Маслонасос для печки на отработке: Как сделать масляный насос для печей на отработке

Содержание

Как сделать масляный насос для печей на отработке

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Одной из разновидностей весьма производительных отопительных устройств являются печи на отработанном машинном масле.
Для стабильной и длительной работы такой печи требуется непрерывная подача отработки в камеру сгорания. Топливо подается практически в «капельном режиме».

В данной статье Андрей, автор YouTube канала «TEXaS TV», расскажет Вам как можно сделать топливный насос для таких печей. Такое устройство позволит регулировать количество подаваемого масла.


Такой насос не очень сложен в изготовлении, хотя и требует небольшого объема сварочных работ.


Материалы, необходимые для самоделки.
— Старый привод стеклоподъемника
— Масляный насос для мопеда
— ШИМ Регулятор оборотов двигателя 20А
— Блок питания 12 В, провода
— Медная трубка, силиконовые трубки
— Стальные шпильки, гайки, шайбы М6
— Стальная пластина толщиной 5 мм, пруток
— Двухкомпонентный эпоксидный клей, малярная лента.

Процесс изготовления.
Итак, сердцем этого устройства станет привод от стеклоподъемника, он будет вращать насос.

Масляный насос от мопеда подходит для этих целей наилучшим образом.


Рамой для всего устройства послужит конструкция из стальных шпилек М6. Длина рамы зависит от высоты емкости, в которой находится топливо (отработка). В случае мастера — это бочка, и необходимая длина шпилек составляет 550 мм.

Для изготовления рамы потребуются три шпильки одинаковой длины. Нарезать их можно болгаркой, или ножовкой по металлу.



После распиливания нужно снять фаску на концах шпилек, восстановив резьбу.

Измерив расстояние между отверстиями во фланце насоса при помощи штангенциркуля, мастер нарезает перемычки для рамы необходимой длины.

Заготовки фиксируются в тисках, и нарезаются сразу по две штуки одинаковой длины. Их можно сделать как из остатков шпильки, так и из стального прутка.


При сваривании рамы, мастер завел концы шпилек в отверстия насоса, используя его как шаблон для сборки.

Далее нужно изготовить вот такую переходную пластину толщиной 5 мм. Она предназначена для подключения трубки подачи масла. На ней же устанавливается сетчатый фильтр.

Сетчатый фильтр нужен по той причине, что в качестве топлива используется отработанное масло. В нем попадаются различные загрязнения, которые могут повредить насос. Автор использует заборник от автомобильного масляного насоса. Эта деталь приваривается к пластине «вокруг» заборного отверстия.

Край подающего отверстия нужно раззенковать, сформировав фаску. Это нужно для того, чтобы в нем плотно зажималась медная трубка диаметром 6 мм. На нижнем краю трубки формируется поворот на 180 градусов, а ее конец развальцовывается.

Край трубки должен выступать над поверхностью пластины буквально на 0,5 мм, чтобы получить герметичное соединение с корпусом насоса.

При навинчивании стопорных гаек на шпильки, нужно выровнять их так, чтобы насос был расположен горизонтально. При этом вал насоса должен быть направлен вверх.

Вал насоса имеет резьбу М6, и на него навинчивается удлиненная гайка. Ее необходимо хорошенько затянуть, ведь вращение вала насоса происходит против часовой стрелки.

В гайку вкручивается шпилька М6. Она должна быть немного короче рамы, ведь к валу нужно присоединить редуктор стеклоподъемника.


Для закрепления на втором конце рамы стеклоподъемника, нужно сделать переходную пластину. В принципе, можно обойтись и без нее, изогнув шпильки в верхней части рамы таким образом, чтобы они попали в штатные отверстия редуктора.


Такую пластину мастер разметил с запасом, и вырезал из достаточно толстой пластмассы.


Теперь в пластине нужно разметить и высверлить отверстия соосно штатным. Эту операцию желательно выполнять на сверлильном станке.
В принципе, здесь особой точности не требуется, и выполнить ее можно с помощью шуруповерта и кондуктора для сверления отверстий.

Первым подготавливается отверстие для шестерни, это удобно сделать с помощью ступенчатого сверла.



Используя точно такой же насос в качестве шаблона, мастер размечает шилом отверстия под шпильки рамы на пластине.
Все отверстия делаются сверлом диаметром 6 мм. Также нужно не забыть сделать отверстие для медной топливной трубки.

Далее нужно сделать переходную муфту с шестерни редуктора на вал (шпильку М6). Андрей нашел подходящую деталь от форсунки (здесь также подойдет головка от торцевого ключа).

Для увеличения адгезии нужно сделать небольшие насечки на шестеренке с помощью надфиля.
Лучше всего для соединения деталей подходит двухкомпонентный эпоксидный клей. Состав наносится как на шестерню, так и внутрь переходника.

Такой клей полимеризуется очень быстро, и продолжить сборку можно через полчаса.


К хвостовику муфты автор приварил удлиненную гайку М6. Конечно, эту операцию лучше выполнять до склеивания, ведь от высокой температуры клей может разрушиться.

Важно соблюсти соосность гайки с валом и муфтой.



На концы шпилек накручиваются гайки, надевается пластина, и фиксируется гайками с другой стороны.
Пластина также должна быть установлена перпендикулярно раме, без перекосов.
Кстати, перекосы при таких соединения вала, можно компенсировать гибкой переходной муфтой.

После закрепления переходной пластины на раме, к ней прикручивается привод на три болта.

Еще раз проверив соосность, мастер соединяет вал насоса и привода шпилькой М6. Оба ее конца нужно дополнительно зафиксировать контргайками.

Маслопровод фиксируется к раме пластиковыми стяжками.


Насос практически готов.

Для проверки устройства автор подключил его к аккумулятору шуруповерта.

Штатную работу насоса будет обеспечивать блок питания на 12 Вольт, а регулировать подачу масла можно с помощью вот такого ШИМ регулятора оборотов двигателя. Регулятор подключается в разрыв цепи питания.
Выполнив все соединения, можно погружать насос в бочку с отработкой.

Остается присоединить шланг к трубке, и можно разжигать печь.

Инструменты, использованные автором.
— Болгарка, отрезной и лепестковый зачистной диски
— Сварочный полуавтомат, маска хамелеон

— Ленточный шлифовальный станок
— Шуруповерт, кондуктор для сверления отверстий
— Ступенчатые сверла HSS
— Электронный штангенциркуль
— Ключ-трещотка, рожковые гаечные ключи, гейферный захват
— Набор надфилей
— Полуавтоматический керн, тиски, напильник, маркер, масленка.

Благодарю Андрея за мастер-класс по изготовлению топливного насоса для печей на отработке.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Авторское видео можно найти здесь.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как организовать автоматическую подачу масла для печи на отработке

Многие задумываются об изготовлении в гараж или мастерскую печки на отработке. Для ее работы необходимо применение масляного насоса, который будет подавать топливо в камеру сгорания. Рассмотри, как сделать такой автоматический маслонасос своими руками.

Материалы:


  • мотор-редуктор для стеклоподъемника — http://ali.pub/5brwkb

  • масляный насос для скутера — http://ali.pub/5brwh0

  • шпильки М6 – 4 шт.;
  • листовая сталь 5-10 мм;
  • медная трубка 6 мм;
  • пластиковая плита;
  • блок питания 12В;
  • регулятор оборотов для двигателя — http://ali.
    pub/5brygd
  • гайки М6.

Процесс изготовления насоса для печи на отработке


Конструкция подразумевает опускание масляного насоса от скутера в емкость с маслом. От него будет идти длинный вал на поверхность к мотор-редуктору стеклоподъемника, который послужит электроприводом системы. Чтобы это реализовать, нужно сварить из трех шпилек М6 и перемычек каркас, на одном конце которого будет крепиться насос, а на втором электромотор. Длина шпилек для этого должна соответствовать глубине емкости с отработкой. Они свариваются треугольником под отверстия на маслонасосе.


Из толстой листовой стали нужно вырезать переходную плиту для масляного насоса. В ней сверлятся отверстия для забора и нагнетания масла, а также каркаса из шпилек. На забор нужно поставить сетку, чтобы внутрь не попала стружка, присутствующая в отработке.


Из медной трубки 6 мм нужно выгнуть канал подачи масла. На одном конце ее необходимо развальцевать. Она вставляется в плиту. Для этого отверстие должно иметь фаску. Трубка выворачивается в сторону электропривода на выход из емкости.

На край каркаса с помощью гаек устанавливаются и сжимаются между собой насос и переходная плита с трубкой. На вал маслонасоса накручивается удлиненная гайка. В нее вворачивается шпилька, которая передаст крутящий момент от мотор-редуктора.


Из толстого пластика вырезается переходная плита для крепления мотор-редуктора к каркасу.


Далее нужно оснастить вал стеклоподъемника переходником под внутреннюю резьбу М6, чтобы соединиться со шпилькой, идущей от насоса. Для этого на его шестерню вклеивается эпоксидной смолой трубка или часть форсунки. Сверху на нее приваривается удлиненная гайка М6.



Далее устанавливается пластиковая плита, затем сам привод. Центральную шпильку нужно будет законтрить, так как она может выкручиваться при вращении. Трубка подачи крепится к каркасу стяжкой.



Далее насос погружается в емкость с переработкой. Его питание осуществляется блоком 12 В через регулятор оборотов, на котором скорость подкачки масла выставляется под мощность печки.






Смотрите видео


Масляный насос для котла на отработке — Дом своими руками

Котёл на отработке

собственными руками: специфики работы агрегата

Хозяйственные и производственные постройки, теплицы, гаражи и мастерские в первую очередь необходимо обогревать. Чтобы это сделать нужно строить системы отопления, обладающие большей эффективностью и экономией. Лучшее решение — создать собственными руками котёл на отработке. Заранее хозяин должен познакомиться с принципами его работы и устройством.

Функционируют все котлы на отработке с одним принципом: жидкость выветривается и формирует пар, который сжигается. Однако в любой отработке содержится большое количество примесей — металлов, присадок. Благодаря этому необходимо соорудить данное устройство, которое могло бы генерировать тепло, а не отпускать в дымоотвод все детали топлива. Примеси могут окислиться исключительно при достижении температуры выше 6 тыс. градусов.

Но при подобной отметке масло формирует вещества которые вредны. Его можно подогревать только до 600 градусов, в другом случае в атмосферу проникают токсические составляющие. Применяется рукодельный котёл на отработке для отопления водяного типа. Он будет работать круглосуточно, при этом не просит расхода электричества и не дымит.

В основе конструкции лежит две ёмкости, соединённые трубой. К верхнему бачку прикрепляют дымоотвод длиной более 1 метра. В нижний бачок заливают масло, его слой находящийся сверху нагревается и выделяет пары. Они поднимаются, выходят в трубу, соединяются с кислородом, доходят до второй ёмкости и начинают гореть. Благодаря этому помещение нагревается, не выделяются токсины.

Сделанный собственными руками котёл на топливе жидкого типа может использоваться в разных сферах:

  • предприятиях промышленности;
  • зданиях, где содержат зверей;
  • СТО и автомобильных мастерских;
  • теплицах;
  • гаражах и складах.

В качестве топлива применяют любое масло — машинное, амортизационное. Поджечь котёл можно по-разному: налить отработку на раскалённую поверхность или поднести горящую спичку к слою который находится сверху жидкости. Естественно для этого готовят железную чашу, собственно на неё будет капать масло.

У котла имеются собственные положительные и отрицательные качества. Перед его изготовлением необходимо познакомиться с данными списками. К первым относят:

Неукоснительное соблюдение правил производства и эксплуатации котла предоставляет шанс создать чистый в экологическом плане аппарат. На выходе можно получить температуру до 95 градусов, что даст возможность отопить маленькое помещение даже в крепкие морозы. На части сверху располагают небольшую поверхность для варочной панели, на которой можно готовить еду или разогреть чайник.

К минусам относят:

  • обязательную периодическую чистку;
  • котёл не поддерживается на законодательном уровне;
  • некрасивый вид.

Заранее запасаются материалами: листами из стали толщиной 4 и 6 мм, трубой для выхода дыма, вентилятором и насосом для отработки, герметиком, металлическими уголками и стальными переходниками. Из инструментов необходимы:

  • электросварочный аппарат с электродами;
  • строительная рулетка, карандаш или мыло;
  • углошлифовальная машинка;
  • комплект ключей и молоток;
  • дрель и свёрла по металлу.

Можно применять целые бочки, в которых содержался кислород или пропан. Сначала корпус разделяют на 2 половины: в верхней будет водяная рубашка, а нижнюю подсоединяют к отопительным приборам. Устанавливают трубу между 2-мя элементами, изолируют её поверхность внутри от проявления влаги. Если в масло попадёт вода, то может появиться пожар. На свободный конец трубы приваривают крышку первой камеры таким образом, чтобы цилиндр свободно снимался. К части которая находится снизу корпуса прикрепляют патрубок для соединения, который станет пропускать масло и воздух. Потом его объединяют с отрезком трубы при помощи шлангов.

В данной же области делают дверку на поддувале, через какую можно очищать котёл от сажи. В помещении на точке установки котла необходимо выполнить стяжку из бетона. Примыкающую стенку и пол обкладывают жаростойкой плиткой. В дно корпуса режут отверстие под чашу. Для этого на бумажном носителе рисуют схему агрегата, откладуют измерения на листе стали и режут контуры угловой шлифмашиной. Металл объединяют в трубу у которой диаметр 60 см, прикрепляют деталь дна обратно.

После чего отмеряют отверстие под руку, в него будут вставлять чашу. Режут круглый проём на расстоянии 15 см от верхней кромки, дуговой сваркой прикрепляют горловину. К части которая находится снизу приделывают маленькое кольцо, одевают его на трубу таким образом, чтобы плоскости пересекались под прямым углом. Потом делают внешний кожух. Для этого берут трубу на 0,5 см меньше высоты внешней. Угловой шлифмашиной режут отверстия дымоотвода, дверок, верхнего и обратного отрезка трубы. Одну деталь одевают на вторую и сваривают их основания.

К части сверху прикрепляют кольцо и заглушают один отрезок трубы. Из листов металла режут несколько кругов диаметром 65 см, в одном делают 15-сантиметровое отверстие. Объединяют круг с системой и режут низкую стальную трубу. Устанавливают её в компонент для воздушной подачи. К боковой части подсоединяют насос, в котёл ставят чашу и прикрепляют дверки.

Аппарат ставят на его место и делают четырёхметровый дымоотвод. Его прикрепляют к выводящему отрезку трубы, а второй конец выводят через стенку или потолок наружу. Добавить можно железную заслонку с целью улучшения тяги. В помещении кладут сеть отопительных приборов, Маленькую ёмкость для воды крепят болтами к котлу. Вверху режут проём, к которому приваривают трубу для подачи жидкости. Снизу будет располагаться труба для остывшего носителя тепла.

Маслонасос для печи на отработке

собственными руками часть1

Показать панель управления

  • Опубликовано: Воскресенье, 12 ноября 2017 г.
  • Маслонасос 12 Вольт для котла (печи или калорифера) на отработке (отработке), погружной в типовую бочку. \В видео показаны рабочий принцип, методы управления работоспособностью маслонасоса (ШИМ контроллер для маслонасоса 12В), важные размеры и чертежи для производства маслонасоса для отработке.
    В видео описываются проблемы появляющиеся при работе печей, горелок, котлов и калориферов на отработке с капельной подачей отработки:
    самоизлив отработанного масла при подаче насосом, проблема ухода настроек масляной подачи при непрерывной эксплуатации и способы их решения.

Наши контакты:
Cайт: www.teplogen1.ru
ВКонтакте: vk.com/teplogenirkutsk
FaceBook: facebook.com/teplogen
e-mail: [email protected]
тел. +7-950-122-99-00,
WhatsUp +7-950-122-99-00

  • Source: https://youtu.be/m_Qzty1I6Yw
    1. RUhot.Net
    2. Отопители на отработке ТеплоГен
    3. Маслонасос для печи на отработке собственными руками часть1
    4. маслонасос для отработкимаслонасос для печки на отработке насос масляный для котла на отработке автопоилка для печки на отработке маслонасос для горелка на отработке насос масляный для отработки собственными руками маслонасос для котла на отработке приобрести насос для отработки чертежи горелка на отработке испарительная насос масляный схема управления маслонасосом 12 в печка на отработке печь на отработке печь на отработке чертежи
    5. Комментарии

      shtirlits31

      всем добрый день. я применяю уже больше года для отапливания дома котёл на отработке. дом из пенобетона, утеплён хреново, вертикальные швы в кладке иногда от улицы оберегает только штукатурка(рабочие криворукие были видать. ). мансарда вообще непрерывное решето. дом 420м.кв, двухэтажный таунхаус, 100м.кв тёплых полов, косвеник на 250 литров. и это все добро тащит котёл на 25 кВт. масла поедает в дикие морозы до 3т в течении месяца. за время применения котла накопился некий опыт и появил.

      Марсель Хамитов

      здравствуйте! не имели возможности бы мне написать разглядывали ли вы печь от компании Савпечи и нужно ли перейти на отработку при стоимости одного литра 15 р. на квадратуру дома 280 кв.м

      Самая простая «автоматика» для котла на отработке

      собственными руками

      Теплоснабжение на отработке нынче становится популярной и у кого обеспечивается доступ к отработанному маслу, активно ставят печи и котлы на отработке. А у кого доступа нет, то приобретают отработку за копейки. (раздел теплоснабжение на отработке)

      Но речь не о ценах ).

      В данной статейке я расскажу как можно быстро за час — полтора, собрать примитивную «автоматику» для котла на отработке.

      Автоматикой данный прибор тяжело назвать, она не переключается в разные режимы, а служит для регулировки оборотов вентилятора надувая воздуха в топку и оборотов маслонасоса.

      Ниже предоставлена тестовая схема в сборе на столе ) Собралось это все за несколько часов (с учетом поездки по автомагазинам). И это временное решения для поддержки работы котла, пока главная автоматика нами разрабатывается.

      Чуть-чуть опишу как все не прекращает работу и из чего складывается

      Основные два агрегата, которыми необходимо управлять — это привод маслонасоса (им служит моторчик от стеклоподъемника авто) и улитка — вентилятор надува. Нам необходимо управлять оборотами улитки и маслонасоса для увеличения / уменьшения масляной подачи в топку, и поэтому воздушной подачи.

      Нужные элементы:

      • Улитка надува воздуха (можно применять от печи ВАЗ)
      • Привод маслонасоса ну и сам маслонасос (шестеренчатый)
      • Блок питания на 12В
      • Вентилятор для охлаждения автоматики
      • Тумблер оборотов печи (с ВАЗа) — 3 положения
      • Резистор (сопростивление) с теми же 3-мя положениями
      • Реостат от авто (точно не знаю, как бы для регулировки подсветки в салоне)
      • Провода
      • Клемы мама / отец
      • Коробка для этого

      Схема собрана

      Как все это работает и собрано

      Система имеет 3 режима оботоров (тумблер оборотов печки): очень маленький, усредненный и самый большой.

      Питание от блока на 12 Вольт идет на тумблер режимов, дальше на резистор (сопротивление) с теми же положениями 1/2/3. От клемы 3 на тумблер и на резисторе провода идут на улитку надува и на допольнительные резистор (реостат). Улитка надува имеет 3 скорости, как я уже сказал, и теже 3 скорости имеет маслонасос. НО на маслонасос питание идет через реостат — внимание свое обратите на фото — провод красного цвета на улитку и клемы.

      Аналогичным образом, для маслонасоса, любой из 3-х режимов имеет возможность добавочной регулироски скрости вращения реостатом, что дает возможность очень точно дозировать подачу отработанного масла в топочную камеру.

      На видео ниже схема в работе, а пока подробные фото

      Реостат на 18 ОМ для плавного снижения оборотов маслонасоса

      Тумблер положений 1/2/3 + клема «+»

      Внутренности тумблера. Для крепежа в коробке понадобилось разобрать тумблер, высверлить в нем отверстия и закрутить винтики.

      Провода от переключателья положения идут на собственные же 1/2/3 клемы на сопротивления. Сопротивление нагревается )))

      Схема подсоединения тумблера, резистора и мотора

      44 – мотор вентилятора
      45- добавочный резистор (служит для регулирования скорости электрического двигателя под цифрой 44)
      46- тумблер положения

      Движок для маслонасоса

      Как только всю систему я погонял несколько часов на стенде «на столе», все собрал и вышло бережно и прекрасно.

      Чтобы сопротивление не нагревалось до красна, я врезал в коробку вентилятор на 12В. Охлаждает отлично

      на стал париться по поводу крутилок на кнопочки. автоматика то кратковременная ))) хотя крутилки можно создать из полимофруса. Но времени было в то время 3 часа утра, а ехать мне необходимо было через 4 часа, и по прошествии этого времени чуть-чуть спать. я решил оставить как есть )

      Я постарался показать, как можно самому собственными руками быстро собрать устройство для регулировки масляной подачи и воздуха в топку котла на отработке.

      Прошу, кому интерсна эта тема, отписаться в комментариях, покритиковать, обговорить и порекомендовать как мне, так и всем кому тема теплоснабжения на отработке примечательна!

      P.S.: в этот момент разрабатывается автоматика с термодатчиками, программным управлением и различными режимами горения и защиты для котлов и отопителей на отработке.

      Смотрите про печи и котлы на отработке в разделе Теплоснабжение на отработке

      UPDATE 18.01.2016: Котел с этой автоматикой не прекращает работу уже 3 дня постоянно на автомобильном сервисе. Все стабильно. Греет великолепно. Самое основное отрепетировать подачу масла

      Маслонасос для печи на отработанном масле своими руками часть1

      Масляный насос для котла на отработке сборка


      Навигация по записям

      Как сделать печь на отработке своими руками?

      Чтобы Вам не пришлось отрываться от этого творческого процесса и уложиться в два дня, рекомендую сразу подготовить все необходимое. Я собрал свою печь из следующих запчастей и материалов:

      1. Пропановый баллон 50 литров
      2. Бочка из-под масла 200 литров
      3. Труба металлическая D 105 мм.
      4. Труба металлическая D 48 мм.
      5. Листовой металл 1,5 мм.
      6. Листовой металл 3 мм.
      7. Медная трубка диаметром 6 мм.
      8. Фанера 10 мм.
      9. Фанера 6 мм.
      10. Маслонасос ВАЗ 21(01-07)
      11. Электромотор стеклоподъемника ВАЗ 2108
      12. Улитка от печки ВАЗ 2108
      13. Блок питания от системного блока ПК 350-400Вт
      14. Труба пластиковая водосточная D50 мм.

       Маслонасос

      Объем масла потребляемый печью составляет от 1 до 2 литров в час. Чтобы обеспечить столь малую подачу масла пришлось соорудить маслонасос из легкодоступных запчастей от ВАЗа. Я использовал шестеренчатый насос системы смазки двигателя от «классики» ВАЗ 21(01-07), но сразу сделаю оговорку, если есть возможность найти насос с меньшей подачей масла, например от какого-нибудь мотоцикла или скутера, то используйте именно его.

      Решить проблему высокой подачи в принципе тоже не проблема – я вставил в подающую трубку тройник, тем самым обеспечил сброс излишков масла обратно в маслобак. В качестве привода маслонасоса я использовал электромотор с червячным редуктором от стеклоподъемника ВАЗ 2108-09.

      Далее необходимо соединить маслонасос с приводным редуктором с помощью самодельной конструкции изготовленной из трубы 3/4 дюйма и двух металлических пластин толщиной 3 мм., приваренных к концам трубы, длинна которой зависит от глубины масляного бака, который Вы будете использовать. Пластины на концах трубы будут выступать в качестве крепежных площадок для  маслонасоса и приводного электромотора с редуктором.

      Вращение передается приводным валом, изготовленным из алюминиевых трубок, купленных в строительном супермаркете.

      Корпус печи

      Корпус печи состоит из трех основных элементов – это камера горения (топка), труба по которой подается воздух в камеру горения и внешний кожух. Об изготовлении каждого из элементов я расскажу по отдельности.

      1. Камера горения (топка) изготовлена из газового баллона для пропана на 50 литров. Первым делом, срезаем верхнюю часть.  Чтобы не было проблем с крышкой для топки, рез делаем обязательно под сварным швом. Далее нужно сделать вырезы под трубу подачи воздуха (диаметр 48 мм.) и трубу дымохода (диаметр 105 мм.). 

        Прорезь под трубу подачи воздуха необходимо сделать как можно точнее, чтобы обеспечить более плотное прилегание двух деталей. В нижней части камеры горения расположен лючок топки, через который производится поджог и чистка от остатков горения.

        При изготовлении печи, лючок можно сориентировать в любом удобном направлении, исходя из будущего расположения печки в помещении. Проем в баллоне под лючок лучше разметить и вырезать по готовому лючку.

         
      2. Труба подачи воздуха изготавливается согласно размерам, указанных в чертеже. Особое внимание хочу уделить расположению и размеру отверстий. Их количество и размер напрямую зависит от давления наддува воздуха. Для предлагаемого мною варианта наддува при помощи улитки от печки ВАЗ 2108, оптимальным будет вариант – пять рядов по шесть отверстий диаметром 3 мм., расположенных в шахматном порядке, расстояние между рядами 50 мм., расстояние от торца трубы до первого ряда 20 мм. Торец трубы заглушен пластиной толщиной 3 мм. с тремя отверстиями диаметром 4 мм. равномерно расположенных по окружности.
         
      3. Внешний кожух — это самая простая часть конструкции печи изготовленная из стальной бочки из-под масла объемом 200 литров. При помощи топора или стамески и молотка, вырубаем верхнюю поверхность бочки.

        Отверстия для труб подачи воздуха и дымохода размечаем и вырезаем уже по готовой камере горения. Крышка, закрывающая кожух печи, изготовлена из листа стали толщиной 3 мм., размеры смотрите на чертеже.
         
      Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

      Можно ли уменьшить подачу масляного насоса ваз 2101 — Гидравлика и гидропривод

      20 часов назад, desti сказал:

      уменьшить зону контакта шестерен с внешней поверхностью. Можно немного увеличить торцевой зазор, КПД упадет. 

      торцевой зазор — возможно, буду разбирать-смотреть.

      20 часов назад, Витюня сказал:

      Я вдвое уменьшал производительность насоса от китайского мотоцикла, сточив наполовину шестерни и корпус

      с изменением размеров корпуса — проблема… не представляю, как можно — там все заточено под размер и спилить/сошлифовать нечего, хотя….

       

      18 часов назад, чилдон сказал:

      раздвоить магистраль, одна пойдет на печь, а вторая обратно в емкость и регулировать.

       

      18 часов назад, Тайландчик сказал:

      через регулируемый клапан ( краник) но нужен очень точный

       

      18 часов назад, Тайландчик сказал:

      Второй вариант вы чем насос вращаете? Может просто обороты снизить?

       

      15 часов назад, Sergey-B сказал:

      Плюсую за раздвоение и сброс лишнего на выходе.

       

      думал, про это, даже пытался реализовать на трубках подачи.. — очень чувствительно к вязкости масла получается.. по логике — не должно, а на практике — на +15 гардусах настроил, сейчас +1 градус — масло стало немного гуще и недоливает, куда надо, снова регулировать.

      вариант нормальный, если сделаю подогреватель масла до +15 градусов.

      15 часов назад, АндрейS24 сказал:

      Маслонасосы на проф бензопилах. 

      старые не найти, а новые- ценник.

       

      15 часов назад, ТРуд сказал:

      так все таки насколько нужно уменьшить? Давай вводные…

      запускал на 1 об/5 сек  получилось примерно 2,5-3 литра в час — надо около 1 литра в час. Ниже обороты ставить — опять сильная зависимость от плотности масла.

       

      14 часов назад, машинист56 сказал:

      Весьма бюджетны плунжерные,типа-http://directlot.ru/lot.php?id=197108

      посмотрю.

       

      Спасибо ВСЕМ ответившим !

       

      временно установил насос от урала — сделал подачу около 0,7 литра в час — корявенько, но печка работает

      (переделываю котел «китурами крм30р» — он битопливный — на дровах и на соляре работает. В топку устанавливаю простенькую систему наддува и подачу масла. Как резерв, если потухнет масло — перейдет сам на соляру)

       

      Вентилятор для печки на отработке

      Давно собирался ее сделать — и вот, наконец, это свершилось! В гараже стало намного теплее и уютнее!
      Даже зима теперь кажется не такой противной и долгой!

      Выбрал конструкцию именно на отработке по нескольким причинам:
      1. Халявное топливо.
      2. Очень компактная.
      3. Пожаробезопасная.
      4. Масло занимает меньше места, чем дрова.
      5. Быстро разгорается и гаснет.

      Вчера запустил ее в гараже и протестировал. Впечатления от ее работы замечательные!
      Не коптит, не воняет, дыма из трубы не видно.
      Расход масла примерно литр на полтора часа.
      ____________________

      Конструкцию печки я передрал с промышленного образца, внеся свои коррективы — исходя из материалов, которые удалось раздобыть.

      Основная часть — две трубы.

      Внешнюю, внутри которой горит масло, сделал из трубы с металлолома, диаметром 16 см.

      Сбоку приварен отрезок трубы 100 мм для соединения с дымоходом. Дно — из листа 2мм.

      Внутренняя труба, через которую поступает воздух — из шестисантиметровой трубы тоже с металлолома. Дно из листа 4мм, крышка из листа 2мм.

      Отопление на отработанном масле сейчас набирает популярность и у кого есть доступ к отработанному маслу, активно ставят печи и котлы на отработке. А у кого доступа нет, то покупают отработку за копейки. (раздел отопление на отработке)

      Но речь не о ценах ).

      В этой статейке я расскажу как можно быстро за час – полтора, собрать примитивную «автоматику» для котла на отработанном масле.

      Автоматикой этот прибор назвать трудно, она не переключается в различные режимы, а служит для регулировки оборотов вентилятора надувая воздуха в камеру сгорания и оборотов маслонасоса.

      Ниже представлена тестовая схема в сборе на столе ) Собралось это все за пару часов (с учетом поездки по автомагазинам). И это временное решения для поддержания работы котла, пока основная автоматика нами разрабатывается.

      Немного опишу как все работает и из чего состоит

      Главные два агрегата, которыми нужно управлять – это привод маслонасоса (им служит моторчик от стеклоподъемника авто) и улитка – вентилятор надува. Нам нужно управлять оборотами улитки и маслонасоса для увеличения / уменьшения подачи масла в камеру сгорания, и соответственно подачи воздуха.

      Необходимые компоненты:

      • Улитка надува воздуха (можно использовать от печи ВАЗ)
      • Привод маслонасоса ну и сам маслонасос (шестеренчатый)
      • Блок питания на 12В
      • Вентилятор для охлаждения автоматики
      • Переключатель оборотов печи (с ВАЗа) – 3 положения
      • Резистор (сопростивление) с теми же 3-мя положениями
      • Реостат от авто (точно не знаю, вроде бы для регулировки подсветки в салоне)
      • Провода
      • Клемы мама / папа
      • Коробка для всего этого

      Схема собрана

      Как все это работает и собрано

      Система имеет 3 режима оботоров (переключатель оборотов печки): минимальный, средний и максимальный.

      Питание от блока на 12 Вольт идет на переключатель режимов, далее на резистор (сопротивление) с теми же положениями 1/2/3. От клемы 3 на переключателе и на резисторе провода идут на улитку надува и на допольнительные резистор (реостат). Улитка надува имеет 3 скорости, как я уже сказал, и теже 3 скорости имеет маслонасос. НО на маслонасос питание идет через реостат – обратите внимание на фото – красный провод на улитку и клемы.

      Таким образом, для маслонасоса, каждый из 3-х режимов имеет возможность дополнительной регулироски скрости вращения реостатом, что позволяет очень точно дозировать подачу отработанного масла в топку.

      На видео ниже схема в работе, а пока детальные фото

      Реостат на 18 ОМ для плавного снижения оборотов маслонасоса

      Переключатель положений 1/2/3 + клема «+»

      Внутренности переключателя. Для крепления в коробке пришлось разобрать переключатель, просверлить в нем отверстия и вкрутить винтики.

      Провода от переключателья положения идут на свои же 1/2/3 клемы на сопротивления. Сопротивление нагревается )))

      Схема подключения переключателя, резистора и мотора

      44 – мотор вентилятора
      45- дополнительный резистор (служит для регулирования скорости электродвигателя под цифрой 44)
      46- переключатель положения

      Движок для маслонасоса

      После того как всю систему я погонял пару часов на стенде «на столе», все собрал и получилось аккуратно и красиво.

      Чтобы сопротивление не нагревалось до красна, я врезал в коробку вентилятор на 12В. Охлаждает хорошо

      на стал париться по поводу крутилок на кнопочки. автоматика то временная ))) хотя крутилки можно сделать из полимофруса. Но времени было на тот момент 3 часа утра, а ехать мне нужно было через 4 часа, и за это время немного поспать. я решил оставить как есть )

      Я постарался показать, как можно самому своими руками быстро собрать устройство для регулировки подачи масла и воздуха в камеру сгорания котла на отработанном масле.

      Прошу, кому интерсна данная тема, отписаться в комментариях, покритиковать, обсудить и посоветовать как мне, так и всем кому тема отопления на отработке интересна!

      P.S.: в данный момент разрабатывается автоматика с термодатчиками, программным управлением и разными режимами горения и защиты для котлов и отопителей на отработке.

      Смотрите про печи и котлы на отработке в разделе Отопление на отработке

      UPDATE 18.01.2016: Котел с данной автоматикой работает уже 3 дня непрерывно на автосервисе. Все стабильно. Греет замечательно. Самое главное отрепетировать подачу масла

      Простая автоматика для котла на отработке или печи

      Эта статья о том, как можно сделать простую печку на отработке из подручных материалов для отопления небольшого помещения.

      Так как подключение газового отопления стоит достаточно много, а отапливать помещения электричеством невозможно (в связи с экономичной нецелесообразностью или невозможностью из-за устарелых линий электроснабжения) автономные котлы до сих пор не теряют своей актуальности. В качестве топлива используют как твердое топливо (дрова, уголь, торфяные брикеты и т.д.) так и жидкое (солярка, бензин, мазут, отработанное масло).

      Преимущества жидкого топлива перед твердым

      Несмотря на распространенность котлов и печек на твердом топливе, в последнее время котлы на жидком топливе занимают лидирующие позиции. В современном мире время – самый ценный ресурс.

      Жидкое топливо позволяет значительно экономить время. В первую очередь, связано это с тем, что жидкое топливо гораздо лучше сгорает. Оно имеет более однородную форму. Намного проще, с помощью электроники настроить автоматическую подачу жидкого топлива.

      Твердое топливо также имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества: универсальность (можно засыпать все что горит), простота конструкции и эксплуатации.
      Недостатки: трудозатратность(требует постоянного участия: вычистка камеры сгорания от остатков угля, постоянное ручное подбрасывания дров/угля и т.д.), дороговизна топлива (цены на дрова, уголь и т.д. достаточно высокие. Если вы не имеете доступ к дешевому твердому топливу, такие печки для вас не выгодны).

      Как сделать печку / котел на отработке своими руками?

      Мы рассмотрим самый простую печку / котел на отработанном масле из старого газового баллона без электроники. Если вы обладаете навыками работы с металлом, сваркой и в своем арсенале имеете соответствующие инструменты, то сделать это Вам будет под силу.

      • Баллон на 50 литров, ресивер от автомобиля или просто труба не менее 220 мм в диаметре. Это будет камера сгорания. Рекомендуемая толщина металла камеры сгорания от 6 мм. Если найдете металл 10мм, то это будет еще лучше.
      • Труба для дымохода и горелки в диаметре от 90 мм до 100 мм
      • Металл 2-3 мм для дна и крышки.
      • Металл для чаши. можно из нержавейки, чугуна или толстый металл.
      • Стальные уголки, куски металла, труб и т.д.

