Нужно ли закрывать продухи на зиму в неотапливаемом доме: Когда закрывать отдушины в доме на зиму

Размеры продухов в подвале. Расчет количества продухов

Содержание

1. Размеры продухов в подвале. Расчет количества продухов
2. Зачем закрывать продухи на зиму в многоквартирном доме. Вентиляция цоколя: нужны ли продухи? 
3. Продухи на чердаке снип. Устройство вентиляции чердака частного дома: продухи, слуховые окна, решетки
4. Можно ли закрывать продухи в подвале. Все для котиков: Минстрой РФ запретил замуровывать подвалы
5. Продухи в подвале закон. Новый закон требует оставить кошкам лазейки в подвалы

Размеры продухов в подвале. Расчет количества продухов

В строительных нормативах  расчет количества продухов оговорен следующим образом:

1. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», пункт 1.47 : «В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.»
2. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» , пункт 9.10: «В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2».

И в том и другом документе-одинаковая формулировка  и не очень понятная.Возникает много вопросов:

• сколько должно быть продухов?
• какой площадью сделать каждый продух?
• какую выбрать форму и размеры продухов?
•  в каком месте и в каком порядке лучше всего их устраивать?

Начнем с того,что форма отверстий в фундаменте или в цоколе здания может быть любой: круглой,квадратной,прямоугольной. Например,при устройстве продухов в фундаменте удобнее замоноличивать отрезок трубы. В строительной терминологии они называются гильзами и используются для ввода(вывода) в здание трубопроводов водопровода,канализации и отопления.

В кирпичном цоколе удобнее делать отверстия в процессе кладки шириной кратной длине кирпича (250мм) и по высоте кратной высоте кирпича со швом (70мм).

В зависимости от размеров применяемого материала для устройства отверстия под продух рассчитываются их размеры и количество.

Пример 1 расчета количества продухов (когда сечение круглое)

Например,вы решили поставить в фундамент гильзы из труб диаметром 110мм (пластиковые). Площадь такого отверстия: 3,14 0,05 0,5=0,0095м2

Площадь вашего подвала размерами 6*6м=36м2. Следуя СНиП необходимая площадь продухов должна быть: 36м2/400 =0,09м2. Требуемое количество отверстий под продухи: 0,09м2/0,0095м2=9,47 шт

Количество продухов должно быть четным для того,чтобы располагать их напротив друг друга в противоположных стенах дома,поэтому нужно принять 10шт. Вроде,как многовато,да и строительные нормы рекомендуют делать отверстия минимальным размером 0,05м2,поэтому лучше сделать меньшее количество продухов с большим сечением.

Итак, при  большем диаметре гильзы, будет меньшее количество продухов: для трубы Д160мм с площадью сечения 0,02м2,по расчету получается для 36м2 подвала- всего 4,5 шт. Принимаем 6шт(округляем в большую сторону) и, лучше всего,для устройства такого круглого продуха применить цокольный дефлектор Д160мм. Промышленность изготавливает цокольные дефлекторы разных диаметров: 125,160,200мм,для которых отверстие в фундаменте нужно делать на 10мм больше.

Пример 2 расчета количества продухов (когда сечение прямоугольное)

У вас кирпичный цоколь,в котором каменьщик должен не забыть выложить отверстия для продухов. Пусть подвал будет такой же площадью 36м2, а отверстия для продухов каменьщик решил сделать 250х140мм площадью 0,035м2.

Расчет точно такой же: 36м2/400=0,09м2-необходимая площадь всех продухов для вашего подвала. Тогда понадобится 0,09/0,035=2,57 шт. Принимаем 4шт.

Частенько можно увидеть на дачных домах в кирпичных цоколях по одному продуху,расположенному посередине длины каждой из четырех стен. А как же углы дома? Они,при таком расположении продухов, остаются «непродуваемыми» и, скорее всего,именно с углов,сруб потихоньку начнет подгнивать…Лучше всего,сделать по 2 продуха на две параллельные стены на расстоянии 0,8-1м от углов: воздух будет циркулировать не только в углах,но и в средней части.

Зачем закрывать продухи на зиму в многоквартирном доме. Вентиляция цоколя: нужны ли продухи? 

Продухи обычно делают при возведении ленточного фундамента . Казалось бы, технология отработана до мелочей. На FORUMHOUSE часто появляются темы с вопросами: продухи есть, а деревянные балки и лаги пола всё равно гниют; утеплитель мокнет или на внутренних стенках ленточного фундамента зимой образуется иней. 

chicken-A (пользователь FORUMHOUSE) :

– С появлением современных материалов и способов строительства продухи превращаются в анахронизм. А если закрытое подполье дополнительно как следует утеплить, то это значительно повысит энергоэффективность дома.

Интересен западный опыт. В США до недавнего времени считалось экономически целесообразным строительство домов с продухами и невысоким подпольем, в котором прокладывались все инженерные коммуникации.

В Америке построено около 30 млн домов подобных домов.

Однако в последние годы заокеанские строители постепенно отказываются от строительства цоколей с продухами. Выяснилось, что в свободно вентилируемом подполье в большинстве случаев всё равно сохраняется повышенная влажность.

Это происходит из-за нарушения температурно-влажностного режима. Летом тёплый атмосферный воздух попадает в более холодное подполье, а из-за разницы температур вода, содержащаяся в воздухе, конденсируется и выпадет в виде росы на внутренних стенках цоколя и перекрытия. Со временем это приводит к гниению конструкций.

Отсыревание подпольного пространства происходит по двум основным причинам:

1. Постоянное испарение водяного пара из грунта под домом. Этому способствует высокий уровень грунтовых вод или подтопление цоколя атмосферными осадками;

2. Недостаточная площадь продухов. В соответствии со СНиП 1.47 2.08.01-89, в стенах подвалов и подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 площади пола подполья или подвала. А сами продухи следует равномерно распределять по периметру наружных стен фундамента или цокольного этажа.

Минимальная площадь одного продуха равняется 0,05 кв.м. Соответственно, вентиляция для цоколя общей площадью в 100 кв.м потребует около 25 продухов диаметром в 110 мм.

Есть мнение, что продухи нужно закрывать на зиму.

