Опрессовка теплого пола воздухом своими руками: как делать, чем и нужно ли?

Как выполнить опрессовку водяного теплого пола

Содержание статьи:

Сразу же скажем, что опрессовку теплого пола своими руками нужно выполнять до того, как вы залили стяжку. Про стяжку под теплый пол мы говорили в одной из предыдущих статей.

Для чего необходимо делать опрессовку теплого пола?

Вы можете задать закономерный вопрос – «Для чего нужна опрессовка теплого пола?». Ведь на качественные термостойкие трубы изготовители обязательно дают гарантию. Однако, несмотря на это, трубы могут обладать отдельными дефектами, которые вы никак не увидите невооруженным глазом. К примеру, на стенках попадаются раковины, которые при подаче давления образовывают течи.

Другими словами опрессовка труб теплого пола необходима как для проверки качества соединения на фитингах, так и для проверки качества используемых труб.

Опрессовка системы теплого пола может быть проведена даже в тех случаях, если вы еще не подключили котел или сделали только одну комнату. Проверять целостность все равно можно и даже нужно. А для проведения работ существует 2 способа.

Как опрессовать теплый пол водой

Перед началом работ подобным способом контур должен быть раскатан по площади помещения и уже подключен к распределительному коллектору. К слову, на коллекторе тоже должны быть уже установлены запорные вентили.

Еще на коллекторе существуют специальные вентили для того, чтобы заполнить или слить систему. Заполнять контур можно как раз через них, подключив шланг. При заполнении водой необходимо создать давление 2,5-2,8 атм., но если возникают какие-либо проблемы, то может быть достаточно и 2 атм.

Заполнение теплого пола должно осуществляться по направлению движению жидкости-теплоносителя, другими словами с подачи. В первую очередь вам необходимо перевести в закрытое положение все вентили обратной подачи (они синего цвета). После этого открываете вентиль на вход подающего коллектора. После того, как система начнет заполняться водой вы услышите шипящие звуки. Не стоит волноваться, т.к. это будет выходить воздух через кран Маевского. Если же у вас установлен автоматическое воздухоотводящее устройство, то в этот момент будет отрабатывать оно.

Далее нужно приоткрыть любой из вентилей на обратном коллекторе и спускать воздух по крану для слива жидкости из обратного коллектора. По завершению выхода воздуха вы закрываете этот кран и переходите к следующему. Операцию повторяете со всеми контурами до тех пор, пока не выпустите воздух из всех.

Затем необходимо закрыть кран до подающего коллектора и открыть до обратного.

После полного заполнения системы и удаления воздуха, вы должны оставить ее под давлением. Естественно, что при этом вам следует проверить все контуры на предмет наличия течей. Конечно же, если что-либо обнаружится, то переходите к устранению.

Как опрессовать теплый пол воздухом

Когда возможность провести опрессовку водяного теплого пола водой отсутствует, то

проверку можно провести с помощью воздуха.

В первую очередь вам нужно проверить закрытое положение всех кранов, включая краны Маевского и т.д. Если имеется автоматическое автоотводное устройство, то на время проверки его нужно открутить и вместо него поставить заглушку.

Давление можно создавать компрессором, автомобильным насосом и т.п. За неимением таковых, для создания давления вполне можно обойтись бытовым опрыскивателем, но при этом желательно, чтобы был подключен манометр. Для подключения шланга вам нужно найти штуцер, а до штуцера обязательно следует поставить кран, т.к. когда вы перестанете качать воздух пойдет обратно.

Когда происходит опрессовка воздухом, то требуется создание давления, которое будет превышать рабочее в раза 2, то есть когда предполагается, что система будет работать под давлением 1,5-2 атм., то проверять (опрессовывать) его следует при давлении 4-5 атм.

Обращаем ваше внимание на то, что указанное давление необходимо создавать только в контуре теплого пола, а не на промежутке от коллектора до котла. Все дело в том, что большинство нагревающих устройств держат давление до 3 атм., а если создать большее, то вы можете вывести его из строя. Этот участок вам следует опрессовывать отдельно, создавая разрешенное давление.

Для опрессовки воздухом существуют специальные устройства – опрессовщики, но покупка подобного устройства для одной-двух проверок будет нецелесообразно, так как стоят они немало.

После того, как вы заполнили воздухом систему на необходимое давление, вам необходимо закрыть кран и оставить все на 1 сутки. При этом вам нужно следить за тем, как падает давление. По большому счету оно падать не должно. Однако из практики стоит сказать, что небольшое падение все таки будет присутствовать, т.к. когда вы будете закачивать воздух, то он станет нагреваться, а впоследствии остынет.

Обратим еще ваше внимание на то, что созданное давление следует оставлять до окончания заливки стяжки.

После заполнения системы вам нужно все имеющиеся соединения обработать мыльным раствором. Тем самым при наличии протечек вы сможете их увидеть.

Какой из способов выбрать?

По изучению обоих способов вы можете озадачиться – «Какой из способов опрессовки  лучше?» По большому счету лучше будет воздухом. Вы тут же можете спросить – «Почему?». Объясним. Когда вы проводите опрессовку теплого пола водой и оставляете его под давлением, но вовремя запустить в работу все не получается, то при наступлении холодов у вас появляется шанс разморозить всю систему. И здесь будет совершенно не важно теплый ли это пол или радиаторы отопления. При использовании воздушной системы подобной проблемы у вас не будет – опрессовали и успокоились. Особенно эта особенность касается системы теплого пола, так как при необходимости из радиаторов вы сможете быстро слить жидкость, а с контурами теплого пола так не получится.

Операции после опрессовки

После заполнения контуров воздухом или водой вам следует внимательно все проверять на наличие утечек. При опрессовке водой вы сами сможете увидеть точки протечек. Ну, а если для опрессовки используется воздух, то тогда вам потребуется внимательное обследование с мыльным раствором. При этом вам нужно проверять не только места соединений, но и трубы по всей длине, так как при работе могут возникать механические повреждения или же попасться брак.

По завершению заполнения и проверки вы должны оставить все на 1 сутки для возможности проявления утечек. В процессе проверки вы должны принимать во внимание то, что давление чуть-чуть упадет по естественным причинам – из-за перепадов температур. Однако подобное падение может быть не более 0,5 атм.

Контрольный пуск теплого пола

До того, как вы окончательно спрячете контуры под стяжку, вам есть смысл выполнить пуск в работу теплого пола. Тем самым вы сможете убедиться в полной работоспособности всей системы.

В общем, контрольный запуск теплых полов осуществляется в следующей последовательности:

1. До распределительного коллектора закрываете краны, обеспечиваете циркуляцию участка от котла до коллектора. Включаете в работу котел и циркуляционный насос. При этом котел должен запускаться не на максимальную мощность. Проверяете все точки соединений.

2. Открываете вентили контура, который находится на наибольшем удалении от котла и ждете момента его прогрева. При достижении разницы температуры в 5-10⁰С между линией подачи и линией обратки, вам необходимо открывать второй контур. Естественно вы услышите шипящие звуки. По подобной схеме запускаете все контуры.

3. Поднимаете температуру до максимального значения для теплого пола – 60⁰С, при условии, что теплый пол является единственным отоплением.

4. При наличии комбинированного отопления, то рабочая температура должна быть выставлена на термостатах системы. Под максимальной температурой система должна пробыть не менее 6 ч.

По завершении опрессовки и проверки всех узлов вы можете приступать к заливке стяжки и укладке чистового покрытия.

как опрессовать, заполнение воздухом, водой, теплоносителем, проверка водяного пола перед заливкой, давление в трубах

На завершающей стадии установки водяного контура теплого пола его необходимо проверить на функциональность и отсутствие протечек. Эту процедуру называют опрессовкой.

Назначение опрессовки

Монтажные работы по установке водяного теплого пола должны обязательно завершиться проверочными мероприятиями, называемыми опрессовкой. Для их реализации существует определенная поочередность действий, обязательным условием которых является создание в системе избыточного давления. Это позволяет проверить на предмет герметичности все соединения и трубопровод в целом. Самостоятельная реализация подобного тестирования требует внимательности и ответственности. В результате нередко удается обнаружить ряд дефектов, нуждающихся в исправлении до обустройства стяжки. Кроме того, осуществляется проверка общей эффективности работы водяного контура.

Существует три способа тестирования работоспособности готового контура:

1. Ввод водяного контура на определенное время в рабочий режим с горячей водой.
2. Проверка путем заполнение теплого пола теплоносителем в холодном состоянии.
3. Воздушная опрессовка.

Использование воды

Перед началом самостоятельной опрессовки теплого пола проводится монтаж коллекторного ящика, с последующим подключением собранных греющих водяных контуров. Далее внутрь системы при помощи подающего патрубка заливается вода. Во время этой процедуры необходимо закрыть колпачки на коллекторе обратки, ослабив кран на подаче.

По ходу заполнения труб водой происходит постепенное вытеснение воздуха. Это сопровождается характерным шипением, т.к. газ выходит через автоматический воздухоотводчик. Далее открывают вентиль на обратке для стравливания воздуха. Если речь идет о нескольких контурах, то описанный процесс повторяют на каждом из них, до полного вытеснения воздуха из системы. По завершении вентиль подачи воды на входе в коллектор необходимо закрыть.

Далее открывают задвижку, находящуюся перед обраткой:

• При реализации проверки теплого пола перед заливкой методом установки рабочих температур при открывании вентиля важно наблюдать постепенность. Показатель начальной температуры теплоносителя в системе должен находиться на уровне +20 градусов. После определенной паузы (3-4 часа) температуру можно немного повысить (на 5 градусов). При этом важно внимательно следить за состоянием стыковочных участков, наружных поверхностей труб и соединений.
• При обнаружении протечек воду из системы сливают, приступая к ремонту. Далее подача теплоносителя возобновляется. По достижении проектной температуры систему оставляют в таком состоянии 2-3 дня. В течении это времени продолжаются визуальные наблюдения за трубами и узлами: если неисправности больше не будут обнаружены, температуру нужно уменьшить. Заливать стяжку разрешается только после остывания контура.
• Второй способ предусматривает создание избыточного давления. Полностью заполнив трубы холодным теплоносителем, нужно создать такой уровень давления в системе теплого пола, чтобы он превысил рабочий в 1,5–2 раза. В таком положении водяной контур оставляют на пару дней. Этого времени вполне достаточно, чтобы вода просочилась в местах дефектов трубопровода или стыков. Устранить обнаруженные проблемы можно после опорожнения системы, после чего испытание повторяют.

Воздушная опрессовка

Проверка воздухом проводится в тех случаях, когда использовать для этого воду по какой-то причине невозможно.

1. Проверка на герметичность начинается с закрытия всех кранов, в том числе крана Маевского. В случае использования автоматического воздухоотводчика, его нужно демонтировать, заглушив посадочное место сплошной вставкой.
2. Подключение нагнетателя воздуха. Его роль может выполнять автомобильный насос с манометром или компрессор. Коммутация соединительного шланга осуществляется при помощи штуцера и крана, установленного дальше. В системе нужно создать такое давление, чтобы оно превысило рабочее значение в 2–3 раза.
3. Создание избыточного давления в трубах теплого пола на уровне от 4 до 5 атм происходит только в водяном контуре. Промежуток между коллектором и котлом для этого не предназначен из-за реальной угрозы повреждения котла. Как правило, отопительное оборудование в состоянии переносить давление не более 3 атм. Для тестирования данного участка трубопровода проводится автономная опрессовка, с созданием допустимого максимума.
4. После достижения необходимого давления кран нужно перекрыть, сделав паузу в работе на сутки. На протяжении всего этого времени внимательно следят за показателями манометра. Важно понимать, какое давление должно быть в теплых полах: допускается лишь незначительное его снижение (не более, чем 0,5 атм) из-за остывания воздуха. Дело в том, что процесс нагнетания сопровождается его некоторым нагреванием.
5. Для обнаружения соединительных участков с плохой герметичностью все стыки покрывают мыльным раствором. В этой роли хорошо себя зарекомендовала жидкость для чистки стекол. При обнаружении пузырьков делается вывод о недостаточной плотности соединений. Если после подтягивания проблема не ушла, производят замену прокладок.

Если опрессовка теплого пола воздухом не выявила никаких неисправностей, систему можно оставить под давлением на время обустройства стяжки.

Какой способ лучше

Определяясь, как опрессовать теплый пол, в учет следует взять несколько соображений. При использовании для организации водяного контура металлопластиковых труб рекомендуется в качестве проверки применить нагнетание холодной воды, до достижения манометром отметки в 6 бар. В таком положении контур оставляют на сутки. Если давление за это время не упало, трубопровод можно покрывать стяжкой. При этом показания манометра по ходу бетонных работ остаются в неизменном состоянии.

На трубах из современного сшитого полиэтилена инструкцией предписывается создавать двойной уровень избыточного давления (минимальный показатель ― 6 бар). Стоит отметить, что трубы из сшитого полиэтилена вполне справляются со своей задачей. По истечении получаса после падения давления его восстанавливают до прежних показателей. Обычно эту процедуру повторяют два раза. Далее давление фиксируют на первоначальном уровне, оставив систему на 24 часа. Если на следующий день падение давления будет зафиксировано в пределах 1,5 бар, опрессовка теплого пола из сшитого полиэтилена считается успешным.

В отдельных ситуациях рекомендуется тестовый контроль холодной водой завершить проверкой системы при максимальной температуре теплоносителя. При этом нужно внимательно осмотреть все узлы и соединения, пока температура не достигнет нужного значения. Контур в таком состоянии должен пребывать несколько дней. При необходимости все стыки подтягивают. При отсутствии протечек нужно дождаться полного остывания контура, и лишь потом начинать стяжку.

Выбирая между воздушным и водяным методом опрессовки водяного теплого пола, большинство специалистов останавливаются на втором способе. Бытует мнение, что при осуществлении тестирования летом возникает реальная опасность того, что до наступления холодов стяжка не высохнет. Так как контур заполнен водой, он может размерзнуться, со всеми вытекающими последствиями. Воздушная проверка в этом отношении куда безопаснее: она не зависит от времени реализации.

Рекомендации специалистов

Во время заполнения теплых полов водой в режиме высокого давления возникает реальная опасность выскакивания труб из своих посадочных мест. Обычно это бывает в тех местах, где применялась монтажная лента. Во избежание подобных ситуаций необходимо предварительно провести монтаж маяков для стяжки, закрепив их для верности небольшими кучками раствора. Это позволит после затвердевания смеси обзавестись дополнительным удерживающим каркасом. Если контур крепился на сетку, то в дополнительных укрепляющих мероприятиях необходимости нет. Перед укладкой раствора трубы рекомендуется промыть от возможных загрязнений чистой проточной водой. Промывку лучше повторить несколько раз: сигналом к прекращению процедуры является то, что вода на выходе будет полностью чистой.

Опрессовка теплого водяного пола компрессором. Аренда компрессоров в РБ

   Процедуру опрессовки следует выполнять до настила чистовых полов (на деревянных основаниях) или до выполнения стяжки (на бетонных основаниях). Как правильно опрессовать тёплый пол своими руками, рассмотрим ниже.

