Можно ли сливать воду из системы отопления: Можно ли сливать воду из системы отопления

Нужно ли на лето сливать воду из системы отопления

Нужно ли сливать воду из отопления летом перед опрессовкой

В этой статье мы хотим разобрать вопрос о том, нужно ли сливать воду из системы отопления перед опресовкой?

Опрессовка системы отопления является ежегодным мероприятием, которая проводится в весенне-летний период. Необходимый объем подготовительных работ определяется на основании предписания, которое выдает МОЭК в конце отопительного периода.

Предписание составляет инспектор МОЭК, где записывает все мероприятия, которые необходимо провести с системой в процессе подготовительных работ и на основании замечаний прошлого года.

Как правило, в предписании стоит несколько пунктов, таких как: поверка манометров, проверка термометров, восстановление изоляции на трубопроводах, окраска элеваторного узла, проведение гидравлических испытаний или опрессовки и промывка системы отопления.

Промывка системы отопления может фигурировать не во всех предписаниях. Поэтому если в предписании имеется пункт о промывке, то перед опрессовкой необходимо выполнить данную процедуру.

Процедура промывки системы связана с неоднократным наполнением и сливом воды (теплоносителя) из системы. Промывку выполняют несколько раз до осветленной воды.

Поэтому если в предписании от МОЭК  имеется пункт о промывке, то нужно сливать воду из системы отопления перед опресовкой, если пункт о промывке отсутствует, то, соответственно, необходимость отсутствует.

Совсем другой вопрос о том, сливают ли воду из системы отопления на лето?

После окончания отопительного сезона, который происходит в разных регионах по-разному, насосы в центральном тепловом пункте отключают, и циркуляция в трубопроводах отопления прекращается.

Нужно ли сливать воду из системы отопления на лето?

Разберемся, что происходит в системе, когда она наполнена водой, и что будет, если эту воду слить?

Но перед тем как ответить на вопрос о необходимости слива воды, разберемся в том, какая вода находится в системе.

В холодной водопроводной воде, которую мы употребляем для приготовления пищи, питья и мытья посуды, содержится много солей и минеральных веществ, которые неблагоприятно воздействуют на стальные трубопроводы, приводя их к коррозии.

Поэтому для того, чтобы продлить срок эксплуатации трубопроводов, отопительных приборов, а, главное, дорогостоящего теплового оборудования в ЦТП, насосов и теплообменников, воду специально очищают.

После очистки водопроводная вода становится химически очищенной, непригодной для питья, но пригодной для трубопроводов и оборудования.

Вода превращается в теплоноситель.

При отсутствии в системе теплоносителя в трубопроводах также появляются процессы образования ржавчины и коррозии, что приводит к сокращению жизненного срока системы.

Поэтому, отвечая на вопрос о том, нужно ли сливать воду из системы отопления на лето, отвечаем – нет, не нужно, это, скорее, вредно, чем полезно.

rssrv.ru

Сливают ли воду на лето из батарей?

1 Тема от Андкорн 2013-02-16 04:14:31

Здравствуйте! Хочу летом заменить радиаторы отопления. А вода есть летом в стояках?

2 Ответ от Очумелые ручки 2013-02-16 04:14:59

Вода должна быть в системе отопления. Иногда ее может не быть, если проводятся какие-то работы. Но вообще – должна быть, ее длительное отсутствие – нарушение.

3 Ответ от Андкорн 2013-02-16 04:15:35

Вот даже как? А зачем там летом вода? Ведь отопление отключено?

4 Ответ от Очумелые ручки 2013-02-16 04:16:10

Точно, батареи холодные и циркуляции нет, но вода должна быть. Это нужно для лучшей сохранности отопительных приборов, особенно биметаллических. Не наполненные приборы отопления сильнее гниют. И еще это нужно для предотвращения пересыхания пакли и появления протечек. И вообще, если  радиаторы летом заменяются, намного лучше после этого сразу залить систему водой, по крайней мере имеющиеся протечки сразу увидите. А то так можно очень сильно попасть при начале отопительного сезона.

5 Ответ от Нафаня 2013-02-16 04:17:00

Если хотите менять батареи, обязательно предупредите ваших домовых сантехников, чтобы они были в курсе. А то проверите – воды нет, и начнете менять, а ее вдруг могут включить, и будут большие проблемы

6 Ответ от Я_123 2013-02-16 04:17:44

Нет, насколько я знаю, если воды нет летом в системе, то до начала отопительного сезона она уже не появится. Отсутствие воды означает, что где-то в вашем доме уже кто-то проводил работы, требующие слива воды, вот ее и слили. А вентили подачи воды в систему отопления должны опечатываться на лето, поэтому слить воду сантехник может, а набрать – не может. И вода попадет в систему только при проверке и опрессовке системы перед отопительным сезоном.

7 Ответ от Очумелые ручки 2013-02-16 04:18:22

Короче говоря, система замены радиаторов отопления летом такая: сначала слегка откручиваете какую-нибудь гайку и проверяете, есть ли в системе вода. Если нет – батареи можно менять, если есть, то нужно идти в управляющую организацию к сантехникам, ответственным за Ваш дом, и просить их слить воду из отопительной системы. А уже после слива воды менять батареи.

www.decore.ru

Нужно ли сливать воду из отопления летом перед опрессовкой

Главная » Интересные статьи » Об опрессовке отопления » Последовательность проведения опрессовки системы отопления » Нужно ли сливать воду из отопления летом перед опрессовкойНужно ли сливать воду из отопления летом перед опрессовкой

В этой статье мы хотим разобрать вопрос о том, нужно ли сливать воду из системы отопления перед опресовкой?

Опрессовка системы отопления является ежегодным мероприятием, которая проводится в весенне-летний период. Необходимый объем подготовительных работ определяется на основании предписания, которое выдает МОЭК в конце отопительного периода.

Предписание составляет инспектор МОЭК, где записывает все мероприятия, которые необходимо провести с системой в процессе подготовительных работ и на основании замечаний прошлого года.

Как правило, в предписании стоит несколько пунктов, таких как: поверка манометров, проверка термометров, восстановление изоляции на трубопроводах, окраска элеваторного узла, проведение гидравлических испытаний или опрессовки и промывка системы отопления.

Промывка системы отопления может фигурировать не во всех предписаниях. Поэтому если в предписании имеется пункт о промывке, то перед опрессовкой необходимо выполнить данную процедуру.

Процедура промывки системы связана с неоднократным наполнением и сливом воды (теплоносителя) из системы. Промывку выполняют несколько раз до осветленной воды.

Поэтому если в предписании от МОЭК имеется пункт о промывке, то нужно сливать воду из системы отопления перед опресовкой, если пункт о промывке отсутствует, то, соответственно, необходимость отсутствует.

Совсем другой вопрос о том, сливают ли воду из системы отопления на лето?

После окончания отопительного сезона, который происходит в разных регионах по-разному, насосы в центральном тепловом пункте отключают, и циркуляция в трубопроводах отопления прекращается.

Нужно ли сливать воду из системы отопления на лето?

Разберемся, что происходит в системе, когда она наполнена водой, и что будет, если эту воду слить?

Но перед тем как ответить на вопрос о необходимости слива воды, разберемся в том, какая вода находится в системе.

В холодной водопроводной воде, которую мы употребляем для приготовления пищи, питья и мытья посуды, содержится много солей и минеральных веществ, которые неблагоприятно воздействуют на стальные трубопроводы, приводя их к коррозии.

Поэтому для того, чтобы продлить срок эксплуатации трубопроводов, отопительных приборов, а, главное, дорогостоящего теплового оборудования в ЦТП, насосов и теплообменников, воду специально очищают.

После очистки водопроводная вода становится химически очищенной, непригодной для питья, но пригодной для трубопроводов и оборудования.

Вода превращается в теплоноситель.

При отсутствии в системе теплоносителя в трубопроводах также появляются процессы образования ржавчины и коррозии, что приводит к сокращению жизненного срока системы.

Поэтому, отвечая на вопрос о том, нужно ли сливать воду из системы отопления на лето, отвечаем — нет, не нужно, это, скорее, вредно, чем полезно.

Социальные отзывы Cackle

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > https://resant.ru/

Телефон: 8(495)744-67-74

Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.

Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.

Автономное водоснабжение от колодца и скважины. Установка системы водоснабжения как для постоянного, так и временного проживания и пользования домом. Осуществляем обслуживание систем водоснабжения: замена насоса, замена ремонт гидроаккумулятора, натройку автоматики управления насосом.

Для частного дома и промышленного предприятия. Проведем установку котла, рапределительных модулей контуров отопления, установим элементы автоматизации для контроля температурой.

Все работы выполняем под ключ. +7(495)744-67-74 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

rapidly.ru

Слив системы отопления: особенности конструкции и правила эксплуатации

Сталкиваясь с ремонтными работами, собираясь в длительное путешествие или став жертвой аварийного случая, многие задаются вопросом, нужно ли сливать воду из системы отопления? В большинстве случаев ответ положителен, хотя существуют и ситуации, когда устранить неполадку или сделать ремонт можно с радиаторами, наполненными жидкостью.

Хотя процедура слива не является особенно сложной, соблюдение правил эксплуатации – важный нюанс. Если нарушить порядок действий, можно залить водой полы в собственном доме. А если слив осуществляется в многоэтажном здании, то от неверных действий могут пострадать и соседи.

Зачем нужно сливать воду из систем отопления?

Слив системы отопления необходим в случаях:

• когда требуется устранить протечки в трубах;
• если происходит замена старых радиаторов на более современные модели;
• когда осуществляются профилактические меры по очистке системы от накопившихся загрязнений;
• если понадобилось заменить теплоноситель.

С заполненными полостями батарей и труб данные работы произвести невозможно. Вода сливается в случае возникновения аварийной ситуации либо в момент, когда хозяева жилищ намерены покинуть помещение на длительное время.

к оглавлению ↑

Особенности конструкции слива системы отопления

Отопительная система многоквартирного и частного дома имеет существенные различия. Обогрев в коттеджах происходит через автономную систему, в которую входят котел, трубопроводы, вентили и непосредственно радиаторы, а иногда и установленная система теплых полов.

В многоэтажных зданиях основными элементами конструкции являются подающий и обратный стояки, внутренняя система трубопроводов, запорные вентили, спускные краны и сами батареи. В связи с этим слив воды из системы отопления будет несколько отличаться для обеих систем, хотя принцип работы одинаковый.

к оглавлению ↑

Как правильно слить систему отопления?

Разобравшись с основными элементами обогревающей конструкции, можно приступать к ее опорожнению. Как правильно слить систему отопления в частных и многоквартирных домах?

к оглавлению ↑

Слив в частном доме

Для процедуры слива владелец коттеджа должен будет заранее приготовить шланг, через который и будет поступать высвобождающаяся из системы жидкость. Один конец шланга присоединяется к крану котла, другой отправляется на наиболее удобное для владельца дома место, где можно без ущерба осуществить опорожнение конструкции (на землю приусадебного участка, канализацию).

Последовательность действий для слива воды:

1. Отключается котел, прекращается его работа.
2. Надевается шланг на котельный кран обратной магистрали (обычно выходная труба расположена с правой стороны под котлом), так опорожнение происходит быстрее. Если кран отсутствует под конструкцией, ознакомьтесь со схемой автономной системы и выясните его местоположение. Обратная часть шланга направляется в канализационный слив, палисадник или обычное ведро.
3. Открывают вентиль и ждут до момента прекращения вытекания жидкости (давление в этот период в системе снижается), кран закрывают обратно.
4. После слива нужно позаботиться о доступе воздуха в полости конструкции. Для этого необходимо открыть так называемый кран Маевского, который обычно расположен на самой высокой точке автономной системы. Например, на полотенцесушителе или одном из радиаторов (если коттедж двухэтажный, то кран Маевского будет на батарее 2 этажа).
5. Воздух начнет выталкивать остатки воды из батарей и котла, потому слив нужно проводить снова.
6. Теперь, когда жидкости в системе практически не осталось, ее незначительные остатки «выдувают», открыв все краны Маевского в конструкции, и осуществляется очередной слив воды.
7. Теперь конец шланга, закрепленный на трубе обратной магистрали, снимается с нее и крепится на кране подачи.
8. Осуществляется заключительный слив жидкости с отопительной системы. Чтобы добиться максимального ее опорожнения, необходимо устанавливать шланг как можно ниже по отношению к выходным кранам.

Однако, если у хозяина частного дома установлена система теплых полов, то вышеописанная схема ему не поможет. Чтобы сбросить из нее жидкость, понадобится использование специального компрессора.

к оглавлению ↑

Слив в многоквартирном доме

Опорожнить отопительную систему в многоэтажном здании затруднительнее в части, что необходимо получить разрешение местной управляющей компании на процедуру слива стояка. Услуга эта платная, а дата будет назначена не владельцем квартиры, а сотрудниками ЖКХ, что может вызвать определенные неудобства.

Работы по ремонту системы отопления лучше планировать на конец весны – лето – начало осени, поскольку в период обогрева слить жидкость можно только на несколько часов и за высокую оплату.

Однако заменить батарею или осуществить незначительный ремонт можно и без опорожнения целиком всей отопительной конструкции. Большинство радиаторов снабжено вентилями, с помощью которых можно блокировать подачу теплоносителя на локальный участок.

Порядок действий:

1. Закрывается кран для перекрытия подачи воды в радиаторы.
2. С помощью разводного ключа убирается заглушка или, при наличии, открывается выпускной кран. Жидкость сливается в таз или ведро.
3. Если выходные отверстия отсутствуют, придется отсоединить батарею полностью и избавиться от теплоносителя через верхнюю часть.

Если требуется более серьезный ремонт, чем обычная смена радиатора, то нужно осуществить слив стояка. Эту процедуру выполняют сотрудники управляющей компании следующим образом:

1. Перекрывается вентиль на чердаке или потолке верхнего этажа.
2. Закрывается вентиль в цоколе или подвале.
3. Снимается заглушка или открываются спускные краны, с системы сбрасывается теплоноситель.

Как можно видеть, процедура избавления системы от теплоносителя имеет существенные отличия для домов разных типов.

ventilationpro.ru

Слить воду из системы отопления бакси. Слив воды на зиму (без ущерба отоплению)

Предлагаю для обсуждения схему слива воды на зиму из системы отопления.
После того как на даче появилась система отопления с газовым котлом и радиаторами столкнулся с проблемой – необходимо круглый год отапливать дом, даже если в нем зимой не живешь, а на даче так обычно и бывает.

Причины:
-если не топить, при наступлении морозов все лопнет, потом на мусорку
— если сливать воду все заржавеет за пару лет так как при сливе внутрь мокрой системы попадает кислород
— если каждый год заливать новую воду, она ускоряет коррозию, так как побыв на открытом воздухе она обогащается кислородом
— если залить антифриз (незамерзающая жидкость), то снимается гарантия на котел, его срок службы сокращается, все спецы советуют только воду, экологичный пропиленгликоль текуч как его собрат ядовитый этиленгликоль и соединения могут подтекать, а если протечет на деревянный пол – не отмыть так как он тяжело испаряется при комнатной температуре.
Ну а если топить зимой дом, в котором не живешь, появляются минусы:
— нужно покупать систему бсперебойного питания для электрозависимого котла, состоящую из блока и аккумуляторов (которые нужно менять каждые 4 года)
— нужно покупать gsm сигнализацию, чтобы она оповестила тебя в случае отключения газа или электричества, падения температуры ниже заданного предела
— или периодически приезжать проверять систему, ведь бывает, и газ отключают, и котлы ломаются, может все замерзнуть и лопнуть
— ненужные траты на отопление дома
— периодическое нахождение причины поехать в мороз на дачу, далеко от города.

Выход нашел путем слива воды из системы отопления на зиму и заполнения ее инертным газом, не поддерживающим окисления и ржавления. Этот свой способ я описал осенью 2010 года
После зимы 2011 года из стальных радиаторов заполненных аргоном потекла прозрачная вода, без какой либо мути или ржавчины. Этот способ работает.
Появилась идея не сливать воду в ведро и не закачивать ее насосом в систему отопления так как она обогащается кислородом при контакте с воздухом и еще ее нужно все равно где-то хранить в непромерзающем помещении.
Ниже предлагаю для обсуждения схему по которой приобретается расширительный бак, устанавливаемый в погребе, колодце или подвале дома где зимой вода не замерзает и туда сливается вода. А так как бак мембранный, изменяя давление воздуха в баке от 0 до 1,5 атм можно его полностью наполнять и опустошать без контакта воды с воздухом.
1. Vбака > Vсо + V трубы слива (при рабочем давлении системы отопления 1 атм)
То есть при сливе в бак весь объем системы отопления и трубы идущей в бак должен уместиться в баке. Взять бак с запасом на 5 литров.
2. При сливе в самой верхней точке системы отопления подсоединяем гибким шлангом баллон Аргона и ставим на редукторе давление 1 атм. Открываем кран слива воды из системы отопления. В накопительном баке воздух полностью спущен через ниппель, для того чтобы заполнить водой весь объем бака. Вода уходит вниз в накопительный бак, а система (трубы, радиаторы, котел) заполняются инертным газом аргоном. После слива воды и доведения давления аргона до 1 атм закрываем сверху кран на гибком шланге подключенном к воздухоотводчику и снизу кран слива воды.
3. При заполнении открываем кран слива воды из системы отопления, открываем кран на гибком шланге, подключенном к воздухоотводчику и выводим шланг в окно (чтоб не дышать аргоном). Накачиваем автомобильным насосом или компрессором через ниппель накопительного бака воздух до 1.5 атм. Вся вода заполняет систему отопления с давлением 1 атм. Аргон выходит через воздухоотводчик в окно.

P.S. Не при сливе, не при наполнении вода не контактирует с воздухом, и воздух не растворяется в воде. Воздух не попадает в систему отопления, в ней находится аргон под давлением 1 атм. Аргон инертный газ, при нахождении в системе отопления он не поддерживает ни ржавления радиаторов, ни каких либо других реакций, резиновые прокладки не стареют. Вода зимой находится в мембранном накопительном баке на глубине ниже глубины промерзания.
Такая вот идея консервация системы инертным газом и слив ее в бак под землей пришла мне, когда я столкнулся с безальтернативной необходимостью топить дом зимой даже если в нем не живешь.
Жду ваших комментариев.

2017-06-22 Юлия Чижикова

Почему потек котел

Причин, почему потек котел, на самом деле не так уж и много. Во-первых, виновницей может стать коррозия. Что такое корррозия — это разрушение структуры металла под воздействием внешней среды. Внутренняя коррозия газового котла обусловлена воздействием кислорода, находящегося в воде, внешняя — продуктами сгорания.

Следующей причиной течи может быть низкое качество металла, из которого изготовлен теплообменник и качество швов его соединений.

Высокое давление в системе, либо гидроудары также становятся причиной течи в котлах. Прогорание стенок теплообменника также дает течь.

В некоторых случаях, когда из котла капает вода, и вы думаете, что у вас потек котел, на самом деле, это может быть конденсат с дымохода, который стекает по дымоходной трубе и попадает на горелку. Если такая ситуация происходит часто, следует в дымоходе оборудовать влагосборный стакан. Когда капает возле циркуляционного насоса, возможно, раскрутился болт, расположенный по его центру. Подкрутите болт.

Ниже рассмотрим более подробно каждый случай отдельно и опишем, что делать, если это произошло.

Толщина стенок и коррозия

Узнать полную информацию по выбору, эксплуатации и обслуживанию газовых котлов всех фирм производителей, вы сможете, если перейдете .

Теплообменники, установленные в теплогенераторах, могут изготавливаться из меди, стали и чугуна. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Медные теплообменники устойчивы к коррозии и долговечны при условии правильной эксплуатации котла. Стальные теплообменники самые распространенные, благодаря невысокой стоимости, устойчивы к тепловым напряжениям, благодаря своей пластичности, но чаще подвергаются коррозии.

Коррозия теплообменника

Чугунные устойчивы к коррозии, имеют большой срок эксплуатации, хотя боятся перепада температур и гидроударов. Большая часть производителей не используют антикоррозийные покрытия. Но в последних моделях газовых двухконтурных котлов Ferroli (Ферроли) стальные теплообменники покрыты антикоррозийным алюминиевым покрытием с экологической внутренней изоляцией.

На агрегатах Baxi (Бакси) медные теплообменники покрыты специальным составом от коррозии. Protherm (Протерм), Будерус и Беретта имеют чугунный теплообменник, который покрыт специальным составом от корррозии. Кроме того, такой теплообменник состоит из отдельных секций, которые можно поменять в случае их повреждения, не меняя полностью теплообменник.

Настенные котлы Риннай (Rinnai), Celtic (Селтик), Bosch (Бош) оборудованы медными теплообменниками, Vaillant (Вайлант) и Навьен — из нержавеющей стали, считается, что они меньше подвергаются действию коррозии.

На образование корррозии большое влияние оказывает частая подпитка котла. В идеальном варианте в теплогенераторе должна циркулировать так называемая «мертвая вода», без содержания кислорода. Именно кислород способствует образованию коррозии.

Если вам часто приходится подпитывать теплогенератор, следует устранить причины падения давления в агрегате. Кислородная коррозия образует на внутренней части теплообменника язву, которая очень опасна. Прорастая внутрь, она образует сквозную ржавчину и разрушает теплообменник.

Качество изготовления

Узнать всю правду о заговоре, связанном с выбором, эксплуатацией и обслуживанием котлов отопления всех фирм производителей и моделей, можно .

Прочность котла зависит от качества выполненных сварных соединений. Если на сварном шве есть каверны, неровности, рано или поздно этот шов может дать течь. Особо опасным считается пустота, которая находится внутри шва. В идеале швы должны просвечиваться рентгеновским аппаратом, но не все производители это делают.

Хотя отопительные котлы являются сосудами, работающими под давлением и к ним должны предъявляться повышенные требования при изготовлении, брак иногда случается. И, как правило, капает из котла отопления после окончания гарантии. Заварить котел внутри и остановить течь не всегда удается.

Это зависит от того, как устроен теплообменник. В моделях, где установлен битермальный теплообменник (вторичный и первичный находятся в одном корпусе, теплообмен происходит благодаря конструкции два в одном) сделать это проблематично. Но, даже если вы это сделали, как показывает практика, поможет вам это не надолго.

Высокое давление в системе

Если хотите узнать про то, какие котлы отопления не стоит выбирать, про тонкости и нюансы их монтажа и подключения, а также скрытую информацию по правильному их обслуживанию всех фирм производителей и моделей, то перейдите сюда — .

Можно найти список ответов на каверзные и злободневные вопросы людей, которые рискнули на собственной шкуре, выбрали и приобрели новый или бэушный котел.

Превышение давления в системе также может спровоцировать течь котла. Причинами повышенного давления может быть множество причин. Основной причиной может быть неисправность расширительного бака, воздушные пробки в системе, засоренный сетчатый фильтр, неисправность предохранительного клапана, крана подпитки.

О неисправности предохранительного клапана говорит постоянно подтекающая жидкость из трубки. Высокое давление может не только дать трещину в котле, но и стать причиной взрыва. Следите за исправностью манометра и сбросного клапана, иногда клапан заклинивает по причине образования на нем слоя солей. Промойте его в лимонной кислоте.

Предохранительный клапан котла отопления

Необходимо регулярно проверять соответствие давление на клапане и в расширительном баке. При установке расширительного бака необходимо посчитать объем теплоносителя. Как рассчитать — существует формула расчета, а среднее значение -1,5 Атм или на 0,2 Атм ниже, чем в системе. Для профилактики не забывайте промывать фильтры на входе и выходе из контура отопления, после подпитки системы необходимо развоздушить батареи.

Прогорели стенки

Причиной течи может стать прогар стенки камеры сгорания. Сталь и чугун выгорают, когда из их состава улетучивается углерод, поэтому металл на камере сгорания делается толще. Как правило, прогар происходит, когда неправильно установлена высота камеры сгорания, некорректно выставленная мощность горелки, не отрегулирована горелка по минимальной и максимальной мощности, слишком высокое пламя.

Прогар случается, когда котел постоянно работает на максимальной мощности, это происходит в случае недостаточного утепления жилья или, когда теплогенератор подобран без учета обогреваемой площади.

Приобретая котел, почитайте отзывы в интернете и отдайте предпочтение положительно зарекомендовавшим себя производителям. Лучше купить теплогенератор немного большей мощности, с надежной модуляцией пламени и настройку доверить специалистам.

Как остановить течь своими руками

Как починить место течи — алгоритм устранения течи одинаков как на твердотопливных котлах, таких как Дон, КЧМ, так и на газовых, например на АОГВ, Alixia 24, Ariston (Аристон), Деу, Ардерия, Электролюкс.

Этапы работ:

1. Выключить устройство.
2. Слить воду.
3. Дождаться полного остывания котла.
4. Снять теплообменник,как это сделать опишем ниже.
5. Произвести пайку, устранить свищ.

Как выглядит теплообменник — он представляет из себя металлический или чугунный корпус, нагреваемый пламенем горелки и передающий тепловую энергию жидкости, которая находится внутри него.

Чтобы разобрать его и самому запаять, необходимо снять переднюю панель, защитный кожух и защиту камеры сгорания при помощи длинной отвертки. Затем отсоединить провода датчиков и подходящие к теплообменнику трубопроводы, старайтесь не повредить патрубки и трубки, удерживайте их при помощи ключа.

Чтобы потом правильно все подключить, следует вначале сфотографировать внутренности теплогенератора. Затем отсоедините вентилятор и дымовой датчик. Извлекая теплообменник, не применяйте силу и не делайте резких движений, делайте все предельно осторожно.

Если вы обнаружили прорыв между контурами в трубочке — заделать такую дырку невозможно, придется менять теплообменник. Сварить теплообменник нельзя, следует применять пайку газовой горелкой.

Пайка теплообменника

Для того, чтобы сделать пайку своими руками, необходимо вначале зачистить место, где образовался свищ. Сделать это можно при помощи мелкой наждачной бумаги. Пайка производится газокислородной смесью с припоем, содержащим те же химические элементы, из которых изготовлен теплообменник.

Применять олово в этом случае нельзя, так как такой ремонт через некоторое время опять приведет к образованию свища. После пайки на проблемное место следует нанести защитное покрытие, например, слой алюминия.

Профилактика образования свищей

При покупке теплогенератора внимательно просматривайте качество пайки соединительных швов, как на водяном, так и на первичном теплообменнике, там не должно быть наплывов, неровностей.

Производите настройку горелки в соответствии с указаниями в инструкции. Чтобы избежать появления свищей, необходимо своевременно принимать меры при наличии высокого давления и завоздушенности в системе. Избегайте частой подпитки системы водой, выясните причину падения давления в этом случае и устраните ее.

КАЖДЫЙ вопрос пользователя и ответ на него, для избежания денежных затрат в результате неправильной эксплуатации или ремонта котла. И здесь не важно аппарат какой фирмы производителя участвует в вопросе. Важно лишь та уникальная ситуация, в результате которой данный вопрос возник, потому что как гласит одна хорошая поговорка: «если предупрежден, значит вооружен».

Котел Vaillant ATMOTEC PLUS отапливает секцию таунхауса моего друга. Стала часто происходить ситуация, при которой наполняя ванну в определенный момент котел уходит в ошибку, соответственно перестает греть воду. Код ошибки сам не наблюдал, со слов владельца – перечеркнутый кран на дисплее, восстанавливал работу перезапуском котла.

Учитывая возраст котла более семи лет, который предположительно ни разу не промывался, однозначно решили, что требуется промыть вторичный теплообменник ГВС от накипи и грязи.

Далее встал вопрос – как мыть. Можно вызвать специалиста обслуживающей организации с бустером и спецжидкостью или промыть самостоятельно в домашних условиях. Так как давно с товарищем не виделись и на выходные предстояли последние матчи чемпионата мира по хоккею, решено было никого не вызывать и прокипятить теплообменник в лимонной кислоте. В конце концов, промыть бустером никогда не поздно.

Слили воду с котла через предохранительный клапан, сняли теплообменник. Наличие в нем загрязнений было визуально очевидно. Для промывки приготовили раствор обычной лимонной кислоты, купленной в магазине – как самый простой и безопасный. На три литра воды высыпали пакетик 80 грамм. Заполняя теплообменник раствором, кипятили в обычной кастрюле три раза и между кипячениями промывали водой. Грязи было много, с одного контура черная, с другого – рыжая с взвесью тяжелых частиц. Только после третьего кипячения грязи стало ощутимо поменьше, решили процедуру завершить. Поставили теплообменник на место, заполнили котел, порадовались, что вода теперь греется ощутимо быстрее и стала гораздо горячее. В целом, процедура прошла успешно.

Все бы хорошо, но через час в отсутствие хозяев под котлом образовалась порядочная лужа. Как выяснилось, котел стал сбрасывать давление через предохранительный клапан. Ввиду того, что опыта решения проблем по гидравлике не было, решили, что котел за время промывки успел остыть, мы его излишне подпитали холодной водой и в результате после нагревания теплоносителя, давление в системе ушло за предел.

Слили с котла воды до значения давления 1.5 бара, дело было к полуночи, поэтому на этом успокоились. С наступлением следующего дня под котлом опять образовалась приличная лужа.

Было очевидно, что после промывки котел стал работать неправильно – в процессе работы наблюдался постоянный рост давления до предельно значения.

Давление расширительного бака

По симптомам, первое, что пришло в голову – проверить давление расширительного бака котла. Как это делается — описывать не буду, можно посмотреть видео. Если в нем нет воздуха, и не происходит компенсации теплового расширения – в системе будут наблюдаться скачки давления, которые приводят к сбросу. Слили воду с котла, проверили давление — значение около 0.6 бар. Не сказать, что малое, но на всякий случай подкачали до 0.8 бар. Еще когда сбрасывали воду с котла, обратили внимание, что давление в котле вдруг само подросло с 1.2 бар до 1.5 бар буквально за несколько минут. При этом, котел не совершал вообще никаких операций. Стало понятно, что происходит постоянная подпитка котла. Кран подпитки закрыт, но котел подпитывается. Медленно, примерно с интервалом 10-15 минут давление в отопительной системе увеличивалось на 0.1 бар.

Замена вторичного теплообменника

Проблему решили в итоге установкой подменного теплообменника. По всей видимости, в старом теплообменника был свищ, и возникла точка сообщения двух контуров. Свищ со временем зарос накипью и грязью, а после промывки открылся. Я не претендую на роль эксперта в области физико-химических процессов, происходящих внутри теплообменника, но рискну предположить, что со временем образовавшаяся накипь явилась причиной локальных перегревов внутри и повреждению пластины, но при этом сама же накипь обеспечивала герметичность контура.

Вся эта история натолкнула меня на следующие мысли и рекомендации:

• Желательно производить промывку теплообменника регулярно. Все зависит, конечно, от качества воды конкретного региона, наличия или отсутствия фильтров грубой очистки и т.д. В местных организациях рекомендуют промывать раз в год перед отопительным сезоном, но не считаю это догмой.
• Не лишним было бы иметь второй подменный теплообменник, это позволяет произвести замену в любой момент, т.к. при такой неисправности невозможна эксплуатация котла в целом, даже на отопление. Больше справедливо для владельцев больших частных домов.
• Правильно было бы провести опрессовку теплообменника после промывки (не знаю, делают ли это при промывке в специализированных организациях, я бы сделал). В нашем случае, его можно было элементарно продуть ртом, т.к. свищ был достаточно большой.

Проверка герметичности теплообменника на котле

Проверить герметичность теплообменника на котле можно, перекрыв подачу в котел холодной воды и открыв кран разбора горячей воды. Если система отопления и контур ГВС сообщаются через теплообменник, из крана будет течь вода. В нашем случае этого не происходило — из крана чуть-чуть подкапывало раз в минуту по капле. Возможно, если бы этот тест повторили при давлении в котле более 2 бар, то течь проявилась бы явно. Именно поэтому, вариант негерметичности теплообменника был изначально исключен (как оказалось неправильно).

Проверка крана подпитки Vaillant
Кран подпитки тоже мог являться причиной течи водопроводной воды в систему отопления. Если забраковать теплообменник явно не удалось, то проверить кран подпитки на Vaillant ATMO PLUS можно следующим образом:

Если кран подпитки полностью не перекрывает подачу воды в котел – увидите визуально.

Заключение

Данный случай я решил описать, потому что этот опыт может пригодиться, кому то еще в такой ситуации, читать множество страниц форума не всегда удобно и есть на это время. Так же на странице открыты комментарии, в которых можно оставить свои мысли по этому поводу или какие-то дополнения (может быть при написании статьи я допустил ошибку). Конструктивная критика по существу всегда приветствуется!

Есть две процедуры, которые пользователи могут сами выполнять — регулировка давления в системе батарей и осмотр (и подкачка воздухом в случае необходимости) расширительного бачка.

Я столкнулся с этими задачами, когда хотел включить отопление дома.
Давление в системе было минимальное (0.8 бар). Я включил батарении, но заработала только батарея в ванной и частично на кухне.
Я подумал, что в батарее на кухне скопился воздух и решил спустить его через кран маевского на ее торце. Давление в системе упало до 0 и котел совсем перестал работать.

А без горячей воды в 21 веке тяжело!

В инете информации мало, поэтому делюсь своим кровным опытом, как отрегулировать давление в системе, как найти расширительный бачок (я потратил на это 2 часа) и проверить его работу.

У меня котел

1) кран подпитки системы находится слева, между выводом батареи и вводом для горячей воды. Представляет собой черный пластрассовый, размером с фасоль, цилиндрический предмет, как откручивающаяся крышка от майонеза. Если крутить против часовой стрелки, в систему начнет поступать вода и давление будет повышаться.

Более ясный вид:

Если вы перекачаете воду в систему (более 3 бар), то ее можно слить из системы (так же можно прогнать воздух). Чтобы найти клапан слива, надо снять кожух с котла (взять его за бока и аккуратно потянуть вверх и на себя).
Он находится права снизу, с красным циллиндроческим верхом и черным пластмассовым рычажком. Если открыть кран подпитки и этот клапан, можно прогнать воздух из системы.

2) В отопительной системе есть расширительный бачок (чтобы батареи не лопнули при нагреве воды http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_8_2.html). Найти его можно, если посмотреть на котел сверху — он будет между кожухом и стеной. Выглядит как красный (может быть другого цвета) диск толщиной примерно 5-7 см с ниппелем сверху. Для проверки работоспособности надо открутить крышку на ниппеле и слегда нажать на ниппель. Должен пойти воздух. Если пошла вода — бачок неисправен, надо звонить в ремонт. Если ничего не пошло — надо подкачать, делается это обычным автомобильным насосом. (Велосипедный тоже может подойти)

«Интересная» статья | Сантехнапевы

Меня удивила и огорчила статья под названием «В Смольном заметили, что люди мерзнут», появившаяся в петербургской интернет-газете «Фонтанка», в особенности фраза : «КАК ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ, РАНЬШЕ НА ЛЕТО ВОДА ПОЛНОСТЬЮ СЛИВАЛАСЬ ИЗ СТОЯКОВ.» Имеются в виду стояки отопления. Господа «специалисты», даже сантехнику 2-го разряда уже совершенно ясно, что воду из системы отопления сливать ни в коем случае нельзя так, как это приводит к попаданию в систему огромного количества воздуха способствующего коррозии и образованию свищей на трубах. Высыхание межсекционных прокладок чугунных и алюминиевых радиаторов, высыхание уплотнительного материала в резьбовых соединениях в пустой системе отопления за летний период приводит, при её заполнении, к многочисленным протечкам и рыжим подтёкам на радиаторах отопления и трубах стояков.

Когда человек такое заявляет, то он ни в коем случае не может быть специалистом по техническому обслуживанию зданий и сооружений. В другой области — может быть, но только не в этой, в этой он не имеет ни малейшего понятия! Система отопления, в межотопительный сезон, оставалась пустой (без консерванта) только в двух случаях и оба эти случая являли собой бездарность и халатность обслуживающих структур в отношении вверенного им хозяйства. Случай первый: Вода из системы отопления здания вытекала сама собой, в силу ветхости самой системы отопления и наличию на инженерных сетях, данного здания, многочисленных дефектов (свищей, заломов, разгерметизации сборных соединений и др.) на трубах, что приводило к постоянным утечкам воды из системы отопления в отопительный период и опорожнению её в летний. Случай второй: Система оставалась пустой в следствии ремонтных либо профилактических работ проводившихся на инженерных сетях отопительной системы здания в целях устранения выявленных в отопительный сезон дефектов. Так как дефекты носят, в основном, локальный характер то, при хозяйском подходе к делу, воду из системы сливать нет необходимости — нужно лишь отсечь от основной системы дефектный участок при помощи запорной арматуры, которая и устанавливается именно для таких случаев, и после этого проводить необходимые ремонтные работы. По окончании работ система отопления, в обязательном порядке, снова заполняется теплоносителем и опресcовывается.

В условиях же нашего хозяйствования, при наличии в обслуживающих структурах вышеназванных «специалистов» и при полном износе и, в связи с этим, не возможности использования ветхой запорной арматуры для локализации дефектного участка трубопровода, воду из системы отопления здания приходится сливать полностью. После проведённых ремонтных работ система отопления так и оставалась пустой так, как заменён был только самый плохой участок трубопровода, а другие, не менее аварийные участки, так и оставались в ожидании на всё лето. По — этому и не заполняли систему отопления в надежде, что будут проведены и другие профилактические работы, но вы же сами прекрасно понимаете чем заканчивалось это ожидание — внезапным наступлением отопительного сезона. Единственным плюсом такого хозяйствования были высохшие за лето подвалы.

Вы замечали ржавые подтёки между секциями чугунного, да уже иногда и алюминиевого, радиаторов и в местах сгонных соединений на стояках отопления? Вот это и есть последствия оставленной «специалистами» системы отопления без теплоносителя. За летний период прокладки и уплотнительный материал в резьбовых соединениях успевали высохнуть и теряли свои герметизирующие свойства. В период начала отопительного сезона и заполнения системы отопления водой в местах соединений начиналась «капель». Жильцы в панике начинают подставлять баночки, тазики и подкладывать тряпки и докучать своими нервными звонками коммунальным службам. Пока к ним удосуживался придти сантехник (да он и не торопился так, как знал суть проблема) прокладки между секциями радиаторов и уплотнительный материал в резьбовых соединениях снова разбухали от воды и течь прекращалась сама собой, до следующего года. Получается, как в одном из советских фильмов: «Да, были демоны, но они самоликвидировались!» Воздух попавший в систему отопления при сливе из неё воды, является для неё же «чистейшим ядом». В результате коррозии начинают появляться многочисленные свищи на стояках отопления в итоге чего на трубах начинают появляться, иногда очень художественно исполненные, резиновые бандажи. К стати, господа «специалисты», раз уж у вас такой подход к управлению коммунальным хозяйством, так организуйте, пожалуйста, закупку и обеспечьте обслуживающие организации достаточным запасом старых автомобильных камер (именно они являются главным источником резины для бандажей), иначе, если, не дай бог, ваши слова примут как прямое руководство к действию, то не хватит ни какой резины, тем более, что шины сейчас в основном бескамерные — пропадём! Далее. Вы сольёте сотни тысяч кубов воды, а заполнять то чем обратно собираетесь отопительные системы; производить запитку водопроводной водой ни в коем случае нельзя — она несёт с собой кислород, а следовательно, и быстрый конец для труб и приборов систем отопления! Не надо ничего изобретать — всё, что надо, уже давно придумано и успешно работает. Господа «специалисты», вам (да и коммунальному хозяйству) пойдёт на пользу знакомство с «ПРАВИЛАМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК» утверждёнными Министерством Энергетики Российской Федерации Приказом от 24 марта 2003 года № 115 и зарегистрированными в Минюсте РФ 2 апреля 2003 года № 4358, а именно, с пунктом 9.2.11 глосящим: «ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИИ СИСТЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТОЯННО ЗАПОЛНЕНА ДЕАЭРИРОВАННОЙ, ХИМИЧЕСКИ ОЧИЩЕННОЙ ВОДОЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОМ». Господи, услышь мя и защити коммунальное хозяйство и инженерные сети зданий от вмешательства чиновников и «специалистов»!!! ПВН

Разница между сливом и промывкой водонагревателя

Когда дело доходит до ухода за водонагревателем, одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать, — это регулярно промывать резервуар, чтобы удалить накопившиеся на дне резервуара грязь и осадок. Это вполне нормально — в большинстве общественных систем водоснабжения помимо незначительного количества грязи содержится большое количество минералов, таких как кальций и магний. Эти вещи имеют тенденцию опускаться на дно резервуаров водонагревателя, где со временем накапливаются в значительный слой.

Этот слой отложений действует как изолятор для газовых водонагревателей, не позволяя им максимально эффективно нагревать воду. Они также создают дополнительную нагрузку на резервуары и могут способствовать более быстрому износу нагревателя и необходимости его замены раньше, чем обычно. Когда вы промываете водонагреватель, вы удаляете этот слой осадка, который обеспечивает бесперебойную работу водонагревателя. Однако многие домовладельцы на самом деле не знают разницы между промывкой водонагревателя и простым сливом воды.Это различие важно, поскольку простой слив воды из обогревателя не удаляет накопившийся осадок, который может вызвать эти досадные проблемы.

Состояние водоснабжения

Разница между сливом и промывкой водонагревателя заключается в состоянии водоснабжения. Если вы перекрываете подачу воды, вы просто сливаете воду из водонагревателя. Если оставить подачу воды включенной, значит, вы ее смываете. Слив воды из бака водонагревателя имеет целью просто опорожнить бак.Однако промывка заменяет всю воду в резервуаре новой водой, и именно этот постоянный поток воды смывает накопившийся в резервуаре осадок.

Важно периодически промывать и слить воду из водонагревателя, чтобы контролировать состояние резервуара и состояние воды, которая проходит через ваш дом. Вы должны промывать водонагреватель не реже одного раза в год, чтобы удалить накопившийся с течением времени налет. Чтобы промыть обогреватель, выключите отопление (газовое или электрическое), подсоедините шланг к сливному клапану бака и откройте его.Дайте резервуару стечь в течение нескольких минут, пока резервуар опустеет, регулярно отбирайте пробы, сливая часть воды из шланга в ведро. Если вы видите в воде частички осадка, дайте ей продолжить промывку. Когда эти обычные образцы начнут выходить чистыми, вы можете закрыть сливной клапан и позволить резервуару снова наполниться. Снова включите огонь и дайте резервуару нагреться до температуры.

Также раз в год следует сливать воду из бака. Перекройте подачу воды и поднесите большое ведро к сливному клапану водонагревателя.Затем опорожните его ведро за ведром. Это займет некоторое время. Однако обратите особое внимание на состояние воды в последних ведрах. Если вода имеет странный запах или цвет ржавчины, вам следует начать откладывать деньги на новый водонагреватель, так как может пройти совсем немного времени, прежде чем вы обнаружите неприятную утечку.

Наконец, сливаете ли вы резервуар или промываете его, вы также должны воспользоваться возможностью проверить свой запорный клапан. Запорные клапаны предназначены для отключения вашего водонагревателя в случае аварии, но со временем они могут выйти из строя, особенно если они не использовались или не перемещались в течение нескольких лет.Когда ваш резервуар пуст, откройте клапан сброса температуры и давления, обычно расположенный в верхней части резервуара. Откройте и закройте его несколько раз, чтобы убедиться, что он движется плавно. Если у вас возникла проблема с водонагревателем, позвоните специалистам Lange Plumbing & Fire Protection по телефону (702) 500-0936 сегодня, и позвольте нам позаботиться об этом, чтобы вы могли вернуться к комфортной жизни с надежной горячей водой. как можно быстрее.

Как справиться с утечкой воды в печи

Вы только что обнаружили лужу на полу перед вашей печью.Что это значит? Почему в вашей печи течет вода? В большинстве случаев это небольшой ремонт, так что не паникуйте. Это могло быть несколько разных вещей. Однако вам понадобится сертифицированный специалист, чтобы взглянуть на него и решить проблему за вас. Не откладывай. Любая проблема, связанная с водой, может быстро усложниться, не говоря уже о заплесневении, если не решить ее своевременно. Позвоните в компанию Tedder, чтобы поговорить с одним из наших сертифицированных технических специалистов или назначить одного из них, чтобы он приехал к вам домой сегодня в Мерфрисборо, штат Теннесси.

Тип печи

Существует несколько различных причин, по которым в вашей печи может протекать вода, но наиболее частая причина — утечка конденсата. Это довольно распространенное явление. Но прежде чем можно будет установить причинно-следственную связь, специалист по обслуживанию должен знать, какой тип печи у вас есть. Это высокоэффективная (конденсационная) или стандартная (обычная) печь? Если вы не знаете сразу, это легко сказать. Взгляните на его вентиляционную или выхлопную трубу. Если труба из белого пластика (ПВХ), то у вашей печи высокий КПД.Еще один способ узнать, насколько он эффективен, — это рейтинг AFUE (Annual Fuel Utilization Efficiency). Если он рассчитан на 90 процентов или выше, он имеет прохладный выхлоп и производит конденсацию, следовательно, это высокий КПД. С другой стороны, если ваша печь имеет металлическую выхлопную трубу, это печь стандартной эффективности, и в ней не должно быть конденсата. У него будет AFUE ниже 90 процентов. Часто печи имеют рейтинг AFUE, напечатанный на желтой наклейке с указанием энергии на устройстве. Но это не всегда так, особенно в старых моделях.Осмотр вентиляционной или выхлопной трубы — довольно надежный метод, поэтому не беспокойтесь, если вы не знаете рейтинг AFUE вашей печи.

Возможные причины утечки

Опять же, наиболее частой причиной протечки печи является утечка конденсата. Высокоэффективные печи отбирают тепло из дымовых газов в течение более длительного периода времени, чем печи стандартной эффективности, в результате чего газы охлаждаются, а затем конденсируются. Конденсат отводится в канализацию в полу. Если причиной утечки воды является конденсат, существует несколько вариантов.Возможно, у вас засорился слив или трубка для конденсата, обрыв конденсатопровода или проблемы с насосом для конденсата, если он у вас есть. Печь стандартной эффективности отбирает некоторое количество тепла из дымовых газов и быстро выводит их из выхлопной или дымовой трубы. Если у вас есть утечка конденсата со стандартной эффективностью, то ее выхлопная или дымовая труба может иметь неправильный размер. В печи стандартной производительности не должно быть воды. Вам нужно вызвать профессионала, чтобы оценить, что происходит.Если он или она исключает утечку конденсата, есть и другие возможности, и все они требуют помощи профессионала. Одним из вариантов может быть проблема с увлажнителем для всего дома, если он подключен к печи. Это может быть утечка внутри вашей печи, хотя ежегодное техническое обслуживание вашей системы HVAC должно предотвратить это. Другая возможность — засорение внутренней дренажной системы. Если ваш кондиционер работает, и у него есть внутренний слив с вашей печью, ваш слив может иметь препятствие, из-за которого вода отправляется в вашу печь.Самым дорогим вариантом может быть неисправный вторичный теплообменник печи, но такая возможность — только вариант для высокоэффективных печей. Это означает, что вам необходимо заменить печь.

Свяжитесь с нами

Какой бы ни была причина утечки в печи, пора обратиться к профессионалу. С сертифицированными техническими специалистами нашей компании Tedder можно связаться по телефону 615-890-4515 и они будут рады помочь вам.

Почему из моей газовой печи капает вода? Техник из Миннеаполиса объясняет

Итак, вы заметили, что из вашей печи течет вода, и вам интересно, в чем проблема.
Что ж, ответ зависит от того, какая у вас печь: обычная печь или конденсационная печь.

Если у вас обычная печь , две наиболее вероятные причины капания воды включают:

• Дымоход плохого размера
• Герметичный увлажнитель

Если у вас конденсационная печь , то, скорее всего, она протекает по любой из следующих причин:

• Засорение или проблема в конденсатной системе
• Плохой / забит конденсатный насос
• Герметичный увлажнитель
• Неисправный теплообменник

Не знаете, какая у вас печь? Не волнуйтесь, тип печи определить несложно.

Мы покажем вам, как это выяснить, и рассмотрим каждую проблему, которая может вызвать утечку.

Как узнать, обычная у вас печь или конденсационная

Определить тип имеющейся печи можно по:

• Проверка, из какого материала изготовлена ​​выхлопная труба.
• Проверка рейтинга AFUE печи

Давайте посмотрим на них поближе …

Материал выхлопной трубы

Выхлопная труба — это металлическая или ПВХ труба, которая соединяется с вашей печью и проходит через крышу или боковую часть дома.Эта труба отводит горючие газы от вашего дома.

Если ваша печь имеет металлическую выхлопную трубу , у вас есть обычная печь .

Если ваша печь имеет выхлопные трубы из белого ПВХ , у вас есть конденсационная печь .

Рейтинг AFUE

Рейтинг AFUE, или годовое использование топлива, показывает, насколько эффективна ваша печь. Вы можете проверить рейтинг своего отряда, посмотрев на желтый лист Energyguide сбоку от него.

Если AFUE вашей печи выше 90 , скорее всего, у вас конденсационная печь .

Если рейтинг вашей печи AFUE ниже 90 , то, скорее всего, у вас обычная печь .

Примечание. Если на вашей печи нет рейтинга AFUE, указанного на боковой стороне, скорее всего, это очень старый агрегат и обычная печь.

Теперь, когда вы знаете, какая у вас печь, вы можете перейти к разделу ниже, в котором описаны проблемы, из-за которых из вашей печи может капать вода.

Почему в обычной печи течет вода

Во-первых, обычные печи не предназначены для производства воды любого вида. Поэтому, если из него капает вода, вам следует немедленно обратиться к специалисту для проверки устройства.

Есть две основные проблемы, из-за которых из обычной печи может капать вода:

Выхлопная труба неправильной конструкции

Металлическая выхлопная труба, подключенная к вашей печи, предназначена для сбора и отвода газов, образующихся в процессе сгорания.

Предполагается, что эти газы выходят из выхлопной трубы и попадают в атмосферу до того, как успевают остыть и конденсироваться в воду. Но если выхлопная труба слишком велика или недостаточно наклонена вверх, это замедляет движение газа по мере его выхода наружу.

Это позволяет газам остывать и конденсироваться в воду, пока они еще находятся в выхлопной трубе, вызывая утечку. Если это ваша проблема, вам понадобится профессионал, который осмотрит ваше устройство и заменит или модернизирует выхлопную трубу.

Герметичный увлажнитель

Если вы видите меньшее устройство, прикрепленное к вашей печи с подключениями для воды, электричества и канализации, у вас есть увлажнитель на вашей печи. Эти устройства помогают увлажнять теплый воздух, поступающий в ваш дом.

Однако проблемы с увлажнителем, такие как засорение фильтра или дренажа, могут вызвать утечку из устройства. Негерметичный увлажнитель часто ошибочно диагностируется сбитыми с толку домовладельцами как негерметичная печь.

Вам понадобится профессионал, чтобы осмотреть увлажнитель, чтобы определить причину утечки и устранить проблему.

Почему в конденсационной печи течет вода

В отличие от обычных печей, конденсационные агрегаты фактически предназначены для производства конденсации.

Видите ли, вместо того, чтобы быстро отводить дымовые газы (как в обычном агрегате), конденсационная печь забирает намного больше тепла от этих газов, прежде чем позволить им уйти в атмосферу.

И, конечно, поглощение большего количества тепла требует больше времени. Фактически, достаточно времени, чтобы эти газы остыли и конденсировались в воду, прежде чем она покинет печь.Обычно в высокоэффективных печах конденсат отводится через дренажную систему. Но если эта вода попадает к вам на пол, это признак того, что в вашей печи есть проблемы.

Давайте рассмотрим некоторые из тех проблем, которые могут вызвать утечку воды из конденсационной печи …

Засор или проблема в конденсатной системе

Ваша высокоэффективная печь оснащена всей системой отвода конденсата, который она производит. Но если в конденсатопроводе или канализации возникнет проблема или произойдет засор, вода начнет перетекать из печи на пол.

Проблемы с конденсатным насосом

В некоторых высокоэффективных печах может использоваться конденсатный насос для выталкивания конденсата в надлежащую зону слива.

Конденсатный насос представляет собой небольшую белую коробку, соединенную с дренажной трубой из ПВХ и перекачивающую воду в канализацию. По сути, он действует как небольшой отстойник.

Если конденсатный насос выйдет из строя или вообще перестанет работать, вы увидите, как из устройства капает или переливается вода. Если вы заметили утечку воды из конденсатного насоса, обратитесь к специалисту для замены данного устройства.

Герметичный увлажнитель

Эта проблема является общей проблемой как для конденсационных, так и для обычных печей.

Для получения дополнительной информации о негерметичных увлажнителях и о том, что делать, ознакомьтесь с разделом «Утечка в увлажнителях» в разделе «Почему в обычной печи протекает вода».

Неисправный теплообменник

Конденсационная печь фактически имеет 2 или даже 3 теплообменника, в отличие от одного теплообменника в обычной печи.

Это позволяет печи поглощать намного больше тепла от дымовых газов до того, как они покидают систему, но это также означает, что процесс поглощения тепла происходит намного медленнее.
И к тому времени, когда эти горячие газы достигают 2-го или 3-го теплообменника, они успевают значительно остыть. Таким образом, второй / третий теплообменники обычно производят намного больше конденсации, чем первый теплообменник.

Но если проход, удерживающий этот теплообменник, треснут или поврежден, этот конденсат попадет на ваш пол.

К сожалению, плохой теплообменник — очень дорогой ремонт. У вас должен быть профессиональный осмотр теплообменника и профессиональный совет о том, следует ли вам заменить часть или всю печь.

Нужна помощь техника MN?

Если ваша газовая печь протекает и вы живете в районе Миннеаполис-Сент-Пол, обратитесь к специалистам MSP.

Мы предлагаем обслуживание в тот же день, чтобы согреться в суровые зимы.

Просто запишитесь на прием к нам сегодня!

Ссылки по теме:

Как слить или промыть водонагреватель?

В ваших интересах слить воду из водонагревателя так часто — примерно раз в два года или около того — чтобы убедиться, что он работает с максимальной эффективностью и откачивает всю горячую воду, которая может вам когда-либо понадобиться.Минеральные отложения будут накапливаться в основании бака водонагревателя и могут превратиться в толстый и твердый налет. Это покрытие препятствует эффективному нагреву воды в баке горелкой и, в конечном итоге, разъедает основание и вызывает гораздо более дорогостоящие проблемы. Со временем эти элементы могут вырваться наружу и засорить ваши трубы, краны и даже клапан, используемый для опорожнения или промывки бака водонагревателя. Самый простой способ убедиться, что эта работа выполнена безупречно, — это вызвать профессионалов, но если вы чувствуете, что справляетесь с задачей, вы можете сделать все самостоятельно, выполнив эти простые шаги.

1. Отключите питание водонагревателя. В зависимости от типа водонагревателя, который вы установили в своем доме, вам нужно будет либо отключить электричество, либо закрыть газовый клапан.
2. Перекройте кран подачи воды. Это отключит подачу воды в бак водонагревателя.
3. Подсоедините шланг к сливному клапану бака. Сливной клапан расположен в нижней части водонагревателя. Вы можете провести шланг к большому ведру снаружи, просто убедитесь, что конец шланга находится ниже уровня сливного клапана.Не забывайте, что стекающая вода будет невероятно горячей. Чтобы защитить себя от ожогов, вы можете дать воде остыть, прежде чем продолжить.
4. Слить воду из водонагревателя. Вы можете открыть клапан сброса давления на водонагревателе или открыть кран с горячей водой в своем доме, чтобы впустить воздух в систему и позволить водонагревателю стекать через шланг.
5. Откройте сливной кран. Если вы просто хотите смыть осадок из резервуара, дайте вытечь примерно трем или четырем галлонам воды, пока вытекающая вода не станет чистой.
6. Закройте сливной кран. Как только он закроется, снова включите подачу воды и дайте резервуару наполниться, прежде чем, наконец, включить электрический или газовый вентиль. В зависимости от вашего водонагревателя вам может потребоваться повторно зажечь электронное зажигание или пилот.

Что произойдет, если не будет стекания?

Если вы видите только небольшую каплю воды, выходящую из сливного клапана, или если вы ее совсем не видите, возможно, вы имеете дело с неисправным клапаном, но чаще всего это означает, что у вас засорение.В большинстве случаев эти засоры возникают из-за обломков мусора, отколовшегося от основания вашего резервуара. К счастью, большинство засоров можно легко устранить самостоятельно. Выполните первые три шага, перечисленные выше, но прежде чем перейти к шагу четвертому, несколько раз наступайте на шланг на расстоянии нескольких футов от того места, где он подсоединен к резервуару с горячей водой. Это будет стрелять пузырьками воздуха и водой обратно через шланг в ваш моток, надеясь избавиться от любых засоров. Если это не сработает, возможно, пришло время вызвать специалиста, чтобы он помог вам.

Связаться с bluefrog Сантехника + Водосток сегодня

По всем вопросам, связанным с водонагревателем и водопроводом, обращайтесь в bluefrog Plumbing + Drain прямо сейчас. Наши сантехники готовы помочь как коммерческим, так и частным клиентам, и могут предоставить вам профессиональную помощь в любое время суток, в любой день года. Позвоните нам по телефону 888-794-0341, чтобы запланировать бесплатную домашнюю оценку и получить бесплатное ценовое предложение, или найдите ближайший к вам пункт сантехники и слива bluefrog, введя свой город, штат или почтовый индекс в строку поиска на нашей карте. .

Похожие сообщения:

Как сделать это легко и безопасно

Ваш водонагреватель — это то, что обеспечивает всю необходимую горячую воду в ваш дом, когда вам это нужно. Время, когда вы осознаете, насколько это действительно важно, часто бывает, когда оно не работает или имеет резервную копию. Чтобы убедиться, что ваш водонагреватель работает должным образом, обязательно промойте его, чтобы обеспечить максимальную производительность.

Чтобы помочь вам понять основы промывки водонагревателя, мы сначала рассмотрим, почему это так важно и как часто вы должны это делать.Затем мы познакомим вас с общими рекомендациями по промывке вашего собственного водонагревателя, чтобы он мог работать эффективно.

Зачем нужно промывать водонагреватель?

При длительном использовании водонагреватели начинают накапливать отложения и наросты, которые естественным образом присутствуют в системе водоснабжения. Что происходит в нагревателе, так это то, что отложения могут накапливаться и слипаться, вызывая либо неэффективность, либо повреждение устройства. Это особенно характерно для водонагревателей в Фениксе, где вода очень богата отложениями.

Промывка нагревателя предотвращает чрезмерное накопление отложений и гарантирует, что вы сможете работать с устройством с большей эффективностью и меньше беспокоиться о поломке. Вполне возможно, что некоторые из наиболее распространенных проблем с водонагревателем, с которыми вы сталкиваетесь, можно решить простым смывом.

Стоимость промывки водонагревателя

Как вы увидите, промывка водонагревателя ничего не стоит, поскольку вы можете сделать это самостоятельно, выполнив всего несколько простых шагов.

Как часто нужно промывать водонагреватель?

Учитывая, насколько важен ваш водонагреватель, не стоит слишком долго откладывать промывку системы.У каждого водонагревателя разный срок службы, но регулярная чистка водонагревателя поможет достичь намеченного срока службы. В среднем вам следует промывать обогреватель каждые несколько лет. Если вы хотите обеспечить наилучшую производительность своего устройства, промывайте его один раз в год, и эти следующие шаги покажут вам, насколько легко это может быть.

Этапы выполнения очистки / промывки водонагревателя

Запорный газ

Как и любой другой электроприбор в вашем доме, к вашему обогревателю будет подаваться определенная мощность для работы.В зависимости от вашего устройства вам может потребоваться выполнить только один из этих шагов во время промывки водонагревателя или, возможно, больше. Отключение газа гарантирует, что устройство не будет получать газ, не нагреется или не протечет.

Отключение питания вашего устройства обычно можно выполнить с помощью автоматического выключателя, где у вас должен быть помеченный переключатель для нагревателя. Это предотвратит возникновение каких-либо проблем с электричеством во время работы с устройством. Запоминание этого шага обеспечит безопасную рабочую среду для тех, кто выполняет промывку.

Откройте кран с горячей водой

Вам нужно заставить вашу систему думать, что она должна работать, поэтому для этого вам нужно открыть кран с горячей водой в вашем доме. Вода будет выливаться, но она не будет нагреваться во время процедуры. Этот шаг также очень важен, поскольку он предотвращает образование вакуума в трубопроводе, который может вызвать нежелательные пузырьки воздуха в вашей водяной системе.

Выключите клапан холодной воды

Ваш водонагреватель будет иметь подающий клапан, который ведет к устройству подачи холодной воды.При выполнении промывки вы захотите закрыть этот клапан. Он должен располагаться на вашем устройстве или рядом с ним и, как правило, располагаться вверху. Он будет выглядеть как стандартный кран крана и потенциально может быть окрашен в синий цвет, чтобы обозначить холодную воду. Отключение этого клапана предотвращает попадание воды в устройство во время промывки, что значительно усложнит весь процесс.

Подсоедините шланг к нагревателю

Следующим шагом будет поиск крана. Он будет в нижней части устройства и будет выглядеть как обычный кран для шланга.Вы можете поставить под него ведро, прежде чем начинать что-либо еще, так как оно может начать капать, как только крышка будет снята. Вам нужно найти садовый шланг, который можно навинтить на этот патрубок, так как это самый простой способ слить воду из системы.

Если обогреватель расположен выше в доме, сила тяжести должна пропускать воду. Если устройство находится в вашем подвале, может потребоваться насос, чтобы помочь воде выйти из устройства. Убедитесь, что у вас есть конец шланга, помещенный в какое-то ведро или зону сдерживания, чтобы он не пролился повсюду.

Промывка водонагревателя для отложений: опорожнение резервуара

В это время вы можете начать слив из устройства, повернув патрубок, к которому подсоединен шланг. По мере того, как вода стекает из резервуара, вы можете использовать это время, чтобы увидеть условия, в которых может находиться ваш обогреватель. Если вода в основном прозрачная и нормального вида, вероятно, ваш водонагреватель в хорошей форме.

Однако более темная вода, содержащая осадок, может быть гораздо более серьезной проблемой. Если вы опорожняете резервуар и выходит значительное количество твердого материала, внутренняя часть резервуара может быть намного хуже, чем вы сможете решить с помощью простой промывки водонагревателя от отложений.Здесь вы, вероятно, захотите вызвать профессионала, чтобы осмотреть резервуар на предмет более серьезных проблем и скоплений.

Примечание: Если вы выполняете промывку электрического водонагревателя без резервуара, вы, очевидно, пропустите этот шаг.

Промойте систему

Теперь, когда вода вышла из системы, вы начнете промывать устройство. Помните кран с холодной водой, который вы ранее отключали? Это то, что вы снова включите, чтобы новая вода смогла вымыть систему.

Рекомендуется опорожнить старое ведро и проверить его на наличие осадка перед наполнением его новой промытой водой. Промывайте резервуар для воды в течение нескольких минут, пока выходящая вода не станет чистой и нормальной. Это будет означать, что система полностью очищена и процесс почти завершен. Не забудьте отключить подачу холодной воды, прежде чем снимать шланг и снимать ведро.

Reactivate Power and Gas

Теперь, когда промывка завершена, пора приступить к очистке.Первое, что нужно сделать, это отключить слив, к которому был подсоединен шланг, чтобы вода не могла вытечь. Кроме того, не забудьте закрыть в доме кран с горячей водой, который вы открыли вначале.

Снова включите подачу холодной воды и дайте резервуару снова наполниться. Вам нужно будет открыть клапан давления на вашем резервуаре, когда он будет заполнен, чтобы воздух мог выйти, и устройство могло работать. Снова откройте кран с горячей водой в доме, чтобы выпустить лишний воздух. Наконец, снова включите газ и воду, ведущие к резервуару.Дайте воде нагреться примерно 30 минут, прежде чем проверять, горячая ли вода, выходящая из вашего дома, когда это необходимо.

Заключение

Поздравляем! Теперь вы выполнили все основные шаги по промывке водонагревателя в относительно короткие сроки. Теперь, когда вы понимаете этот процесс, вы можете лучше подготовиться к следующему случаю, когда вашему обогревателю потребуется промывка. Потратив время на промывку обогревателя, вы убедитесь, что он будет работать с максимальным потенциалом и служить вам долгие годы.

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно промывать водонагреватель?

Идеально промывать водонагреватель не реже одного раза в год, особенно если вы живете в регионе с жесткой водой и у вас нет умягчителя. Если у вас есть работающий кондиционер, вы можете промывать его раз в пару лет, но делать это чаще — не повредит.

Сколько стоит промывка водонагревателя?

Если вы не уверены, что справляетесь с работой самостоятельно, рассчитывайте заплатить около 100 долларов.Это действительно минимальные расходы, учитывая, насколько вредным для вашего водонагревателя может быть осадок.

Что произойдет, если не промыть водонагреватель?

Если вы пренебрегаете промывкой водонагревателя, осадок может вызвать повреждение бака и вызвать такие проблемы, как засорение сливных линий.

Сколько времени нужно, чтобы промыть водонагреватель?

Хотя первая промывка может занять немного больше времени, в конечном итоге вы сможете выполнить весь процесс примерно за час.

Как часто нужно слить воду из водонагревателя?

Когда дело доходит до обслуживания водонагревателя, один из наиболее распространенных вопросов домовладельцев: «Как часто мне нужно сливать воду из водонагревателя?» Это отличный вопрос, и ответ может варьироваться в зависимости от состояния воды в вашем доме.Сегодня мы поговорим о том, зачем слить воду из вашего водонагревателя и как часто нужно выполнять эту задачу на вашем агрегате!

Для чего слить воду из водонагревателя?

Водопроводная вода содержит ионы кальция и магния, известные как «минералы жесткости». Когда вода поступает в водонагреватель и выходит из него, эти минералы оседают на дне резервуара вашего устройства. Со временем эти минералы накапливаются настолько, что мешают процессу теплопередачи между нагревательными элементами вашего водонагревателя и самой водой внутри устройства.Это может серьезно снизить эффективность водонагревателя.
Для решения этой проблемы необходимо периодически опорожнять водонагреватель, чтобы можно было смыть накопившийся в резервуаре осадок. Это важная задача по техническому обслуживанию, которая значительно повысит эффективность и долговечность водонагревателя.

Как часто следует сливать воду из водонагревателя?

Итак, мы знаем, зачем нужно сливать воду из водонагревателя, но как часто это нужно делать? Это во многом зависит от того, насколько жесткая у вас вода.Чем жестче ваша вода, тем больше в ней кальция и магния и тем быстрее в вашем аквариуме будет накапливаться осадок.
Бак вашего водонагревателя следует промывать не реже одного раза в год. Если вы уже планируете ежегодную настройку водонагревателя с помощью Cabrillo, вам не нужно беспокоиться о сливе воды из бака самостоятельно, потому что эта задача входит в состав этой услуги!
Кроме того, если вы живете в доме с очень жесткой водой, вам следует подумать о сливе примерно литра воды из резервуара каждые три месяца, чтобы предотвратить накопление осадка.

Установите устройство для смягчения воды, чтобы предотвратить накопление осадка

Если в вашем доме жесткая вода, вы можете значительно уменьшить количество отложений в водонагревателе, установив смягчитель воды. Смягчитель воды удалит из воды минералы жесткости, что значительно повысит эффективность водонагревателя и устранит все другие проблемы, связанные с жесткой водой в вашем доме.
Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как часто следует сливать воду из водонагревателя, или если вы хотите, чтобы водопроводная система обслуживалась или устанавливалась в вашем доме, свяжитесь с Cabrillo, вашим подрядчиком по сантехнике, отоплению и кондиционированию воздуха в Bay Area.

5 советов по уходу за туалетом для домовладельцев из района залива »« Предупреждение об угарном газе

Слив вашей системы теплопередачи

Правильный дренаж вашей системы теплопередачи

---

---

Слив из системы

Слить из системы теплоноситель не очень сложно, но это может быть довольно беспорядочно и отнимать много времени. Если вы сделаете это правильно, вы сможете удалить почти весь жидкий теплоноситель из своей системы, так что при заправке системы новым теплоносителем от MultiTherm ваша система будет работать более эффективно.Вот общие шаги для слива жидкости из вашей системы:

1. Выключите нагреватель или источник тепла и позвольте насосу продолжать циркуляцию масла по системе. Вам нужно удалить все остаточное тепло из системы, а также дать маслу остыть.
2. Как только масло достигнет безопасной температуры для слива из вашей системы, выключите насос и дайте жидкости перестать циркулировать.
3. Если у вас есть азотная подушка на расширительном бачке, выключите ее.
4. Если у вас есть высокие вентиляционные отверстия, вы можете их открыть.
5. Обратите внимание на все положения закрытых или частично закрытых клапанов или заслонок. Как только вы заметите все их позиции, вы можете полностью их открыть.
   Примечание: не забудьте открыть закрытую ножку расширительного бачка.
6. Присоедините шланги ко всем нижним сливным отверстиям. В большинстве случаев два нижних слива будут на насосе, а другой — на технологическом процессе / пользователе.
7. Используйте вторичный насос (НЕ СИСТЕМНЫЙ НАСОС), чтобы вытянуть жидкость из системы в пустую бочку, емкость или цистерну (в зависимости от размера вашей системы).Убедитесь, что вы пометили контейнеры как «использованный теплоноситель». Вы же не хотите, чтобы случайно поместили бочку с использованной жидкостью обратно в вашу систему.
8. Если вам кажется, что из системы вышло все масло, дайте системе отстояться от 10 до 15 минут и попробуйте снова прокачать, иногда требуется время, чтобы более вязкая жидкость осела до нижних точек. Теперь из вашей системы слили теплоноситель. Если вы слейте его настолько горячим, насколько сможете, вы сможете удалить почти весь осадок и твердые частицы из вашей системы.Эта процедура не позволяет удалить налипший или карбонизированный материал. Если вы хотите это сделать, вам следует подумать о очистителе технологической системы или промывочной жидкости от MultiTherm. Звоните, чтобы узнать подробности.

Ключевые моменты в этом выпуске:

• Продолжайте циркуляцию жидкости через насос горячего масла после выключения нагревателя. Перед сливом отсоедините азотную подушку, если она у вас есть на расширительном баке.
• Присоедините сливной шланг ко всем нижним точкам системы.
• Используйте вторичный насос (НЕ ПЕРВИЧНЫЙ НАСОС) для слива жидкости из вашей системы.
• Слейте воду из системы как можно более горячей, чтобы обеспечить максимальное удаление шлама и твердых частиц.
• После слива дайте системе постоять примерно 15 минут, снова откачайте насос, чтобы удалить более вязкую жидкость, которая осела после первоначального слива системы.

Помните: Проведение ежегодного анализа жидкости вашего теплоносителя поможет вам узнать, насколько эффективно работает ваша система.

Что вы делаете с использованным теплоносителем после опорожнения системы?

Что ж, если вы используете жидкий теплоноситель MultiTherm, утилизация очень проста и безопасна. Вы будете обращаться с жидкостью-теплоносителем MultiTherm как с отработанным моторным маслом и можете слить ее вместе с отработанными гидравлическими маслами или смазочными материалами.

Если размер вашей системы меньше 1000 галлонов, вам необходимо слить жидкость в пустые бочки или бочки. Если у вас есть более (5) бочек для отработанной жидкости емкостью 55 галлонов, большинство компаний по утилизации отходов заберут их бесплатно.Менее 5 барабанов, это дело отдельных компаний.

Если ваша система превышает 1000 галлонов, вы можете обратиться в компанию по утилизации, чтобы она привезла цистерну для удаления жидкости из вашей системы и заплатила вам от 0,10 до 0,17 доллара за галлон. Отработанный жидкий теплоноситель сжигается во многих мусоросжигательных печах из-за его высокого значения в БТЕ и того факта, что он горит чисто.

Если вы используете чужой теплоноситель, который считается опасным или токсичным, вам необходимо соблюдать правила OSHA и EPA в отношении удаления и утилизации.Это может стоить вам больших денег!

Описание продукта

Промывочная жидкость MultiTherm FF-1®

Специально разработанная промывочная жидкость MultiTherm очищает системы в течение:

• Пусков — для удаления сыпучих материалов, оставшихся в линиях и оборудовании, а также масла и некоторых консервирующих покрытий.
• Общее обслуживание — для удаления твердых частиц и использованного теплоносителя в вашей системе перед заправкой или переходом на другую жидкость.

Промывочная жидкость MultiTherm FF-1® может использоваться во время обычных операций до 3 дней при рабочих температурах от 550 ° F до 600 ° F. Таким образом, время простоя при очистке системы минимально.