Игорь3 (пользователь FORUMHOUSE):

– Я думаю, что привычка закрывать их на зиму возникла ещё из-за возможности хранить в подполе продукты. При полностью открытых продухах картошка и консервы зимой замёрзнут и испортятся.

Под жилыми помещениями обычно делают вентилируемый подпол (или цокольный полуподвальный этаж) с продухами на улицу и продухами через пол и вентиляционными каналами в стенах. Летом вентилирование происходило за счёт поступления тёплого воздуха через внешние продухи. На зиму их закрывают, и поступление воздуха в подпол идёт через специальные отверстия в полу. Эти отверстия прикрываются небольшими решётками.

Согласно СНиП II-3-79, разница между температурой воздуха в подполе и температурой поверхности подпольных перекрытий не должна превышать двух градусов. А для того, чтобы пол при открытых зимой продухах не вымерз, его необходимо как следует утеплить.

Минимальная толщина утеплителя в полу (минеральной ваты) составляет 200 мм.

Т.к. данные требования моугт не соблюдаться или выполняться с нарушениями, то следующим логичным шагом становится возведение цоколя без продухов.

Хорошо утеплённое и изолированное от атмосферного воздуха подполье в течение всего года остаётся сухим, тёплым, и в нём не образуется плесень.

Продухи на чердаке снип. Устройство вентиляции чердака частного дома: продухи, слуховые окна, решетки

Владельцы зачастую страшатся оборудовать вентиляцию холодного чердака в своих частных домах, руководствуясь следующими предположениями.

• Через вентиляционные решетки чердака из дома уходит тепло. Существует мнение, что здание быстрее охладится. Но чаще всего проблема заключается в плохой термоизоляции стен или потолочных перекрытий. Кстати, через некачественно утепленный потолок на чердак проникает влажный теплый воздух. В чем его опасность мы расскажем в следующей главе;
• Вентиляция холодного чердака вальмовой крыши или шатровой необходима лишь летом. По мнению многих, вентиляционные решетки и окна на чердаке нужны только для проветривания в духоту. На самом же деле, зимой потолок неотапливаемого и невентилируемого чердака превратится в пещеру, заросшую ледяными сталактитами;
• Не важно, какого размера вентиляционные продухи. Площадь вентиляционных окон и продухов на чердаке нужно тщательно просчитывать. Как это сделать правильно – читайте дальше.

Вентиляция чердака в частном доме – это важнейший элемент терморегуляции. Правильно организованная, она позволяет сэкономить средства на обогрев или охлаждение жилого пространства и сберечь в целости и сохранности само строение. Особенно важна вентиляция чердака над мансардой.

Вентиляция чердачного помещения

Чердак в частном доме нуждается в вентиляции как зимой, так и летом.

Так, в жаркое время года раскаленная крыша нагревает воздух на чердаке до 150 градусов. Большая часть этого тепла отдается потолку верхнего этажа, кондиционеру приходится работать с повышенной нагрузкой, чтобы устранить избыточное тепло. Если же кондиционера нет, хозяева изнывают от пекла и духоты.

Зимой же воздухообмен необходим для удаления излишков влаги. Согласно техническим требованиям, разница температур между улицей и чердаком должна быть 4 градуса или меньше. Перепады температуры между жилым этажом и улицей способствует скоплению конденсата на стропилах крыши. Влага постепенно замерзает, создавая целые каскады сосулек. В оттепель они таят и влага капает на пол чердака. Разрушаются опорные конструкции крыши и потолка. На деревянных стропилах развивается плесень.

Можно ли закрывать продухи в подвале.

Все для котиков: Минстрой РФ запретил замуровывать подвалы

Власти откроют кошкам подвалы: после долгих дискуссий и многочисленных требований зоозащитников решение принято официально. А замминистра ЖКХ РФ Андрей Чибис написал на своей странице в фейсбуке: «Мы нашли компромиссное решение — #котикиЖКХ не будут замурованы!»

Согласно решению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в правила эксплуатации жилищного фонда будут внесены коррективы: отныне запрещено замуровывать подвалы в зданиях. В фундаменте каждого многоквартирного дома должны сохраняться продухи — специальные отверстия для циркуляции воздуха размером 15 на 15 сантиметров.

Вот уже не один десяток лет бездомных животных фактически замуровывали в подвалах, когда лазы туда закрывали сеткой или вовсе заваривали. Этой проблемой активно занимались зоозащитники, почти 20 лет обивающие пороги чиновников. А в интернете стали создавать целые группы помощи замурованным кошкам в подвалах.

Фото «Благотворительного фонда защиты городских животных»

В начале нулевых постановление Госстроя по эксплуатации жилфонда ввело формулировку о том, что организация, обслуживающая жилфонд, «должна обеспечить защиту от проникновения грызунов, кошек и собак в подвалы».

В итоге закрытие входов в подвале оказалось палкой о двух концах. С одной стороны, закрытие лазов вело к тому, что животные не могли выбраться наружу и медленно погибали в подвале от голода. Другая проблема крылась в том, что, когда кошки не могли попасть в подвал, там плодились грызуны.

Итак, теперь, согласно новым правилам, отверстия-продухи в фундаменте должны быть обязательно. Их нельзя замуровывать в любом случае, поскольку они необходимы для воздухообмена. Исключение можно сделать только во время очень сильных морозов. А вот устанавливать на них сетки или нет, решает общее собрание собственников дома.

Замминистра Андрей Чибис гладит кота в курском подъезде. Фото из Facebook

Раньше, когда зоозащитники обращались в правоохранительные органы по поводу проблемы с замурованными животными, им отвечали, что сделать ничего не могут, поскольку существуют санитарные нормы. Теперь же, если увидите замурованную кошку, вы вправе обратиться в полицию по факту жестокого обращения с животными.

Источник: https://dizajn-interera.ru-land.com/novosti/produha-v-podvale-pravila-soderzhaniya-obshchego-imushchestva-v-mkd-utochneny-v-chasti

Продухи в подвале закон. Новый закон требует оставить кошкам лазейки в подвалы

Об этом сообщает председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на своей страничке в соцсети ВК. На регистрации в Минюсте РФ сейчас находится приказ Министерства строительства, утверждающий параметры подвальных окон в жилых домах. Эти подвальные «продухи» должны быть открытыми, чтобы туда могли попасть небольшие по размеру бездомные животные.

Приказ Минстроя России от 01.08.2018 N 472/пр «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме» поступил на регистрацию в Министерство юстиции РФ еще 14 августа 2018 г. Правда, до сих пор документ не зарегистрирован. Как пишет Бурматов, запрос от комитета на имя министра юстиции с просьбой не затягивать процедуру уже направлен.

— Мы добились принятия решения, которое поможет спасти миллионы жизней с наступлением холодов! Минстрой по нашему обращению выпустил приказ, обязывающий оставлять открытым один подвальный продух, что обеспечит в холодное время года возможность обогрева для бездомных животных, остановит настоящее нашествие грызунов, с которым столкнулись многие крупные города и, в то же время, исключит вероятность проникновения в подвалы злоумышленников.

Согласно тексту приказа Минстроя, подвалы и технические подполья в многоквартирных домах должны будут проветриваться регулярно в течение всего календарного года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе. При этом проветривание подвала должно обеспечиваться, в том числе, с помощью постоянно открытого одного продуха размером не менее 15 на 15 сантиметров.

— Минстрой приказ выпустил, но мы сейчас Минюст еще попросим ускорить регистрацию этого приказа. Мы посчитали, что если успеют зарегистрировать этот приказ и он вступит в силу, то за зимний период поможет спасти несколько миллионов жизней животных , — сказал Бурматов.

Депутат Владимир Бурматов призвал всех неравнодушных к судьбе бездомных кошек граждан и зоозащитников обращаться в Минюст РФ с просьбой о скорейшей регистрации приказа Минстроя России.

Холодный чердак или теплая мансарда

Мансарда – тренд загородного домостроения. Устраивать под кровлей жилые помещения кажется очевидным решением. Между тем полноценный верхний этаж, поверх которого будет нежилой холодный чердак, не сильно дороже. Так что же лучше, мансарда или чердак? Каковы плюсы и минусы каждого варианта? На что обратить внимание при монтаже этих конструкций?  

Проект “Хайдельберг” от YTONG

Плюсы мансарды 

Она столь популярна, потому что имеет неоспоримые достоинства:

• Мансарда – сравнительно бюджетный способ получить дополнительное жилое пространство, без дополнительных затрат на стены и фундамент. Кровля есть у любого дома, и если она скатная, то чаще всего под ней можно сделать мансарду, экономя на строительстве верхнего этажа.
• Мансарда – красивый архитектурный элемент. Во многих проектах домов можно было бы увеличить высоту стен на 80-100 см и построить полноценный этаж. Но заказчиков привлекает выразительная «внешность» мансарды, и именно она, как правило, диктует выбор в пользу такого «пятого фасада». Оригинально выглядит и интерьер мансардного помещения со скошенными стенами.

Фото: Alisha Hieb on Unsplash

• В комнате под самой крышей сочетаются уют и функциональность. Здесь можно разместить спальни, ванную комнату, зону для игр или занятий спортом, гардеробную, кладовку и пр.

Проект “Бремен” от YTONG

Компания YTONG (Xella Россия) бесплатно предоставляет авторские проекты загородных домов при покупке газобетонных блоков YTONG в объёме, необходимом для строительства дома

Минусы мансарды

• Из-за наклонных стен в помещениях будет переменная высота. Будет некомфортно перемещаться рядом с местами опирания крыши на стены здания: потолок комнаты здесь будет слишком низким. Возникнет проблема размещения мебели, да и в целом рационального использования «карманов» между полом и скатами кровли.
• Мансардную крышу трудно построить правильно. И это самый главный её минус, способный перечеркнуть все плюсы. Даже опытные кровельные бригады не застрахованы от ошибок, которые спровоцированы сложным конструктивом такой крыши. Последствия этих ошибок проявляются только в процессе эксплуатации дома (обычно в отопительный сезон), а устранить их в уже построенном здании – дорого и проблематично.

В связи с этим можно дать два совета:

1. Привлекайте к строительству мансардной крыши только профессионалов. Контролируйте отделочников и электриков, которые приходят на объект после кровельщиков. Выполняя свою работу, эти специалисты не должны повредить то, что сделано кровельщиками.
2. По возможности предусматривайте крышу простой формы: чем меньше в ней ендов, хребтов, примыканий, тем больше шансов, что при монтаже не будут допущены ошибки и что крыша будет функционировать именно так, как нужно.

Фото: Peter Jan Rijpkema on Unsplash

Рассмотрим подробно, чем же так сложен конструктив мансарды и какие трудности возникают при её строительстве.

Как устроена мансарда?

Сооружать жилые помещения можно на скатной крыше практически любой геометрии, если соблюдены три условия:

1. Уклон кровли не менее 20°
2. Достаточная длина скатов: есть пространство для размещения под ними комнат
3. Отсутствие тех или иных опорных элементов, неизбежных на крышах сложной геометрии, которые могут мешать обустройству мансарды

В сравнении с холодным чердаком у мансардной крыши усложнённый конструктив, поскольку он включает в себя несколько слоёв, объединённых в один «пирог»:

• Теплоизоляцию
• Гидроветрозащиту
• Паробарьер
• Вентиляционный зазор

Схема: Ursa

 Главный слой такого «пирога» – теплоизоляция, её укладывают между стропил. Именно она превращает скаты крыши в «тёплые» стены жилого помещения.

 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Для утепления используют, как правило, минеральную вату, то есть плиты или маты из каменного или стеклянного волокна. И в этом основная загвоздка. У таких материалов отличные теплозащитные свойства, но только тогда, когда утеплитель сухой. Если он увлажнён, то возникает целый ряд проблем:

• Промерзание помещений мансарды из-за ухудшения теплозащиты крыши
• Повышение расходов на отопление дома
• Усадка и снижение срока службы утеплителя
• Появление плесени на отделке помещения
• Образование сосулек и наледи на свесе крыши

Кроме того, влага приводит и к повреждению деревянного основания кровли – стропил, обрешётки, контробрешётки. Они плесневеют, гниют и постепенно разрушаются.

А значит, нужно избежать попадания влаги в толщу крыши. Наиболее опасен водяной пар. Он образуется в жилых помещениях дома и поднимается вверх. Оказываясь внутри крыши, он попадает из зоны тепла в зону холода и может конденсироваться, превращаясь в воду.

Этого нельзя допустить. Чтобы обезопасить крышу от пара, со стороны помещений к стропилам крепят паробарьер, обычно в виде пароизоляционной плёнки. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Несмотря на паробарьер, какая-то часть пара всё равно способна попасть в кровельный «пирог». Поэтому между утеплителем и кровлей создают вентиляционный контур: воздух затягивается через отверстия на карнизе крыши, а удаляется через отверстия на её коньке. Поток воздуха «уносит» с собой пар на улицу. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Вентиляционный контур создают с помощью брусков контробрешётки, прибитых поверх стропил.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Наконец, ещё один слой – гидроветрозащита. Обычно это мембрана, которую монтируют поверх теплоизоляции, вплотную к ней (прижимая к стропилам контробрешёткой). Мембрана защищает от протечек наружной влаги при повреждении кровли, а также предотвращает теплопотери из утеплителя.

Кроме того, она является паропроницаемой, то есть не мешает удалению пара из теплоизоляции.

4 ошибки при монтаже мансардной крыши

1. Неплотное прилегание подрезанных фрагментов утеплителя к стропилам.

На крышах с ендовами или хребтами стропила соединяются с опорными балками под углом. Чтобы утеплить пространство между стропил, плиты (маты) теплоизоляции приходится обрезать по форме проёма. Но сделать это идеально ровно сложно, и часто подрезанный материал неплотно прилегает к деревянной конструкции. Появляются зазоры, через которые теряется драгоценное тепло.

Как же быть? Оптимальный, но трудоёмкий в реализации вариант для крыш сложной геометрии – установить весь слой утепления поверх стропил. 

Схема: Ursa

Вариант попроще – в дополнение к основному контуру теплоизоляции сделать второй, под стропилами: набить обрешётку и проложить между её брусками утеплитель. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Тем самым будут перекрыты возможные места промерзания в основном контуре. Это решение хорошо ещё и тем, что устраняет хоть и незначительные, но всё же имеющиеся теплопотери через деревянную конструкцию крыши.

2. Разрывы в паробарьере

Все строители знают, что надо закрывать утеплитель паробарьером. Но далеко не все знают, что у пара очень высокая диффузия, и он способен проникнуть в теплоизоляцию через негерметичные стыки между рулонами пароизоляции и места фиксации плёнки к тем или иным конструкциям – стенам, дымовым и вентиляционным трубам, электрическим кабелям, мансардным окнам и пр. Поэтому при монтаже плёнки недопустимы любые разрывы.

Это значит, что рулоны нужно укладывать с перехлёстом полотен не менее 100 мм. А все стыки полотен и места соединения плёнки с теми или иными конструкциями следует герметизировать. Для этого предназначены скотчи, ленты и клеи. Герметизирующий материал выбирают, исходя из свойств поверхности, к которой фиксируют пароизоляцию. Если она шероховатая, то подходят клеи и двусторонние ленты. Если гладкая, то клеи, одно- и двусторонние ленты.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Нередко качественно сделанный паробарьер повреждают уже после сооружения кровли – при установке электрических розеток, выключателей, кабелей и пр. Чтобы этого не произошло, имеет смысл оставлять зазор 30-50 мм между паробарьером и отделкой мансарды.

3. Недостаточная вентиляция подкровельного пространства

Казалось бы, ничего сложного: в вентиляционном контуре должен постоянно циркулировать воздух в объёме, достаточном, чтобы быстро «выносить» пар на улицу. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Однако зачастую на крышах есть проблемы с притоком или вытяжкой воздуха.

Воздух поступает под кровлю через карнизный свес. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Увы, нередко свес закрывают софитами без перфорации, и тогда притока воздуха нет. Его нет и тогда, когда гидроветрозащитная мембрана доведена до карнизной планки, нависающей над жёлобом, прикреплённым к лобовой доске. В холода жёлоб заполняется наледью, и приток перекрывается.

Проблемы не будет, если крепить желоба к последней доске обрешётки, а конец гидроветрозащитной мембраны фиксировать на специальном капельнике, предусмотренном на свесе. Тогда мембрана и вентзазор оказываются ниже желобов, и притоку ничего не мешает.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Нередко на крыше есть препятствия для вытяжки воздуха. Например, отсутствуют коньковые аэроэлементы. Или аэроэлементы сами по себе есть, но в основании крыши под ними возможности для выхода воздуха нет.

Стандартный размер вентиляционного контура – 50 мм. Но хватит ли этих 50 мм, когда скат очень длинный или с малым уклоном? Возможно, нет, и тогда придётся либо делать воздушный зазор большей величины, либо предусматривать на крыше дефлекторы для усиления воздухообмена.

Воздух должен циркулировать в каждом межстропильном пролёте. Между тем комбинация мансардных окон или труба большого сечения – это преграды для движения воздуха. Как обеспечить вентиляцию? Можно сделать отверстия в стропилах или разрывы в контробрешётке, и тогда воздух будет «огибать» преграду по соседним межстропильным пролётам. Другой способ – установить дополнительные кровельные вентиляционные элементы: один перед преградой для вытяжки, а второй после неё – для притока.

Затруднена вентиляция и на крышах сложной конфигурации. Так, скаты над протяжёнными ендовами вообще не проветриваются (даже если на карнизных свесах той же крыши приток есть). Поэтому нужно устанавливать вдоль ендовы кровельные вентэлементы и делать отверстия в стропильной системе, чтобы воздух мог распространяться по всей конструкции крыши.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

4. Нарушения технологии монтажа мансардного окна

Окно должно герметично соединяться со всеми слоями кровельного «пирога» – теплоизоляцией, паробарьером, гидроветрозащитой. А толщина слоя утепления по периметру окна должна быть равна толщине основной теплоизоляции крыши.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Зачастую эти условия не выполняются. Например, по периметру рамы и откосов монтажники либо вообще забывают установить теплоизоляцию, либо считают, что можно обойтись только контуром предварительного утепления – готовым элементом, который предлагают некоторые производители мансардных окон. Но одного такого контура недостаточно, чтобы полноценно утеплить раму и откосы. Подобные ошибки оборачиваются проблемами: из-за конденсации водяного пара появляются пятна сырости на откосах окон.

Таким образом, мансардная крыша предполагает целый ряд сложных узлов, требующих правильного и аккуратного исполнения. А как обстоят дела с холодным чердаком?

Плюсы холодного чердака

• Он делает жизнь обитателей дома более комфортной. Неотапливаемый чердак выступает в роли прослойки между жилой зоной и улицей, защищая от холода зимой и избыточного тепла летом.
• Чердак конструктивно намного проще мансарды, при его устройстве реже допускают ошибки.
• «Холодная» крыша надёжнее и долговечнее утеплённой, поскольку её легче проветривать. Всё благодаря большому объёму чердака, где воздух движется беспрепятственно. Плюс к этому чердак доступнее для обследования и ремонта.
• Нежилой чердак – единственный вариант для крыши с разветвлённой стропильной системой, например, в виде ферм (совокупности соединённых друг с другом стержней).

Минусы холодного чердака

• Неотапливаемый чердак непригоден для жизни. И хотя его можно использовать как жилое пространство летом, в остальные сезоны он может служить только хозяйственным помещением, кладовой для продуктов и т.п.
• Комнаты верхнего этажа дома обречены иметь стандартную геометрию, а значит, и более простые интерьерные решения в сравнении с мансардными помещениями.

Как устроен чердак?

Под кровельным покрытием располагают гидроизоляцию, которая будет защищать от протечек в случае повреждения кровли. Достаточно бюджетной гидроизоляционной плёнки, не мембраны. Плёнку крепят к стропилам. 

Утеплитель, обычно из минеральной ваты, устанавливают по перекрытию верхнего этажа. Чаще всего перекрытие выполняют из деревянных балок, и тогда плиты или маты теплоизоляции укладывают между балками. Со стороны нижнего этажа утеплитель защищают от водяного пара пароизоляцией. Если чердак не планируется эксплуатировать, то теплоизоляцию со стороны кровли лучше оставить открытой, предусмотрев для перемещения по чердаку деревянный настил. Когда утеплитель открыт, вентиляция будет быстро и эффективно удалять из него водяной пар за пределы крыши.

Кстати, о вентиляции. Это обязательный элемент чердачной крыши. Для притока оставляют продухи на карнизном свесе, обеспечивая проветривание как над, так и под гидроизоляционной плёнкой. Либо устанавливают вентиляционные решётки на фронтонах.

Вытяжку можно делать двумя способами. Первый – через коньковые аэроэлементы. Второй – через скатные вентэлементы, смонтированные близко к коньку. Причём, в районе конька надо обязательно делать разрыв в гидроизоляции. Через него воздух будет направляться к устройству для вытяжки, а оттуда – на улицу. Общая площадь продухов должна составлять 0,2% от площади чердака. Тогда помещение будет регулярно проветриваться, но без излишних утечек тепла.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Зимой на пологих кровлях отверстия вытяжных устройств могут забиться снегом, и циркуляции воздуха не будет. Чтобы этого не произошло, предусматривают трубчатые вентиляционные элементы. Их высоту выбирают, исходя из высоты снежного настила, характерного для того или иного региона, где ведётся строительство.

Как подняться на чердак? По складной лестнице, совмещённой с люком. Обратите внимание: люк нужно утеплить по периметру и герметично соединить со слоем пароизоляции, смонтированным по перекрытию. Желательно, чтобы крышка люка также была теплоизолирована, а между ней и рамой находился качественный уплотнитель. Все эти меры направлены на то, чтобы пар не проникал беспрепятственно через люк под кровлю.

Итак, свои плюсы и минусы есть как у мансарды, так и у холодного чердака. Что в сухом остатке? Мансарда сложнее в исполнении, но при условии качественного монтажа она вполне способна долгое время радовать домовладельца. Чердак проще и беспроблемнее, но, как правило, дороже в строительстве и предполагает, что довольно большая площадь дома будет нежилой.

Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

Экономит ли деньги закрытие вентиляционных отверстий в комнатах, которые вы не используете? —

Многим домовладельцам говорили, что закрытие вентиляционных отверстий в комнатах, которыми вы не пользуетесь, часто экономит деньги и снижает энергопотребление. Правда в том, что закрытие вентиляционных отверстий приносит больше вреда, чем пользы. Это заставляет систему HVAC работать больше, неэффективно, делает другие части вашего дома неудобными и, особенно в долгосрочной перспективе, более дорогим. Узнайте правду о обычных заблуждениях относительно вентиляционных отверстий вашего дома от профессиональных поставщиков услуг HVAC.

Помогает ли закрытие вентиляционных отверстий вашей системе?

В комнатах вашего дома есть вентиляционные отверстия, через которые нагретый или охлажденный воздух из вашей печи или системы кондиционирования воздуха направляется по всему дому. Распространенной ошибкой является мнение, что закрытие этих вентиляционных отверстий в одном месте вашего дома перенаправляет поток воздуха в другие области. Если у вас есть комната или даже целый этаж дома, которым вы редко пользуетесь, почему бы не закрыть вентиляционные отверстия и, предположительно, сохранить отопление или воздух от покрытия этих помещений?

Закрытие вентиляционных отверстий перенаправляет поток воздуха, но не туда, куда вы хотите. Когда некоторые вентиляционные отверстия закрыты, воздух возвращается в воздуховоды дома, что повышает давление внутри. Это давление воздействует на воздуховоды, что приводит к протечкам воздуховодов. Воздух, который вы намеревались перенаправить, теряется из-за утечек воздуховодов прямо в некондиционируемые места. Закрытие приточных вентиляционных отверстий создает атмосферное давление внутри воздуховодов, что непреднамеренно отправляет теплый воздух (когда вам нужен прохладный воздух или наоборот, в зависимости от сезона) через утечки в некондиционируемые помещения вашего дома. Чтобы компенсировать то, что потеряно по сравнению с настройкой температуры на вашем термостате, теперь ваша система работает больше.

Я думал, что закрытие вентиляционных отверстий экономит энергию

Часто считается, что закрытие вентиляционных отверстий экономит электроэнергию в доме. Это не так. На самом деле, закрытие вентиляционных отверстий может увеличить энергопотребление, а также затраты. Системы отопления и охлаждения предназначены для эффективного обогрева или охлаждения дома, в котором они установлены. Ваши системы не будут работать по-другому из-за закрытых вентиляционных отверстий. Он не знает, что вы пытаетесь сделать. Закрытие вентиляционных отверстий изменяет предполагаемый воздушный поток всей системы HVAC. Когда открыты только некоторые вентиляционные отверстия, это делает систему неэффективной. Система по-прежнему будет обогревать или охлаждать весь дом. Скорее всего, вы увеличиваете потребление энергии и счета за коммунальные услуги. В долгосрочной перспективе это может быть очень дорого, если вы сокращаете срок службы деталей или системы HVAC.

Помогаю ли я другим комнатам стать теплее или прохладнее?

Распространенный миф о закрытии вентиляционных отверстий в малоиспользуемых комнатах заключается в том, что это поможет этажам или частям дома, которые используются постоянно. Вместо этого происходит утечка воздуха, который прошел через систему и должен выйти через вентиляционные отверстия. Разница в воздушном потоке не может эффективно направляться туда, куда вы хотите.

Здесь тоже есть наука. Тепло, естественно, уходит из более теплых областей в более холодные. Это верно, если вентиляционные отверстия открыты или закрыты. Одна из причин, по которой вентиляционные отверстия должны оставаться открытыми, заключается в том, что система HVAC предназначена для подачи поднимающегося более теплого воздуха в циркуляцию.

Если одна или несколько комнат остаются неотапливаемыми внутри теплого дома, это приводит к тому, что тепловая энергия из отапливаемых зон поступает в холодные комнаты через неизолированные внутренние стены. Печь или кондиционер включаются и выключаются чаще, чтобы компенсировать потери, фактически увеличивая затраты на энергию и снижая комфорт в помещении. То, что, как вы думали, помогает улучшить домашний комфорт, отнимает его.

Более серьезные проблемы с потоком воздуха

Важные части системы HVAC спроектированы так, чтобы наилучшим образом работать при минимальном объеме циркуляции возвратного воздуха. Это влияет на температуру, потребление энергии, срок службы оборудования и даже может повлиять на здоровье всех в доме.

Закрытие вентиляционных отверстий снижает циркуляцию воздуха. Это может повредить детали. Это может привести к более быстрому износу и ремонту или замене. Это может привести к утечкам и коррозии. В печной системе сломанный теплообменник может привести к высокому уровню угарного газа (CO) и стать серьезной угрозой безопасности. В системе кондиционирования воздуха закрытые вентиляционные отверстия могут повредить змеевики и компрессоры. В этих ситуациях случайное закрытие вентиляционных отверстий приводит к преждевременным проблемам.

Как насчет частичного закрытия вентиляционных отверстий?

Вы никогда не должны полностью закрывать вентиляционные отверстия, Вы можете сэкономить энергию, частично закрыв один или два выхода в вашем доме, которые находятся дальше всего от вашей печи. Частично закрытые вентиляционные отверстия по-прежнему позволяют воздуху правильно проходить через систему HVAC, что предотвращает перегрев и дополнительное давление в воздуховоде.

Как насчет вентиляционных отверстий в подвале?

Нет, если у вас есть вентиляционные отверстия в готовом подвале, вы не хотите их закрывать. Ваша система отопления и охлаждения создана для обеспечения климат-контроля в этом помещении. Если вы закроете вентиляционные отверстия в этих местах, это будет иметь те же негативные последствия, что и закрытие вентиляционных отверстий в любых других комнатах дома.

Больше комфорта, меньше энергии

Если вы считаете, что ваш дом и система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть более удобными и эффективными, лучше всего обратиться к специалисту. Центральные системы HVAC могут быть оснащены новыми зональными системами. Демпферы точно контролируют поток воздуха в воздуховодах, поэтому он не оказывает негативного влияния на систему HVAC или комфорт для вас и вашей семьи. Бесканальные системы — еще один вариант, который контролирует каждую часть дома независимо. Вероятно, вы сможете сэкономить деньги на счетах за электроэнергию и создать более комфортную среду, используя лучшее оборудование и простые настройки. Если вы хотите лучше контролировать отопление и охлаждение во всем доме, свяжитесь с нами сегодня.

 

Компания South End Heating and Air специализируется на ремонте систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и печей. Позвоните нам, чтобы получить бесплатную консультацию. Мы оценим вашу систему и поможем дать рекомендации по оптимальной стоимости. Ведь мы хотим, чтобы вам было прохладно все лето и тепло зимой. Просто запланируйте посещение с одним из наших технических специалистов, чтобы обсудить, как мы можем помочь с вашими потребностями в отоплении. Хотите узнать больше о возможностях, с которыми наши специалисты могут вам помочь? позвоните нам 704-684-5339

 

Почему в одной из моих комнат всегда холодно?

Если в вашем доме есть холодное помещение, проблема, вероятно, была вызвана грязными вентиляционными отверстиями, треснувшим воздуховодом, изношенной изоляцией или слабыми сквозняками. Читайте дальше, чтобы узнать, как отремонтировать холодную комнату в вашем доме.

Проверка на наличие простых проблем

Если в одной комнате вашего дома холоднее, чем в остальных, в первую очередь необходимо проверить вентиляционные отверстия, воздуховоды и показания термостата. Проверки такого рода должны проводиться  не реже одного раза в год.

1. Проверка вентиляционных отверстий

Осмотрите все вентиляционные отверстия в вашем доме. Если мебель закрывает вентиляционное отверстие, отодвиньте мебель и, при необходимости, переставьте комнату, чтобы учесть это изменение, и выполните следующие действия:

• Осмотрите внешние решетки на наличие следов пыли или грязи.
• Если решетки загрязнены, очистите их.
• Если решетки не кажутся грязными, снимите крышку воздуховода, чтобы осмотреть внутреннее вентиляционное отверстие.

Если на внутреннем вентиляционном отверстии есть грязь, это может быть проблемой. Если вы видите экскременты грызунов или труп грызунов, у вас есть проблема с заражением, и вам следует немедленно вызвать дезинсектора. Поднесите фонарик к вентиляционным отверстиям для более глубокого осмотра. Вы также можете получить лучшее представление о состоянии вентиляционных отверстий, заглянув внутрь и сделав фотографии на свой смартфон.

2. Очистите вентиляционные отверстия обратного воздуха

Пыль и мусор в вентиляционных отверстиях могут препятствовать прохождению тепла. Чтобы прочистить вентиляционные отверстия, сделайте следующее:

• Выключите систему HVAC и отвинтите крышки воздуховодов от стен.
• Тщательно очистите решетки каждого воздуховода. При необходимости используйте мыльную воду или чистящий спрей.
• Возьмите пылесос и вычистите воздуховоды от пыли, а также пропылесосьте все щели.

Примените аналогичный набор шагов к решеткам на потолке, но застелите пол газетой и наденьте маску от пыли, чтобы убедиться, что пыль не попадает на пол или лицо.

3. Проверка термостата

Если термостат неправильно считывает тепло, может быть трудно настроить ваши комнаты на желаемую температуру. Чтобы проверить точность термостата, прикрепите термометр к стене рядом со считывателем термостата и оставьте его там на 15 минут. Когда вы делаете это, поместите бумажное полотенце за термометром, чтобы предотвратить передачу температуры горячей или холодной стены. Целью здесь является определение температуры в помещении.

Проверьте два показания через 15 минут. Если считыватель термостата и термометр отличаются друг от друга более чем на один градус, у вас может быть неисправный термостат.

4. Проверьте температуру стен

Если зимой одна стена в вашем доме намного холоднее других, проблема может быть связана не столько с обогревателем, сколько с ухудшением изоляции. Вы можете купить новую изоляцию и заново заполнить пустоты в стенах, но вам нужно будет снять внутреннюю гипсокартонную плиту, чтобы выполнить эти шаги.

Самый простой способ повторно изолировать ваши стены — это распылить пеноизоляцию   в полости стен. Изоляция из напыляемой пены расширяется, заполняя небольшие щели и закрытые пространства. Вы можете нанести изоляцию из распыляемой пены на каждую стенную полость через небольшие отверстия в стене. Большая часть изоляции из напыляемой пены представляет собой ненавязчивое вещество, которое при необходимости можно легко отрезать.

5. Обратите внимание на воздуховод

Если в некоторых комнатах вашего дома недостаточно тепла, в воздуховоде могут быть утечки.  Проблема может быть ограничена одной или двумя комнатами или распространяться по всему дому. В зависимости от того, сколько у вас вентиляционных отверстий, это может быть проблема с одним слабым вентиляционным отверстием, недостаточной вентиляцией или более распространенной проблемой с воздуховодом.

Самый простой и наименее затратный способ спасти треснувший воздуховод — это использовать герметик для зазоров, например аэрозольный полимерный спрей. При нанесении на внутреннюю поверхность воздуховодов полимер выравнивает внутренние стенки и герметизирует трещины воздуховодов.

Убедитесь, что это не ваши окна или двери

Почему в одной комнате моего дома так холодно? Ответ на этот вопрос может находиться по краям ваших дверей и окон. Осмотрите оконные стекла и дверные косяки, чтобы убедиться в отсутствии сквозняков.

Нанесение резинового уплотнителя на окно

Если из ваших окон пропускает воздух, проблема может привести к истощению изоляции и увеличению расходов на оплату счетов за отопление. Чтобы проверить проблему, осторожно щелкните зажигалкой или поднесите зажженную свечу к краям окна. Если пламя дует вбок, значит, у вас негерметичный уплотнитель окна.

Самым простым и недорогим средством от утечек воздуха через оконные уплотнители является использование резиновых уплотнительных лент. Купите полоски у ближайшего поставщика и нарежьте резину на полосы, которые охватывают вертикальные и горизонтальные размеры оконных уплотнителей. Наклейте полоски вдоль левого, правого, верхнего и нижнего краев каждого незакрепленного окна.

Обратите внимание на изоляционную пленку для стекла

Еще один способ спасти ослабленное окно — укрепить стекло изоляционной пленкой, которая приклеивается к оконному стеклу и делает стекло прочнее, а уплотнения более герметичными. Вы можете купить изоляционную пленку в большинстве хозяйственных магазинов. С изоляционной пленкой вы можете отложить инвестиции в новый комплект окон и временно улучшить качество старых окон.

Изоляционная пленка прилипает к стеклу при нагревании. Используйте фен, чтобы нанести пленку на всю площадь каждого стекла. Внимательно следуйте инструкциям, прилагаемым к пленке, чтобы избежать складок.

Затяните дверные петли

Входная дверь вашего дома также может быть местом утечки воздуха, особенно если петли ослаблены и дверь закрывается слегка приоткрыто. Чтобы проверить наличие утечки воздуха, проведите ладонью вверх и вниз по вертикальным сторонам закрытой двери изнутри. В качестве альтернативы вы можете попробовать трюк со свечой.

Если вы чувствуете сквозняк или пламя поворачивается в сторону, у вас ослаблена верхняя петля. Затяните верхнюю петлю и снова проверьте стороны, чтобы увидеть, есть ли еще сквозняк. Если вы все еще чувствуете сквозняк, наклейте уплотнитель вдоль вертикальных сторон двери. Если дверь была построена в течение последних нескольких десятилетий, вам может потребоваться сначала удалить старую зачистку. Если дверь старая, она может вообще не зачищаться.

Установка или замена дверного щетки

Холодный воздух может легко проникнуть снаружи, если между нижней частью входной двери и порогом есть зазор. Чтобы проверить, существует ли зазор, проверьте, не проникает ли свет снаружи. Поочередно встаньте босиком перед дверью, чтобы проверить, не почувствуете ли вы сквозняк. Если это так, возможно, пришло время заменить дверную щетку.

Измерьте горизонтальную ширину вашей двери и выберите новый размах подходящей длины. Следуйте инструкциям, прилагаемым к изделию, чтобы нанести зачистку на нижнюю кромку двери. Полоска дверного зачиста не сработает, если пол в подъезде возвышается над порогом перед вашей дверью.

Замена зачистки двери

Зачистка вдоль вертикальных дверных косяков может быть повреждена из-за возраста, износа, домашних животных или порезов. Если вдоль зачистки появятся трещины, сквозняки могут легко просочиться в ваши комнаты. Осмотрите зачистку сверху вниз, чтобы определить, нуждается ли дверь в новой зачистке от атмосферных воздействий. Вы можете выбрать жесткий или мягкий тип зачистки. Чтобы заменить зачистку, сделайте следующее:

• Измерьте вертикальную и горизонтальную длину двери и приобретите зачистку на замену.
• Снимите старую накладку с двери.
• Нанесите зачистку вдоль верхнего горизонтального косяка.
• Нанесите зачистку сверху вниз в канавках вдоль вертикальных косяков двери.

Убедитесь, что защитная пленка установлена ​​плотно, иначе она может заблокировать вашу дверь.

Другие места, на которые следует обратить внимание

Если невозможно найти источники холодного воздуха в воздуховодах, окнах или дверях, рассмотрите возможность сквозняка из камина или плохую изоляцию на чердаке или в подвале.

Камин

Если холодный воздух проникает в ваш дом через камин, вы можете исправить ситуацию, добавив керамическую изоляцию вокруг дымохода. Когда камин не используется, самый простой способ предотвратить сквозняки внутрь — использовать надувные пробки для камина. Каминная пробка находится в надувной пластиковой подушке, которую вы вставляете в дымоход с помощью стоячего стержня. Если вы хотите использовать камин, просто вытащите вилку из розетки и отложите в сторону.

Потолок

Тепло может просачиваться вверх и из вашего дома через потолок, и в этом случае изоляция может быть изношена, недостаточной или отсутствовать. Чтобы применить новую изоляцию, вам может потребоваться снять все половицы на чердаке, чтобы получить доступ к балкам. Отключите все электрические линии, которые проходят по потолку. Измерьте ширину между балками и отрежьте новый утеплитель до подходящей длины и ширины. Заполните каждый зазор из стороны в сторону толстыми листами сменной изоляции. Будьте осторожны, избегайте световых розеток или розеток при нанесении новой изоляции. Снова прикрепите половицы. Если вы готовы выполнить эту задачу, вы можете выполнить эти шаги самостоятельно, хотя обычно рекомендуется нанять специалиста по благоустройству дома.

Книжные полки

Если в одной из ваших жилых комнат есть утопленная книжная полка, возможно, проблема с изоляцией скрывается в стенных полостях вокруг стеллажной конструкции. Если в этой части вашего дома появился неприятный запах, и вы не смогли отследить его источник или устранить проблему с помощью освежителей воздуха, возможно, на изоляции вокруг полки образовалась плесень из-за конденсата.

Если место вокруг книжной полки также было одним из самых холодных мест в доме, скорее всего, виновата плохая изоляция. Проверьте изоляцию и при необходимости замените или укрепите ее.

Подвал

Если недостаточно утеплить подвал, в него может попасть холодный воздух, что поставит под угрозу комфорт ваших жилых помещений. Осмотрите свой подвал, чтобы убедиться, что изоляция изношена, недостаточна или отсутствует.

Рассмотрим вариант теплоизоляционной пенопластовой плиты, которую относительно легко установить вдоль стен подвала.

• Измерьте высоту и ширину стен подвала и выберите плиту из пенопласта подходящего размера. Чтобы обеспечить плотное прилегание к внутреннему трубопроводу, измерьте окружность каждой трубы и ее расстояние от ближайшей стены. Сделайте необходимые вырезы в пенопластовой доске.
• Нанесите клей на обратную сторону пенопластовой плиты и прикрепите ее к стене подвала. Повторяйте этот шаг, пока стены подвала не будут полностью покрыты.
• Прикрепите доски размером 1 на 4 дюйма вертикально с интервалами от 12 до 15 дюймов вдоль каждой стены, обшитой пенопластом. Приклейте доски на место, затем закрепите их строительными шурупами.

Рассмотрите возможность использования дополнительных источников тепла

В качестве альтернативы традиционным системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и всем связанным с ними воздуховодам многие сегодняшние домовладельцы переходят на бесканальные системы отопления и охлаждения . Бесканальная система делится на две части. Компрессор размещается вне дома, а один или несколько агрегатов размещаются внутри.

Каждый блок нагревает или охлаждает определенный радиус внутри. У вас может быть по одному устройству для каждой комнаты или по одному в каждом из четырех углов дома. В любом случае, блоки можно регулировать для каждой комнаты в соответствии с потребностями домохозяйства. В любом помещении, которое не используется в определенное время суток, устройство можно выключить на  экономить энергию.

Бесканальные системы  являются идеальным решением для домов, в которых воздуховоды недостаточны, стары, неполноценны или сломаны. С бесканальными блоками вы можете обогревать и охлаждать некоторые из более отдаленных уголков дома, которые никогда не обслуживались системой HVAC, включая чердак и подвал.

Для системы без воздуховодов, работающей от электричества и не требующей резервного источника, не требуются воздуховоды. Блоки без воздуховодов маленькие, гладкие и хорошо вписываются в углы жилых помещений. С бесканальным блоком в каждой из ваших ключевых комнат вам никогда не придется устанавливать кондиционер в окно в летние месяцы.

1. Тепловые насосы Mini-Split без воздуховодов

Система Mini-Split без воздуховодов работает практически без воздуховодов и позволяет сэкономить деньги на отоплении и охлаждении. Если воздуховодов в вашем доме недостаточно или они сломаны, мини-сплит-система без воздуховодов является доступной альтернативой, которая обеспечивает больший контроль над отоплением и воздухом. Если вам нужно заменить систему HVAC, тепловой насос с мини-сплит-системой без воздуховодов может помочь вам сократить почти треть ваших расходов на электроэнергию. С установкой мини-сплит-насоса вы можете избежать дорогостоящей и громоздкой установки новых воздуховодов.

2. Газовый камин

Обычный камин может подвергнуть ваш дом холодным сквознякам. В качестве альтернативы традиционному камину современные домовладельцы переходят на газовые камины . Газовый камин не требует дров и не оставляет пепла. С газовым камином вы можете одновременно наслаждаться уютным огнем и теплым чистым воздухом в помещении.