Крепление профильных труб без сварки: Как без сварки соединить крепежными элементами профильные трубы?

Содержание

Соединение профильных труб: болтами, саморезами, под углом


Для тех, кто хоть раз менял трубы системы водоснабжения, самым надежным и быстрым способом соединения являются сварочные работы. Но, процесс сварочных работ сильно разнится с процессом сварки трубопроводных элементов, состоящих из пластика. Основными материалами, в последнем случае, являются фитинги и муфты.

В чем же преимущество профильных труб?

  1. Во-первых, трубы из металла разного профиля достаточно стойки к повреждениям.Кроме того, ценовая политика на их себестоимость очень приемлема, а такое свойство, как прочность и надежность, привлекает все больше к себе внимания.
  2. Во-вторых, по сравнению с другими видами труб, они достаточно легкие. Но это не говорит о том, что они подходят только для определенных работ. С их помощью можно сделать любую конструкцию.

Сегодня рынок предлагает уйму разновидностей профильных труб, а также их сечений. Каждый вид подбирается индивидуально.

Разновидности процесса сварки

Условия работы, виды соединителей и материал трубы являются определяющими критериями его разновидностей.

Процесс сварки бывает с помощью:

  • газового аппарата;
  •  рук;
  •  электрического тока;
  •  электродов из металла;
  •  инертных газов;
  •  флюсовой проволоки.

Кстати, кроме вышеперечисленных видов, очень востребована сварка с использованием порошковой проволоки.

Какой же процесс сварки подойдет для профильных труб?

Для начала нужно сказать о том, что для сварки профильных труб нужно определить правильный вид сварки. Сварка с применением инертного газа, подойдет для профильных труб из стали, которая не ржавеет. Короткодуговая сварка применяется, если толщина стали превышает 0,8 мм. Если же толщина колеблется в пределах до 3 мм, тогда соединение лучше производить дуговой сваркой. При толщине изделия из стали от 3 мм и выше, требуется остановить выбор на электродах, которые плавятся. В большинстве случаев этот вид применяется в промышленных целях.

Естественно, после окончания процесса сварки в обязательном порядке нужно проверить уровень качества сделанной работы. По внешним признакам нужно оценить сваренную трубу, убедиться в отсутствие дефектных элементов.

Виды электродов

Относительно профильных изделий они делятся на те, которые плавятся и те, которые не плавятся. Такие электроды применяются в зависимости от материала, из которого сделаны трубы.

Электроды, которые имеют свойство не плавиться, предусматривают наличие специальной проволоки. С помощью их можно соединить в одно целое две разных трубы с одинаковыми размерами диаметра. Во время процесса сварки покрытие профильных изделий становится ровным. Плавясь, труба и соединительный узел, сливаются в одно изделие. Такой вид сварки достаточно трудоемкий, так как необходимо не потерять свойства материала, а достичь их сохранения в первоначальном виде. Рекомендуется сначала добиться, когда края станут ровными, что обеспечит перпендикуляр торцов. Ориентироваться необходимо по виду стружки.

Нужно отметить, что существуют электроды для работы с чугунными и медными изделиями. Если сравнивать прочность сварочных работ металлических изделий и пластиковых, то предпочтение отдать нельзя никому. По функциям, которые должны выполнять сваренные изделия из металла и пластика, они ничем не отличаются.

Почему отдать предпочтение сварочным работам?

1.       Во-первых, соединительные работы проводятся с использованием в арсенале высокотехнического и качественного оборудования. Этот факт дает гарантию об отсутствии в будущем течи.

2.       Во-вторых, этот процесс не займет много времени и сил.

3.       В-третьих, себестоимость работ по установке демократичная.

4.       В-четвертых, стыки не влияют на качество и функциональность. Кроме того, стыки при сварочных работах доходят до минимальных показателей.

Не стоит бояться сварочных работ в квартире. Этот процесс довольно прост и надежен. Необязательно пользоваться услугами профессиональных сварщиков, с этой работой могут справиться два человека, один из которых будет помощником. Главное, придерживаться требований работы и делать все правильно.

Как соединить профильные трубы без использования болтов и сварки: tvin270584 — LiveJournal

При работе с профильными трубами очень часто появляется необходимость соединить две или более. Чаще всего для этого используют сварку, реже – болты. В статье мастер сантехник расскажет, еще один очень надежный способ, который позволит соединить профильные трубы разного сечения под прямым углом.

Нам понадобиться

Материалы и инструменты:

Соединение профильных труб без сварки и болтов

Для выполнения данного соединения необходимо, чтобы трубы имели разное сечение. Метод позволяет сделать Т-образное крепление с примыканием тонкой трубы к более толстой. Для его выполнения необходимо в месте соединения начертить на большей из труб поперечные линии, отображающие контуры стенок меньшей. Метки проводятся по всей окружности трубы.

На примыкающем торце более тонкой трубки нужно отметить поперечную линию. При ее прорисовке необходимо отступить на половину ширины этой трубы. Ее также следует провести по всей окружности.

Далее используя болгарку со сточенным отрезным диском необходимо вырезать окно на одной из стенок большей трубы между параллельными метками. Сначала делается 2 реза по поперечным линиям. Затем необходимо соединить их продольными резами. При этом важно, чтобы расстояние между ними также равнялось ширине меньшей трубы.

На обратной стороне относительно вырезанного отверстия требуется сделать 2 продольные пропилы. Они должны быть точно напротив.

На тонкой трубе нужно сделать продольные резы по граням до поперечной линии. Затем по линии необходимо срезать любые 2 стороны расположенные напротив. Если рез получился не совсем аккуратным, то следует подровнять металл по углам с помощью напильника. Также стоит подправить форму отверстия на большой трубе.

После этого нужно приставить подрезанный торец тонкой трубы к отверстию на большой, чтобы оставшиеся на ней проушины расположились напротив продольных вырезов. Затем ее нужно вогнать в отверстие ударами молотка. В результате проушины выйдут с противоположной стороны через продольные разрезы. Далее необходимо перевернуть соединение и загнуть выступающие шипы внутрь.

В результате получается очень прочное, долговечное соединение, которое смотреться намного аккуратней нагромождения заклепок, саморезов или болтов. При отсутствии сварочного аппарата это лучшее что можно придумать.

Видео
В сюжете — Без сварки и болтов, надежное соединение профильной трубы

В сюжете — Классный способ соединения профильной трубы

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как сделать слесарные тиски

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/01/Kak-soyedinit-profilnyye-truby-bez-ispolzovaniya-boltov-i-svarki.html

Строим забор из профнастила без сварки

Для многих хозяев главной сложностью при установке забора из профнастила своими руками является необходимость использования сварки. Проведение сварочных работ способно стать настоящим препятствием для тех, кто хочет получить забор из профнастила быстро и дёшево, поскольку:

  • Необходимо купить или взять в аренду сварочный аппарат
  • Потребуется достаточная квалификация, ведь кустарная сварка профильной трубы может повлечь за собой ошибки, которые потом невозможно будет исправить
  • Сварка труб способна сильно замедлить процесс установки забора
  • Придётся обеспечить место возведения забора электричеством, что не всегда возможно

Конечно, для соединения столбов и продольных лаг можно пригласить сварщика, но за его услуги, опять-таки, придётся платить. Но, к счастью для всех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками за минимальный бюджет, есть отличная альтернатива сварке, а какая – вы узнаете, прочитав нашу статью.

Основа технологии

В принципе, строительство забора из профнастила без сварки ничем не отличается от классической технологии, кроме того, что для соединения продольных и поперечных элементов каркаса используется не сварка, а альтернативные способы крепления. Какие – зависит от фирмы-производителя. Каждый завод по производству заборов из профлиста стремится придумать и запатентовать свою крепёжную систему: у кого-то это кронштейны из двух X-образно приваренных швеллеров, у кого-то — специальные оцинкованные хомуты или пластины-держатели для болтов.

Кроме отдельных вспомогательных крепёжных приспособлений, вы можете заказать и столбы с уже приваренными «ушками» для крепления – словом, возможностей для тех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками и без сварки, множество.

Соединяются профильные трубы каркаса для забора между собой так же, как и с профнастилом – болтами либо кровельными саморезами. Кстати, использование специальных вспомогательных приспособлений – кронштейнов, хомутов, пластин – усиливает и места крепления листов к опоре, в чём заключается ещё одно их преимущество.

Требования к соединительным деталям

На то, каким крепким и долговечным получится забор из профнастила без сварки, сильно влияет и качество соединительных деталей. Вот обязательные требования к ним:

  • Универсальность формы, позволяющая использование деталей с заборами на ровной местности и на уклоне
  • Защита от коррозии (оцинковка, полимерная окраска и другие способы обработки)
  • Защита от демонтажа – например, с помощью зашлифовки головок крепёжных саморезов
  • Точное соответствие форме и размерам горизонтальных и вертикальных труб (именно поэтому рекомендуется заказывать каркас забора вместе с соединительными деталями)

Монтаж каркаса без сварки

Расскажем о том, как провести установку профнастила своими руками без сварки, на примере самой простой и быстрой технологии с использованием пластин-держателей. Для реализации данного способа вам потребуются лаги из металлического профиля сечением 40×20 мм со стенками толщиной 2мм (в идеале длина пролёта забора должна совпадать с длиной перекладин). Что касается высоты забора, то если она будет не более 2 метров, достаточно двух рядов перекладин, а если выше – то трёх.

Для крепления листов на каркасе и самих элементов каркаса друг с другом будем использовать пластины-держатели, а также болты или кровельные саморезы (последний вариант предпочтительней, поскольку не нуждается в предварительном просверливании отверстий). Впрочем, использование саморезов критично, в первую очередь, для крепления листов профнастила, а для соединения перекладин со столбами достаточно обычных болтов.

После установки столбов по классической технологии, пора приступить к фиксации лаг – перекладин. Для этого в местах соединения профиля необходимо заблаговременно просверлить отверстия нужного диаметра, после чего приступить к сборке, укладывая перекладины так, чтобы на опору ложилась их широкая часть.

А вот как происходит монтаж перекладин с использованием X-образных кронштейнов: 

Вот два основных правила расположения перекладин:

  1. Верхнюю и нижнюю перекладину следует расположить так, чтобы расстояние между ними и верхним и нижним краями расчётного положения листа профнастила составляло 20-30 см
  2. Если перекладин планируется три, то центральная из них должна располагаться приблизительно посередине опоры

Если для крепления листов профнастила были выбраны болты, а не саморезы, необходимо заранее высверлить в профлисте и перекладинах отверстия подходящего диаметра. Саморезы же предполагают более простую процедуру установки, с использованием низкооборотного шуруповёрта. 

Устанавливая листы профнастила, разумней всего начинать от угловой опоры, закрепляя лист в четырёх точках, на расстоянии в 15-20 см от края, в тех местах, где волна прилегает к перекладине. Каждый следующий лист профнастила устанавливается с нахлёстом в одну волну на предыдущий.

В качестве дополнительного крепления, препятствующего деформированию листов под порывами ветра, используйте те же болты или саморезы, врезая их по всей длине перекладины через две волны.

Полезный совет. Чтобы облегчить попадание саморезов в перекладину, можно обозначить её уровень с внешней стороны забора с помощью натянутой бечёвки.

Преимущества заборов без сварки

Вот основные преимущества технологии установки забора без использования сварки:

  • Быстрота монтажа
  • Отсутствие необходимости наличия специальных навыков
  • Минимум инструментов (достаточно одного шуруповёрта)
  • Доступная цена крепёжных приспособлений
  • Возможность приспособить забор подо все неровности местности

Недостатки заборов без сварки

В то же время, у альтернативной сварке технологии имеются и некоторые недостатки. В частности, это:

  • Необходимость дополнительной защиты от вандалов (скажем, с помощью зашлифовки головок саморезов или использования саморезов с нестандартной головкой)
  • В целом, повышенные требования к крепежу, который должен обеспечить плотное и прочное соединение
  • Необходимость точного соответствия крепёжных элементов поперечинам, столбам и используемому крепежу.

Как сделать забор из профнастила без применения сварки — sdelayzabor.ru

При строительстве ограждений на металлическом каркасе обычно используется сварочный аппарат, с помощью которого опорные элементы соединяются между собой. Но такое оборудование есть не у каждого домовладельца, не говоря уже об умении им пользоваться и надежно сваривать металл. Поэтому многим хозяевам загородных домов и дач будет полезно узнать, как сделать забор из профнастила без сварки, используя разъемные виды крепежа.

Крепление прожилин забора при помощи кронштейна без сварки

Подбор строительных материалов

Для возведения легкой ограды из профлиста на металлическом каркасе понадобятся такие материалы:

  • цемент М400, песок и щебень пойдут на бетонирование столбов;
  • труба профильная размером 60х60х2 мм – на стойки;
  • то же, сечением 40х20х2 мм – на поперечины;
  • готовые Х-образные кронштейны для крепления поперечин к опорам;
  • П-образный профиль для стыковки лаг посередине пролетов;
  • профилированные листы желаемой длины и цвета;
  • крепежные элементы;
  • краска для металлического каркаса.
Типичный «ИКС образный» кронштейн для забора

Сечение профильных труб рассчитано на заборы стандартных размеров: высота 2 м, интервал установки столбов – 2,5 м.

Кронштейн, сделанный из металла толщиной 1,5—2 мм, представляет собой крестообразное изделие с загнутыми краями в виде буквы «П», куда вставляются профильные трубы разных размеров. На изгибах и лицевой части есть отверстия для крепежа, а сам кронштейн может быть окрашен в нужный цвет. Чтобы смастерить забор из профнастила своими руками, нужно приобрести комплект этих деталей, куда входит:

  • кронштейн для монтажа лаг стандартный;
  • угловой, устанавливаемый на крайних стойках;
  • торцевой, используемый для крепления к опорам ворот и калитки.

Вместо указанных кронштейнов можно использовать отрезки уголков, но конструкция выйдет не столь надежной и жесткой, да и по внешнему виду проиграет.

Выбор крепежных элементов и профнастила

Для соединения столбов с лагами и монтажа профлиста применяется 3 вида крепежа на выбор:

  • саморезы с антикоррозионным покрытием;
  • самонарезающие винты с окрашенными головками;
  • оцинкованные болты с гайками.

При наличии шуруповерта удобнее и быстрее всего монтировать ограду с помощью самонарезающих винтов, сверлящих под себя отверстия. Первенство в надежности удерживают болты, но пользоваться ими сложнее из-за больших диаметров сквозных отверстий.

Самонарезающий винт

Чтобы снаружи обшить забор без сварки, применяется профнастил марки С и НС толщиной 0,5 мм с высотой профиля от 8 до 21 мм. Цвет полимерного покрытия профлиста подбирается по каталогу RAL, при этом рекомендуется выбрать один из «ходовых» оттенков, чтобы в случае повреждения без проблем заменить 1 или 2 листа.

Установка опорной части

Чтобы построить ограждение высотой 2 м на обычных грунтах, необходимо заготовить столбы длиной 3 м и забетонировать их в землю на глубину 1 м. Порядок выполнения работ следующий:

  1. Сделайте разметку, протянув по линии возведения забора шнур на вбитых в почву кольях. Отметьте точки монтажа опор, отмерив между ними равные промежутки.
  2. Выкопайте или пробурите ямы глубиной 110—120 см, подсыпьте подушку из щебня толщиной 10—15 см и утрамбуйте ее.
  3. Установите в каждую яму опору, соблюдая четкую вертикаль. Чтобы стойка не перекосилась, закрепите ее камнями или подпорками.
  4. Приготовьте бетонную смесь, добавив на 1 ведро цемента М400 2,5 ведра просеянного песка и 4,2 ведра щебня крупностью до 40 мм.
  5. Столбы в ямах залейте бетоном до уровня земли.

Продолжать монтировать свой забор вы можете спустя 3 недели после заливки. Именно столько требуется бетону для полного застывания, хотя многие домашние мастера игнорируют этот срок и начинают работы раньше.

Монтаж каркаса и обшивка профлистом

Прежде чем смонтировать забор из профнастила без сварки, нужно выполнить разметку столбов, чтобы наметить уровень крепления поперечин. Для этого по стойкам горизонтально натягивается леска с отступом 20 см от верха опор и 30 см от уровня земли, после чего на них ставятся метки. Дальше работы ведутся в таком порядке:

  1. Приложите к столбу кронштейн на уровне метки и закрепите его через фронтальное отверстие самонарезающим винтом. Затем вкрутите крепеж в остальные отверстия. Операцию повторите на всех столбах, используя на поворотах изгороди угловые кронштейны, а около створок ворот – торцевые.
  2. Не отрезая по длине, вставьте в пазы 2 соседних стоек верхнюю горизонтальную перемычку и прикрутите ее сквозь отверстия в кронштейне. Таким же образом поставьте нижнюю поперечину.
  3. Следующие 2 лаги устанавливайте на опоры встык с предыдущими. В месте стыковки торцов труб соедините их П-образным профилем, закрепляемым винтами. По такому же принципу смонтируйте все поперечины каркаса.
  4. Если вы не купили комплект окрашенных труб, из которых строят заборы, то каркас придется грунтовать составом ГФ-021 и окрашивать в 2 слоя.

Последний этап возведения забора из профлиста своими руками заключается в обшивке каркаса. Здесь важно тщательно выверить первый лист по высоте и горизонтали, для чего стоит привлечь помощника. После выравнивания его можно зафиксировать струбцинами с резиновыми прокладками, не позволяющими поцарапать слой полимерной краски.

Профнастил крепится к лагам самонарезающими винтами с окрашенными головками и прокладками. Точки крепления располагаются на одной линии в углублениях профиля (через каждые 2 волны). Следующий лист накладывается на край предыдущего (на 1 волну). По окончании монтажа следует сразу снять защитную пленку с профлиста. Позже она прикипит к поверхности и будет отрываться с трудом.

Методы соединения профильных труб: сварка, краб-система, фитинги

Для качественного соединения профильных труб чаще всего используют сварку. Сварочные соединения применяют в соответствии с материалом труб, наличием оборудования для варки и условий для проведения работ. При применении сварки конечный результат получается более надежным, соединение отличается добротностью и прослужит более длительный срок, чем при других методах стыковки. Но в некоторых случаях необходимо провести соединение профтруб без сварки для возможной последующей разборки сооружения с сохранением изначального состояния металлоизделий. Для этого используют соединительные элементы или «краб-системы».

Сварка

Стоит помнить, что профильные изделия создаются по такой же производственной технологии и из того же сырья, что и обыкновенные трубы с круглым сечением. Есть несколько способов изготовления труб: холодный и горячий прокат. Они предполагают прокатку трубы роликами, которые преобразуют изделие в конструкции с прямоугольным либо квадратным сечением.

В одном варианте труба прокатывается без нагрева. Другой метод предполагает прокатку с нагревом. Важно помнить, что у всех профтруб есть разная толщина стенок и от этого зависит режим сварки. Существует несколько технологий для стыковки труб:

  • Варка с использованием газа (для такой сварки используют смесь кислорода и других горючих веществ, в некоторых используют аргон).
  • Дуговая сварка с не плавящимся электродом (проводится в среде защитной атмосферы инертного газа).
  • Дуговая сварка с плавящимся электродом (с использованием газов для защиты места сварки).

Краб-система

Такую методику применяют для возведения малогабаритных и ненагруженных конструкций. Для создания хомутов для скрепления профтруб применяют лист холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм, с нанесенным защитным слоем или краской на основе порошка. Хомут изготавливается из двух половин металлического листа, благодаря чему они смогут плотно и надежно обхватить место крепления профильных изделий при помощи метизов.

Пример соединения 4-х труб

Данный способ скрепления профильных труб дает возможность быстро собрать готовую конструкцию и в случае потребности за пару минут разобрать малонагруженные конструкции. Есть несколько положительных характеристик использования такого метода соединения:

  • Прочность, которая немного уступает показателю при сварочном соединении.
  • Отсутствие квалификации.
  • Невысокая стоимость и оперативная сборка.
  • Не требует применения дорогих инструментов и специального оборудования.

Фитинговые соединения

Такой крепеж требуется если труба будет иметь загибы или разветвления. Для этого на торце профтрубы выполняется спецкрепеж, который и называется фитинговым. Фитинг существует трех типов:

  • Имеет форму тройников и переходник в виде креста.
  • В виде уголков.
  • Имеющий вид муфты.

Уголки делаются для того, чтобы изменить направление трубы. Фиксация крестовин и тройников выполняется на ответвлениях профтруб и они могут соединить даже несоответствующие по размеру металлоизделия. Муфты закрепляются на местах стыка.

Применение каждого из типов соединений зависит от вида изделия и его предназначения, используемых материалов и имеющихся инструментов.

Для качественного соединения профильных труб чаще всего используют сварку. Сварочные соединения применяют в соответствии с материалом труб, наличием оборудования для варки и условий для проведения работ. При применении сварки конечный результат получается более надежным, соединение отличается добротностью и прослужит более длительный срок, чем при других методах стыковки. Но в некоторых случаях необходимо провести соединение профтруб без сварки для возможной последующей разборки сооружения с сохранением изначального состояния металлоизделий. Для этого используют соединительные элементы или «краб-системы».

Как сделать соединение профильных труб без сварки под прямым углом с укосиной

Если у вас нет сварочного инвертора, вы все равно можете работать с профильными трубами и соединять их альтернативным способом. Для этого уже давно придуманы различные методы крепления, которые не менее надежные, чем сварка. Рассмотрим один из них.

Что потребуется:

  • профильная труба;
  • болты М6 с гайками – 2 шт.;
  • вытяжные заклепки – 4 шт.

Процесс соединения труб без сварки

Из первой профильной трубы нужно сформировать прямой угол путем изгиба. Для этого на ней необходимо сделать разметку от точки изгиба в 2 стороны под 45 градусов. Такая же разметка делается на противоположной стенке. Начертанный таким образом клин вырезается болгаркой.

Теперь трубу можно согнуть под прямым углом. Если она толстостенная и ничего не получается, то можно слегка надрезать оставшуюся целой стенку.

Далее переходим ко второй трубе. Ее следует разрезать с краю вдоль по всем углам. Любые 2 противоположные стенки отгибаются в сторону.

Затем она надевается на внутренний угол, сформированный первой трубой.

Теперь остается просверлить заготовки, и стянуть их болтами.

После этого соединение укрепляется вытяжными заклепками.

Выступающие же за пределы угла стенки второй трубы обрезаются.

Смотрите видео


Из двух уголков и маховика сделал полезное приспособление для колки дров — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/6519-iz-dvuh-ugolkov-i-mahovika-sdelal-poleznoe-prisposoblenie-dlja-kolki-drov.html

Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru

Читайте также:

Краб-системы.. Без сварочные соединения профильных труб

Краб-системы.

(Безсварочная система соединения профильных труб).

Что это такое?

Это штампованные изделия из листового оцинкованного либо неоцинкованного стального листа. Обычно краб- системы изготавливают из листов толщиной от 0,8 и до 2,0 мм.

Служат эти изделия для соединения между собой профильных труб в узлы различной конфигурации без применения сварки. Соединяемые трубы могут быть изготовлены из таких материалов как сталь, нержавейка, алюминий… На рынке представлены краб- системы для соединения труб сечением от 20х20 до 40х40. Данные системы активно используют творческие и в то- же время экономные и не любящие делать лишнюю работу люди.

Способ соединения.

Между собой крепление пластин в узлах происходит с помощью болтов и гаек на 6 или 8, для большей надёжности некоторые производители делают отверстия для дополнительного соединения труб с пластинами с помощью саморезов. Болты с гайками и саморезы продаются отдельно и в стоимость узла  не входят.

Краб-системы можно разделить на два вида:

— плоские (для соединения труб в одной плоскости) форм «Г», «Х» и «Т»

       

— пространственные (для соединения труб в двух и трёх плоскостях), условно их формы назовём «Угол», «Опора», «Центр»

       

 

Использование.

С помощью краб-систем изготавливают:

— теплицы

— навесы

— рекламные конструкции

— полки, стеллажи, вешалки для одежды,  др. оборудование торговых павильонов

— торговые палатки

— автомобильные багажники

— различные ограждения

— каркасы дачных бассейнов, уличных душевых кабин

— клетки для животных и птиц

— офисные перегородки

— мачты для крепления видео аппаратуры и другого оборудования

— временные строительные приспособления и оснастку

— архитектурные формы и др.

 

Достоинства.

Неоспоримыми достоинствами конструкций, изготовленных с помощью краб-систем по отношению к сварным конструкциям является:

— в отличие от сварных конструкций они разборные

— значительно более низкая цена изготовления конечного изделия

— для сборки узлов не требуется квалифицированный специалист (сварщик)

— при монтаже не требуется подключение к электроэнергии

 

На что обратить особое внимание.

Перед осуществлением покупки краб- системы, обратите внимание на то, что некоторые продавцы этих систем озвучивают цену  не за узел целиком, а за отдельную пластину, входящую в этот узел. Количество пластин в одном узле от 2 до 4 шт.

 P.S.

После написания данной статьи наткнулся вот на такое изобретение:

   

Качество и прочность соединения Вы и сами можете определить по фотографии. Только производитель теплиц Вам об этом не скажет. Ещё одним минусом соединения арок такой системой является то, что продольные профильные трубы выведены из плоскости арок. С одной стороны это значительно уменьшает стоимость изготовления теплицы за счёт уменьшения количества производственных операций, но при этом поликарбонат, которым будет покрыта теплица, не будет опираться на продольную трубу. Какие могут быть последствия — выростает вероятность того, что ваш поликарбонат сорвёт ветром и будете его  собирать по кусочкам на соседских участках. Будьте внимательны при покупке краб-систем и теплиц, с помощью которых они изготовлены.

 Краб-системы Вы можете приобрести на металлобазе нашей компании по адресу: г.Красноярск, ул. Технологическая, 44. тел. 281-56-56, 281-57-57. С ценами на краб-системы можно ознакомиться на сайте нашей компании.

Как соединить металл без сварки: 6 наиболее эффективных способов

Металлические столярные изделия — важная часть производственного процесса, где сварка часто рассматривается как лучший способ соединения из-за ее способности создавать самые прочные и эффективные из всех соединений. Но использование электричества, потребность в квалифицированной рабочей силе и предрасположенность к плохому проникновению, включению шлака и пористости делают перспективными другие методы соединения.

Есть ли другой способ соединить более одной металлической детали, сохранив при этом прочность и целостность соединения? Из того, что я узнал за все эти годы, я бы сказал, что есть шесть разных способов сделать это.Однако каждый из этих методов требует определенных соображений.

В этой статье я расскажу о каждом процессе склеивания, охватывая их основы, и расскажу вам подробности об их относительной применимости по сравнению со сваркой. Но позвольте мне сказать вам, какие моменты в сварке склоняют чашу весов в пользу других вариантов.

Проблемы со сваркой: зачем искать другой способ соединения металла без сварки


Прежде чем приступить к изучению того, как прикрепить металл к металлу без сварки, я думаю, вы должны сначала выяснить, почему вы хотите выйти за рамки сварки. место.

  • Недостаток присадочных материалов в правильной пропорции и другие факторы могут привести к тому, что соединения станут хрупкими и потеряют усталостную прочность.
  • Неравномерное распределение тепла и холода по соединяемым металлам может вызвать деформацию и чрезмерное напряжение в соединениях.
  • Поскольку сварные соединения не допускают усадки или расширения, которые часто возникают со временем и в процессе эксплуатации, вероятно появление стоек.
  • Осмотр сварных швов дороже и сложнее, чем швы другими методами.

6 наиболее эффективных способов соединения металла без сварки

Вот список различных способов эффективного соединения металла без сварки

  1. Пайка
  2. Пайка
  3. Клепка
  4. Клеевое соединение
  5. Механическое крепление
  6. Соединение с наночастицами

Я начну с пайки, а затем перейду к другим методам, которые имеют некоторые преимущества по сравнению со сваркой, но имеют свои неизбежные ограничения.

1. Пайка: наиболее актуальная альтернатива сварке

По сравнению с пайкой, креплением и другими вариантами соединения металла, сварка и пайка более эффективны, когда соединения должны быть прочными и прочными. Оба метода коммерчески жизнеспособны, но работают по-разному.

Сварщики плавят и плавят металлы, чтобы соединить их, добавляя специальный присадочный материал. Концентрированное тепло прикладывается непосредственно к стыку для достижения плавления, когда температура поднимается выше точки плавления как используемого наполнителя, так и соединяемых металлов.Прочность соединений становится равной прочности ваших основных металлов или превышает их.

Пайка не связана с плавлением или плавлением. Температура во время этого процесса ниже точки плавления основного металла. Вы можете использовать один и тот же основной металл как для пайки, так и для сварки. В первом случае требования к температуре и энергии значительно ниже, чем во втором.

Как работает пайка?

Пайка создает металлургическую связь между поверхностями основного металла и присадочного металла.Основные металлы широко нагреваются и вступают в прямой контакт с присадочным материалом. Когда наполнитель контактирует с нагретыми деталями, он мгновенно расплавляется, а затем протягивается через соединение за счет капиллярного действия. Таким образом, у вас получится паяный стык.

Преимущества перед сваркой

Выбор между этими двумя методами определяется несколькими соображениями. Позвольте мне объяснить каждую из тех ситуаций, когда пайка оказывается более жизнеспособной, чем сварка.

Толщина материала

Металлические профили толщиной 0,5 дюйма и более можно обрабатывать с почти равной эффективностью обоими методами. Более тонкие участки лучше соединять пайкой. Вот пример.

Вы хотите применить пайку, когда вы работаете над созданием тройника, соединяющего кусок листового металла с металлической заготовкой, где толщина обеих частей составляет 0,5 дюйма.

Я не предлагаю сварку в данном конкретном случае, потому что выделяющееся при этом сильное тепло может прожечь прямо через тонкое сечение.Даже если вы будете слишком осторожны, чтобы позволить этому случиться, вы все равно будете беспокоиться о деформации.

Пайка не может полностью устранить коробление, деформацию и напряжение в металлическом соединении, но эти дефекты часто минимальны, поскольку тепло распределяется по широкой площади. Кроме того, более низкие температуры приводят к использованию меньшего количества энергии, что делает пайку доступным выбором.

Линейные соединения

При сварке один конкретный конец границы раздела нагревается до температуры плавления.Затем тепло медленно перемещается по линии соединения, при этом наплавленный металл наносится синхронно.

При пайке нет необходимости в ручном отслеживании, так как присадочный металл втягивается в изогнутые или прямые соединения. Можно обеспечить равномерное распределение наполнителя независимо от неровности структуры шва.

Соединения между двумя разнородными металлами

Пайка обеспечивает большую прочность соединения, чем у металлических деталей.Температура может составлять от 1150 до 1600 ° F, но большинство физических свойств соединения остаются неизменными.

Меньшее изменение свойств основных металлов означает более прочное соединение с использованием присадочного материала, который имеет более низкую температуру плавления, чем основные металлы, и металлургическую совместимость с ними.

Давайте рассмотрим это в сравнительном примере с использованием меди и стали в процессе. Сварка плавит оба этих основных металла. Когда вы пытаетесь соединить медь с температурой плавления 1981 ° F со сталью с температурой плавления 2500 ° F, вы не сможете сделать это без дорогих и хорошо отработанных методов.

Кроме того, вы едва ли можете сделать что-либо, чтобы предотвратить плавление меди, прежде чем увидите, что сталь достигла температуры сварки. Пайка позволяет вам выбирать металлы в соответствии с вашими требованиями, не беспокоясь о различиях в их температурах плавления.

Автоматизация и ручные операции

Независимо от того, включает ли ваша работа сотни сборок или всего несколько, пайка позволяет вам выбирать между автоматическим и ручным способами. Если спрос на производство низкий или умеренный, вы можете обойтись базовыми методами автоматизации.

Однако ручная сварка — это нормально, если объем производства ограничен несколькими сборками. Более высокая громкость означает, что вам потребуется более продвинутая и дорогая установка для любого уровня автоматизации. В данном конкретном случае нет ничего «простого» или «базового».

Внешний вид

Не будучи очень хорошими в сварке, можно ожидать лишь чего-то меньшего, чем обычный профиль валика. Пайка позволяет получить небольшую кромку, которая также выглядит аккуратно. Таким образом, пайка дает преимущество при выполнении работ, требующих хорошего внешнего вида.Паяные соединения также можно использовать без каких-либо дополнительных отделочных работ.

Существенные недостатки

Несмотря на преимущества, которые дает пайка, сварка временами становится незаменимой. Я указываю на два из тех обстоятельств, когда сварка лучше всех методов, включая пайку.

Точечные соединения

Оба метода идеальны для выполнения точечных соединений, но при сварке используется локализованный нагрев, что дает некоторые преимущества. Например, вы получите больше преимуществ от сварки при соединении металлических полос в любой точке.Сварка сопротивлением, возможно, является самым быстрым и наиболее экономичным способом создания прочных и неразъемных соединений за счет больших объемов стыков полос.

Размер сборки

Для более крупных сборок сварка является лучшим выбором, чем пайка, поскольку она нагревает все основные металлы или, по крайней мере, большую их часть. Склонность больших металлических узлов к рассеиванию тепла часто не позволяет теплу достичь точки текучести наполнителя. Благодаря повышенной эффективности отслеживания металлического соединения при сварке для преодоления этого ограничения применяется интенсивный локализованный нагрев.

Выбор металлов и стержней

Для достижения оптимальных результатов при пайке различных металлов вам потребуются следующие стержни в зависимости от металла, который вы хотите соединить.

901Пайка: альтернатива пайке

При пайке две металлические детали соединяются вместе с использованием третьего металлического сплава, часто более мягкого с более низкой температурой плавления, чем соединяемые. Вы можете использовать сплав свинца и олова, который мы называем мягким припоем, или сплав цинка и меди, который мы называем серебряным припоем.

Как работает пайка?

Припой расплавляется на стыке с помощью паяльника, который представляет собой кусок горячего металла с заостренным наконечником. Нагревательный элемент, использующий электричество, вырабатывает тепло внутри утюга.

Перед соединением поверхности основных металлов необходимо тщательно очистить флюсом. Флюс удаляет жир, оксиды или другие загрязнения с этих поверхностей и позволяет припою плавно течь и прочно связывать эти поверхности. В мастерских используются кислотные флюсы, включая кислотную пасту, соляную кислоту, хлорид цинка и т. Д.

Возможно, вам придется подумать о некоррозионных флюсах вместо кислотных флюсов в таких приложениях, как электрические проекты, из-за коррозионной природы этих кислотных элементов.Поскольку этот метод связывает металлы путем плавления определенных присадочных материалов в стыке, сплавы, не содержащие свинца, популярны среди людей, работающих в электронной и сантехнической промышленности.

Преимущества перед сваркой

Итак, чем пайка по сравнению со сваркой? Принципиальные различия заключаются в требованиях к теплу, толщине металла и типах соединений.

Для сварки требуется температура 6500 ℉. Вам следует провести термическую обработку. Кроме того, вам необходим определенный уровень знакомства с работой.Для пайки потребность в тепле довольно низкая, всего 840. Вам не нужно беспокоиться о какой-либо термической обработке. Всего за несколько часов практики вы сможете овладеть процессом.

Пайка — популярная практика в ювелирном и сантехническом бизнесе. В то время как сварка позволяет водопроводчикам создавать одни из самых прочных соединений, пайка помогает водопроводчикам создавать постоянные, но обратимые соединения, которые являются водонепроницаемыми и механически прочными.

Существенные недостатки

Самый большой недостаток, связанный с пайкой, — это прочность соединения.Вы можете ожидать прочных соединений, но не настолько, насколько позволяет сварка. Перед пайкой необходимо выполнить некоторые действия по очистке. Кроме того, пайка чрезвычайно ограничена тонкими металлами, а сварка работает как с толстыми, так и с тонкими металлами.

Припой не обеспечивает механической связи металлов. Итак, вы должны создать прочную механическую связь перед пайкой сверху. Паяное соединение, которое не проводит электричество должным образом, — плохое соединение.

Выбор металлов

Некоторые металлы имеют лучшую паяемость, чем другие.Я помещаю здесь список, чтобы вы могли выбирать, учитывая ваши требования к гибкости и качеству.

  • Наиболее подходящие: Кадмий, золото, палладий, родий, серебро и олово
  • Хорошая способность к пайке: Латунь, бронза, бериллиевая медь, медь, свинец и никель-серебро
  • Удовлетворительно Подходит: Углеродистая сталь, никель, цинк и низколегированная сталь
  • Не рекомендуется: Алюминиевая бронза, чугун, алюминий, хром, нержавеющая сталь, высоколегированная сталь, магний и титан

3.Заклепка: надежная альтернатива сварке

Заклепка выглядит как металлический штифт и является лучшим металлическим соединительным элементом, чем обычная механическая застежка. Стандартная заклепка имеет головку на одном конце и хвост на другом, который в основном представляет собой цилиндрический стержень.

Как работает клепка?

Клепка заключается в сверлении заклепки и вбивании ее в отверстие. Затем хвост деформируется путем разбивания или удара, при этом заклепка остается на месте. Такие действия сглаживают материал и увеличивают размер хвоста примерно на 1.В 5 раз больше первоначального диаметра.

Вы заметите, что форма хвоста напоминает гантель, когда создается заклепочное соединение. Вы можете использовать этот метод для создания стыковых соединений или соединений внахлест, сохраняя различные конфигурации, такие как одинарное или двойное образование, зигзагообразные формы и т. Д.

Преимущества перед сваркой

Это относительно безопасный способ соединения металлов, как вы выиграли » t использовать какой-либо газ или подвергаться воздействию паров. Заклепочные соединения в плоском, вертикальном и потолочном положениях выполнять проще, чем сварные.Заклепки изготовлены из прочных материалов, поэтому их структура практически не деформируется.

Заклепанные детали не подвергаются термическому воздействию и имеют минимальные повреждения, когда вы разбираете одну часть другой. Контроль качества заклепочных соединений проще и дешевле, чем сварных деталей. Даже новичок может избавиться от суровости процесса за час тренировок.

Существенные недостатки

Несмотря на множество преимуществ клепки, она не лишена серьезных ограничений.Сварка является более быстрым методом и позволяет получить более эстетичные соединения, чем клепанные детали. Модифицировать сварные соединения значительно проще, чем клепаные.

Отверстие, которое вы должны создать, может иметь концентрацию напряжений. Чтобы разместить заклепку, вам понадобится металлический материал, который при этом теряет свою первоначальную целостность. Все эти факторы в конечном итоге могут снизить прочность сустава.

Когда дело доходит до цилиндрических форм, сварка делает это проще, чем клепание.Вы могли заметить, что сварка выполняется для соединения труб. К тому же клепка — это не тихий процесс. Итак, держите свою работу подальше от мест, где не должно быть шума.

Коррозия — одна из самых неприятных проблем с заклепками, которую можно свести к минимуму, покрасив оба основных металла, поскольку краска помогает уменьшить реакцию между ними. Чтобы улучшить внешний вид склепанных деталей, вы можете нанести некоторые покрытия, которые также повышают коррозионную стойкость.

Выбор металлов и материалов для заклепок

Цветные металлы идеально подходят для соединения с помощью заклепок.Убедитесь, что механические свойства заклепок, которые вы используете, такие же, как у соединяемых металлов. Например, при соединении мягких материалов рекомендуется использовать пластиковые заклепки.

Теперь я представляю вам таблицу, чтобы показать вам, какие материалы заклепок подходят для каких металлов. Обратите внимание, что среда, в которой вы выполняете это упражнение, не должна иметь каких-либо форм конечностей.

Основные металлы Техника пайки и стержни
Латунь, бронза и медь Сварочные стержни, медь фосфор
легкая сталь Никелевые сплавы и карбид вольфрама Сварочные стержни, никель-серебряная пайка
Оцинкованное железо и никель Сварочные стержни, бронзовая пайка
Алюминий Сварочные стержни, Bernzomatic
Медь, никель Медь и Медь, никель Медь и Сталь с алюминиевым покрытием
Металл для соединения Материал заклепки
Алюминий Алюминий
Латунь и медь и нержавеющая сталь Медь, никель
Алюминий и сталь ZP
Сталь с цинковым покрытием Сталь ZP

4.Склеивание металлов: новый подход к соединению металлов

Следуя этому методу, вы фактически делаете один шаг, чтобы склеить и запечатать металлы. Все, что вам нужно сделать, это скрепить поверхности двух металлов вместе, образуя прочную и гладкую связь. Обычные связующие материалы включают эпоксидные смолы, клеи или пластики.

Как работает склеивание?

Эти материалы создают связи путем испарения растворителя или отверждения определенного связующего агента в присутствии давления, времени и тепла. Традиционные клеи, используемые для этой цели, были не очень надежными с точки зрения целостности и прочности стыков.Нововведение в составе агентов на основе пластмасс или суперклеев изменило перспективу, поскольку они производятся таким образом, чтобы отверждаться под воздействием тепла и обеспечивать прочную адгезию.

Эпоксидные клеи известны своим превосходным составом, который помогает образовывать довольно прочные соединения. Эти специальные клеи быстро становятся более безопасным выбором в аэрокосмической, автомобильной, строительной и многих других областях, где металлические соединения редко подвергаются атмосферным воздействиям или нагреву.

Преимущества перед сваркой

С точки зрения безопасности, времени простоя и ухудшения или целостности конструкции, склеивание или склеивание дает некоторые преимущества, а также имеет несколько недостатков.

С помощью этого метода точки концентрации напряжений в суставе могут быть уменьшены. Обесцвечивание, деформация, коррозия или другие деформации менее вероятны, даже если соединяются тонкие или разнородные металлы различной формы, размеров или массы.

Поскольку вы не будете выполнять какие-либо процессы, требующие чрезмерного нагрева или других факторов, гальваническое покрытие на основных металлах (если оно есть) не будет повреждено. Внешний вид готовых швов лучше при склеивании, чем при сварке.

Сварка может быть идеальной техникой для крупносерийного производства, но клеевое соединение, если оно применяется к правильным металлам, позволяет изготавливать даже большие объемы. Вам не нужно предпринимать никаких действий по очистке после процесса.

Этот метод склеивания распределяет напряжение по склеиваемой области для увеличения усталостной прочности. Кроме того, конструкция соединения может измениться, чтобы обеспечить надлежащий контакт с поверхностью. Возможно, вы осознали еще одно преимущество: для этого процесса не требуется особого обучения, как для сварки.

Существенные недостатки

Время отверждения, необходимое для прочного соединения, составляет от нескольких минут до нескольких часов. В зависимости от приложений могут возникнуть задержки в рабочем процессе. Может потребоваться подготовка поверхности, и здесь вы можете потренироваться. Разборка соединений или соединений может быть очень сложной задачей.

Клеи не очень хорошо справляются со своей работой при растяжении. Это означает, что ваши возможности могут быть ограничены только теми соединениями, где клеи находятся в состоянии сжатия.Также не пытайтесь делать это, находясь в атмосфере с высокими температурами, превышающими 150 ° F.

Выбор клея

На данный момент на рынке представлено семь семейств клеев для соединения двух металлических частей. Посмотрите на таблицу ниже.

Малая глубина отверждения Деталь с акрилом Быстрое и прочное связывание
Адгезивные семейства Характеристики соединений Ограничения
Двухкомпонентные без акрила Прочность и долговечность благодаря быстрому склеиванию двух частей Долговечность и лучшая глубина отверждения Длительное время отверждения
Двухкомпонентные эпоксидные смолы Долговечность, прочность, отличная термостойкость и глубина отверждения Длительное время отверждения
Полиуретаны Прочность и гибкость Более медленное отверждение, чем у большинства других семейств
Цианоакрилаты Отличная прочность на сдвиг Малая глубина отверждения и прочность на отслаивание
Светоотверждаемые акрилы Чрезвычайно ограниченное
кремний one Отличная термостойкость и сохранение прочностных свойств Медленное отверждение и плохая когезионная прочность

5.Механическое крепление: хороший выбор для временных соединений

В качестве полезной альтернативы популярным методам соединения крепление с помощью болта или штифта с прямым натяжением становится популярным в отрасли, производящей тяжелое оборудование и машины.

Как работает механическое крепление?

Механическая застежка скрепляет или соединяет два металлических предмета или два предмета вместе. Эти устройства предназначены для передачи механических нагрузок, удерживая две или более частей металлической сборки в относительном положении.Его работа заключается в обеспечении механической прочности, стабильности и непрерывности по мере необходимости.

Этот метод соединения осуществляется двумя различными типами процессов, такими как неразъемные соединения и крепеж. Крепежные детали включают болты, гайки, штифты и винты. Обжимы, швы, горячие посадки и защелкивающиеся соединения относятся к категории неразъемных соединений.

Преимущества перед сваркой

В отличие от сварки, этот метод идеально подходит для обработки любого материала независимо от формы, но вам потребуется проявить изобретательность.Соединение разнородных металлов также выполняется легко. Практически нет лучшего выбора там, где требуется, чтобы несколько частей двигались относительно друг друга.

Вы можете добиться отличного качества соединений, обладая некоторыми рабочими навыками. Думаю, вы могли бы выделить нестабильность некоторых застежек как один из основных недостатков. Эта идея имеет смысл, но вам понравится эта функция, когда вам нужно разобрать соединенные металлические детали для ремонта или доступа к их внутренней части, особенно если вам когда-либо понадобится проверить на коррозию.

Крепежные элементы обычно устанавливаются на стыках с соблюдением равных расстояний. Это означает, что каждый сустав приобретает одинаковую прочность без каких-либо значительных изменений. Итак, распределение веса происходит правильно и равномерно. Вы также можете отрегулировать устройства, чтобы компенсировать усадку, набухание или другие изменения в соединенных материалах без особых усилий.

Говоря о безопасности, вам просто нужно выполнить несколько операций по обжиму, которые почти не сопровождаются толчками и шумом. Эта гибкость помогает преодолеть потенциальные проблемы, такие как синдром повторяющегося стресса, искры, взрывы, обломки и т. Д.

Наконец, нельзя игнорировать экономические преимущества, когда существует потребность в массовом производстве. С точки зрения навыков и времени, необходимых для успешной работы, механическое крепление намного превосходит сварку.

Существенные недостатки

Прочность соединений, которую обеспечивает сварка, достаточно высока, чтобы превзойти практически любой результат, который вы можете ожидать от других методов, включая крепление. Но у него есть несколько других ограничений.

Возможность образования отверстий — одна из причин, по которой вам не следует применять этот процесс соединения композитов и керамики.Кроме того, крепление может снизить усталостную долговечность соединяемых объектов.

6. Соединение с наночастицами: разработка инноваций

Сплавы, используемые для пайки и других методов соединения, имеют низкие температуры плавления, что делает их восприимчивыми к переплавлению при температурах выше их соответствующих точек плавления. Таким образом, суставы, созданные с их помощью, в некоторых местах могут сломаться.

Наночастицы решают проблемы, связанные с температурами плавления этих сплавов. Температуры плавления некоторых наночастиц уменьшаются с изменением их размеров.Таким образом, вы можете выполнять приклеивание металла к металлу при низких температурах без упомянутой выше чувствительности.

Как работают наноматериалы?

Поверхности соединяемых металлов необходимо придать шероховатость специальной технике травления с использованием 3D-печати и электрохимии. Поступая так, вы получите структуру в виде крючка в очень маленьком масштабе. Затем поверхности соединяются с помощью клея. В результате операции образуется прочная связь.

В этой сравнительно недавней практике наночастицы меди и серебра являются двумя наиболее популярными вариантами, где серебро оказывается более подходящим выбором, чем медь, из-за его превосходной химической стабильности, а также тепловой и электрической проводимости.Наночастицы меди более доступны, чем их серебряные аналоги, но они очень легко окисляются на воздухе.

Преимущества перед сваркой

Помимо соединения легких компонентов, наноматериалы можно использовать и для крупных деталей, особенно тех, которые необходимы для судостроения и автомобилестроения.

После завершения связывания наночастицы превращаются в металлическую массу с более высокой температурой плавления, чем у используемых наночастиц. Таким образом, соединенные металлические части не разделяются, несмотря на то, что они используются при более низкой температуре плавления.

Из-за отсутствия или ненужности высоких температур этот процесс не вызывает повреждений металлических поверхностей. Таким образом, сварка кажется менее выгодной, чем этот процесс. Опять же, вам не нужно принимать много мер предосторожности, как при сварке.

Существенные недостатки

Что касается прочности и свойств соединений, серебро довольно легко превосходит медь, поскольку последняя подвергается быстрому окислению, что ослабляет его свойства. Это означает, что суставы не будут настолько сильными или сконцентрированными, как требуется.

С наночастицами серебра можно создавать прочные соединения, но эксплуатационные расходы и ионная миграция атомов могут быть очень высокими. Наночастицы меди можно сделать подходящими, повысив их химическую стабильность, что можно сделать, уменьшив количество наночастиц оксида в водном растворе с использованием стабилизаторов.

Но тогда вам нужно найти восстановительную атмосферу, в которой окисление маловероятно. Присутствие азота и воздуха не ухудшает вашу атмосферу, но все остальные газы усложняют процесс связывания.

В конце концов, я не думаю, что это первый путь, которым вы хотите пойти в попытке связать объекты, поскольку существует множество вопросов, на которые даже эксперты все еще ищут ответы. Что еще более важно, связи не очень хорошо подходят для различных металлов, включая те, которые часто требуются профессионалам и производственным цехам.

Может ли точечная сварка быть вариантом?

Точечная сварка требует применения электрического сопротивления вместо электрической дуги для соединения металлов. В этом процессе к зоне сварки прикладывается тепло и давление, полученные от протекания тока.Так что да, это может быть альтернативой дуговой сварке, но я боюсь, что полностью избежать сварки вам не удастся.

Последние мысли

Угадайте, что я упустил. Этого, по моему мнению, должно быть достаточно, чтобы вы начали. Однако я резюмирую для вас основные различия между сваркой и другими способами.

Пайка предпочтительнее сварки для различных конфигураций соединений, более тонких или разнородных материалов, небольших сборок и проектов, требующих гибкости, минимальной деформации, деформации и напряжения.

Пайка без какой-либо термообработки пригодится, если вы хотите заняться ювелирными изделиями или сантехническими узлами, которые требуют механически прочных, но обратимых соединений в течение длительного периода времени.

Заклепка позволяет выполнять соединения в разных положениях без значительного повреждения или теплового воздействия. Это один из самых простых и доступных методов проверки качества и демонтажа соединяемых деталей для ремонта или обслуживания.

Адгезионное соединение не обеспечивает самых прочных соединений, но деформация или деформация металлов остается на минимально возможном уровне.Это более безопасный и менее требовательный метод соединения металлов, обеспечивающий отличную усталостную прочность.

Соединение металлов крепежными деталями позволяет использовать их таким образом, чтобы их можно было отрегулировать до любого уровня усадки или разбухания склеиваемых объектов. Общая стоимость квалифицированной рабочей силы для такого проекта — лишь малая часть того, что требуется для некоторых процессов, обсуждаемых здесь.

Склеивание металлических предметов с наноматериалами — не такая уж трудоемкая работа, но вы не можете просто начать и точно закончить ее без обучения.Итак, я думаю, вам лучше попробовать другие методы, если сварка не кажется вам очень привлекательной.

Пропустил ли я что-то, что, по вашему мнению, важно для вашего понимания этих процедур? Не стесняйтесь сообщить мне, и я смогу вам ответить. Оставайтесь в безопасности!

Проблема крепления там, где доступна только одна сторона — PennEngineering

Большинство крепежных изделий, предназначенных для обеспечения постоянной несущей резьбы в тонких материалах, требуют, чтобы обе стороны заготовки были доступны во время установки и окончательной сборки компонентов.В тех случаях, когда есть доступ только с одной стороны, решением могут быть так называемые «слепые» приложения, заклепочные гайки с резьбой (также известные как заклепки с глухой резьбой, гайки для глухих заклепок и резьбовые вставки). А поскольку недоступность больше не является препятствием, заклепочные гайки с резьбой идеально подходят (в отличие от других постоянно установленных резьбовых соединений) для труб, экструзии и других подобных применений.

Резьбовые заклепочные гайки изготавливаются из алюминия, латуни, стали или нержавеющей стали и предназначены для использования вместо резьбовых отверстий, приварных гаек, заклепок, самонарезающих или самонарезающих винтов.Устанавливаемые с доступной «передней» стороны детали, эти заклепочные гайки обеспечивают прочную постоянную металлическую резьбу в металлических или пластиковых листах толщиной от 0,020 дюйма / 0,50 мм, что может способствовать созданию более тонких и легких изделий.

Резьбовые заклепочные гайки дополнительно устраняют необходимость в дополнительном оборудовании, помимо ответного винта, для завершения окончательной сборки компонентов. Это может сэкономить время и деньги во время производства за счет меньшего количества деталей и этапов сборки.

В приложениях, где компоненты необходимо разобрать для обслуживания, заклепочные гайки с резьбой также окажутся более практичными, чем заклепки или клеи, которые делают разборку невозможной.

В отличие от приварных гаек или гаек запрессовываемого типа, заклепочные гайки с резьбой можно установить в любом месте цеха, не требуя специальных мест для сборки, и они могут быть установлены в любом месте и в любое время в полевых условиях во время технического обслуживания или ремонта конечного продукта. Заклепочные гайки можно устанавливать даже после нанесения покрытия, поскольку совместимый легкий портативный ручной монтажный инструмент не повредит отделку.

Обычно процедура установки на металлические или пластиковые листы любой твердости начинается с навинчивания заклепочной гайки на наконечник (вытяжной штифт) установочного инструмента и вставки крепежа в просверленное или пробитое отверстие.Когда инструмент активирован, вытяжная шпилька втягивается и выдавливает нерезьбовую часть стержня заклепочной гайки на обратную сторону листа, чтобы надежно зафиксировать заклепочную гайку на месте. Затем инструмент просто переворачивают, чтобы удалить. Ответный винт завершает сборку.

Некоторые типичные практические применения этих заклепочных гаек включают в себя крепление подносов сидений самолетов, автомобильных зеркал и фонарей, направляющих багажника на крышу транспортных средств, автомобильных радиаторов, «спойлеров» багажника, крепления модуля ABS на приборных панелях автомобиля, оборудования для электронных шкафов и т. Д. ручки и петли прибора, а также секции замкнутой конструкции с минимальным зазором с тыльной стороны, такие как профили, трубки и профили.

Две группы товаров

Резьбовые заклепочные гайки можно разделить на две основные группы: стандартные и усиленные. Стандартные заклепочные гайки подходят для большинства глухих применений, где требуется стационарная резьба. Заклепочные гайки для тяжелых условий эксплуатации (с головками для тяжелых условий эксплуатации) разработаны для более требовательных и высокопроизводительных применений.

Стандартные крепежные детали «заклепка-гайка» доступны с унифицированной и метрической резьбой от # 6-32 до 1/2 ″ -16 и от M4 до M10; Размеры резьбы крепежа для тяжелых условий эксплуатации обычно находятся в диапазоне от № 4-40 до 1/2 ″ -13 и от M3 до M12.Обе группы заклепочных гаек разработаны (и могут быть настроены) с различными конфигурациями головки и корпуса, чтобы соответствовать заданным параметрам конкретного применения.

Были разработаны различные типы застежек в пределах обеих основных групп, основанные на общепринятом промышленном использовании. Стандартное семейство заклепочных гаек с резьбой включает следующие пять исполнений:

  • Низкопрофильная головка с полушестигранным хвостовиком: Отличается шестигранной конструкцией корпуса и улучшенным сопротивлением крутящему моменту.
  • Низкопрофильная головка с ребристыми стенками: Имеет низкопрофильную головку большого диаметра и хвостовик с накаткой для обеспечения высокой прочности по всему периметру.
  • Головка с минимизированным профилем с ребристыми стенками: Минимальный профиль головки по сравнению с низкопрофильным типом, позволяющий устанавливать почти заподлицо без необходимости специальной подготовки отверстий, такой как зенковка или углубление.
  • Тонкостенная низкопрофильная головка
  • : отличается низкопрофильной конструкцией головки и обеспечивает установку заподлицо без необходимости сверления зенковкой или углублений на основном материале.
  • Низкопрофильная головка с поворотом на 360 градусов: Работает с материалами любой толщины.029 ″ / 0,76 мм, включая глухое отверстие, и демонстрирует высокое сопротивление крутящему моменту. Почти заподлицо при установке с минимальным выступом задней стороны для приложений с ограниченным пространством.

Семейство заклепочных гаек с резьбой для тяжелых условий эксплуатации включает в себя крепежи с потайной головкой и плоской головкой.

Типы

с потайной головкой предлагают преимущества улучшения внешнего вида конечного продукта и обеспечения возможности прикрепления листа к листу, поскольку функция зенковки позволяет устанавливать крепеж заподлицо с поверхностью листа.Эти крепежные детали доступны с выступом или ключевыми элементами для приложений с высоким крутящим моментом. Типы с плоской головкой, которые также предназначены для работы с высокими нагрузками, предлагаются с открытым или закрытым концом, с ребрами жесткости или без них.

Инструментальная техника

Технология, лежащая в основе инструмента для установки резьбовых заклепочных гаек, была разработана для совместной работы со стандартными или прочными крепежными деталями и функциями. Для обеих групп заклепочных гаек разработан специальный инструмент.

Пневматический монтажный инструмент для стандартных заклепочных гаек использует технологию «отжима / отжима». В этих установках крепежный элемент крепится к оправке инструмента примерно на четверть оборота. После того, как крепеж помещен в монтажное отверстие, инструмент входит в зацепление. Его вращающее действие втягивает застежку, разрушая стенку застежки. Когда инструмент останавливается и крепежная деталь складывается, инструмент можно вывести из зацепления и перевернуть так, чтобы он выскочил из установленной застежки. На этом установка завершена.

Пневматический / гидравлический монтажный инструмент для заклепочных гаек для тяжелых условий эксплуатации основан на технологии «вращение / вытягивание». В этих установках крепежный элемент крепится к оправке инструмента до тех пор, пока заклепочная гайка не будет плотно прилегать к опоре. После того, как крепеж помещен в монтажное отверстие, включается инструмент, приводимый в действие гидроцилиндром. Когда крепеж установлен, инструмент переворачивают, так что он выкручивается из установленного крепежа. На этом установка завершена.

При наличии подходящего инструмента и качественных деталей пользователи могут достичь надежной скорости установки крепежа до 500 заклепочных гаек в час (для небольших объемов работ доступны ручные инструменты).В процессе сборки (и разборки) преимущества резьбового оборудования могут быть реализованы в приложениях «слепого» крепления, которые в противном случае были бы невозможны.

вернуться к статьям

Прямоугольные стальные трубы | Стальные прямоугольные трубки

Стальные прямоугольные трубки Преимущества

Конструктивно прочная прямоугольная стальная труба обладает множеством различных преимуществ, что делает ее очень востребованным материалом для широкого спектра применений. Прямоугольные стальные трубы обеспечивают отличное соотношение прочности к весу, а это означает, что для выполнения работы требуется меньше стали по весу.Стальные прямоугольные трубы также обладают превосходными опорными и компрессионными характеристиками, что позволяет использовать эту форму стали в широком диапазоне применений колонн. Некоторые другие полезные качества прямоугольных стальных труб включают:
  • Повышенная однородная прочность
  • Рентабельность
  • Вторичная переработка
  • Высокая прочность на скручивание
  • Огнестойкий
  • Не коробится

Свойства и размеры прямоугольных стальных труб

В прямоугольных стальных трубах, подтвержденных ASTM A500, сохраняются четко определенные швы, которые не находятся в пределах кривизны трубки.Этот тип контроля качества позволяет постоянно поддерживать в хорошем состоянии продукт, который является прочным и может выдерживать нагрузки со всех сторон, при этом он может легко соединяться с другими конструктивными формами. Радиус углов 10,6 также сохраняется, поэтому угловое сечение прямоугольной стальной трубы не превышает установленный параметр заданной толщины стенки.

Стоит отметить, что некоторые элементы из конструкционной стали могут содержать аббревиатуру «HSS», что означает полый структурный профиль.По сути, это означает, что изготовленный продукт представляет собой квадратную или прямоугольную стальную трубу, которая соответствует структурным характеристикам ASTM A500 класса B или C. Если, тем не менее, вы видите обозначение ASTM A500 на отпечатке без соответствующей марки, обратитесь к своему инженеру. для дополнительного пояснения, так как минимальная прочность на разрыв для класса C выше, чем у сорта B.

У нас также есть квадратные стальные трубы различных размеров, класс A ASTM A500 в рамках этой спецификации зарезервирован для неструктурных деталей.

M & K Metals — ведущий поставщик прямоугольных конструкционных стальных труб, прошедших проверку ASTM A500, различных размеров. В зависимости от потребностей вашего проекта мы можем предоставить вам стальные прямоугольные трубы, которые позволят вам выполнить свою работу вовремя и в рамках бюджета. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию.

Применение стальных труб прямоугольного сечения

Поскольку они прочные, относительно легкие и легко поддаются сварке, квадратные и прямоугольные стальные трубы являются одним из наиболее широко используемых материалов для различных сфер применения.По этим причинам эти материалы широко используются в строительстве, производстве, производстве деталей машин и даже в искусстве. К другим типам конкретных приложений относятся следующие:
  • Несущая конструкция
  • Комплектующие для прицепов
  • Знаковые столбы
  • Спортивное снаряжение
  • Рамки
  • Стеллажи
  • Поручни безопасности и палубы
  • И многое другое
Свойства материала труб из конструкционной стали прямоугольного сечения

Сталь состоит в основном из железа и углерода с меньшим количеством других элементов, составляющих меньшую часть структуры материала.Никель и марганец часто добавляют в составы сырой стали, чтобы обеспечить повышенную прочность на разрыв и повысить стабильность в растворе железо-углерод. Кроме того, хром увеличивает твердость стали, а температура плавления, а ванадий также увеличивает твердость, делая ее менее склонной к усталости металла.

Свяжитесь с M & K Metals для труб из конструкционной стали прямоугольного сечения сегодня

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о нашей линейке стальных прямоугольных труб или запросите предложение сегодня для углубленного анализа цен.

Страница не найдена | Департамент обучения и развития персонала

Страница не найдена

Добро пожаловать на новый веб-сайт Департамента обучения и развития персонала. Вы попали сюда, потому что информация, которую вы искали, имеет новое местоположение, больше не доступна или URL-адрес, который вы использовали, неверен. Используйте главное меню, чтобы найти то, что вы искали, воспользуйтесь функцией поиска в верхней части страницы или просмотрите следующий обзор содержания нового веб-сайта, чтобы найти нужную информацию.Или вы можете перейти на нашу домашнюю страницу, чтобы узнать больше о том, что доступно.

Этот веб-сайт был запущен 15 декабря 2016 года с новым дизайном и реорганизацией контента, так что теперь он более согласован с нашими клиентами и заинтересованными сторонами, а информацию легче найти. Кроме того, новый веб-сайт соответствует всем требованиям правительства штата, включая доступность, и удобен для мобильных устройств.

Мы будем рады вашим отзывам о новом веб-сайте. Напишите нам по электронной почте через веб-сайт @ dtwd.wa.gov.au.

1513

1

Что на сайте

Обучение

В этом разделе представлена ​​информация о профессиональном образовании и обучении для учащихся, родителей и сотрудников, такая как выбор учебного курса и / или учебного заведения, ученичество и стажировка, курсы базовых и справедливых навыков, стоимость курсов и ПОО для учащихся средних школ программы.

Работа и навыки WA

Информация о вакансиях и навыках WA, включая подробную информацию о субсидируемых учебных курсах. В этом разделе доступен отраслевой квалификационный список Priority (PIQL).

Карьерный рост

В этом разделе вы найдете информацию и ссылки на ресурсы и инструменты, которые помогут вам в развитии вашей карьеры и планировании.

Развитие персонала

В этом разделе представлена ​​информация о модели планирования и развития персонала в Западной Австралии, а также информация о рынке труда Западной Австралии.Список приоритетных занятий штата SPOL — находится в этом разделе.

Онлайн-услуги

Здесь мы предоставили ссылки на услуги, которые Департамент предлагает в Интернете.

О нас

В этом разделе содержится корпоративная информация Департамента, включая политики и инструкции. Контактная информация наших сервисных центров также доступна здесь.

Кабинет ученичества

Управление ученичества регистрирует и управляет контрактами на обучение и регулирует систему ученичества / стажировки в Западной Австралии.

1513820918

Провайдеры обучения, специалисты ПОО и школы

Вся информация, инструменты и ресурсы, относящиеся к программам ПОО, доставке и оценке, доступны через «стикер» на главной странице или значок в правом углу главного меню.

Это включает в себя нашу программу профессионального развития, навыки грамотности и счета, политику и руководящие принципы, SPOL, информацию о требованиях к отчетности, регистр квалификаций класса A и B , справочники по номинальным часам и Поиск продуктов для обучения, учебный центр управление и ресурсы для поставщиков, работающих по контракту, и реферальных агентов по участию.

1486449314

Последнее обновление страницы: 22 января 2021 г.

FAQ 1: Гальваническая коррозия / коррозия разнородных металлов

Контакт между разнородными металлами происходит часто, но часто не является проблемой. Алюминиевая головка на чугунном блоке, припой на медной трубе, гальваника на стальной обрешетке и стальной крепеж в алюминиевом листе — типичные примеры.

Скачать FAQ по ASSDA 1 (PDF)


ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ КОРРОЗИЮ?

Для возникновения гальванической, разнородной или электролитической коррозии необходимо выполнение трех условий:

  • Металлическое соединение должно быть смочено проводящей жидкостью
  • Должен быть контакт металла с металлом
  • Металлы должны иметь достаточно разные потенциалы

Смачивание стыка
Проводящей жидкостью (или электролитом) может быть дождевая вода или вода, поглощенная поверхностными отложениями, если относительная влажность (RH) достаточно высока, или даже простая конденсация.Если отложения представляют собой морскую соль, они начнут растворяться, если относительная влажность превысит 34% из-за хлорида магния. Чем выше проводимость, тем сильнее гальванические эффекты. Соляные или промышленные загрязнения значительно увеличивают проводимость воды, поэтому гальванические эффекты обычно более сильны у побережья или в тяжелых промышленных зонах. Чистая дождевая вода с низкой проводимостью вызывает лишь незначительные гальванические эффекты. Одна из проблем заключается в том, что во время испарения водяные пленки становятся более проводящими, поэтому изначально чистая вода может вызывать довольно активные гальванические эффекты, поскольку жидкость в щели под болтом или зажимом становится более концентрированной.Вода может быть исключена за счет конструкции или использования адгезивных герметиков или окраски благородного металла на 30–50 мм за стыком, чтобы предотвратить перенос заряженных атомов (ионов) в любой тонкой водной пленке. Покраска активного металла (углеродистой стали, алюминия или цинка) может вызвать глубокие отверстия на дефектах покрытия.

Контакт металл-металл
Гальваническая коррозия может возникнуть только в том случае, если разнородные металлы находятся в электрическом контакте. Контакт может быть прямым или посредством внешней трубы, провода или болта.Если разнородные металлы изолированы друг от друга подходящими пластиковыми полосами, шайбами ​​или втулками, то гальваническая коррозия не может возникнуть. Краска не является надежным электрическим изолятором, особенно под головками болтов, гайками, шайбами ​​или возле краев металлических листов. Краска обычно повреждается при укладке или последующем перемещении. Обратите внимание, что слой пленки оксида хрома на нержавеющей стали очень тонкий и не является электрическим изолятором. Поэтому пленка оксида хрома не предотвращает гальваническую коррозию.

Разница потенциалов
Все металлы в некоторой степени растворяются при смачивании токопроводящей жидкостью. Степень растворения наиболее высока для активных или жертвенных металлов, таких как магний и цинк, и они имеют наиболее отрицательный потенциал. Напротив, благородные или пассивные металлы, такие как золото или графит, относительно инертны и имеют более положительный потенциал. Посередине находится нержавеющая сталь, хотя она более благородна, чем углеродистая сталь. Потенциал можно измерить с помощью электрода сравнения и использовать для построения гальванической серии, как показано ниже (стандарт ASTM G82).

Когда два металла соединяются и контактируют с проводящей жидкостью, более активный металл вызывает коррозию и защищает благородный металл. Цинк более негативен, чем сталь, поэтому цинковое покрытие оцинкованной стали подвержено коррозии, чтобы защитить сталь от царапин или порезов. Нержавеющие стали, в том числе 304 и 316, более положительны, чем цинк и сталь, поэтому, когда нержавеющая сталь соприкасается с оцинкованной сталью и влажная, сначала коррозирует цинк, затем сталь, а нержавеющая сталь будет защищена эта гальваническая активность и не вызывает коррозии.Скорость гальванической атаки определяется величиной разности потенциалов.

График показывает, что нержавеющая сталь имеет два диапазона потенциала. Обычное пассивное поведение показано светлой штриховкой. Однако, если пассивная пленка разрушается, нержавеющая сталь подвергается коррозии, и ее потенциал находится в диапазоне темных полос.

Как показывает опыт, если разность потенциалов меньше 0,1 В, гальваническая коррозия маловероятна.

Если все три условия соблюдены, то вероятна гальваническая коррозия, и на скорость коррозии будут влиять относительная площадь и плотность тока, передаваемого благородным металлом.


ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, СМАЧИВАЕМАЯ СМАЗКОЙ

Если благородный металл, такой как нержавеющая сталь, имеет большую площадь поверхности, контактирующую с электролитом, а жертвенный металл (например, алюминий) имеет очень маленькую площадь поверхности, контактирующую с электролитом, то нержавеющая сталь будет генерировать большой ток коррозии, который будет сосредоточено на небольшой площади жертвенного металла. Алюминий быстро подвергается коррозии, поэтому алюминиевые крепежи из нержавеющей стали неприемлемы.Однако часто используется нержавеющий винт из алюминия, хотя коррозия алюминия непосредственно вокруг нержавеющей стали вполне возможна. Это связано с тем, что соотношение смоченной благородной застежки A в активном металле может измениться с 1:50 до 1: 1 во время высыхания после ливня. Если загрязняющие вещества значительны, это означает, что избегание пар разнородных металлов может быть предпочтительным вариантом для предотвращения гальванической атаки.

Оцинкованные крепежные детали из нержавеющей стали также теряют цинк быстрее, чем при самостоятельном открытии.Дополнительным недостатком является то, что продукт коррозии изменит цвет с белого на оранжевый, когда коррозия достигнет сплава цинк-железо около нижней части гальванизированного слоя. После этого начинается коррозия крепежа из углеродистой стали — снова более быстрыми темпами, чем при автономном воздействии.

Как показывает практика, если смачиваемая площадь корродирующего металла в 10 раз больше смачиваемой площади благородного металла, то гальванические эффекты не являются серьезными, хотя чем больше это отношение, тем меньше эффект.


ДОСТУПНАЯ ПЛОТНОСТЬ ТОКА
Нержавеющая сталь

имеет эффективную пассивную пленку, поэтому доступный ток коррозии, который может переноситься заряженными атомами (ионами), довольно низок.Если сравнить поведение пары медь / сталь и пары нержавеющая сталь / сталь, муфта медь / сталь представляет собой более серьезную гальваническую проблему, несмотря на аналогичное разделение потенциалов 0,35 вольт.

Примеры приемлемых гальванических пар:

  • Потенциал медного сплава более активен, чем у нержавеющей стали, и он обеспечивает ток катодной защиты для ограничения точечной коррозии вала из нержавеющей стали или трещин на втулке подшипника. Глубина потери медного сплава невелика, поскольку он имеет очень большую площадь по сравнению с обнаженным валом.
  • Подвески для труб из оцинкованной стали используются для внешней подвески труб из нержавеющей стали вокруг химических заводов. Отношение площади поверхности плохое при большой площади нержавеющей стали и небольшой площади активного цинка / стали, но дождевая вода обычно имеет довольно низкую проводимость, и 20-летний срок службы является нормальным.
  • В водной промышленности заедание между резьбой и гайками из нержавеющей стали удалось избежать за счет использования гайки из алюминиевой бронзы на шпильках или болтах из нержавеющей стали. Хотя алюминиевая бронза более активна, чем нержавеющая сталь, проводимость воды и, следовательно, скорость коррозии, как правило, довольно низкая.Гайки потребуют замены, но только во время капитального ремонта.
  • Разница потенциалов между пассивным элементом 304 и пассивным элементом 316 мала, поэтому гальваническая коррозия 304 не ожидается даже при больших соотношениях площадей.

Неприемлемые пары материалов включают резиновое уплотнение с таким высоким содержанием технического углерода (для устойчивости к ультрафиолетовому излучению), что оно является проводящим и вызывает гальваническое воздействие на винт или штифт из нержавеющей стали. Прокладки, содержащие графит, вызывают аналогичные проблемы для фланцев из нержавеющей стали и не должны использоваться для морской воды независимо от сплава нержавеющей стали.Неизолированные крепления из нержавеющей стали не допускаются для настенного или кровельного покрытия Colorbond®, поскольку гальванический ток от корродирующего Zincalume® вызывает вздутие краски.


СЕРИЯ GALVANIC

ВАЖНЫЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Технические рекомендации, содержащиеся в этой публикации, обязательно носят общий характер, и на них нельзя полагаться для конкретных приложений без предварительного получения компетентного совета. Несмотря на то, что ASSDA предприняла все разумные шаги для обеспечения точности и актуальности информации, содержащейся в данном документе, ASSDA не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за ошибки или упущения.

Строим двухвинтовую теплицу из профильной трубы по чертежу. Как сделать теплицу из профильной трубы? Теплица из профильной трубы своими руками

Если вы счастливый обладатель дачного участка, то грех потратить деньги на покупку покупных овощей и зелени. Ускорьте сроки доходности и.

Чтобы сделать каркас теплицы из профильной трубы своими руками, придется потратить определенное количество времени, денежных средств и физических усилий, но в итоге все старания окупятся сторицей при эксплуатации этот уникальный дизайн.

Почему именно профильная труба?

При выборе материала для строительства — профильная труба станет наиболее оптимальным решением.

Естественно, мы можем использовать деревянные перила, но для этого нужно будет использовать максимальные меры защиты, так как этот материал подвержен гниению, высыханию и деформации.

Последний вид не имеет особого преимущества, это просто чашка всего и сегодня используется как привычка, так как раньше было сложно прикрыть конструкцию стрелки, чтобы закрыть теплицу, чтобы закрыть теплицу.

Инновационный и эластичный материал — поликарбонат позволяет перекрывать теплицы любого типа.

Для опорных каркасов будущей теплицы рекомендуется брать размер размером 4х2 см. Для горизонтальных соединительных элементов можно использовать профиль размером 2х2 см.

Если вы хотите сделать качественный каркас такой конструкции, как теплица из профильной трубы, своими руками — чертежи должны быть выполнены обязательно.Такой ход позволит правильно выбрать размер и тем самым исключить большие потери металла при распиловке деталей.

Изготовление каркаса из металлопрофиля своими руками — не самое дешевое удовольствие, поэтому расчет рекомендуется проводить таким образом, чтобы не более одного стандартного размера трубы составляло 6,05м.

Оптимальный размер рассчитывается следующим образом, когда шумная структура рассчитывается следующим образом. Если высоту принять в 1,7 м, то для двух рам потребуется 3.4 м трубы, после чего еще 2, 65 м профиля.

С учетом конька на крыше ширина одной рамы должна составлять 2,25 м. Главное следить за тем, чтобы после нахлеста рамы на боковые лыжи оставалось по 10 см материала с каждой стороны.

При желании можно приступить к изготовлению теплицы с использованием полукруглых каркасов. Здесь габариты конструкции будут большие по сравнению с двухстяжной, что увеличивает общую полезную внутреннюю площадь.

Но стоит учесть, что самостоятельное изготовление арочной теплицы из трубы квадратного сечения предполагает использование такого приспособления, как трубогиб. Благодаря ему профиль будет лучше качественно гнуть, раз уж он вам нужен.

Стоит задуматься, ведь ценовая политика у такого устройства очень высока, а изготовление гибки труб первичным способом не для всех.

Существует несколько способов гибки профиля без использования специального оборудования, но такие методы не дадут идеального изгиба и могут привести к деформации дорогостоящего материала.

Поэтому, чтобы избежать подобных сложностей, желательно остановить свой выбор на двухъярусной форме домашних теплиц.

Выбор фундамента и закладка

Здесь вы можете выбрать несколько вариантов фундамента из деревянных шпал, до пренебрежения винтовой сваей.

Наиболее оптимальным вариантом является выбор небольшого монолитного фундамента, который закладывается своими руками не глубоко на одной «шпильке» лопатой.

Перед изготовлением фундамента со всех сторон устанавливают анкер для крепления элементов профиля.При промерзании бетономешалкой анкеров сваривают профили 4х2 см, которые станут надежным основанием для установки будущего каркаса теплицы.

Для конструкции можно использовать и обычный ленточный фундамент, это повысит надежность конструкции и ее долговечность.

Видео — Установка фундамента

Процесс бронирования фундамента своими руками предполагает большой вклад физического труда, наличие свободного времени и аккуратность, которую необходимо соблюдать в каждом действии.

Поэтому перед началом строительства рекомендуется произвести изготовление чертежа будущей конструкции с указанием всех размеров, от которых нельзя отказываться во избежание неприятных последствий при последующей эксплуатации.

Тепличные дома в процессе строительства не требуют использования отводов. Во избежание образования возможных неровностей желательно все собирать на прямой асфальтовой площадке.

Установка каркаса своими руками

Теплицы из поликарбоната и балок закрывать только домкратом.Следует внимательно проследить, чтобы лицевая сторона материала просматривалась наружу конструкции.

Лицевые части листов поликарбоната обязательно обрабатываются герметиком на основе силикона, который их защищает. Подсчитайте, что длина покрытия должна быть больше 10 см на высоту профиля, чтобы получился конек.

Это не верхний стык кровли металлической теплицы от выступов профиля, который крепится саморезами на продольных связях.

Монтаж поликарбоната на дверь и окно осуществляется по самому принципу, главное, чтобы его размер не мешал при эксплуатации этих предметов.

На современном строительном рынке представлен большой выбор различных средств, которые смогут продлить срок службы металлического каркаса и ускорить процесс его возведения.

Обращаясь к теме и нюансам процесса строительства конструкций из профильных труб, становится понятно, что качественный чертеж, изготовление каждого элемента и технология покрытия каркаса имеют одинаковое значение.

При изготовлении каркаса теплицы из профильной трубы своими руками необходимо иметь минимальные знания в области архитектуры и работы с металлическими элементами.

Один неверный шаг или расчет может перечеркнуть все работы, а правильное решение приведет к отличному конечному результату.

Если на участке есть теплица — значит, будут свежие овощи, от воскрешения снега и до первых заморозков. Его можно купить, но лучше сделать самодельный в соответствии с вашими предпочтениями. Как сваривается теплица, на видео показано без подробностей. А новичкам в этом деле они важны для понимания нюансов процесса.

При равной прочности они на 25% легче швеллеров и двухсторонних балок. Конструкции профильных труб имеют следующие преимущества:

  • за счет квадратного сечения элементов каркас имеет высокую устойчивость к деформации во всех направлениях;
  • теплицу или теплицу можно изготовить самостоятельно, так как для установки не требуются профессиональные навыки;
  • собранная конструкция способна выдерживать значительные нагрузки;
  • материал не гниет, не поражается плесенью и грибком;
  • при одинаковом весе, их сопротивление изгибу за счет повышенной жесткости более 30%, чем у аналогов круглого сечения;
  • конструкция профиля устойчива к перепадам температур;
  • Сварные конструкции
  • надежнее собранных на болтах.

За много лет эксплуатации недостатков не обнаружил. Однако в северных регионах были случаи, когда крепеж кровли не удерживался под тяжестью сырого снега. Если регулярная чистка кровли невозможна, рекомендуется уменьшить расстояние между фермами.

Выбор профильной трубы

Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, окрашенными, необработанными изделиями. Считается, что трубы с покрытием прослужат дольше.Однако в сварных конструкциях в местах соединения защитный слой выгорает, и металл начинает быстро ржаветь. Поэтому выбирать трубы с покрытием нецелесообразно. Необработанный профиль обойдется дешевле, а покрасить его можно будет самостоятельно, выполнив каркас каркаса.

Если размер теплицы не превышает 6 × 2 × 2 м, достаточно трубы с кромкой 25 мм и стенкой 2 мм. При больших габаритах выбирается профиль 40 × 20 × 2 или 40 × 40 × 2 мм.Для горизонтальных стяжек подойдет труба 20 × 20 × 1-1,5 мм.

Выбор формы конструкции

Перед тем, как приступить к проекту, необходимо определиться с внешним видом теплицы.

Есть много разных форм, но чаще выбирают следующие варианты:

  1. Теплицы с коробчатой ​​крышей позволяют использовать всю территорию. За счет изменения угла наклона кровли легко решается вопрос очистки снега. Однако из-за сложности конструкции увеличивается расход материалов.
  2. Арочная теплица — самый популярный вариант. Не боится сильного ветра, едет легко и быстро. Но необходимо регулярно рассматривать это с нее, и для гибки профильных труб потребуется специальный инструмент.
  3. А-образные конструкции похожи на снятую двойную крышу. Сбор порой — два, а про проблемы со снегом можно забыть. Но в такой теплице неудобно работать, да и часть земли от стен не подойдет.
  4. У односторонних теплиц крыша делается с уклоном в одну сторону.Обычно прикрепляются к дому и используются для выращивания рассады. Достоинства и недостатки такие же, как у дускального варианта.

Помимо перечисленных форм, любители экзотики строят палатки, купола и прочие раны. Скорость созревания урожая и его качество в этих хорах не увеличиваются, а сложность монтажа и стоимость материалов увеличиваются.

Размеры и расчет количества материала

Чтобы правильно сварить теплицу из профильной трубы, при составлении проекта необходимо оттолкнуться от ее длины и количества основных элементов.Поскольку дуги следует устанавливать через 1 метр, то, например, для 6-метровой конструкции их потребуется семь штук. Стандартная длина Профильная труба 6010 мм. Несложно подсчитать, что из нее можно согнуть полукруг радиусом 1,9 метра. Чтобы не превратить дорогостоящий материал в отходы, высоту арочной конструкции следует выбирать 1,85 — 1,9 м при ширине по низу 3,7 — 3,8 м. При таких размерах необязательно резать поликарбонат с поликарбонатом, величина которого составляет 6 × 2.1 мес.

Для того, чтобы использовать трубы с максимальной высотой его стены при максимальной высоте его стены при угле наклона кровли 30 — 45⁰, выбирают равным 1,7 — 2 м, а ширину 4. м. Длина конька составит 2,25 — 2,45 м. Перемычки устанавливаются в верхней точке дуги и в средней части коньков. С каждой стороны по 2 шт. Задняя стенка усилена двумя перемычками. На фасаде имеется выступ (ящик, фраумуга) для двери.Исходя из его размеров рассчитывается количество вспомогательного профиля.

Фундамент под теплицу

В зависимости от массивности строительного основания теплицы делают из дерева, кирпича, бетона. Фундамент нужен, чтобы теплица не переворачивала ветер и защищала от проникновения грызунов и других вредителей. Для небольших конструкций его делают из деревянных брусков.

Последовательность:

  1. С выделенной территории убраны камни, мусор, растительность.
  2. Маркировка осуществляется выбиванием присоединенной резьбы.
  3. Если земляной фундамент положен без минета. В противном случае придется рыть траншею на глубину штыковой лопаты.
  4. Она протоптана, треть высоты засыпана песком или гравием.
  5. Brux нарезает в соответствии с размерами теплицы и пропитывается антисептиком. Можно использовать битум, медный купорос, машинное масло.
  6. Для сборки коробки используются металлические уголки или длинные винты.
  7. После укладки в траншею выравнивают по горизонтали песчаной обсыпкой, высаживают.
  8. По углам ящика просверливаются отверстия, в которые вставляются металлические стержни счетчика и забиваются в землю.
  9. Зазоры между стенками траншеи и фундаментом засыпают, бруски заделывают каучукоидом или другим гидроизоляционным материалом.

Для массивных конструкций закладывается упрощенный вариант ленточного фундамента.После очистки и разметки места установки теплицу неглубоко копают, на штыковую лопату, траншею. Дно засыпается песком, в грунт кладут зазубрины из сегментов профиля для крепления стоек. Арматурный каркас делать не имеет смысла, ведь даже очень большая теплица не настолько тяжелая, чтобы укрепить фундамент. Опалубка изготавливается из стволов, досок, листового пластика. После засыпки траншей, пока бетон не схватился, нужно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять ее.

Изготовление каркасной теплицы

Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб, нужно уметь их гнуть. Данная услуга может быть предоставлена ​​по металлу. Вариант с приобретением дорогостоящего специального станка рассматривать нельзя. Для изготовления арочных стоек своими руками потребуется выкройка нужного радиуса. Согнуть трубу без деформации можно тремя способами:

  1. Отрезок нужной длины заглушаем с одной стороны деревянной заглушкой.После еще одного конца осторожно тонущий песок засыпает до полного заполнения. После установки заглушки труба готова к сгибанию по шаблону.
  2. Если операция производится зимой, вместо песка наливают воду. Когда мороз обрабатывает его во льду, профиль может погнуться.
  3. На трубе при равных зазорах болгарки делаются пропилы на 2/3 глубины от ее толщины. Чем меньше радиус — тем больше пропилов. После сгибания завариваются все швы.

Стеллажи для бантальных конструкций можно собрать из нарезки по размеру отрезков, но лучше сделать их из цельнотянутых труб.Сначала посередине плеча делается угловой вырез горловины и загибается профиль под углом 60 °. На расстоянии 1700 мм от концов те же пропилы позволяют изгибать трубу до 30⁰. Если зазоры оказались большими, при сварке укладывают отрезки проволоки.

В первую очередь устанавливаются фасадные и задние стойки с приварными перекладинами, окна, двери. Их следует размещать на грабеже строго перпендикулярно, иначе это возможно по всей конструкции. На бетонном фундаменте их приваривают к закладным, а к деревянному основанию крепят металлическими уголками.После установки промежуточных стоек изготавливается каркас каркаса стяжек.

Обшивка стен и кровля

Для покрытия теплицы используется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм отделаны сезонные теплицы, а 8 и 10 мм зимними вариантами. Чтобы листы не бомбили под тяжестью снега, точки крепления 4-миллиметрового поликарбоната расположены с интервалом от 40 до 50 см, от 6 до 70 см. Для более толстых листов допускается расстояние до 1 м.

Последовательность обрезки:

  1. Листы без упаковки, нужно определить, на какой из сторон есть защитное покрытие.
  2. После разрезания листа на торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая конденсации конденсата на каналах. Герметизация верхнего торца, чтобы дождевая вода не попадала в ячейку, осуществляется скотчем.
  3. Подготовленный лист поликарбоната крепится к фасаду кровельного самотерья.При использовании варианта с пластмассовыми термочехлами необходимо предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра. Это предотвратит сшивание обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
  4. Прорези для форточок и дверей.
  5. Обшивка задней стенки выполняется аналогично.
  6. Поликарбонат на крыше и сбоку теплицы уложен защитным слоем вверх и скреплен кровельными самозатяжками. Соседние листы кладутся на заготовку.

С окантовкой полиэтиленовой пленкой Крепится к доскам винтами или специальными обручами для арочных конструкций.

Двери и пьедесталы

Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить от 3 до 4 окон 40 × 120 см. Схема их расположения должна быть предусмотрена еще на этапе проектирования, чтобы не подстраиваться под пролеты готового каркаса. Метражи лучше устанавливать вверху теплицы на боковые стены.

Подготовка начинается с вырезания из корпуса прямоугольного куска поликарбоната. Желательно попасть в проем между элементами каркаса, но достаточно и близко расположенной горизонтальной перекладины.В размер листа делается рама для автомобиля из уголка или профиля. Поликарбонат крепится самозатяжкой, а к верхним углам прикручиваются петли. Снизу приваривается отрезок цепи, который фиксируется в разомкнутом состоянии.

Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить 3-4 форвардера 40 × 120 см

После снятия задира края поликарбоната кромка покрывается скотчем.Затем нужно вставить окно на место и убедиться, что ничего не мешает его движению. После проверки к крестовине прикрепляют свободные части петель.

Сборка двери производится по той же технологии, но рама усилена одним или двумя перемычками. Вставляется в подготовленный при сварке каркас. Если вы планируете использовать садовую тележку, ширину делают в 1 м, если нет — достаточно 0,6 м.

Заключение

Самостоятельная сварка теплицы из профильной трубы не так сложна, как кажется на первый взгляд.Для производства работы достаточно иметь инвертор, болгарку, электродрель и уметь ими пользоваться. Другие мелкие инструменты можно найти у любого владельца склада. При составлении проекта следует учитывать, что использование прямоугольных труб вместо квадратных снизит расход материала на 10-20%.

Видео как сделать теплицу своими руками

Выращивание овощей и других культур в теплице позволяет защитить их от морозов и непогоды, а также обеспечить оптимальные условия по температуре и влажности.А в итоге все время и силы, затраченные на обустройство конструкции и уход за растениями, с оценкой окупятся обильным урожаем высокого качества. Любишь все делать самому? Вы «мастер на все руки»? Тогда попробуйте сделать теплицу из профиля своими руками.

Почему стоит построить теплицу из профиля самостоятельно? Чем такая конструкция лучше теплицы из дерева или покупной конструкции, которую нужно просто привезти и собрать на месте? Прежде чем приступить к делу, следует понимать, что преимущества теплицы из профиля построены сами по себе.

  1. свобода выбора — Вы сами решаете, каких размеров и какой формы будет ваша будущая теплица. Ваше воображение может ограничить только требования к прочности каркаса и бюджету, выделенному на сельское хозяйство теплицы.
  2. Экономия — Металлический профиль дешево, вагонка из поликарбоната или пленки тоже не дорого. Кроме того, стоимость здания не добавляется к стоимости строительства теплицы, которая может быть значительной.В результате постройка по площади и качеству может обойтись вам на 30-50% дешевле покупной.

  • Долговечность — Металлические оцинкованные профили не требуют дополнительной защиты от коррозии. Они не боятся сырости, влаги и воздуха, не ржавеют. При правильном строительстве и уходе за теплицей конструкция прослужит вам очень долго.
  • Mobility — каркас из металлического оцинкованного профиля и обшивка из пленки или поликарбоната имеют чрезвычайно малую массу.Такую теплицу можно перенести на новое место, даже не разбирая конструкцию. При необходимости демонтаж и обратный монтаж не отнимут у вас много времени.
  • Простота строительства — Для самостоятельного строительства теплицы из металлопрофиля не нужно иметь каких-то специальных знаний и навыков, нужны лишь базовые навыки работы с набором инструментов, который можно найти в любом доме. А тем, кто до этого занимался ремонтом и установкой потолков из гипсокартона, пойдет еще проще и быстрее.
  • Цены на оцинкованный профиль

    оцинкованный профиль

    Помимо плюсов, перед началом строительных работ следует также ознакомиться с отсутствием теплицы из металлопрофиля. На самом деле он один, но довольно значительный — зимой под воздействием больших снежных масс каркас и крепеж могут не выдержать и теплица получится. Есть два способа решить эту проблему.

    Недостаточное увеличение каркаса и нерегулярная очистка кровли теплицы от снега может привести к такому печальному результату.

    Первый — усиление каркаса теплицы. Для этого вводится расстояние между арками (или фермами, в зависимости от конструкции), вводятся дополнительные приводы и стойки-колонны, поддерживающие крышу теплицы. Придется потратить больше материалов, но со временем эти затраты окупятся.

    Второй способ решить проблему со снеговой нагрузкой — устройство съемной кровли. Он подходит для тех теплиц, которые эксплуатируются только в загородный сезон.По его окончании в теплице снимается кровля на зиму. В итоге каркас ничему не грозит, а весной нужно только удалить остатки снега и смонтировать все обратно.

    Важно! Если вы живете в южных широтах и ​​зимой у вас мало снега, то о снеговой нагрузке можно не беспокоиться. Достаточно регулярно снимать его с крыши теплицы после выпадения очередных осадков.

    Виды профилей

    Собственно говоря, теплица из профиля — собирательное понятие.Он обозначает конструкции, заметно отличающиеся друг от друга и построенные из различных типов металлических (и не только) профилей. Некоторые профили изначально изготавливались для других целей, а другие создавались специально для строительства теплиц. Самые популярные из них представлены в таблице ниже.

    Таблица. Виды профилей, подходящие для строительства теплиц.

    Имя, фото Описание

    Многие подвиды профилей П-образного сечения различаются шириной, высотой стенок и толщиной металла.Используется для строительства различных сооружений, в том числе теплиц. Для борьбы с коррозией, в зависимости от материала, цинкование (для стали) или анодирование (для алюминия).

    Металлический профиль V-образного сечения с «полочками» для крепления внизу и по краям. Недорогое и простое в эксплуатации изделие, но по прочности уступающее некоторым вариантам П-профилей. Создан специально для строительства теплиц. Усиленные варианты можно назвать W-профилями.

    Труба стальная оцинкованная прямоугольного или квадратного сечения.Высокая прочность и надежность. Для борьбы с коррозией покрывают цинком или порошковой краской.

    Несущий потолочный профиль (ПП) для гипсокартона. Имеет П-образное сечение, загибается на концах. Оборудован гофрами, увеличивающими прочность изделия.

    Направляющий профиль для гипсокартона. Имеет П-образный профиль, используемый для формирования плоскости каркаса из CD-профиля и крепления последнего к стене, полу или потолку.

    Профили из поливинилхлорида П-образного, квадратного и другого сечения. Металлические аналоги отличаются большей гибкостью и невысокой стоимостью при меньшей устойчивости к нагрузкам.

    Есть несколько способов скрепления элементов из профиля между собой.

    1. Болты и гайки с шайбами ​​ — Хорошо подходят для профилированных труб, V-образных и P-образных конструкций. Обеспечить простоту последующего демонтажа и обратного монтажа теплицы, но при этом потребовать предварительного сверления отверстий в профиле и тщательного контроля надежности соединений.
    2. Selfless — Используется для работы со всеми видами металлических профилей, особенно с CD и UD. Для теплицы не рекомендуется использовать «жучки», а саморезы с прессом — тонкая шляпка не помешает установке ножен. Некоторые шурупы снабжены сверлами на концах, чтобы облегчить проникновение в металл.
    3. Сварка — Надежное и долговечное крепление. Используйте только в том случае, если не планируется последующий демонтаж теплицы.Сварочные швы требуют дополнительной защиты от коррозии.
    4. Соединители — Многие конструкции используются для соединения ПВХ-профилей между собой.

    Совет! Выбирая профиль для теплицы, обратите внимание на качество антикоррозионного покрытия, особенно на углах и изгибах — там на нем не должно быть потертостей, пятен, посторонних включений и других дефектов. В противном случае срок службы каркаса может значительно снизиться из-за постепенного разрушения элементов, пораженных коррозией.

    Выбор формы теплицы

    Перед тем, как приступить к созданию чертежей и планов, нужно определиться с общей формой каркаса будущей теплицы. Есть несколько основных вариантов, которые имеют свои достоинства и недостатки. Мы рассмотрим их отдельно.

    Теплица с двумя резервуарами . Классическая форма, которая существовала, существует и будет существовать десятки лет. По сути, это уменьшенный и упрощенный дом с двойной крышей.

    Достоинства дизайна следующие:

    • повышенной жесткости;
    • Углы наклона крыши — решение проблем со снегом;
    • отсутствие необходимости в гибком профиле;
    • Подходит для использования 100% тепличный квадрат.

    Недостатки двухъярусной теплицы следующие:

    • относительно высокий расход материалов;
    • структурная сложность;
    • неудобства с крышкой.

    Арочная теплица. Самая распространенная форма каркаса для теплицы. Представляет собой набор дуг из профиля, соединенных между собой горизонтальными стяжками.

    Преимущества:

    • простота конструкции;
    • малый расход материала;
    • устойчивость к сильным ветрам;
    • Скорость сборки каркаса и укладки обшивки.

    Но есть арочная теплица и ее недостатки, и заметные:

    • необходимость исправно относиться к снегу;
    • нужен гибкий профиль или инструменты для его сгибания;
    • узкие участки прямо у стены использовать нельзя.

    А-образный. Представьте, что от обычной теплицы с двускатной крышей осталась только крыша, а высота большая. Так выглядит теплица с А-образным каркасом.

    Довольно необычный дизайн встречается редко, но со своими достоинствами:

    • Отсутствие снежных проблем;
    • прост в сборке;
    • Необычный внешний вид.

    Редкость теплицы А-образной формы объясняется ее недостатками:

    • проблемы с полезной площадью;
    • более трудоемкая строчка;
    • Недостаток в работе с грядкой.

    Это обычная теплица, но крыша наклонена только в одну сторону.Достоинства и недостатки не отличаются от двухъярусной теплицы. Хорошо подойдет как пристройка к жилому дому и теплице для выращивания рассады для «большой» теплицы.

    Существуют и другие, более сложные конструкции — палатка и т. Д. Однако необходимо учитывать, что теплица изготавливается самостоятельно и из относительно легкого каркаса, поэтому такие теплицы можно строить, но только с большим опыта, а также времени и сил, которые не жалко потратить.

    Важно! Есть подвид теплицы с двускатной крышей -. От оригинала он отличается тем, что вершины стержней располагаются друг на друге, а в получившейся вертикальной стене устанавливаются. В результате теплица Митлидер является лучшей с точки зрения эффективности вентиляции и циркуляции воздуха.

    Конструкция теплицы из профиля

    Выбрав форму будущей теплицы, нужно взять несколько листов бумаги (желательно миллиметровых или в клетку), карандаш, ластик и приступить к рисованию чертежа конструкции.При наличии навыков работы с компьютером чертеж можно оформить в программах для 3D моделирования и конструирования. Из них самым простым в разработке является Google Sketcup.

    Для начала нужно выбрать размер конструкции. При этом исходите из габаритов стандартного листа — 6 на 2,1 м. Рассмотрим способ соединения отдельных элементов объекта между собой — с помощью соединительных профилей или флешек. Чаще всего дакеты выбирают шириной теплицы, равной 2-3 м.Длина может составлять 4, 6, 8 и 10 м, с некоторыми поправками к стандартным размерам листа SEC. Высоту арочной теплицы редко делают больше 2,1 м, для двуплотной конструкции особых ограничений нет, главное соблюдать угол наклона коньков 25-30 °.

    Цены на сотовый поликарбонат

    сотовый поликарбонат

    Не забудьте также о дверном проеме, продумайте, какие размеры вам будут удобны.Обращаем внимание на расположение Форм и Фрамуга, особенно в теплицах большой площади, так как растения в них особенно нуждаются в вентиляции.

    Продумывается завершающий этап проектирования и прорисовка профильных соединений в единую раму. Не забудьте рассчитать количество желаемого материала и крепежа для последующей закупки с учетом запаса 10-15%.

    Устройство фундамента

    У некоторых читателей могут возникнуть сомнения, а нужен ли фундамент под теплицу в целом.С одной стороны, это не тяжелая постройка, и под собственным весом теплицу увидеть вряд ли получится. Но для теплицы без фундамента всегда есть риск, что его унесет ветром. Кроме того, основание, заложенное под теплицу, защищает растения от сквозняков, заморозков, грызунов, насекомых и других вредителей.

    Перед тем, как приступить к возведению фундамента, нужно выбрать место, где будет стоять будущая теплица. В идеале это должен быть ровный участок с минимальным уклоном, богатый почвой, отсутствие шейдеров от построек и некоторое укрытие от северных ветров в виде забора или живой изгороди.

    Важно! Не стоит размещать теплицу между двумя домами или рядом с таким местом — здесь создается эффект «аэродинамической трубы», то есть постоянных и сильных сквозняков.

    Самым простым и доступным видом фундамента является строительство бруса. Возможна аранжировка любых других видов, но чрезмерно. Для вашего удобства ниже представлена ​​пошаговая инструкция.

    Шаг 1. Очистите территорию под теплицей от мусора, камней и высокой растительности.

    Шаг 2. Сделайте разметку. Для этого можно использовать колышки или отрезки фурнитуры и натянуть между ними.

    Шаг 3. Определите состояние почвы. Если он достаточно прочный, то фундамент из бруса можно не заглублять. В противном случае возникает необходимость устройства траншеи.

    Шаг 4. Если грунтовка мягкая, то по периметру теплицы вырывают траншею шириной в брус и глубиной в одну штифтовую лопату.

    Шаг 5. Провалить дно траншеи, насыпать туда слой песка или гравия. Толщина слоя должна составлять 25-30% от глубины котлована.

    Шаг 6. Сожмите и распилите брус по длине и ширине теплицы.

    Совет! В качестве материала для фундамента желательно использовать пиломатериал из лиственницы — он устойчив к гниению и плесени.

    Баран из лиственницы цена

    брус из лиственницы

    Шаг 7. Обработать древесину антисептиком. В качестве альтернативы можно использовать медь Кунера, битум или отработанное машинное масло.

    Шаг 8. Соберите брус в прямоугольный ящик. Соединить можно латунными или длинными шурупами «по Полтереву» или с помощью металлических оцинкованных уголков.

    Шаг 9. Перенести коробку из бруса в траншею, положить туда и выровнять по горизонтали. Для этого можно использовать песчаную пробку, землю или тонкую доску.

    Шаг 10. Просверлите углы коробки от стержня через отверстия и вставьте штифты усиления длиной 1 м. Разбуди их в землю. Это необходимо для надежного крепления фундамента теплицы — чтобы он не унес его ветром.

    Шаг 11. Выпадение щелей между траншеей и основанием из песка, гравия или земли.

    Шаг 12. Для дополнительной защиты бруса фундамент можно покрыть слоем каучукоида или другой рулонной гидроизоляции.

    Сборка каркаса

    Рассмотрим процесс изготовления двух вариантов обоев для теплицы — двухъярусной конструкции из профилей под гипсокартон и арочных из V-образных металлических изделий.

    Первый вариант состоит из следующих элементов, собранных отдельно:

    • первичный и вторичный лобовой;
    • боковые стенки;
    • крыша.

    Один из фасадов теплицы (а в случае длинного здания — оба) должен иметь отдельно собираемый проем для двери.Сами фасады собирались из цоколя, вертикальных стоек, верхней горизонтальной балки, кровли и стриминга.

    Шаг 1. Сожмите профиль для основания и обрежьте его нужной длины. Для этого используют либо направляющую UD-профиля, либо потолочную, но с загнутыми на концах загибами в полях вертикальных стоек.

    Шаг 2. Просверлить в базовом профиле отверстие для крепления к фундаменту теплицы. Интервал между ними равен 0.75-1,5 мес.

    Шаг 3. Вставьте крайние вертикальные стойки «полку» слева и справа соответственно. Закрепите снизу четырьмя винтами на каждое соединение — по два на UD-профиль «лапа».

    Шаг 4. Таким же образом вставьте внутренние вертикальные стойки. Используйте горизонтальную перемычку, чтобы сформировать дверную коробку. Его можно закрепить двумя способами — либо с помощью Т-образного соединителя, либо за счет обрезки боковой части профиля перемычки и фиксации получившегося «лепестка».

    Шаг 5. Установить верхнюю горизонтальную балку из того же профиля, из которого сделано основание.

    Шаг 6. Закрепите профили стропил со стеной фасада и между собой с помощью обрезки боковин и формирования «лепестков».

    Шаг 7. Допустим, терминальные стропила по схваткам и корпусам образуют более прочную конструкцию.

    По той же схеме построить вторую фасадную теплицу.После этого можно переходить к созданию боковых стен.

    Шаг 1. Выдавить и вырезать базовый профиль, просверлить отверстия под крепеж к фундаменту. Оставьте от краев «лепестки», чтобы соединить боковые стенки теплицы с фасадными.

    Шаг 2. Подготовьте вертикальные стойки нужной высоты, вставьте их в основание и соедините саморезами (по два-три с каждой стороны профиля). Интервал между стойками в зависимости от плана может быть 0.5-1 мес. Чем меньше его стоимость, тем прочнее конструкция, но и тем больше материалов для нее потребуется.

    Шаг 3. Установите сверху на стеллаж еще один горизонтальный профиль, соедините все самодельные ящики.

    Совет! Для дополнительной прочности конструкции снабдите боковые стенки горизонтальной балкой посередине. Соединить его со стойками можно как с помощью крестообразного соединителя «краб», так и обрезав боковую часть профиля.

    Шаг 4. Установить на фундамент обе передние и обе боковые стены, закрепить длинными винтами или анкерными болтами.

    Последний этап формирования каркаса — обустройство кровли. Его собирают по тому же принципу, что и только фасадный, только на верхние горизонтальные балки с помощью «лепестков» крепятся стропила. Для дополнительной прочности конструкции многие мастера дополняют каркас досы, соединяя стропила и вертикальные стойки напрямую.

    С помощью таких наклонных элементов можно значительно увеличить каркас и защитить его от нечастых

    Совет! Повысить прочность соединений профилей между собой можно с помощью специализированных стоек и соединителей, как на изображениях ниже.

    Сегодня многие конструкции из V-образного профиля продаются на тепличном рынке. Но при наличии должных навыков и инструментов воспроизвести самостоятельно, в домашних условиях, не составит труда. Начнем процесс строительства с фронтонов.

    Шаг 1. Вырежьте отдельные куски профиля, из которых будет собираться арка теплицы. Оптимальное количество составных элементов — 5 шт. Для придания округлости используйте трубогиб.

    Шаг 2. Просверлить отверстия под крепеж по чертежу. Для защиты от коррозии обработайте их холодным цинкованием.

    Шаг 3. Соедините арочные элементы в единую полукруглую конструкцию с помощью гаек и болтов.

    Шаг 4. Прикрепите доску и перекладину к арке.



    Шаг 5. С помощью уголков и пластин-треугольников закрепите вертикальные стойки, раму под дверью и косые перекладины спереди. Также заранее прикрутите уголки для горизонтальной стяжки теплицы.



    Выбирая материал для каркаса теплицы, исходя из расчетов и чертежей, стоит остановиться на профильной трубе. Видео о его характеристиках свидетельствуют о том, что для изготовления теплицы это идеальное решение. Тем более, что его легко выполним своими руками.

    Преимущества использования профильной трубы

    Сравнивая профильную трубу с другими возможными материалами для изготовления каркаса, можно выделить ее особенности и преимущества:

    • долговечность. Как известно, деревянный брус. От влажности, присущей теплице, быстро вращается. Даже если его обработать антисептиком, это не продлит его срок службы. Не забывайте о нежной, естественной деформации дерева, из-за чего каркас «переливается».Алюминиевую трубу можно дополнительно обработать антикоррозийным составом или просто покрасить.
    • другие варианты покрытия. Допустимо использование поликарбоната, пленки, стекла. При этом первое будет оптимальным сочетанием, так как оба обладают надежностью и длительным сроком службы.
    • легкое крепление. Детали легко сваривать, причем под любым углом. И такие сложности возможны, если остановиться на металлопластиковой трубе. Если для покрытия выбран поликарбонат, использовать дополнительную вагонку не нужно.
    • легко накопить самому. Профильную трубу можно согнуть, разрезать на нужный размер детали и закрепить под любым углом.
    • Возможность выполнить теплицу любой формы.

    Решив воспользоваться профилем, необходимо определиться с местом для теплицы на участке, чтобы понимать, каким оно должно быть. После этого его следует эксплуатировать по алгоритму:

    1. Выберите форму и тип теплицы.
    2. Нарисуйте схему или рисунок.
    3. Рассчитайте количество и тип материала.
    4. Достаем сборку.

    Чертеж — что учитывать

    Чертеж чертежа нужно иметь в виду, что профильная труба обычно реализуется типоразмеров: 3, 4, 6, 12 м. Указав текущий момент продавца, необходимо от него отказаться. Это сэкономит на материале. Точнее уменьшить количество урожая и излишков. Например, можно сделать теплицу длиной 6 м, а шириной — 4 м.Выбрав высоту в 2 м, труба получится отрезанной без лишнего и для вертикальных стоек.

    Внимание! Толщина металла и внутренний диаметр играют важную роль. Для стоек и основных деталей лучше выбирать 20 * 40 мм, а для соединительных — 20 * 20 мм.

    Чертеж будет формироваться из таких компонентов каркаса:

    • основание;
    • стойки вертикальные;
    • обвязка верхняя;
    • крыша;
    • дверь, окна;
    • дополнительных укреплений (подкосов).

    На чертеже необходимо учесть, на каком расстоянии нужно поставить вертикальные стойки. По нормам рекомендуется выбирать параметр 1 м. Если планируется накрыть пленкой, допустимо обрезать до 60 см. Это снизит нагрузку на материал и продлит срок его службы.

    Если есть необходимость оставить большее расстояние, например, при прорисовке лицевой части, потребуется дополнительно укрепить трубы.Это можно сделать с помощью диагонально вставленной трубы между вертикальными стойками.

    Каркас крыши формируется по стандартной строительной технологии, т.к. на чертеже необходимо будет отразить:

    • две равные балки от каждой стены на расстоянии, равном зазору между стойками;
    • балки на каждой лебедке нужно будет соединить друг с другом в наклонной плоскости;
    • противоположные балки для соединения. Получается своеобразная «ферма».

    При нанесении чертежа необходимо учитывать будущие места домкратов из поликарбоната.

    Несколько отличным будет подход, если теплица арочная. Ввиду необходимости изгибать трубу под прямым углом, необходимо четко понимать, какая высота получится в самом высоком месте, чтобы зря не расходовать пространство или чтобы этого хватило для ухода за растениями. Например, для того, чтобы попасть в центр теплицы, высота около 2 м, профиль составляет 12 м (или два по 6 м, соединенные по центру). Устанавливать их нужно на расстоянии около 4 м (ширина теплицы).Количество дуг следует рисовать в зависимости от варианта оболочки и ожидаемой нагрузки. В среднем будет достаточно расстояния 0,6 — 1 м.

    Каждая пара дуг будет соединена друг с другом, и профиль необходим для каждой стороны для закрепления конструкции. На лобах с учетом двери и окон также нужно нарисовать дополнительные подкосы.

    Не стоит забывать, что профильную трубу можно отрезать по любым деталям и сложить нужную конструкцию.При желании, например, можно сделать теплицу треугольной, односторонней, даже сферической формы.

    Инструкция по работе

    Перед сбором теплицы необходимо подготовить фундамент — фундамент. По своему усмотрению можно залить бетоном, выложить кирпич, использовать рейку или другой вариант. Поскольку конструкция не тяжелая, фундамент пролета достаточно выполнить на 20-30 см. В бетон можно сразу заложить в нескольких местах анкерные или закладные детали, которые впоследствии приветствуют каркас.Это создаст прочный фундамент.

    1. Отрежьте профиль нужной длины по вертикальным стойкам.
    2. Прорубите все вертикальные столбы в соответствии с размерами, указанными на чертеже, выставив их вертикально на уровне.
    3. Установите и закрепите верхнюю штангу (труба в верхней части всех стоек).
    4. Отмерьте и отрежьте соединительные детали между стояками.
    5. Соедините стойки в указанных поперечных поперечинах.
    6. Наворы «балки» на крышу, совмещают их перекладины.
    7. Дверь собрать отдельно, укрепить в нужном месте.

    Это не единственный возможный вариант исполнения. Иногда проще собрать детали по частям на ровной горизонтальной поверхности и установить на постоянное место в крупные детали. Например, каждую сторону можно сварить на Земле. Для этого потребуется выполнить большой четырехугольник, внутри которого вкрутить перекладины и продеть их в них. Для облегчения работы детали лучше варить небольшими «порциями», участками в 2-3 м.

    Внимание! Собирая на Земле, нужно выбрать ровную поверхность, чтобы в предметах не было перекосов. Периодически стоит примерить будущее на будущее.

    Аналогично с крышей. «Коньки» можно выполнить в виде прямоугольников и закрепить их только в момент установки. Выбор метода в этой ситуации зависит от количества людей, выполняющих монтаж. Двери и подкладки можно заказать сразу по нужным деталям.

    Совет. Если длинная труба с одной стороны влезет в нескольких местах, можно согнуть профиль так, чтобы из него получилась конструкция багажников (пятиугольная часть). Это позволит немного сэкономить материал и время.

    Арочная теплица — характеристики

    Для изготовления арочной теплицы из профиля потребуется трубогиб. Это специальный инструмент, с помощью которого металл можно гнуть под любым углом, получая плавный переход.Если его нет в наличии, нужно немного поработать:

    1. Трубу отрежьте нужной длины.
    2. С одной стороны, чтобы корчить рожи.
    3. Согнуть профиль на желаемый радиус.

    Совет. Чем чаще выполнять материал, тем легче будет изгибаться труба и плавный изгиб.

    Кроме того, существуют народные методы сгибания. Один подразумевает прокаливание трубы трубы. Прокаленный песок должен засыпать внутрь, плотно разорвать, перекрывая оба выхода измельчения.Как утверждают специалисты, гнуть трубу с такой начинкой можно руками, без дополнительных приспособлений.

    Дуги из профильной трубы можно сделать из колена

    Готовые дуги нужно будет закрепить согласно инструкции:

    1. Установить лицевую дугу на основание, установить уровень вертикально, до привари.
    2. Установите и прикрепите две вертикальные стойки спереди, которые будут воздуховодом для установки двери.
    3. Аналогичным образом монтируем следующую арку.
    4. Арки крепить стороной нужного размера со стороны сторон.
    5. Аналогично устанавливаем все дуги.
    6. Вверху проложите трубу, добро пожаловать в каждую дугу.
    7. Если конструкция недостаточно надежна, выполнить дополнительные крепления по бокам.

    Внимание! Сборку лучше начинать с двух противоположных сторон, чтобы конструкция была прочнее.

    Двери и окна собираются по схеме и привариваются к фасаду.

    Последним этапом сборки будет крепеж из поликарбоната. Если изначально учесть его размер при черчении схемы, то количество лишнего может быть значительно уменьшено. При установке нужно опираться на главный совет.

    Сегодня практически каждый дачник хочет оборудовать свое помещение в стационарной теплице или иметь разборную теплицу, так как без этой конструкции уже не обойтись. Дает возможность выращивать круглый год и получать урожай. Часто для каркаса стационарной теплицы используют профильную трубу.Такой выбор обусловлен высокой прочностью, долговечностью и надежностью материала на фоне других альтернатив.

    Разнообразие исполнений теплицы с каркасом из профильных труб

    Теплица с каркасом из профильных труб может быть построена в одном из самых популярных исполнений:

    • Прямоугольного типа с разлетной крышей.
    • Голландского типа.
    • Прямоугольного типа с плоской крышей.
    • Тип арки.
    • Пирамидального типа.

    Преимущества прямоугольного типа с разветвленной крышей

    Конструкции с наклонной крышей имеют главное преимущество: большой внутренний объем, позволяющий выращивать высокие растения на всей территории теплицы. Недостатком такой конструкции является большой расход достаточно дорогостоящего материала для каркаса каркаса и выполнения обшивки.

    Голландский тип

    Теплицы, выполненные в голландском стиле, обладают теми же качествами, что и прямоугольные двухуровневые теплицы, но характерной особенностью является удлинение элементов каркаса стены по отношению к основанию.Такое решение гарантирует повышенную устойчивость конструкции теплицы.

    Прямоугольный тип с плоской крышей

    Положительным моментом этого типа теплицы является экономия на дорогой профильной трубе, а отрицательным — конструкция с отсутствием уклона конька подвержена большим временным нагрузкам и прочим. негативные последствия от естественных осадков. Например, на горизонтальной поверхности может скапливаться снег, в результате его таяния лед создает нагрузку, способную разрушить поликарбонат.

    Тип арки

    Этот вариант является оптимальным с экономической точки зрения, но для изготовления арочных теплиц необходимы специальные устройства для гибки труб, за счет которых трубы с профильным сечением приобретают форму дуги.

    Пирамидального типа

    Достоинством такого конструктивного решения является минимизация расхода материала на каркас и обшивку. Кроме того, благодаря пирамидальным характеристикам теплица более освещена Солнцем и менее восприимчива к негативным воздействиям естественных осадков, т.е.е., возможные динамические нагрузки сведены к минимуму. Недостаток — небольшое внутреннее пространство.

    Основные конструктивные элементы для изготовления теплицы из профильных труб

    Каждая теплица может отличаться формой, габаритами, мобильностью и подходами, используемыми для ее устройства, но конструктивные элементы, из которых состоит теплица, как правило, схожи по материал. Все теплицы состоят из следующих конструктивных элементов:

    • Фундамент.
    • Рама.
    • Полупрозрачная оболочка.
    • Крепежная фурнитура.

    Необходимость фундамента и каркаса теплицы

    Фундамент самая важная часть любого объекта, выполняющая вспомогательную функцию. Обеспечивает устойчивость теплицы. В соответствии с этим материал должен быть качественным, но решение о его использовании должно быть рациональным, т. Е. Свайный фундамент будет подходить для легкой и мобильной конструкции, а большая, тяжелая и стационарная конструкция должна стоять на монолитном основании ленточного типа. .

    Рама элемент, с помощью которого создается основная форма помещений. Он состоит из материала, способного обеспечить желаемую жесткость всей конструкции теплицы. Металлопрофильные трубы отлично подходят для изготовления каркаса, так как ассортимент этого материала позволяет реализовать любое инженерное решение.

    Подбор светопрозрачной оболочки и аксессуаров

    Светопрозрачная оболочка — защитное покрытие тепличных растений от негативного воздействия окружающей среды.В качестве материала обшивки может применяться: пленка

    • ;
    • стекло или поликарбонат.

    Поликарбонат — оптимальный вариант для покрытия теплицы. Это оправдано тем, что его пустая конструкция, помимо пропускания солнечных лучей, служит отличным препятствием на пути холодного воздуха. Этот материал отличается солидным видом, относительно длительным сроком службы и невысокой стоимостью.

    Застежки — материал, который нужен для качественного крепления кожи.Выбор фурнитуры зависит от типа конструкции конструкции и материала покрытия. Для поликарбоната необходимо:

    • шайбы термостойкие;
    • доски соединительные;
    • винты специальные.

    Для скрепления листов поликарбоната используется специальный алюминиевый профиль, так как он идеально подходит для этого материала. Профиль снабжен резиновым уплотнением для обеспечения необходимого уровня.

    Подготовительный этап изготовления теплицы

    Перед тем, как приступить к созданию теплицы из профильной трубы, необходимо выбрать место, где будет располагаться конструкция.Критерии выбора:

    • Почва и рельеф.
    • Подсветка.
    • Сохранение тепла.

    Почвы и рельеф. От типа грунта зависит, какой фундамент нужен под теплицу. Отличный вариант — возвышенное и сухое место с песчаным грунтом. В маловлажных с глинистыми типами почв накапливается излишняя влага, что способствует вытиранию, что может отрицательно сказаться на несущей конструкции теплицы.

    Подсветка. Ключ к размещению теплицы из профильной трубы — с какой стороны ее лучше расположить южнее. Оптимальным решением станет выбор длинной стороны теплицы. Такое размещение конструкции сводит к минимуму отражение солнечного света от и способствует большему проникновению внутрь их.

    Сохранение тепла. Входную дверь в теплицу нужно поставить ее торцом. Ширину двери лучше подбирать по стандарту 700-800 мм, а высоту — в соответствии с размерами самой теплицы.Если вы планируете возвести из профильной трубы капитальное сооружение, то лучше предусмотреть тамбур, в котором можно хранить инструмент. Такое решение даст возможность сохранить тепло при открывании двери в теплицу.

    Расчистка и разметка местности, устройство фундамента

    Перед выполнением работ по устройству подвала место на участке под теплицей необходимо очистить от мусора и удалить верхний слой почвы.Затем для разметки контура будущей теплицы нужно вбить по углам деревянные колышки и протянуть разметочную веревку.

    Порядок устройства фундамента:

    • для фундамента свайного типа необходимы точечные отверстия в земле, а для ленты — траншеи по всему контуру будущей теплицы; №
    • глубина ям или траншей должна быть меньше разметки грунтовки грунта;
    • в качестве опалубки, для свайного варианта можно применить асбестовые трубы; №
    • зазоры между опалубкой и грунтом засыпать щебнем и трамбовать;
    • Внутрь полученной формы заливается бетон и укладываются металлические детали рамы сцепления с фундаментом.

    Сбор и установка теплицы из профильных труб

    Для сборки конструкции необходимо изготовить силовые элементы ее корпуса по чертежу теплицы. Количество таких элементов должно соответствовать количеству створок в каркасе.

    Сборка, как правило, начинается с торцевых клапанов корпуса. Нарезанные профильные трубы можно сварить между собой или соединить болтами с помощью уголка, тройника и муфты. Однако сварка дает более надежный результат.Все створки каркаса соединяются с закладными частями фундамента.

    После того, как корпус теплицы был полностью смонтирован, можно начинать его листами поликарбоната:

    • покрытие покрытия осуществляется каруселями с термочехлами;
    • все стыки между листами покрытия необходимо залить силиконом;
    • В зазор между обшивкой и фундаментом необходимо залить цементно-песчаный раствор.

    При установке накладок необходимо учитывать следующий момент: поликарбонат очень плохо выдерживает динамические нагрузки, поэтому горизонтальное размещение этого материала не рекомендуется.

    Трубы профильные автономного выполнения холодного гнутья

    Арочные теплицы из профильных труб для приусадебных участков более устойчивы к сильным порывам ветра и за счет обтекаемости исключают скопление снега. Создание арочных конструкций сопровождается изготовлением каркасов теплиц из гнутых по дуге профильных труб. Для этого можно обратиться к профессионалам со специальным оборудованием или изготовить гибкую трубу самостоятельно с помощью отвертки.Для улучшения качества гибки нужно использовать специальные листы или заранее подготовленный дуговый узор. Перед тем как приступить к деформации профильной трубы с толщиной стенки более 10 мм, ее необходимо засыпать песком, чтобы не изменить размер сечения заготовки в местах загибов.

    Для гибкой трубки необходимо использовать гибочную пластину с отверстиями для создания упора. Заготовка располагается между двумя стержнями, установленными в печи на расстоянии, равном радиусу планируемой деформации.Гибка выполняется от центральной части трубы к ее краям. Метод ручной гибки трубы довольно трудоемок, а результат напрямую зависит от приложенных усилий.

    Трубные хомуты, крепежные хомуты в Hytec Hydraulik Onlineshop

    На главную> Трубопроводная техника> Хомуты Страница 2 из 5: назад1 2 345следующая Изображение продукта

    Хомут для труб петлевой с резиновым профилем

    Материалы:

    Сталь оцинкованная с резиновой вставкой

    Технические данные:

    Кол-во Диаметр трубы Пропускная способность Арт. № Цена
    6 мм 12 мм NA-RSGU1.06 / 12 0,68 €
    8 мм 12 мм NA-RSGU1.08 / 12 0,68 €
    10 мм 12 мм NA-RSGU1.10/12 0,68 €
    12 мм 15 мм NA-RSGU1.12 / 15 0,76 €
    15 мм 15 мм NA-RSGU1.15 / 15 0,76 €
    16 мм 15 мм NA-RSGU1.16/15 0,76 €
    18 мм 15 мм NA-RSGU1.18 / 15 0,76 €
    20 мм 15 мм NA-RSGU1.20 / 15 0,76 €
    22 мм 15 мм NA-RSGU1.22/15 0,89 €
    25 мм 20 мм NA-RSGU1.25 / 20 1,41 €
    28 мм 20 мм NA-RSGU1.28 / 20 1,41 €
    30 мм 20 мм NA-RSGU1.30/20 1,41 €
    35 мм 20 мм NA-RSGU1.35 / 20 1,71 €
    38 мм 20 мм NA-RSGU1.38 / 20 1,71 €
    40 мм 20 мм NA-RSGU1.40/20 1,71 €
    Изображение продукта

    Хомут для труб DIN 4109

    Материалы:

    Сталь оцинкованная с резиновой вставкой

    Технические данные:

    Кол-во Диапазон зажима Труба-NW Арт. № Цена
    12-14 мм GWS-SRS12-14 1,01 €
    14-16 мм 1/4 « GWS-SRS14-16 1,04 €
    16-19 мм 3/8 « GWS-SRS16-19 1,07 €
    20-23 мм 1/2 « GWS-SRS20-23 1,10 €
    25-28 мм 3/4 « GWS-SRS25-28 1,12 €
    32-35 мм 1 « GWS-SRS32-35 1,24 €
    40-43 мм 1 « GWS-SRS40-43 1,35 €
    44 — 49 мм 1 « GWS-SRS44-49 1,42 €
    50-55 мм 2 « GWS-SRS50-55 1,76 €
    63-67 мм 2 « GWS-SRS63-67 1,94 €
    Изображение продукта

    Болт подвесной оцинкованный

    С одной стороны, метрическая резьба, с другой — резьба для шурупов по дереву.

    Изображение продукта

    Монтажный зажим DIN 72571, тип 510, для 1 линии

    Чтобы зафиксировать Линию.
    облегченная версия.

    Материалы:

    Сталь оцинкованная

    Изображение продукта

    Монтажный зажим DIN 72571 тип 510, для 2 линий

    Чтобы зафиксировать две линии.
    облегченная версия.

    Материалы:

    Сталь оцинкованная

    Изображение продукта

    Монтажный зажим DIN 72573, тип 512, для 1 линии

    Чтобы зафиксировать одну строку.
    облегченная версия.

    Материалы:

    Сталь оцинкованная

    Изображение продукта

    Монтажный зажим DIN 72573, тип 512, для 2 линий

    Чтобы зафиксировать две линии.
    облегченная версия.

    Материалы:

    Сталь оцинкованная

    Страница 2 из 5: назад1 2 345следующая 1998 — 2015 Hytec-Hydraulik OHG. Все права защищены. Все цены включают 19% немецкий НДС, плюс стоимость доставки.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *