Монтаж алюминиевых батарей своими руками: Установка радиаторов отопления в квартире своими руками: нормы, СНиПы и схемы

Монтаж радиаторов отопления своими руками

Комфорт и уют в доме почти у всех ассоциируется, прежде всего, с теплом. Чугунные батареи, неизменно присутствовавшие в каждой квартире на протяжении многих десятилетий, постепенно вытесняются биметаллическими и алюминиевыми радиаторами. Они долговечны, красивы и недороги, кроме того, при наличии необходимого инструмента, аккуратности и навыков слесарного дела, можно произвести монтаж радиаторов отопления своими руками.

Для начала необходимо определиться, какой тип радиаторов подходит вам более всего.

Алюминиевые радиаторы – это малый вес, высокая теплоотдача, экономичность и привлекательный внешний вид. Секционная система сборки позволяет прямо на месте монтажа изменять количество секций в батарее.

Они оптимальны для установки в домах с автономной системой отопления с pH-нейтральным теплоносителем. Вода, циркулирующая в трубах тепловых магистралей, содержит щелочные добавки, взаимодействие с которыми приводит к коррозии алюминия и резкому снижению срока службы такого радиатора.

В отличие от алюминиевых, биметаллические батареи устойчивы к воздействию агрессивных присадок. Они представляют собой стальной внутренний коллектор, в который поступает горячая вода, и внешний алюминиевый корпус, обеспечивающий прекрасную теплопередачу и эстетичный облик такого радиатора. Нелишне отметить, что биметаллические радиаторы имеют более высокий запас прочности – выдерживают давление до 35 атмосфер (для алюминиевых этот показатель составляет около 16 атмосфер).

Конечно, профессиональный монтаж и подключение радиаторов – это гарантия долгой и безупречной работы отопительной системы, но часто стоимость этих работ не оставляет владельцам другого выхода, кроме самостоятельной установки.

Краткая инструкция

Для монтажа алюминиевого или биметаллического радиатора вам понадобятся:

• рулетка;
• уровень;
• карандаш;
• отвес;
• перфоратор с буром длиной не менее 100 мм и диаметром 12 мм;
• углошлифовальная машина («болгарка») с отрезным кругом по металлу;
• плашка соответствующего диаметра для нарезки резьбы на трубах;
• ключи – разводной, трубный.

Следующие пункты предполагают, что подача воды в трубы перекрыта и старые батареи демонтированы.

В первую очередь необходимо тщательно разметить точки установки кронштейнов. Радиатор монтируется на расстоянии не менее 50 мм от низа подоконника, дистанция от нижней точки батареи до пола должна составлять минимум 100 мм. Зазор между радиатором и стеной не должен быть меньше 30 мм для нормальной циркуляции нагретого воздуха и расхода теплоносителя для обогрева помещения, а не стены.

При помощи перфоратора сверлятся отверстия под дюбели, в которые вкручиваются кронштейны крепления радиаторов. Вкручивать их удобно при помощи разводного ключа. В процессе погружения нужно периодически примерять батарею, чтобы не допустить слишком близкого размещения ее к стене. Добившись одинакового по всей площади расстояния до стены, окончательно выравниваем радиатор по уровню, для чего можно слегка подогнуть кронштейны. Заводскую упаковку не снимать! Это поможет сохранить безупречный внешний вид батареи – ведь после монтажа отопления, как правило, проводится ремонт помещения.

Настоятельно рекомендуется перед каждой батареей установить шаровый кран с «американкой» (так сантехники называют резьбовое соединение труб накидной гайкой). Это позволит в экстренных случаях быстро перекрыть и демонтировать прибор для устранения возможных неполадок. На «глухой» стороне радиатора в верхней его части нужно поставить клапан Маевского для ликвидации воздушных пробок.

Герметизация всех резьбовых соединений системы отопления – очень важный момент. Для исключения протечек уже много лет используется лен. Волокна льна плотно и равномерно наматываются на резьбу по направлению ее шага, затем ровным слоем, пропитывая весь лен, наносится специальная герметизирующая паста. Сборку можно производить непосредственно после нанесения пасты.

Применение ФУМ-ленты в этих соединениях нежелательно, так как при перепадах температур возможно «выскальзывание» из зазоров резьбы ленты. Кроме того, она не предотвращает развитие коррозии, что невозможно в случае применения льна, пропитанного пастой.

Главное при монтаже радиаторов – аккуратность! Очень легко не рассчитать нагрузку и «перетянуть» гайку, сорвав резьбу.

 

Автор: Валерий Светлаков

Google

Установка алюминиевого радиатора своими руками — Дизайн, отделка и ремонт квартиры

Содержание

• 1 Виды алюминиевых радиаторов
• 2 Установка батареи

При должном уровне монтажа с соблюдением всех предписаний алюминиевый радиатор прослужит своему владельцу долго и качественно. Установка радиаторов отопления в квартире своими руками – читайте ниже.

При покупке радиатора отталкиваться нужно от уровня давления, при котором система способна работать. В случае с открытым (центральным) отоплением важно учитывать возможное давление до 10 атмосфер, а при варианте отопления в своём доме – 6–7.

Виды алюминиевых радиаторов

Потребителю доступно два вида батарей из алюминия – европейский, он же усиленный либо стандартный. Разумеется, что при подключении системы к центральной сети отопления предпочтение следует отдать именно европейскому виду, с его способностью функционировать при давлении до 12 атмосфер.

Следующим шагом будет определение необходимого числа секций. С этой целью следует разделить числовое значение тепла, необходимого для обогрева дома, на теплоотдачу одной секции. Существует специальная пропорция, согласно которой на 10 квадратных метров площади потребляется 1 кВт энергии.

Необходимые элементы:

1) Набор арматуры;

2) Паковочная паста;

3) Уплотнительный лен;

4) Динамометрический ключ.

Если помещение большое и требует использования не менее дюжины секций, подключать их следует по седельной или двухсторонней схеме. В противном случае КПД ряда секций будет равен 0, поскольку они не будут использоваться.

С помощью принудительного нагнетания при одностороннем варианте подачи тепла можно подключить до 24 секций, однако, важно не забывать, что нагрузка на радиатор возрастёт. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо использовать усиленный вариант батареи. Подвод воды к такому радиатору следует осуществлять исключительно с помощью металлических труб, способных выдержать высокое давление в отличие от металлопластика.

 

Установка батареи

 

Непосредственно при установке радиатора необходимо соблюдать определённый перечень требований. Батарея должна находиться на расстоянии около 12–20 см от пола и двух дюймов от стены. В большинстве случаев батареи размещаются под окнами.

Многие мастера рекомендуют использовать специальные краны, с помощью которых можно регулировать домашний микроклимат. Трубы необходимо укрепить с помощью кронштейнов. Во время работы важно герметизировать все швы, дабы избежать протечек.

Только соблюдая эти требования, вы сможете установить радиаторы отопления без возможных негативных последствий для себя и соседей.

 

Эта батарея может проехать на автомобиле 1500 миль, но есть одна загвоздка

Как показано на веб-сайте по приведенной ниже ссылке, технология алюминиево-воздушных аккумуляторов попала в заголовки газет. Это видео очень хорошо объясняет все плюсы и минусы.

Единственный момент, который, как я полагаю, неуклюж Джо, касается простоты переработки алюминия как смягчающего фактора непригодности алюминиево-воздушных аккумуляторов к перезарядке. Алюминий, как металл, легко перерабатывается. Но когда алюминиево-воздушная батарея разряжается, конечным продуктом является не металлический алюминий. Это гель гидроксида алюминия — гидратированный оксид алюминия. Если вы не увлекаетесь химией, пропустите следующий абзац, чтобы перейти к сути.

Гидратированный оксид алюминия из отработанных алюминиево-воздушных аккумуляторов — это то же самое, что и , из процесса Байера для очистки бокситовой руды. Гидратированный оксид алюминия прокаливают для удаления воды и получения порошка оксида алюминия. Затем этот порошок растворяют в расплавленном криолите для восстановления до расплавленного алюминия с помощью процесса Холла-Эру. Процесс Холла-Эру — это электролитический процесс, в котором используется расходуемый угольный анод. При окислении анода выделяется смешанный поток CO2 и CO. Если весь процесс должен быть экологичным, его необходимо сочетать с синтезом топлива или другими процессами для утилизации потока отходов и предотвращения выбросов углерода в атмосферу. В принципе, можно использовать инертные аноды, которые производят кислород, а не CO2 и CO. Напряжение ячейки и, следовательно, затраты энергии на тонну алюминия будут выше, и, насколько мне известно, безуглеродная альтернатива процессу Холла-Эру никогда не применялась. были развернуты в коммерческих целях.

Суть в том, что алюминиево-воздушные батареи не только не подлежат перезарядке, но и процесс переработки отработавших алюминиево-воздушных батарей для производства новой замены был бы довольно дорогим. Это энергетически эквивалентно производству свежего металла для алюминиевых анодов из руды. Если алюминиево-воздушные батареи будут регулярно использоваться для питания электромобилей, это потребует как минимум на порядок увеличения новых мощностей по производству алюминия.

Тем не менее, я вижу несколько приложений, в которых алюминиево-воздушные батареи могли бы иметь большой смысл. Одним из них может быть гибридное приложение для электромобилей, о котором Джо упоминает в конце своего видео. Электромобиль может нести сменную алюминиево-воздушную батарею с запасом хода на 3 или 4 сотни миль в сочетании с несколько уменьшенным литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим запас хода на 200 миль. 200 миль вполне достаточно для большинства потребностей вождения; в случаях, когда это не так, алюминиево-воздушное тесто может быть использовано еще на 3 или 4 сотни миль. Это избавляет от проблемы «беспокойства по дальности» из-за того, что в аккумуляторной батарее всего 200 миль.

Другое применение может быть для резервного питания в больницах, коммерческих объектах и ​​микросетях. Алюминиево-воздушные батареи заменят используемые в настоящее время дизельные генераторы. Они были бы чище, надежнее и, вероятно, намного экономичнее, чем резервный дизельный генератор. Ключом к осуществимости является то, что они будут использоваться только в случае чрезвычайных ситуаций с электроэнергией. Как только их заряд будет израсходован, их придется заменить. Тем не менее, плотность энергии алюминий-воздух достаточно высока, так что перевозка сменной батареи на мегаватт-час не составит большого труда.

 

 

Как анодировать алюминий в домашних условиях – сделать из металла

В одном магазине, где я работал, мы регулярно отправляли вещи на термообработку, анодирование, оцинковку, гальванизацию, вы назови это. Если вы хотите что-то сделать для личного проекта, просто положите это в кучу и наберитесь терпения.

К сожалению, я больше не работаю в этом магазине. Там, где я сейчас нахожусь, на самом деле довольно редко можно получить что-то анодированное. Поэтому для своих небольших проектов я провел небольшое исследование того, как я могу реализовать это дома в своем гараже.

Я обнаружил, что информация очень разбросана. Вот почему я собрал все, что узнал, в эту статью. Это должно быть довольно хорошо все, что вам нужно, чтобы начать.

В этом посте я поделюсь тем, что узнал о том, как добиться успеха, а также дам несколько советов и приемов, которые помогут вам в этом.

Отказ от ответственности: Я сделал это профессионально, но делать это дома — совсем другое дело. Ожидайте, что потребуется несколько попыток, прежде чем вы получите правильный процесс.

Содержание

Что дает анодирование алюминия?

Вероятно, стоит начать с этого руководства, убедившись, что вы понимаете, что это за процесс. Это поможет вам понять, что происходит и почему это важно при выполнении шагов.

Что дает анодирование алюминия? Анодирование алюминия создает тонкий слой оксида алюминия на металле. Этот защитный оксидный слой имеет более шероховатую поверхность, что позволяет красителям или краскам прилипать к металлу. Он тверже алюминия, поэтому обеспечивает определенную степень защиты. Это также придает алюминию коррозионную стойкость. Поскольку окисляется такой тонкий слой, это можно делать с прецизионными деталями с минимальным влиянием на геометрию.

Это также обычно делается для косметики, даже на частях, которые не будут окрашены или окрашены. Анодирование придает алюминию тусклый светло-серый цвет. Он также не будет подвергаться коррозии от таких вещей, как соль на ваших руках, оставляя со временем мутные следы, как яркий алюминий.

То, что вам нужно

Сам процесс анодирования не очень сложен, и его не так уж дорого настроить (я знаю, все относительно).

Вот что нужно для анодирования алюминия:

• Источник питания с соединениями
• Кислота
• Дистиллированная вода
• Катод
• Контейнер
• Краситель (необходим только в том случае, если вы хотите сделать его другим цветом)
• Алюминиевая или титановая проволока
• Обезжириватель
• Нейтрализатор кислоты
• Мешалка (дополнительно)
• Защитное снаряжение
• Вентилируемое помещение для работы

Многие из этих вещей можно раздобыть, но некоторые вещи работают лучше, чем другие. Я рассмотрю некоторые варианты того, что можно использовать здесь, чтобы помочь вам установить бюджет. По крайней мере, вы будете знать, чего ожидать, и не будете тратить деньги на то, что не сработает.

Мелкомасштабная установка для анодирования

Если анодирование — это то, чем вы хотели бы заниматься достаточно часто и не жалеете немного денег, то это имеет смысл.

Полные комплекты сложно найти в Интернете, иногда вам придется покупать их по отдельности.

Вот краткий обзор того, что доступно. Если это не то, что вас интересует, просто перейдите к следующему разделу, посвященному более самостоятельному подходу. Спойлер: путь «сделай сам» даст вам очень смешанные результаты.

Примечание:  Цены в Интернете колеблются, поэтому я могу написать эту статью сегодня, а завтра они будут другими. Я сделал все возможное, чтобы дать довольно хорошее представление о том, для чего нужны эти вещи, но не держите меня за ноги! Бюджет находится в конце раздела передач.

Источник питания

В общем, вы ищете что-то, что может выдавать около 18 В и выше.

Сила тока важна в зависимости от площади поверхности детали, которую вы хотите анодировать. Это немного легче сбалансировать, поскольку вы можете компенсировать это, просто запустив его дольше. В любом случае, вам, вероятно, понадобится хотя бы один усилитель для небольших безделушек и виджетов.

В Интернете можно найти приличные источники питания по цене от 60 до 100 долларов. Преимущество заключается в том, что эти источники питания универсальны — вы можете использовать их и для других целей, например, для гальванического покрытия.

Это тот, который я бы порекомендовал взять. Это 30 вольт и 5 ампер, поэтому его хватит для большинства проектов площадью около одного квадратного фута. У него также есть несколько симпатичных зажимов из кожи аллигатора, которые облегчают жизнь таким проектам.

Как правило, требуется от 0,02 до 0,03 А на квадратный дюйм площади поверхности детали.

Если вы хотите использовать MacGyver для своей установки, вам может сойти с рук зарядное устройство для автомобильного аккумулятора большего размера. Преимущество этого в том, что у вас уже может быть тот, который будет работать. Недостатком является то, что у вас нет такого же контроля над мощностью, вам будет трудно настроить процесс, чтобы все было правильно. Анодирование может быть суетливым.

Кислота

Серная кислота чаще всего используется в гаражах. Обычно вы можете найти его примерно за 40 долларов за полтора галлона.

Профессиональный совет:  Аккумуляторная кислота по сути представляет собой серную кислоту, но, возможно, в нее также входят некоторые добавки. Для наших целей работает нормально. Обычно вы можете получить его немного дешевле, чем лабораторный материал. Вот пример на Amazon чего-то, что будет работать.

Это необязательно, но использование очень сильной кислоты может быть хорошим способом подготовить алюминий и удалить любой оксид, который может быть на нем. Щелок отлично работает и стоит дешево. Вам не нужно его много.

Краситель

Многие интернет-ресурсы советуют просто использовать краситель для ткани, если вы хотите покрасить анодированную деталь. Исходя из моего опыта, этот обычно работает как надо, но не всегда. Иногда цвета действительно не совпадают — синий может выглядеть фиолетовым, фиолетовый может выглядеть розовым и т. д.

Если вы не слишком привередливы, краска для одежды стоит довольно дешево. Обычно вы можете купить его за несколько долларов в Интернете.

Если вы хотите убедиться, что это работает должным образом, просто выберите подходящую краску для анодирования. Вот пример того, что отлично сработает. Хороший краситель обычно стоит около 20 долларов за бутылку, в зависимости от того, где вы его берете.

Катод

Технически для этого можно использовать кусок алюминия, но свинец работает лучше и служит вечно. Я получил наилучшие результаты, используя листовой свинец, так как он имеет большую площадь поверхности.

Вы можете просто взять немного свинцовой накладки в домашнем центре или взять небольшой лист на Amazon. По сути, это будет разовая покупка, так как свинец на самом деле не портится.

Контейнер

Пластиковые контейнеры отлично подходят. Вам не нужно слишком много думать об этом. Для деталей среднего или крупного размера просто используйте 5-галлонное ведро из полиэтилена высокой плотности, красивое и чистое. Для на самом деле мелкие вещи, вы можете использовать контейнер для посуды или даже стеклянную банку.

Просто выберите то, что не проводит электричество и может противостоять кислоте.

Проволочная сетка

Для удержания детали можно использовать алюминиевую или титановую проволоку. Я настоятельно предпочитаю использовать титан. Вот почему.

Стеллажи должны надежно проводить электричество. Оксид алюминия не проводит электричество.

Это означает, что если вы используете алюминиевую проволоку, она тоже будет анодирована. Титан не будет. Таким образом, титановая проволока не только пригодна для повторного использования, но и снижает вероятность потери соединения во время процесса.

В любом случае оба провода будут работать, и они не будут стоить дорого. Можно подобрать титановую проволоку (чуть дороже) или алюминиевую проволоку (дешевле). Честно говоря, если вы планируете анодировать несколько деталей, просто возьмите титановую проволоку.

Обезжириватель

Здесь нечего переусердствовать, просто то, что удалит жир или масло с детали, чтобы сделать ее красивой и чистой. Возможно, у вас уже есть что-то хорошее в вашем гараже. Это будет отлично работать.

Нейтрализатор кислоты

Используйте пищевую соду. Работает как шарм.

Мешалка

Это необязательно, но это хорошая идея. По сути, это предотвращает прилипание пузырьков к детали во время анодирования и оставление небольших следов. Если вы хотите, чтобы детали выглядели безупречно, есть простой, но чрезвычайно эффективный лайфхак.

Используйте воздушный насос для аквариума. Если вы не можете «одолжить» рыбку из аквариума вашего ребенка на какое-то время, вы можете проверить текущую цену на Amazon здесь.

Защитное снаряжение

Это важно. Вам понадобятся средства защиты глаз, респиратор для химикатов и перчатки.

Я видел, как многие люди используют простую маску от пыли, когда делают подобные вещи. Я действительно не рекомендовал бы это, так как пылезащитные маски не останавливают пары, только частицы.

Это маска, которая работает хорошо, она не слишком дорогая и кое-что сделает против паров. Он также поставляется с некоторыми защитными очками, если у вас еще нет пары. Попадание кислоты в глаза — отстой.

Это не значит, что пары слишком токсичны, но лучше не вдыхать их.

Вам также понадобятся перчатки. Я предпочитаю нитрил, и вы можете получить коробку совсем недорого. Это делается не только для того, чтобы защитить руки от ожогов кислотой, но и для того, чтобы масло не попало на деталь. Если вы коснетесь детали голыми руками, после анодирования у вас останутся необратимые отпечатки пальцев.

Разные полезные вещи

Есть несколько вещей, которые не обязательно нужны, но действительно помогают вам хорошо выполнять свою работу.

Шарики для пинг-понга могут плавать на поверхности кислотной смеси. Это довольно хорошо устраняет кислотный туман, который вы получите, когда резервуар начнет пузыриться во время процесса. Вы можете купить в Интернете упаковку из 50 штук, которой хватит на всю жизнь анодирования.

Подушечки Scotch Brite — хороший способ придать поверхности красивый вид даже перед анодированием. Не обязательно, но если вы анодируете обработанные детали, все метки будут видны. Это просто делает часть выглядит немного более профессионально. Вы можете купить большую упаковку из них, которая прослужит вам некоторое время с отличным соотношением цены и качества. Я постоянно использую этот материал для разных проектов, поэтому у меня всегда есть заначка на полке.

Чайник для разогрева красителя (если вы хотите покрасить детали). Большинство красителей должны иметь температуру около 120-140 F или около того, когда вы погружаете деталь, и использование электрического чайника делает этот шаг очень простым. Вы можете купить дешевый на Amazon. Только не используйте его после заваривания чая.

Нагреватель для аквариума позволит регулировать температуру в аквариуме. Вы хотите, чтобы она была как можно ближе к 70F. Если вы делаете это в помещении с регулируемой температурой, это не критично. Если вы делаете это в неотапливаемом гараже, я очень рекомендую это. Узнать цену на Amazon можно здесь.

Термометр для мяса позволит вам быть уверенным в своей температуре. Это также очень удобно для проверки тепла ваших красителей. Не обязательно, но хорошая идея. Вы можете получить один дешево онлайн.

Общая сумма

Скорее всего, у вас в гараже есть немало таких вещей, или вы можете их раздобыть. Но на случай, если вам придется покупать абсолютно все новое, вот что ожидать, если вы платите за все довольно среднюю цену.

90 200 90 200 9 0200

Источник питания	80 $
Серная кислота	40 $
Щелок	5 $
Краситель	20 долларов
Ведро на 5 галлонов	8 долларов
Свинцовый катод	25 долларов
Титановая проволока	10 долларов
Обезжириватель	15 долларов
Пищевая сода	$2
Воздушный насос для аквариума	10 долларов
Респиратор и защитные очки	25 долларов
Коробка нитриловых перчаток	10 долларов
Шарики для пинг-понга	10 долларов США
Упаковка подушечек Scotch Brite	20 долларов США
Чайник	15 $
Подогреватель аквариума	15 $
Термометр	2 $
Дистиллированная вода (местного происхождения)	$5ish
ВСЕГО	$317

Теперь, имейте в виду, это если нужно купить все . Разумное количество этого материала является необязательным, и вы также можете купить его в меньших количествах, если хотите. Но начиная с нуля, это установка, которая позволит вам выполнять анодирование действительно хорошего качества в вашем гараже. Многие ребята используют подобные установки для изготовления деталей, которые они продают в Интернете.

После того, как вы все настроите, поддерживать вашу систему совсем не дорого. Вам нужно будет добавить кислоту, щелочь, краску, обезжириватель, пищевую соду, перчатки и скотч-брайт, но вы действительно не используете все это так много. Этот материал прослужит вам некоторое время. Анодирование не является дорогим процессом, если у вас есть оборудование.

Как анодировать алюминий своими руками

Хорошо, когда у вас есть все необходимое, вот пошаговые инструкции, как это сделать.

Имейте в виду, что каждая настройка отличается, и вам нужно будет точно настроить процесс, чтобы получить желаемые результаты. Не ждите, что с первых раз получится идеально.

Scotch-Brite the Aluminium

Придает красивую ровную поверхность, которая будет хорошо выглядеть после анодирования. Это не совсем обязательно, но серьезно делает деталь более профессиональной.

Если не шлифовать скотчем, то следы обработки будут хорошо видны. Деталь будет блестящей в тех местах, где качество поверхности лучше, и тусклым в тех местах, где поверхность не идеальна. Просто после анодирования это более заметно.

Дон Шестерни

Держите респиратор под рукой. Наденьте защитные очки. Самое главное на этом этапе  надеть перчатки!!! Если вы не наденете перчатки, на вашей части останутся отпечатки пальцев, и ваше анодирование будет выглядеть ужасно.

Очистите детали

Достаньте обезжириватель и чистые тряпки. Поверхность детали должна быть идеально чистой. Когда закончите, промойте часть дистиллированной водой.

Травление деталей

Возьмите щелочь и смешайте ее с дистиллированной водой. Соотношение составляет около 3-5 столовых ложек чистой щелочи на 1 галлон воды. Убедитесь, что вы надели респиратор и защитные очки в этот момент, щелочь может быть неприятной вещью.

Замочите деталь на 3-5 минут, затем промойте дистиллированной водой.

Проверка чистоты

На этом этапе можно проверить деталь водой, чтобы убедиться, что она очищена должным образом.

При правильной очистке вода должна плавно стекать с поверхности детали. Если вы ошибетесь, вода будет капать на поверхность. Это потому, что на поверхности все еще есть масла. В этом случае повторите процесс очистки.

Этот шаг очень важен. Анодирование будет работать только на действительно чистой детали.

На этом этапе абсолютно необходимо не допускать контакта детали с чем-либо грязным. Надевайте перчатки на протяжении всего процесса и не кладите деталь на грязную поверхность.

Стойка для деталей

Прикрепите детали к алюминиевой или титановой проволоке. Имейте в виду, что в месте контакта провода с деталью останется неанодированный след.

Большинству парней нравится использовать внутреннюю часть отверстия в качестве точки контакта, чтобы ее не было видно. Один изящный маленький трюк состоит в том, чтобы скомкать конец проволоки и засунуть его в отверстие. Пружинящая проволока продырявит деталь на месте, и у вас не будет видимых следов на анодированной поверхности.

Одна важная вещь: вам нужна хорошая связь. Если соединение потеряно, процесс гарантированно завершится ошибкой. Поскольку оксид алюминия не проводит электричество, вам придется вытащить деталь, отшлифовать анодированную поверхность и перезапустить процесс. Это боль.

Pour the Bath

Поставьте контейнер в хорошо проветриваемом месте. Анодирование лучше всего работает при температуре около 70 F. При необходимости дайте жидкости время акклиматизироваться. Анодирование при температуре более 75 градусов не даст очень хороших результатов.

Сначала налейте в контейнер дистиллированную воду. Затем добавьте серную кислоту. Соотношение 1 часть кислоты на 3 части воды. Я знаю, что другие веб-сайты говорят, что нужно делать пополам. Они ошибаются. Кислота не должна быть такой сильной. Эта концентрация работает лучше и дешевле.

Всегда лейте кислоту в воду, а не воду в кислоту. Ожоги могут быть неприятными, если вы напортачите.

Установка Gear

Поместите свинцовый катод в ванну. Очень важно, чтобы он не касался деталей. Мне нравится оборачивать его вокруг внутренней части ведра, чтобы получить хороший ровный оксидный слой на детали. Понятия не имею, действительно ли это имеет большое значение или нет, но это то, что я делаю.

Поместите воздушный насос прямо под то место, где будут детали. Чем больше ажиотажа вокруг деталей, тем лучше.

Поместите обогреватель и термометр в бак. Перед началом убедитесь, что в ванне температура как можно ближе к 70 F.

Подвесьте детали в баке. Обычно я просто кладу на ведро кусок плоского стержня и подвешиваю к нему детали. Убедитесь, что они ничего не касаются!

Если вы решили приобрести шарики для пинг-понга, вы можете добавить их сюда. Добавьте достаточно, чтобы покрыть поверхность кислотной смеси.

Добавить питание

Настройте источник питания. Прикрепите положительную сторону к проводу на ваших деталях. Прикрепите отрицательную сторону к свинцовому катоду.

Подсказка: Детали — это ваш анод, свинец — это катод. Анодирование = детали являются анодами. Части всегда положительны.

Когда все выглядит надежно, пришло время включить блок питания. Вот где это становится суетливым.

Вы хотите установить силу тока в зависимости от общей площади поверхности ваших деталей. Использование 0,03 ампер на квадратный дюйм даст хорошую твердую поверхность, использование 0,02 ампер на квадратный дюйм даст более мягкую поверхность, но она впитает больше красителя. В любом случае, потребуется немного поэкспериментировать, чтобы сделать этот образ именно таким, каким вы его хотите.

Попробуйте для начала запустить на 16 вольт. На самом деле, есть целая куча вычислений, которые вы можете сделать, чтобы получить это теоретически идеально, но это руководство для начинающих. Это подведет вас достаточно близко, чтобы начать. Кроме того, есть несколько других переменных, влияющих на расчеты, которые на самом деле сложно получить идеально с помощью одной из этих домашних установок.

Итак, вот очень упрощенный калькулятор, который я придумал, и он хорошо работает, когда я делаю это дома. Имейте в виду, что это , а не , который я использую на работе для профессионального контролируемого аэрокосмического анодирования, но, похоже, он работает довольно хорошо для этих более самодельных установок.

Хорошей идеей (по крайней мере, хорошей практикой) является медленное увеличение мощности усилителя. Это то, чем мы занимаемся профессионально — довольно часто бывает, что при запуске партии есть 5 или 10 минут. Вам не нужно двигаться так медленно, но просто не включайте мощность сразу — не торопитесь, поворачивая эту ручку вверх.

Установите таймер для числа, которое дал вам калькулятор, и идите на кофе-брейк!

Совет для профессионалов:  Если вы анодируете несколько деталей или одну крупную деталь, следите за температурой ванны. Он может согреться, если он работает усерднее. Если вы видите, что он нагревается до 75 F или выше, попробуйте сделать что-нибудь, чтобы охладить его.

Вы также должны убедиться, что она не опускается ниже 60 F. Вот где нагреватель для аквариума пригодится.

Разогрейте краситель

Достаньте чайник и подогрейте краситель, проверяя температуру термометром для мяса. Это может быть немного суетливым шагом.

Большинство красок хорошо работают при температуре около 140 F, но некоторые цвета работают немного лучше при более низкой температуре, например 120 F. Я рекомендую попробовать первую партию при 140 F, а если вас не устраивают результаты, попробуйте следующую. один немного прохладнее.

Подготовьте свои ванны

Хорошо, на этом этапе мы собираемся установить пару ванн. Я знаю, что другие люди могут сделать этот шаг по-другому, но это то, что работает для меня.

Приготовьте одну ванну с дистиллированной водой. Хорошо, если он будет немного больше, чем детали. Например, если у вас есть деталь размером с кулак, используйте как минимум полгаллона дистиллированной воды.

Налейте немного дистиллированной воды в пульверизатор. Не обязательно, но удобно.

Затем установите один резервуар со смесью пищевой соды и дистиллированной воды. Это нейтрализует кислоту и повышает вероятность того, что на деталях не останется пятен. Я обычно использую соотношение 3 столовые ложки пищевой соды на литр воды. В этом нет ничего научного, это просто то, чем я занимаюсь. Вам не нужна тонна этой смеси, достаточно, чтобы покрыть детали, чтобы они могли пропитаться в течение нескольких минут.

Затем откройте крышку чайника с красителем. Вы можете просто окунуть детали в воду.

Замачивание деталей

Отключите питание ванны для анодирования. Частично приподнимите детали из резервуара и несколько раз распылите на них дистиллированную воду. Я распыляю прямо в бак, чтобы не было беспорядка.

Теперь прополощите детали в ванне с дистиллированной водой. Вы просто хотите смыть как можно больше кислоты.

Затем поместите детали в емкость с пищевой содой. Немного взболтайте и дайте постоять около 5 минут.

Теперь еще раз промойте детали в дистиллированной воде. Будьте тщательны.

Дважды проверьте температуру красителя и при необходимости отрегулируйте.

Окуните детали в краску. Размешайте его достаточно энергично, чтобы сбить пузырьки на деталях, но не делайте большой беспорядок. Этот материал больно чистить.

Вы должны увидеть, как детали мгновенно начинают окрашиваться. Если процесс не сработал, краска просто стечет. Если это сработало, деталь начнет менять цвет. Замочите детали в краске на 10-15 минут.

Позже вы можете настроить это время выдержки в зависимости от желаемой глубины цвета.

Уплотнение

Эта часть очень проста. После замачивания в краске прокипятите детали около 15 минут. Здесь удобно иметь дополнительный чайник или плиту, где можно вскипятить кастрюлю с водой.

Это сделает краску более жесткой и снизит вероятность ее обесцвечивания или легкого удаления. Даже если вы не красили детали, это хорошая идея.

Вот и все, процесс завершен!

В целом мне очень нравится заниматься анодированием дома. Вероятно, потребуется немного практики, чтобы получить правильно анодированные детали без дефектов, но это действительно крутой процесс.

Кроме того, очень интересно точно настроить и настроить то, как вы это делаете, чтобы получить именно тот вид, который вам нужен — существует множество переменных, и каждая из них влияет на то, как деталь будет выглядеть в конечном итоге.

Вы пробовали анодировать? Каковы были ваши результаты, и ваш процесс отличается от моего? Или у вас есть вопросы? Разместите их в комментариях!

Похожие вопросы

Что такое твердое анодирование?

Твердое анодирование — это процесс, в котором используется более высокий ток и выполняется при более низкой температуре.