Что такое опрессовка

 

 

 

 

 

   Опрессовка водяного тёплого пола даёт возможность убедиться в том, что все соединения, выполненные при монтаже, герметичны, а использованные для этого трубы не имеют скрытых дефектов.

   Указанную проверку можно осуществить даже в тех случаях, когда вами собрана не вся система (например, в одной из комнат), а котёл к системе не подключен.
Опрессовка водяного пола выполняется под избыточным давлением.

Опрессовка воздухом с использованием компрессора 

   Закрываются все краны (включая кран Маевского), а воздухоотводчик, на время проведения указанных работ, снимается вообще. Место его подключения закрывается заглушкой.

   Избыточное давление создаётся компрессором, имеющим встроенный манометр, но они достаточно дорогие и приобретать их для одного раза экономически нецелесообразно, по этому рекомендуем взять компрессор в аренду на нашем сайте. Они присоединяются шлангом через специальный штуцер, после которого стоит кран. Он необходим, так как любой насос или компрессор травит воздух посте прекращения накачивания.
Опрессовка тёплого пола воздухом проводится под давлением в два – три раза превышающим рабочее.

   Подобное давление можно создавать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в трубах тёплого пола. Участок от коллектора до отопительного котла ими не проверяется. Объясняется это тем, что большая часть котлов выдерживает max давление, не превышающее трёх атмосфер. И котёл может быть повреждён. Поэтому указанный участок системы проверяется отдельно под давлением, приемлемым для котла.

   Опрессовка водяного пола в частном доме предусматривает, что закачав воздух при 4 атм, имеющийся кран закрывается. Система 24 часа стоит под указанным давлением. По манометру контролируется его падение. Теоретически его быть не должно. Но на практике оно будет фиксироваться обязательно, т.к. компрессор, нагнетая воздух, повышает его температуру, а в статическом состоянии он остывает. Значение снижения давления в норме ≤ 0,5 атм за это время.

   Если тёплые полы выполняются под стяжку, то давление в них оставляется до момента полного завершения заливки последней.

   После создания давления в полах имеющиеся соединения следует обработать мыльной пеной. Неисправность проявится появлением пузырьков воздуха.

   Далее выполняется визуальная проверка всех имеющихся соединений на пузырение. Причём проверять необходимо не, только все точки соединения, но и контуры на всём их протяжении на предмет выявления возможного наличия бракованных участков трубы.

 

 

Опрессовка теплого пола

Оглавление статьи:

При строительстве учитывается недолговечность необходимых материалов и срок их эксплуатации. Конечно производитель дает гарантию на трубы для теплого пола, что говорит об их качестве, но не исключены и неприятные ситуации, когда оказывается, что очевидный дефект обнаруживают слишком поздно. Опрессовка позволяет проверить трубы на прочность еще до завершения финальных работ. 

Нужна ли опрессовка теплого пола, если мы делаем сами и для себя

По нормам опрессовка теплого пола необходима, особенно если трубы скрыты в конструкциях. Это нужно для того, чтобы убедиться в отсутствии дефектов сборки и материалов, возможных протечек.

Опрессовку делают один раз — после монтажа системы. В последующем, если нет падения давления, в этом нет необходимости.

Выбираем варианты исходя из своих возможностей

Существуют два способа проведения такой процедуры:

• Опрессовка с использованием воды;
• Опрессoвка с использованием воздуха.

Разберем каждый из них, чтобы иметь больше данных перед выбором.

Опрессoвываем водой

Перед тем, как начать опрессовку водяного теплого пола, потребуется присоединить трубу к коллектору. При помощи вентелей, предназначенных для контроля циркуляции жидкости, трубы заполняются водой для дальнейшей опрессoвки. После наполнения вентили перекрывают, а давление варьируется от 2.3 до 2.8 атм.

Затем из отопительных элементов выводят воздух. Для этого закупоривают все колпачки на коллекторе и только после этого медленно открывают кран перед коллектором. Убедиться, что воздух выходит из контуров можно услышав характерный звук, похожий на шипение. Также выпускают весь холодный воздух из коллетора обратки.

Когда система полностью заполнится водой, стоит оставить ее на какой-то срок под установленным давлением. При этом на глаз выявляются места возможных трещин. Если такая найдена, то нужно прекратить монтаж теплого пола и устранить поломку.

Как быть, если вода еще не проведена в дом? Для начала требуется  теплоноситель, которым наполняют некоторую емкость, и погружают туда насос. При этот закупоривают шаровые краны. Далее присоединяют штуцеры насоса и коллектора к шлангу, с помощью хомутов фиксируют его. Оставляют кран коллектора в открытом положении и включают насос.

Действия те же, что в вышеописанном способе. Воздух начинает выходить, в это время требуется наблюдать за стрелкой манометра и присутствием жидкости в ёмкости. При необходимости насос останавливают.

По мере уменьшения воздуха в трубах теплого пола стрелка манометра покажет все большее давление. Как только будет достигнут необходимый показатель, насос отключают и шаровой кран закупоривают. Дальше проверяют трубы по прежней схеме.

Опрессовка теплого водяного пола своими руками в жилом доме осуществляется следующим образом:

1. Вентелями отделяется участок системы, чтобы обеспечить круговую циркуляцию воды. По прядку запускается насос и котел отопительного прибора, не допуская полной мощности. Проводится относительная проверка качества собранной системы.
2. Открывается крайняя петля пол, только сначала ее полностью прогревают. Когда разница между значениями температуры воды будет равняться нескольким градусам (максимально допустимая 10), открывают следующие краны. И так делают до окончательного результата.
3. Затем добиваются того, чтобы температура закачиваемой воды равнялась 60-ти градусам, если кроме теплых полов в доме больше нет отопительных элементов.
4. Температуру держат несколько часов в работающем режиме (5-7 и более). Во избежание беспокойства в будущем, рекомендуется делать записи о всех значениях температуры и давлении в каждой части системы. И если сработает аварийная защита котла теплого пола или выявится неисправность, удастся быстро устранить ее благодаря сделанным записям.

Как только вы убедитесь, что все отлично работает, допускается начинать заливать стяжку теплого пола.

Опрессoвываем воздухом

Как сделать опрессовку, если нет возможности провести в дом воду вовсе? В таком случае ее заменяют воздухом.

Для опрессовки теплого пола воздухом используется другой механизм. Сначала смотрят все ли краны закупорены крепко и нет ли протечек. Так как требуется наполнять трубы воздухом, а не выгонять его из системы, то стоит убрать воздухоотводчик и прочно закрыть оставшийся на его месте выход.

Здесь для получения нужного давления понадобится насос для авто с наличием манометра и компрессор, к которому подключаем шланг с краном и штуцером, чтобы не выпустить воздух, а следовательно не потерять давление.

Давление в трубах теплого пола увеличивают в несколько раз. Например, если обычный показатель был около полутра или двух атмосфер, то для опрессoвки необходимо четыре или пять.

Требуемое давление фиксируется в самом теплом полу, а не на части оборудования от котла до коллектора. Почему? Потому, что некоторые существующие котлы поддерживают давление не более трех атмосфер, и повышение его на несколько единиц деформирует котел. Эту часть системы стоит прогнать уже после завершения основной работы с полами, используя при этом рекомендованное значение давления котла для теплого пола.

После закачки воздуха до давления четырех атмосфер кран перекрывается, в таком виде рекомендуется оставить теплый пол на несколько суток. Во время этого этапа опрессовки стоит наблюдать за уменьшением давления. Вообще, при исправных комплектующих его не будет. Но есть и исключения, связанные с переменой температур, которое вызывает изменение давления. В таком случае колебания окажутся незначительными.

Как только установлено давление для теплого пола, промывают скрепляемые места. Подойдет мыльный раствор или средство для окон. Во время опрессовки процедура требуется для того, чтобы по пузырькам понять, где есть прорехи и наблюдается утечка воздуха.

После выполнения опрессовки теплого пола проверяют места соединений на герметичность. Если использовалась вода, то станут видны протечки. При выборе воздуха для опрессовки берут мыльный раствор. Им обрабатывают все части системы, так как возможен некачественный монтаж или брак комплектующих. При этом смотрят, нет ли лишних пузырьков.

Все вместе при опрессовке теплого пола придется оставить где-то на сутки, этого достаточно для выявления прорех. Но тут стоит принять во внимание некоторые нюансы. Во время простоя возможно падение давления, связанного с изменением температуры. Это закономерно, так как при охлаждении воздуха или воды трубы сжимаются, но незначительно.

Первый запуск – на что следует обратить внимание

Контрольный запуск опрессовки теплого пола проводят по следующей схеме:

1. Замыкают систему. Для этого перекрывается вентиль перед коллектором. По очереди запускают сначала насос, потом котел, только не на полную мощность. Уже во время этого этапа проводят оценку качества собранной конструкции и выявляют первые щели – результат недостаточной квалификации или некачественных деталей.
2. Открывают петлю пола. Главное – подождать, когда она полностью нагреется и только после того, как разница между значениями температур доснигнет 5-7 градусов, открывать второй, третий и остальные краны. То есть с каждым новым запуском контура выпускают воздух.
3. Устанавливают на подаче воды температуру в 50-70 градусов, допустимо взять усредненное значение. При смешанном отоплении температуру контуров устанавливают на термостатах.
4. Для завершения работ по опрессовке все держат какое-то время в рабочем состоянии. В зависимости от качества материала и найденных неисправностей (их исправляют даже на поздних этапах) это время может варьироваться от нескольких часов до целых суток. Но для обеспечения безопасности не рекомендуется пренебрегать проверкой, поскольку после заливки полов поменять трубы без особого ущерба будет довольно сложно. 

При отсутствии перепадов давления и других неисправностей завершают процесс опрессовки и начинают стягивать полы. 

как сделать опрессовку двумя способами?

Опрессовка теплого пола: как опрессовать, заполнение воздухом, водой, теплоносителем, проверка водяного пола перед заливкой, давление в трубах

Почему система должна быть под давлением?

Давление отопительной системы — важный показатель. Основные причины учёта давления в системе:

• Правильная подача тепла. При грамотном распределении давления, тепло будет учитывать расход и экономить бюджет, а также обеспечивать достаточный уровень тепла без перебоев;
• Долговечность приборов отопления. Эффективное давление не повредить агрегаты и инструменты отопительной системы: радиаторы, трубы, краны, котлы и так далее. Отопительные системы закладываются на начальных уровнях строительства и ремонт или переделка повлечёт за собой огромные расходы и потери времени и комфорта.
• Безопасность. Уровень давления в системе поможет избежать чрезвычайных случае в виде: пожара, водных затоплений или взрыва газовых приборов.

Источник: http://masterfibre03.ru/otoplenie-montazh/davlenie-v-sisteme-teplogo-pola.html

Зачем нужно опрессовывать теплый пол?

Опрессовка отопительной системы — проверка её на качество герметичности труб и фитинговых соединений под высоким давлением. Тестирование позволяет выявить течь и другие дефекты. Проверять каждый обогревательный контур необходимо отдельно.

Опрессовка тёплых полов проводится перед заливкой бетонной стяжки и укладкой финишного покрытия, чтобы в случае обнаружения дефектов их было несложно устранить.

Если гидропол монтируется в деревянном доме «сухим» способом, то его испытание также надо проводить перед тем, как трубы закрываются листами ГВЛ.

Источник: http://trubanet.ru/teplyjj-pol/opressovka-tyoplogo-pola.html

Виды компрессоров, какой выбрать

Компрессоры, используемые для тестирования тёплых водяных полов, бывают ручными и электрическими.

Их основная задача — накачать трубопроводную магистраль водой или воздухом. При этом работа агрегата контролируется при помощи манометра.

Опрессовочный насос своими руками. Как опрессовать систему отопления.

Ручные насосы

Ручные приспособления для опрессовки являются механическими. Плюсом приминения считается невысокая цена, неприхотливость и простота использования. Они мобильны, для их работы не требуется источник питания. В состав механических компрессоров входят все необходимые комплектующие, такие как: шланги, манометр и бак.

К минусам можно отнести маленькую производительность. Если вы решили провести самостоятельно опрессовку таким насосом, то для качественного тестирования потребуется приложить большие усилия.

Электрические

Электрические компрессоры более громоздкие, цена их выше, но зато они полностью автоматизированы. При их использовании не потребуется прилагать вообще никаких усилий. С помощью гидронасоса легко добиться любого давления в системе. Чаще данные устройства используют профессионалы, когда требуется производить опрессовку часто, и в больших объёмах.

Несмотря на дороговизну таких насосов, существенным плюсом становиться фактор повышенной производительности, так как приспособление оснащено двигателем, что позволяет экономить время и силы.

Какой выбрать?

При выборе вида насоса для опрессовки, нужно учитывать следующие моменты:

• объём системы отопления;
• частоту проведения опрессовочных работ.

Если требуется опрессовать систему небольшого размера, то как вариант вполне подойдёт ручной компрессор, и покупать дорогой электрический прибор не имеет смысла.

Для проверки отопительной системы в комнате с большой площадью, мощности данного оборудования может быть не достаточно, поэтому лучше купить компрессорный насос электрического типа.

Гидравлический опрессовщик

Мы рекомендуем приобретать устройства, имеющие стальной, а не пластиковый корпус и оснащённый специальными клапанами, которые не позволяют подниматься давлению выше нормы.

Источник: http://trubanet.ru/teplyjj-pol/opressovka-tyoplogo-pola.html

Бетонная система монтажа теплого водяного пола

Существуют некоторые особенности монтажа теплых водяных полов, которые нужно изучить до того, как приступать к самому процессу.

Стоит помнить:

1. Переоборудование отопления своего жилья необходимо начинать с подготовки пола. Старое напольное покрытие удаляется и если под ним находится земляной пол, то обязательна заливка бетонной стяжки. Если присутствует старая стяжка, то желательно проверить перепады уровня — допускается разбежка до пяти миллиметров, в противном случае возможно образование воздушных пробок. При обнаружении превышения допустимой погрешности поверхностьподлежит выравниванию.
2. Затем следует утепление пола при помощи плотногопенополистирола либо пеноплекса толщиной не менее тридцати миллиметров — чем холоднее утепляемый пол, тем толще необходим слой теплоизоляции. По периметру стены прокладывается демпферная лента, которая компенсирует температурные деформации стяжки и предотвращает растрескивание и разрушение бетона. На утеплитель, с целью гидроизоляции, непременно необходимо настелить полиэтиленовую пленку.
3. Для прокладки и крепления труб существуют специальные маты с фиксаторами, которые позволяют расположить трубопровод аккуратно, с заданным шагом и без применения дополнительного крепежа.

Но такой вариант требует значительных капиталовложений, поэтому гораздо экономичней использовать арматурную сетку, которая вдобавок усилит конструкцию. Труба укладывается на сетку выбранным способом и прикрепляется пластиковыми одноразовыми хомутами. Для защиты компенсационных швов применяется гофрированная трубка.

1. В каждом контуре используется цельный отрезок трубы, так как стыковка участков внутри контура категорически запрещается. Расположить теплоноситель можно змейкой либо двойной змейкой, правильной спиралью или спирально со смещением центра, выбор напрямую зависит от температурных характеристик, которых необходимо достичь. Расстояние между соседними трубками составляет от семидесяти до трехсот миллиметров. Ближе к внешним стенам шаг рекомендуется уменьшить, потому как вдоль наружных стен температура значительно ниже. Следует помнить, что радиус петли не допускается менее пяти диаметров трубы, иначе в месте сгиба трубная стенка может треснуть.

1. На площадь в один квадратный метр требуется около пяти метров трубы при среднем шаге укладки двадцать сантиметров. После того как система отопленияокончательно смонтирована, она подлежит обязательной опрессовке под рабочим давлением в течении суток для выявления возможных повреждений и протечек.

Обратите внимание: трубы можно укладывать «улиткой» или «змейкой», а можно выбрать комбинированный вариант для усиленного обогрева. Схема «змейка» позволяет варьировать температуру  нагрева отдельных зон в помещении, «улитка» обеспечивает  равномерный нагрев поверхности по всей площади укладки

1. Только убедившись в целостности и исправности трубопровода, можно приступать к заливке стяжки пескобетоном. Толщина стяжки варьируется от трех до пяти сантиметров в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется использовать для финишной отделки. Для керамической плитки стяжка в пять сантиметров вполне уместна, под ламинат или линолеум толщину желательно уменьшить до минимума, усилив конструкцию арматурной сеткой поверх труб и не применять теплоизоляционную подложку.Вовремя заливки давление в водопроводе не сбрасывается, чтобы при застывании бетона труба находилась в состоянии максимального расширения. Выполнять отделочные работы разрешается не ранее чем через двадцать восемь суток — через такое время стяжка достигнет максимальной прочности.

Источник: http://1-teplodom.ru/opressovka-teplogo-pola-kak-opressovat-zapolnenie-vozduhom-vodoj-teplonositelem-proverka-vodanogo-pola-pered-zalivkoj-davlenie-v-trubah/

Способы опрессовки водяных тёплых полов

Опрессовку тёплых полов можно осуществлять несколькими способами:

• горячим теплоносителем;
• холодной водой;
• воздухом.

Перед проведением опрессовки, магистраль рекомендовано промыть обычной водой из водопровода, для удаления из неё возможных загрязнений.

Для этого, надо произвести заполнение, а затем слив воды из трубопровода несколько раз. Когда пойдёт полностью чистая вода, то можно прекращать процедуру.

Опрессовка горячей водой

Перед проведением опрессовки тёплого водяного пола необходимо раскатать трубопровод, установить коллектор, к которому подсоединяются контуры.

Рассмотрим процесс поэтапно:

1. На коллекторном узле закрываются краны обратки.

1. Устанавливается давление в районе 2,5 атмосфер.

1. Магистраль наполняется водой через подающие патрубки. При этом присутствует шипение, что свидетельствует о выходе воздуха из крана Маевского или через воздухоотводчик.

1. Открывается один вентиль обратки для спуска воздуха. Когда потечёт вода, значит, все воздушные пробки вышли, вентиль можно закрыть. Такие действия, нужно провести со всеми контурами.

Наличие воздуха в трубопроводе вызывает образование пустот, что снижает КПД системы, так как это приводит к понижению давления.

1. Закрывается кран перед подающей гребёнкой и открывается перед обраткой.

Важно, в процессе гидроиспытания поднимать температурный уровень теплоносителя постепенно, сначала выставляется +20 градусов, и каждые несколько часов прибавляется по 5 градусов. В это время, следует проверять тёплый пол на наличие течи. Если обнаружены протечки, то воду из магистрали следует слить, и устранить течь.

Затем, трубопровод снова наполняется водой, оставляется на 2 — 3 дня, для дальнейшего тестирования и наблюдения, чтобы выявить возможные неполадки.

Если дефектов больше не обнаружено,  то градус нагрева теплоносителя постепенно снижается. Заливка стяжки начинается только после остывания системы.

Опрессовка холодной водой

Опрессовывать тёплый гидропол холодным теплоносителем следует при наличии повышенного давления. Трубопровод нужно накачивать охлаждённой водой, при давлении в 2 раза выше рабочего. Тестирование системы проводится на протяжении 2-х дней, этого хватит для выявления дефектов.

Как я осуществил опрессовку водяного пола .Теплый водяной пол своими руками.Часть 5

Как и в первом случае, неполадки устраняются и проверка повторяется.

Тестирование теплого пола воздухом

Часто когда нет воды, у домовладельцев встаёт вопрос — как опрессовать тёплый водяной пол воздухом.

Мы расскажем, как это сделать, и под каким давлением надо опрессовывать систему.

Опрессовка воздухом системы водяных теплых полов

Пошаговый процесс опрессовки тёплого пола воздухом выглядит следующим образом:

1. Закручиваются все краны, в том числе вентиль Маевского. Если есть автоматические воздухоотводчики, то на период опрессовки они откручиваются, на их место ставятся заглушки.

1. Устанавливается давление выше рабочего в 2 раза (4 — 5 Атм). Это делается компрессором или при помощи автомобильного насоса. Чтобы производить данными приспособлениями накачку воздуха, требуется шланг, который подсоединяется штуцером и краном.

1. Давление нагнетается лишь в контурах напольного обогрева. На участке между коллекторной группой и котлом его не должно быть, так как большая часть нагревательных устройств выдерживает давление до 3 Атм, иначе они могут выйти их строя. Поэтому, опрессовку отрезка от коллектора до котла нужно делать отдельно.
2. После заполнения магистрали воздухом, подача закрывается, конструкция оставляется на день. При этом, надо наблюдать за уровнем давления в системе. Небольшое падение допустимо.

1. Если давление падает, то определяются места, имеющие плохую герметичность. Для этого, участки, где возможна утечка, покрываются мыльной жидкостью. Для этого подойдёт жидкость для чистки стекла или мыльная вода. В местах, где происходит выход воздуха из трубопровода, жидкость будет пениться.
2. Устраняются проблемы и опрессовка повторяется.

Только убедившись, что отопительная система без дефектов, можно производить заливку стяжки.

Стоит учесть, что при тестировании гидрополов под высоким давлением, есть опасение, что трубопровод выскочит из своих посадочных мест. Это может произойти, если фиксация осуществлялась монтажной лентой.

Чтобы этого избежать, требуется до начала проведения опрессовки, произвести монтаж растворных маячков, которые после затвердевания создадут каркас, тем самым фиксируя трубопровод. Если трубы фиксируются к металлической сетке, то в этой процедуре нет надобности.

Источник: http://trubanet.ru/teplyjj-pol/opressovka-tyoplogo-pola.html

Почему надо удалять воздух

Образование пустот снижает КПД системы отопления. Насосное оборудование, как и другие компоненты, работает менее эффективно. Чтобы обеспечить комфортные для пользователей температурные условия в помещениях, приходится тратить больше ресурсов.

При увеличении таких пустот постепенно падает давление. После достижения предельного минимального уровня соответствующий сигнал поступает в блок управления котла. Кроме электронных устройств, применяют механические средства аналогичного назначения. Это – аварийная ситуация, поэтому автоматика отключает подачу газа или другого топлива.

Для последующего включения приходится вручную поднимать давление. Но в свежей воде газообразных включений много, поэтому негативные процессы ускоряются. Оборудование будет отключаться чаще.

Следует помнить, что окисление, разрушающее металлы, происходит при наличии воды и кислорода. Добавление нового теплоносителя активизирует соответствующие негативные процессы. В таком режиме работы снижается долговечность отопительного оборудования.

Следует исключить появление воздушных «пробок» в узлах теплообмена котлов. Эти части подвергаются воздействию очень высоких температур.

При недостаточно равномерном нагреве теплообменник будет испорчен без возможности восстановления

Перечисленных выше причин достаточно, чтобы понять необходимость выполнения профилактических мероприятий. Их проведение предотвратит сложные поломки и затраты, сопряженные с восстановительными работами.

Источник: http://1-teplodom.ru/opressovka-teplogo-pola-kak-opressovat-zapolnenie-vozduhom-vodoj-teplonositelem-proverka-vodanogo-pola-pered-zalivkoj-davlenie-v-trubah/

Давление в открытой системе

Принцип работы такой системы связан с простыми законами физики. Теплоноситель в таких системах чаще всего движется без помощи специальных насосов.Уникальность системы открытой подачи тепла — естественное движение теплоносителя.

В основном теплоноситель в открытой системе отопления — вода, хотя бывают и индивидуальные случаи.

Слаженную схему работы обеспечивает бачок, который следует пополнять водой, для регулировки нужной температуры и давления.

Причины установки открытой системы теплоотдачи:

• Лёгкий монтаж;
• Бюджетный вариант;
• Достаточная подача тепла которая экономит бюджет;
• Возможность использования без насоса.

Алгоритм открытой системы тепловой отдачи, позволяет автоматически контролировать давление в баке, при правильном монтаже и настройке всех схем.

Источник: http://masterfibre03.ru/otoplenie-montazh/davlenie-v-sisteme-teplogo-pola.html

Какой способ выбрать?

У многих встаёт вопрос, какой вариант тестирования лучше всего подходит для тёплых водяных полов? Воздушный способ удобней, так как не всегда удаётся вовремя произвести запуск системы в работу при наступлении холодов, поэтому есть опасность заморозки всего трубопровода. 

При воздушной опрессовке таких проблем не возникнет. Для греющих полов это важно, так как с батарей можно без труда слить теплоноситель, а с напольных контуров это сделать достаточно сложно.

Но при воздушном способе, визуально сложно определить не герметичное соединение или участок трубы, через который будет выходить воздух. С водой таких проблем не возникнет, и вы сразу определите нужное место.

Кроме этого, при выборе способа испытания отопительной системы, следует учитывать вид труб, из которых изготовлено водяное отопление.

Источник: http://trubanet.ru/teplyjj-pol/opressovka-tyoplogo-pola.html

Видео: Опрессовка теплого водяного пола

Процедуру опрессовки следует выполнять до настила чистовых полов (на деревянных основаниях) или до выполнения стяжки (на бетонных основаниях). Как правильно опрессовать тёплый пол своими руками, рассмотрим ниже.

Источник: http://sovtechno.ru/kak-opressovat-truby-teplogo-pola-svoimi-rukami/

Особенности гидравлического испытания в зависимости от типа труб

Водяное напольное отопление можно укладывать используя различные виды труб:

1. Металлопластиковые трубы. При сооружении тёплых гидрополов из металлопластиковых труб, рекомендовано производить опрессовку путём нагнетания холодной воды. При этом максимально допустимое давление должно составлять 6 Бар. Тестирование производится в течении одних суток.

Если давление остаётся неизменным, то всё в норме, можно переходить к возведению стяжки, при этом нужно учитывать, что заливка осуществляется при наличии давления в системе. Кроме того, если проверка производится при давлении выше 4 Бар, следует закрутить воздухоотводчики, иначе через них может проходить вода.

1. Трубопровод из сшитого полиэтилена производится по современной технологии, позволяющей сшивать молекулы поперечно. При тесте с таким трубопроводом, создаётся повышенное давление (минимум 6 Бар). Через 30 минут, если давление упадёт, его нужно восстановить, и протестировать систему ещё в течении тридцати минут. Затем процедуру надо повторить, тёплый пол должен поработать в таком режиме ещё 24 часа. Если, по истечению этого периода давление снизилось максимум на 1,5 Бар, то считается, что тестирование прошло удачно.

Бывает, что после теста холодной водой, рекомендовано провести тестирование с горячим теплоносителем. При этом надо несколько дней осуществлять проверку всех стыков и соединений. Если уровень давления  будет в норме, то после того как система остынет, можно заливать стяжку.

Источник: http://trubanet.ru/teplyjj-pol/opressovka-tyoplogo-pola.html

Операции после опрессовки

После заполнения контуров воздухом или водой вам следует внимательно все проверять на наличие утечек. При опрессовке водой вы сами сможете увидеть точки протечек. Ну, а если для опрессовки используется воздух, то тогда вам потребуется внимательное обследование с мыльным раствором. При этом вам нужно проверять не только места соединений, но и трубы по всей длине, так как при работе могут возникать механические повреждения или же попасться брак.

По завершению заполнения и проверки вы должны оставить все на 1 сутки для возможности проявления утечек. В процессе проверки вы должны принимать во внимание то, что давление чуть-чуть упадет по естественным причинам – из-за перепадов температур. Однако подобное падение может быть не более 0,5 атм.

Источник: http://stroysoveti.ru/otoplenie-i-santehnika/kak-vyipolnit-opressovku-teplogo-pola.html

Гидравлическое выравнивание водяного теплого пола

У нас есть система водяного отопления, в которую входят водяные теплые полы, устроенные на основе насосно-смесительного узла и обычного коллектора с расходомерами или без. Это надежная, безопасная, комфортная и хорошо управляемая система теплых полов. Для того, чтобы она стала таковой на деле, а не только на рекламных проспектах, ее нужно настроить.

Для водяного пола в частном доме лучше использовать коллекторы с расходомерами, в этом случае управлять системой будет гораздо проще. Если вы читаете эту статью, но у вас подобный теплый пол в квартире или доме с центральным отоплением, то обратите внимание на максимальное рабочее давление коллектора, который вы выбрали, обычно у коллекторов с расходомерами оно 6 бар. Для центральной системы этого может оказаться недостаточно.

Источник: http://masterfibre03.ru/otoplenie-montazh/davlenie-v-sisteme-teplogo-pola.html

Несколько советов

Технические мероприятия по промывке систем отопления

При опрессовке с использованием повышенного давления существует опасность, что трубы могут быть вырваны из гнезд, если применялись монтажные ленты. Чтобы избежать этого, следует заранее с определенным шагом поставить маяки для стяжки и зафиксировать их локальными участками раствора.

После затвердевания образуется каркас, дополнительно удерживающий трубы. Если в процессе монтажа контур привязывался к сетке, то проводить дополнительных укрепляющих мероприятий не нужно.

Перед заливкой во время опрессовки в систему теплоносителя, трубы следует промыть, используя проточную воду. Это позволит удалить из них возможные загрязнения. Для промывки контур несколько раз заполняется и сливается. Окончанием процедуры считается появление на выходе абсолютно чистой жидкости.

[ads-pc-2][ads-mob-2]

Источник: http://kaminyn.ru/tyoplyiy-pol/vodnyiy/opressovka-teplyih-polov.html

Трубы для водяных теплых полов, монтаж системы, опрессовка

Монтаж теплого водяного пола подразумевает выбор качественных материалов. Согласитесь, довольно неприятно и затратно обойдется аварийная ситуация в системе, вызванная именно повреждением трубы для водяного теплого пола.

Чаще всего при установке водяного теплого пола применяют трубы двух видов:

•  металлопластиковые, которые отличаются высоким показателем теплопередачи, следовательно очень эффективно нагревают теплый пол;
•  полиэтиленовые (PE-X или PE-RT), которые отличаются своей высокой прочностью, практически не перегибаются, следовательно вероятность возникновения трещин минимальна.

Материал, из которого изготовлены —  антикоррозийный, внутренний слой устойчив к истиранию, внутри не накапливаются отложения и за весь период службы (минимум 50 лет) диаметр сечения трубы сохраняется постоянным.

Другое важное свойство – их абсолютная кислородонепроницаемость, которая предупреждает преждевременную коррозию котла и отопительного оборудования .

Сырье еще до процесса производства подвергают спектральному анализу и проверяют на целостность, текучесть и плотность.

Особое значение и ценность труб заключается в их довольно большом метраже. Поставляются они в бухтах, и, в зависимости от диаметра, длина их колеблется в диапазоне 50-500 м, благодаря чему удается уложить ее единой нитью на довольно больших площадях, исключив тем самым возможность протечки.

Ассортимент довольно широк, сейчас практически в каждой стране есть несколько производителей, которые отличаются своими особенностями. Что бы не ошибиться в выборе, вы можете прочитать нашу статью о сравнении труб для теплого пола  ведущих мировых производителей.

 

Монтаж системы водяного пола

Для правильного монтажа труб водяного теплого пола следует соблюдать несколько правил.

1.  Плотная укладка трубок обеспечивает более высокую тепловую мощность. Следовательно система вдоль наружных стен помещения кладется плотнее, чем в его центре.
2.  Минимальный отступ от внешних стен составляет 15 см.
3.  Минимальный шаг монтажа – 10 см, максимальный – 30 см. Меньший шаг приведет к увеличению расхода материала, причем тепловой поток при этом почти не изменится, а больший – к ощутимому контрасту температур на различных участках пола, появлению теплых и холодных полос. Нога человека «температурную зебру» не ощущает, если перепад температуры по длине его стопы составляет самое большее 4°С.
4.  Во избежание больших гидравлических потерь, нагревательный контур не должен иметь длину больше 100м.
5.  Запрещается укладывать на стыках (швах) плит перекрытия. Правильнее по обе стороны от стыка уложить отдельных два контура. Если труба пересекает стык, необходимо защитить ее металлической гильзой, длина которой 30 см и более.
6.  Если в системе теплого пола предусмотрена укладка нескольких контуров, то в помещении необходимо определить место для коллектора, распределительного шкафа, в котором подключаются все контуры.

Монтаж по плитам из полистирола

При монтировании труб по плитам данного вида не нужны никакие инструменты – простым нажатием фиксируются в пазах на профильных плитках.

Схемы укладки петель

Наиболее популярными схемами укладки с образованием греющей (рабочей) петли являются бифилярный («спираль», «улитка») и меандровый («зигзаг», «змейка»).

При монтаже в форме «зигзага» подача нагретой воды в контур организовывается с наружной стены комнаты (там теплопотери выше) и постепенно остывая протекает по системе. В таком контуре распределение тепла неравномерное: температура поверхности в начале змеевика выше, следовательно там больше и теплоотдача.

Исправить ситуацию можно, если монтировать петли в форме «двойной змейки» или использовать насос большей мощности.

При раскладке «улиткой» трубы, подающие и обратные, постоянно чередуются, поэтому пол прогревается значительно равномернее и на поверхности покрытия создается одинаковая температура.

Каждая из схем монтажа имеет свои положительные и свои отрицательные стороны.

Монтаж по форме «улитка» производят с изгибом труб на прямой угол (в отличие от «змейки», где угол поворота равен 180°), что значительно проще. «Улитке» к тому же необходим менее мощный насос.

А вот в комнатах, имеющих линейный уклон, «змейка» просто незаменима. Распределительный шкаф в подобных помещениях ставят на самой возвышенной стене, и из ее греющих петель воздух уходит беспрепятственно. «Змейка» также очень удобна для монтажа в больших помещениях, т.к. дает возможность монтажа контуров с одинаковой длиной. Таким образом балансирование значительно упрощается.

Чтобы снизить затраты материалов, шкаф с коллектором ставят по возможности ближе к обогреваемым помещениям. Это удается не всегда, тогда части системы, проходящие через «чужие» комнаты, укладываются в теплоизоляции (трубный тип), а изгибы у греющих трубок (покрытие — коллектор) защищают гофротрубкой.

Как правильно провести опрессовку

Опрессовка есть ни что иное, как гидравлическое испытание полученной системы.

К этому моменту необходимо уже смонтировать шкаф с распределительным коллектором. Он должен быть готов вместе с подключенными к нему нагревательными контурами.

Через подающий коллектор, по отдельности, каждый контур наполняют водой до полного вытеснения воздуха. С этой целью по очереди на каждом контуре открывают регулирующие краны и расходомеры.

Автоматические воздухоотводчики во время опрессовки должны быть полностью закрыты. Воздух из контуров содержит частички мусора и пыль, поэтому может стать причиной вывода их из строя. Воздух во время испытаний спускают с помощью сливных вентилей.

Методика проведения гидравлических испытаний для труб из различных материалов несколько отличается.

• Металлопластик. В этом варианте — проверяют холодной водой в течение суток под давлением в шесть бар. Проверку считают успешной, если показатели давления не меняются.
• Полиэтилена ( PE-X http://agpipe.ru/truby-dlya-teplogo-vodyanogo-pola). Систему  нагружают под давлением, вдвое превышающим ее рабочий показатель. Естественно, что давление начинает сразу же падать. Минут через 30 его восстанавливают. Операцию повторяют 3 раза (90 минут).

Восстановив давление в последний раз, оставляют его на 24 часа. Проверку считают успешной, если за это время давление в системе водяного теплого пола падает самое большее на 1.5 бара и протечек воды нет.
Важно!

Важное отличие радиаторной и напольной систем в том, что слить воду после проверки не удастся. Поэтому процесс строительства нужно правильно запланировать, чтобы не встать перед фактом, когда разморожена, и повреждена. Этого можно вполне ожидать, если она смонтирована в теплое время, а к наступлению холодов отопление к зданию еще не подведено.

Систему желательно затем проверить также возможно максимальной температурой. Для этого теплые полы на 30 минут нагревают до 85° и проверяют трубки и соединения (особенно цанговые) на герметичность – при необходимости их следует подтянуть.

Прогревание нужно также для снятия напряжения, возникающего при ее монтаже.

Заливку бетонной стяжкой после опрессовки осуществляют после того, как трубы полностью остынут.

© 2021 prestigpol.ru

Опрессовка теплого пола воздухом

как опрессовать, заполнение воздухом, водой, теплоносителем, проверка водяного пола перед заливкой, давление в трубах

Содержание:

На завершающей стадии установки водяного контура теплого пола его необходимо проверить на функциональность и отсутствие протечек. Эту процедуру называют опрессовкой.

Назначение опрессовки

Монтажные работы по установке водяного теплого пола должны обязательно завершиться проверочными мероприятиями, называемыми опрессовкой. Для их реализации существует определенная поочередность действий, обязательным условием которых является создание в системе избыточного давления. Это позволяет проверить на предмет герметичности все соединения и трубопровод в целом. Самостоятельная реализация подобного тестирования требует внимательности и ответственности. В результате нередко удается обнаружить ряд дефектов, нуждающихся в исправлении до обустройства стяжки. Кроме того, осуществляется проверка общей эффективности работы водяного контура.

Существует три способа тестирования работоспособности готового контура:

1. Ввод водяного контура на определенное время в рабочий режим с горячей водой.
2. Проверка путем заполнение теплого пола теплоносителем в холодном состоянии.
3. Воздушная опрессовка.

Использование воды

Перед началом самостоятельной опрессовки теплого пола проводится монтаж коллекторного ящика, с последующим подключением собранных греющих водяных контуров. Далее внутрь системы при помощи подающего патрубка заливается вода. Во время этой процедуры необходимо закрыть колпачки на коллекторе обратки, ослабив кран на подаче.

По ходу заполнения труб водой происходит постепенное вытеснение воздуха. Это сопровождается характерным шипением, т.к. газ выходит через автоматический воздухоотводчик. Далее открывают вентиль на обратке для стравливания воздуха. Если речь идет о нескольких контурах, то описанный процесс повторяют на каждом из них, до полного вытеснения воздуха из системы. По завершении вентиль подачи воды на входе в коллектор необходимо закрыть.

Далее открывают задвижку, находящуюся перед обраткой:

• При реализации проверки теплого пола перед заливкой методом установки рабочих температур при открывании вентиля важно наблюдать постепенность. Показатель начальной температуры теплоносителя в системе должен находиться на уровне +20 градусов. После определенной паузы (3-4 часа) температуру можно немного повысить (на 5 градусов). При этом важно внимательно следить за состоянием стыковочных участков, наружных поверхностей труб и соединений.
• При обнаружении протечек воду из системы сливают, приступая к ремонту. Далее подача теплоносителя возобновляется. По достижении проектной температуры систему оставляют в таком состоянии 2-3 дня. В течении это времени продолжаются визуальные наблюдения за трубами и узлами: если неисправности больше не будут обнаружены, температуру нужно уменьшить. Заливать стяжку разрешается только после остывания контура.
• Второй способ предусматривает создание избыточного давления. Полностью заполнив трубы холодным теплоносителем, нужно создать такой уровень давления в системе теплого пола, чтобы он превысил рабочий в 1,5–2 раза. В таком положении водяной контур оставляют на пару дней. Этого времени вполне достаточно, чтобы вода просочилась в местах дефектов трубопровода или стыков. Устранить обнаруженные проблемы можно после опорожнения системы, после чего испытание повторяют.

Воздушная опрессовка

Проверка воздухом проводится в тех случаях, когда использовать для этого воду по какой-то причине невозможно.

Как это происходит:

1. Проверка на герметичность начинается с закрытия всех кранов, в том числе крана Маевского. В случае использования автоматического воздухоотводчика, его нужно демонтировать, заглушив посадочное место сплошной вставкой.
2. Подключение нагнетателя воздуха. Его роль может выполнять автомобильный насос с манометром или компрессор. Коммутация соединительного шланга осуществляется при помощи штуцера и крана, установленного дальше. В системе нужно создать такое давление, чтобы оно превысило рабочее значение в 2–3 раза.
3. Создание избыточного давления в трубах теплого пола на уровне от 4 до 5 атм происходит только в водяном контуре. Промежуток между коллектором и котлом для этого не предназначен из-за реальной угрозы повреждения котла. Как правило, отопительное оборудование в состоянии переносить давление не более 3 атм. Для тестирования данного участка трубопровода проводится автономная опрессовка, с созданием допустимого максимума.
4. После достижения необходимого давления кран нужно перекрыть, сделав паузу в работе на сутки. На протяжении всего этого времени внимательно следят за показателями манометра. Важно понимать, какое давление должно быть в теплых полах: допускается лишь незначительное его снижение (не более, чем 0,5 атм) из-за остывания воздуха. Дело в том, что процесс нагнетания сопровождается его некоторым нагреванием.
5. Для обнаружения соединительных участков с плохой герметичностью все стыки покрывают мыльным раствором. В этой роли хорошо себя зарекомендовала жидкость для чистки стекол. При обнаружении пузырьков делается вывод о недостаточной плотности соединений. Если после подтягивания проблема не ушла, производят замену прокладок.

Если опрессовка теплого пола воздухом не выявила никаких неисправностей, систему можно оставить под давлением на время обустройства стяжки.

Какой способ лучше

Определяясь, как опрессовать теплый пол, в учет следует взять несколько соображений. При использовании для организации водяного контура металлопластиковых труб рекомендуется в качестве проверки применить нагнетание холодной воды, до достижения манометром отметки в 6 бар. В таком положении контур оставляют на сутки. Если давление за это время не упало, трубопровод можно покрывать стяжкой. При этом показания манометра по ходу бетонных работ остаются в неизменном состоянии.

На трубах из современного сшитого полиэтилена инструкцией предписывается создавать двойной уровень избыточного давления (минимальный показатель ― 6 бар). Стоит отметить, что трубы из сшитого полиэтилена вполне справляются со своей задачей. По истечении получаса после падения давления его восстанавливают до прежних показателей. Обычно эту процедуру повторяют два раза. Далее давление фиксируют на первоначальном уровне, оставив систему на 24 часа. Если на следующий день падение давления будет зафиксировано в пределах 1,5 бар, опрессовка теплого пола из сшитого полиэтилена считается успешным.

В отдельных ситуациях рекомендуется тестовый контроль холодной водой завершить проверкой системы при максимальной температуре теплоносителя. При этом нужно внимательно осмотреть все узлы и соединения, пока температура не достигнет нужного значения. Контур в таком состоянии должен пребывать несколько дней. При необходимости все стыки подтягивают. При отсутствии протечек нужно дождаться полного остывания контура, и лишь потом начинать стяжку.

Выбирая между воздушным и водяным методом опрессовки водяного теплого пола, большинство специалистов останавливаются на втором способе. Бытует мнение, что при осуществлении тестирования летом возникает реальная опасность того, что до наступления холодов стяжка не высохнет. Так как контур заполнен водой, он может размерзнуться, со всеми вытекающими последствиями. Воздушная проверка в этом отношении куда безопаснее: она не зависит от времени реализации.