      Что касается инструментов, нам понадобятся: болгарка, сварочный аппарат, дрель и другие инструменты из стандартного набора, который есть практически у всех.

      Это пример того, что можно сделать самостоятельно для гаража или небольшого помещения:

      Дымоход должен быть длинным, обеспечивая хорошую тягу. Высота дымохода – от 4,5 м (индивидуально в каждом случае).

      Подача воздуха и масла – сверху.

      Примерный алгоритм действий:

      1) Если используете газовые баллоны: сливаем конденсат, наполняем баллон водой. Срезаем верхнюю часть. Сливаем воду.

      2) Привариваем 3 ножки примерно высотой 20-25 см от пола из уголков.

      3) С помощью дрели высверливаем отверстия для патрубка дымоотвода в верхней части котла.

      4) Далее приваривается специальный вертикальный участок, 3-4 метра, от которого уже идет труба с выходом на улицу.

      5) В нижней части необходимо вырезать стенку для дверки (лючка), которая позволит осуществлять чистку. Или же это можно делать через верх, снимая крышку.

      6) После этого, необходимо чашу для испарения отработанного масла. Обычно ее делают из трубы, размещают на дне баллона, высота 70-90 мм (диаметр 140 мм).

      7) Вырезаем из метала крышку, в нем делаем два отверстия, одно в центре 100 х 100 мм. Другое немного сбоку крышки, диаметр 60 мм примерно.

      8) К крышке привариваем трубу, в ней высверливаем много небольших отверстий для подачи воздуха, вокруг этой трубы и будет происходить образование паров отработанного масла. Такая печь может работать как на естественной тяге, так и на принудительной, адаптировав вентилятор наддува в камеру сгорания. При принудительном наддуве, топливо будет сгорать лучше, оставляя серый пескообразный шлак.

      Вот еще одна схема печи на отработке, кардинально отличающаяся от предыдущей.

      9) В нижний резервуар для топлива заливаем отработку. Проводим небольшие испытания на улице. Если все нормально работает, ничего не сочится и т.д., печь можно устанавливать на свое место с подключением дымохода. О том, какой дымоход выбрать, как установить и т.д. читайте в нашем блоге.

      К сожалению, без электроники невозможно сделать полноценную печь на отработке, которая сможет работать автономно без вмешательства. Заказать котел с автоматической подачей топлива можете у нас, в разделе «Котлы на отработке».

      Если появились у вас вопросы – задавайте их здесь в комментариях – будем отвечать.

      Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

      Автоматика котла на отработанном масле

      Думаю, многие согласятся со мной в том, что вопрос отопление в нашей стране всегда стоит на первом месте – будь то производственное предприятие, станция технического обслуживания и жилое помещение. Ну и конечно все решают эту задачу различными доступными способами, топят газом, углем, дровами, топливными пеллетами, используют электрические котлы и отопление на жидком топливе. Но из всего этого многообразия следует отметить отопление на жидком топливе, а конкретно котлы и печи на отработанном масле. По стоимости, удобству обслуживания и доступности топлива отопление на отработанном масле находится как минимум в лидирующей тройке. Именно поэтому выбор для многих прост и очевиден.

      Итак, вы изготовили или купили готовый котел или калорифер на отработанном масле. Выбрали дутьевой вентилятор и привод для масляного насоса.

      Скорее всего, этот будут наиболее доступные и популярные улитки от отопителя ВАЗ и моторчик стеклоподъемника ВАЗ 2108-09 или моторчик стеклоочистителя любого легкового автомобиля.

      Выглядят они так:

      Рис.1 Вентилятор 12В отопителя ВАЗ 2108 – дутьевой для котла на отработке

      Рис.2 Привод масляного насоса для отработанного масла – моторедуктор стеклоподъемника ВАЗ 2108

      Дело остается за малым – оснастить автоматикой котел или калорифер для обеспечения безопасной и безаварийной работы. Наиболее простой и надежный вариант – это купить готовый комплект автоматики отопителя на отработке у производителя, например у нас. Автоматика котла на отработке нашей разработки и производства: https://www.teplogen1.ru/product-page/контроллер-котла-калорифера-на-отработанном-масле

      Рис.3 Контроллер котла на отработанном масле ТМ Теплоген в комплекте,

      для самостоятельной сборки щита автоматики.

      Кроме того, при желании вентилятор наддува 12 В и готовый самовсасывающий масляный насос вы можете приобрести на нашем сайте.

      Рис.4 Дутьевой вентилятор 12 В для котла ТМ Теплоген. Имеет полностью металлический корпус. Мотор-колесо изготовлено из армированного полиамида, усиленный щеточный узел, на роторе подшипники качения.

      Рис.5 Самовсасывающий масляный насос с приводом 12 В для котла на отработке ТМТеплоген. Производительность от 0,3 л/час до 6,5 л/час

      Но, если Вам нужна автоматика котла (калорифера) или печи на отработке и вы все-таки решили собрать схему управления своими руками, то мы расскажем, как это можно сделать.

      Контроллер оборотов двигателя с ШИМ управлением

      Управление щеточным или, как еще их называют, коллекторным двигателем постоянного тока (DC motor) проще и быстрее сделать с помощью регуляторов использующих сигнал с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) или в англоязычной терминологии PWM (Pulse-Width-Modulation).В теорию такой модуляции управляющих сигналов мы углубляться не будем, эту информацию можно легко найти в других источниках.

      Применительно к нашей задаче – задаче управления наддувом воздуха или подачей масляного насоса отопителя или испарительной горелки на отработанном масле, когда имеется привод работающий на постоянного токе напряжением 12 вольт — то можно регулировать обороты электромотора, изменяя питающее напряжение. Изменяя напряжение питания двигателя от 0В до 12 вольт обороты вала меняются от 0 об/мин до максимальных.

      А вот используя рассматриваемый регулятор, будет изменяться скважность импульсов постоянного тока на обмотке двигателя от 0 до 100 % , что пропорционально соответствует изменению напряжения питания коллекторного электродвигателя и соответственно, так же пропорционально будут увеличиваться или уменьшаться обороты вала электромотора.

      ШИМ сигнал имеет два важнейших параметра:

      Скважность N — отношение продолжительности импульса t к периоду следования T. Изменяя скважность сигнала изменяется эквивалентное напряжение и следовательно обороты двигателя.

      Частота F — количество полных периодов следования сигнала Т за одну секунду, то есть F=1/T и измеряется в Гц. Частота модулированного сигнала в таких регуляторах величина постоянная и принимается от 4 кГц до 16 кГц.

      Рис.6

      Итак, мы определили, что в устройствах автоматики для котла на отработке, для регулирования подачи воздуха и топлива целесообразно применение широкодоступных шим-регуляторов. Для регулирования потребуется по одному такому устройству на каждый канал – на подачу воздуха и масла. Такие регуляторы можно купить, например, в известном китайском интернет магазине. Выглядит он так:

      Рис. 7 ШИМ регулятор с «показометром»

      Или так: — без индикатора

      Рис. 8

      Отметим некоторые важные нюансы выбора такого полезного девайса применительно к управлению котлом, калорифером или испарительной горелкой на отработке:

      1. Рабочее напряжение. Здесь все очевидно- поскольку в большинстве случаев самодельщиками и производителями используются автомобильные комплектующие – моторедукторы и вентиляторы , то рабочее напряжение такого шим регулятора должно быть не менее 14-16 В

      2. Номинальный ток регулятора в автоматике для котла должен быть не менее чем, максимальный пусковой тока нагрузки – вентилятора наддува или масляного насоса для отработки. Типовое значение тока для самых популярных вентиляторов подачи воздуха в котел на отработке – от автомобилей семейства ВАЗ составляет 16А. Таким образом, применяемый ШИМ контроллер должен быть рассчитан на ток не менее 16А. Выбирая из готовых приборов, не забываем про их китайское происхождение, поэтому правильный выбор — это прибор на 20А.

      3. Удобство монтажа. Здесь тоже все очевидно.

      Монтировать девайс изображенный на Рис. 8 в щит управления котлом на отработанном масле, особенно, если он металлический (что весьма желательно!), гораздо проще и быстрее чем тот, что на Рис.7. В первом случае достаточно просверлить в лицевой стенке щита одно отверстие под потенциометр и два (или четыре) отверстия ф4 мм под крепежные винты 3*10 мм. При этом саму плату можно будет прикрутить к стенке через изоляционные капроновые стойки. Выглядят они вот так:

      Рис. 9 Изоляционные стойки для крепления печатных плат в составе РЭА. Бывают черные и белые. Материал капролон (как правило). Имеют внутреннюю или внешнюю резьбу.

      4. Возможность беспрепятственного естественного или принудительного охлаждения устройства установленного в щите. Здесь тоже все понятно – достаточно посмотреть на глухую заднюю крышку:

      Рис. 10

      И сюда – на два больших радиатора охлаждения:

      Рис. 11

      Очевидно, что открытое устройство с большим радиатором будет лучше охлаждаться, что увеличит его надежность, отказоустойчивость и время наработки.

      Необходимо отметить, что надежность и безотказность регулирования подачи топлива и, что особенно важно – воздуха в топку, для устройств автоматики котлов и калориферов на отработке – это ключевой параметр. Нетрудно представить, что произойдет, если при работе вдруг откажет дутьевой вентилятор — насос для отработанного масла при этом будет продолжать качать и если автоматика котла на отработанном масле не имеет защиты от перелива отработки при погасании, то последствия такой аварии могут быть весьма печальными. Собирать отработанное масло, разлитое по полу – удовольствие сомнительное.

      Итак, с выбором мы определились. В самом простейшем случае схема управления печью или котлом будет выглядеть вот так:

      Рис.12 Схема управления котлом (печью, калорифером) на отработанном масле

      Работать будет, но, такая схема требует постоянного присмотра как минимум по двум причинам:

      1. При пропадании сетевого питания 220В и последующем его появлении, возможна ситуация, при которой огонь в котле уже погас т.к. не было притока воздуха и масла. И вот, дали свет – у нас включился и вентилятор и маслонасос, но гореть масло уже не будет, что со 100% гарантией приведет к переливу отработки.

      2. Неисправность масляного насоса (например, периодическое заклинивание), малая подача масла из-за того, что отработка нагрелась и вязкость ее уменьшилась, или изначально заниженная подача топливо также может привести к погасанию котла. Но, масло в топку будет продолжать поступать, к чему это привет – мы уже знаем.

      Что с эти можно сделать? Опять же, можно сделать такую защиту котла от перелива масла «дешево-сердито»: на одном реле 12В, биметаллическом термовыключателе типа KSD и тумблере на два положения.

      Рис.13 Реле автомобильное 12 В

      При этом «таблетка» KSD в этой схеме — это ключевой элемент.

      Рис.14 Биметаллические термовыключатели KSD. И это только часть всего многообразия.

      Установить этот термовыключатель нужно на дымоходе рядом с котлом, положение зависит его от температуры дымохода и подбирается экспериментально. Для реализации схемы выбираем его с нормально замкнутыми контактами (англ. NC -normal closed) и с температурой срабатывания 50 -60 гр. С. Температура эта обычно выбита на одной его из клемм или на корпусе. Проверить схему работы его контактов нормально-закрытые или нормально-открытые лучше в холодном состоянии прозвонкой мультиметром или лампочкой с батарейкой.

      Модифицированная схема выглядит так:

      Рис. 15 Схема управления котлов с защитой от перелива отработанного масла при погасании с ручным «взводом»

      Алгоритм работы защиты от перелива топлива для печки или котла на отработке следующий:

      1. В холодном состоянии переводим тумблер в положение «Защита выключена», контакты реле замыкаются и масляный насос будет качать отработанное масло до тех пор, пока не нагреется «таблетка» KSD

      2. Далее наливаем смесь дизтоплива и масла и поджигаем.

      3. Котел разгорелся, начал нагреваться, температура выхлопа растет, термовыключатель также нагревается до срабатывания и размыкается, контакты реле также размыкаются, при этом топливо перестает поступать в топку котла Переключаем тумблер в положение «Защита включена» , реле сработало, масляный насос заработал.

      4. Теперь если пламя в котле или печи на отработке погаснет и он остынет, температура защитного биметаллического выключателя упадет, его контакт замкнется, подавая 12В на катушку реле, что приведет к отключению питания маслонасоса.

      Такая схема отлично себя зарекомендовала на многих построенных нами котлах и калориферах. Достоинством ее является простота, надежность, высокая отказоустойчивость и доступность элементов, недостатком необходимость ручного «взвода». О том, как улучшить работу этой схемы мы расскажем в следующей статье.

      Теги:

      ##автоматика котла на отработке

      Масляные электромагнитные клапаны полезны

      Электромагнитные клапаны с электроприводом уже много лет используются в нашей нефтедобывающей промышленности. Они служат полезной цели и дают несколько преимуществ. Ниже перечислены несколько важных аспектов, которые необходимо учитывать.

      Преимущества электромагнитного клапана

      Быстродействующий соленоид отключения практически исключает образование дыма при отключении. При немедленной остановке потока масла к форсунке воздушный поток горелки и статическое давление все еще достаточны для полного сгорания любых остаточных паров масла в зоне сгорания до того, как двигатель остановится выбегом.Испытания показали, что это мгновенное отключение может устранить дым при остановке и способствовать уменьшению загрязнения теплообменника.

      Кроме того, соленоид обеспечивает вторичное отключение, дополняющее отключение насоса. Это полезно для систем подачи масла самотеком или установок, в которых резервуар для хранения расположен над горелкой. Если отключение насоса когда-либо выходит из строя, то соленоид обеспечивает дополнительную поддержку до следующего обращения в сервисный центр.

      Электромагнитный клапан обеспечивает мгновенное отключение с электрическим управлением. Это особенно полезно, если при выключении некоторых приложений наблюдается грохот или пульсация. Это лучше, чем немного более медленное отключение гидравлического насоса, которое зависит от оборотов двигателя при выбеге.

      Электромагнитный клапан позволяет использовать горелку с системами управления предварительной или последующей продувкой. Блокирует поток масла к форсунке до завершения периода продувки. Электромагнитный клапан с задержкой может выполнять функцию задержки включения (предварительная продувка). Однако он чувствителен к температуре.Тепло от температуры окружающей среды или быстрое переключение сокращают его задержку, в то время как холод вызывает повышенную задержку. Следовательно, это зависит от приложения.

      Конструкция электромагнитного клапана

      На рисунках 1A, и , 1B, представлены в разрезе электромагнитный клапан и блок-схема. Типичный соленоидный клапан, используемый в жилых горелках, обычно закрыт, когда катушка обесточена. Устройство может быть спроектировано для прямого действия (без задержки открытия, когда катушка находится под напряжением) или задержки открытия с помощью термистора, последовательно соединенного с одним проводом.Они классифицируются как электромагнитные клапаны с задержкой или без задержки.

      Работа электромагнитного клапана

      Проследим работу электромагнитного клапана от вызова горелки до завершения цикла. В этом сценарии мы обсудим типичную систему, использующую стандартный первичный регулятор масляной горелки прерывистого режима (R8184G или аналогичный).

      Термостат требует тепла, в результате чего срабатывает первичное реле управления, и напряжение сети подключается к оранжевому проводу.Обычно двигатель, зажигание и соленоидный клапан подключаются параллельно, поэтому питание подается на все одновременно.
      ПРИМЕЧАНИЕ: В клапанах с задержкой термистор, который представляет собой полупроводник, сопротивление которого быстро и предсказуемо изменяется в зависимости от температуры, создает задержку на несколько секунд. Как только он нагревается, он позволяет запитать катушку клапана. Кроме того, электромагнитные клапаны без задержки могут оставаться закрытыми в течение периода предварительной продувки, если они управляются отдельным таймером или специальной основной последовательностью управления.

      Когда катушка клапана находится под напряжением, создается магнитное поле, заставляющее подпружиненный стальной поршень клапана преодолевать сопротивление пружины и немедленно втягиваться в шток. Это отодвигает седло клапана от отсекающего отверстия. Теперь клапан находится в открытом положении (Рисунок 1B).

      Двигатель и насос достигают полной скорости. Вскоре после открытия клапана частота вращения насоса достигает уровня, при котором создается давление, достаточное для перемещения его поршня регулятора в открытое положение.Затем масло поступает на вход клапана, через отверстие и к соплу.
      ПРИМЕЧАНИЕ: По своей конструкции клапаны с задержкой или таймеры предварительной продувки позволяют двигателю и насосу достигать полной рабочей скорости в течение нескольких секунд перед подачей питания на соленоид.

      Масло под высоким давлением проходит через форсунку и распыляется, смешивается с воздухом, подаваемым нагнетателем, и воспламеняется искрой электрода. Пламя устанавливается и поддерживается до тех пор, пока регулятор температуры не сработает и не отключит первичный регулятор горелки.

      Первичный блок управления обесточивает свое реле, и сетевое напряжение немедленно отключается от оранжевого провода. Магнитное поле катушки соленоида мгновенно рассеивается, и подпружиненный поршень клапана закрывается, останавливая поток масла к форсунке (рис. 1A). Пламя погасло.

      Быстро после этого действия скорость двигателя снижается до уровня, при котором поршень регулятора насоса перемещается в закрытое положение. Вращение двигателя и вала насоса замедляется до полной остановки. Цикл завершен.

      Масляный электромагнитный клапан достаточно универсален, и существуют различные конфигурации, которые можно установить на топливный насос или на корпус горелки. Всегда проверяйте номинальное давление, чтобы убедиться, что клапан совместим с давлением используемого вами насоса. При правильной установке там, где это необходимо, электромагнитный клапан действительно может дать много преимуществ, которые могут способствовать надежному и эффективному нагреву масла.

      Топливные насосы

      MSR® | Принадлежности для плит

      Какие горшки WindBurner® я могу использовать с какими плитами?

      Горшки

      WindBurner можно использовать только с печами WindBurner.Это потому, что кастрюля и плита специально спроектированы для создания единой системы.

      В настоящее время существует две конструкции печи WindBurner. Оригинальная резьба прямо на верхнюю часть канистры. Он доступен только в самой маленькой системе WindBurner — Personal 1.0 L.

      В 2017 году мы представили конструкцию выносной канистры, в которой печь удаленно соединена с канистрой топливопроводом. Эта новая конструкция поддерживает кастрюли большего размера и доступна в системах WindBurner Duo, Group System и Combo System.

      Совместимость

      Каждая кастрюля WindBurner совместима с новой печью с дистанционным управлением. Он обеспечивает необходимую стабильность, необходимую для больших горшков. Таким образом, печь с выносной канистрой совместима с:

      Если у вас есть система Personal объемом 1,0 л или система первого поколения объемом 1,8 л, и ваша плита устанавливается наверху канистры, вы можете использовать эти горшки:

      Не используйте большую кастрюлю для соуса на 2,5 л или кастрюлю на 4,5 л на этой установленной сверху плите; кастрюли большего размера менее устойчивы на этой плите.

      Нужно ли мне модернизировать мой WindBurner® до новой конструкции печи с выносным баллоном?

      Зависит от ваших кулинарных предпочтений.

      Новая горелка с выносной канистрой представляет собой более универсальную конструкцию печи, поскольку она обеспечивает возможность готовить с помощью новых больших кастрюль WindBurner. Если вы планируете готовить для группы или готовить более сложные блюда в отдаленных районах, новая печь с выносными канистрами — отличный выбор.Он входит в новую систему WindBurner Duo, групповую систему и комбинированную систему.

      Если вы просто хотите быстро вскипятить воду, а размер вашей группы обычно составляет всего 1-3 человека, отличным вариантом остается персональная система объемом 1,0 л или система 1,8 л первого поколения (в которой плита устанавливается непосредственно на канистру). .

      Можно ли заправлять канистры с топливом для кемпинга?

      Нет, канистры с горючим, такие как канистры MSR IsoPro, не подлежат повторному наполнению.Покупая топливо в другой стране, убедитесь, что покупаемые вами канистры не использовались и не заправлялись, так как такая практика может создать опасную ситуацию. Гарантийная и ремонтная мастерская MSR в Сиэтле предлагает бесплатную переработку канистр для тех, кто может оставить свои канистры в магазине.

      Могу ли я использовать любую кастрюлю на плите WindBurner®?

      Из-за уникальной конструкции лучистой горелки WindBurner, в печах WindBurner можно использовать только кастрюли WindBurner.Важно помнить, что каждая печная система WindBurner — это всего лишь система, для которой требуется своя горелка и специально спроектированный котел. Все горшки WindBurner имеют теплообменник на дне. Лучистая горелка WindBurner разработана специально для работы с этим теплообменником. Вместе теплообменник и лучистая горелка образуют ветрозащитную высокоэффективную систему для приготовления пищи на природе. По этой причине обычные кастрюли несовместимы с печью WindBurner.

      Могу ли я запустить канистру в перевернутом положении с моей печью WindBurner®?

      Нет, WindBurner не предназначен для использования таким образом.Для достижения аналогичных характеристик перевернутой канистры в холодную погоду и с низким уровнем топлива WindBurner использует встроенный регулятор давления. Такая конструкция регулятора позволяет плите обеспечивать более быстрое и стабильное приготовление пищи, чем при использовании перевернутой канистры, до 32 F / 0 C температуры канистры.

      Не переворачивайте канистру на плите WindBurner. Это может привести к чрезвычайно опасным возгоранию или скоплению жидкого топлива. Соединение топливопровода было специально разработано без шарнирного соединения, чтобы предотвратить такое использование.Если вы хотите использовать WindBurner при температуре ниже нуля, поместите баллон в таз с водой. Пока канистра остается выше точки замерзания, она будет работать на полную мощность, обеспечивая быстрое кипение и отличную топливную экономичность.

      Есть ли видео, показывающие использование и обслуживание печи?

      Да. В настоящее время у нас есть эти видеоролики, демонстрирующие использование и техническое обслуживание наших печей на жидком топливе.

      Могу ли я отправить свою печь в сервис?

      Да. Наш отдел обслуживания продуктов может оказывать услуги по умеренной цене. Вы можете связаться с ними с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. PST: 800.531.9531 или 206.505.9500.

      Как я могу летать / путешествовать с моей печкой?

      У каждой авиакомпании разные правила перевозки кемпинговых печей.Пожалуйста, спросите свою авиакомпанию об их правилах.

      Обратите внимание: перевозка легковоспламеняющегося топлива на пассажирских самолетах в ручной клади или зарегистрированном багаже ​​запрещена. Перед транспортировкой топливных баллонов в пассажирский самолет безопасно слейте все топливо, промойте изнутри мыльной водой, тщательно сполосните, просушите воздухом и уберите баллон без крышки.

      Проверьте последние правила на веб-сайте TSA.

      Как получить детали для печи, снятой с производства?

      В нашей собственной ремонтной мастерской имеется широкий ассортимент запчастей для современных и старых моделей печей.Мы предлагаем скидку на покупку сменных насосов и печей при обмене ваших старых желтых насосов, плит Rapid Fire ™ и FireFly ™. Вы можете связаться с центром обслуживания продуктов с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. PST: 800.531.9531 или 206.505.9500.

      Где я могу получить топливо в зарубежных странах и какие другие виды топлива я могу использовать?

      Горючее для кемпинга (уайт-газ) продается во многих местах по всему миру.Если вы не можете найти топливо в уличном магазине, попробуйте заправку или строительный магазин. Чтобы узнать о переводах и общей доступности топлива по всему миру, см. Таблицу внизу этого сообщения в блоге.

      Печи на жидком топливе — Если у вас многотопливная печь, например, XGK , DragonFly или WhisperLite Internationale, попробуйте керосин. Только не забудьте использовать форсунку «k», входящую в комплект поставки печи (маркировка K, GK или DK в зависимости от печи).

      Топливные печи с канистрами

      — Печи PocketRocket , WindPro и Reactor ® допускают установку только самозакрывающихся канистр с резьбой.Если у вас есть плита SuperFly , она будет работать как с самозакрывающимися канистрами с резьбой, так и без нее, например, с канистрами Campingaz.

      Какие насосы с какими печами совместимы?

      Стандартные печные насосы MSR (серые и красные или серые и черные) совместимы со всеми жидкотопливными печами MSR, кроме DragonFly и торговой печи.Насосы для DragonFly (красный и красный или бирюзовый и красный) будут работать только с печами DragonFly.

      Как очистить вентиль печки DragonFly ™?

      Очищайте внутреннюю часть клапана охлаждающего топлива только в том случае, если у вас меньше 1,5 общего оборота регулятора пламени в полностью собранном состоянии.

      1. Снимите регулятор пламени, жиклер и иглу жиклера шейкера.Для достижения наилучших результатов дайте топливопроводу полностью высохнуть изнутри.
      2. Установите проволочную ручку регулятора пламени на чистящий инструмент DragonFly.
      3. Вставьте чистящий инструмент DragonFly в трубку регулятора пламени и поверните по часовой стрелке, прилагая сильное, но не чрезмерное усилие. После 20 оборотов снимите чистящий инструмент DragonFly. Встряхните мусор, постучав топливной магистралью по чистой твердой поверхности и дав возможность отложениям выпасть из топливопровода через порт регулятора пламени.Соберите регулятор пламени и подсчитайте количество полных оборотов. Если меньше 1,5, повторите очистку. После очистки установите регулятор пламени и промойте топливопровод.

      Как промыть топливопровод DragonFly ™?

      Промывка требуется каждый раз после очистки клапана.

      1. Подсоедините горелку к топливному баллону с помощью насоса DragonFly, как будто собираете для работы.(Не включайте ветровое стекло или отражатель тепла).
      2. Снимите расширитель пламени, форсунку и иглу форсунки шейкера.
      3. Включите клапан включения / выключения и регулятор пламени и дайте топливу пройти через топливопровод в течение 30 секунд. ВНИМАНИЕ: Всегда промывайте вдали от источников возгорания. Пролитое топливо создает опасность возгорания! Зажигайте печь вдали от зоны очистки и только после того, как остатки топлива испарились.
      4. Установите на место струйную иглу шейкерной форсунки, форсунку и расширитель пламени.
      5. Легкая плита.Пока печь горит, отрегулируйте мощность несколько раз во всем диапазоне пламени. Это может ослабить оставшиеся отложения.
      6. Если засорение не исчезнет, ​​повторите процесс промывки. Для полного удаления отложений часто требуется два или три цикла промывки.

      Как заменить фильтр топливопровода в печке DragonFly ™?

      Фильтр топливопровода находится в переходнике топливопровода печки; это латунная трубка, которая входит в топливный насос.Чтобы снять фильтр, возьмите английскую булавку и протолкните острием через середину фильтра. Осторожно подденьте фильтр и выбросьте его. Чтобы установить новый фильтр, поместите фильтр на твердую поверхность, например на столешницу, надавите на переходник топливной трубки прямо вниз на фильтр так, чтобы фильтр был вставлен заподлицо с концом переходника топливной трубки. Это нормально, если при установке фильтра с фильтра удаляется небольшое количество пластика; просто потрите или срежьте лишний материал.

      Почему моя плита не зажигается?

      Есть несколько причин, по которым ваша печь может не заправлять или зажигать. Самая распространенная — засорение жиклера. Сначала попробуйте очистить форсунку. Владельцы шейкерных печей просто энергично встряхивают вашу плиту вверх и вниз. Владельцы струйных печей без встряхивания используют проволоку для очистки струи, которая прилагалась к вашей плите, чтобы вытолкнуть любой мусор, который может блокировать проход топлива.Если это не помогло, удалите жиклер и очистите его, затем поднимите жиклер и посмотрите через отверстие, чтобы убедиться, что оно чистое, четкое и круглое. Если это не решит проблему, вам необходимо очистить топливопровод.

      Моя печка на жидком топливе горит, но пламя очень слабое.

      Есть несколько причин, по которым ваша плита может иметь слабое пламя.Самая распространенная из них — засорение жиклера и топливопровода из-за использования или из-за старого испорченного топлива.

      Сначала попробуйте очистить форсунку. Владельцы печей Shaker Jet просто энергично встряхивают вашу плиту вверх и вниз. Владельцы форсунок без шейкера используют проволоку для очистки форсунок, которая прилагалась к вашей плите, чтобы вытолкнуть любой мусор, который может блокировать проход топлива. Если это не решит проблему, вам необходимо очистить топливопровод.

      Возможно, вы используете старое топливо.Со временем уайт-газ разлагается. Тип и качество топлива, а также его воздействие на воздух и тепло будут влиять на скорость этого разложения. Старое топливо забивает топливопроводы, и его следует избегать.

      См. Очистка топливопровода для плит WhisperLite, WhisperLite Internationale, SimmerLite и XGK EX.

      Могу ли я обновить мою старую плиту MSR до новой модели Shaker Jet?

      Могу ли я модернизировать свою печь WhisperLite до печи WhisperLite Internationale?

      Нет, труба генератора большего диаметра на печи WhisperLite Internationale не пройдет через прорезь на отражателе пламени WhisperLite.

      Я нигде не могу найти белый газ; Топливо Coleman — это то же самое?

      Да, топливо Coleman — это белый газ. Мы также производим высококачественный уайт-газ, уменьшающий засорение (MSR SuperFuel ™). Crown и Camplite также производят уайт-газ. Уайт-газ MSR SuperFuel, топливо для кемпинга Crown и топливо для кемпинга Camplite можно приобрести в местных магазинах на открытом воздухе.

      Можно ли варить на жидком топливе MSR?

      Наша отмеченная наградами печь DragonFly ™ имеет полностью регулируемое пламя, что делает кипение легким ветерком. Однако для других печей на жидком топливе MSR наиболее эффективным способом является использование печи при очень низком давлении в топливном баллоне. Оптимальным вариантом будет пара движений насоса в наполовину заполненном баллоне.

      Могу ли я оставить топливный насос в баллоне?

      Да, оставить помпу в бутылке проблем нет. Однако мы рекомендуем сбрасывать давление, когда он не используется. Для этого медленно открутите насос вдали от открытого огня, удерживая баллон в вертикальном положении.

      Почему мой кабель застревает и как его удалить?

      Как правило, кабели застревают из-за недостаточной очистки и обслуживания топливопровода.Снижение производительности печи также является следствием отсутствия технического обслуживания. Поэтому важно проводить регулярное техническое обслуживание печи.

      Застрявшие кабели можно удалить, выполнив следующую процедуру: Во-первых, начните с ознакомления с различными частями топливопровода, которые описаны в инструкциях к печи. Следуя инструкциям по горелке, снимите топливопровод с горелки в сборе. Примечание: печь DragonFly не имеет кабеля. Для печей модели XGK оставьте топливопровод и кожух неповрежденными при выполнении следующей процедуры.Снимите струю с помощью инструмента для струи и троса; поверните форсунку против часовой стрелки, чтобы ослабить и снять. Используя обычный спрей для смазки, направьте «соломинку» внутрь колена и распылите небольшое количество так, чтобы смазка была направлена ​​внутрь топливопровода. Примечание. Ориентация топливопровода по вертикали облегчит поступление смазки в топливопровод. Дайте топливной магистрали немного впитаться; После этого обратитесь к инструкциям по очистке жиклера и топливопровода в инструкциях к плите. Возможно, придется использовать плоскогубцы для удаления троса, который нельзя вытащить с помощью инструмента для струй и тросов, независимо от использования смазки.Если используются плоскогубцы, беритесь за сварной шов только за конец кабеля. Не беритесь за сам кабель, это может привести к его истиранию. Изношенный кабель может повредить уплотнительное кольцо топливной трубки при соединении печки с помпой; повреждение уплотнительных колец может привести к опасным утечкам топлива, пожару и травмам.

      Как удалить застрявший жиклер?

      Следующий совет относится к обеим моделям печи WhisperLite, печи SimmerLite и печи WindPro.

      Примечание. Застрявшие форсунки на печах DragonFly и XGK можно удалить с помощью большой отвертки или инструмента с рычагом, используемого в сочетании с инструментом для форсунки и троса. См. Руководство по эксплуатации плиты.

      Застрявшие жиклеры можно удалить, выполнив следующую процедуру: Во-первых, начните с ознакомления с трубкой смесителя и различными частями топливопровода, они описаны в инструкциях к плите. Следуя инструкциям по горелке, снимите топливопровод с горелки в сборе.После того, как топливопровод будет удален и отсоединен от ножек, переверните узел горелки «вверх дном», желательно положить его на стол так, чтобы конец трубки смесителя с прорезью был направлен вверх. Затем сориентируйте топливопровод так, чтобы форсунка также была обращена вверх. Снова вставьте колено в трубку миксера, но «неправильным путем», при этом форсунка будет открыта, а не скрыта, другими словами, форсунка должна «торчать», чтобы к ней можно было получить доступ с помощью инструмента для форсунки и кабеля. Поддерживая топливопровод и узел горелки, используйте инструмент для жиклера и троса, чтобы отвинтить жиклер, поворачивая его против часовой стрелки.Если форсунки сильно застряли, отвертку можно вставить через «отверстие для воздуха» сбоку трубки смесителя, чтобы получить дополнительный рычаг. Примечание. Эта конфигурация обеспечивает поддержку топливопровода, чтобы он не сгибался во время отвинчивания застрявшего жиклера.

      Чем мне смазать топливопровод перед тем, как вставить его в насос?

      Мы рекомендуем масло для чашек насоса MSR (то же самое, что и минеральное масло).Трубка с маслом для чаши насоса входит в комплект поставки каждой плиты MSR. Если у вас есть плита старой модели, в которой не было насоса Pump Cup Oil, вы можете приобрести ее тюбик у местного дилера MSR. Вы также можете использовать слюну или любую смазку НЕ на нефтяной основе. Важно смазать топливопровод, чтобы защитить уплотнительное кольцо трубки.

      Как избежать образования черной сажи на дне печи после ее заливки?

      Избегайте образования черной сажи, используя спирт или грунтовочную пасту (ее можно купить в большинстве кемпинговых магазинов).ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы сжигаете керосин или реактивное топливо, спирт НЕ будет выделять достаточно тепла для заправки печи. Для этих видов топлива заправьте печь, как описано в инструкции.

      Могу ли я сжигать спирт в печи MSR?

      Нет, печи MSR не сжигают спирт, а спирт может повредить топливные баллоны MSR.

      Что произойдет, если вода или снег попадут в головку горелки печи Reactor®?

      Снимите канистру с топливом и просто вытряхните как можно больше жидкости / снега и т. Д.насколько возможно. Снова установите печь на канистру и свет, следуя прилагаемым указаниям печи. Вы увидите немного пара, так как оставшаяся жидкость испарится. Горелка может не светиться полностью красным, пока не сойдет вся вода, но дальнейших осложнений возникнуть не должно.

      Всегда полностью сушите печь Reactor перед хранением.

      Масляная горелка отключает кнопку сброса, часто регистрируемые проблемы HVAC

      Часто сообщаемые проблемы HVAC:

      Авторские права © 1997 Hannabery HVAC.Все права защищены.




      Масляная горелка продолжает срабатывать кнопку сброса:

      Это будет маленькая красная кнопка на коробке у самой масляной горелки. Если ваша масляная горелка перестала работать, первое, что вы должны проверить, — это кнопку сброса. Если вы нажмете на нее, и горелка загорится, проблема была в этом. Если кнопка снова сработает, значит, существует определенная проблема, и вам следует немедленно позвонить в сервисный центр.


      Осторожно: не могу переоценить это достаточно… Не продолжайте перезагружать кнопку и игнорировать проблему.



      Что это за кнопка и почему она срабатывает?

      Это предохранительное устройство. Он отключает горелку, когда считает, что возникла проблема. Он находится на главном элементе управления и подключен к ячейке кадра, которая по сути является датчиком освещенности. (То же самое, что включает уличное освещение в сумерках.)

      При запросе тепла при работающей горелке камера CAD улавливает свет пламени.Если он перестает воспринимать свет пламени, он вызывает срабатывание красной кнопки, отключая горелку до того, как можно будет нанести какой-либо значительный ущерб.

      Теперь, почему датчик перестает регистрировать свет при работающей горелке?

      Причин много, и почти все они требуют обращения в сервисную службу. И, пожалуйста, для вашей собственной безопасности, не говоря уже о качестве и эффективности, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или обслуживать масляные горелки. Напряжение на трансформаторе и / или зажигателе составляет примерно 10 000 вольт.

      Ниже приведен список возможных причин. Пункты, отмеченные красным, обычно требуют обращения в службу поддержки. Тем не менее, пункты, отмеченные синим цветом, могут быть адресованы, а некоторые даже исправлены домовладельцем.

      Помогите!

      Красный = Профессиональное исправление | Синий = исправление домовладельца

      • Неисправный или грязный аккумулятор
      • Неисправность первичного управления
      • Неисправный или слабый трансформатор розжига или воспламенитель
      • Неисправный мотор горелки
      • Неисправность топливного насоса
      • Заблокирован масляный фильтр, сетчатый фильтр или форсунка
      • Масляный клапан с задержкой не открывается (некоторые устройства)
      • Трещины на электродах
      • Электроды неправильно установлены
      • Воздух в топливопроводе
      • Горелка работает с очень сильным дымом
      • Горелка заглушена
      • Ослабленные электрические соединения
      • Гибкая муфта повреждена
      • Вода в масляном баке
      • Нет масла — заправьте бак
      • Дымоход засорен — почистить
      • Закрытый масляный клапан — Открытый клапан
      • Воздух в топливной магистрали, насос не заправлен — Заправьте насос, возможно, потребуется вызвать сервисный центр

      Имейте в виду, что информация, представленная на нашем веб-сайте, предоставляется бесплатно, и Hannabery HVAC не несет никакой ответственности в связи с предоставленной нами информацией.Мы надеемся, что эта информация поможет, но учтите, что это всего лишь приблизительные рекомендации, и не все возможные ситуации рассмотрены. Ваша система HVAC должна быть проверена и отремонтирована обученным специалистом.

      Часто сообщаемые проблемы HVAC

      Насколько комфортно вы хотите быть?

      Позвоните нам по телефону 1-800-544-4328

      [Должен быть в нашей зоне обслуживания]

      CES | Перезапуск печи

      Представьте себе!

      Вы находитесь в центре (укажите свой город) зимой, и в вашей масляной печи закончился мазут.Если печь не запускается снова после наполнения бака, возможно, вам придется удалить воздух и перезапустить печь вручную.

      Вы можете попробовать удалить воздух из печи самостоятельно, но будьте осторожны. Если вы считаете себя удобным, вы можете следовать приведенным ниже инструкциям. Возможно, не помешает предварительно просмотреть одно или два видео на YouTube.

      Единственный тип печи, который можно удалить и перезапустить, — это масляная печь. Если у вас есть газовая печь или вы не знаете, какая у вас печь, ОСТАНОВИТЕСЬ прямо здесь. Также, если во время кровотечения становится трудно или вы не уверены в том, что делаете; остановитесь, выключите печь и вызовите профессионала.

      Шаг 1. Заполните топливный бак

      Если вы позволите резервуару для масла опуститься слишком низко или в нем кончится мазут, ваша печь отключится и перестанет вырабатывать тепло. Ваша линия подачи масла не находится прямо на дне резервуара. Хотя может показаться, что в баке есть масло, уровень, вероятно, ниже линии подачи.Первое, что вам нужно сделать перед тем, как начать этот процесс, — это долить масло в бак (свяжитесь с нами по телефону 800-874-1975). Удаление воздуха из печи не поможет, если ваш резервуар пуст.

      Шаг 2. Нажмите кнопку сброса

      После того, как резервуар будет заправлен, следующим шагом будет нажатие кнопки сброса. Печь должна снова заработать самостоятельно. Удалять воздух из топливопровода не всегда необходимо, если печь не перезапускается после того, как вы добавили еще мазута.

      Обычно причина удаления воздуха из печи связана с уровнем топлива.Если вы дадите маслу полностью стечь, тогда печи может потребоваться дополнительная помощь для повторного запуска. Чтобы этого не произошло, доливайте бак до того, как уровень масла станет очень низким. Вы также защитите свой дом от замерзания, когда печь выключится.

      Шаг 3. Выключите печь

      Если нажатие кнопки сброса не работает, вам придется удалить воздух из печи, чтобы она снова заработала. Начните с выключения печи. Переключатель должен быть расположен прямо на вашей печи. На многих печах кнопка сброса автоматически отключает агрегат, поэтому вам, возможно, не придется выключать вручную.Вы увидите красный свет, если кнопка сброса уже выключила устройство.

      Шаг 4. Соберите инструменты

      Необходимые инструменты:

      • Разводной ключ или шестигранный ключ
      • Гибкая нейлоновая трубка диаметром 1/4 дюйма (достаточно 1 фута)
      • Емкость для сбора масляных отходов (подойдет старое ведро или банка из-под кофе)
      • Кошачий туалет или опилки на дне контейнера, чтобы избежать разбрызгивания
      • ИЛИ пустая бутылка, предпочтительно 32 унции, если вы хотите повторно использовать масло
      • Старое полотенце для рук

      Вам понадобится разводной гаечный ключ для установки спускного клапана или шестигранный ключ.Если вы не уверены, какая из них подойдет для вашей печи, посмотрите руководство или возьмите с собой и то, и другое и посмотрите, что подходит. Вам также понадобится примерно один фут гибкой нейлоновой трубки диаметром 1/4 дюйма.

      Далее вам понадобится контейнер для сбора масляных отходов, которые будут стекать из вашей печи. Используйте старое ведро или банку из-под кофе. Если вы не хотите, чтобы масло разбрызгивалось, положите на дно емкости наполнитель для кошачьего туалета или опилки. Если вы хотите повторно использовать топливо, используйте чистую пустую бутылку. Вы можете вернуть топливо в бак после завершения процесса удаления воздуха, но только если масло выходит чистым !! Если вы видите осадок или осадок, не используйте его повторно!

      Напоследок не забудьте взять с собой старое полотенце для рук.Есть вероятность, что на вас останется немного масла, поэтому носите одежду, которую не боитесь испачкать.

      Шаг 5: Найдите спускной клапан

      Чтобы найти спускной клапан, вам нужно найти топливный насос. К топливному насосу будут подключены трубки. Выпускной клапан будет на одной стороне топливного насоса, и на нем будет шестигранная гайка. Шестигранная гайка может быть металлической или резиновой заглушкой. Если вы не видите его сразу, не паникуйте! На некоторых печах он немного спрятан.

      Ослабьте гайку, чтобы можно было повернуть ее в нужный момент.Затем снова затяните его примерно на четверть оборота, чтобы масло не вытекло. Не откручивайте гайку полностью.

      Шаг 6. Присоедините нейлоновую трубку

      Вставьте трубку в спускной клапан и расположите ее так, чтобы другой конец находился в контейнере. Вы можете использовать трубку в спускном клапане или просто позволить топливу стечь прямо в контейнер. Если вы не используете трубки, имейте в виду, что масло может разбрызгиваться, и процесс будет более беспорядочным. Чтобы избежать дополнительной утечки на пол, убедитесь, что емкость находится прямо под клапаном.Вы также можете положить газету или бумажные полотенца на пол под клапаном.

      Если вам помогает второй человек, он может держать емкость прямо под клапаном, чтобы собрать масло.

      Шаг 7: Включите печь и открутите клапан

      Далее включаем печь. Помните, как вы ослабляли клапан раньше? Затяните его ровно настолько, чтобы быть уверенным, что вы сможете быстро повернуть его снова. Пришло время ослабить его. Вам, вероятно, понадобится меньше одного оборота, чтобы масло потекло.Ослабляйте клапан до тех пор, пока не начнут выходить масло и воздух. Дайте ему стечь, пока не выйдет только топливо.

      Если из клапана ничего не выходит, возможно, вам придется нажать кнопку сброса после того, как вы щелкнули выключателем. Если ваша печь автоматически отключается с помощью кнопки сброса, вам, возможно, придется дать ей пару попыток. Если устройство не включается, вызовите специалиста, чтобы он осмотрел его. Проблема может заключаться в засорении, повреждении топливопровода или насосе.

      Шаг 8: Затяните клапан

      Когда масло потечет равномерной струей, затяните клапан.В этот момент горелка должна включиться. Вы поймете это, когда услышите, как загорелась печь. Если это произойдет, поздравляем !! Вы успешно выполнили прокачку и перезапустили печь. Снимите трубку, очистите контейнер и наслаждайтесь теплом!

      Если горелка агрегата не включается после первого выпуска масла, попробуйте еще раз. Для начала ослабьте спускной клапан и дайте топливу выйти. Вы можете попробовать это несколько раз. Однако, если ваша печь не горит, возможно, у вас изношены детали, и вам нужно позвонить кому-нибудь, чтобы они ее осмотрели.Для удаления воздуха и перезапуска устройства, когда оно находится в надлежащем рабочем состоянии, не должно требоваться более одного или двух раз.

      Если все остальное не удается… Позвоните специалисту

      Профессионал может точно определить, почему ваш агрегат не запускается. Если в любой момент в процессе удаления воздуха из печи что-то не так или вы теряете уверенность, пора обратиться к профессионалу.

      Точно так же, если процесс не работает, может быть что-то еще не так, и вам нужен техник, чтобы осмотреть печь.Даже если удаление воздуха из печи действительно помогает, но вы обнаруживаете, что вам приходится делать это часто, возможно, пришло время высказать свое мнение.

      Если вы покупаете мазут в компании Combined Energy Services, мы можем в любое время отремонтировать вашу масляную печь и отправить специалиста по оказанию неотложной помощи. Позвоните нам по телефону 800-874-1975 . Мы здесь, чтобы в вашем доме снова было тепло, а вашей семье снова стало комфортно.

      Как перезапустить вашу печь после того, как закончился мазут

      Вы находитесь в середине зимы в Фредерике, штат Мэриленд, когда в вашей масляной печи заканчивается топливо.Если масляная печь не запускается снова после заправки бака, возможно, вам придется удалить воздух и перезапустить печь вручную. Прежде чем провести день на морозе, попробуйте самостоятельно удалить воздух из печи.

      Перед тем, как начать: будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности

      Единственный тип печи, который вы можете удалить воздух и перезапустить, — это масляная печь. Если у вас есть газовая печь или вы не знаете, какая у вас печь, не пытайтесь удалить воздух из печи самостоятельно. Если на каком-либо этапе процесса вы не уверены в том, что происходит, остановитесь, выключите печь и вызовите специалиста.

      Вы имеете дело с очень горячими компонентами, которые подключаются к электричеству. Самостоятельно работать с печью может быть опасно. Удаление воздуха из печи не должно представлять для вас никакой опасности, но лучше сосредоточиться на своей безопасности, чем начинать проект, в котором вы не уверены, только потому, что хотите, чтобы печь снова заработала.

      Домовладелец может успешно научиться выполнять такой проект, как удаление воздуха и перезапуск масляной печи, но вы должны быть уверены, что знаете, что делаете.Люди, которые имеют опыт работы с подобными проектами своими руками, вероятно, смогут без особых проблем удалить воздух из печи. Людям, которые редко выполняют такую ​​работу по дому, следует поручить ее профессионалу. Вы всегда можете научиться, если хотите, но действовать в одиночку с первого раза — не лучшая идея, если вы не знаете, что происходит.

      Шаг 1. Заполнение топливного бака

      Если вы позволите резервуару для масла опуститься слишком низко, печь может выключиться и перестать выделять тепло. Ваш первый шаг, конечно же, — долить топливо в бак.Удаление воздуха из печи вам не поможет, если в начале процесса ваш бак пуст.

      Шаг 2. Нажмите кнопку сброса

      После того, как вы заправили масляный бак, следующим шагом будет нажатие кнопки сброса. Печь должна снова заработать самостоятельно. В спуске воздуха из топливопровода нет необходимости, если только печь не перезапустится после того, как вы залили еще масло. Как правило, причина удаления воздуха из печи связана с уровнем топлива: если вы дадите маслу полностью стечь, тогда печи может потребоваться дополнительная помощь для повторного запуска.Чтобы предотвратить эту проблему, заправляйте бак до того, как масло станет очень низким. Вы также не дадите себе замерзнуть, когда печь выключится.

      Шаг 3. Выключите печь

      Если нажатие кнопки сброса не работает, необходимо удалить воздух из печи, чтобы она снова заработала. Начните с выключения печи. Для этого прямо на вашей печи должен быть выключатель. На многих печах кнопка сброса автоматически отключает их, поэтому вам может не потребоваться выключать печь вручную.Вы увидите красный свет, если с помощью кнопки сброса печь уже выключена.

      Шаг 4. Соберите инструменты

      Вам понадобится разводной или шестигранный ключ для установки на спускной клапан. Если вы не уверены, какая из них подойдет для вашей печи, посмотрите руководство или возьмите с собой и то, и другое и посмотрите, что подходит. Вам также понадобится гибкая нейлоновая трубка диаметром 1/4 дюйма. Подойдет и фут трубки.

      Наконец, возьмите контейнер, чтобы собрать масляные отходы, которые будут стекать из вашей печи.Подойдет старое ведро или банка из-под кофе. Положите на дно емкости наполнитель для кошачьего туалета или опилки, если вы не хотите, чтобы масло разбрызгивалось. Как вариант, возьмите пустую бутылку, желательно не менее 32 унций. Если вы хотите повторно использовать топливо, которое вы вылили в контейнер, убедитесь, что он чистый, и не заполняйте его ничем. Затем вы можете вернуть топливо в топку, когда закончите процесс удаления воздуха, но только если выходящее масло чистое. Если в результате образовался осадок, не используйте его повторно.

      Не забудьте взять с собой старое полотенце для рук. Вы можете носить одежду, которую не боитесь испачкать, поскольку есть вероятность, что где-нибудь на вас будет масло.

      Шаг 5: Найдите спускной клапан

      Чтобы найти спускной клапан, вам нужно найти топливный насос. К топливному насосу будут подключены трубки. Выпускной клапан будет на одной стороне топливного насоса, и на нем будет шестигранная гайка. Гайка может быть металлической или резиновой.Не паникуйте, если вы не заметите это сразу. На некоторых печах он немного спрятан.

      Немного ослабьте гайку, чтобы можно было повернуть ее в нужный момент. Затем снова затяните его примерно на четверть оборота, чтобы масло не вытекло. Не откручивайте гайку полностью.

      Шаг 6. Присоедините нейлоновую трубку

      Вставьте трубку в спускной клапан и расположите ее так, чтобы другой конец находился внутри контейнера. Не все надевают трубку на спускной клапан. Некоторые люди просто позволяют топливу стекать прямо в контейнер.Если у вас нет нейлоновой трубки и вам нужно перезапустить печь, продолжайте и выполните остальные шаги без нее. Просто имейте в виду, что масло может разбрызгаться, и в этом случае процесс будет более беспорядочным. Кроме того, убедитесь, что ваш контейнер находится прямо под клапаном, чтобы масло не попало на пол.

      Если вам помогает второй человек, он может держать емкость прямо под клапаном, чтобы собрать масло и уменьшить вероятность его разбрызгивания.

      Шаг 7. Включите печь и открутите клапан.

      Затем включите печь.Помните, как вы ослабляли клапан раньше, а затем затягивали его настолько, чтобы быть уверенным, что вы сможете быстро повернуть его снова? Пришло время ослабить его. Вам, вероятно, понадобится меньше одного оборота, чтобы масло потекло. Ослабляйте клапан до тех пор, пока не начнут выходить масло и воздух. Дайте стечь, пока не выйдет твердое топливо.

      Если из клапана ничего не выходит, возможно, вам придется нажать кнопку сброса после того, как вы щелкнули выключателем. Если ваша печь автоматически отключается с помощью кнопки сброса, вам, возможно, придется дать ей пару попыток.Если печь не включается, вам необходимо вызвать профессионального специалиста, чтобы он ее осмотрел. Проблема может заключаться в засорении, повреждении топливопровода или неисправности насоса.

      Шаг 8: Затяните клапан

      Когда масло потечет устойчивой струей, затяните клапан. В этот момент горелка должна включиться. Вы узнаете это, когда услышите это; это звук, который ассоциируется у вас с включенной печью. Если это произойдет, поздравляем! Вы успешно выполнили прокачку и перезапустили печь.Снимите трубку, очистите контейнер и наслаждайтесь теплом.

      Если горелка печи не включается после первого выпуска масла, попробуйте еще раз. Для начала ослабьте спускной клапан и дайте топливу выйти. Вы можете попробовать это несколько раз. Однако, если ваша печь не горит, пока вы не проделали это несколько раз, значит, у вас изношенные детали, и вам нужно вызвать кого-нибудь, чтобы он осмотрел их. Чтобы удалить воздух и перезапустить печь, нужно не более одного или двух раз, когда печь находится в надлежащем рабочем состоянии.

      Когда все остальное не удается: позвоните специалисту

      Только профессионал может точно определить, почему ваша печь не запускается. Если в процессе удаления воздуха из печи что-то покажется странным или вы потеряете уверенность, пора обратиться к профессионалу. Точно так же, если процесс не работает, что-то еще не так, и вам нужен техник, чтобы осмотреть печь. Даже если удаление воздуха из печи действительно помогает, но вы обнаруживаете, что вам приходится делать это часто, возможно, пришло время высказать свое мнение.

      Griffith Energy Services может в любое время отремонтировать вашу масляную печь и направить техника для оказания экстренной помощи. Позвоните нам по телефону 888-474-3391, если вы не можете удалить воздух из печи или если процесс удаления воздуха не решает ваши проблемы. Мы здесь, чтобы в вашем доме снова было тепло, а вашей семье снова стало комфортно.

      Изображение предоставлено Shutterstock

      Как работают насосы для нефтепромыслов?

      Хорошо это или плохо, но экономика развитого мира работает на нефти. Поиск, добыча и переработка сырой нефти в полезные продукты — это большой бизнес.Для большинства людей наиболее заметной особенностью поиска нефти являются насосы для нефтяных месторождений или насосные станки — подпрыгивающие металлические конструкции, которые усеивают поверхность в местах добычи нефти. Из-за своей характерной формы и движения насосным станкам, также называемым лучевыми насосами, часто дают причудливые названия, такие как «одинокие птицы» и «кивающие ослы». Как бы вы их ни называли, такие насосы имеют решающее значение для добычи сырой нефти.

      Где масло?

      Существует романтическое представление о том, что нефть добывают из крана в подземной реке или озере, но это намного проще, чем реальность добычи нефти.В реальном мире нефть заполняет крошечные взаимосвязанные пространства в погребенной породе, называемые «порами». Для добычи нефти геологоразведочная компания должна найти резервуар, объем породы с достаточным количеством пор, содержащих нефть. Многие потенциальные резервуары содержат ограниченное количество нефти или только удерживают воду. Этот объем породы также должен быть окружен породами, в которых отсутствуют такие взаимосвязанные поры, которые «улавливают» нефть в своем резервуаре.

      Почему насос?

      Еще одно романтическое понятие нефтяной промышленности — это «фонтан», своего рода нефтяной вулкан, разбрызгивающий черное золото далеко от вышки.Это плохая идея по нескольким причинам: с экономической точки зрения масло, разбрызгиваемое по местности, нельзя собирать и продавать. Однако гораздо более важным является то, что фонтан или «выброс» представляет собой легковоспламеняющиеся вещества, текущие под экстремальным давлением, что является очень опасной ситуацией.

      Большинство резервуаров не находятся под давлением, достаточным для того, чтобы нефть, вода и природный газ, которые они содержат, без посторонней помощи достигли поверхности. Поскольку резервуары находятся на глубине тысяч метров (тысяч или десятков тысяч футов) под землей, простых всасывающих насосов недостаточно для вывода жидкостей на поверхность.Вместо этого производители сырой нефти используют систему искусственного подъема.

      Внешний вид насоса

      Видимые части нефтепромыслового насоса могут иметь размер от достаточно малых, чтобы поместиться в кузове пикапа, до конструкций размером с дом. Как правило, чем больше размер насосной станции, тем глубже резервуар. Типичный насос представляет собой А-образную раму, увенчанную длинной штангой или балкой. Один конец балки подключен к двигателю. Электродвигатель поворота управляет рычажным механизмом, который заставляет балку двигаться вперед и назад, как качели.На другом конце балки труба, ведущая к дну колодца, соединяется с большим закругленным металлическим треугольником. Форма треугольника, напоминающая голову лошади, качается вверх и вниз во время работы насоса, приводя в движение насосное действие узла на дне колодца.

      Скважинные детали насоса

      «Перекачивающие» части насосной станции находятся вне поля зрения. Гирлянда полых труб, называемых насосными штангами, проходит от головы лошади на насосной станции до резервуара на дне колодца.Скрытые части системы насосных штанг представляют собой две простые камеры, которые закрываются шаровыми кранами. Клапан на плунжере, прикрепленном к концу колонны насосных штанг, открывается, когда система штанг перемещается вниз. Это позволяет маслу заполнять плунжер и выталкивает жидкости в трубе над ним вверх. Как только плунжер достигает нижней части хода вверх и вниз, шаровой клапан закрывается, удерживая жидкости на месте. Тем временем шар на неподвижном стоячем клапане на дне колодца перемещается в сторону, чтобы открыться, а плунжер поднимается.Это позволяет маслу скапливаться над постоянным клапаном. Когда плунжер снова опускается, этот второй шаровой клапан закрывается, удерживая лужу нефти, где она может попасть в плунжер и, в конечном итоге, подняться по колонне насосных штанг на поверхность.

      Coleman Плита или фонарь не накачивают

      Существует два возможных и простых решения проблем, из-за которых насос на жидкотопливных устройствах работает некорректно. Чтобы определить, какое решение применимо к вашему прибору, сначала определите, нельзя ли толкнуть плунжер насоса вниз или плунжер насоса легко толкает вниз, но давление в баке не повышается.Следуйте инструкциям по соответствующему вопросу.

      Плунжер насоса не опускается.
      Нужно сбросить давление из бочки помпы. Сначала попробуйте повернуть поршень вручную на один полный оборот влево — если он не поворачивается, оберните конец поршня тряпкой и сдавите его против часовой стрелки плоскогубцами.

      Плунжер перемещается вверх и вниз по квадратному воздушному штоку, который ввинчивается в обратный клапан в основании цилиндра насоса. Когда плунжер насоса поворачивается вправо до упора, шток воздуха ввинчивается в обратный клапан и перекрывает поток воздуха в резервуар и из него.Поворачивая плунжер на один полный оборот влево, вы отвинчиваете воздушный шток и позволяет воздуху, выталкиваемому чашкой насоса, течь в резервуар. Когда шток закрыт, воздух накапливается в цилиндре насоса, и толкание плунжера вниз становится практически невозможным.

      Плунжер насоса перемещается свободно, но давление не создается.
      Чашка насоса (уплотнение) может высохнуть, порваться или полностью отделиться от поршня. Чашки для насосов бывают из кожи или неопрена. Они изнашиваются при обычном использовании.


      Если чашка сделана из кожи и прибор не использовался какое-то время, кожа могла высохнуть и сжаться до такой степени, что она не прилегает к стенкам цилиндра насоса.Без этого уплотнения насос не может нагнетать воздух в резервуар.

      Кожаные чашки помпы можно восстановить, сняв плунжер помпы с резервуара, разложив чашку большим пальцем и смочив чашку в хорошем кожаном масле, таком, масло для перчаток для мячей или норковое масло примерно на 20 минут. Замачивание расширяет чашу насоса, позволяя ей плотно прилегать к корпусу насоса.

      Если чашка сделана из неопрена, уплотнение также может дать усадку. Смазка чашки насоса легким машинным маслом или легким моторным маслом позволит чашке насоса плотно прилегать к корпусу насоса.


      Если ваша насосная чашка не реагирует на ремонт или порвалась.

      Вам потребуется заменить насос и чашу, их можно приобрести в магазине Coleman Unleaded Pump Repair kit

      Эта информация поступает непосредственно от Coleman и должна использоваться в качестве совета для использования только на печах Coleman.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *