко справиться. Если вы последуете этим советам, проблема будет решена.

Видео

Приглашаем вас посмотреть, о чем мы говорили.

С началом отопительного сезона некоторые жители многоквартирных домов и собственники собственных коттеджей задаются вопросом: как выпустить воздух из батареи отопления?

Необходимость в этом возникает из-за неравномерного обогрева помещения.После начала отопительного сезона становится заметно, что некоторые батареи хорошо нагреваются, а некоторые остаются холодными полностью или наполовину. Холодные радиаторы и шумы в них — признаки образования воздушных пробок, причинами которых являются:

• отсутствие должного давления в системе отопления, что само по себе приводит к некорректной работе. Давление снижается при утечке теплоносителя через плохо загерметизированные швы;
• производство радиаторов низкого качества, с несоблюдением норм при их изготовлении;
• выполнение некачественных ремонтных работ — несоблюдение направлений уклона магистрального трубопровода;
• неправильное заполнение системы отопления водой — заливка должна производиться с одновременным выпуском воздуха, слить ее можно только медленными темпами;
• плохое качество воды в системе отопления — слишком жесткая вода не позволяет системе работать правильно, оптимальная жесткость 5–7 мг / экв / л.

Холодные отопительные приборы в данном случае не так уж и плохи, шлюз представляет угрозу для всей отопительной системы в целом. Металлические части системы ржавеют и перестают выполнять свои основные функции, что может повлечь дополнительные расходы в виде замены всей системы.

Чрезмерный шум в помещении — тоже неприятные моменты. Обычно это звук текущей воды, шум и потрескивание, которые отвлекают и мешают отдыху и работе. Поэтому проблема правильного выпуска воздуха из аккумулятора остается актуальной.Для самостоятельной работы нужно знать нюансы правильного обращения с отопительными приборами для слива воды.

Как удалить воздух из аккумуляторов

В домах и квартирах старые системы отопления соседствуют с современными, где-то есть батареи, оборудованные системами вытяжки воздуха, а где-то еще есть чугунные конструкции без них. Поэтому понять, как выпустить воздух из аккумуляторов той или иной конструкции, иногда бывает непросто. Как правило, рассматривается несколько методов профилактики.

В системе отопления с естественной циркуляцией, в которой трубопровод расположен в верхней части системы, воздушная пробка удаляется через накопительный бак, который также находится в самой высокой точке. Менее стабильные системы уходят на второй план. Их место занимают системы с принудительной циркуляцией, для которых требуются вентиляционные отверстия. Устанавливаются на алюминиевые и биметаллические обогреватели. Это правильно в связи с тем, что при контакте этих материалов с теплоносителем обязательно будет выделяться водород, который необходимо удалить.

Ручные дефлекторы или краны Маевского

Водопроводчик по фамилии Роев изобрел кран, а другой, более ловкий мастер, по фамилии Маевский, запатентовал изобретение. Обычным способом слив воды через большие отверстия в радиаторах был неэкономичным для котельных, так как горожане использовали горячую воду из радиаторов для личных нужд. Например, для стирки одежды или стирки машины.

Кран Маевского — это механический блок, представляющий собой резьбовую заготовку 1/2 или 3/4 дюйма с крошечным отверстием посередине и резиновым уплотнительным кольцом.Иногда его еще называют игольчатым клапаном выпуска воздуха. Крепится к радиатору с помощью ножки (втулки с наружной резьбой). Кран устанавливается сверху на радиатор или полотенцесушитель.

Чтобы начать выпуск воздуха из системы отопления, отверткой отверните конический винт крана против часовой стрелки и дождитесь легкого шипения и капель или струй воды — воздух ушел. Если шипение закончилось, это не значит, что процесс завершен. Лучше немного подождать и потом открыть кран.

Совет … Необязательно сильно откручивать кран, так как давление воды может не позволить позже затянуть его обратно. При проведении манипуляций важно не забыть положить рядом с аккумулятором тряпку. Не лишним будет обратить внимание на то, чтобы отверстие не было направлено на стены, так как возникнет угроза повреждения отделки помещения.

Стоимость крана Маевского 60–100 руб.Некоторые фирмы предлагают модели, стилизованные под старину, их цена достигает 1200 рублей.

Это металлический блок, установленный на радиаторе, который предназначен для автоматического удаления воздуха без вмешательства человека. Внутри находится поплавок и игольчатый клапан. Эти два механизма уравновешивают вентиляционное отверстие. В рабочем состоянии корпус залит водой, поплавок поднят, клапан закрыт. Образовавшийся воздух постепенно попадает в устройство, поплавок под его воздействием опускается и открывает клапан, позволяющий воздуху выйти.Эти устройства обычно устанавливают в самых высоких точках системы отопления, где скапливается большая ее часть.

Эти блоки могут быть прямыми или наклонными в зависимости от конфигурации батареи. Важно, чтобы выходное отверстие всегда было направлено вверх.

Автоматический воздухоотводчик устанавливается двумя способами.

1. Прямая установка в резьбу.
2. Установка через запорный вентиль. Этот клапан позволяет удалять вентиляционные отверстия без отключения системы.Их снимают для периодической чистки, так как в загрязненном примесями состоянии перестает корректно работать.

Во избежание проблем при установке этого механизма соблюдается ряд правил. Откручивать и крутить его можно только гаечным ключом, так как при использовании гаечного ключа нельзя рассчитать усилие, и он треснет. За корпус дефлектора во время работы нельзя держаться — можно его сломать.

Цена на автомат от 300 до 500 рублей, что намного дороже механических аналогов.Известными компаниями, производящими вентиляционные отверстия, являются Danfoss и Wind.

Как удалить воздух из чугунной батареи

Для проведения манипуляций по удалению лишнего воздуха из чугунных отопительных приборов старого образца в многоквартирных домах приглашают сантехников из ЖЭК, так как это правило регламентировано приказом Мингосстроя от 27 сентября 2003 года. сантехников исключают из этих работ, давая владельцам право решать проблемы с отоплением.

В частных коттеджах эту работу, как правило, должны выполнять сами жители. Некоторые мастера устанавливают на отверстия в чугунных батареях обычный кран, который, несомненно, портит вид жилого помещения, но упрощает процесс вентиляции. Чтобы правильно выпустить воздух из чугунной батареи, нужно знать определенную последовательность действий.

В частном коттедже котел должен быть отключен. Если все же решено провести работы в квартире самостоятельно, необходимо отключить распределительный вентиль на стояке.Далее нужно перейти к установке шланга в отверстие радиатора. Шланг должен быть длинным, доходить до ближайшего удобного слива в канализацию или на улицу.

Совет … При сливе воды поставьте таз или ведро с водой под аккумулятор и запаситесь ветошью, так как вода будет стекать из аккумулятора.

Затем откручиваем заглушку. Сделать это непросто, потому что чугунные батареи обычно окрашивают масляной краской, и она затвердевает вокруг вилки.Иногда на соединительные детали наносят и паклю, что также не способствует легкому откручиванию заглушек. Для облегчения работы на резьбу наносится специальная смазка, упрощающая процесс откручивания.

Работа ведется разводным ключом.

Совет … Если сразу открутить заглушку на чугунном аккумуляторе нет возможности, смазка не помогает, то растворять краску поможет керосин, его наносят на стыки и ждут 10–20 минут.

После выполнения всех необходимых работ необходимо обернуть заглушку фумовой лентой (тонкой прозрачной пломбой) и снова прикрепить.

Нужно ли выпускать воздух из аккумуляторной батареи — решать хозяевам домов и квартир. Но если есть желание жить в комфортных условиях, не замерзая из-за неправильно работающего отопления, то лучше научиться самостоятельно выпустить воздух из батареи отопления. Более того, если вы знаете последовательность действий, это не покажется сложной задачей!

Кран Маевского устраняет радиаторы от воздушных пробок

Всем известна ситуация, когда система отопления в доме работает на полную мощность, а в квартире одна или несколько батарей еле теплые на ощупь.Жаловавшись на сантехника, вы слышите от него загадочное слово «зазвоздушило» и не менее загадочную фразу «кран Маевского». Оказывается, именно эта деталь может уберечь всю систему отопления от серьезных проблем.

Откуда воздух попадает в систему отопления?

Во-первых, за счет пополнения водопроводной воды, восполнения потерь теплоносителя. В тех местах системы, где скорость воды низкая, а давление низкое, растворенный в воде воздух выпускается, пузырек за пузырем накапливается и образует воздушную пробку.

Во-вторых, точно такую ​​же пробку образует водород, выделяющийся из воды в присутствии, например, алюминия.

Во всех трех случаях на помощь приходит кран Маевского, принцип работы которого очень прост. Установленный на радиаторе отопления обратный клапан открывается и закрывается специальным ключом, выпуская скопившийся внутри воздух.Однако кран Маевского составляла не система водяного отопления со всеми ее достоинствами и недостатками, а сама жизнь.

Если в вашей квартире хоть один радиатор установлен кран Маевского, то как им пользоваться — вопрос техники. Сделать это можно самостоятельно, не вызывая сантехнику. Только заранее подготовьте таз или кастрюлю, подставив ее под кран.Теперь нужно повернуть головку крана на один ключ на один оборот против часовой стрелки. Если это сделать невозможно, слегка смочите место соединения керосином и попробуйте еще раз. Будьте осторожны — чрезмерное усилие может порвать нить. Sizzling красноречиво сообщает, что воздух из радиатора начал уходить. Столь же красноречиво струйка воды из крана сообщает, что радиатор надут. Осталось только закрыть кран Маевского.

Внимание! Если после этой процедуры радиатор останется чуть теплым, скорее всего, он забит.И тут обязательно нужно будет вызвать специалиста.

Какое наполнение системы отопления. Как сделать однотрубное отопление

В современных бетонных джунглях много жилых домов. Для комфортного проживания людей в этих многоэтажках необходимы системы водоснабжения, отопления и канализации.

Как правило, системы водоснабжения располагаются как в подвалах, так и на верхних технических этажах. В каждый дом подведен ввод с центральной магистрали, есть вентиль и узел учета (общедомовой счетчик).После него через подвал проходят розлив и лежаки диаметром от 40 до 90 мм. От лежаков отходят подступенки на каждой лестнице. А по стоякам вода подается в квартиры и используется для хозяйственных нужд населения.

Аналогичная ситуация с системой отопления. Есть подающие и обратные трубы, а также грелки, давление и температура воды в подающих трубах выше, чем в обратных. Это сделано для лучшей циркуляции воды в радиаторах квартир.От лежаков систем отопления горячая вода по стоякам подается в квартиры всех этажей, а также в помещения, которые должны отапливаться по техническим условиям.

В многоэтажных жилых домах также есть стояки, канализационные клумбы. Из всех квартир стоки из канализации попадают в стояки, затем из стояков всех входов в русла канализации подвала, затем в колодцы канализации на улице. Трубы канализационных лежаков диаметром 110 мм следует монтировать с небольшим уклоном.

В настоящее время полипропиленовые трубы используются для систем водоснабжения, отопления и канализации, тогда как железные трубы или стальные трубы, но они не долговечны, так как подвержены ржавчине и коррозии. В домах старой постройки (более 40 лет назад) с единовременно установленными чугунными или стальными трубами трубы водопровода, отопления и канализации изношены и нуждаются в замене.

Системы отопления, водоснабжения и канализации относятся к инженерным сетям. От хорошей работы этих систем зависит качество жизни как отдельного человека, так и города в целом.За работу этих инженерных сетей в доме обычно отвечает жилищно-коммунальная служба. Основные фонды ЖКХ в России в целом и в нашем городе отличаются высокой степенью износа. Частые аварии, прорывы и тому подобные происшествия. Особенно остро стоит вопрос качества отопительных систем в период подготовки к зиме. В этот период особенно важно убедиться, что система находится в рабочем состоянии, выявить слабые места и своевременно произвести работы, например, установку и замену лежаков, днищ, фланцевых стояков, задвижек и т. Д.

Специалисты нашей компании готовы выполнить такую ​​работу качественно и в срок. У нас есть вся необходимая квалификация для оказания этих услуг. .

Эта статья о том, как может быть разводка отопительных труб в деревянном доме или современном многоквартирном доме. Я расскажу о схемах подключения контуров к лифту, стояков к отопительному контуру и о том, как вставить в контур отдельные отопительные приборы. Так иди.

Жилые дома

Обвязка лифта

Лифт, или тепловой узел, является сердцем системы отопления многоквартирного дома.В нем давление, температура и скорость циркуляции теплоносителя переводятся в приемлемые для потребителя.

Отопительный контур может быть встроен в лифт тремя способами:

• Через так называемые домовые болты или краны, расположенные непосредственно после водоподъемника. В контур подается смесь подачи и возврата теплоносителя; перепад давления между точками измерения на входе и выходе не превышает 0,2 кгс / см2;

Пара домовых вентилей может быть несколько, каждая для своего контура.В качестве альтернативы, разветвление на отдельные контуры может быть выполнено после клапанов при заполнении.

• Между подающей и обратной линиями через дроссель, ограничивающий поток, или стопорную шайбу. Перепад давления в этом случае достигает 2-3 кгс / см2. Поэтому необходимо ограничить скорость циркуляции: без штуцера врезка будет обычным байпасом и нарушит работу лифта;

Такая врезка отличается большой разницей температур между подающей и обратной резьбой.

• Между врезками на одной резьбе через стопорную шайбу. Он имеет диаметр немного больше диаметра сопла элеватора и обеспечивает разницу 0,2 — 0,3 кгс / см2. Температурный разброс между врезками обычно невелик из-за небольшой общей длины такого контура.

Верхний и нижний розлив

Итак, из лифта выступают две трубы с перепадом давления между ними.Как их подключить к отопительным приборам в многоквартирном доме?

Сквозной розлив (горизонтальные толстые трубы) и стояки (вертикальные трубы тоньше).

В зависимости от года постройки, этажности и других факторов можно выделить схемы с верхним и нижним розливом. Что это значит на нашем языке?

Из-за разницы в конструкции контуров процедура стравливания воздуха при запуске также сильно отличается:

• В доме с верхним заполнением достаточно открыть вентили дома, затем подняться на чердак и открыть единственный выход воздуха на расширительном баке в верхней точке заполнения.Мало того: выпуск вентиляционного отверстия часто отображается отдельным тонким стояком в лифт в сборе, что еще больше упрощает процедуру;

• В птичнике с нижним розливом воздух необходимо продувать через перемычку в каждой паре стояков. И они находятся в квартирах, жители которых обычно ездят на работу, в командировки и в отпуск. Такие дела.

В новостройках монтируются системы с донным розливом.Цель — убрать потенциальный источник протечек с потолка над жилым помещением (кипяток — это кипяток) и сконцентрировать все клапаны в техническом подвале.

Внутренняя проводка

Как правило, каждый нагреватель просто подключается к разрыву своего стояка и снабжен перемычкой — байпасом, которая циркулирует в стояке при дросселировании устройства.

Однако я встречал несколько вариантов базовой схемы.

• В домах старой постройки радиатор тупо подключают параллельно стояку без уменьшения диаметра байпаса;
• В том же Сталине можно встретить разводку двух радиаторов от одного стояка;

Ничто не мешает реализовать такую ​​схему в современном доме своими руками. Дополнительное устройство лишь незначительно меняет режим циркуляции теплоносителя.

• Для некоторых домов 80-х годов постройки перемычки не предусмотрены.Как, впрочем, и троттлинг;

• В квартирах, студиях новостройки часто бывает … полное отсутствие проводки. В распоряжении собственника две задвижки, встроенные в подающую и обратную трубы, и счетчик тепла. Дальнейшее проектирование и внедрение системы отопления квартиры полностью на его совести.

Частные дома, квартиры от застройщика

Последнее замечание фактически подводит нас к следующему разделу статьи.Его тема — отопительная схема частного дома: трубопроводы и отопительное оборудование.

Описанные выше схемы верхнего и нижнего розлива вполне применимы для двух-трехэтажного коттеджа. Однако они не всегда оптимальны с точки зрения экономии материала, устойчивости и распределения температуры. Что ж, изучаем альтернативы.

Горизонтальная разводка отличается от стоячей (вертикальной) тем, что расположенные на одном уровне нагревательные приборы подключаются друг к другу.Если этажей два и более, контур каждого из них разбавляется по горизонтали.

Разводка от котла или другого источника тепла может быть:

• Одинарная труба . Все устройства подключаются в разрыв единого кольца, опоясывающего комнату по периметру, или (что гораздо более разумно) параллельно ему. Таких колец может быть несколько — по количеству комнат или этажей;

• Двухтрубный.Каждый радиатор представляет собой перемычку между подающей и обратной линиями. Считается, что двухтрубная разводка позволяет добиться более равномерного распределения температуры.

Однако на практике это довольно прихотливо, поскольку требует дросселирования ближайших к котлу устройств и точной регулировки дросселей. Цена несоблюдения этой рекомендации — таять дальнобойные обогреватели: без дросселей весь теплоноситель начинает циркулировать по соседним батареям.

Следует отметить, что проблема балансировки двухтрубной системы очень изящно решена в так называемой петле Тихельмана . По сути, он состоит из нескольких параллельных контуров одинаковой длины.

Еще одно решение для равномерного распределения тепловой нагрузки — коллектор с разводкой . В этом случае к каждому устройству подключается пара разъемов с коллекторами, отвечающими за отключение или регулировку температуры.Эта схема предполагает укладку накладок в стяжку или штробы: вряд ли десяток параллельных труб на стенах украсит дизайн вашего дома.

Наконец, двухтрубная разводка может быть тупиком (когда направление движения в потоке и обратном потоке противоположно) и проходом (движение теплоносителя в двух потоках параллельно, система порочная круг).

Какая оптимальная схема для квартиры-студии или небольшого коттеджа?

На мой взгляд — однотрубный («Ленинградский»), цокольный (разведенный в нижней части стен), с подключенными параллельно основному кольцу радиаторами и закладными по схеме «снизу-вниз».Он привлекает абсолютной отказоустойчивостью, легкостью запуска и низкой балансировкой.

Я немного уточняю это утверждение:

• Размораживание отдельного участка контура в принципе невозможно, пока в нем циркулирует хладагент. Кольцо, однако;
• Работа отдельного устройства (шлюз, отключение, дросселирование) не влияет на работу остальных батарей. Хождение по рингу в любом случае будет продолжено;
• Для запуска кольца просто откройте задвижку или задвижку.Весь воздух будет вытеснен в расположенные выше батареи и может быть выпущен в любое время через краны Маевского или автоматические вентиляционные клапаны. Более того, он не будет мешать работе аккумуляторов даже без прокачки: циркуляция пойдет через нижний коллектор устройства.

Подключение аккумулятора

Sectional можно подключить тремя разными способами.

• Боковое соединение оптимально при количестве секций не более 7.Все они будут равномерно нагреваться, но торцевые участки потребуют периодической промывки;
• Диагональное соединение подходит для длинных радиаторов и выравнивает температуру первой и последней секций. Промывка обязательна и производится через кран, устанавливаемый на место глухой нижней заглушки;
• Нижнее соединение выгодно отличается от диагонального тем, что радиатор вообще не требует промывки. Ил уносится охлаждающей жидкостью, циркулирующей через нижний коллектор.Однако из-за неравномерного распределения циркуляции между нижним и верхним коллекторами устройство теряет 10-15% тепловой мощности.

Диаметр

Какие диаметры используются для разводки различных нагревательных секций?

В многоквартирном доме:

• Наполнение — DN50 — DN100;
• Подступенка — ДУ 20 — ДУ25;
• Вкладыши в отдельный прибор: DN 15 — DN20.

В частном доме с принудительной циркуляцией теплоносителя и однотрубной Ленинград:

• Заливка — ДУ20 — ДУ25;
• Гильзы — ДУ15 — ДУ20.

В частном доме с естественной циркуляцией теплоносителя и однотрубной Ленинград:

В современных домах двухтрубная система отопления стала стандартным способом обустройства комнат.

Несмотря на повышенный материалоемкость, двухтрубная система уверенно доминирует на рынке систем отопления благодаря отличным эксплуатационным характеристикам.

Ниже мы рассмотрим основные характеристики такой системы отопления, ее достоинства и недостатки.

Конвектор в двухтрубной системе

Отличия однотрубных и двухтрубных систем отопления

Двухтрубная система, как следует из названия, включает две трубы. Для чего нужны две трубы? Каким бы ни был отопительный прибор, для его нагрева необходима циркуляция теплоносителя. Однотрубные и двухтрубные системы обеспечивают циркуляцию по-разному.

Одна труба устроена так, что система отопления представляет собой по сути кольцо, которое в некоторых местах открывается нагревательными приборами.

Суть однотрубной системы в отсутствии отдельных трубопроводов, работающих на поток и реверс. Одна труба сочетает в себе подающую и обратную функции. К преимуществам однотрубного устройства можно отнести минимальный расход материалов. Главный недостаток такой системы — существенная разница температуры теплоносителя в радиаторах на разных концах нагревательного кольца.

Радиатор в схеме с одной трубой

Двухтрубные системы отопления сложнее и дороже.В их устройстве задействованы сразу две трубы — подающая и обратная. В первом случае теплоноситель транспортируется к отопительным приборам, а во втором — возвращается. Отопительные приборы и стояки, где их несколько, размещают в зазоре между подающей и обратной.

Последствия установки двухтрубной системы:

1. Положительный: на все отопительные приборы подается теплоноситель с одинаковой температурой.
2. Минус: повышенный расход материала, потому что нужен не один, а два трубопровода.

Котел твердотопливный в двухтрубной системе

Совет: если помещение большое, необходимо установить регулирующую заслонку на все приборы отопления. Такое решение позволит более точно усреднить температурный режим. В результате переток воды из подающего в реверсивный режим на ближние радиаторы не снизит температуру в удаленных устройствах.

Виды двухтрубных систем отопления

Двухтрубная схема по направлению потока воды бывает двух типов:

• Тупиковая — в этом случае теплоноситель направляется по подающей и обратной магистрали в разные стороны.Такие системы похожи на однотрубные вертикальные, и отличает их то, что батареи каждого этажа подключаются между выходным и входящим стояками параллельно. Тупиковая цепь оснащена двумя кольцами разной длины. Короткое кольцо относится к стояку ближе к котлу, а длинное — к выносному стояку.
• Прямоточная с одновременным движением воды — направление водотока одинаковое. Такая система обладает всеми преимуществами двухтрубных схем и при этом не испытывает перепадов давления в отопительных приборах из-за удаленности от котла.При попутной подаче воды участок подачи воды постепенно уменьшается. Возвратный патрубок расположен параллельно подаче и собирает воду из радиатора. При этом обратная труба тоже имеет другое сечение: самая широкая часть принимает теплоноситель от выносного радиатора, а самая тонкая — от радиатора, расположенного рядом с котлом. Важно отметить, что вода в любом случае проходит на одинаковом расстоянии в каждом радиаторе.

В частных домах применяются двухтрубные системы с естественной или принудительной циркуляцией.

Принудительная циркуляция обеспечивается специальным насосом. Естественная циркуляция применяется в системах отопления небольшого объема и работает по принципу меньшей плотности горячей воды, стремящейся к верху.

Естественная циркуляция

Особенности двухтрубных систем отопления в многоквартирных домах

В многоквартирных домах не устанавливаются дроссели на отдельные стояки, здесь выравнивание температуры происходит иначе, так как проходящие в подвалах подающий и обратный трубопроводы имеют гораздо больший диаметр, чем трубы отопления.

Однако в последнее время в новостройках часто используются трубы равного диаметра для стояков и нар. Результат от этого очевиден: холодные батареи в квартирах, удаленных от лифтового узла, а зачастую такими жилищами являются квартиры, расположенные на углах домов, у которых уже есть холодные стены.

Двухтрубная система отопления требует циркуляции воды по стоякам : вверх, а затем вниз. Любое вмешательство в движение воды может оставить радиаторы холодными.Что делать, если система отопления многоквартирного дома работает, а батареи еще холодные?

• Проверьте открытость клапанов на сливе.
• При открытости всех флажков и крыльев перекрываем двойной подступенок (конечно, речь идет о двухтрубной системе с нижней разводкой и плоскими грядками в подвале), а затем открываем самосвал.
• Если давление воды в норме, воздух в верхней части стояка может препятствовать циркуляции.
• При отсутствии воды стояк должен быть направлен в обратную сторону, так как есть возможность пробить мусор внутри него.
• Если все манипуляции оказались безуспешными, необходим поиск квартиры, где в результате ремонта производилась замена отопительных приборов. Может быть что угодно: глушители радиаторы, отрезные стояки и т. Д.

Совет: вы должны слить воду перед вдыханием смеси воды и воздуха. Затем должен последовать мощный напор горячей воды.Вероятно, необходимо удалить воздух, чтобы восстановить циркуляцию.

Система верхнего наполнения

Двухтрубная система с верхним заполнением (с верхним распределением) отличается от системы с нижним распределением тем, что трубопровод находится на чердаке. В этом случае труба, расположенная вертикально, соединяет элеватор и разливочную машину. Циркуляция воды сверху вниз (от подачи к обратной) происходит на половине более короткого пути, и воздушные массы попадают не в перемычки стояков, а в расширительный бачок вверху системы подачи.

Вертикальная двухтрубная система

Запуск такой системы осуществить намного проще, так как нет необходимости заходить во все помещения верхних этажей для стравливания воздуха. Однако в случае ремонта нужно посетить и подвал, и чердак, ведь запорная арматура есть в обоих местах.

Регулировка системы отопления

Процесс настройки достаточно простой: необходимо прикрутить дроссели на батареях — от тех, что расположены ближе к котлу, чтобы уменьшить протекание воды.Необходимо перераспределить поток воды в пользу дальнобойных устройств. Метод заключается в предварительном нагружении клапана, измерении температуры на удаленных приборах.

При регулировании системы следует учитывать два момента:

• Регулировка занимает много времени в связи с тем, что из-за изменения динамики теплоносителя требуется время для стабилизации температуры.
• Наладку системы следует проводить до наступления холодного сезона.

Совет: если объем теплоносителя небольшой, нужно использовать антифриз или масло, но позволит зимой покинуть дом без отопления (), не опасаясь за радиаторы и трубы.

Особенности двухтрубных систем отопления в домах частного сектора

• Двухтрубная система в частных домах может быть последовательной или радиальной.
• Излучение устроено следующим образом: каждое отопительное устройство имеет свой подводящий и обратный поток от коллектора.
• Последовательно: все приборы питаются от общего трубопровода.

Превосходство радиальной системы основано на отсутствии необходимости в балансировке системы — нет необходимости регулировать дроссель для батарей рядом с котлом, так как температура везде будет одинаковой.

Диаграмма направленности

Недостатком балочной схемы является большой расход труб, а также необходимость скрытия труб под стяжкой.

Последовательная система схематично показана на рисунке ниже.

Последовательная цепь

Горизонтальная распределительная система

Горизонтальная разводка — это не только прерогатива частный дом Также применяется в многоквартирных домах. В современных квартирах с большими открытыми пространствами сложно протянуть стояки по этажам, проще провести горизонтальную разводку. К тому же горизонтальную систему легче ремонтировать, ведь для этого нет необходимости повреждать перекрытия.

Горизонтальная разводка

Горизонтальная разводка реализована путем пропуска стояков от подвала к подъезду, при этом на каждом этаже есть вентили, подающие теплоноситель в жилые помещения и отводящие воду в обратку. Устраиваются все остальные элементы, как и частный дом, где два трубопровода, радиаторы и дроссели.

Горизонтальная система имеет особенность: для полной теплоотдачи помещения обогреватель должен быть максимально заполнен.Таким образом, любой отопительный прибор, который находится выше уровня подачи и возврата, необходимо оборудовать краном Маевского или другим переключателем.

Совет: краны Маевского выглядят эстетично, но не очень практично с точки зрения удаления воздуха. Поэтому иногда удобнее использовать водопроводный кран или шаровой кран.

В конце статьи дадим несколько полезных советов.

1. Для частных домов, оборудованных электрокотлами, двухтрубная схема — лучшее решение.
2. Для передачи тепла в удаленные помещения от твердотопливного котла или печи отлично подойдет открытая система с одной или двумя трубами.
3. При установке двухтрубной системы в двухэтажном доме в процессе балансировки необходимо учитывать нюансы распределения тепла на смежных этажах, так как на втором этаже при прочих равных будет теплее, чем на первом.

Двухтрубную систему отопления специалисты сделают быстрее и надежнее.. Однако огромный выбор стройматериалов, довольно простой процесс сборки и обилие инструкций в Интернете позволяют сделать это самостоятельно — было бы желание.

По каким признакам может меняться схема водяного отопления? Как реализовать отопление многоквартирного или частного дома? Из каких элементов он состоит? Попробуем разобраться.

Классификация

Начнем с обзора свойств, которые различают разные схемы.

Последовательная и балочная разводка

В первом случае радиаторы монтируются на общий трубопровод. Последовательная разводка не означает, что каждый радиатор нарушает основную начинку. Напротив — очень часто между его рамками монтируют байпас, позволяющий нагревателю регулировать температурный режим независимо от других.

Важно: при установке любых дроссельных клапанов требуется байпас. В противном случае мы начнем регулировать проходимость не питающей сети радиатора, а всего контура.

Балочная (коллекторная) разводка означает, что на подающем и обратном патрубках монтируются гребенки с дросселями или вентилями, из которых разводится теплоноситель парой штуцеров к каждому ТЭНу. Недостаток такого решения очевиден: многократно увеличивается расход трубы.

Почему тогда так популярно?

• Контроль температуры сделан очень удобно. С одной точки зрения владелец дома или квартиры может регулировать теплоотдачу каждого радиатора.
• Каждая пара труб, идущих от коллектора, обслуживает только одно нагревательное устройство. Если это так — можно обойтись трубой меньшего диаметра, что, в свою очередь, позволяет положить лайнер в стяжку или пространство между лагами чернового пола. Трубы не будут видны и испортят дизайн помещения.

На фото — коллектор отопления.

Однотрубная и двухтрубная схемы

Разницу между ними проще пояснить на примерах.

Типовая, простая разводка, представляющая собой заливное кольцо, проложенное по периметру дома. Нагревательные приборы его ломают или, вернее, подключают параллельно.

Что дает такая реализация отопления?

• Дешево. Понятно, что одна труба будет стоить меньше двух.
• Исключительная отказоустойчивость. Пока теплоноситель циркулирует в контуре, остановить его движение в отдельном нагревательном устройстве и разморозить в принципе невозможно.

Цена этих качеств — большой разброс температур на радиаторах, максимально приближенных к источнику тепла и удаленных от него. Однако теплопередачу легко согласовать с помощью дросселей или варьируя количество секций в батареях. Кроме того, контур должен быть неразрывным: дверь или панорамное окно придется заливать снизу или сверху.

При двухтрубном отоплении прокладываем два независимых розлива — подающий и обратный. Каждый радиатор представляет собой перемычку между ними.

Важно: требуется балансировка двухтрубных дросселей. В противном случае весь объем теплоносителя уйдет через ближайшие отопительные приборы; далеко можно разморозить. Были прецеденты.

Тупиковые и проходные схемы

В тупиковой разводке подача подачи доходит до дальней точки контура, после чего теплоноситель возвращается в начальную точку по обратной линии, двигаясь в направлении, противоположном исходному.

Однако, если контур отопления окружает весь дом или квартиру по периметру, теплоноситель может вернуться в исходную точку и продолжить движение в том же направлении.В этом случае схема называется проходной.

Конечно, разделение по этому признаку возможно только в двухтрубных схемах.

Розлив сверху и снизу

Типичное пятиэтажное здание советской постройки — это когда в двухтрубной системе отопления оба объекта розлива расположены внизу в подвале. Каждая пара стояков, соединенных на верхнем этаже, служит мостом между ними. Это так называемая начинка дна.

Нюанс: профессиональный розлив относится как к направлению движения теплоносителя, так и к трубе, по которой он движется к стоякам.

В домах с верхним заполнением подводящий трубопровод выведен на чердак. Перемычка между подающей и обратной линиями — это КАЖДЫЙ стояк.

Какая схема лучше? Трубно скажу одно.

• Внизу заливки все клапаны и резьбовые соединения находятся в подвале. Утечки не затопят квартиру.
• С другой стороны, запуск циркуляции в системе отопления усложняется многократно. Перемычки между парными стояками переполнены; и они находятся в квартирах, доступ к которым зачастую затруднен.

В случае верхнего заполнения все воздушные ловушки вытесняются в расширительный бак в верхней части подающей трубы, откуда воздух выпускается через клапан или автоматический воздухоотводчик.

Естественная и принудительная циркуляция

Представим себе некий замкнутый объем, заполненный водой. А теперь вставляем в него ТЭН любого типа. Что происходит с жидкостью?

Нагревшись, вода в полном соответствии с законами физики расширится, уменьшит свою плотность.После этого он будет вытеснен окружающими его более холодными и плотными массами в верхнюю часть сосуда.

Именно этот эффект лежит в основе работы системы гравитационного нагрева. Как это устроено?

• После котла розлив поднимается вертикально вверх, образуя ускоряющийся коллектор. В его верхней точке монтируется воздухоотводчик (в случае открытой системы без избыточного давления — расширительный бак открытого типа).
• Остальной контур проходит с небольшим постоянным уклоном по контуру дома.Охлаждающая вода проходит через самотечный питающий поток, отдавая тепло нагревателям. Дойдя до котла, он разогревается — и то по кругу.

Такая схема отказоустойчива и энергонезависима, однако имеет ряд недостатков:

• Давление в гравитационной схеме небольшое, и для обеспечения циркуляции необходимо минимизировать гидравлическое сопротивление засыпки, завышая его диаметр. Это требует больших затрат и … придумайте, пожалуйста, антоним слову «эстетика».
• Труба, уложенная не по уровню, а с уклоном, тоже не добавляет дизайна помещения.
• Наконец, система с естественной циркуляцией обогревает дом в течение очень долгого времени и после нагрева имеет большие колебания температуры в начале и в конце контура.

Принудительная циркуляция в автономных контурах обеспечивает маломощный циркуляционный насос. В домах, подключенных к центральному отоплению, он не нужен: перепад давления между подающим и обратным трубопроводами теплотрассы обычно составляет не менее 2 кгс / см2.

Интересное решение — схема, построенная как гравитационная, но со встроенным в нее насосом. Причем последний не нарушает основной контур, а разрезает параллельно ему. Между отводами розлив осуществляется с клапаном или обратным клапаном (только шаровой клапан, который имеет минимальное гидравлическое сопротивление и не требует большого перепада для работы).

Предлагаемая схема может работать в двух режимах:

1. При наличии электричества насос обеспечивает быстрый и равномерный нагрев всех отопительных приборов.В этом случае байпас закрывается (с помощью клапана или обратного клапана).
2. Без электричества открывается байпас, после чего система продолжает работать с естественной циркуляцией.

Данная реализация позволит вам утеплить дом и не бояться выхода из строя отопительного оборудования из-за отсутствия электроснабжения.

Оборудование

Итак, собираемся монтировать водяное отопление своими руками. Какие основные элементы будет включать в себя наша схема?

Котел

Самый дешевый в эксплуатации В Москве стоимость отопления магистрального газового дома площадью 200 м2 не превышает 3000 рублей в месяц.

Котлы бывают энергозависимыми (с электронным розжигом) и энергонезависимыми (с пьезоподжигом и пилотной горелкой). Первые намного экономичнее — пилотная горелка потребляет до 20% от общего количества газа.

На втором месте по рентабельности — твердотопливные котлы. Уголь и дрова станут отличным решением там, где нет магистрального газа. Однако использование твердого топлива подразумевает частую загрузку: нужно топить котел не реже двух раз в сутки.

Однако есть несколько способов решить эту проблему.

• Газогенераторные твердотопливные котлы разбивают процесс сжигания топлива на два этапа. Сначала он тлеет при ограниченном доступе воздуха, образуя горючий пиролизный газ; затем этот газ сжигается в собственной топке. Газогенераторный котел способен работать на одной закладке не 2-5, а 8-12 часов.
• В устройствах верхнего горения используется тление тонкого верхнего слоя угля или дров. На угольном котле может работать до 5 суток без обслуживания и чистки.
• Простое и универсальное решение — использование теплоаккумулятора (утепленная емкость объемом 300-2000 литров).Работает на полной мощности После нагрева котел нагревает воду в баке. Следующие несколько часов накопленная тепловая энергия постепенно передается отопительным приборам.

Наконец, солнечные и электрические котлы мало различаются по затратам на отопление. Они обеспечивают максимальную стоимость киловатт-часа тепла. К тому же не всегда можно обеспечить необходимую электроэнергию для обогрева.

Ориентировочные затраты на отопление разными источниками тепла.

Трубы

Их выбор определяется тем, идет ли речь о центральном или автономном отоплении.

Оптимальным материалом для ЦТ являются стальные трубы нескольких типов.

• Черная сталь дешевая, но коррозионная. Кроме того, установка стальных стояков и футеровок требует больших затрат времени и усилий. Соединения чаще всего производятся сваркой.
• Оцинкованная сталь защищена слоем цинка от коррозии; собирать лайнер из оцинковки будет правильно только по резьбе. Сварка разрушает защитное покрытие, в том числе внутри трубы.
• Наконец, идеальный материал — нержавеющая гофрированная сталь.Трубы соединяются компрессионными фитингами с силиконовыми уплотнениями и легко изгибаются.

Почему сталь? Потому что в системе ЦТ вы не защищены от превышения расчетной температуры и гидроудара. Лучше переплачивать при установке отопления, а не при устранении последствий прорыва грязного кипятка.

Но автономное отопление означает, что все параметры постоянны и контролируются вами. Отсюда и выбор материалов:

• Металлопластик с пресс-фитингами.

Важно: компрессионные фитинги с накидными гайками на отопление и горячую воду лучше не применять. После нескольких циклов нагрева и охлаждения они начинают течь.

• Полипропилен. Желательно — армированный: армирование не только увеличивает прочность трубы на разрыв, но и снижает ее тепловое расширение.
• Сшитый полиэтилен. Помимо прочности, у этих труб есть еще одно преимущество: они гибкие и поставляются бухтами длиной до 500 метров, что удобно при радиальной разводке с укладкой труб в стяжку.

Отопительные приборы

А здесь нужно разделить центральное и автономное отопление.

В системах центрального отопления лучше использовать стальные трубчатые радиаторы, стальные конвекторы и биметаллические радиаторы. Алюминий нежелателен.

И не только с точки зрения прочности: инструкция по применению алюминиевых радиаторов особо оговаривает способность этого металла ускорять разрушение в сочетании с медной сантехникой.Металлы образуют гальваническую пару.

Поскольку вы не можете знать, что делают ваши соседи, лучше не рисковать.

Но для автономного отопления алюминиевые радиаторы безусловно лучший выбор.

Охрана

Предоставляется:

• Расширительный бак. Он вмещает избыток теплоносителя во время его расширения, сопровождающегося нагревом.
• Предохранительный клапан — дополнительная страховка от переполнения контура. Клапан срабатывает и сбрасывает избыток охлаждающей жидкости, когда его давление достигает заданного порогового значения.
• Манометр или термоманометр устанавливаются для визуального контроля параметров.
• Автоматический или ручной воздухоотводчик устанавливаются в верхних точках контуров и в воздушных карманах.

Заключение

Как обычно, определенное количество дополнительной информации о применяемых схемах отопления и отопительном оборудовании вы найдете в прикрепленном к статье видео. Теплой зимы!

Система с нижним наполнением отличается тем, что в ней нет одного общего подающего вертикального стояка, а подача теплоносителя на верх осуществляется через подающие стояки непосредственно к радиаторам.Основная особенность такой системы: подающий стояк и реверс расположены под радиаторами. Для создания напорной колонны используется отдельный вертикальный стояк малого диаметра, который подключается к расширительному баку, расположенному в верхней части системы. Использование такой системы обусловлено конструктивными особенностями здания. Например, если в доме нет мансарды, то сверху заливать проблематично, ведь у пола трубу закрепить намного проще.

Есть еще так называемая «Ленинградка».Эта система отопления может быть как с верхним заполнением, так и с нижним. Отличие этой системы от описанной выше в том, что нет стояков для подходов к радиаторам. Подъемный стояк огибает пол по периметру и от него отходят два отвода. К этим кранам подключается радиатор. Эта система хороша тем, что не требует нагромождения стояков вокруг дома.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Производство деталей из латуни — Профиль

Производство пресс-форм для штамповки латуни
Наш отдел обслуживания инструмента является специализированным подразделением компании по производству пресс-форм для объемной горячей штамповки латуни и других изделий, необходимых в процессе. Имея в своем распоряжении уникальный опыт, высококвалифицированный персонал и парк механического, электрофизического и кузнечного оборудования

Объемная горячая штамповка из латуни
Наша компания принимает заказы на объемную горячую латунную штамповку для машиностроительных предприятий, предприятий автомобильной и электротехнической промышленности, нефтегазовой отрасли и др. организации в том числе.Производственные мощности компании позволяют изготавливать детали как для готовых типовых проектов, так и для новых проектов по индивидуальным заказам.

Обработка латунных деталей с ЧПУ
Важным преимуществом нашего производства является автоматизация процессов обработки латунных деталей на станках с ЧПУ.
Автоматическая обработка деталей на станках с ЧПУ обеспечивает стабильность качества и идентичность произведенных единиц всей партии, так как исключены негативные факторы, возникающие при ручной работе.

Сборка деталей и контроль качества
Заключительным этапом в процессе производства изделий из латуни является сборка изделий и контроль качества выпускаемой продукции с последующей упаковкой. Особое внимание уделяется правильной сборке комбинации компонентов, соблюдению осевых и радиальных зазоров, затяжке резьбовых соединений с определенным усилием и обеспечению герметичности сопрягаемых деталей специальными прокладками и герметиками. Контроль качества продукции в отдельном процессе, что позволяет оперативно реагировать на возможные отклонения в соответствии качества готовой продукции требованиям стандартов или технических условий заказчика, а также выявлять возможные дефекты.

Вязание ниндзя — незаметно пробуждая воспоминания и радость

Скрытая банда грозных местных жителей еженедельно собирается в Connect Health & Community, чтобы возродить навыки дремоты из своего прошлого и построить новое яркое видение будущего.

Наши искусные ниндзя-вязальщики готовы взяться за все (слева направо): Жан Дарби, Рита Маевски, Питер Сундернанн, Фэй Кайзер, Рита Поласек, Зигмунт Браун, Вэл Марни и Вики Коллинз.

Они — ниндзя-вязальщицы, и после года воссоединения с почти забытыми талантами эта впечатляющая группа увидела, как новое хобби превратилось в мощную силу добра, счастья и благополучия.

Одна из наших групп социальной поддержки — проект, разработанный в конце 2019 года в рамках попытки возродить прежний интерес некоторых пожилых клиентов к вязанию. Многие не вязали до 30 лет, но после того, как вышли иглы и шерсть, казалось, что они никогда не останавливались.

Брук сказала, что этот проект был идеальным мероприятием, чтобы вызвать воспоминания и радость.

«Хорошая вещь в возрождении и старых навыках заключается в том, что на них не влияет кратковременная потеря памяти.Часто наши клиенты страдают слабоумием, поэтому их кратковременная память нарушена, и у них возникают проблемы с обучением новым навыкам. Но вязание влияет на их долговременные воспоминания и навыки, чтобы мы могли поддержать их, когда они воссоединились с этими воспоминаниями и смогли начать вязать квадраты », — сказала она.

Брук сказала, что вид клиентов, которые так увлечены своей деятельностью и так довольны своими готовыми квадратами, побудил нас исследовать, как мы могли бы превратить эту деятельность в значимый проект.

«Мы поговорили с нашими клиентами о том, что мы можем сделать с этими вновь открытыми навыками, и решили продолжить вязать квадраты, чтобы мы могли создавать одеяла для пожертвований как группам поддержки бездомных, так и приютам для животных (в зависимости от размера одеял)», — сказала она. сказал.

Брук сказала, что энтузиазм был огромен, и к нему присоединились целые дневные социальные группы, работающие в центрах.

«Даже некоторые из мужчин пробовали вязать, а те, кто не вязал, помогали, сортируя и складывая квадраты в конструкции одеял», — сказала Брук.

И чтобы собрать все квадраты вместе, команда призвала своих двух мастеров-ниндзя, которые связали части вместе, в перерывах между вязанием собственных одеял.

Но, как и все, что началось в 2019 году, небольшая вещь под названием COVID подняла свою уродливую голову и пригрозила сорвать большую работу команды, поскольку наши социальные группы были приостановлены.

Однако слово «ниндзя» происходит от японских иероглифов «нин» и «джа», что означает «стойкость», и именно этим занимались эти вязальные ниндзя.Их не остановила даже всемирная пандемия.

«Наши клиенты были зацеплены и хотели продолжить проект, поэтому мы начали рассылать шерсть и иглы с двухнедельными наборами мероприятий, которые мы доставляли клиентам. Это позволило им отвлечься от изоляции с помощью значимой деятельности и отлично отвлечься от трудных времен », — сказала Брук.

И по мере того, как мы проходим через другую сторону, проект снова запускается и работает лично, предлагая так много преимуществ для клиентов Группы социальной поддержки, участвующих в нем.

«Преимущества Knitting Ninjas огромны. Наши клиенты получили подтверждение жизненных навыков, они получили возможность отдать что-то сообществу, получили цель и ценность, и группа создала чувство принадлежности и общую цель для всех, кто принимает участие », — сказала Брук.

«Кроме того, процесс вязания отлично подходит для развития ловкости, зрительно-моторной координации и когнитивных функций. Это также расслабляет и развлекает! » она сказала.

Когда мы направляемся в зиму, Брук сказала, что группа будет приветствовать любые пожертвования шерсти, которыми, возможно, придется поделиться.

«Нам очень повезло, что мы получили в дар большую часть нашей шерсти, но мы использовали так много пряжи, и по мере того, как становится прохладнее, мы были бы очень признательны, если бы у людей было больше шерсти, — сказала она.

И когда наступит холод, ниндзя скоро предоставят свои шерстяные изделия для миссии Sacred Heart Mission и местного приюта для животных, что позволит этому страстному проекту принести любовь и утешение и другим.

Если вы можете пожертвовать шерсть компании The Knitting Ninjas или заинтересованы в группе социальной поддержки, позвоните нам по телефону 03) 9575 5333.