Categories: РазноеAuthor alexxlabPosted on No comment on Обустройство котельной в частном доме своими руками: Как правильно сделать котельную в частном доме?

Обустройство котельной в частном доме своими руками: Как правильно сделать котельную в частном доме?

Содержание

Котельная в частном доме: требования и советы по обустройству

22.04.2023

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Рассказываем о разновидностях котельных для частного дома и о требованиях, которые предъявляются к их обустройству.

ShutterStock/Fotodom.ru

Централизованное отопление — благо, которое доступно не всем. По разным причинам владельцы частных домов не могут или не хотят к нему подключаться. Приходится задумываться об автономном отоплении, что предполагает обустройство помещения, в где будет находиться прибор-отопитель. Разберем требования к котельной в частном доме и важные нюансы ее обустройства. 

Нормы для котельных

Виды помещений для котлов-отопителей
— По типу отопительного прибора

— По месту расположения
Нормативные требования к котельным
— Общие
— Для газовых
— Для твердотопливных 
— Для жидкотопливных 
Требования к вентиляции
Нормы обустройства дымоотводов

Котельной называют помещение, где помещается комплекс приборов, необходимых для функционирования отопительной системы. Учитывая, что существуют разные типы схем отопления, обустраивают его тоже по-разному. Рассмотрим, какими они бывают.

По типу отопителя

Для обогрева индивидуальных домов разрешено устанавливать приборы-отопители, использующие топливо разных типов. В зависимости от этого бывают такие разновидности котельных.

  • Для газовых отопителей. Устройства функционируют на сжиженном или магистральном газе. Возможна переналадка с одного вида газа на другой. 
  • Для твердотопливных отопителей. В виде топлива используют пеллеты, дрова, брикеты, т.п. 
  • Для приборов-отопителей, работающих на жидком топливе. Оборудование функционирует на дизеле, возможна переналадка на газ.
  • Для электрокотлов. Подключаются к электрической сети. 

По месту расположения

Размещение помещения для отопительного оборудования бывает разным. Разрешены такие варианты. 

  • Внутри здания. Выделяют комнату для размещения оборудования. Она может быть в цоколе, на первом этаже либо в подвале. Маломощные котлы в компактном корпусе могут быть размещены в холле, на кухне, т.п. Нельзя, чтобы бойлерная соседствовала со спальнями либо с детской. 
  • В пристроенной комнате. Пристройкой считается помещение, когда одна или две его стены являются общими с основным зданием. В такой пристройке делают отдельный вход, дверь облицовывают огнеупорной отделкой.
  • Отдельно стоящая постройка. Поблизости от дома возводят небольшую пристройку для отопительного оборудования. От нее тянут теплотрассу и другие коммуникации к зданию. Это самый затратный, но и безопасный вариант. Возможна установка отопителей любого типа и мощности.
  • Модуль. Приборы размещены в блочном модуле, который находится около дома. Он относительно мобильный, при необходимости его можно перемещать. Подобные блоки используют на промышленных объектах как временную или резервную отопительную схему. Для индивидуальных домов применение таких модулей тоже разрешено.

Оптимально, если система отопления продумывается на стадии проектирования. Тогда можно выбирать любую подходящую схему котельной для дома и тип устройства-отопителя. На этом этапе в здании планируется подходящее помещение под необходимое оборудование. Если же приходится обустраивать автономное отопление в уже построенном доме, выбор вариантов типа котла-отопителя и его размещения сокращается. Не всегда есть возможность выделить или пристроить комнату. Иногда остается только строить отдельно стоящую постройку или ставить модуль. 

Общие нормы

СНиПы регламентируют общие нормы для котельных любых типов. Перечислим основные требования. 

  • При установке напольного оборудования на пол монтируют бетонную стяжку, накрывают сверху металлическими листами. 
  • Монтаж прибора настенного типа разрешен на облицованную плиткой стену, допускается закрепить на ней металлический лист. 
  • Стены в котельной частного дома должны быть самонесущими или несущими. Возводят их из огнеупорного материала типа бетона, кирпича, пеноблоков. Их можно отделать любой штукатуркой либо керамической плиткой. 
  • Установка котла производится так, чтобы около него было достаточно свободного пространства для обслуживания, нормального обеспечения его работы и, если потребуется, ремонта. 
  • Обязательно обустройство вентиляционной и дымоотводящей системы. 
  • В бойлерной запрещается хранить легко воспламеняющиеся или взрывоопасные предметы и вещества. Исключение — необходимое для функционирования устройства топливо. Оно складируется и хранится в соответствии со всеми требованиями безопасности, разработанными для такого типа материалов. 
  • Комната должна быть оборудована окном и дверями, открывающимися только наружу. Изготавливают их из огнеупорных материалов. 

Нормативы для обустройства котельной в доме могут различаться в зависимости от того, какого типа котел-отопитель выбран для системы. Разберем основные моменты для всех вариантов.

Для газового устройства

  • По СНиПам минимальная площадь отдельной бойлерной для установки оборудования — 6 кв. м. На практике этого слишком мало для расстановки приборов. Оптимальная площадь — от 8 кв. м. 
  • Минимальный объем комнаты — 15 куб. м, лучше, чтобы он был больше. 
  • Высота стены от пола до потолка должна составлять не менее 250 см. 
  • Стены отделывают огнеупорными материалами, которые обеспечивают огнестойкость не меньше чем 0,75 ч. 
  • Обязательно наличие окна. Его размеры рассчитывают, исходя из объема помещения. Минимальная норма — 0,03 кв. м площади окна на каждый куб. метр котельной.
  • Под напольный прибор монтируется подиум высотой от 50 мм. 
  • Обязательное подведение канализации, обустройство вентиляционной системы.
  • Дверной проем — шириной не меньше 800 мм, полотно открывается только наружу. 
  • Котел-отопитель располагают так, чтобы перед ним было не меньше чем 1 кв.
    метр освобожденного от любых предметов пространства. Между устройством и другими приборами должен размещаться проход, его ширина — не менее 70 см. 
  • Если котельную выносят в пристройку, ее ставят только возле глухой стены. По нормативам расстояние от пристройки до окна должно быть не меньше, чем метр. 

