Монтаж наружной проводки в трубах: Монтаж открытой электропроводки и обзор возможных ошибок

Содержание

Монтаж наружной проводки. Разводка электропроводки в дачном домике

Монтаж наружной проводки

Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой. Она должна быть недоступной для случайного прикосновения к ней или ограждена. Незащищенные изолированные провода относительно прикосновения к ним следует рассматривать как неизолированные (голые).

Внутридворовые сети следует выполнять изолированными проводами, при этом расстояние от них до земли должно быть не менее 2,75 м. Провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее:

при горизонтальной прокладке:

над крыльцом – 2,5 м;

над окном – 0,5 м;

под окном (от подоконника) – 1,0 м;

при вертикальной прокладке:

до окна – 0,75 м;

от земли – 2,75 м;

На защищенные провода и кабели эти ограничения не распространяются.

При выполнении наружной электропроводки на опорах около здания расстояние от проводов до окна должно быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов. В случаях, если нельзя выдержать вышеуказанные безопасные расстояния, провода необходимо надежно ограждать от прикосновения.

Над проезжей частью провода должны подвешиваться на высоте не менее 6 м от поверхности земли (дороги), а над непроезжей, пешеходными дорожками – не менее 3,5 м.

Расстояние между проводами должно быть: при пролете до 6 м – не менее 0,1 м; при пролете более 6 м – не менее 0,15 м.

Изолированные провода по стенам дома прокладываются на изоляторах или в трубах, а под навесами, где исключается попадание на них дождя или снега – на роликах типа PC, специально предназначенных для этих целей. Высота подвеса проводов должна быть не менее 2,75 м от земли. Расстояние между точками крепления проводов к изоляторам, установленным на стенах, не должно превышать 2 м.

Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах и гибких металлических рукавах должна выполняться во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах в земле вне здания не допускается.

Для предупреждения повреждения проводов при сбрасывании снега с крыши дома провода лучше размещать не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, один над другим. При этом расстояние от проводов до выступающей части здания должно быть не менее 0,2 м.

Пересечение проводов с водосточными трубами и другими препятствиями выполняется в стальной трубе или скрыто в борозде в стене. На концах прохода (обхода) с двух сторон устанавливают фарфоровые воронки раструбом вниз и заливают изоляционной мастикой.

При устройстве наружной электропроводки на территории садового участка особое внимание необходимо обращать на исключение возможности соприкосновения проводов с кронами деревьев.

Не разрешается прокладывать наружную электропроводку по крышам домиков.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Наружная электропроводка — монтаж, провода и материалы

электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), инженерно технические системы (ИТС)

Как видно из названия, такая электропроводка прокладывается снаружи помещений.

Другими словами – она монтируется по наружным стенам сооружений, конструкций, зданий, а также между ними по опорам (не больше четырех пролетов, максимальная длина пролета – 25 метров).

Не следует путать наружную электропроводку с линиями электропередач.

В силу условий эксплуатации данная электропроводка постоянно находится под воздействиями различных климатических факторов, поэтому должна иметь соответствующую защиту. По своему конструктивному исполнению наружная электропроводка может быть скрытой и открытой, впрочем — как большинство остальных проводок.

Применяется такая электропроводка при организации электроснабжения различных вспомогательных и хозяйственных помещений – гаражи, бани, склады и пр. В загородных домах с ее помощью также организовывается наружное освещение прилегающей территории.

Также иногда к электропроводке данного типа относят ввод от снабжающей электрической сети в жилой дом (подробнее…).

СПОСОБЫ И ПРАВИЛА МОНТАЖА НАРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Стоит напомнить, что все правила прокладки прописаны в ПУЭ – правилах устройства электроустановок, здесь же конспективно изложены основные моменты, которые следует знать при выполнении монтажных работ:

Нормы по расстоянию от провода до ближайших элементов здания.

При горизонтальной трассе:

  • до крыльца – 2,5 метра;
  • до окна – 0,5 метра;
  • до балкона – 1,0 метра.
При вертикальной прокладке:
  • до окна – 0,75 метра;
  • до балкона – 1,0 метра.
  • Расстояние от земли – 2,75 метра.

При прокладке электропроводки по стенам следует соблюдать следующие правила:

  • Прежде всего, применяют хорошо изолированные провода. Их монтируют в специальные пластиковые или металлические трубки (рукава). Можно использовать изоляторы.
  • Крепятся рукава (провода) к несущей поверхности через каждый метр с помощью специальных крепежей.
  • Применение скруток при соединении проводов нежелательно. Поэтому монтаж лучше делать с помощью клемм или зажимов.
  • Если скрутки все-таки присутствуют – им необходима надежная изоляция ПВХ изолентой или специальной трубкой.
  • При прохождении трассы между двумя зданиями или опорами нужно натянуть удерживающий трос, затем на нем закрепить гофрированный рукав или трубку с проводами. Расстояние до земли должно быть не менее 2,75 метра.
  • Все соединения и ответвления электропроводки следует осуществлять в герметичных распределительных коробках.
  • Запрещается монтаж наружной электропроводки по крыше.

Подземная электропроводка тоже относится к наружной. Ее монтаж, как правило, выполняют в защитных колодцах, трубах (пластиковых или асбоцементных), кабель-каналах. Глубина прокладки электропроводки – не менее 60-80 см (зависит от глубины промерзания грунта в вашем районе).

Необходимо при любом монтаже соблюдать известные «прописные истины» электриков:

1. Вся изоляция проводов должна быть стойкой и негорючей.

2. Нельзя прокладывать кабель непосредственно по горючим конструкциям.

3. Медные и алюминиевые жилы между собой соединяются только болтовыми способами или специальными соединителями.

4. Резкий изгиб проводов запрещается.

ВИДЫ ПРОВОДОВ И НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выбор сечения провода производится с учетом мощности подключаемой нагрузки (про это здесь).

Кроме того различные виды проводов различаются по способу исполнения изоляции. Наиболее часто используют:

Первые два вида выпускаются в двойной, а третий – в тройной изоляции. Поэтому они хорошо подходят для наружной проводки.

Также можно использовать провода марок ППВ, ПВ1, АПВ, АППВ, но только в трубах или каналах. Обусловлено это тем, что они имеют одинарную изоляцию.

Нужно заметить, что большинство отечественных проводов, имеющих букву А в названии – алюминиевые, остальные – медные. Числа обычно указывает сечение и количество жил.

Для прокладки наружной электропроводки также применяются кабель-каналы и гофрированные трубы (рукава) различных размеров. Для крепежа используют специальные скобы, клипсы, анкера, распорки и саморезы (см.здесь).

При прокладке в земле используются пластиковые трубы ПП, ПЭ.

Монтаж осуществляется стандартным набором для электрических работ. В него обычно входят отвертки, пассатижи, кусачки, ножи, индикаторы, дрель, молоток. Также понадобятся хорошие изоляционные материалы. Кстати, наружная электропроводка запрещает применение изоляции на основе тканево-матерчатых материалов.

© 2012-2021 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов


Монтаж электропроводки открытого типа — как прокладывать проводку


Существенно отличается от монтажа скрытой проводки. Главная задача в данном случае — убрать провода под декоративные поверхности, чтобы они находились под защитой и не портили внешнего вида жилых комнат. Это замечательный выход из положения, но только в том случае, если проводится полный ремонт с заменой всех декоративных покрытий (штукатурки, обоев, керамической плитки и т. д.) или отделка начинается с ноля. Другое дело, если ремонт уже закончен и нет ни желания, ни необходимости что-либо менять, а проводку ставить надо. В такой ситуации монтируется проводка открытого типа. Еще один случай — это бревенчатый дом, поскольку долбить или вырезать штробу в дереве трудоемко, да и размещать кабель там небезопасно (рис, 6.49).

Рис. 6.49. Устаревший способ наружной прокладки: кабель прикреплен к стене электроустановочной скобой и ничем не защищен

Любая открытая проводка прокладывается в специальных защитных кожухах. Это могут быть металлические лотки, гофрированные и ПВХ-трубы, кабель-каналы.

В скрытой прокладке доступ к проводам затруднен, а иногда и просто невозможен без того, чтобы разбирать декоративные покрытия. Открытый способ тем и хорош, что без каких-либо дополнительных усилий можно добраться до любого участка электрической сети.

Идеальным вариантом для открытой проводки в жилых помещениях является кабель-канал (рис, 6.50).

Рис. 6.50. Пример прокладки электропроводки при помощи кабель-канала и аксессуаров к нему

Его удобство заключается в следующем.

1. Короб эстетичен, а это немаловажно для внешнего облика квартиры или дома. Современный ассортимент данного вида продукции настолько велик, что позволяет выбрать внешний вид и расцветку кабель-канала под любой дизайн.

2. Его очень просто монтировать. Этот процесс нетрудоемкий и не требует особых навыков.

3. На поверхности кабель-канала можно расположить розетки и выключатели, они идеально впишутся в общую конструкцию.

Монтаж данного защитного кожуха начинается с определения размеров канала и расчета того, какие аксессуары понадобятся для всей конструкции. Для этого придется начертить подробный план с разверткой стен. Каждая изображается отдельно с проставлением всех размеров. На чертеже обязательно должны быть указаны количество проводов и их сечение, чтобы определить размеры кабель-канала.

В отличие от скрытой проводки короб можно крепить к стенам под любыми углами. Захочется сэкономить на материале — по диагонали, а если возникнет желание поразить необычным дизайном, выполните ломаные узоры по поверхности стены. Однако, как правило, кабельканап монтируется под прямыми углами. Можно основной провод провести под потолком и спустить вниз перпендикулярные отводы, либо наоборот — над самым полом и поднимать провода вверх. Вариантов масса, впрочем, как и видов короба.

Есть напольный вариант (рис, 6.51), потолочный и обычный, который подойдет во всех случаях.

Аксессуары к кабель-каналу — это поворотные углы, внутренние или наружные, на 90° или плавные, торцевые заглушки, тройники, переходы под кожух другого сечения и т. д. Изгибы трассы данного защитного кожуха прикрываются наружными и внутренними углами. Можно обойтись и без них, просто надрезая и сгибая короб и крышку, но монтаж с аксессуарами намного быстрее и эстетичнее (рис, 6.52).

Составив подробный чертеж, нужно сосчитать количество этих деталей, а также длину короба. Аксессуары и размеры кабель-канала представлены в табл. 5.1-5.3. Как правило, такой защитный кожух продается отрезками по 2 м, хотя иностранные производители выпускают и другие размеры.

После того как все аксессуары и кабель-канал закуплены, можно начинать монтаж. Для этого прямо на поверхности стены вычерчивается положение короба. Все линии желательно проверять строительным уровнем, чтобы получилось ровно. Затем можно приступать к креплению кабель-канала к стене.

Если стена гладкая и ровная, то короб можно просто приклеить. Термоклей мгновенного действия продается во всех строительных магазинах. При помощи клеевого пистолета он удобно и быстро наносится на рабочую поверхность. Это очень быстрый способ крепления, но, к сожалению, из-за неровностей поверхности не всегда подходит (рис, 6.53-6.57).

Рис. 6.55. Шаг третий: нужно приставить короб к месту крепления и присадить, чтобы липкое вещество попало на стену, после этого снять кабель-канал, подождать несколько минут, пока клей не загустеет, и потом крепить окончательно

Рис. 6.56. После того как короб приклеился, можно подстраховать его, забив гвоздики в перегородку или завинтив шурупы в спинку

Рис. 6.57. Розетки закреплены на поверхности кабель-канала при помощи суппортов

Более распространенный и надежный способ — прикрепить кабель-канал при помощи дюбель-гвоздей, если стены бетонные или кирпичные, или обычными шурупами, когда деревянные. К гипсокартонным перегородкам или облицовке кабель-канал крепится при помощи специальных дюбелей-бабочек. В случае если кабель проходит по поворотам перегородок или аркам, можно сделать несколько параллельных надрезов на стенках кожуха, изогнув его в нужную плоскость. Точно так же надрезаются и крышки там, где необходимо изогнуть кабель-канал под углом (рис, 6.58-6.63).

 

Рис. 6.61. Установка крышки кабель-канала, шаг первый: вставляется перемычка для поддержания формы короба

Рис. 6.62. Шаг второй: нельзя соединять крышки короба в том месте, где состыковывается кабель канал, это может привести к тому, что поверхность будет неровной

Дюбель-гвозди (рис, 6.64) или шурупы вкручиваются в середину короба, если он небольшого размера. Когда ширина спинки кожуха больше 50 мм, то крепеж должен прихватывать его по краям.

Рис. 6.64. Дюбель-гвозди

Кабель-канал начинается с места входа в помещение, затем последовательно двигается ко всем электрическим точкам. Это делается для корректной подгонки аксессуаров. После того как короб смонтирован, в него укладывается кабель. В некоторых кожухах есть специальные перегородки для разделения проводов. Это особенно удобно, когда в одном коробе располагаются информационные и силовые кабели. Короб укладывается так, чтобы между проводами оставался небольшой промежуток. Не стоит запихивать провода так, чтобы крышка короба не закрывалась. Лучше сразу взять кабель-канал большего размера. После того как укладка кабеля завершена, на короб надевается крышка. Достаточно вставить ее в пазы и надавить до щелчка.

Металлические лотки не применяются в жилых помещениях. Они используются в тех местах, где имеется несколько кабелей большого диаметра и им требуется механическая защита. Например, при производстве, где сосредоточены станки. Используются лотки и при проведении кабелей на открытом воздухе.

Металлические лотки имеют несколько вариантов крепления:

1) монтаж при помощи различных аксессуаров, которые крепятся к перегородкам при помощи дюбельгвоздей, шурупов или болтовых соединений;

2) крепление непосредственно к стене при помощи все тех же дюбельгвоздей или шурупов.

Металлические лотки имеют массу аксессуаров для соединения их между собой и разводки под различными углами. Размеры лотков представлены в табл. 5.4.

Гофрированные трубы чаще всего используются в подсобных нежилых помещениях (например, на чердаке), поскольку имеют не слишком эстетичный вид. Они идеально подходят для проведения проводки от распределительных щитков до квартир. В частном доме гофрированные трубы используются для защиты кабелей, которые идут от воздушной ЛЭП к дому. Однако можно встретить и вариант цветной гофры, которая вполне подходит для монтажа проводки внутри помещений.

Начинать монтаж гофры следует с составления схемы-чертежа. Необходимо помнить, что трубы не должны перекрещиваться друг с другом. Это неэстетично и не соответствует требованиям безопасности. Именно поэтому нужно тщательно вычертить схему разводки труб, чтобы они не пересекались друг с другом (рис. 6.65).

Рис. 6.65. Пример конструкции из гофрированных труб

После составления чертежа закупаются все аксессуары, необходимое количество трубы и делается разметка.

Для правильного определения диаметра гофры нужно взять количество проводов, которые будут проходить внутри нее, и на куске трубы испытать их размещение. Помните, что пустота должна составлять как минимум половину внутреннего объема гофры, иначе протяжка проводов будет производиться с большим трудом или станет вовсе невозможной.

Размеры труб можно посмотреть в табл. 5.5. Гофра бывает с зондом или без него. Для монтажа конструкции, состоящей из небольших кусков, подойдет труба без зонда. Если же линия провода, который нужно спрятать в гофру, достаточно длинная, то труба нужна с проволокой-зондом.

Протяжка провода происходит следующим образом. Конец кабеля привязывается к концу проволоки, а труба крепко обхватывается рукой. За другой конец проволоки провод протягивается сквозь гофру. Если кабелей несколько, то они привязываются одновременно, а труба при протяжке должна быть выпрямлена (рис, 6.66).

Рис. 6.66. Протяжка провода через гофрированную трубу

На линии разметки отмечаются точки, в которых будут сверлиться отверстия под крепеж. Чаще всего при открытом способе прокладки гофры используются пластиковые клипсы, которые крепятся к потолку или стенам при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Чем больше и, соответственно, тяжелее диаметр трубы, тем чаще надо располагать клипсы. При диаметре в 16 мм крепеж располагается на расстоянии 30-40 см. Труба диаметром 32 или 40 мм требует расположения клипс на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Далее просверливаются отверстия, в которые засовываются пластиковые дюбеля, а в них вкручиваются шурупы, прижимающие клипсы. Затем труба с кабелем просто вставляется в клипсы. Если возникнет необходимость отсоединить трубу, то достаточно просто потянуть ее на себя.

Есть вариант крепления при помощи металлической скобы или затягивающегося хомута (рис, 6.67). Последний применяется в том случае, когда внешний вид трубы не имеет значения и необходимо быстро произвести монтаж. При помощи одного хомута, который крепится дюбель-гвоздем или шурупом, можно соединить несколько гофрированных труб, которые затягиваются хомутом (рис, 6.68)

Рис. 6.67. На рисунке показано размещение гофры на стенах: слева — неправильно, справа — правильно

Рис. 6.68. При креплении гофры хомутами нельзя сбивать все трубы в один пучок

Металлорукав не применяется в жилых комнатах, располагаясь исключительно в технических помещениях. Он используется при прокладке информационных кабелей. В этом случае металлорукав выполняет функции экрана внешнего электромагнитного излучения, а труба при этом подключается к системе заземления. Размеры металлорукава представлены в табл. 5.6.

Трубы ПВХ монтируются точно так же, как и гофрированные (рис, 6.69-6.74). Они используются в подсобных и нежилых помещениях, где проводке требуется дополнительная механическая защита. Клипсы или другой вид крепления можно располагать реже, чем в случае с гофрированной трубой, поскольку трубы ПВХ хорошо держат размер и не прогибаются. Размеры труб представлены в табл. 5.7.

 

Рис. 6.69. Порядок монтажа проводки в ПВХ трубах, шаг первый: выполняется разметка стены при помощи отбивки — окрашенной нити

Рис. 6.71. Шаг третий: отметьте места крепления клипс для труб

Рис. 6.72. Шаг четвертый: установите клипсы

Рис. 6.73. Шаг пятый: разрежьте трубы на куски необходимой длины, а потом укрепите их в клипсах, подгоняя размеры аксессуаров

Рис. 6.74. Шаг шестой: протяните провод сквозь трубы и окончательно установите их

Если необходимо быстро провести кабель по стене открытым способом и нет ни труб, ни пластикового канала, то можно воспользоваться электроустановочной скобой (рис, 6.75). Способ очень прост. Кабель прижимается к стене вдоль отмеченной линии и прихватывается пластиковой скобкой, которая прибивается к поверхности стены небольшим гвоздиком, идущим в комплекте. Разумеется, провод крепится к поверхности, в которую возможно вбить гвоздь. Силовые кабели таким образом проводить не рекомендуется, но информационные и провода освещения вполне допустимо.

Рис. 6.75. Пример крепления трубы к стене при помощи электроустановочной скобы

Есть еще один ретроспособ монтажа открытой проводки. В настоящее время он практически не используется, но если нет другой возможности, применяется. Для такого способа прокладки нужен тонкий гибкий провод с сечением ТПЖ не больше 1,5 мм2. Вдоль линии, где будет протянут провод, прямо в штукатурку или дерево вставляются специальные керамические или пластиковые ролики с шипом. Провод обкручивается вокруг такого крепежа и протягивается к следующему ролику. Способ достаточно простой и быстрый, но, к сожалению, такое крепление ненадежно и небезопасно. Ведь провод ничем не защищен, к тому же его легко задеть или зацепить, оторвав от стены.


Монтаж наружной электропроводки | Бесплатные дипломные работы на DIPLOMKA.NET

Способы монтажа

Способы прокладки проводов и кабелей при открытых электропроводках могут быть различными: на изолирующих опорах (изоляторах, роликах), непосредственно по поверхностям стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий, на струнах, полосах, тросах, лотках, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах и т. п.
Способы прокладки проводов и кабелей при скрытых электропроводках могут быть следующие: под штукатуркой, в заштукатуренных бороздах, в замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, а также замоноличиванием проводов в строительные конструкции при их изготовлении.
Заготовительные работы выполняются вне монтажной площадки. Монтаж электропроводок подразделяют на две стадии: подготовительные и установочные работы. Последовательность их выполнения зависит от вида электропроводки и способа прокладки проводов.
Подготовительные работы при открытой электропроводке включают следующие операции:
— разметка трасс прокладки проводов или кабелей по стенам и потолкам, мест установки крепежных деталей или изолирующих опор, ответвительных коробок, проходов через стены и перекрытия;
— пробивка проходов и гнезд для установки крепежных деталей.
При монтаже скрытых электропроводок в состав подготовительных работ входит установка ответвительных коробок и коробок под выключатели и штепсельные розетки, прокладка проводов по стенам и потолкам и их крепление, проверка наличия каналов, ниш и борозд и соответствие их проекту.
Установочные работы выполняются после завершения строительных и отделочных работ. При монтаже открытых электропроводок устанавливают крепежные детали, изолирующие опоры, ответвительные коробки, электроприемники и групповой щиток, прокладывают и крепят изолированные провода, затем их оконцовывают и подключают к электроприемникам и групповому щитку.
При монтаже скрытых электропроводок соединяют провода в ответвительных коробках, устанавливают групповой щиток и электроприемники и подключают к ним провода.
Вводной щиток должен быть установлен на капитальной стене непосредственно на вводе так, чтобы он закрывал втулки и вводные провода.
Провода прокладывают по капитальным стенам или прочным перегородкам в стороне от нагревательных приборов, дымоходов и т. п.
Разметку трасс прокладки проводов выполняют, ориентируясь на места установки электроприемников. Эти точки принимают за исходные и по ним размечают места проходов через стены и перекрытия, места установки конечных и угловых опор и, наконец, промежуточных опор. Трассу прокладки проводов размечают при помощи крученого шпагата, который натирают красящим веществом. Натянув окрашенный шпагат между крайними точками, отбивают линию, на которой размечают точки установки промежуточных опор или крепежных деталей.
Проходы через стены и перекрытия выполняют по линии прокладки проводов, причем необходимо, чтобы они служили, по возможности, продолжением трассы электропроводки. В этом случае можно избежать изгибов проводов у прохода.


Монтаж наружной электропроводки

Если наружную электропроводку прокладывают незащищенными изолированными проводами, их размещают или ограждают так, чтобы они были недоступны, на безопасном расстоянии для прикосновения людей, например с крыльца, балкона и т. п. Так, при горизонтальной прокладке под крышей, балконом, над крыльцом это расстояние должно быть не менее 2,5 м, над окнами — 0,5 м, под окном (от подоконника) и балконом — 1 м, при вертикальной прокладке — не менее 0,75 м до окна и 1 м до балкона. Провода прокладывают от земли на расстоянии не менее 2,75 м.
Если провода подвешивают на опорах, около зданий, расстояние до балконов и окон должно быть не менее 1,5 м при наибольшем их отклонении. При пролете между опорами до 6 м расстояние между проводами требуется не менее 0,1 м, при пролете более 6 м — не менее 0,15 м. Во всех случаях расстояние от проводов до стен и опорных конструкций должно быть не менее 50 мм.
По крышам жилых и общественных зданий и зрелищных предприятий нельзя прокладывать наружные электропроводки (исключение составляют вводы в здание предприятий и ответвления к ним). Вводы в здания прокладывают через стены в изоляционных трубках. Допускается выполнять эти вводы через крыши в стальных трубах, в торговых павильонах, киосках, передвижных будках и других зданиях небольшой высоты, на крышах которых исключено пребывание людей. При этом расстояние от проводов до крыши должно быть не менее 0,5 м. Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается.
Провода и кабели в трубах, коробах и гибких металлических рукавах прокладывают так же, как внутренние электропроводки в сырых и особо сырых помещениях, причем во всех случаях с уплотнением мест соединений и ответвлений. Не допускается прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий.

Монтаж открытой электропроводки — Электрика в доме

Выбор способа прокладки проводов зависит не только от вашего желания создать в доме уют и комфорт.
Прежде всего, методы монтажа электропроводки должны соответствовать назначению помещения. При монтаже следует учитывать также, из какого материала изготовлены стены и другие конструктивные детали дома.

Открытую проводку в жилых помещениях монтируют на поверхности стен легкими небронированными кабелями или плоскими проводами. Последние требуют дополнительной изоляции асбестовой тканью в том случае, если линии электропроводки прокладывают непосредственно по деревянной поверхности.

Крепление плоских проводов к стенам производится металлическими скобами или гвоздями при помощи накладок; выключатели, розетки и распределительные коробки устанавливают на деревянных или пластмассовых подрозетниках, диаметр которых должен быть несколько больше диаметра установленного на нем устройства. Подрозетники закрепляют на поверхности стен шурупами и жестко соединяют с точками установки.
Воздушное соединение проводов вне распределительной коробки недопустимо.

Если прокладку открытой проводки выполняют изолированными проводами или кабелем, то необходимость дополнительной изоляции стен отпадает, но в месте прохождения отдельных линий сквозь стены на провода надевают резиновые или пластиковые изоляционные трубки. Скобы для крепления такой проводки также несколько отличаются по конструкции от скоб, применяемых при прокладке плоских проводов.

В гараже, наиболее пожароопасном помещении, прокладку линий открытой электропроводки выполняют в трубах для максимальной защиты провода от воздействия неблагоприятных внешних условий и случайных механических повреждений. Этот способ прокладки электропроводов применяют также в сарае, подвале, погребе или теплице, т. е. в помещениях с агрессивной внешней редкой и влажностью воздуха от 75 до 100 %. В качестве защитной оболочки для электропроводов лучше использовать полиэтиленовые или полипропиленовые водопроводные трубы или гибкие металлические рукава, так как эти материалы легко поддаются механической обработке.
Применение пластмассовых труб позволит избежать дополнительных соединений в тех местах, где необходимо изменить направление линий электропроводки, так как трубы из полимерных материалов с легкостью изменяют форму при нагреве в горячей воде до 100—130° С.
Чтобы избежать скопления в трубах конденсата, при их укладке следует соблюдать небольшой уклон.
Монтаж проводки в бане ведется проводами или кабелями с термостойкой фторопластовой изоляцией. В ванных комнатах, саунах, душевых должна применяться скрытая электропроводка.

Допускается открытая прокладка кабелей. Нельзя прокладывать провода с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. Кабель, который устанавливают в банях, выдерживает температуру до 170°С. Все линии электроснабжения, а также соединение проводов со светильниками ведутся через стену комнаты отдыха или раздевалки.
Из электрической арматуры в бане используют специальные выключатели и розетки, рассчитанные на установку в особо сырых помещениях, которые также располагают в тех помещениях бани, где они наименее подвержены воздействию горячего и влажного воздуха — раздевалке или комнате отдыха.

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т. п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
В помещениях умывальников и ванных и душевых помещениях допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром. Для освещения бани используют лампы и светильники только в герметичных плафонах. Вообще, для монтажа электропроводки в бане лучше пригласить специалиста, который со знанием дела поможет подобрать необходимую электроармтуру и светильники, не испортив при этом внешний вид и отделку вашего чудесного оздоровительного комплекса. В любом случае необходимо строго придерживаться предписаний ПУЭ.

Требования к производствам

Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях — на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.
В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.
В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.

В крановых пролетах незащищенные изолированные провода следует прокладывать на высоте не менее 2,5 м от уровня площадки тележки крана (если площадка расположена выше настила моста крана) или от настила моста крана (если настил расположен выше площадки тележки).
Если это невозможно, то должны быть выполнены защитные устройства для предохранения персонала, находящегося на тележке и мосту крана, от случайного прикосновения к проводам. Защитное устройство должно быть установлено на всем протяжении проводов или на самом мосту крана в пределах расположения проводов.

Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.
Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция.

При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм.
При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п.

С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала.
Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия.
При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.

При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.

На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).
Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.

В коробах, провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением.
Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

Допустимые длительные токи на провода и кабели, проложенные пучками (группами) или многослойно, должны приниматься с учетом снижающих коэффициентов, учитывающих количество и расположение проводников (жил) в пучке, количество и взаимное расположение пучков (слоев), а также наличие ненагруженных проводников.

Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.

Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, — с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба — с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава — герметичными;
в пыльных помещениях — с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.

Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, должно соответствовать соответствующим требованиям.

Электропроводка в трубах: требования и варианты монтажа

Чаще всего такой вариант укладки проводов используют в особо сырых помещениях, а также в тех постройках, которые возведены из легковоспламеняющихся материалов, к примеру, дерева. Далее мы поговорим о том, так правильно проводится электропроводка в трубах, предоставив подробную технологию электромонтажных работ, предъявляемые требования, а также наглядные фото и видео примеры.

Преимущество данного варианта

Достоинство проведения проводки в металлических и ПВХ трубах заключается в следующем:

  1. Электропроводка надежно защищается от механических повреждений и неблагоприятных погодных условий (если монтаж электросети будет производиться на улице).
  2. Выполняется ПУЭ п. 7.1.37 «Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.». То есть вы сможете заменить проводку, не вскрывая обшивку стен, привязав к старому кабелю новый, например.
  3. К электропроводке в деревянных домах выдвигается ряд требований ПУЭ, пункт 15.15 и другие в СП 256.1325800.2016 (это актуализированная версия СП 31.110) и других нормативных документов об электроустановках и пожарной безопасности.
  4. При прокладке проводки под землей будет обеспечена защита электропроводки от грызунов, а также от повреждения твердыми предметами, содержащимся в грунте.

Как Вы видите, использовать данный способ электромонтажа нужно из соображений электро- и пожаробезопасности.

Рекомендуем обязательно ознакомится с пунктами ПУЭ, о которых шла речь выше. Изучите пункты 2.1.58., 7.1.37., 7.1.38. Требования о способе прокладке и виде используемых труб описаны в СП 31.110-2003 в п. 14.15, и актуализированы в СП 256.1325800.2016 в 15.15.

Как произвести электромонтаж

На самом деле самому провести электропроводку в трубах не сложно, нужно всего лишь сделать соответствующую магистраль и запустить в нее кабель. Технология монтажа, собственно, как и условия применения пластиковых либо железных труб имеет свои особенности, о которых мы сейчас поговорим более подробно.

В пластике

ПВХ-трубы рекомендуется использовать при электромонтажных работах на поверхностях открытым способом с соблюдением выше указанных требований, а также в бетонной стяжке пола.

Технология прокладки кабеля состоит из следующих этапов:

  • Согласно электрической схеме стены либо пол размечаются маркером.
  • Через каждые 50 – 90 см магистраль крепится к поверхности клипсами либо скобами.
  • Кабель протягивается внутрь с помощью специальных протяжек – капроновых либо стальных (проволоки).
  • Трубы соединяются с распределительными коробками (местами соединения проводов) и между собой с помощью специального паяльника.
  • Если монтаж производится в полу, поверх готовой трассы заливается бетонная стяжка. Кстати, сразу же следует отметить, что при горизонтальной укладке магистрали нужно организовать небольшой уклон в сторону распределительных коробок для отвода конденсата.

Требования к электромонтажным работам следующие:

  1. Категорически запрещается производить соединение электрических проводов в трубах. Все соединения должны находиться исключительно в распределительных коробках, так рекомендует пункт ПУЭ 2.1.26 (см. Главу 2.1)
  2. Не сгибайте трассу более чем на 90 градусов. В противном случае произвести замену кабеля Вам не удастся, т.к. он будет зажат на повороте.
  3. При монтаже электропроводки во влажных и пожароопасных помещениях обязательно нужно уплотнять место соединения элементов, стык с распределительной коробкой, а также сделать герметичный ввод.
  4. Минимальное сечение провода, который будет проведен внутри, должно составлять не менее 1 мм.кв согласно ПУЭ табл. 2.1.1. «Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках».

В данном случае Вы можете использовать ПВХ/ПНД трубки, а также гофрированные — ДКС, которые часто используют при монтаже электропроводки под гипсокартоном.

На видео ниже наглядно показывается, как провести проводку в ПВХ-трубах:

В металле

Альтернативным решением является использование металлических (как оцинкованных, так и железных) труб для монтажа скрытой электропроводки. Такой вариант предпочтителен в том случае, если кабель нужно проложить в земле либо деревянной поверхности, к примеру, при монтаже электропроводки в бане.

Инструкция по прокладке линии своими руками выглядит так:

  • Как и в предыдущем случае трубы укладываются согласно созданному чертежу.
  • Для соединения элементов используется сварочный аппарат либо резьба с обеих сторон.
  • Производиться заземление металлических конструкций, а также организация уклона в сторону распределительной коробки.
  • Поверхность защитных элементов окрашивается для предотвращения коррозии.
  • Кабель протягивается внутрь с помощью капроновой протяжки либо металлической проволоки.
  • Магистраль крепится через каждые 50-90 см с помощью металлических скоб.

На видео ниже наглядно показывается, как провести скрытую проводку в железных трубах в деревянном доме:

Разводка электрики в доме из дерева

Прокладка кабеля в металлических трубах

Требования к монтажу электропроводки в железных трубах:

  1. Если Вы решили провести скрытую проводку в полу, то не следует производить покраску металлических элементов, т.к. это ухудшит сцепление бетонного раствора с металлом.
  2. Что касается перегиба, соединения проводов, герметизации стыков и минимального сечения жил, тут все остается также, как и в предыдущем варианте.
  3. Чтобы не повредить изоляцию проводки в месте ее выхода на поверхность, концы стальных трубок нужно оконцевать втулками.
  4. Для быстрой разборки магистрали рекомендуется избегать сварочных соединений, делайте резьбовые соединения.
  5. Медные трубы соединяются пайкой с развальцовкой одной из труб или муфтой большего диаметра. Стальные также можно соединять с помощью сварки.

Вот и вся технология укладки электропроводки в трубах своими руками. Как Вы видите, ничего сложного нет, главное учитывать все советы и действовать строго на основании предоставленной технологии монтажа. Кстати, трубы также можно использовать для того, чтобы самостоятельно сделать ретро проводку в доме. Такой вариант зарекомендовал себя очень оригинально, в чем Вы можете убедиться, просмотрев видео обзор, на котором рассмотрена открытая электропроводка в трубах под старину:

Обзор проводки в стиле лофт

Также читают:

Монтаж открытой электропроводки и обзор возможных ошибок

Существует две основные категории электропроводки: закрытая и открытая. Первая подразумевает монтаж коммуникаций, скрытых от глаз человека, что исключает механические воздействия и гарантирует высокий уровень защиты.

Открытая проводка является полной противоположностью закрытой: она менее затратная с финансовой точки зрения, нетрудоемкая и простая в реализации, однако не обеспечивает должной защиты кабеля от влаги, ультрафиолетовых лучей и других повреждений.

Монтаж открытой проводки требует меньших трудовых и финансовых затрат

Требования к проводке открытого типа

Перед монтажом открытой электрической проводки следует обязательно составить схему расположения линий и прочих компонентов цепи, включая розетки, выключатели и распаечные коробки. Учтите несколько основных моментов:

  1. Категорически запрещено располагать линии по диагонали. Провода размещают строго по вертикали и горизонтали относительно стен, пола и потолка комнаты.
  2. Кабель должен быть удален от углов и любых проемов на расстояние не менее 150 мм. Минимальная установочная высота для розетки над уровнем пола составляет 200 мм, выключателя — 600 мм.
  3. Избегайте установки кабельных линий вблизи отопительных приборов. Исключите любые источники тепла, воздействие которых в скором времени приведет к разрушению изоляционного слоя и существенно повысит вероятность аварийной ситуации.
  4. Нельзя располагать открытую проводку рядом с трубами. Запрещено размещение внизу труб, под которыми появляется конденсат.
  5. Выбирая провода, учитывайте уровень влажности помещения. Для ванной и кухни кабель должен иметь два-три слоя изоляции.
  6. При соединении нескольких проводов обязательно используется распределительная коробка.
  7. При составлении схемы следует заранее выбрать место для распределительных коробок. Они должны размещаться в легкодоступной части помещения.

Соединение проводов в распредкоробке

Если при монтаже не используются защитные трубы и панели, то их следует заменить специальными скобами. Их применение исключит провисания кабеля из-за собственной массы. Две соседние скобы должны размещаться на расстоянии 300 мм при горизонтальном монтаже (600 мм при вертикальном).

Особенности установки открытой проводки

Электрическая проводка открытого типа актуальна в случаях прокладки кабеля выше плинтуса, рядом со стыками стен и потолочной плиты и в углах помещения. Выбранный провод должен быть максимально ровным. При размещении проводки в комнате с подвесным потолком кабель крепится к стенам.

Если проводов много, то обязательно используйте пропускные каналы. Размещать проводники непосредственно на подвесном потолке нельзя. Выше уже писалось: не забывайте о свободном доступе к соединительным и ответвительным коробкам.

Укладка проводов в пропускных кабель-каналах

Плюсы и минусы внешней проводки

Основное достоинство данного метода — высокая скорость установки кабельных линий. Буквально за пару дней без огромного опыта вы самостоятельно справитесь с монтажом открытой проводки в квартире с одной жилой комнатой. А профессиональному электрику потребуются считанные часы.

Вторым достоинством способа является пониженная трудоемкость. Нет необходимости в штроблении стен, укладке кабель-каналов и сверлении отверстия для подрозетников. Соответственно, не возникает потребности в последующем монтаже облицовки, оштукатуривании, покраске или поклейке обоев.

Третьим весомым преимуществом проводки открытого типа является постоянная доступность к каждому участку линии. В любой момент можно провести ремонтные работы или модифицировать электрическую сеть, добавив новые компоненты. На это уйдет минимум времени и сил.

Вы быстро и без проблем добавите ответвление к новому светильнику, подключите новую розетку или переместите в другое место старый выключатель. При организации скрытой проводки такие работы намного сложнее и затратнее, зачастую сопровождаются разрушением стен.

Однако есть в данном методе определенные недостатки. Первым минусом является то, что кабельная система находится на виду. Несмотря на огромное множество различных стилей оформления, такой подход уместен далеко не для каждого интерьера. Исключением являются стили кантри, ретро, техно и стимпанк, для которых проводка открытого типа может стать изюминкой.

Электропроводка в лофте в стиле стимпанк

Второй недостаток связан с техническими нормами каждого помещения, где кабель прокладывается по открытому методу. К примеру, для ванной комнаты, кухни и других участков с высоким уровнем влажности используемые провода должны быть хорошо защищены.

Аналогичная ситуация с устанавливаемыми выключателями и розетками. Класс защиты подобных элементов при организации скрытой проводки должен быть не ниже IP-44. А если говорить об открытой, то требование повышается сразу до IP-68.

Такие провода, розетки и выключатели выглядят слишком массивно и в два счета могут испортить интерьер.

Что нужно для монтажа открытой проводки

Теперь разберемся, как правильно подобрать кабель, розетки и выключатели для проводки открытого типа.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Аналогично организации скрытой проводки выбор кабеля для внешней напрямую связан с электрической нагрузкой на устанавливаемую систему.

Бытовые и электрические приборы могут функционировать при подключении через медные двух- или трехжильные кабели либо алюминиевые с сечением 2,5 кв. мм.

Электрическая плита потребляет больше мощности, поэтому потребуется кабель сечением 5-6 кв. мм. Вся ветка должна подводиться к распределительной коробке через предохранитель на 25 А.

Кабель для внешней ретро-проводки

Медные кабели считаются более надежными и устойчивыми, а в некоторых случаях применение алюминиевых уже попросту недопустимо.

Обусловлено это тем, что медь — материал, более устойчивый к коррозии, выдерживающий большую электрическую нагрузку в сравнении с алюминиевым проводом того же сечения.

Кроме того, медный кабель более пластичен, что исключает вероятность его перелома даже при монтаже линий с множеством изгибов.

Розетки

Для проводки открытого типа используются накладные розетки, которые крепятся прямо к стене.

Нет необходимости проделывать углубления для подрозетников, поскольку контакты таких элементов в отличие от встраиваемого оборудования хорошо изолированы и спрятаны внутри.

Если какие-то приборы должны использоваться с заземлением, нужно покупать накладные розетки с наличием соответствующего контакта.

Накладной блок розеток для открытой проводки

Возможен монтаж электропроводки с проходными розетками. Таковыми называются приборы, на которых кабельная линия не заканчивается, а идет дальше. Монтируется это оборудование методом бескоробочного подключения.

Выключатели

В данном пункте следует обратить внимание на герметичные выключатели. Они используются как при скрытом, так и при открытом методах прокладки электрического кабеля.

Для ванной комнаты, кухни и других помещений с повышенным уровнем влажности не имеет значения выбранный способ монтажа. Закрытые приборы исключат замыкания и перегревы кабеля.

Их установка аналогична розетке для проводки открытого типа: достаточно просверлить парочку отверстий в стене и надежно зафиксировать оборудование.

Накладные выключатели в деревянном доме

Способы открытого монтажа проводки

Открытый монтаж может выполняться несколькими методами. Выбор зависит от типа помещения, в котором выполняется установка. В офисе можно задействовать кабель-каналы, но в жилых помещениях в дизайнерском стиле проводка обычно прячется под плинтусами или другими декоративными элементами.

Внешняя проводка в кабель-канале

Использование кабель-каналов предоставляет несколько неоспоримых преимуществ:

  • отсутствие токсичности материалов изготовления;
  • стойкость к повышенным температурам;
  • низкая стоимость.

Кабель-каналы размещаются на стенах и фиксируются при помощи специального клея или дюбелей. Конкретный способ крепления зависит от типа поверхности. Внутренняя часть корпуса разделена на несколько каналов, по которым можно вести разные провода. После укладки проводки устройства закрываются специальной крышкой.

Монтаж наружной проводки в кабель-каналах

В комплекте с каналами есть все необходимые заглушки и уголки. Если чего-то не хватает, это всегда можно докупить отдельно. Данные приспособления бывают разных цветов, габаритов и стилистического оформления, поэтому можно найти варианты как для офисов, так и для жилых помещений.

Внешняя проводка в трубах

Вместо кабель-каналов провода могут быть спрятаны в электротехнических трубах, в основном выполняющих защитную, а иногда и декоративную функции. К примеру, их часто используют при оформлении помещений в скандинавском или лофт-стиле.

Однако более эффективен такой способ при организации открытой проводки в ванной или другой комнате с повышенным уровнем влажности. Они обеспечивают полную герметичность, чего не скажешь о кабель-каналах.

Также важно использовать розетки, распределительные коробки и выключатели, оснащенные дополнительной защитой от влаги.

Наружная проводка в медных трубах

Наружная проводка открытым проводом

Если не хотите прятать электрический кабель в трубы или пластиковые коробы, обратите внимание на оформление помещений в ретро-стиле. В магазинах есть множество электрических и осветительных приборов, подходящих для организации ретро-проводки.

Можно с легкостью найти винтажные розетки, коробки, выключатели, кабель с внешней (исключительно декоративной) оболочкой из ткани и даже фарфоровые изоляторы, использующиеся для крепления всего этого к стене.

Подобное оформление электропроводки будет классно смотреться в интерьерах кантри, прованс и шебби-шик.

Проводка открытым кабелем в интерьере квартиры

Разводка через плинтус

Еще один вариант без применения коробов и труб — размещение проводки под плинтусом. Впрочем, придется использовать более широкий плинтус, чтоб обеспечит наличие нескольких каналов. Для начала выполняется монтаж основы вдоль периметра пола.

Провода тянутся по специальным направляющим, проделанным на самом плинтусе, после чего прячутся под крышкой. Внешне плинтус практически не отличается от обычного, однако придется размещать небольшие пластиковые направляющие к розеткам и выключателям.

Они представляют собой небольшие кабель-каналы.

Плинтусный кабель-канал с розетками

Где запрещена такая проводка

Открытая проводка категорически запрещена (или к ней предъявляются дополнительные требования) в помещениях с повышенным уровнем влажности и постоянными перепадами температур.

К ним относятся ванные комнаты, сауны, парилки, кухни. В данном случае нужно использовать полностью герметичные трубы.

Нельзя размещать провода открытым способом на крупных складах и в непосредственной близости со взрывоопасными объектами.

Тем не менее, порою проводка открытого типа — единственный способ электрификации помещения. Тогда следует выбирать кабель с несколькими изоляционными слоями, изготовленными из огнеупорных материалов. Бывают и обратные ситуации: например, в деревянном доме не рекомендуется скрытая проводка.

Несмотря на полную противоположность скрытой проводке, монтаж электрического кабеля открытым методом имеет свои достоинства, благодаря чему может использоваться там, где невозможно (или не хочется) спрятать проводники. При соблюдении всех правил эксплуатации и безопасности такой способ применим практически на любом объекте.

Открытая проводка: требования, преимущества и недостатки, особенности и способы монтажа

Открытая проводка — достоинства и недостатки, требования, особенности монтажа

Открытая проводка – это наиболее простой способ прокладки электрических линий. В отличие от скрытой она прокладывается не в толще строительных конструкций, а над их поверхностью. В современных домах она используется очень редко. В то же время такой метод требует намного меньше времени и связан не с такими большими трудозатратами, как прокладка линии закрытого типа. Отсутствует и необходимость в штроблении, благодаря чему практически не нарушается целостность потолка и стен.

Если вы не планируете провести во всем доме проводку в стиле ретро, то открытый метод лучше использовать только на отдельных участках, допустим, в том случае, когда вам нужно незначительно расширить линию. В противном случае большое количество проводов, которые прекрасно видны невооруженным глазом, будет портить интерьер.

Монтаж открытой электропроводки требует тщательной подготовки. Такой способ установки связан с определенными правилами, требующими неукоснительного соблюдения.

Требования к установке электрической проводки открытого типа

  • Приведем основные правила, которые при прокладке открытого типа электропроводки в квартире должны быть обязательно выполнены.
  • Пренебрежение ими является нарушением норм электробезопасности и может стать причиной короткого замыкания и выхода линии из строя. Итак:
  • Запрещено прокладывать линию под трубопроводами, на которых скапливается конденсат.
  • Рядом с кабелями не должно находиться никаких излучателей тепла.
  • Не рекомендуется использовать для прокладки такой линии простой трубопровод. Желательно, чтобы кабель имел дополнительную защиту. В зависимости от места расположения проводки он может быть жестким или гибким, а также экранированным.
  • Если прокладка проводника производится в сантехнических нишах, то не следует пользоваться соединительными коробками при невозможности быстрого доступа к электропередающей линии.
  • Соединять между собой жилы кабелей можно лишь в специальных распределительных коробках.

Необходимо обеспечить возможность легкого доступа к крышке последних. Если влажность в помещении достаточно высока, для улучшения герметичности на крышках распредкоробок устанавливаются прокладки.

  • Защитный слой проводника должен сохраняться в целости по всей длине, вплоть до подсоединения жил к розетке, выключателю или электрическому прибору.

  • Для крепления кабеля рекомендуется использовать пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Расстояние между фиксаторами не должно быть слишком большим, иначе проводник будет провисать под собственной тяжестью. Размещать скобы нужно по обе стороны провода, а также обязательно устанавливать фиксаторы около мест подключения к электрическим элементам. Если кабель проложен горизонтально, то скобы должны находиться одна от другой на расстоянии не более 40 см при креплении небронированного проводника и 75 см – для провода, имеющего бронированное покрытие. Если открытая электропроводка проложена вертикально, то максимальный интервал между фиксаторами не должен превышать 1 м.
  • При монтаже обычных проводников с защитным покрытием в горизонтальном направлении интервал между скобами не должен быть более 25 см, а в вертикальном – 40 см. Расстояние от электрического элемента до ближнего к нему фиксатора не должно превышать 10 см.
  • Если провод необходимо согнуть, то минимальный радиус изгиба должен составлять 8 см.
  • Если линия пересекает неэлектрический трубопровод, то минимальный интервал между ними должен быть равен 3 см.

Прокладывая кабель сквозь стену, для защиты его на этом отрезке рекомендуется использовать изоляционную трубу.

Особенности установки электрической линии открытого типа

Открытый способ монтажа электропроводки чаще всего используется при прокладке провода над плинтусом, в местах стыка стен с потолочными плитами, а также в углах комнат. Используемый проводник должен быть идеально ровным.

Если открытая проводка прокладывается в квартире с подвесными потолками, то кабель следует прикреплять к стенам. При большом количестве проводов стоит воспользоваться пропускными каналами.

Просто вести электропровод по подвесному потолку нельзя ни в коем случае. Монтаж соединительных, а также ответвительных коробок нужно производить так, чтобы доступ к ним не был затруднен.

Пример монтажа розетки открытой электропроводкой на видео:

Достоинства и недостатки внешней проводки

Как и любой другой метод прокладки коммуникаций, монтаж открытой электропроводки имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

  • Легкость установки.
  • Минимальное нарушение целостности стен (потолка).
  • Отсутствие нужды в дополнительном оборудовании.

Имеет открытая электропроводка и свои недостатки. Они таковы:

  • Малопривлекательный внешний вид.
  • Необходимость учета технических норм помещения.
  • Необходимость строгого соблюдения при монтаже норм пожарной и электрической безопасности.

Конечно, не всегда наружная проводка выглядит в квартире непрезентабельно. Например, винтажная линия в стиле ретро может стать отличным дополнением интерьера и придать дому очарование старины. Но, во-первых, элементы для такой проводки стоят дорого, а во-вторых, монтировать ее стоит, только если дизайн помещения выдержан в соответствующем стиле.

Пример готовой открытой электропроводки, проложенной в кабель-каналах на видео:

Монтаж проводки в жестких трубах

В последнее время многие люди открывают для себя установку внешней проводки с использованием жестких труб из пластика. В этом случае кабели помещаются внутрь трубопроводов, которые затем на специальных опорах фиксируют к стенам. Для облегчения такой установки разработано большое количество вспомогательных устройств (тройники, кабельные муфты, Т-образные разветвления).

Основным преимуществом такого монтажа является высокая степень защиты электрических проводников от воздействия воды, а также от повреждений механического характера.

В связи с этим такой способ монтажа чаще всего используется в погребах, гаражах и подвальных помещениях. Но это не значит, что наружная электропроводка не может быть проложена таким способом на дачном участке, в городской квартире или загородном доме, поскольку внешне изоляционные трубы выглядят вполне привлекательно.

Особенности монтажа открытой электропроводки в трубах IRL

При прокладке электрической линии в изоляционных трубах нужно помнить некоторые важные моменты:

  • Трубопроводы должны крепиться к стенам таким образом, чтобы расстояние между ними составляло от 80 см, при этом от электрического прибора или элемента до ближнего фиксатора должно быть не менее 10 см.
  • Соединять кабели между собой можно только на клеммах электрических элементов или внутри специальных соединительных коробок.

Соединение проводников в трубах недопустимо.

  • Радиус изгиба трубопроводов должен быть больше их диаметра как минимум в 6 раз.

Для такого вида монтажа предусмотрены специальные фиксирующие приспособления. Список их можно найти как в интернете, так и в специальной литературе.

Если по какой-либо причине купить специальные фиксаторы вы не можете, для установки изоляционных труб можно воспользоваться обычной строительной перфолентой. Для этого нужно отрезать от мотка кусок нужной длины и закрепить ее на поверхности.

Концевые крепления нужно делать под углом и немного от себя, чтобы лента не провисала. Затем труба крепится стяжками по всей длине.

Иногда, при невозможности достать специальные фиксаторы, крепление с помощью перфоленты может оказаться вполне удачным решением.

Пример монтажа трубопровода для электропроводки на видео:

Необходимые инструменты для монтажа проводки в трубах

Такой метод установки не требует большого количества инструментов. Для работы вам понадобятся:

  • Разметочный шнур.
  • Перфоратор (для работы с бетонными стенами). К этому аппарату потребуется также сверло нужного диаметра.
  • Отвес.
  • Рулетка.
  • Молоток.
  • Строительный уровень.
  • Ножовка по металлу.

Для соединения на сложных участках понадобится две муфты, а также гофра. Установка трубопроводов производится таким образом, чтобы внутри них не скапливалась влага. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество резинового уплотнителя, который устанавливается в месте стыка трубы с электрическим элементом.

Желательно пользоваться усиленными уплотнениями, соответствующими диаметру изоляционной трубы. При установке манжета должна небольшой частью проникать в электроустановочное изделие.

Если нет уплотнительной манжеты, то провод рекомендуется вводить снизу.

Достоинства и недостатки метода

К плюсам монтажа электрической проводки в изоляционных трубах относятся:

  • Легкость установки.
  • Дополнительная защита проводников от механических повреждений и воздействия влаги.
  • Привлекательный внешний вид.

Минусы у этого способа следующие:

  • Необходимо точно подбирать трубы по размеру.
  • Требуется довольно много дополнительных принадлежностей.

В целом установка открытой проводки в трубах является вполне рабочим методом, который позволяет надежно защитить кабели от повреждения и придать линии элегантность.

Заключение

В этом материале мы рассказали о том, что такое открытая проводка, каковы ее особенности и как производится ее монтаж различными способами. Эта информация поможет вам определиться с выбором типа проводки, а при необходимости — провести линию электропитания своими руками.

Типичные ошибки монтажа электропроводки

Современный монтаж электропроводки

Электропроводка – важнейшая артерия всей системы энергообеспечения дома. Поскольку старые электросети не рассчитаны на работу с современным более мощным бытовым оборудованием, во избежание рисков нагрева проводов или короткого замыкания, при ремонте рекомендуется полная замена электропроводки согласно установленным нормам и требованиям безопасности (ПУЭ).

Однако с целью экономии многие владельцы квартир и частных домов пытаются самостоятельно выполнить ответственную задачу по замене или монтажу новой проводки, или же доверяют монтажные работы непрофессионалам.

Стоит ли говорить, что это может привести к печальным последствиям? В этой статье Вы узнаете о самых распространенных и типичных ошибках при непрофессиональном монтаже электропроводки и о том, как их избежать.

Расчет нагрузок

Начальный этап на пути к новой, надежной электропроводке квартиры или отдельного частного дома – разработка подробной схемы, учитывающей нагрузки от всех электроприборов, оптимальное размещение розеток, выключателей, точек освещения и их количество.

Неправильный расчет нагрузок на проводку в каждой комнате без учета ситуации с одновременным включением всей техники – наиболее частая ошибка при проектировке.

В связи с этим, сеть может быть не способной питать всю электронику в доме, доставит множество неудобств из-за невозможности использовать мощные приборы (например, стиральную машину, утюг и водонагреватель) и создать реальную опасность возгорания.

Следует подходить ответственно к планированию и монтажу проводки, составлению проекта такой сети, которая не просто 100% справится с высокими нагрузками, но будет иметь запас пропускной способности на каждом отдельном участке.

Электросеть должна быть целостной, по возможности, без лишних соединений и распределительных коробок.

Качество комплектующих

Применение низкокачественных китайских комплектующих – вторая грубая ошибка. Такие элементы электропроводки не способны справиться с номинальными нагрузками. Они быстро выходят из строя, нагреваются, плавятся (так как изготовлены не из термостойких пластмасс) и создают опасность возгорания.

В интернете можно найти широкий выбор силовых кабелей различного сечения, щитов, устройств защиты и автоматики, а также другие комплектующие, которые помогут правильно организовать современную электросеть. Рекомендуем посмотреть этот сайт по продаже кабеля и электрооборудования.

Если Ваша задача – организовать действительно надежную проводку, способную справляться с любыми нагрузками, то качество элементов электропитания должно быть бескомпромиссно высоким.

Выбор сечения проводов

Обычно бывают 2 ситуации: для прокладки проводки используется любой кабель, находящийся под рукой, или по незнанию или рекомендациям приобретается кабель с завышенным сечением. В первом случае это грозит перегревом и пожароопасностью проводки. Во втором случае, проводка становится излишне дорогостоящей.

Для домашней сети достаточно кабеля с сечением 3х1,5 для осветительной проводки и до 3х2,5 для нагруженных розеток. Если предусматривается подключение мощного оборудования, то необходимо согласовать выбор провода с нормативными таблицами.

Питание розеток и освещения

Типичная схема электропитания 30-40 летней давности – подключение всех розеток через распределительные коробки к 1-2 линиям проводки. С учетом того, что нагрузки от электрооборудования выросли в разы, данная схема становится неприемлемой. Запомните, один автоматический выключатель, управляющий питанием всех помещений одновременно, не защитит отдельное звено сети от перегрузок.

Розетки, через которые будет проходить питание особо мощных приборов, должны подключаться от индивидуальных, выведенных напрямую к щитку линий проводки, с отдельными автоматическими защитными выключателями достаточного номинала. Так стоит осуществлять питание водонагревателей, отопительных электрических котлов, духовых шкафов, стиральных машин, и другого оборудования с высоким энергопотреблением.

Контактные соединения

Если все же нельзя отказаться от использования промежуточных распределительных коробок, особое внимание следует уделить соединениям – самому слабому звену любой домашней электросети. Ни в коем случае нельзя соединять контакты даже для малонагруженных участков системы посредством кустарных скруток.

Выбирая место расположения распределительных коробок должен быть найден компромисс между эстетической стороной вопроса и правильным расположением по технике безопасности. В случае неисправности или при необходимости проконтролировать контактные соединения поиск распределительной коробки не должен вызывать проблем.

Для предотвращения повреждения контактов при прохождении токов выбираются безопасные соединители (клеммники) или проведена пайка (легкоплавкий припой типа ПОС-40 или ПОС-61) или сварка контактов.

Защита от перегрузок и заземление

Возможности современной защитной аппаратуры, а также их грамотный подбор к характеристикам электросети, способствуют практически 100% нейтрализации последствий сбоев, перегрузок, перенапряжений. Не стоит прокладывать двухжильный кабель, даже если в момент монтажа электропроводки отсутствует заземляющая шина.

Домашняя электропроводка по нормам безопасности требует обязательного заземления. Приобретайте и устанавливайте трехжильный силовой кабель, а об организации заземления можно подумать после, подключив заземляющий проводник к электрощитку. Вы сможете найти все необходимое оборудование для заземления домашней сети тут.

Совершить ошибку при подборе защитных аппаратов также очень легко. Часто в распределительный щиток устанавливаются только автоматические выключатели. Однако для полного исключения возгорания проводки, повреждения бытовой техники, ударов домочадцев током также рекомендуется к установке устройства защитного отключения, выключатели нагрузки, стабилизаторы сети.

Разумным шагом будет заранее предусмотреть установку устройств молниезащиты. Будьте уверены, финансы, затраченные на установку средств защиты от грозовых перенапряжений, в разы покроют убытки от протекания мощного разряда по домашней проводке.

Расположение коммуникаций

Пожалуй, самой банальной проблемой большинства домашних сетей является неправильное взаиморасположение коммуникаций по отношению к отдельным элементам интерьера. Не хотите, чтобы шкаф перекрыл важную розетку или не хватило шнура от питания телевизора?

В связи с этим фактором важно правильно размещать проводку в каждой стене. Ни в коем случае не допустима прокладка кабелей по пути наименьшего сопротивления, то есть самым коротким путем, по диагонали или посредине стены.

Должны быть учтены нормативные требования по расстоянию размещения коммуникаций.

Вы можете сэкономить 20-30% кабеля, но незнание, где можно сверлить стену, а где проходит электропроводка, может послужить множеству неприятностей в дальнейшем.

Принимайте непосредственное участие в составлении схемы электропроводки, учитывайте, где располагаются или в будущем будут располагаться элементы освещения, домашняя электроника и мебель.

Совместное обустройство слаботочных сетей

Очень часто можно увидеть, когда вместе с силовой электропроводкой в одном отверстии укладывается интернет-кабель, телефонная линия или провод для телевидения. Не стоит этого делать как минимум по двум причинам:

  • Во-первых, силовые кабели могут послужить причиной помех, нарушений сигнала слаботочных линий.
  • Во-вторых, из-за нарушения изоляции токопроводящих проводников не исключено повреждение техники.

Подбор розеток и выключателей

Часто розетки и выключатели выбираются исключительно по эстетическим или ценовым характеристикам, без учета условий эксплуатации и будущих нагрузок. Розетка может полностью удовлетворять дизайну, быть дорогой и качественной, но быстро выйти из строя из-за высоких нагрузок.

Многомодульная электрическая розетка

Помните, подключение мощных электроприборов к стандартным розеткам 16А запрещено. Не стоит полагаться и на двойные розетки. Обычно производитель указывает суммарный номинальный ток сразу для двух гнезд.

Для приборов с энергопотреблением от 3.5 кВт/ч предусматриваются усиленные элементы питания, в идеале подключенные к отдельной линии с индивидуальной автоматикой в распределительном щитке. А для особых условий эксплуатации (во влажной ванной комнате, на балконе) подбираются специальные устойчивые к агрессивной среде розетки и выключатели.

Соединение кабелей из разного материала

В подавляющем большинстве, старая проводка выполнена из легкого, но хрупкого, проводникового материала – алюминия. Современные условия организации электросетей предусматривают исключительно медную проводку. И это не случайно. Медные жилы характеризуются повышенной долговечностью, стойкостью к большим токам, эластичностью и меньшей окисляемости, возможностью безопасной пайки или сварки.

Еще один аргумент в пользу выбора медной проводки – быстрое окисление алюминиево-медных соединений, что очень быстро происходит при подключении новых осветительных приборов с медным кабелем к устаревшим алюминиевым сетям.

Если же возникла необходимость в соединении двух проводников, рекомендуется использовать безопасные клеммы, которые помогут избежать прямого контакта металлов.

Подведем итоги

Чтобы электропроводка не доставляла проблем и выполняла возложенные на нее функции, следует со всей ответственностью подходить к планированию, проектированию и монтажу каждого элемента. Потому даже при обращении к специалистам следует знать технические нюансы организации электропроводки, чтобы избежать любых оплошностей и нарушений техники безопасности.

Монтаж открытой электропроводки — Технология прокладки проводки открытого типа

На первом месте в перечне электромонтажных работ с проводкой стоит прокладка кабеля. Процедура выполняется для передачи электрического тока от источника питания к конечному потребителю. Важно правильно проложить провода, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу электросети.

Открытая электропроводка в квартире – типы и виды

По технике выполнения открытую проводку в квартире можно разделить на следующие виды.

Открытая электропроводка в коробах

Открытая электропроводка в коробах разрешена во всех помещениях квартиры, если электропроводка выполняется электрическими кабелями. Если для проводки используется провода, то  нельзя прокладывать провода в коробах в ванной и санузлах. Это связано с влажностью в этих помещениях и как следствие, техникой безопасности электропроводки.

Короб пластиковый для прокладки электрокабелей. На кухне в отличие от ванной, можно проложить короба и в них сделать электропроводку проводами.

Важно! Используйте для проводки только специальные короба, именно для электропроводки. Они изготавливаются из негорючих материалов и безопасны в эксплуатации.

Кстати, в широких электрокоробах сделаны разделения на секции. Это позволит вам разделить силовую электропроводку и слаботочную проводку (телефон, антенна, компьютер) и тем самым, избавится от ненужных электрических помех на слаботочную разводку.

Открытая электропроводка на клипсах

  • Клипса это специальное крепление для закрепления кабеля на поверхности стен или потолка.
  • Металлические клипсы для крепления кабеля

Клипса с дюбель-гвоздем Прижимы для кабеля.

Открытая электропроводка на клипсах разрешена и допустима во всех помещениях квартиры. В качестве совета, если делаете открытую проводку на клипсах, используйте электрический кабель с тройной, а не с двойной защитной изоляцией. Например, известный кабель NYM(НЮМ).

На следующем фото вы видите клипсу для крепления гофрированной трубы ( электротехнической гофры). Это тоже может быть элемент открытой проводки, только теперь в электротехнической гофре.

Зажим клипса для крепления гофры или пластиковых труб

Открытая электропроводка в плинтусах

  1. Плинтусная электропроводка, в специальных электпроплинтусах, с доступом к прокладываемым проводам или кабелям также относится к открытой электропроводки.

Установка системы скрытой проводки кабелепровода

Скрытые кабельные системы электропроводки — популярный выбор в жилых помещениях, поскольку они эстетически привлекательны. Это наиболее часто используемая домашняя система электропроводки, поскольку она защищает провода от внешних повреждений и увеличивает срок их службы.

Провода устанавливаются в 4 этапа.

Шаг 1: Прокладка электрических проводов в плите

Шаг 2: Прокладка электропроводки в стене

Шаг 3: Установка задних коробок коммутационных плат

Шаг 4: Установка распределительных щитов

Давайте посмотрим на пошаговую процедуру установки системы электропроводки скрытого кабелепровода.

Шаг-1: Прокладка электрических проводов C в плите
  • Трубы из плит для домашней электропроводки должны быть толщиной 2 мм и размером 25 мм для труб из ПВХ. Проложите трубы для перекрытий между верхней и нижней арматурой.
  • Используйте только глубокие распределительные коробки в перекрытиях. Надежно закрепите кабелепроводы из ПВХ с помощью вязальной проволоки.
  • Было бы идеально следовать цветовой кодировке кабелепроводов для электрических проводов и данных, таких как LAN и телефонный провод.Используйте серые трубы из ПВХ для передачи данных, черные трубы из ПВХ для электрических проводов и растворитель ПВХ для соединения аксессуаров
  • Тщательно проверьте падение стены и определите толщину бетона.
  • Проверьте электропроводку согласно сервисным чертежам и посмотрите, где расположены распределительные щиты и сколько точек необходимо установить в каждом месте
  • Соблюдайте особые меры предосторожности при бетонировании плиты
  • Заменить все сломанные трубы
  • Убедитесь, что все стыки водонепроницаемы.
  • После того, как перекрытие и балка сняли опалубку, немедленно проложите проводку GI.Задокументируйте любое засорение или альтернативный маршрут для использования в будущем.
  • Обеспечьте все необходимые втулки в балках, колоннах перед заливкой плиты в соответствии с требованиями электрики и кондиционирования воздуха
  • Обеспечьте вытяжные ящики в подходящих местах
  • Не размещайте тяговые и соединительные коробки в одном месте. Расположите их так, чтобы их нельзя было легко увидеть из мест с интенсивным движением, в соответствии с электрическими чертежами
  • .

Шаг 2: Прокладка электрических кабелей C в стене
  • Выполнение скрытых работ по прокладке кабелепровода после возведения каменных стен, но до начала штукатурных работ
  • По окончании схватывания кирпичной кладки выполнить чеканку.В идеале выдерживайте 7-дневный перерыв между двумя действиями
  • Выполняйте резку стен только стенорезками, так как это не повредит стены
  • Закрепите электрические кабелепровода одобренными зажимами, чтобы обеспечить правильную прокладку и проводку
  • После закрепления трубопроводов, ящиков и принадлежностей заполните высеченную поверхность цементным раствором и оберните сетку для цыплят вокруг трубопроводов.
  • Начните проводку на стене с отметки уровня на стене, учитывая высоту над FFL (уровень готового пола)
  • Ограничить ширину чеканки по количеству каналов
  • Глубина выемки должна быть не менее 10 мм от стены кладки, чтобы имелась выемка для кабелепровода.
  • Убедитесь, что все горизонтальные кабелепроводы проложены прямо на уровне коробки.Трубопровод световой точки должен проходить прямо вертикально к распределительной коробке. Убедитесь, что в стене не случайно взят кабелепровод
  • Не используйте изгибы и локти. Используйте пружину для сгибания, если вы хотите изменить направление трубы.
  • Не прокладывайте электропроводки вблизи линий связи
  • Проложите кабелепроводы над подвесным потолком с надлежащей опорой. Ни в коем случае не ставьте их на подвесной потолок. Закройте вертикальные участки открытыми концами вверху, если у вас есть подвесной потолок

Шаг 3: Установка задних коробок коммутационных плат
  • Закрепите скрытый распределительный щит должным образом по уровню в соответствии с проектом архитектора, например, расстояние и высота от уровня готового пола (FFL)
  • Убедитесь, что зазор между скрытыми распределительными щитами одинаков.Поддерживайте одинаковое единообразие во всех установках.
  • Щиты должны представлять собой готовые металлические ящики модульного типа утвержденного производителя. Закрепите скрытую коробку на 3 мм ниже оштукатуренной поверхности.
  • Заканчивайте крепление коробки перед штукатурными работами, одновременно выполняя прокладку стен. Пока ведутся штукатурные работы, ящики заполняем термоколем.

Шаг 4: Установка распределительных щитов
  • Распределительный щит скрыть перед штукатуркой
  • Закрепите коробку DB на правильной линии и выровняйте углубление в кирпичной кладке
  • Подготовьте коробку в соответствии с проектом, например, установите количество трубопроводов, входящих в распределительную коробку
  • Вставляйте трубы из ПВХ только в указанные входные отверстия

Убедитесь, что вы выполнили все эти шаги упорядоченным образом для успешного монтажа скрытой системы электропроводки.Наши специалисты D&F Liquidators, Inc. могут помочь вам с успешным монтажом скрытой электропроводки в вашем доме. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том же.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. В нем хранится обширный перечень электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводных кабелей, предохранительных выключателей и т. Д.Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Как провести кабелепровод через наружную стену

В этом сообщении есть партнерские / реферальные ссылки.Учить больше.
Вам нужно будет время от времени протягивать провода через внешние стены. Это отличный способ добавить проводку в гараж или мастерскую. Вы можете быстро пропустить эти провода через кабелепровод.

Вы можете найти трубы, устойчивые к ударам, влаге и парам. Они устойчивы к атмосферным воздействиям на открытом воздухе. Трубопроводы могут быть погружными или водонепроницаемыми.

Зная, как проложить кабелепровод через внешнюю стену, не будет оголенных проводов, идущих вдоль стен и разрушающих внешний вид дома.

Как провести трубопровод через внешнюю стену

Сначала просверлите отверстие в стене сверлом. Выбранный вами размер будет немного больше, чем размер трубы.
Затем отрежьте и согните кабелепровод по мере необходимости (подробности см. Ниже).
Затем проденьте кабелепровод через отверстие в стене. При необходимости добавьте опоры кабелепровода.
Наконец, используйте герметик, чтобы закрыть зазоры в стене.

Выбор кабелепровода

Трубы из ПВХ лучше всего подходят для прокладки под землей, поскольку они устойчивы к коррозии.
— Комплект кабелепровода и соединителя из ПВХ

Они часто бывают серого цвета, чтобы люди могли отличить электрическую линию от водопровода.

Есть металлические кабелепроводы, которые защищают цепи от электромагнитных помех.

Если вам нужно протянуть 3 или 4 провода, вам понадобится ПВХ-канал длиной не менее 1/2 дюйма. Возможно, вам понадобится добавить провода в будущем. Так что лучше использовать более крупный.

Вам нужно будет отметить область, в которой вы хотите использовать кабелепровод.После разметки измерьте длину нужного вам кабелепровода EMT или ПВХ.

Ниже приведено пошаговое руководство по установке кабелепровода через внешнюю стену.

Как провести кабелепровод через внешнюю стену — 6 шагов с дополнительными подсказками

Шаг 1. Просверлите отверстие в стене

Сначала просверлите отверстие в стене. Вам нужно будет выбрать сверло подходящего размера. Размер отверстия должен быть в состоянии удерживать кабелепровод.
— Лопаточное сверло — Проверить цену>

Шаг 2: Отрежьте и согните кабелепровод

Для кабелепровода EMT и негибкого кабелепровода необходимо согнуть его с помощью гибочного устройства.Без гибочного устройства вы можете использовать фитинги с углами 90 и 45 градусов, которые будут соединять прямые участки трубы.

— Ручной трубогиб — Проверить цену>
— Трубопровод EMT — Проверить цену>

Для изгиба под углом 90 градусов простое решение — использовать тяговый стержень. У него есть съемная крышка, с помощью которой вы будете загибать провода за угол.
— Вытяжной элемент или L-образный фитинг — Проверить цену>

Для трубопровода из ПВХ вы можете использовать пропановую горелку, чтобы нагреть трубу и согнуть ее до нужного вам угла.Когда остынет, он сохранит форму.

После измерения измерьте кабелепровод и обрежьте его соответствующим образом.

Закрепите кабелепровод на верстаке. Используйте ножовку. Если у вас нет ножовки для резки трубопровода из ПВХ, прочтите эту статью.
— Ножовка по металлу — Проверить цену>

Для толстых металлических труб циркулярная пила сделает рез более гладким.
— Циркулярная пила — Проверить цену>

Кабелепроводы

должны иметь гладкую внутреннюю поверхность без острых краев, чтобы их можно было легко протянуть и не повредить проводники.

Итак, используйте лезвие отвертки, чтобы разгладить внутренний край обрезанного конца.

Затем используйте плоскогубцы с внешней стороны обрезанного конца, чтобы удалить все острые края.

Шаг 3. Проденьте кабелепровод через отверстие

Теперь вы проденьте кабелепровод через отверстие в стене.

Скорее всего, вам понадобится съемник. «L» или «эль» обозначают изгиб на 90 градусов. Вторая буква относится к направлению точки выхода.
— LB — Фитинг для «заднего» кабелепровода — Проверить цену>
— LL — Фитинг для «левого» канала — Проверить цену>
— LR — Фитинг для «Правого» кабелепровода — Проверить цену>

Убедитесь, что в просверленном отверстии на внешней стене достаточно места для кабелепровода.

Перед тем, как продеть трубу через стену, убедитесь, что в ней нет воды. Не забудьте добавить прерыватель GFCI, если провода будут рядом с водой.

Г-образный фитинг поможет вам повернуть провода под углом 90 градусов внутри кабелепровода. Задняя часть L-образного фитинга будет съемной, так что вы сможете легко вытаскивать или вставлять провода.

Присоедините кабелепровод с помощью L-образного фитинга. При работе с ПВХ можно использовать клей ПВХ.

Вы можете использовать соединитель кабелепровода для надежного крепления к стене и заземления.Обязательно затяните гайки на соединителе коробки.

Удлинитель коробки
Если вы используете существующую электрическую коробку для прокладки кабелепровода, вам понадобится удлинитель коробки. Для одинарной коробки используйте квадратную коробку размером 4 дюйма.
— Удлинитель коробки для отверстий с резьбой — Проверить цену>

Используйте смещенный фитинг там, где кабелепровод входит в коробку.
— Фитинг со смещением — Проверить цену>

Шаг 4. Добавьте опоры кабелепровода

Для кабелепровода, идущего вдоль стены, необходимо поддержать его с помощью подвесов для кабелепровода.

— Вешалки для трубопроводов — Проверить цену>
Отмерьте 3 фута от коробки для первой подвески.

Тогда следующие вешалки будут на расстоянии 10 футов друг от друга.

Измерьте и отметьте, где будут находиться вешалки.

Держатели для кабелепровода могут быть прикреплены винтом.

Анкеры для гипсокартона понадобятся в тех местах, где нет прочного крепления.
— анкеры для гипсокартона — Проверить цену>

Шаг 5. Протяните провод через кабелепровод

Вы можете использовать рыболовную ленту, чтобы протянуть провод через кабелепровод.
— Рыболовная лента — Проверить цену>

Съемная крышка L-образного фитинга поможет повернуть провод за угол.

Теперь канал, его разъемы и провода пропущены через отверстие в стене.

Шаг 6: Заделайте зазоры в стенах герметиком

Наконец, используйте силиконовый герметик для герметизации соединения между отверстием во внешней стене и кабелепроводом.
— Атмосферостойкий силиконовый герметик — Проверить цену>

Шаг 7 (необязательно): выкопайте траншею

Если вы прокладываете провод под землей, вам придется рыть траншею.

Прежде чем копать яму, обратитесь в местный муниципалитет. Они проинформируют вас о существующих линиях (электричество, вода, газ и т. Д.), Где вы хотите копать.

Используйте лопату, чтобы выкопать узкую яму глубиной около 25 дюймов.

Для более длинной проволоки используйте траншейный станок. Их также можно арендовать в местных хозяйственных магазинах.
— Электрический траншеекопатель — Проверить цену>

Заполнение траншеи
После того, как вы пропустите провод через траншею, сначала положите слой песка.Этот слой действует как предупреждение для будущих копателей.

Затем заклейте слой песка красной лентой.
— Лента с предупреждением — Проверить цену>

Наконец, добавьте почву в качестве верхнего слоя.

Как установить кабелепровод ЕМТ? Кабелепровод

EMT обычно используется для прокладки электрических проводов в домах.

Вам нужно будет отметить область, которую вы хотите закрыть кабелепроводом. После разметки отмерьте необходимую длину кабелепровода.

Обрежьте кабелепровод ножовкой. Если разрез получился неровным, воспользуйтесь инструментом, чтобы разгладить углы, например, отверткой или плоскогубцами.

При необходимости согните кабелепровод EMT.
— Ручной трубогиб — Проверить цену>
— Трубопровод EMT — Проверить цену>

Вам необходимо прикрепить фитинги, которые будут удерживать трубу на своем месте.
— L съемник или L-образный фитинг корпуса кабелепровода
— Подвески для кабелепровода — Проверить цену>
— Анкеры для гипсокартона — Проверить цену>

С помощью рыболовной ленты протяните провода через кабелепровод.
— Рыболовная лента — Проверить цену>

Нужно ли проводить электрические провода в кабелепроводе?

Да, электрические провода должны быть в кабелепроводе для защиты от внешних сил, таких как солнечный свет, дождь, химические пары, сила сжатия и т. Д.

В зависимости от ваших потребностей вы можете использовать любой тип кабелепровода из пластика, металла или стекловолокна. Вы можете выбрать жесткие или гибкие.

Проложить электрические провода — это хорошая идея. Поскольку электрические провода могут быть очень чувствительными, вам необходимо защитить их.

Кроме того, такие трубопроводы, как ПВХ-канал или электрические металлические трубки (EMT), прослужат долгое время.

Провода, удерживаемые в кабелепроводе, остаются более организованными. Если вам нужно отремонтировать или поработать с проводами, вы легко найдете все провода.

Наконец, убедитесь, что кабелепровод заземлен с помощью провода, надежно соединенного с землей.

Еда на вынос

При наличии подходящих инструментов и методов вы можете успешно провести кабелепровод через внешнюю стену.

Как установить наружную проводку

Как установить наружную проводку

Посетители поисковых систем — нажмите здесь, чтобы доступ ко всей сети « $ Ensible Home » сайт

Основной DIY Проекты | Список проектов выходного дня | Список проектов Fix-It-Yourself

Проект выходного дня «Сделай сам» № 107


«Как установить наружную проводку»

Контрольный список инструментов и материалов

Кабель (провод) для наружного применения (коды проверки), Выключатели для наружной установки, Для наружной установки розетки, фитинги LB, удлинители ящиков, GFI, лопата для плитки, электрическая дрель, Насадки для кирпичной кладки, Осветительные приборы, Плоскогубцы для линейных работ, Инструмент для зачистки проводов, Проволочные гайки, Лента электрика


Наружная проводка отличается от внутренней проводки из-за воды и экстремальных условий. сырость.Проекты наружной проводки несложны для своими руками, но, по соображениям безопасности, коды наружной проводки должны быть последовал. Проекты наружной проводки делятся на две основные категории: функциональные. и декоративный. Функциональное освещение освещает часто используемые зоны, такие как ступени, лестницы, ворота, проходы и мангалы. Декоративное освещение добавляет объемности и настроение внешнего пространства, такое как выделение света пряди и кустарники. Функциональное освещение также может быть декоративным.

Местные коды Сначала свяжитесь с муниципальным строительным инспектором, чтобы определить требования к наружной проводке, если дом центр или здание материальный магазин, где вы ведете бизнес, не знает.

Иногда эти продавцы обслуживают множество разных сообществ с большим количеством кодов. вариации, и, следовательно, может не знать конкретных кодов в вашем конкретном район. В некоторых областях только профессиональный электрик может выполнить окончательную электрическое подключение. В других областях работа должна быть проверена, прежде чем ее можно будет вводить в эксплуатацию.

Узнайте, разрешает ли местный кодекс использование кабеля типа UF или Провода и кабелепровод типа TW. Как правило, местные нормы требуют, чтобы наружная проводка была защищен кабелепроводом в случае, когда наружная проводка установлена ​​выше земля.Если проводка будет проложена под землей, большинство норм допускают использование кабеля UF типа. Однако некоторые требуют использования провода и кабелепровода типа TW.

Национальный электротехнический кодекс теперь требует провода № 12 для всех жилая электропроводка.

Прерыватели замыкания на землю

Прерыватели замыкания на землю (GFI) теперь требуются Национальным Электротехническим Код (NEC) на всех открытых площадках.

GFI — электронное устройство, дополняющее обычные автоматические выключатели. или предохранители.Устройство электронно сравнивает силу тока, протекающую через горячий провод к силе тока, протекающей через нейтральный провод. Если схема не ток утечки, силы тока будут равны. Но если есть разница как всего 1/200 ампера, GFI обнаруживает потерю тока и автоматически отключает питание в течение 1/40 секунды. Это может спасти вам жизнь.

Типы кабеля

Тип UF покрыт толстой пластиковой оболочкой. Кабель предназначен для размещение в земле без заключения в защитный металлический канал.

Проволока типа TW

имеет тонкую изоляцию из термопласта, которая обеспечивает некоторая мера влагостойкости. Однако для максимальной защиты провод должен быть заключен в кабелепровод.

Выключатели для наружной установки

Для распределительных коробок, устанавливаемых на открытом воздухе, используется тяжелый литой металл. Накладки на ящики изготовлены из того же материала и комплектуются. с атмосферостойкими прокладками.

Светильники для наружного освещения

Эти ящики обладают теми же характеристиками, что и ящики для наружного применения. сосуды.Для предотвращения попадания влаги используется прокладка из того же материала. в качестве прокладки при установке розеток на открытом воздухе. Это герметизирует соединение между монтажной коробкой и крышкой монтажной коробки. (Также обязательно используйте атмосферостойкие лампочки. Они устойчивы к разрушению при понижении температуры.)

Разъемы и фитинги

Фитинги

LB представляют собой угловые соединители, которые используются с кабелепроводами для кабель через стену дома. Разъемы снабжены толстыми прокладками. и металлические накладки, чтобы они были непроницаемыми для влаги.

Удлинители ящиков используются при подключении к существующей наружной розетке или распределительная коробка приспособления для мощности. Удлинители могут быть укомплектованы ниппелем. и колено под углом 90 градусов, чтобы провода можно было вывести из приспособления через канал до точки, где требуется мощность.

Трубопровод

Для наружного применения изготавливаются трубы трех видов. Жесткий алюминий и жесткий стальные трубы обеспечивают эквивалентную защиту проводам, которые проходят через них. С жестким алюминием легче работать, но если он собирается закопаться в бетон, сначала покройте его битумной краской, чтобы предотвратить повреждение кабелепровода. коррозия.Жесткий пластиковый трубопровод изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ). который обычно используется над землей, или полиэтилен высокой плотности, который подходит для метро. Если ПВХ будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, покройте его двумя слоями латексной краски, чтобы предотвратить порчу.

Хотя каждый тип кабелепровода доступен в различных диаметрах, трубы диаметром 3/4 дюйма обычно достаточно вокруг дома. Этого достаточно, чтобы принять один кабель AWG № 12/3 UF или девять отдельных кабелей AWG. Нет.12 проводов. AWG: американский калибр проводов, промышленный стандарт.

Каждый тип кабелепровода доступен с различными фитингами, включая колена, смещения, втулки, муфты и соединители. Если смещения и локти не делайте необходимых поворотов в жестком металле или кабелепроводе EMT, вам понадобится засос, инструмент для гибки. Иногда можно арендовать засос. В противном случае стоимость не запредельно, обычно менее 10 долларов.

Электроэнергия из подвала

Следуйте этим инструкциям, чтобы подвести электричество из подвала в вне дома.ВНИМАНИЕ: Выключите питание, если оно работает. электрическую цепь перед началом любых электромонтажных работ. Не надо работать с включенным питанием.

1. Выберите опорную точку на внешней стене, которую можно идентифицировать с обеих сторон. внутри и снаружи дома.

2. В подвале измерьте расстояние от контрольной точки до точки на стене. через который можно подвести электричество. Пятно должно быть не менее 3 дюймов. с балки, подоконника или пола. Пространство нужно под толщину распределительная коробка.

3. Вне дома измерьте расстояние от контрольной точки до выхода электроэнергии. Быть убедитесь, что пятно не попадает на стык между кирпичами или блоками. Место имеет иметь прочную основу для фитинга LB.

4. Снаружи просверлите отверстие 1/8 дюйма в стене, чтобы убедиться, что путь чисто. Блоки ниже верхнего ряда обычно имеют полый центр и легче сверлить.

5. Вырежьте отверстие для удлинителя, используя сверло со звездочкой и детские санки. молоток или электродрель и сверло по камню.Надевайте защитные очки и перчатки. при работе с бетоном.

6. Внутри откройте один конец выбивных отверстий с обратной стороны соединения. коробку, а затем установите коробку так, чтобы выбивное отверстие совпадало с отверстием в стена. Прикрепите коробку к стене свинцовыми или фибровыми анкерами с плоской головкой. саморезы вбиты в анкеры.

7. Снаружи выкопайте траншею для кабеля.

8. На фитинг LB навинтите ниппель, достаточно длинный, чтобы выходить изнутри фитинга. распределительная коробка через отверстие в стене наружу.

9 Снаружи прикрепите кабелепровод к фитингу LB и проведите кабелепровод вниз по сторона дома к траншее. Используйте кабельные хомуты или вешалки, чтобы удерживать канал.

10. Закройте стык вокруг фитинга LB качественным герметиком. например силикон.

11. Внутри прикрепите ниппель к распределительной коробке с помощью соединителя. Установить пластиковая втулка поверх разъема для защиты проводов или кабеля.

12. Протяните кабель через кабелепровод и выполните необходимые подключения к розетки и выключатели.

Электроэнергия с чердака

Эти фитинги необходимы для подачи электроэнергии с чердака наружу: наружная выпускная коробка, ниппель, угловой колено 90 градусов, достаточно длинный канал для простираться вниз по стене дома до кабельной траншеи. Следуйте этим рекомендациям:

1. Выключите питание цепи, которую вы будете подключать к внешнему кабель.

2. Расположите узел напротив выступа (потолка) так, чтобы коробка и ниппель против потолка, а труба — против сайдинга.Попробуйте запустить канал рядом с водосточной трубой, чтобы спрятать его.

3. Отметьте перекрытие, где будет проходить кабель от источника питания на чердаке. пройти через потолок в наружную розетку. Просверлить отверстие в потолке для кабеля. Просверлите направляющие отверстия для шурупов № 8, чтобы удерживать выпускное отверстие. к софиту.

4. Выведите кабель от источника питания на чердаке через отверстие в софит. Закрепите кабель в коробке с помощью двухсекционного кабельного разъема, а затем прикрутите короб к софиту.

5 С помощью хомутов закрепите ниппель и канал на месте и пропустите проведите кабель вниз по сайдингу к траншеи, которую вы будете копать.

6. После того, как кабель будет проложен к новой распределительной коробке, подсоедините проводку. к существующему проводу питания существующего выключателя или розетки.

Траншея

При выкладывании дорожки для траншеи от дома старайтесь сделать дорожку прямой. Если не можете, делайте изгибы плавными кривыми, а не крутыми.

1. Обведите обе стороны траншеи кольями и веревкой. Траншея должен быть 4 дюйма в ширину.

2. Вырежьте по контуру струны на глубину от 3 до 4 дюймов. Используйте плоскую плитку Космос. Выкопайте дерн и выложите его на полиэтиленовую пленку. держите его влажным, пока дерьмо пересказано. Не мочите его; просто сбрызните водой.

3. Выройте траншею. Если вы используете кабелепровод EMT или УФ-кабель, траншея должно быть 12 дюймов в глубину. Для жесткого металлического или пластикового кабелепровода требуется 6-дюймовый глубина.Перед тем, как приступить к работе, проверьте местные коммунальные службы на предмет наличия плана площадки для прокладки труб / проводов. начать копать. Если вам предстоит много рыть траншей, возьмите напрокат электроинструмент для рытья траншей. или позвоните профессионалу для работы.

Отдельностоящие розетки

Наружная розетка должна быть на высоте не менее 12 дюймов над уровнем земли. и должен быть надежно закреплен под землей. Сделайте это, проложив кабель или канал либо через центральное отверстие в бетонном блоке, либо через банка для кофе, в которую вы кладете бетон, чтобы стабилизировать его как единое целое.

Подключения

Согласно национальному электротехническому кодексу все соединения должны выполняться внутри розетки, распределительная или распределительная коробка. Соединения должны выполняться с помощью проволочных гаек. Это также предложил, чтобы гайки были слегка обернуты лентой электрика для добавления безопасность и аккуратность. Подключения к клеммам выполняются концами проводов, закрученными в петлю. направление вращения клеммы по часовой стрелке. Таким образом, проволока затягивается под клеммный винт.

Зачистите примерно 3/4 дюйма изоляции с провода.Используйте приспособления для зачистки проводов для это, вставив провод в прорезь № 12 ручки стриппера и повернув его на 360 градусов. Если кабель, снимите с него внешнюю изоляцию примерно на 6 дюймов, чтобы провода могут быть легко размещены. Положите кабель на ровную твердую поверхность и используйте карманный нож или универсальный нож (или инструмент для зачистки кабеля), чтобы удалить внешний изоляция. Будьте осторожны, чтобы не порезать изоляцию проводов внутри изоляция кабеля. Легко это удается.

Методика прокладки подземного кабеля

Продление электроснабжения отдельного гаража или другой хозяйственной постройки не сильно отличается от добавления цепи внутри дома, за одним важным исключением — проложением подземного кабеля.Если вы достаточно уверены в своих навыках электромонтажа, чтобы чувствовать себя комфортно, добавляя электрическую цепь в помещении, то запуск цепи в отдельно стоящую пристройку — это то, что вы, возможно, сможете сделать самостоятельно. Но имейте в виду, что для установки и подключения одного или нескольких новых автоматических выключателей потребуется работа на главной панели автоматического выключателя. Многие люди предпочитают, чтобы такую ​​работу выполнял профессионал, и на то есть веские причины — работа в главном сервисном центре может привести к очень серьезному или смертельному шоку, если вы не знаете, что делаете.

Однако, даже если у вас есть электрик, который произведет окончательные подключения к сервисной панели и подключит розетки и осветительные приборы в вашем гараже, вы можете сэкономить много денег на самой трудоемкой части проекта — прокладке подземного кабеля от дом с гаражом или хозяйственной постройкой.

Провода и кабели для подземных линий

Существует множество способов прокладки электропроводки под землей. Используемый вами метод может зависеть от того, что разрешено или рекомендовано вашими местными властями Кодекса, поэтому всегда уточняйте в местном отделении строительной инспекции, чтобы узнать, что рекомендуется в вашем районе.Однако в целом Национальный электротехнический кодекс допускает три способа прокладки подземных цепей:

  • Прокладка кабеля УФ (подземного фидера) непосредственно в землю . Это известно как прямое захоронение , и если вы это сделаете, UF-кабель должен находиться на глубине не менее 24 дюймов от поверхности земли, чтобы свести к минимуму вероятность того, что кабель будет проколот обычной лопатой. Кроме того, вертикальные участки, где кабель спускается в землю со стороны дома и выходит из земли со стороны надворной постройки, должны быть заключены в жесткий кабелепровод.Внизу траншеи к концам вертикального кабелепровода прикрепляется приспособление для уборки, и кабель проходит через изгибы и поднимается в канал с обеих сторон.
  • Прокладка проволоки по жесткому оцинкованному металлическому каналу . В этом методе кабелепровод может быть не более 6 дюймов в глубину, а отдельные проводящие провода внутри должны иметь маркировку «W», указывающую на то, что они водонепроницаемы. Например, провод THWN-2 является стандартным типом для прокладки подземных трубопроводов.Для этого применения используйте толстостенный кабелепровод диаметром не менее 3/4 дюйма. Никогда не используйте тонкостенные трубы EMT для подземных работ.
  • Пропуск провода через ПВХ-канал Schedule 40. Здесь канал должен иметь глубину не менее 18 дюймов, и снова отдельные токопроводящие провода внутри канала должны иметь степень водонепроницаемости «W», такую ​​как THWN-2.
  • Прокладка УФ кабеля через металлический или ПВХ канал. Хотя это обычно не делается, допускается прокладка кабеля УФ (но НЕ НМ) через металлический или ПВХ канал в подземных условиях.Но может быть трудно выловить кабель через кабелепровод, если диаметр канала не менее 3/4 дюйма. Большинство электриков предпочитают ловить отдельные водонепроницаемые проводники THWN через кабелепровод просто потому, что это проще.

Расширение существующих цепей или добавление новых цепей

Хотя теоретически возможно просто расширить существующую домашнюю цепь, проложив дополнительный кабель к гаражу или другой хозяйственной постройке, большинство требований местного Кодекса потребуют от вас запуска одной или нескольких новых цепей.Вот стандартные рекомендации:

  • Для питания потолочных светильников и одной или двух розеток в гараже: установите одну цепь на 15 или 20 ампер на 120 вольт.
  • Если вы будете работать в небольшой мастерской с инструментами на 120 вольт, установите две цепи на 20 ампер.
  • Если вы будете использовать много инструментов или один или несколько инструментов на 240 вольт, установите дополнительную электрическую панель в вашем гараже.

Расширение существующего контура до пристройки должно выполняться только там, где существующий контур уже обслуживает палубу или наружные розетки, и вы должны убедиться, что новые светильники и розетки в гараже не будут превышать пропускную способность контура.И убедитесь, что местным Кодексом разрешено простое расширение цепи.

Как проложить подземный кабель

В нашем примере мы выбираем кабелепровод Schedule 40 из ПВХ и будем пропускать через него УФ-кабель или отдельные провода THWN. Этот процесс аналогичен прямому закапыванию ультрафиолетового кабеля или при использовании жесткого металлического кабелепровода.

  1. Проложить путь для прокладки электропроводки по земле от дома до гаража, используя веревку или садовый шланг. Самый короткий и прямой маршрут всегда лучше.
  2. Используйте землеройную лопату, чтобы выкопать узкий канал от дома до гаража на рекомендуемой глубине в соответствии с типом выполняемой вами установки. Если вам нужно рыть длинную траншею, вы можете арендовать траншейную машину для этой работы.
  3. Если необходимо пересечь тротуары, выкопайте траншею на необходимую глубину с обеих сторон, затем просверлите боковое отверстие под тротуаром, продев кусок жесткой трубы или кабелепровода в горизонтальном направлении. Затем протяните трубопровод под тротуаром через просверленное отверстие.
  4. Уложить кабелепровод в траншею, сваривая стыки отдельных участков клеем на основе растворителя. На каждом конце прикрепите приспособления для уборки, соединенные с вертикальными отрезками трубопровода, выходящими из траншеи.
  5. Протяните рыбную ленту через один конец канала до противоположной стороны. Присоедините конец кабеля ультрафильтрации (или отдельные провода THWN) к концу ленты с рыбой, затем осторожно протяните кабель обратно через кабелепровод. Помощник, протягивающий трос с одного конца, когда вы натягиваете ленту, значительно упрощает эту работу.Применение смазки для кабеля облегчит его натягивание.
  6. Оставьте много лишнего кабеля на каждом конце кабелепровода, чтобы электрик мог продолжить подключение внутри дома и в гараже.
  7. Перед засыпкой траншеи убедитесь, что ее «сдал» инспектор, если этого требует местный Кодекс. Инспектор проверит, что ваш трубопровод проложен на нужную глубину, затем даст вам добро на засыпку траншеи и продолжит установку контура.

Теперь вы готовы протянуть кабель в дом и в гараж и завершить все подключения. Убедитесь, что все провода находятся внутри кабелепровода, поскольку они проходят через стены дома и гаража внутрь. После разводки розеток и освещения в гараже последним этапом будет подключение автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Electrical Conduit 101: Основы, коробки и заземление

Электропровод — это металлическая или пластиковая труба, по которой проходят электрические провода.Доступный в жестких или гибких формах, кабелепровод защищает провода и используется в открытых местах (например, вдоль внешней поверхности стены), а также на незавершенных участках (например, в подвалах, подпольях и чердаках) и на поверхности. навесные установки на открытом воздухе.

Есть несколько случаев, когда вам может потребоваться установить или заменить кабелепровод на вашем участке. Первой (и, возможно, наиболее очевидной) причиной было бы выполнение требований кода. Во всех 50 штатах Национальный электротехнический кодекс (NEC) является эталоном безопасного проектирования и установки электрооборудования.С помощью его документации вы можете определить рекомендации и строительные нормы, относящиеся к вашему проекту и району. Также рекомендуется проконсультироваться с местным инспектором в вашем районе и получить все необходимые разрешения перед началом работы. Другой причиной проведения работ по кабелепроводу может быть замена существующих материалов, которые стали изношенными, поврежденными или устаревшими.

Если в вашем доме, квартире или здании есть неподходящий или поврежденный кабелепровод, вы рискуете вызвать проблемы с электричеством или того хуже. Ваша проводка может замкнуться, вызвать электрический пожар или создать опасность для тех, кто обслуживает вашу систему.

Как и почти во всех электромонтажных работах, прокладку собственного кабелепровода (или ремонт существующей системы) лучше всего доверить профессиональному электрику. Каждый раз, когда вы имеете дело с проводами, находящимися под напряжением, вы должны быть особенно осторожными, поэтому это не та задача, которую нужно выполнять, если вы просто изучаете детали системы электропроводки.

Типы трубопроводов

Кабелепровод, используемый для жилой проводки, включает несколько типов металлических и пластиковых материалов, предназначенных для различных применений.Вот самые распространенные виды:

  • Электрический металлический трубопровод (EMT): Электрический металлический трубопровод — это жесткий тонкостенный металлический трубопровод, обычно изготовленный из оцинкованной стали. EMT технически представляет собой трубопровод, а не канал, поэтому в аббревиатуре используется буква «T» вместо «C». Поскольку трубка тонкая и легкая, ее легко согнуть с помощью специального инструмента, называемого трубогибом. ЕМТ лучше всего использовать внутри помещений для жилищного и легкого коммерческого строительства — если он установлен на открытом воздухе, его необходимо собрать вместе с водонепроницаемой арматурой.На открытом воздухе ЕМТ обычно длится несколько лет, а в помещении — еще дольше.
  • Гибкий металлический трубопровод (FMT) и непроницаемый для жидкости гибкий металлический трубопровод (LFMC): Гибкий металлический трубопровод имеет спиральную конструкцию, которая позволяет легко изгибать канал, что упрощает установку в стены или другие конструкции. Трубки FMT обычно используются для коротких участков в незащищенных местах, таких как проводка для мусороуборочных машин и водонагревателей. Его близкий родственник, непроницаемый для жидкости гибкий металлический трубопровод, представляет собой гибкий металлический трубопровод, покрытый пластиковой оболочкой, чтобы сделать его водонепроницаемым.Применяется для наружной проводки, обслуживающей кондиционеры и другое уличное оборудование.
  • Жесткий металлический трубопровод (RMC) и Промежуточный металлический трубопровод (IMC): Жесткий металлический трубопровод и промежуточный металлический трубопровод — это трубы для тяжелых условий эксплуатации, изготовленные из оцинкованной стали. Они используются для структурных трубопроводов, по которым проходит проводка для подключения дома к инженерным коммуникациям. IMT в значительной степени заменил RMC в новой конструкции, и RMC и IMC соединены с помощью резьбовых соединений.
  • Электрические неметаллические трубки (ЛОР): Электрические неметаллические трубки — это гибкие пластиковые трубки, предназначенные для использования внутри жилых стен или бетонных блочных конструкций. Хотя трубка является влагостойкой и негорючей, она не подходит для открытых участков и не должна устанавливаться на открытом воздухе или в любом месте, которое может подвергаться воздействию элементов.
  • ПВХ: Жесткий ПВХ — это пластиковая труба, по размеру аналогичная ЕМТ. Его можно нагревать и гнуть, соединять клеевым или резьбовым соединением.
Кабелепровод

отличается от BX

На первый взгляд, электрический кабелепровод может показаться похожим на проводку BX (иногда также называемую проводкой переменного тока для «армированного кабеля»). Как и кабелепровод, отдельные отдельные провода без изоляции заключены в металлическую оболочку BX. Также как кабелепровод, проводку BX можно использовать в открытых местах. При правильной установке оба типа могут прослужить более 50 лет и более.

Разница в том, что согласно электрическому кодексу (NEC 320.12), армированный кабель нельзя использовать во влажных или влажных местах, в местах, подверженных коррозионным условиям, или в местах, где может произойти повреждение. Напротив, в таких местах могут быть установлены определенные типы трубопроводов.

Проводка, используемая с кабелепроводом

Канал — это полая труба, через которую протягиваются провода во время установки. Это отличается от кабеля, который представляет собой группу проводов, заключенных в гибкую защитную оболочку. Самый распространенный тип кабеля, используемого в домашней электропроводке, — неметаллический (NM), или кабель Romex.Хотя кабель NM может быть проложен внутри кабелепровода, это делается редко.

Типы проводов, обычно устанавливаемых внутри кабелепровода, — THHN и THWN. Провода THHN / THWN — это отдельные изолированные провода с цветовой кодировкой. Они похожи на провода, которые вы видите, когда снимаете внешнюю оболочку с кабеля NM.

Заземление кабелепровода с дорожкой качения

Кабелепровод всегда заканчивается в электрическом ящике какого-либо типа или в стационарном оборудовании, которое также служит ящиком. Специальные соединители используются для крепления трубопроводов к коробкам и соединения отрезков трубопроводов вместе с образованием длинных прямых участков или изгибов.Коробки, соединители и кабелепроводы образуют систему ограждения проводов, называемую дорожкой качения. Кабельный канал — это закрытый кабелепровод, который образует физический путь для электропроводки. Таким образом, металлическая дорожка качения действует вместо заземляющего провода, который находится в неметаллическом кабеле. (Это также основная причина, по которой с металлическими кабелепроводами можно использовать только металлические коробки.)

Этот тип системы заземления был более распространен в старых постройках, чем сегодня, и многие электрики сегодня включают изолированный провод заземления в металлический кабелепровод в качестве предпочтительного средства заземления цепи.

Чтобы металлическая дорожка качения служила системой заземления, все части дорожки должны быть электрически соединены без прерываний. Если специалист по ремоделированию непреднамеренно устанавливает пластиковую коробку в дорожку качения или если какое-либо соединение ослабнет, путь заземления будет нарушен, и цепь останется незаземленной.

Инструменты и задачи обслуживания (интерактивные)

Дорожки качения — это закрытые каналы из металла или неметаллического материала, специально предназначенные для удержания проводов или кабелей.Монтаж ответвленной цепи с использованием метода кабельной проводки (кабелепровода) редко используется в бытовой электропроводке. Однако в некоторых регионах страны требуется, чтобы вся проводка в доме была проложена методом кабельной проводки. Дорожки качения должны устанавливаться как единая система, они должны быть надежно закреплены на месте и поддерживаться утвержденным фиксатором.

Используйте отдельные провода при установке цепи методом кабельной проводки. Обычной практикой электромонтажа является установка заземляющего провода оборудования с зеленой изоляцией в каждый кабельный канал.Электрические нормы и правила предъявляют особые требования к проводке в кабелепроводах различных типов, которые включают допустимую скорость заполнения, которая варьируется в зависимости от размера провода и типа изоляции.

Следующие кабелепроводы используются в основном в коммерческих целях от легких до тяжелых и перечислены здесь для справки:

Жесткий металлический трубопровод (RMC) — RMC обычно изготавливается из стали с защитным гальваническим покрытием. Это кабельный канал с резьбой, предназначенный для физической защиты и прокладки проводов и кабелей, а также для использования в качестве заземляющего проводника оборудования при установке с соответствующими фитингами.Его можно использовать при любых атмосферных условиях и формах занятости. Требуется специальный инструмент для нарезания труб и резьбы.

Промежуточный металлический трубопровод (IMC) — IMC представляет собой версию жесткого металлического трубопровода с более тонкими стенками и может использоваться во всех местах дома, где разрешено использование жесткого металлического канала. Его можно использовать в качестве заземляющего провода оборудования при установке с соответствующими муфтами и соответствующей арматурой. Требуется специальный инструмент для нарезания труб и резьбы.

Изгиб трубопровода — это навык, который улучшается с практикой.Чаще всего в домах устанавливают электрические кабелепроводы, и по этой причине последующее обсуждение изгиба кабелепровода будет сосредоточено на EMT. Описанные методы гибки могут также применяться к другим типам круглых металлических дорожек качения.

EMT изгибается в полевых условиях с помощью ручного гибочного станка, гидравлического или электрического гибочного станка. Изгибы размером от 1/2 «до 1-1 / 4» обычно формируются с помощью ручного гибочного станка. Гидравлический или электрический гибочный станок обычно используется для больших размеров. Поскольку большинство ЕМТ, устанавливаемых в домах, будут иметь торговые размеры 1/2 дюйма, 3/4 дюйма или 1 дюйм, мы сосредоточимся на гибке с помощью ручного гибочного станка.

При выполнении гибки с помощью ручного гибочного станка:

  • Надевайте защитные очки и соблюдайте все применимые правила безопасности.
  • Гнитесь на ровной нескользкой поверхности.
  • Отметьте места на кабелепроводе, где вы хотите сделать изгибы четко и точно.
  • Сильно надавите на ножную педаль, чтобы трубка плотно удерживалась в устройстве для гибки.
  • При выполнении нескольких изгибов на одной и той же длине трубы все изгибы должны находиться в одной плоскости.

IDEAL Ручные трубогибы
IDEAL Benders Как согнуть заглушку
IDEAL Hand Conduit Bender Как сделать изгиб спина к спине
Основы гибки кабелепровода 3 Седло для гибки кабелепровода

Electrical Boxes от Gwen Arkin имеет лицензию CC BY 4.0

Электрические коробки

имеют множество вариантов монтажа, которые варьируются от конфигураций, предназначенных для крепления гвоздями или винтами к элементам каркаса или блокировки, до моделей для ремоделирования (так называемые «старые рабочие» коробки), которые крепятся к гипсокартону, который закрывает стеновой карман.

Ящики для устройств — используются для установки розеток или переключателей в определенных местах электрической цепи. Стандартные отверстия в коробках имеют размер примерно 3 ″ x 2 ″ с глубиной от 1-1 / 2 ″ до 3-1 / 2 ″.

Розетки — используются при установке осветительных приборов в потолке или на стене, а также при подключении небольших или больших приборов. Они больше, чем коробка для устройств, и дают больше места для различных ситуаций подключения. Коробки розеток бывают круглой, восьмиугольной или квадратной формы.

Распределительные коробки (J-Box) — Они используются, когда несколько проводников сращиваются вместе в одной точке системы проводки. NEC® требует, чтобы распределительные коробки были доступны после установки без изменения отделки здания. Распределительные коробки всегда должны быть закрыты.

Ящики для тяжелых грузов — Специально разработаны и испытаны для работы с более тяжелыми грузами. Используется для более тяжелых нагрузок, таких как потолочные подвесные лопастные вентиляторы. Ящики для тяжелых грузов могут быть изготовлены из металла или неметалла.

Металлическая коробка для устройств часто включает в себя возможность снятия сторон коробки и объединения коробок вместе для создания коробки, в которой можно разместить несколько устройств. Самая распространенная металлическая коробка для устройств размером 3 ″ x 2 ″ x 3-1 / 2 ″. Другой тип металлической коробки для устройств, признанный NEC®, — это «удобный» или «служебный» ящик. Коробка этого типа в основном используется для поверхностного монтажа и может вместить одно устройство, например розетку или выключатель.

Неметаллические ящики обычно изготавливаются из ПВХ, фенола или поликарбоната.Конкретные преимущества использования этих коробок заключаются в том, что они легкие, прочные, очень простые в установке и недорогие. Большинство неметаллических коробок подключаются с использованием кабеля с неметаллической оболочкой. Неметаллические коробки предлагаются в виде монтажных коробок с одним, двумя, тремя группами устройств и приспособлений.

Хотя коробки из ПВХ спроектированы и используются для склеивания, некоторые модели имеют фитинги с внутренней резьбой для размещения различных резьбовых соединителей.

В жилой проводке жилы обычно устанавливаются в кабельную сборку.Они сделаны из меди, алюминия и плакированного медью алюминия. Медь предпочтительнее из-за ее большой способности проводить электричество, ее прочности и небольшого количества проблем в долгосрочной перспективе.

Размер проводов

соответствует американскому калибру проводов (AWG). Проводники, используемые в бытовой электропроводке, обычно имеют размер от 14 AWG до меди 2/0. Чем больше цифра, тем меньше проводник. Чем меньше цифра, тем больше проводник. Размеры проводников больше 4/0 указаны в килограммах (1000 круглых мил).

Амплитуда — это ток в амперах, который проводник может непрерывно проводить в условиях эксплуатации без превышения его температурного номинала. Электрик или технический специалист по обслуживанию должен иметь возможность выбрать правильный размер проводника в зависимости от допустимой токовой нагрузки, необходимой для каждой цепи, с которой они работают. Допустимая нагрузка на проводник зависит не только от диаметра проводника, но и от его длины, а также от типа изоляции проводника.

Многожильный провод против сплошного провода от Гвен Аркин под лицензией CC BY 4.0

THHN и THWN — коды двух наиболее распространенных типов изолированного провода, используемого внутри кабелепровода. Эти типы проводов часто используются вместе с гибкими трубопроводами в незавершенных областях, таких как подвалы и гаражи, и для коротких открытых участков внутри дома, таких как соединения проводки для мусороуборочных машин и водонагревателей. Они также используются в ответвлениях кабелепроводов из твердых материалов. Буквы обозначают особые свойства изоляции провода:

T: термопласт
H: термостойкий; HH означает высокую термостойкость
W: рассчитано на влажные помещения
N: с нейлоновым покрытием, для дополнительной защиты

Solid Core VS.Многожильный провод — В то время как сплошной провод состоит из одного металлического сердечника, многожильный провод состоит из множества более тонких проводов, скрученных вместе в сплоченный пучок. Оба типа проводов подходят для коммерческой и жилой прокладки, однако каждый имеет определенные преимущества и недостатки, которые приводят к выбору одного из них для каждого конкретного применения.

ПРИМЕНЯТЬ ТВЕРДЫЙ ПРОВОД ПРОВОД ПРОВОД
Там, где важна гибкость НЕТ ДА
Защита от коррозии ДА НЕТ
Использование вне помещений ДА НЕТ
Повторяющееся движение НЕТ ДА
Ценовое преимущество ДА НЕТ

Выбор цвета изоляции проводников, устанавливаемых в кабелепровод, зависит от типа цепи, которую они обслуживают.

• Для ответвительной цепи на 120 В используйте белый изолированный провод и черный изолированный провод.
• Для прямой 240-вольтовой цепи (например, электрического водонагревателя) используйте два черных проводника или черный и красный провод.
• Если цепь представляет собой цепь на 120/240 В (например, электрическая сушилка для одежды), проложите белый изолированный провод, черный изолированный провод и красный изолированный провод.

Согласно требованиям NEC®, каждый проводник должен иметь цветовую кодировку, чтобы обозначить функцию, которую он выполняет в цепи.

Черный– Используется в качестве незаземленного или «горячего» проводника и проводит ток к нагрузке в цепях с напряжением 120 В.

Красный– Также используется в качестве незаземленного или «горячего» проводника и проводит ток к нагрузке в цепях напряжением 120/240 вольт, таких как электрическая сушилка для одежды.

Белый — Используется как проводник заземленной цепи
— Возвращает ток от нагрузки обратно к источнику
— Называется «нейтральный» провод, но только истинный «нейтральный» при использовании с черным и красным проводом в многопроволочной схеме

Bare– Используется в качестве заземляющего проводника оборудования, который соединяет все нетоковедущие металлические части цепи вместе; никогда не несет тока.

Зеленый (может быть зеленым с желтыми полосами) — Используется в качестве изолированного заземляющего проводника оборудования; никогда не несет тока.

Проводники обычно протягиваются в кабелепровод, но при более коротких проходах между электрическими коробками проводники могут проталкиваться через кабелепровод. Проводники снимаются с катушек таким образом, чтобы проводники легко снимались с катушек и не запутались друг с другом. Один из самых простых способов сделать это — использовать тележку для проволоки, которая позволяет одновременно наматывать несколько катушек проволоки.

Если длина кабелепровода между коробками достаточно велика, используйте рыболовную ленту. Если в кабелепроводе уже есть провода, убедитесь, что питающие их цепи обесточены. Вытяните рыбную ленту из катушки. Вставьте его в дорожку качения и проталкивайте, пока он не выйдет в коробку. На конце рыбной ленты будет крючок. Присоедините проводники к концу рыбьей ленты. Пока один человек медленно снимает проводники с катушек, другой протягивает ленту с прикрепленными проводниками обратно через дорожку качения.

Klein Tools из стекловолокна с лазерной гравировкой ленты с рыбой

Если длина кабелепровода больше, чем длина вашей самой длинной рыболовной ленты, можно использовать другой метод. В одном методе используется устройство вакуумирования / сжатия, чтобы надуть или сосать «мышь» с привязанной к ней веревкой по длине трубопровода. После того, как мышь продувается или всасывается через канал, прикрепленная веревка снимается с мыши и привязывается к более сильной тянущей веревке, которую затем протягивают через канал.Затем к тросам прикрепляют тяговый трос, и они втягиваются в кабелепровод.

Кабельная разводка проще в установке, чем кабельная разводка, и это основная причина, по которой в большинстве домов используется как можно меньше кабелепроводов. Кабельный провод содержит все проводники, необходимые для цепи в одном изолированном блоке.

При покупке кабельной разводки кабель обозначается двумя цифрами: первая цифра указывает калибр; второй — количество токопроводящих жил в проводе.Кроме того, обычно для заземления используется другой провод (зеленый или неизолированный). «12-2» означает калибр 12, два изолированных токоведущих провода и неизолированное заземление. Провод 12-2 обычно имеет черный, белый и оголенный провод заземления. Для цепей 220 В без нейтрали используются черный, красный и земля без белого провода. Провод 12-3 обычно имеет черный, красный, белый и неизолированный провод заземления и используется для 220 В с нейтралью или в трехпозиционных переключателях в качестве переходника между переключателями, где требуется дополнительный провод.

Кабель с неметаллической оболочкой (тип NM) — Также известен как «Romex». Наименее дорогой и наиболее часто используемый метод подключения к жилой среде для покупки и установки.

Romex® Cable от Gwen Arkin имеет лицензию CC BY 4.0

Типы кабеля типа NM:

  • Тип NM-B (белая внешняя оболочка) — Самый распространенный тип; использовать только в сухих помещениях. Имеет огнестойкую, влагостойкую неметаллическую внешнюю оболочку.
  • Тип NMC-B (желтая внешняя оболочка) — Часто не используется в жилых помещениях; использовать в сухих или влажных местах. Имеет негорючую, устойчивую к грибкам и коррозии неметаллическую внешнюю оболочку.
  • Тип NMS-B (оранжевая внешняя оболочка) — Используется в новых домах с системами домашней автоматизации. Содержит силовые провода, телефонные провода, коаксиальный кабель для видео и другие провода данных в одном кабеле. Имеет влагостойкую, огнестойкую, неметаллическую внешнюю оболочку.

Подземный фидерный кабель (тип UF) — Используется для подземной прокладки ответвлений и фидерных цепей. Также используется во внутренней установке, но должен быть установлен в соответствии с требованиями к установке кабеля с неметаллической оболочкой.

Подземный питающий кабель (тип UF) от Clifford Rutherford имеет лицензию CC BY 4.0

Кабель с броневой (тип AC) и металлической (тип MC) оболочкой — В некоторых регионах США может быть запрещено использование кабелей с неметаллической оболочкой в ​​жилищном строительстве.Оба имеют металлическую внешнюю оболочку и обеспечивают очень высокий уровень физической защиты проводников в кабеле. Электрики иногда затрудняются отличить тип кабеля переменного тока (также известный как кабель «BX») от типа MC. Кабель типа AC имеет оберточную бумагу, покрывающую каждый проводник, а кабель типа MC имеет прозрачную пластиковую обертку вокруг всех проводников.

Кабель с металлической оболочкой (MC) от Gwen Arkin имеет лицензию CC BY 4.0

Steel Conduit — обзор

5 Примеры серьезных отказов систем водоснабжения и отвода сточных вод: пример из практики

Факторы, наиболее часто приводящие к отказу систем инженерных сетей, включают: отсутствие использования методов защиты, отсутствие защитных устройств, отсутствие профилактических мер или неправильная работа в результате эксплуатационных ошибок [6,19,30].Часто случаются серьезные сбои; например, последний произошел 30 июля 2014 года в Калифорнийском университете, Лос-Анджелес , где 90-летний водопровод на окраине Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе треснул и затопил улицы, гаражи и спортивные залы. В период с 2000 по 2010 год произошло 13 впечатляющих системных сбоев в польских городах, которые привели к параличу почти всего района и, как следствие, к перебоям в функционировании целых городов, которые продолжались в течение некоторого времени.Аварии были связаны как с отказами сетей водоснабжения, так и с неисправностью сетей водоотведения. Они часто были связаны с подверженностью сбоям в результате неправильной работы сетей, механических повреждений, ошибок в работе сети, непредсказуемых и экстремальных атмосферных условий (воздействие проливных дождей на сети водоотведения или сильных сквозняков в сетях водоснабжения), а также такие как старение материалов и т. д. Исследования, проведенные в этой области, дают широкий взгляд на взаимосвязь между используемыми материалами, типами отказов и анализами надежности, а также многие другие факторы, которые влияют на функционирование как сетей водоснабжения, так и водоотведения. .

Одна из крупнейших крупномасштабных аварий произошла в 2002 году, когда 70 000 жителей города были лишены доступа к питьевой воде примерно на 24 часа. Причиной отказа стал треснувший водовод диаметром 1200 мм, по которому вода подавалась на быстропроточные фильтры на водоочистной станции. Об этой аварии сообщили в прессе. Это позволило властям избежать паники среди водопотребителей. Последствия этой ситуации можно было бы свести к минимуму, если бы запас воды в резервуарах имелся в течение периода отказа [14,31].

В 2003 году треснувшая чугунная труба (диаметром 400 мм) на зональной насосной станции стала причиной выхода из строя водопроводной сети в городе с населением 200 000 жителей.

В середине 2003 года в городе с 50 000 жителей произошел инцидент загрязнения воды в сети водоснабжения, который длился 17 дней. Бактерии группы Coli были обнаружены в водопроводе в количестве MPN = 99 (99 бактерий группы Coli на 100 см 3 воды, при допустимой норме 0).Из-за информационного хаоса в городе началась паника, и жители начали покупать минеральную воду в магазинах. Загрязнение вызвано неправильной работой водопроводной сети. Сеть не промывалась должным образом после применения фосфатных препаратов, используемых для облегчения удаления отложений с сети. В кризисный период в местной больнице зафиксировано 100 случаев заболеваний разного типа, связанных с аварией.

Еще одна авария в 2003 году затронула город с населением около 2 миллионов человек.Возле национального стадиона вышел из строя магистральный водовод. Вода затопила 1/4 площади стадиона. Многие машины были затоплены. Более того, около 25% жителей не имели доступа к воде.

В 2005 году в городе с населением 550 000 жителей во время буровых работ был поврежден приточный коллекторный коллектор диаметром 800 мм (подающий сточные воды на одно из двух очистных сооружений). В результате этого события часть сточных вод в течение короткого периода времени не подвергалась очистке и переливалась в точку сброса.Другая часть, в свою очередь, была направлена ​​на более мелкие очистные сооружения, что привело к их перегрузке [13].

В 2007 году на участке 50 м обрушился кирпичный коллекторный коллектор грушевидного сечения (1,20 × 1,50 м). Это была единственная точка сброса сточных вод от 370 000 жителей. Авария произошла из-за неправильного выбора материалов, из которых была сооружена коллекторная канализация (построена в 1956 году).

Сеть водоснабжения в городе с населением 700 000 жителей в центральной Польше, протяженностью около 1430 км, была проанализирована с точки зрения подверженности сбоям.Сеть водоснабжения была сделана в основном из чугуна, стали, ПВХ, полиэтилена высокой плотности, асбестоцемента и железобетона. В результате анализа были выявлены следующие типы повреждений (таблицы 9.7 и 9.8):

Таблица 9.7. Частота отказов в зависимости от типа кабелепровода

Тип водоснабжения Длина сети (км) Количество отказов за период 2008-12 гг. Частота отказов (отказов / км в год) Один отказ на Длина трубы (км)
Артериальные трубопроводы 244 68 0.06 17.94
Распределительные трубы 1184 1853 0,31 3,19

Таблица 9.8. Тип материала, количество отказов и частота отказов в зависимости от материала, из которого построена сеть водоснабжения

Тип материала Длина сети (км) Количество отказов за период 2008-12 Частота отказов (отказов / км в год) Один отказ на длине трубы (км)
Чугун 643 1397 0.43 2,30
Сталь 39 46 0,24 4,24
ПВХ 424 265 0,13 9075 9075 9075 9075 9075 9075 0,06 16,25
Асбестоцемент 92 134 0,29 3,43
Прочие (PP, winidur, железобетон) 22 12 8,46

Коррозия (также как причина повреждений)

Поперечное растрескивание

06 9105 9106 9105 9106 9105 9106 9105

Механические повреждения

Дефекты материала (в том числе причина повреждений)

Нарушение уплотнения

es 9106 9106 9105

Ошибки проектирования

Плохое качество изготовления

Материальные дефекты

Динамические нагрузки: движение транспортных средств

0

Коррозийный грунт

Коррозийная жидкость ds транспортируется

Колебания температуры (внешние и внешние)

Нестабильность грунта

Паразитные электрические токи

• 0
00
• избыточное давление

Неправильное уплотнение

Возраст

Предполагалось, что вышеуказанные повреждения повлекли за собой следующие последствия в работе трубопроводов:

Выключение участка кабелепровода из эксплуатации

Нарушения в работе водоводов

Согласно принятой классификации исследуемых объектов в водопроводной сети выделены магистральные водоводы (А) и распределительные водоводы (D).Внутри сети за весь период наблюдений зафиксирован 1921 отказ. Большинство отказов (96%) произошло на распределительных трубопроводах, и только 4% затронули артериальные трубопроводы. Одного количества отказов недостаточно для проведения комплексной оценки; хотя это важная часть общей информации о подверженности водопроводной сети сбоям. Восприимчивость сети также зависит от ее длины. Следовательно, среднее количество отказов на километр в год, безусловно, является лучшим показателем для целей оценки.Интенсивность отказов составила 0,06 для 244 км магистральных трубопроводов и 0,31 для 1184 км распределительных трубопроводов.

Был проведен анализ типов и последствий повреждений трубопроводов, связанных с материалом, использованным для их изготовления. Предварительный анализ данных показал, что повреждены трубопроводы из термопластов. (ПВХ, ПЭ и полипропилен; ПП) и асбестоцемента потребовалось в основном перекрытие поврежденного участка, что привело к прекращению подачи воды потребителям.Из-за ограниченной доступности данных отношения типов и последствий повреждений представлены для трубопроводов, которые наиболее подвержены отказу, то есть для чугунных и стальных трубопроводов (таблицы 9.9 и 9.10).

Таблица 9.9. Соотношение типов и последствий повреждений для чугунных трубопроводов

Повреждение клапана (%)
Эффект Отказ
Коррозия (%) Продольная трещина (%) Поперечная трещина (%) Механическое повреждение,% 1 14 88
Нарушение работы в трубе 1 2 3 0 1 0 4 18 40 1 14 1 19 100

Таблица 9.10. Соотношение типов и последствий повреждений для стальных трубопроводов

907 Нарушение работы в трубе 907 15
Эффект Отказ
Коррозия (%) Продольная трещина (%) Механическое повреждение (%) Дефект материала (%) Толкающие уплотнения (%) Σ (%)
Отсоединение секции трубы 59 4 7 2 4 76
0 2 0 7 24
Σ 74 4 9 2 11 100 типы и последствия повреждений чугунных и стальных трубопроводов, которые:

Трубопроводы из стали в первую очередь пострадали от коррозии (74% отказов) , и только каждая четвертая авария этих водоводов не приводила к прекращению подачи воды потребителям.

Наибольшее количество отказов было зафиксировано для чугунных трубопроводов. Отказы были вызваны широким спектром повреждений, в первую очередь продольным и поперечным растрескиванием, ответственным за наибольшее количество отказов. Каждый пятый отказ был вызван вытеснением уплотнений, а каждый седьмой отказ был вызван механическим повреждением. В 88% случаев в результате повреждений водовод был выведен из эксплуатации.

Анализ типов отказов других трубопроводов позволяет сформулировать следующие выводы:

ПВХ-трубопроводы подверглись механическим повреждениям (более 3/4 всех отказов).В гораздо меньшей степени они были затронуты поперечным и продольным растрескиванием, а также вытеснением уплотнительного материала из раструбов труб. В 99% случаев отказы трубопроводов из ПВХ приводили к выводу из эксплуатации участка кабелепровода.

Трубопроводы ПЭ подверглись механическим повреждениям, а также появлению продольных и поперечных трещин.

Трубопроводы из асбестоцемента пострадали в основном от повреждений в виде поперечных и продольных трещин (51% и 31% соответственно).Кроме того, зафиксированы случаи выбивания пломб и механических повреждений.

С целью анализа подверженности отказам было подготовлено пространственное распределение отказов водопроводной сети на основе данных, собранных за последний исследуемый год (2012). Для представления пространственного распределения степени подверженности водопроводной сети к сбоям была сформирована сетка равномерных полей площадью 4 км 2 (2 × 2 км 2 ) и подсчитаны отказы. в каждом поле.На рисунке 9.9 представлен фрагмент карты водопроводной сети с наложенной сеткой квадратных полей и номерами аварий, соответствующих каждому полю.

Рисунок 9.9. Карта пространственного распределения аварий водопроводной сети по данным последнего года наблюдения (2012 г.).

Дальнейшие выводы могут быть сформулированы на основе данных отказов за 2012 год и карт распределения отказов, а также знания других условий, связанных с ландшафтом, таких как глубина слоя грунтовых вод и геология местности:

За весь период наблюдений (2008–2012 гг.) Зафиксировано 1921 авария на водоводах водопроводной сети.Большинство отказов (96%) затронуло распределительные трубопроводы, и только 4% затронули артериальные трубопроводы.

Наибольшее количество повреждений (73%) пришлись на чугунные трубопроводы. Значительно реже повреждались трубопроводы из других материалов: трубы из ПВХ — 14%, трубы из асбестоцемента — 7%. Трубопроводы из других материалов пострадали в результате единичных аварий.

За все исследуемые годы наибольшее количество отказов было зафиксировано в холодный и осенний периоды.В целом наибольшее количество отказов было зафиксировано зимой, за исключением 2008 года, когда наибольшее количество отказов было зафиксировано осенью. Наименьшее количество зарегистрированных отказов произошло весной и летом. Вышеописанное распределение отказов по четырем сезонам явно связано с изменениями температуры воздуха и коррелированными изменениями температуры земли и температуры воды, транспортируемой по сети.

В 2012 году было зарегистрировано 15 аварий с поражением артериальных проводников.Практически все они коснулись чугунных трубопроводов. 2/3 отказов связаны с вытеснением уплотнительного материала. Нарушения артериальных сосудов происходили с одинаковой частотой во все четыре сезона. Только один аварийный случай был связан с ударами окружающего грунта, где уровень грунтовых вод был менее 2 м. Рассматриваемый трубопровод был построен в песчаном грунте.

В случае распределительных трубопроводов большинство отказов происходит в зимнее время.Чаще всего они поражали чугунные трубопроводы, у которых возникали поперечные и продольные трещины. Часто трубопроводы выходили из строя из-за механических повреждений или повреждения уплотнений. Каждый пятый ущерб пришелся на окружающие грунтовые воды, достигающие уровня прокладки сетевого водовода. Более половины поврежденных каналов построены на валунных глинах. Кроме того, на песчаных грунтах произошли аварии водовода (25% от всех аварий).

Трубопроводы из асбестоцемента чаще подвергались авариям осенью и зимой (60% аварий).В первую очередь они пострадали от поперечного и продольного растрескивания. Разрушения асбестоцементных трубопроводов повлияли на трубопроводы, проложенные в глинах, песках и ледниковых озерных отложениях.

В случае трубопроводов из полиэтилена сезонной корреляции предрасположенности к отказу не наблюдалось. Эти трубопроводы пострадали в первую очередь от механических повреждений. Был зарегистрирован только один случай отказа трубопровода, расположенного ниже уровня грунтовых вод.

Были зарегистрированы два события отказа, затрагивающие трубопроводы из полипропилена.Оба произошли осенью и были вызваны поперечным растрескиванием. Они не повлияли на грунтовые воды, и поврежденные трубопроводы были проложены в глинах и ледниковых озерных отложениях.

Времена года, скорее всего, не влияют на уязвимость ПВХ-трубопроводов. Эти водоводы чаще всего страдали от растрескивания, и 30% таких аварий могли повлиять на грунтовые воды или привести к вторичному загрязнению воды в водопроводной сети.

Стальные трубы повреждались как летом, так и зимой.Обычно они подвержены коррозии.

Уязвимость чугунных трубопроводов значительно выше в зимние месяцы. Эти каналы обычно имеют поперечные и продольные трещины. Каждый шестой аварийный случай затронул грунтовые воды, при этом более половины поврежденных чугунных водоводов были проложены в валунных глинах.

Сезонные колебания температуры в основном повлияли на склонность к выходу из строя распределительных трубопроводов.В случае чугунных трубопроводов наблюдалась четкая корреляция: 70% аварий произошли осенью и зимой. В зимние месяцы трубопроводы были повреждены в основном из-за поперечного и продольного растрескивания, а также из-за выбивания уплотнений. В летние месяцы они, в свою очередь, страдали продольным растрескиванием, механическими повреждениями и поперечным растрескиванием. Подземные воды пострадали от каждого пятого отказа зимой и от каждого шестого отказа летом.

Независимо от сезона, когда произошел отказ водопроводной сети:

Более половины отказов приходилось на прокладку трубопроводов в валунных глинах, а каждый четвертый отказ водопроводной сети затрагивал трубопроводы. залегает в флювиогляциальных и ледниковых песках.Другие типы почв не показали существенной корреляции с подверженностью водоводу к выходу из строя.

Более 80% аварий затронули трубопроводы, проложенные выше уровня грунтовых вод, и только 18% затронули трубопроводы, действующие ниже уровня грунтовых вод. Эта тенденция подтверждается для чугунных трубопроводов и трубопроводов из ПВХ.

В приведенном выше анализе использовался критерий оценки подверженности отказу, представленный в таблице 9.5. На основании проведенных расчетов было обнаружено, что артериальные трубопроводы характеризуются низкой подверженностью отказам, а распределительные трубопроводы — средней уязвимостью к отказам. 0,06 отказов на километр в год влияют на первую категорию трубопроводов, в то время как вторая категория подвержена в пять раз большему количеству отказов, то есть 0,31 отказов на километр в год.

Что касается материала, из которого изготовлены трубопроводы, чугунные трубопроводы характеризуются наивысшей склонностью к отказу, равной 0.43 аварии / км · год. Следующими в рейтинге подверженности разрушению, коррелирующего с длиной трубопроводов, являются трубопроводы из асбестоцемента и стальные трубопроводы. Трубопроводы из пластмасс, а именно ПВХ, ПЭ и ПП, характеризуются наименьшей подверженностью отказам. Согласно принятой схеме классификации, только трубы из полиэтилена попадают в категорию трубопроводов с низкой подверженностью отказам.

Распределение отказов водопроводной сети в зависимости от месяца отказа показывает, что сезонные колебания (температуры) влияют на частоту отказов сети.Наибольшая частота отказов наблюдалась в зимние месяцы, то есть январь, февраль, март и апрель.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

© 2011-2021 Компания "Кондиционеры"