Под котлы-отопители большей мощности, от 30 кВт и выше, необходимо возводить отдельно стоящие постройки. Их проектируют с учетом изложенных в нормативных документах правил. 

  • Запрещено ставить котельную на общий с домом фундамент. Он должен быть отдельным. 
  • Под котел-отопитель возводят обособленный фундамент. Его ставят так, чтобы он возвышался над уровнем чистовой отделки на 200 мм. 
  • Под отопитель монтируют подложку из кафеля или плоского шифера. Она должна быть больше основания прибора настолько, чтобы выступать по всему периметру минимум на 100 мм. 
  • Стены, перекрытия и крыша возводятся из огнестойких материалов. Коэффициент огнестойкости внутренней отделки — не менее 0,75. 

Для твердотопливных отопителей

  • Если оборудование функционирует на угле или дровах, минимальные размеры котельной в частном доме — 8 кв. метров. 
  • Обязательно наличие окна. Его площадь рассчитывают с учетом мощности прибора-отопителя: на каждый один кВт берут по 8 кв. см проема. Можно больше, это минимальные значения. 
  • От устройства-отопителя до любой из стен оставляют расстояние не менее 100 мм. Расстояние от топочной дверцы до стенки напротив — не менее 120-150 см. Пространство перед прибором должно быть полностью свободно. Это необходимо для беспрепятственной очистки зольника и загрузки топлива. Для этого оставляют минимум 70 см.
  • Если устройство топится углем, в бойлерной рекомендована прокладка проводки закрытого вида. Мелкая угольная пыль потенциально взрывоопасна, поэтому открытые кабели нужно от нее защищать. 
  • Размеры сечения дымоотвода должны быть такими же, как у выходного патрубка отопительного оборудования, не должны изменяться по всей своей длине. На всем протяжении дымохода должно быть минимальное количество поворотов или изгибов. 
  • Обязательно обустройство эффективной приточной вентиляции.
  • Над бойлерной не может быть никаких надстроек. 

Для жидкотопливного отопителя

  • Комната для установки прибора-отопителя не может быть меньше 4 кв. м. 
  • Минимальное расстояние от стеновой поверхности до расположенной напротив нее горелки котла — не меньше 100 см. 
  • Для подачи топлива используют бак объемом не меньше 1,5 куб. м. Его можно поставить в котельной, но оптимально сделать это за ее пределами. Обязательное требование: емкость изготовлена из толстостенного металла. 

Определенные требования предъявляют к вентиляционной системе. Перечислим основные моменты.

  • Нормой считается, если воздушные массы внутри бойлерной трижды сменятся в течение часа. То есть, если его объем 18 куб. м, скорость воздухообмена устанавливается на уровне 54 куб. м/час. 
  • Вентсистема бойлерной может объединяться с общедомовой вентиляцией. Тогда размеры вентотверстия рассчитывают, ориентируясь на соотношение: на кВт мощности устройства берут по 30 кв. см площади отверстия. 
  • Разрешено обустройство вентиляции естественного типа. Для этого в стене, которая расположена напротив отопителя, делают отверстие. Если мощность устройства-отопителя меньше 40 кВт, его диаметр составляет от 13 до 15 см. Если оборудование более мощное, выбирают диаметр 17 см. В подготовленное отверстие монтируют вентиляционную трубу, оборудованную заслонкой. 
  • В нижней половине дверного полотна устанавливают вентиляционную решетку-жалюзи. Ее размеры определяют из соотношения: на кВт мощности прибора-отопителя должно приходиться 8 кв. м вентотверстия. 

Все продукты сгорания удаляют через дымоотвод. Перечислим моменты, которые нужно учесть в ходе его проектирования. 

  • Для возведения дымохода разрешается использовать кирпич, трубы из вермикулита, керамики, асбестоцемента и стали. Газовые приборы оборудуют коаксиальными дымоотводящими системами. 
  • Дымоход должен оснащаться технологическими отверстиями для чистки.
  • Дымоотводящая труба должна возвышаться над уровнем кровли в наиболее высокой части строения, иначе будут проблемы с тягой. 

Из всех отопителей самым безопасным считают электрический. Для него можно не выделять отдельное помещение. Продукты сгорания при его работе отсутствуют, следовательно, дымоход и вентиляция не требуются. Важно, чтобы электросеть соответствовала всем требованиям по мощности и безопасности. Подключение электрокотла можно проводить по двум схемам: с монтажом каскада или напрямую к радиаторам. Первый вариант подходит для отопления большой площади, второй — в остальных случаях. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Фото

ShutterStock/Fotodom.ru

Была ли статья интересна?

Поделиться ссылкой

Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных

Рекомендуем

Посадка ежевики: сроки, правила, инструкция и уход за кустарником

Двухкомнатные и без отделки: каких квартир в Москве больше всего

В Московской неделе интерьера и дизайна приняли участие более 650 компаний — Сергей Собянин

Лучшие матрасы для комфортного отдыха: топ-13 моделей

7 эффектных приемов для декора ванной комнаты из проектов профи

Более 100 дизайнеров приняли участие в конкурсах II Московской недели дизайна и интерьера

У рассады перца желтеют листья: 7 причин и способов решения проблемы

Такого вы не видели: 7 необычных идей для хранения в квартире

Когда сажать свеклу в открытый грунт в 2023 году: лучшие дни, инструкции и приметы

Реклама на IVD. ru

Строительство котельной в частном доме. Основные требования

Содержание

  • 1 Устройство
  • 2 Требования к газовой котельной
  • 3 Требования к помещению с твердотопливным котлом
  • 4 Советы к проектированию
  • 5 Обустройство котельной в жилом доме
  • 6 Строительство отдельной котельной

Под котельной частного дома всегда подразумевают помещение, в котором размещается водогрейный котел. Котельная может быть отдельной комнатой, зданием, пристроенным к загородному дому или размещенным близко к нему, и даже кухней. Последний случай имеет место только для маломощных котлов. Однако эксперты рекомендуют забывать о таком варианте, ведь отдельное помещение в частном доме безопаснее и удобнее.

Устройство

Котельная не может функционировать без водогрейного или парового котла и его обвязки. Последняя всегда включает следующие элементы:

  1. Открытый расширительный или закрытый мембранный бачок. Задачей любого из этих элементов является уменьшение давления, которое создал нагретый и увеличенный в объеме теплоноситель. Любой из этих бачков можно и не устанавливать. Это потому, что он может быть встроенным в конструкцию котла с автоматизацией.
  2. Распределительный коллектор. Его работа заключается в распределении теплоносителя по контурам отопительной системы.
  3. Группа безопасности. Ее формируют из предохранительного клапана, клапана сброса давления и манометра.
  4. Циркуляционный насос. Перекачивает теплоноситель по обвязке закрытого типа. Если она должна быть открытой, то проектирование проводят без учета этого элемента.
  5. Бойлер косвенного нагрева. Благодаря этому элементу с большим объемом нагревается вода, которая потом поступает к кранам и в ванную комнату в том количестве, сколько надо.
  6. Дымоход. Его монтируют для отвода всех продуктов сгорания в атмосферу.
  7. Тепловой аккумулятор. Имея большой объем, является очень полезным, ведь позволяет накапливать избыточное тепло и затем отдавать его внутрь частного дома с подвалом и двумя этажами. Чтобы он отдал столько тепла, сколько нужно, применяют термостат, подключенный к циркуляционному насосу.

Стоит отметить, что выбор, а также монтаж котельного оборудования с автоматизацией зависят от того, какой водогрейный или паровой котел, какую схему обвязки выбрали хозяева частного дома. Например, если отопление будет производиться газовым котлом, который всегда имеет приборы автоматизации, тогда в проект не нужно включать группу безопасности, мембранный бак и тепловой аккумулятор. Почти такой же является ситуация с котлом, который для работы использует электрический ток.

Требования к газовой котельной

Все работы по строительству помещения для котельного оборудования начинаются с  планировки, которую нужно сделать правильно. А для этого следует знать все принципиальные требования. Они бывают разными. Наиболее строгими являются требования к котельной, обустройство которой предусматривает применение газового водогрейного котла.

Принципиальные требования к отдельному помещению с газовым отопительным агрегатом с мощностью, большей 60 кВт, являются такими:

  1. Минимальный объем должен составлять 15 куб. метров.
  2. Наименьшее расстояние от пола к потолку – 2,5 м.
  3. На стенах должна быть негорючая отделка. Согласно правилам их огнеупорность не должна быть меньше ¾ часа.
  4. Освещение должно быть естественным. При этом на каждый 1 куб. метр пространства должно быть 0,03 кв. м окна. То есть площадь окна для помещения с высотой 3 м и площадью 5 кв. м должна составлять 0,45 кв. м. Такое окно может иметь размеры 60х75 см. Норматив площади окна установили потому, что в случае взрыва ударная волна должна легко выйти через оконный проем.
  5. Наличие вентиляции. Вентиляционная система должна работать так, чтобы на протяжении 60 минут воздух, наполнивший весь объем помещения, мог поменяться три раза.
  6. Отдельный выход.
  7. Наличие дымохода.

Газовый котел может находиться на кухне. Это возможно в том случае, если его мощность не превышает 30 кВт. Конечно, такие домашние агрегаты также должны соответствовать ряду требований:

  1. Площадь кухни должна превышать 15 кв. м.
  2. Стена, которая будет опорой для котла, должна быть сделанной из огнеупорного материала. Устройство нужно разместить так, чтобы его от стены разделяло расстояние, равное 10 см.
  3. Расстояние от пола к потолку должно быть больше 2,5 м.
  4. Возле пола должно размещаться небольшое по размерам отверстие для забора воздуха.
  5. Наличие системы вентиляции.
  6. Наличие как минимум одного окна с форточкой небольших размеров. Норма площади окна является такой же, как для отдельной мини-котельной.

Требования к помещению с твердотопливным котлом

Проектирование котельных с этим агрегатом осуществляют, учитывая такие требования:

  1. Минимальный объем – 15 куб. м.
  2. Минимальная площадь для котла, работающего на дровах и угле – 8 кв. м.
  3. Минимальное расстояние между потолком и полом – 2,5 м.
  4. Расстояние до любой близлежащей стены должно превышать 10 см.
  5. Если стены являются деревянными или сделаны из легковоспламеняющегося материала, то на них должна быть асбестовая подложка и обшивка из листовой 3-мм стали.
  6. Наличие на полу перед котельным агрегатом стального листа. Его ширина должна составлять 60 см.
  7. Бетонный покрытый негорючим материалом пол.
  8. На 1 кВт котла с автоматизацией должно приходиться 8 кв. см окна.
  9. Сечение дымохода должно равняться сечению дымового отверстия котла. Не допускается дымоход с меньшей площадью поперечного сечения.
  10. Наличие специального отверстия для чистки дымохода. Его делают своими руками немного ниже входного отверстия. Расстояние между ними должно составлять 30 см.
  11. Отдельный удобный вход.
  12. Отсутствие электрического щитка. Это требование является обязательным для всех мини-котельных независимо от их размеров.

Советы к проектированию

Проектирование котельных нужно выполнять так, чтобы исполнялись не только все требования, но и пользование ими было удобным. Для реализации второго принципа стоит воспользоваться такими советами:

  1. Несмотря на то, что котельную можно сделать на любом этаже, на чердаке, а также в цокольном подвале, ее лучше размещать на первом этаже. Во-первых, проще заносить и проводить монтаж оборудования. Во-вторых, легче становится обслуживание, возможная реконструкция отдельных узлов, а также пользование.
  2. Если котельная будет находиться в отдельной комнате жилого дома или дачи с подвалом и двумя этажами, то ее устройство следует делать на северной стороне жилого здания с цокольным этажом. Крайний случай – восточная сторона. Не стоит ее создавать в южной или западной части здания.
  3. Будет хорошо, если мини-котельная в частном доме с цокольным этажом будет граничить с такими комнатами, как кухня и ванная. Также ее соседом может быть лестница или гараж. Этот а также вышеописанный совет можно применить для котельных в отдельном здании.
  4. Осуществляя строительство котельных своими руками, вход в них и главный вход дачи или жилого дома стоит делать неподалеку. Этот принцип позволит сэкономить на затратах на возведение крыльца и навеса.
  5. Пол лучше делать бетонным. Что касается керамической плитки, то от нее можно отказаться. Кроме того, что она является недешевой, она еще и довольно хрупкая. Так, металлическим элементам или твердому топливу не составляет труда разрушить ее.

Обустройство котельной в жилом доме

Строительство котельных своими руками зависит от разработанного проекта. Наилучшей является ситуация, когда он является частью общего проекта дачи или жилого дома, реализация которого только началась. Это потому, что мини-котельную легко вписать в схему здания и при этом выполнить все принципиальные требования.

Хуже ситуация, когда есть готовый жилой дом или дача и в одном из помещений приходится делать реконструкцию, переоборудуя комнату под котельную. Такой случай существенно увеличивает объем работ.

Реконструкцию выполняют так:

  1. Изучают отделку и материал, из которого построены стены. Если материалы являются горючими (к примеру, имеют деревянные стены), старую отделку демонтируют, устанавливают асбестовую прокладку и стальные листы.
  2. Если есть окно, то определяют его площадь, сверяют с нормой. Когда площадь маловата, то старое окно демонтируют, оконный проем увеличивают и ставят другое окно.
  3. Если нет отдельного входа, то пробивают в стене проем под дверь. Устанавливают дверь.
  4. Заливают бетонный пол. Для напольного котла следует сделать отдельный фундамент. Он не должен выступать над полом выше, чем на 20 см.
  5. Создают вентиляцию. Ее выбирают, ориентируясь на мощность котла. Если вся схема установки не выдает 30 кВт, то достаточно естественной вентиляции. Воздух должен поступать через 10-15-см отверстие, которое находится неподалеку топки котла, а выходить через вентиляционную вытяжку. На первое отверстие устанавливают своими руками антимоскитную сетку. На выходе вытяжки размещают защиту от дождя. В обоих каналах ставят клапан обратной тяги.
  6. Устанавливают дымоход. Его параметры (размер диаметра, высоту, расстояние от верха к коньку крыши) определяют, читая документацию оборудования.
  7. Проводят водопровод, канализацию и трубопроводы, которые ведут к радиаторам отопления.

Строительство отдельной котельной

Этот процесс выполняют своими руками тогда, когда проект котельной невозможно вписать в имеющуюся дачу или не хочется, чтобы шум ее работы был слышен в загородном доме. Отдельное здание можно сделать так, чтобы оно прилегало к загородному дому с двумя этажами и подвалом или находилось на некотором расстоянии от него.

Его возведение своими руками включает такие работы:

  1. Заливка фундамента. Он не должен прикасаться к фундаменту дачи, то есть должен быть на небольшом расстоянии от него.
  2. Возведение стен и изготовление крыши. Для этого используют огнеупорные материалы.
  3. Штукатурка стен. Отделка их керамической плиткой или металлическими листами.
  4. Вставка окон и дверей.
  5. Прокладка инженерных систем.
  6. Подготовка основания пола, заливка цементной стяжки.

Водопровод в частном загородном доме своими руками: устройство, прокладка и установка

Хотите обеспечить водоснабжение загородного дома своими силами? Согласитесь, что выполнить эту работу своими руками – задача посильная, если знать нюансы устройства водопровода.

Мы поможем вам разобраться с тонкостями и основными правилами – в этой статье мы расскажем о том, как обустроить водопровод в частном доме своими руками. С чего начать и как правильно провести все работы.

Для лучшего понимания процесса мы подобрали наглядные фото и схемы водоснабжения. Также статья дополнена полезными видео-рекомендациями по правилам устройства водопровода и советами по установке вводных узлов системы в загородном доме.

Содержание статьи:

  • Выбор источника водоснабжения
    • Вариант 1. Стационарная централизованная система
    • Вариант №2. Децентрализованный способ водоснабжения
  • Что такое типичная система водоснабжения?
  • Основные правила проектирования
    • Последовательная разводка труб
    • Коллектор водопровода
  • Этапы монтажа водопровода
    • Этап №1. Подготовка к работе
    • Этап №2. Выбор трубы 9001 4
    • Этап №3. Насосная станция подключение
    • Этап №4. Монтаж гидроаккумулятора
    • Этап №5. Монтаж оборудования для водоподготовки
  • Выводы и полезное видео по теме

Выбор источника водоснабжения

Независимо от того, монтируется водопровод в обжитом здании или прокладывается при строительстве нового, к его проектированию и монтажу необходимо подойти очень ответственно.

В первую очередь необходимо определить источник подачи воды. Нужно знать, что по нормам водопровод должен обеспечивать водой каждого из жильцов дома из расчета 30-50 литров в сутки на человека.

При обустройстве санузла и канализации расчетный показатель увеличивается в три раза. Для полива сада и зеленых насаждений предполагается расход воды не менее 5 литров на квадратный метр. метр.

Галерея изображений

Фото

При подключении системы водоснабжения частного дома к централизованным сетям вводится труба, на которую требуется разрешение

Автономный источник централизованных систем, источник воды для дачи дом чаще всего колодец

Водоснабжение частного дома часто устраивают на базе шахтного колодца. Водоснабжение из колодца может быть организовано по летней или зимней схеме

Независимо от типа источника система автономного водоснабжения включает внешнюю и внутреннюю части, каждая из которых требует грамотного проектирования

Подключение к центральному водопроводу

Автономная система с забором воды в колодце

Скважина как источник водоснабжения

Фрагмент внутренней разводки водопровода в частном доме

Получается, что объем водопотребления загородного дома довольно большой. Поэтому к выбору источника воды нужно подходить максимально ответственно.

Владелец может выбирать между децентрализованным и централизованным водоснабжением. В первом варианте источником воды будет колодец, колодец и т.д. Во втором — водопроводная сеть, питающая его поселок.

Правильно спроектированная и оборудованная система водоснабжения частного дома полностью обеспечивает все потребности жильцов в воде, как холодной, так и горячей

Вариант 1. Стационарная централизованная система

Самый простой в реализации вариант, предполагающий подключение внутридомового водопровода к централизованной водопроводной сети.

Для осуществления данного подключения домовладельцу необходимо подать заявление в организацию, эксплуатирующую централизованную магистраль. Документ будет рассмотрен, после чего будет принято решение о разрешении или отказе в подключении.

Для подключения к централизованной сети водоснабжения арендодатель должен получить разрешение эксплуатирующей ее организации. Также следует получить перечень условий подключения, в котором указано место и способ подключения, глубина захода трубы в водосборный колодец и т. д.

В первом случае обязательно оформляется официальное разрешение, в котором оговариваются условия подключения и водопользования.

Вместе с ним выдаются подробные рекомендации со схемой, на которой указаны оптимальные способы соединения при различных вариантах прокладки трубопровода.

Далее владелец может самостоятельно проложить трубы или воспользоваться услугами специалистов.

Вариант №2. Децентрализованный способ водоснабжения

Предполагается, что вода в дом будет подаваться из реки, колодца, колодца и т.п. Важно, чтобы водозабор находился на расстоянии не менее 20 м от септик, выгребная яма и подобные объекты.

Оптимально пробурить скважину или выкопать колодец на минимальном расстоянии от дома. Это позволит сэкономить на трубах и облегчит обслуживание водопровода. Перед проведением работ необходимо убедиться, что источник может обеспечить требуемый расход воды.

Колодец, колодец или открытый водоем, вода которого соответствует требованиям СЭС, может стать источником воды для автономной системы водоснабжения частного дома

Практика показывает, что скважина пригодна для сезонного использования . Однако для домов с постоянным проживанием его использовать не рекомендуется.

В этом случае лучшим вариантом считается скважина, которую необходимо оборудовать мощным насосом. Только так можно будет обеспечить достаточное количество воды для обслуживания всех нужд жителей.

Что такое типичная система водоснабжения?

Любая система, снабжающая дом водой, состоит из двух равнозначных частей: внешней и внутренней. Внешняя секция соединяет источник воды с домом. В зависимости от того, откуда поступает вода, система может различаться.

Самым простым вариантом является подключение дома к централизованной сети. В этом случае это будет обычный конвейер.

Если в качестве источника водоснабжения выбран колодец, то, кроме труб, к внешнему водопроводу будет отнесено и водоподъемное оборудование: насос поверхностный или погружной — тип устройства зависит от колодца.

Кроме того, сюда также относится система автоматического управления насосным оборудованием, фильтрами грубой и тонкой очистки, а также водораспределительными устройствами, к которым относятся емкости для воды, запорная арматура и т. д.

Для обеспечения необходимого давления в системе водоснабжения может применяться накопительный бак, который размещается в самой высокой точке сооружения или на эстакаде вблизи него

В водопроводе, подключенном к централизованной магистрали, давление определяется его характеристиками. Автономная система требует установки насосной станции или установки резервуара для воды.

Первый вариант предпочтительнее, так как во втором случае необходимо соорудить эстакаду высотой около 3-4 метров и установить на нее металлический или пластиковый бак.

Если предполагается только сезонное проживание в доме, то наружный водопровод можно проложить открытым способом, то есть прямо по земле. Если система будет использоваться круглогодично, то трубы укладываются в траншеи, заглубляемые ниже уровня промерзания грунта.

Если по каким-то причинам трубопровод будет проложен выше этого уровня, конструкцию необходимо будет надлежащим образом утеплить.

Внутренняя часть водопровода состоит из нескольких элементов. Их количество может меняться в зависимости от существующих реальных условий.

Типовая схема обязательно включает:

  • трубы различного диаметра;
  • водомерные узлы, если система подключена к централизованной магистрали;
  • устройства для нагрева воды при необходимости;
  • Клапаны регулирующие и запорные;
  • краны и другое сантехническое оборудование;
  • распределительная сеть.

Для правильного обустройства водопровода необходимо разработать схему, где будет точно указано место прокладки трубопровода. Как внешние, так и внутренние.

Такая схема необходима для определения оптимального варианта укладки и точного определения количества материала, необходимого для ее выполнения.

Наружный участок водопровода укладывается в траншею, глубина которой должна быть больше уровня промерзания грунта в самое холодное время года

Основные правила проектирования

Некоторые мастера считают такой проект ненужным лишнее и не хотят тратить на это свое время. Это в корне неверно. Грамотная схема поможет избежать многих проблем при монтаже водопровода в загородном доме.

В процессе его разработки необходимо учитывать несколько важных факторов:

  • тип разводки водопроводных труб;
  • количество коллекторов при необходимости;
  • количество насосов и фильтров;
  • количество точек водоснабжения;
  • объем водонагревателя;
  • расположение каждого элемента водопровода и расстояние до него.

Кроме того, на схеме необходимо будет точно отметить все точки размещения элементов водопровода и показать, как магистраль будет проходить через все помещения здания.

Поэтому для разработки схемы сначала потребуется выполнить точный чертеж здания и при необходимости дополнить его планом участка, на котором будет указана внешняя часть строения. Необходимо помнить, что проект должен составляться в едином масштабе на основе точных замеров.

Сантехника подключается по тройниковой (последовательной) и коллекторной (параллельной) схеме. Второй вариант сложнее и дороже, но в отличие от первого выравнивает давление во всех водовыпусках системы

Специалисты рекомендуют использовать одну рулетку для всех измерений, чтобы не было нежелательных расхождений в измерениях. Перед работой с проектом следует определиться с типом будущей электропроводки. Есть только два возможных варианта.

Последовательная разводка труб

Предполагает наличие общей трубы, от которой делаются отводы к каждой точке водоразбора. Понятно, что в этом случае не удастся добиться одинакового давления в каждой из точек водоразбора. Потребление воды. Причем, чем их больше, тем меньше давление в каждом из них.

Преимуществом такой схемы является минимальный расход труб и, соответственно, низкая стоимость.

Основной недостаток — неравномерность давления в системе. Такая схема применяется в основном в домах с небольшим количеством жильцов или с небольшим количеством водоразборных точек.

Фотогалерея

Фото

Схема подключения тройника

Вариант открытой прокладки

Вариант закрытой прокладки

Плюсы и минусы тройниковой схемы

Коллектор подачи воды

Основное отличие от параллельной разводки – наличие специального распределительного узла – коллектора, от которого к каждому потребителю прокладывается отдельный трубопровод. Это дает возможность подавать воду во все точки водоразбора с одинаковым напором.

В зависимости от длины системы может включать несколько коллекторов. Главный недостаток такой системы – большой расход труб.

Типовая схема водоснабжения примерно следующая. Начинается либо с точки врезки в централизованную магистраль, либо с участка подключения системы к колодцу или другому источнику водоснабжения.

В последнем случае здесь следует установить насос или насосную станцию ​​для подачи воды в систему. Также предполагается наличие гидроаккумулятора и запорного клапана, который используется при протечке или плановом ремонте.

При необходимости разделить поток воды следует использовать тройник. Он будет образовывать два потока: один будет использоваться для технических нужд, таких как полив сада, бассейна, душа и т. д., а второй будет направляться в дом.

Труба, подающая воду в дом, должна быть оборудована системой фильтрации для очистки жидкости от всевозможных примесей.

На данном этапе будет достаточно фильтров грубой очистки.

Коллектор представляет собой распределительный узел, в котором общий поток разделяется на несколько ответвлений

Далее на входе трубы в дом потребуется установить еще один тройник. Делается это только в том случае, если планируется организовать горячее водоснабжение. Поток будет разделен на холодный и водяной, направляемый на отопление.

Труба подачи холодной воды подключается к соответствующему коллектору, от которого разводка идет дальше по зданию. Горячий трубопровод сначала подключается к водонагревателю, затем к соответствующему коллектору, а затем – аналогично первому варианту.

При проектировании электропроводки специалисты настоятельно рекомендуют по возможности сокращать длину трубопроводов и делать количество стыков и изгибов минимальным. Ведь именно они являются потенциальными причинами утечек.

Кроме того, крайне нежелательно поворачивать трубы под прямым углом. Это значительно снижает давление в магистрали.

Галерея изображений

Фото

Схема подключения коллектора

Коллектор подачи воды

Увеличенное количество труб

Открытая прокладка водопровода

Водопровод может быть проложен скрытым или открытым способом. Первый наиболее эстетичен. Он предполагает, что трубы будут проложены в воротах, заложенных в стены или закрытых декоративными коробами.

При этом важно, чтобы материал, из которого изготовлены детали, не подвергался коррозии, так как вовремя заметить протечки будет крайне проблематично. Трубы открытого монтажа укладываются по стенам.

Этапы монтажа водопровода

При самостоятельной прокладке водопровода в частном доме специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил и придерживаться определенного плана действий. Мы расскажем вам об этом подробнее.

Этап №1. Подготовка к работе

В первую очередь прокладку трубопровода лучше начинать от потребителя воды, а не наоборот. Будет легче. Сначала с помощью переходника для подключения резьбового типа крепим водопроводную трубу к потребителю.

Между адаптером и устройством рекомендуется установить запорный шаровой кран. Он даст возможность при необходимости быстро перекрыть подачу воды или без проблем отремонтировать сломавшийся прибор. От потребителя воды труба отводится к коллектору.

Также при выполнении электропроводки нужно соблюдать несколько простых правил:

  1. Трубы должны располагаться на расстоянии около 20 мм от стены, так их будет легче ремонтировать.
  2. Крайне нежелательно прокладывать трубы так, чтобы они проходили через перегородки или стены. Если это все же необходимо, детали помещают в специальный стакан.
  3. Зажимы используются для крепления к стенам. Они должны присутствовать через каждые полтора-два метра и на всех угловых стыках.
  4. Если предполагается установка сливной арматуры, трубу укладывают с небольшим уклоном в ее сторону.
  5. При обходе внутреннего угла деталь располагают на расстоянии 30-40 мм от стены, при обходе внешнего — 15 мм

Перед подключением к коллектору настоятельно рекомендуется установить вентили на труба идет к потребителю. Это позволит быстро отключить ветку от системы в случае возникновения аварийной ситуации, а также без лишних проблем отремонтировать ее.

Водопроводные трубы могут быть проложены скрыто внутри штроб, выполненных в стене здания. Скрытый способ прокладки чаще всего используется для реализации коллекторной разводки

Этап №2. Выбор трубы

Детали, из которых собирается водопроводная система, должны быть инертны к химическим и температурным воздействиям, прочны, износостойки и максимально легки. возможный.

Именно поэтому для обустройства системы в загородном доме чаще всего выбирают полиэтиленовые, полипропиленовые или полихлорвиниловые трубы. При выборе нужно учитывать рабочую температуру пластиков, не все могут взаимодействовать с горячей водой.

Современные пластиковые детали комплектуются большим количеством комплектующих, что позволяет собрать конструкцию любой степени сложности

В качестве альтернативы можно использовать металлопластиковые детали. Существует множество аргументов в пользу сборки сантехники из пластиковых элементов. Прежде всего, конструкция легкая, но прочная.

Установка системы настолько проста, что с ней справится даже новичок. Для скрепления деталей используется пайка; в результате получаются очень прочные почти монолитные соединения.

Еще один плюс — возможность изгибать элементы, что позволяет значительно сократить количество опасных зон в аварийном смысле. Там, где необходимо соединение металлических и пластиковых элементов, применяют специальную фурнитуру комбинированного типа со специальными металлическими вставками.

Пластиковые детали обладают высокой жесткостью на кручение. Это очень актуально для случаев, когда насос развивает большой крутящий момент.

При необходимости пластиковый трубопровод можно модернизировать, что тоже немаловажно. Кроме пластика и металлопластика можно использовать традиционные варианты. К ним относятся детали из стали или меди.

Основным недостатком первого варианта является подверженность коррозии. Медные трубы имеют множество преимуществ, но их стоимость очень высока.

Важным моментом является выбор диаметра деталей. Он основан на длине конкретного участка трубопровода.

Для линий длиной более 30 м выбирают детали диаметром 32 мм, трубопроводы короче 10 м собирают из элементов сечением 20 мм. Линии средней длины монтируются из труб диаметром 25 мм.

Фотогалерея

Фото

Пластиковые трубы применяются при организации систем подачи как холодной, так и горячей воды. Не боятся коррозии, на стенках не откладывается осадок, снаружи не нужно красить

Полипропиленовые трубы в основном используются в устройстве ГВС, для горячего водоснабжения подходят варианты, армированные алюминиевой фольгой. Трубы ПП более жесткие, чем металлопластиковые, собираются с помощью фитингов

Стальные водопроводные трубы – это классический вариант, основным недостатком которого является сложность монтажа и подверженность коррозии. Возможность соединения с металлопластиком через специально разработанные фитинги

Медные трубы устойчивы к коррозии, пластичны и используются в системах холодного и горячего водоснабжения. Соединяются сваркой или фитингами, служат долго, но стоят дорого

Трубы водопроводные

Полипропиленовые трубы в организации водоснабжения

Стальные водогазопроводные трубы

Водопроводные трубы из медных труб в частном коттедж

Этап №3. Подключение насосной станции

Еще один важный вопрос, который необходимо учитывать при монтаже водопровода в загородном доме, это подключение насосной станции к внутренней системе.

Выше уже было сказано, что для обеспечения здания достаточным количеством воды можно использовать насосную станцию ​​или напорный бак. Использование второго варианта довольно хлопотно. Как показывает практика, большинство домовладельцев выбирают насосную станцию.

Устройство качает воду из скважины, реже из скважины. Это оборудование чувствительно к низким температурам, поэтому его размещают в подвале, подвале или отапливаемом техническом помещении.

Правда, в этом случае жильцам может мешать шум работающего насоса. В некоторых случаях оборудование размещают в специально оборудованном кессоне, закрывающем устье скважины.

Станция насосная — это комплект оборудования, обеспечивающий полноценную откачку воды из колодца или из колодца

Работы по подключению насосной станции в целом проводятся следующим образом. От источника к оборудованию проходит труба, на которую надевается латунный штуцер, снабженный переходником диаметром 32 мм.

К нему подсоединяется тройник, оборудованный сливным краном. Это даст возможность отключить подачу воды в случае необходимости. К тройнику подсоединяется обратный клапан. Устройство не позволит воде вернуться в скважину.

Возможно, вам придется повернуть линию, чтобы направить трубу к насосной станции. Если да, используйте специальный уголок. Все последующие элементы соединяются с помощью так называемой «американки».

Сначала подключается запорный шаровой кран, перекрывающий подачу воды в случае необходимости. Затем устанавливается фильтр грубой очистки, который защитит устройство от попадания примесей.

Насосная станция может быть установлена ​​в утепленном кессоне над верхом колодца, а также может быть смонтирована в доме, в любом отапливаемом помещении

После этого насосная станция подключена. Здесь есть нюанс. Оборудование предполагает установку демпферного бачка и реле давления. Если насос находится в скважине, а все остальное оборудование находится в доме, то реле давления устанавливается сверху трубы.

Бачок демпфера установлен снизу. После этого подключается датчик сухого хода. Он не позволит насосу работать без воды, убережет его от поломки.

Последний соединительный элемент – трубный переходник диаметром 25 мм. После того, как все детали установлены, рекомендуется проверить качество выполненных работ. Для этого запустите насос и дайте ему поработать некоторое время.

Если оборудование будет исправно качать воду, то все в порядке и можно продолжать работу. Если нет, то нужно найти причину и устранить ее.

Этап №4. Установка гидроаккумулятора

Такой элемент как гидроаккумулятор Не является обязательным при монтаже водопроводной системы загородного дома. Тем не менее, он используется почти всегда. Это устройство дает возможность поддерживать постоянное давление в системе. Насосное оборудование работает не постоянно.

Такой эффект дает конструкция аккумулятора. Представляет собой резервуар, разделенный мембраной на две части.

Гидроаккумулятор, представляющий собой мембранный накопительный бак, предназначен для поддержания стабильного давления в системе

В первом — воздух, во втором — запас воды, которая постепенно расходуется на нужды жильцов. Когда количество жидкости достигает определенного минимума, насос автоматически включается, пополняя ее запас. Таким образом, давление в системе всегда стабильно.

Можно обойтись без гидроаккумулятора. Для этого нужно установить накопительный бак в самой высокой точке постройки.

Однако такая конструкция не обеспечит постоянного давления в системе. Вода из него будет спускаться к потребителю самотеком, без сильного напора. Зачастую даже стиральная машина не сможет полноценно работать в таких условиях.

Поэтому оптимальным решением считается установка гидроаккумулятора. Объем оборудования выбирается в зависимости от потребностей проживающих в доме жильцов.

Фотогалерея

Фото

Гидроаккумулятор необходим, если планируется организовать автоматическую подачу воды потребителю. Совместно с реле давления регулирует работу насосного оборудования

Гидроаккумуляторы включаются в контур как с поверхностными, так и с погружными насосами. В первом случае он располагается рядом с насосом, во втором отдельно, в кессоне или в доме

Гидроаккумуляторы для мелководных источников чаще всего поставляются в формате насосной станции, однако могут быть и подбирается отдельно по характеристикам насос = машина

Гидроаккумуляторы можно использовать для автоматизации только части сети. Например, для автоматической подачи воды потребителю из накопительной емкости

Роль бака в системе автоматизации

Гидроаккумулятор со скважинным насосом

Гидробак с автоматическим насосом

Система передачи привода

Этап № 5.

Установка оборудования для водоподготовки

Водоподготовка также не является обязательной элемент водоснабжения. Однако практика показывает, что большинство домовладельцев устанавливают такое оборудование. Особенно он необходим тем, кто использует колодец или колодец в качестве источника воды.

Качество такой воды обычно далеко от идеального. Жидкость, поступающая из скважины, в большинстве случаев загрязнена механическими примесями.

Поэтому должны быть установлены хотя бы фильтры предварительной очистки. Для полной защиты системы водоснабжения и подключенной бытовой техники необходимо точно определить характер примесей и химический состав воды, поступающей из скважины .

Для этого образцы отвозятся в лабораторию и получают детальный анализ, который покажет, какие фильтры нужны для данной системы.

Установка водоподготовки после гидроаккумулятора. Представляет собой набор фильтров, подобранный по результатам анализа поступающей в дом воды.

Сюда можно установить комбинированные устройства, включающие в себя сразу несколько фильтров.

Однако ставить сюда фильтры тонкой очистки и обратный осмос не имеет смысла. Такое оборудование устанавливается только на кухне для очистки небольшого количества воды, которая будет использоваться для питья и приготовления пищи.

Если предполагается водяное отопление, то одна из ветвей водопровода должна быть подключена к отопительному прибору

Выводы и полезное видео по теме

Какой источник водоснабжения выбрать: колодец или колодец:

Как обустроить внутренний водопровод:

Монтаж узла ввода водопровода внутри здания:

Сантехника в частном доме, будь то дача или полноценный жилой дом, необходима. Более того, вы можете спроектировать и собрать систему самостоятельно. Важно следовать советам специалистов и не отступать от инструкций .

Если это кажется слишком сложным, можно доверить работу строительной компании. Профессионалы быстро и качественно проведут все необходимые работы, а владельцу останется только принять готовую конструкцию в эксплуатацию.

Если ваш опыт обустройства бытового водопровода отличается от изложенных здесь правил монтажа, пожалуйста, оставьте свой комментарий под статьей.

Выполнение ремонта, если вы арендуете у частного лица