Рекомендации специалистов

Во время заполнения теплых полов водой в режиме высокого давления возникает реальная опасность выскакивания труб из своих посадочных мест. Обычно это бывает в тех местах, где применялась монтажная лента. Во избежание подобных ситуаций необходимо предварительно провести монтаж маяков для стяжки, закрепив их для верности небольшими кучками раствора. Это позволит после затвердевания смеси обзавестись дополнительным удерживающим каркасом. Если контур крепился на сетку, то в дополнительных укрепляющих мероприятиях необходимости нет. Перед укладкой раствора трубы рекомендуется промыть от возможных загрязнений чистой проточной водой. Промывку лучше повторить несколько раз: сигналом к прекращению процедуры является то, что вода на выходе будет полностью чистой.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как … ну,

выбирая из 1, 2 или 3

1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

   Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

— Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

Воздух — теплофизические свойства

Теплофизические свойства воздуха:

• Температура кипения (при 1 бар абс.): 78,8 K = -194,4 ° C = -317,8 ° F
• Модуль объемной упругости: 1,01325 x 10 ⁵ Па или Н / м ²
• Температура конденсации (при 1 бар абс.): 81,8 K = -191,4 ° C = -312,5 ° F
• Критическая температура: 132.63 K = -140,52 ° C = -220,94 ° F
• Критическое давление: 37,363 атм = 37,858 бар = 3,7858 МПа (МН / м ² ) = 549,08 фунтов на кв. Дюйм (= _{фунтов на} / дюйм ² )
• Критическая плотность: 10,448 моль / дм ³ = 302,6 кг / м ³ = 0,5871 снаряд / фут ³ = 18,89 фунтов _м / фут ³
• Плотность (при 0 ° C и 1 бар абс.): 1.276 кг / м ³ = 0,00248 снаряда / фут ³ = 0,0797 фунта / фут ³
• Плотность (при 60 ° F и 1 атм): 1,208 кг / м ³ = 0,00234 снаряда / фут ³ = 0,0754 фунта / фут ³
• Энтальпия (теплота) воздуха при 0 ° C и 1 бар абс .: 11,57 кДж / моль = 399,4 кДж / кг = 171,7 Btu (IT) / фунт
• Энтропия воздуха при 0 ° C и 1 бар абс .: 0,1100 кДж / моль K = 3,796 кДж / кг K = 0,9067 БТЕ (IT) / фунт ° F
  
• Плотность жидкости при температуре кипения и 1 бар: 875.50 кг / м ³ = 54,656 фунт / фут ³
• Молярная масса: 28,9647 г / моль
• Удельная теплоемкость (C _p ) воздуха при 0 ° C и 1 бар абс .: 1,006 кДж / кг K = 0,24028 BTU (IT) / (фунт _м ° F) или ккал / (кг K)
• Удельная теплоемкость (C _v ) воздух при 0 ° C и 1 бар абс .: 0,7171 кДж / кг · K = 0,17128 Btu (IT) / (фунт _м ° F) или ккал / (кг · К)
• Теплопроводность при 0 ° C и 1 бар абс .: 24.35 мВт / (м · K) = 0,02094 ккал (IT) / (hm · K) = 0,01407 Btu (IT) / (ч · фут · ° F)
  
• Коэффициент теплового расширения при 0 ° C и 1 бар абс .: 0,00369 1 / K = 0,00205 1 / ° F
  
• Давление в тройной точке: 0,05196 атм = 0,05265 бар = 5265 Па = 0,7636 фунт / кв. Дюйм (= _{фунтов на} / дюйм ² )
• Температура в тройной точке: 59,75 K = -213,40 ° C = -352,12 ° F
• Вязкость, динамическая, при 0 ° C и 1 бар абс .: 17.22 мкПа · с = 0,01722 сП = 0,3596×10 ^-6 (фунт _на с) / фут ² = 11,57×10 ^-6 фунтов _м / (фут · с)
• Вязкость, кинематическая, при 0 ° C и 1 бар: 0,00001349 м ² / с = 13,49 сСт = 0,0001452 футов ² / с

Перейдите по ссылкам ниже, чтобы получить значения для перечисленных свойств воздуха при изменении давления и температуры :

См. Также дополнительную информацию об атмосферном давлении и STP — Стандартная температура и давление и NTP — Нормальные температура и давление,
и Теплофизические свойства следующих компонентов: Ацетон, Ацетилен, Аммиак, Аргон, Бензол, Бутан, Двуокись углерода, Окись углерода, этан, этанол, этилен, гелий, водород, сероводород, метан, метанол, азот, кислород, пентан, пропан, толуол, вода и тяжелая вода, D ₂ O.

Воздух представляет собой смесь газов при стандартных условиях. Однако при низкой температуре и высоком давлении газовая смесь становится жидкостью. Фазовая диаграмма для воздуха показывает поведение фаз при изменении температуры и давления. Кривая между тройной точкой и критической точкой показывает температуру кипения воздуха при изменении давления.

В критической точке нет изменения состояния при повышении давления или добавлении тепла.

Тройная точка вещества — это температура и давление, при которых три фазы (газовая, жидкая и твердая) этого вещества сосуществуют в термодинамическом равновесии.

Пример — Масса воздуха при температуре 100 ^o C

Из таблицы выше — плотность воздуха 0,946 кг / м ³ при 100 ^o C . Масса 10 м ³ воздуха может быть рассчитана как

м = V ρ

= (10 м ³ ) (0.946 кг / м ³ )

= 9,46 кг

где

м = масса (кг)

V = объем (м ³ )

(кг / м ³ )

Пример — Масса воздуха при температуре 20 ^o C

Из приведенной выше таблицы — плотность воздуха 1,205 кг / м ³ при 20 ^o С .Масса 10 м ³ воздуха может быть рассчитана как

м = (10 м ³ ) (1,205 кг / м ³ )

= 12,05 кг

Пример — Подъем Сила воздушного шара

Воздушный шар объемом 10 м ³ нагревается до 100 ^o C . Температура окружающего воздуха составляет 20 ^o C. Изменение силы тяжести (веса) воздушного объема является потенциальной подъемной силой воздушного шара.Подъемную силу можно рассчитать как

F _л = dm a _г

= V d ρ a _г

= (10 м ³ ) [ (1,205 кг / м ³ ) — (0,946 кг / м ³ )] (9,81 м / с ² )

= 25,4 Н

где

02 F l = подъемная сила — изменение силы тяжести (вес) (Н)

a _g = ускорение свободного падения (9.81 м / с ² )

dm = V d ρ = изменение массы баллона (кг)

dρ = изменение плотности из-за разницы температур (кг / м ³ )

.

STP — стандартные температура и давление и NTP

Поскольку температура и давление воздуха варьируются от места к месту, для сравнения испытаний и документации химических и физических процессов необходим стандартный справочник.

Примечание! Существует множество альтернативных определений стандартных стандартных условий температуры и давления. Поэтому следует осторожно использовать определения STP, NTP и другие определения. Всегда важно знать эталонную температуру и эталонное давление для фактического используемого определения.

STP — стандартные температура и давление

STP обычно используется для определения стандартных условий температуры и давления, которые важны для измерений и документирования химических и физических процессов:

1. STP — Стандартные температура и давление — определяется IUPAC (Международный союз чистой и прикладной химии) в виде воздуха при температуре 0 ^o C (273,15 K, 32 ^o F) и 10 ⁵ паскалей (1 бар).
2. STP — обычно используется в британской системе единиц и системе единиц США — как воздух при 60 ^o F ​​(520 ^o R, 15.6 ^o C ) и 14,696 фунтов на квадратный дюйм (1 атм, 1,01325 бар абс.)

• также называется «1 стандартная атмосфера»
• В этих условиях объем 1 моля газа составляет 23,6442 литра.
• Эти условия чаще всего используются для определения термина объема Sm ³ (стандартный кубический метр)

Примечание! Предыдущее определение STP IUAPC для 273,15 K и 1 атм (1,01325 10 ⁵ Па) больше не используется.Тем не менее,

• Эти условия по-прежнему наиболее часто используются для определения объема. Нм ³ (нормальный кубический метр)
• В этих условиях объем 1 моля газа составляет 22,4136 литров.

1 Па = 10 ^-6 Н / мм ² = 10 ^-5 бар = 0,1020 кп / м ² = 1,02×10 ^-4 м H ₂ O = 9,869×10 ^-6 атм = 1,45×10 ^-4 фунтов на кв. Дюйм (фунт-сила / дюйм ² )

NTP — нормальная температура и давление

NTP обычно используется в качестве стандартного условия для тестирования и документирования производительности вентиляторов:

• NTP — Нормальная температура и давление — определяется как воздух при 20 ^o C (293.15 K, 68 ^o F) и 1 атм ( 101,325 кН / м ² , 101,325 кПа, 14,7 фунтов на кв. Дюйм, 0 фунтов на кв. Дюйм, 29,92 дюйма ртутного столба, 407 дюймов H ₂ O, 760 торр). Плотность 1,204 кг / м ³ (0,075 фунта на кубический фут)
• В этих условиях объем 1 моля газа составляет 24,0548 литра.

Пример — Повышение давления вентилятора

Вентилятор, который создает статическое давление 3 дюйма H ₂ O (хорошее среднее значение) — увеличит абсолютное давление воздуха на

((3 дюйма H ₂ O) / (407 дюймов H ₂ O)) (100%) = 0.74%

SATP — стандартные температура и давление окружающей среды

SATP — стандартные температура и давление окружающей среды также используется в химии в качестве эталона:

• SATP — стандартные температура и давление окружающей среды является эталоном с температурой 25 ^oС C (298,15 K) и давление 101,325 кПа.
• В этих условиях объем 1 моля газа составляет 24,4651 литра.

ISA — Международная стандартная атмосфера

ISA — Международная стандартная атмосфера используется в качестве ссылки на летно-технические характеристики воздушного судна:

• ISA — Международная стандартная атмосфера определяется как 101.325 кПа, 15 ^o C и влажность 0%.

Стандартная атмосфера ИКАО

Стандартная модель атмосферы, принятая Международной организацией гражданской авиации (ИКАО):

• Атмосферное давление: 760 мм рт. Ст. = 14,7 фунт-сила / кв.дюйм
• Температура: 15 ^o C = 288,15 K = 59 ^o F ​​

.

Удельная теплоемкость при постоянном давлении и переменной температуре

Удельная теплоемкость (C) — это количество тепла, необходимое для изменения температуры единицы массы вещества на один градус.

• Изобарическая теплоемкость (C _p ) используется для воздуха в системе постоянного давления (ΔP = 0).
• I Сохорическая удельная теплоемкость (C _v ) используется для воздуха в замкнутой системе постоянного объема , (= изометрической или изометрической ).

Примечание! При нормальном атмосферном давлении 1,013 бар удельная теплоемкость сухого воздуха — C _P и C _V — будет изменяться в зависимости от температуры. Это может повлиять на точность расчетов процессов кондиционирования и кондиционирования воздуха. При расчете массового и объемного расхода воздуха в обогреваемых или охлаждаемых системах с высокой точностью — удельную теплоемкость (= теплоемкость) следует скорректировать в соответствии со значениями на рисунках и в таблице ниже или найти с помощью калькулятора.

• Для обычных расчетов значение теплоемкости c _p = 1,0 кДж / кг K (равно кДж / кг ^o C) или 0,24 Btu (IT) / фунт ° F — обычно достаточно точный
• Для более высокой точности — значение C _p = 1,006 кДж / кг K (равно кДж / кг ^o C) или 0,2403 Btu (IT) / фунт ° F — это better

Онлайн-калькулятор удельной теплоемкости воздуха

Калькулятор, представленный ниже, можно использовать для оценки удельной теплоемкости воздуха при постоянном объеме или постоянном давлении, а также при заданных температуре и давлении.
Тепловая мощность на выходе выражается в кДж / (кмоль * K), кДж / (кг * K), кВтч / (кг * K), ккал / (кг * K), Btu (IT) / (моль * ° R). ) и британских тепловых единиц (IT) / (фунт _м * ° R)

См. также другие свойства Air при меняющейся температуре и давлении: Плотность и удельный вес при различной температуре, Плотность при переменном давлении, Коэффициенты диффузии для Газы в воздухе, число Прандтля, удельная теплоемкость при переменном давлении, теплопроводность, теплопроводность, свойства в условиях газожидкостного равновесия и теплофизические свойства воздуха при стандартных условиях, а также состав и молекулярная масса,
, а также Удельная теплоемкость аммиака, Бутан, диоксид углерода, монооксид углерода, этан, этанол, этилен, водород, метан, метанол, азот, кислород, пропан и вода.

Вернуться к началу

Вернуться к началу

Вернуться к началу
Удельная теплоемкость воздуха при 1 бар (= 0,1 МПа = 14,5 фунтов на кв. Дюйм):

Для полного стола с Isobaric теплоемкость — поворот экрана!

° C]

-53,2 0,02011

Температура			Изохорная удельная теплоемкость (Cv)					Изобарическая теплоемкость (Cp)					Cp / Cv
	[° F]	[кДж / моль K]	[кДж / кг K]	[кВтч / (кг K)]	[ккал (IT) / (кг K)] [BTU (IT) / фунт ° F]	[ккал (IT) / (фунт ° F)]	[кДж / моль K]	[кДж / кг K]	[(кВт ч) / (кг K)]	[ккал (IT) / (кг K)] [BTU (IT) / фунт ° F]	[ккал (IT) / (фунт ° F)]	[-]
60	-213	-352	0.03398	1,173	0,0003258	0,2802	0,2287	0,05506	1,901	0,000528	0,45405	0,37071 9011 9011 9011	1,621	0,37071	1,621	1,621	1,621	0,0002919	0,2510	0,2050	0,05599	1,933	0,000537	0,46169	0.37695	1,839
81,61	-192	-313	0,02172	0,7500	0,0002083	0,1791	0,1463	0,1791	0,1463	0,1463	0,1463
100	-173	-280	0,02109	0,7280	0,0002022	0,1739	0.1420	0,03012	1,040	0,000289	0,24833	0,20276	1,428
120	-153	-244	0,02011	-244	0,02011	-244		1,022	0,000283	0,24350	0,19930	1,415
140	-133	-208	0.02081	0,7184	0,0001996	0,1716	0,1401	0,02937	1,014	0,000282	0,24219	0,19774		0,0001992	0,1713	0,1399	0,02928	1,011	0,000281	0,24147	0.19716	1,410
180	-93,2	-136	0,02076	0,7166	0,0001991	0,1712	0,1397	0,1712	0,1397	0,029203
200	-73,2	-99,7	0,02075	0,7163	0,0001990	0,1711	0.1397	0,02917	1,007	0,000280	0,24052	0,19638	1,406
220	-53,2	-63,7	-63,7	-63,7	0,02011	-63,7	0,02011	1,006	0,000279	0,24028	0,19618	1,404
240	-33,2	-27.7	0,02075	0,7164	0,0001990	0,1711	0,1397	0,02914	1,006	0,000279	0,24028	0,19618	0,24028	0,19618	0,24028	0,19618		0,19618		0,7168	0,0001991	0,1712	0,1398	0,02914	1,006	0,000279	0,24028	0.19618	1,403
273,2	0,0	32,0	0,02077	0,7171	0,0001992	0,1713	0,1398	0,02914	1,006	0,000279	0,24028	0,19618	1,403
280	6,9	44,3	0,02078	0,7173	0,0001993	0,1713	0.1399	0,02914	1,006	0,000279	0,24028	0,19618	1,402
288,7	15,6	60,0	0,02078	0,7175	0,0001993	0,1714	0,1399	0,02914	1,006	0,000279	0,24030	0,19620	1,402
300	26,9	80.3	0,02080	0,7180	0,0001994	0,1715	0,1400	0,02915	1,006	0,000280	0,24036	0,19625	0,19625	0,19625 0,7192	0,0001998	0,1718	0,1403	0,02917	1,007	0,000280	0,24052	0.19638	1,400
340	66,9	152	0,02087	0,7206	0,0002002	0,1721	0,1405	0,02923	0,1405	0,02923	0,1405	0,02923
360	86,9	188	0,02092	0,7223	0,0002006	0,1725	0.1409	0,02926	1,010	0,000281	0,24123	0,19696	1,398
380	107	224	107	224	0,020112	0,02011	224	0,020112	0,02011 1,012	0,000281	0,24171	0,19735	1,397
400	127	260	0.02105	0,7266	0,0002018	0,1735	0,1417	0,02937	1,014	0,000282	0,24219	0,19774	0,24219	0,19774	9011 2 0,0002062	0,1773	0,1448	0,02983	1,030	0,000286	0,24597	0.20083	1,387
600	327	620	0,02213	0,7641	0,0002123	0,1825	0,1490	0,1825	0,1490	0,03044	0,1490	0,03044
700	427	800	0,02282	0,7877	0,0002188	0,1881	0.Снимка 1536	0,03114	1,075	0,000299	0,25675	0,20963	1,365
800	527	980	0,02351	0,8117	0,0002255	0,1939	0,1583	0,03183	1,099	0,000305	0,26249	0,21432	1,354
900	627	1160	0.02415	0,8338	0,0002316	0,1991	0,1626	0,03247	1,121	0,000311	0,26772	0,21858		0,26772	0,21858	11252	0,0002421	0,2082	0,1700	0,03356	1,159	0,000322	0,27675	0.22596	1,329
1500	1227	2240	0,02673	0,9230	0,0002564	0,2204	0,1800	0,2204	0,1800	0,035029011	0,035029011	0,03502
1900	1627	2960	0,02762	0,9535	0,0002649	0,2277	0.1859	0,03593	1,241	0,000345	0,29631	0,24193	1,301

Вернуться к началу

Преобразование единиц:

0009

Удельная единица измерения тепла [BTU (IT)], градус Цельсия = [° C], градус Фаренгейта = [° F], градус Кельвина = [K], градус ранкин = [° R], джоуль = [Дж], килокалория (международная таблица) = [ккал (IT)], килограмм = [кг], килоджоуль = [кДж], киловатт-час = [кВтч], моль = [моль], фунт = [фунт]

K в единицах измерения можно заменить на ° C, и наоборот.° R в единицах измерения можно заменить на ° F, и наоборот.

• 1 БТЕ / (фунт ° F) = 1 БТЕ / (фунт ° R) = 1 ккал (IT) / (кг ° C) = 1 ккал (IT) / (кг K) = 4186,8 Дж / (кг K) ) = 0,81647 ккал (IT) / (фунт ° F) = 1,163×10 ^-3 кВтч / (кг K)
• 1 Дж / (кг K) = 1 Дж / (кг ° C) = 2,3885×10 ^-4 ккал (IT) / (кг ^o C) = 2.3885×10 ^-4 Btu / (фунт ° F) = 1.9501×10 ^-4 ккал (IT) / (фунт ° F)
• 1 ккал (IT ) / (кг ° C) = 1 британских тепловых единиц / (фунт ° F) = 4186,8 Дж / (кг · K) = 0,81647 ккал (IT) / (фунт ° F) = 1.163×10 ^-3 кВтч / (кг · K)
• 1 ккал (IT) / (фунт ° F) = 1,2248 Btu / (фунт ° F) = 1,2248 ккал (IT) / (кг ° C) = 5127,9 Дж / ( кг K)
• 1 кДж / (кг K) = 1 кДж / (кг ° C) = 1000 Дж / (кг K) = 1000 Дж / (кг ° C) = 0,23885 ккал (IT) / (кг ° C) = 0,23885 БТЕ / (фунт ° F) = 0,19501 ккал (IT) / (фунт ° F) = 2,7778×10 ^-4 кВтч / (кг K)
• 1 кВтч / (кг K) = 0,85985 ккал (IT) / (кг ° C) = 0,85985 БТЕ / (фунт ° F) = 3,6 кДж / (кг · K)
• 1 моль воздуха = 28,96546 г

Наверх

.

Как установить PEX Tubing в бетонную плиту

Рассмотрены следующие темы:

• Виды бетонных плит с водяным теплым полом
• Распространенные ошибки при установке панельного лучистого отопления и как их избежать
• Типовой процесс установки PEX в плиту
• Основные материалы для монтажа лучистого теплого пола в плите

Помните, что , поскольку у вас будет только 1 шанс залить бетонную плиту, у вас будет только 1 шанс вставить в нее трубку PEX .Таким образом, даже если в настоящее время нет никаких планов для излучающего теплого пола или системы снеготаяния, установка в них труб из PEX может оказаться хорошим решением.

Виды бетонных плит с водяным теплым полом

Толстые плиты
Толстые плиты — это бетонные плиты с общей толщиной 4–6 дюймов или более, которые могут быть как уровня уклона (плита на уровне уклона), так и уровня ниже отметки (т. Е. Фундамент фундамента). Все толстые плиты можно разделить на следующие категории:

• Армированные плиты — сварная проволочная сетка или арматура используются для усиления плиты.
• Неармированные плиты — без армирования.

Хотя армирование само по себе не влияет на систему лучистого теплого пола, оно определяет размещение трубок из полиэтиленгликоля в плите, что само по себе является важным фактором. Если особые конструктивные соображения не требуют иного, трубопровод всегда следует располагать поверх арматуры , чтобы оставаться ближе к поверхности плиты.

Если вы используете сварную проволочную сетку, по возможности вы можете предпочесть листы, а не рулоны.Их заметно легче установить, и они обеспечивают более ровную поверхность. Главный недостаток — листы приходится связывать вместе.

Оптимальная глубина трубы PEX в толстой плите считается в диапазоне 1-2 дюймов и, по возможности, не должна быть глубже 4 дюймов по следующим причинам:

1. Установка труб слишком глубоко в плиту увеличит время отклика, а это означает, что пол будет дольше достигать желаемой температуры, приведет к увеличению нагрузки в БТЕ, потребует больше энергии и, возможно, потребует труб большего диаметра.
2. Высота бетона над PEX добавляет дополнительное значение R, и хотя в большинстве случаев оно минимально, для нагрева самой верхней поверхности потребуется больше энергии.

Так как в неармированных плитах трубы обычно располагаются внизу (закрепляются скобами из пенопласта или направляющими из полиэтилена PEX), их толщина не должна превышать 4-5 дюймов. В противном случае система не будет работать эффективно. Единственное решение для глубоких плит — установить арматуру и расположить трубку PEX сверху, ближе к поверхности.

Тонкие плиты
Тонкие плиты обычно заливают черновой пол, которым может быть фанера или другая плита. Достаточной минимальной толщиной тонкой плиты считается 2 дюйма, без учета изоляции.

Распространенные ошибки при установке панельного лучистого отопления и как их избежать

Планируйте заранее

1. Рассчитайте надлежащую нагрузку в БТЕ для определения таких факторов, как размер и общая длина необходимых трубок из PEX, тип и толщина изоляции и т. Д.
2. Сделайте компоновку трубок PEX — это важно независимо от размера проекта.
3. По желанию, используя аэрозольную краску, вы можете нарисовать контуры трубок из PEX на изоляции в соответствии с масштабом. Лучше всего использовать (2) или более цветов для разных контуров трубок, так как это поможет визуализировать фактическую компоновку трубок. Отметьте участки стрелками, показывающими направление потока воды.
4. Подготовьте коллекторные станции — в большинстве случаев достаточно простой стойки из 2х4 с куском фанеры. Установите коллектор заранее (или, если он недоступен, используйте временную версию) для испытаний под давлением.
5. Просчитайте все материалы заранее. Предлагаем основной список в конце этого текста.
6. Запланируйте любые водопроводные или дренажные трубы, которые могут мешать прокладке труб из PEX.
7. Отметьте расположение стен или несущих колонн — под ними нельзя устанавливать PEX.

Как избежать случайных трещин и провисания плит

1. Обеспечьте хорошо уплотненное и правильно выровненное (при необходимости с уклоном) основание.Конкретные рекомендации по толщине и типу материалов, используемых в основе, будут зависеть от площади и доступности материалов. Два основных правила: он должен обеспечивать устойчивость и адекватный дренаж воды.
2. Используйте арматуру из арматуры или проволочной сетки с добавлением стекловолокна. Глубина размещения арматуры также напрямую влияет на структурную устойчивость и несущие свойства плиты.
3. Сделайте стыки для контроля трещин, особенно для плит большой площади и неармированных плит.

Как предотвратить потерю тепла в плитах с лучистым обогревом
Неизолированные плиты могут составлять до 70% потерь энергии. Используйте соответствующую изоляцию как под плитой, так и по периметру / стене. Пенопласт XPS 2 дюйма — это популярный выбор для толстых плит (выше и ниже уровня) и наиболее часто рекомендуемый изоляционный материал для плит с системами лучистого отопления PEX.

Как предотвратить преждевременный износ плиты

1. Используйте пароизоляцию.Толщина 6 мил — это абсолютный минимум, рекомендуется 10-15 мил в зависимости от типа и абразивности материала, используемого для основания (более тонкий для речной породы и более толстый для щебня). Без пароизоляции бетон будет впитывать влагу, как губка. Если вы не используете пузырчатую / полиуретановую изоляцию или водостойкий брезент, которые также действуют как пароизоляция, пароизоляция обязательна. Он должен быть расположен под изоляцией, правильно закреплен на швах и перекрыт по краям для максимальной защиты.
2. Используйте герметики для бетона (на улице — например, подъездная дорога с системой снеготаяния PEX). Хороший герметик для бетона защищает поверхность плиты от поглощения воды, которая в противном случае замерзла бы и оттаяла внутри микропор, вызывая небольшие трещины и преждевременное повреждение верхней части плиты.
3. Если не используется солеустойчивый герметик для бетона, не солите плиту в течение первой зимы — используйте песок.

Избегайте дорогостоящего ремонта плит и НКТ из полиэтиленгликоля

1. Заранее убедитесь, что любые химические добавки, используемые в бетонной смеси, не вступят в реакцию с трубками из полиэтиленгликоля.
2. Не наступайте на трубки PEX. PEX — прочная труба, но ее можно повредить осколок камня или другой абразив, застрявший в подошве обуви.
3. Испытайте систему PEX под давлением до, во время и после заливки. Это поможет выявить и устранить любые возможные утечки в трубопроводах PEX на ранних этапах. Более подробную информацию об испытаниях под давлением можно найти здесь.
4. Используйте втулку поверх PEX там, где она проходит через компенсационный шов / трещину. A b, устойчивый к трещинам трубопровод из полипропилена является предпочтительным и должен покрывать (втулкой) трубу PEX не менее 1–1.5 футов с обеих сторон стыка. Для полиэтиленовых труб размером 1/2 или 5/8 дюймов можно использовать отрезки 1-дюймового полиэтилена длиной 3–4 фута в качестве рукавов. Концы рукавов должны быть заклеены лентой для предотвращения попадания внутрь бетонной смеси. При использовании разрезной трубы (разрезать по длине), также заклейте шов лентой.
5. Имейте под рукой пару комплектов для сварки / ремонта PEX и инструмент. Помните, что при ремонте трубы PEX с любым фитингом ее необходимо изолировать электротехнической лентой, чтобы избежать химической реакции. Если во время заливки система находится под давлением, в большинстве случаев можно четко увидеть место утечки, и ее обычно можно быстро устранить.
6. Не оставляйте PEX на солнце слишком долго (максимум 5-7 дней). В то время как разные производители PEX могут иметь предел воздействия 30-60 дней, а в некоторых случаях даже больше (УФ-стабилизированный PEX), более безопасной альтернативой является покрытие PEX полиэтиленовым брезентом или другим неабразивным покрытием до тех пор, пока плита не будет залита.

Типовой процесс установки PEX в плиту

Когда установлено основание плиты, пароизоляция, изоляция, арматура (если используется) и коллектор (ы) лучистого тепла, можно начинать установку труб из PEX.

1. Начните установку PEX. Определите цепь (петлю) для установки в первую очередь и выберите соответствующую длину катушки PEX из списка материалов. Вы можете подключить PEX к коллектору или рядом с ним, но всегда оставляйте 5-10 футов запаса на случай, если расположение коллектора изменится (а часто это произойдет).
Если вы используете колена для кабелепровода (а мы настоятельно рекомендуем вам это сделать), наденьте колено на трубу, прежде чем подсоединять ее к коллектору. Прикрепите колено к арматуре или, если она отсутствует, непосредственно под станцией коллектора.
Постепенно размотайте и закрепите трубу с помощью стяжек, зажимов из проволочной сетки, скоб из пенопласта или других одобренных средств. Не используйте металлические стяжки для фиксации PEX. При использовании направляющих PEX их необходимо установить до установки трубок.
При установке, выполняемой двумя людьми, один разматывает трубу, а другой закрепляет ее с интервалом ~ 3 фута.
Установка одним человеком может быть сложной задачей, если вы не используете разматыватель PEX или направляющие PEX. С точки зрения стоимости разматыватель может варьироваться от 280 до 300 долларов для базовых моделей и от 400 до 500 долларов и выше для профессиональных моделей.Рельсы PEX будут стоить около 75 долларов за каждые 250 квадратных футов (# PXR12-16 с шагом 3 фута) или около 300 долларов за 1000 квадратных футов обогреваемого пространства плиты.
Также учтите, что меньшие рулоны (300 футов против 1000 футов) весят меньше, с ними легче обращаться, а разница в цене за фут значительно меньше.
Используйте стальные опоры изгиба PEX в любом месте, где трубы поворачиваются на 90 градусов. Никогда не используйте фитинги PEX любого типа (латунные или поли) в бетонной плите, за исключением случаев, когда это необходимо для устранения утечки.
Если трубка проходит над стыком для контроля трещин / компенсатором, используйте муфту, как описано выше.
Следуя схеме, протяните трубу PEX обратно к коллектору, завершив контур. Проделайте то же самое для всех остальных цепей PEX.

2. Протестируйте систему под давлением. Если вы не хотите тестировать каждую линию PEX по отдельности, подсоедините трубку к коллектору (пока не сгибайте трубу — оставьте длину 5-10 футов выступающей из плиты). Откройте все контуры, закройте один из основных запорных клапанов на излучающем коллекторе (подающий или обратный) и подключите комплект для проверки давления (манометр с клапаном Шредера или адаптером компрессионного шланга).Поскольку испытание под давлением при лучистом обогреве всегда ниже 100 фунтов на квадратный дюйм, достаточно использовать манометр на 0–100 фунтов на квадратный дюйм. Мы также предлагаем здесь предварительно собранный комплект (# ТЕСТКИТ).
Требуется 30-минутное минимальное испытание при давлении в диапазоне 40–100 фунтов на квадратный дюйм. Требования к продолжительности могут меняться в зависимости от местных норм.

3. Залить цемент. Подвесная насосная тележка — лучший вариант, поскольку она минимизирует движение по установленным трубам PEX и снижает вероятность повреждения. Обязательно держите систему PEX под давлением и следите за ним при заливке бетона.Если трубка PEX повреждена, контрольный манометр покажет падение давления, и пузырьки лопнут / образуются там, где находится утечка, что упрощает определение местоположения. Затем бетон можно обработать обычным способом.

Основные материалы для монтажа лучистого теплого пола в плите

1. Трубки PEX
Выберите тип трубок с кислородным барьером PEX или PEX-AL-PEX. Барьерный PEX встречается гораздо чаще и, как правило, является предпочтительным выбором.

Чтобы рассчитать общую длину трубки , вам необходимо знать нагрузку в БТЕ.Используя приведенную ниже таблицу, можно использовать нагрузку в БТЕ для определения размера, расстояния и средней длины контура используемых трубок из PEX. Когда доступно, расстояние между трубками можно использовать для определения общей длины, необходимой для плиты:

Длина = (Площадь обогреваемой плиты, кв. Фут) x 12 x 1,05 / (Расстояние между трубками, дюйм)

Например, плита 20 т x 80 футов ( 1600 кв. Футов) с PEX, расположенным на расстоянии 10 дюймов по центру:
1600 x 12 x 1,05 / 10 = 2016 футов
(множитель x1,05 учитывает дополнительную длину, необходимую для зазора)

Определите оптимальное количество контуров PEX для соответствия средней рекомендуемой длине контура.Например, в случае 1/2 «PEX оптимальное количество контуров равно (7), поскольку 2016/7 = 288 футов, что очень близко к стандартной рекомендуемой длине контура 300 футов для труб 1/2».
Таким образом, для проекта потребуется 7 x 300 = 2100 погонных футов трубы, что соответствует:
(7) 300-футовые рулоны
(3) 600-футовые и (1) 300-футовые рулоны
(2) рулона 600 футов и (1) 900 футов и так далее.
Оставшиеся 12 футов (300 — 288 = 12) длины используются для подсоединения трубок к коллектору.

Размер трубок PEX и расстояние между ними в зависимости от нагрузки в БТЕ

Размер трубки	Длина контура (лучистое тепло / таяние снега)	Нагрузка БТЕ (БТЕ / кв. Фут) и расстояние между трубами OC (по центру)
			50-75	75-100	100-125	125–150	150-200
1/2 «	300-350 футов / 200 футов	12 «	10 «	8 «	6 «	Не рекомендуется
5/8 дюйма	400-500 футов / 250 футов		12 «	10 «	8 «	6 «
3/4 дюйма	500-600 футов / 300 футов				12 «	12 «	9 «
1 «	750 футов / 500 футов	Не рекомендуется					12 «

Кислородный барьер 1/2 дюйма PEX — самый популярный размер, используемый для теплого пола как в толстых, так и в тонких плитах.Этот размер подходит для всех малых и средних рабочих мест как в жилых, так и в коммерческих проектах. Барьер
5/8 «PEX может использоваться для больших проектов, где присутствует высокая нагрузка BTU из-за отсутствия надлежащей изоляции, большей, чем обычно, толщины плиты или особых проектных соображений.
3/4″ Барьер PEX не является типичным выбором для пола для обогрева (если только тепловая нагрузка не высока) и обычно чаще встречается в системах таяния снега / льда.
1-дюймовый барьер PEX предназначен для использования в крупных коммерческих проектах, которые выходят за рамки данной статьи.

2. Коллекторы
Коллектор — это центральная распределительная станция для всех ваших трубопроводных контуров PEX. Размер коллектора должен соответствовать количеству контуров в вашей системе лучистого отопления .
Коллекторы лучистого тепла — предназначены для использования с трубками из PEX и PEX-AL-PEX 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Они продаются парами (подача и возврат) и включают индикаторы расхода, регулирующие клапаны и другие основные компоненты
Медные коллекторы — предназначены для использования с трубами PEX 3/4 «и доступны с диаметрами магистральных медных труб размером 1-1 / 4», 1-1 / 2 «или 2».Выходы из медных труб размером 3/4 дюйма можно использовать для установки циркуляционных насосов или зональных клапанов. Каждый медный коллектор продается отдельно.

3. Изоляция
Изоляция является обязательным условием для всех систем перекрытия на грунте. Это предотвращает потерю тепла и позволяет быстрее прогревать плиту. Среди нескольких вариантов, доступных на рынке и перечисленных в порядке убывания R-value, являются:

• Пенопласт из экструдированного полистирола (XPS) (толщиной 1-1 / 2–2 дюйма)
• Брезент EPS (пенополистирол) в рулонах
• Пузырьковая изоляция / пленка в рулонах

Пароизоляция, установленная под изоляцией, также важна для защиты плиты от влаги.Некоторые типы изоляции (пузырчатая пленка и брезент) могут действовать как пароизоляция, в то время как другие (XPS) могут потребовать отдельной пароизоляции.

4. Принадлежности для установки
Скобы и инструменты для пенопласта — для крепления трубок PEX или PEX-AL-PEX к пенопласту или брезентовой изоляции толщиной 1–2 дюйма или более. В тех случаях, когда труба расположена непосредственно над изоляцией, скобы из полиэтилена PEX — единственный способ ее закрепить.
PEX Rails — отличный аксессуар, рекомендуемый как для тонких (не несущих конструкций), так и для толстых (армированных) плит.Их можно установить непосредственно на фанерный черновой пол, изоляцию из пенопласта или на арматуру / сетку. Направляющие PEX также позволяют установку одним человеком и значительно сокращают время установки. Зажимы для проволочной сетки
— используются для закрепления 1/2 дюйма PEX поверх проволочной сетки, используемой для усиления плиты. Эти зажимы являются съемными и могут скользить по проволоке для регулировки расстояния между трубками по мере необходимости. Опоры изгиба
PEX — используются для обеспечения плавности При необходимости, трубы из полиэтилена сгибаются под углом 90 градусов. Для бетонных плит чаще всего используются металлические опоры с изгибом.Нейлоновые стяжки
на молнии — быстрый, простой и экономичный способ привязать / закрепить трубки PEX к арматуре или проволочной сетке. Подходит для всех размеров PEX до 1 «.

Вышеупомянутые (4) категории составляют основной список материалов, необходимых для любой установки излучающего отопления или снеготаяния PEX внутри плиты. Некоторые из перечисленных ниже компонентов также могут потребоваться в зависимости от по характеру проекта:

• Циркуляционные насосы
• Реле переключения
• Смесительные клапаны
• Зональные клапаны
• Зональный клапан управления
• Термостаты
• и др.

Системы лучистого отопления, Жилые, Коммерческие, Тепличные, Гидравлические, Полы, Плинтусы, Установки

Теплицы имеют несколько проблем, когда они связаны с эффективным обогревом:

• Высокие тепловые потери
• Высокая потребность в тепле
• Стоимость высокой энергии

A.I.M. может решить все ваши проблемы с отоплением. Сегодня у нас на рынке самый полный ассортимент продукции для лучистого отопления для теплиц. Вся наша продукция рассчитана на простой монтаж своими руками.

Высокие тепловые потери: 25% тепловых потерь направляются вниз. Если вы утеплите плиту или землю на полу, вы сможете сэкономить 25% затрат на отопление.

Помните: противоположности притягиваются!

Типичная температура грунта составляет 55 градусов по Фаренгейту. Если вы пытаетесь нагреть теплицу до 75 градусов, вы должны сначала компенсировать эту разницу в 20 градусов с помощью тепла или изоляции, чтобы получить желаемую температуру. Кроме того, ваши боковые стены представляют ту же проблему.

A.I.M. продает великолепный изоляционный продукт. Подобно пузырчатой ​​пленке (но значительно прочнее), она состоит из фольги с обеих сторон, отражающей излучаемое тепло, и может переносить как воду, так и влагу.

В наличии 4 широких X 125 длинных $ 210.00

Высокая потребность в тепле: сегодня обычная теплица отапливается горячим воздухом. При использовании этого традиционного метода вы должны нагреть весь объем вашего помещения, прежде чем достигнете желаемой температуры в том месте, где находятся ваши растения.

Помните: горячий воздух поднимается вверх — лучистого тепла нет. .

Солнечные лучи сияют; движется в любом направлении при отражении от зеркала или фольги, как лучистое тепло. Поместив лучистую трубку с датчиком уставки в пол над изоляцией из фольги, вы сможете поддерживать желаемую температуру в пределах 1 градуса у корней растений. При размещении на полу температура у потолка может быть на 10-20 градусов больше. Вас беспокоит температура на месте установки; не пустота выше.

A.I.M. продает два типа труб из лучистого пола. Оба типа представляют собой сшитый Pex с барьером диффузии кислорода. Почему этот барьер так важен? Барьер для диффузии кислорода предотвращает проникновение кислорода в воду в трубке, тем самым попадая в котел и вызывая ржавчину изнутри. Кроме того, другие части вашей системы, такие как циркуляционные насосы и клапаны, прослужат вам намного дольше. Стандартные трубы Pex Tubing используются при установке бетонных плит: важна максимальная длина петли.

Все цены указаны за фут. Продается только катушка полной длины.

Для бетонной установки
3/8 «Стандартная трубка Pex 300 и 600
1/2″ Стандартная трубка Pex 300 и 600
5/8 «Стандартная трубка Pex 600
3/4″ Стандартная трубка Pex 500
1 «Стандартный Pex НКТ 100 и 500

Для установки в грунт и гравий
Трубки Pex Al Pex 3/8 дюйма 600
Трубки Pex Al Pex 1/2 дюйма 600
Трубки Pex Al Pex 5/8 дюйма 500

Трубки Pex AL Pex — лучший тип трубок излучающего тепла .Разница в том, что алюминий обернут вокруг стандартного Pex, экструдирован и сварен по всей длине. Затем добавляется еще один слой Pex для защиты алюминия от истирания. Алюминий намного быстрее передает температуру воды окружающей почве. Это критический фактор при нагревании почвы, но не так важен для бетонных конструкций.

Оценка материала теплицы для лучистого отопления:

Пример :
Размер теплицы 30 X 100 = 3000 кв.футов 3000 X 1,5 = 4500 Трубка установлена ​​на расстоянии 9 дюймов.

4500 футов «. Стандартная излучающая трубка, установленная в бетоне с изоляцией под ней, будет производить 30 БТЕ / ч на фут трубки, 4500 X 30 = 135 000 БТЕ / ч

Материал, необходимый для теплицы: Пакет № 1

Кол-во	Описание	Артикул	Цена	Расширенная цена
1	Масляный котел 151,000	A108
4500	Трубки	A029
2000	Хомуты	A046
46 дюймов	Фитинг обжимной	V333M
46 дюймов	Пресс-кольцо	V33R
2	Taco Circ.0011	A070
2	Комплект фланцев Taco	A078
1	Воздухоотделитель	A089
1	3-ходовой смесительный клапан	A101
2	Flo-Обратный клапан	A084
1	Группа управления уставкой	80222
Общая стоимость плюс фрахт Сбор

Оценка тепличных материалов
Дополнительных материалов, необходимых для завершения установки:

Кол-во	Описание	Цена	Расширенная цена
46	1 дюйм, длина 18 дюймов, медь
46	46 Шаровые краны для пота
46	1 дюйм x 1 дюйм x 1 дюйм T
4	Пот, 1 дюйм до локтя
46	Обжимные фитинги 1 «
30 дюймов	1 «Медь с обратным возвратом
Общая стоимость плюс фрахт Сбор:

Требования к тепличному отоплению

Требования к отоплению теплиц

Отопление — серьезная проблема для производителей коммерческих теплиц.Это связано в первую очередь с затратами, связанными с покупкой и эксплуатацией отопительного оборудования, а также с потенциально катастрофическими последствиями плохо спроектированной системы. Хотя солнечная энергия играет важную роль в отоплении теплиц, дополнительные системы необходимы для круглогодичного производства.

Источники и методы распределения тепла:

Уголь, нефть и газ — наиболее распространенные виды энергии, используемые для отопления теплиц. Выбор того, что использовать, в первую очередь зависит от экономики.Например, в Техасе газ является наиболее доступным и экономически целесообразным.

Газ горит эффективно, но все формы должны быть удалены, чтобы избежать токсичных паров. Многие типы газовых обогревателей были разработаны для использования в теплицах, и они также влияют на эффективность. При выборе этого типа отопительного оборудования важно учитывать факторы топлива и стоимости.

Тепло от газовых агрегатов может распределяться несколькими способами. Возможно, наиболее распространенный метод — использование вентиляционных трубок из полиэтилена (PE).Эти полиэтиленовые трубы обычно крепятся рядом с нагревателем и надуваются при включении нагнетательного вентилятора. Тепло проходит через трубку и распределяется по дому через отверстия в полиэтилене. Эти системы также могут использоваться в сочетании с вентиляционным и циркуляционным оборудованием.

Расположение полиэтиленовых труб в теплице сильно влияет на производительность, а также на рост растений. Когда трубы подвешены над головой, тепло с большей вероятностью уйдет из «зоны растений» в верхнюю часть конструкции.Когда трубы помещаются под скамейки, эффективность повышается, и тепло поддерживается в соответствующем месте для оптимального роста растений. Для этого типа трубок требуются напольные системы отопления или воздуховоды, которые передают тепло от потолочных блоков к трубам, расположенным под скамейкой.

Хотя бойлеры и традиционные системы водяного / парового отопления широко не используются в этой области, существует разновидность этих систем, которая становится все более популярной среди техасских производителей. Доказано, что использование горячей воды для «подогрева посуды» является чрезвычайно эффективным и действенным.В этих системах вода нагревается в модифицированном водонагревателе и перекачивается через обширную систему трубопроводов, которая крепится к столу. Тепло излучается из трубок и поглощается горшками, которые ставятся прямо на них. Среда в емкости поддерживается при постоянной температуре, что позволяет поддерживать температуру воздуха намного ниже, чем в традиционных системах. Общий эффект — улучшение роста растений и снижение затрат на энергию.

Термостаты и органы управления

Есть несколько типов термостатов и регуляторов окружающей среды, которые доступны для промышленного производства теплиц.Независимо от того, насколько сложным является это оборудование, необходимо учитывать несколько основных факторов, чтобы система работала должным образом.

Датчики следует размещать в теплице на уровне растений. Термостаты, подвешенные на уровне глаз, легко читаются, но не обеспечивают необходимые данные для оптимального контроля окружающей среды. Также важно иметь соответствующее количество датчиков на всей производственной площади. Часто условия окружающей среды могут значительно отличаться на небольшом расстоянии.

Не ставьте терморегуляторы под прямые солнечные лучи. Это, очевидно, приведет к плохим показаниям. Установите термостат так, чтобы они были обращены на север или в защищенном месте. Также иногда необходимо использовать небольшой вентилятор, чтобы нагнетать воздух над термостатом для получения соответствующих значений.

Расчет требований к отоплению теплицы

Ключом к эффективному обогреву теплицы является соответствие оборудования выращиваемым культурам. Первым шагом в этом процессе является определение теплопотерь теплицы.На основании этой информации можно выбрать тип и мощность системы. Для этих расчетов можно использовать следующие формулы:

1. Используя рисунок 1, определите открытую площадь покрытия теплицы (например, поли, стекловолокно, стекло и т. Д.).
2. Используя рисунок 1, определите открытую площадь поверхности других материалов (например, бетонного блока, литого цемента, кирпича и т. Д.).
3. Из таблицы 1 определите соответствующее значение U для каждого из материалов, перечисленных в пунктах 1 и 2 выше.
4. Определите разницу между максимальной температурой, которая должна поддерживаться в теплице, и минимальной наружной ночной температурой, где: T = (максимальная внутренняя температура) — (минимальная внешняя температура)
5. Рассчитайте коэффициент теплопроводности (QC) для каждого из материалов, перечисленных в пунктах 1 и 2, где: QC = открытая площадь поверхности x U x T
6. Используя рисунок 1, рассчитайте объем тепличной конструкции (V).
7. Используя таблицу 2, рассчитайте потери тепла при инфильтрации воздуха (QA), где: QA = 0.22 x T x V x значение из таблицы 2
8. Вычислите общие потери тепла в теплице (QT), где: QT = QC + QA

---

Как тепло влияет на обжим кабеля?

В блоге iRex мы подробно рассказали о структуре обжимов и механических испытаниях , которые вам следует рассмотреть, чтобы получить от них максимальную отдачу. В зависимости от области применения производители также должны учитывать экологические проблемы, с которыми может столкнуться ваша кабельная разводка, а именно, нагрев.

Тепло может проявляться по-разному, от сопротивления в самой проводке или от внешней среды. Ниже iRex разбирает эффекты тепла и способы его учета в ваших кабельных сборках.

---

Как устроен ваш кабель?

Основным фактором, влияющим на теплоотдачу кабеля, является его допустимая нагрузка или максимальная величина постоянного тока, который может переноситься кабелем в пределах его температурного диапазона. Допустимая нагрузка на провод определяется используемым металлом и его калибром, при этом более толстые провода меньшего калибра имеют большую допустимую нагрузку.Что касается металла, то медные кабели работают лучше, чем алюминиевые.

Подобно проводнику, проводимость металла, используемого для вывода, играет роль в накоплении тепла. Качество обжима также имеет значение — если проводник был обжат неправильно, он может сжечь корпус разъема или вызвать образование изолирующего оксидного слоя. Тепло также может вызвать выделение газа из изоляции, которое несет ответственность за органическое загрязнение и в конечном итоге приведет к выходу кабеля из строя.

Изоляция, которую использует ваш кабель, также очень важна. Вместо обычных ПВХ и резиновых изоляционных материалов можно использовать специальные оплетки из жаропрочного стекла, а также пластмассы более высокого качества. Также следует учитывать длину кабеля и его оплетку или одножильный провод. Дополнительная длина увеличивает сопротивление, увеличивая нагрев, в то время как плетеный кабель увеличивает количество воздуха между проводниками, эффективно позволяя им охлаждаться.

Каков вариант использования / среда?

Если вы обращаетесь к iRex для изготовления кабеля, вы, вероятно, уже продумали среду, в которой будет работать ваша сборка.Тем не менее, тщательно продуманные сборки могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Например, большой кабель, проходящий через жилых и коммерческих зданий. Помимо учета тепла окружающей среды, вам также необходимо учитывать, где компоненты размещаются в сборке и выделяют ли эти компоненты большое количество тепла.

Что тестировать и как тестировать?

Таблицы, представленные в этой статье, дают хорошее начало для выбора калибра, состава и изоляции для вашего кабеля в зависимости от желаемой допустимой токовой нагрузки и номинальной температуры.

Чтобы убедиться, что ваши кабельные сборки могут работать должным образом в суровых условиях, мы рекомендуем проводить испытания на надежность с использованием камер для термических испытаний, подобных тем, которые используются в нашей дочерней компании Austin Reliability Labs . Температурные тесты, в дополнение к батарее iRex тестов качества , дадут вам точное представление о том, как будет работать ваша сборка.

Таким образом, тепло может попасть в кабельную сборку разными способами и часто может привести к неоптимальным результатам.Важно учитывать каждый аспект конструкции кабеля, а также среду, в которой он будет работать, чтобы обеспечить безопасность и производительность.

---

Обратитесь к команде iRex за помощью с вашими потребностями в кабеле уже сегодня!

Лучшие варианты инструмента для обжима PEX для сантехнических проектов

Фото: amazon.com

Трубы из PEX становятся все более популярными среди домашних мастеров и профессионалов. Вместо использования дорогих медных труб, горелок и припоя вы можете создать водонепроницаемые соединения в этих пластиковых трубах с помощью зажимов и зажимов — соединений, которые являются быстрыми, простыми и доступными.

Однако для этих обжимов и зажимов требуются специальные инструменты. Чтобы обеспечить хорошее функционирование стыка, важно выбрать лучший инструмент для обжима PEX для вашего проекта. Если вы не знаете, как найти хороший инструмент, в этом руководстве рассматриваются особенности, которые следует учитывать при покупке лучшего инструмента для обжима PEX.

1. НАИЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА: IWISS IWS-FAS PEX Набор инструментов для обжима
2. НАИЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ CINCH: iCRIMP PEX Cinch Tool
3. САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: Набор инструментов Conbraco Apollo 9 PEX для Multi-9p. ПЛОЩАДКИ: Набор инструментов для обжима труб из PEX с угловой головкой IWISS

Фото: amazon.com

Перед тем, как сравнивать инструменты для обжима PEX, рассмотрим немного информации о трубах PEX. PEX — это гибкая трубка, по которой можно транспортировать пресную воду, горячую воду, лучистое отопление и даже воду для спринклерных систем, что делает ее очень популярной в жилых домах.

Эти пластиковые трубы работают одинаково, и большинство соединений подходят для всех трех типов, но их состав и характеристики различаются. Следует понимать, что PEX A, B и C не указывают марку или качество трубопроводов PEX.Эти обозначения просто подразумевают производственный процесс, использованный для создания трубы.

PEX A

PEX A — самый дорогой тип PEX, обладающий некоторыми желательными свойствами. Во-первых, даже несмотря на то, что он поставляется в рулонах, PEX A будет сохранять свою новую форму после выпрямления, что облегчает его установку через полости в стенах и полы. Однако у PEX A есть потенциал для выщелачивания большего количества химических веществ, связанных с производством, таких как толуол и метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), в систему водоснабжения.Кроме того, он имеет более низкое давление разрыва, чем PEX B.

PEX B

PEX B может стоить вдвое меньше, чем PEX A, и эта цена имеет некоторые преимущества и недостатки. PEX B имеет более высокое разрывное давление, чем A, и химическое выщелачивание из трубы значительно менее вероятно. Однако он плохо выпрямляется и относительно легко изгибается, что может затруднить установку.

PEX C

PEX C не очень распространен, и домашние мастера вряд ли с ним столкнутся.Производственный процесс, используемый для создания PEX C, делает его относительно слабым по сравнению с PEX A и B. Он также менее устойчив к окислению, что означает, что PEX C изнашивается при нормальном использовании быстрее, чем A и B. важные соображения, которые следует учитывать при покупке лучших инструментов для обжима PEX для создания водонепроницаемых соединений.

Обжимные зажимы и зажимы

При изучении инструментов из PEX ключевым моментом является наличие обжимов и зажимов .Обжимные кольца — это медные кольца, которые скользят по стыку; обжимной инструмент прижимает все кольцо к фитингу с зазубринами внизу. Медные зажимы более прочные, чем зажимы, но они более подвержены коррозии.

Зажимы представляют собой ленты из нержавеющей стали с небольшими штифтами и фиксирующими отверстиями. Зажимные инструменты сжимают ручку до тех пор, пока штифт не попадет в соответствующее отверстие, закрепляя его на фитинге с зазубринами внутри соединения. Хомуты из нержавеющей стали легче установить и менее подвержены коррозии, но они также намного тоньше, чем медные зажимы, поэтому их легче сгибать или разъединять.Инструменты, которые подходят как для обжима, так и для зажимов, встречаются редко, поэтому перед покупкой выберите один стиль.

Длина

Когда дело доходит до давления на обжим, длина лучше. Чем длиннее ручка инструмента, тем большее усилие пользователь может применить к обжиму или зажиму, что требует меньших усилий для создания идеального уплотнения. Ищите обжимной инструмент длиной не менее 11 дюймов. Поскольку инструменты с более длинными ручками могут быть немного неудобными, они могут потребовать большего обучения, чем инструменты с более короткими ручками.

Зажимы легче закрепить и требуют меньших усилий, поэтому длина ручки не так важна.

Труба

Перед тем, как выбрать инструмент для обжима или зажима, обязательно выясните, для какого типа трубы он подходит. Хотя многие типы зажимных и обжимных инструментов подходят для сантехнических соединений, не все из них подходят для труб из полиэтилена PEX.

Существуют инструменты, которые подходят как для медных, так и для полиэтиленовых труб, но для них обычно требуются дополнительные губки или фитинги. Это может быстро стать дорогим, но для тех, кто много водит водопроводом, это может стоить вложений.Замена фитинга на зажимной инструмент занимает меньше времени, чем обработка медного стыка флюсом и припоем.

Вместимость

Не беспокойтесь о выборе инструмента для обжима PEX нужного размера. Поскольку он выпускается только нескольких размеров — 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм — большинство зажимных или обжимных инструментов, сделанных для PEX, подойдут. Переключение между этими размерами обычно довольно просто.

Обжимные инструменты обычно имеют 1-дюймовые губки, которые могут обжимать 1-дюймовую трубу, но в их комплекты входят губки меньшего размера для работы с меньшими трубами.Чтобы зажать эти меньшие трубы, просто откройте 1-дюймовые губки и вставьте внутрь зажимные губки необходимого размера.

Зажимные инструменты часто универсальны. Они скользят по ручке зажима и сжимают его, и эти ручки относительно универсальны по размеру.

Калибр

После завершения сантехнических работ обнаруживать утечки или дефектные соединения — не лучший вариант. С обжимами из PEX может быть сложно определить, есть ли хорошее уплотнение на глаз или наощупь. Чтобы гарантировать правильную работу каждого соединения, некоторые инструменты поставляются с манометрами, работающими / не работающими.

Эти калибры имеют U-образные вырезы, предназначенные для труб определенного диаметра. Чтобы использовать непрочный манометр, наденьте его на стык. Проверьте это с нескольких ракурсов. Калибр должен проскользнуть через обжим примерно наполовину перед остановкой. Если он полностью проскользнет по обжиму или не проскользнет совсем, в соединении могут возникнуть проблемы при повышении давления. Обжим либо недостаточно затянут, либо был установлен с неравномерным давлением, и обжим теперь имеет продолговатую форму.

Калибровка

Со временем зажимные и обжимные инструменты могут выйти из строя.Многократное приложение давления в ходе выполнения сантехнического проекта может немного растянуть губки, и в этом случае они снова вернутся.

Большинство лучших инструментов для обжима и зажима PEX имеют калибровочные манометры и регулировочные винты, и они часто поставляются с гаечные ключи, необходимые для их регулировки. Используйте эти манометры, чтобы определить, насколько далек от калибровки инструмент, и снова затяните его до идеальной настройки. Многие из этих инструментов имеют регулировку на обеих челюстях, что позволяет производить калибровку для получения идеально круглого результата.

Измерительный прибор также может определить, не слишком ли затянуты губки, что так же легко может привести к утечке.

Функция снятия

Многие из лучших зажимных инструментов PEX имеют функции снятия для отделения зажимов от трубы. Однако не ожидайте повторного использования этих зажимов или зажимов, поскольку в процессе удаления они либо порезаются, либо нарушается их целостность. Однако нижний фитинг должен быть полностью исправным.

Чтобы снять зажим, переключите зажимной инструмент в режим резки.Затем наденьте губки на ручку зажима и сжимайте, пока зажимной инструмент не прорежет ленту. Затем снимите зажим.

Для удаления обжимов требуется совершенно другой инструмент с лезвием для прорезания медных обжимов. В этом случае вырежьте стык из системы, вставьте режущий инструмент в фитинг и сжимайте ручки, пока губки не прорежут медный обжим. Второй разрез на другой стороне обжима полностью разделит его.

Учитывая, что обжимные ножи могут разрезать медь, важно не допускать попадания пальцев в губки.Хотя риск раскалывания меди и ее попадания в воздух минимален, рекомендуется использовать защитные очки.

Наши лучшие инструменты

Ниже приведены некоторые из лучших на рынке инструментов для обжима и зажима PEX. При сравнении этих продуктов помните обо всех важных моментах, чтобы выбрать лучший инструмент для конкретного проекта.

Фото: amazon.com

Найти компактный обжимной пресс для полиэтилентерефталата, который поместится в ящике для инструментов, но при этом обеспечит необходимый рычаг для закрытия стыка полиэтиленгликоля, непросто.Но для тех, кому нужен именно такой предмет, обратите внимание на этот комплект от IWISS. Кримпер IWISS имеет конструкцию с большим усилием, которая позволяет пользователю прикладывать достаточное давление для идеального уплотнения, несмотря на его компактную 12,5-дюймовую конструкцию.

Этот набор для обжима PEX — больше, чем просто инновационный инструмент. Он также поставляется с губками, необходимыми для обжима труб диаметром 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм, а также резаком PEX, манометром, работающим / непроходимым, и жестким пластиковым футляром для его переноски. все.

Фото: amazon.com

Те, кто предпочитает использовать зажимы вместо зажимов, могут подумать о добавлении этого зажимного приспособления iCRIMP на свой пояс для инструментов.Этот зажимной механизм подходит для PEX любого размера и не требует калибровки. Он откалиброван на заводе и не требует регулировки. Во время использования iCRIMP удерживает челюсти на месте, а ручки открыты, чтобы обеспечить достаточное усилие.

Фото: amazon.com

В качестве мощного обжимного инструмента, который может справиться с большинством проектов по установке труб из полиэтилена PEX, выберите этот комплект от Conbraco. В комплект входят щипцы для обжима, четыре набора губок (3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм), манометр, работающий / не работающий, и гаечный ключ для регулировки и калибровки.Челюсти меняются с помощью двух болтов с шестигранной головкой, к которым также подходит прилагаемый гаечный ключ.

Инструмент Conbraco обеспечивает множество рычагов для герметизации сантехнических соединений, что позволяет создавать усилие до 100 фунтов. Все компоненты аккуратно упакованы в пластиковый кейс для переноски, что позволяет хранить все в одном месте между проектами.

Фото: amazon.com

Одно из преимуществ фитингов PEX по сравнению с медными трубами состоит в том, что ремонт внутри стены намного проще и безопаснее, но до них по-прежнему сложно дотянуться и обжать.Уникальный дизайн IWISS позволяет пользователю взять любой обжим на 1/2 или 3/4 дюйма даже в труднодоступных местах. В этот комплект входят два обжимных инструмента — каждый с манометром «годен / не годен», предупреждающий пользователя о проблемах калибровки и потенциальных утечках, а также включает удобный резак для труб.

Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об инструментах для обжима PEX и ответы на них. Просмотрите этот раздел для получения дополнительной информации, не упомянутой выше.

В.Какой PEX лучше всего использовать?

PEX B считается лучшей трубой из PEX. Он выщелачивает гораздо меньше химикатов и имеет более высокое разрывное давление. Недостаток в том, что с ним труднее работать.

В. Могут ли зажимы PEX выходить из строя?

Они могут выйти из строя, но обычно это происходит из-за человеческой ошибки. Если зажим наложен криво или неровно, он будет протекать.

В. Могу ли я обжимать PEX плоскогубцами?

Невозможно получить прочное, точное и герметичное соединение с помощью плоскогубцев, которые не могут оказывать равномерное давление по всему периметру обжима.

В. Могу ли я прокладывать PEX через балки перекрытия?

PEX может проходить через балки пола, стены с карнизами или почти в любом другом месте, где обычно находится водопровод (согласно местным нормам).

В. Могу ли я подключить PEX к водонагревателю?

PEX не должен подключаться непосредственно к водонагревателю, но может подключаться к медному стояку длиной 18 дюймов или более, идущему непосредственно от водонагревателя.

В. Каков срок службы трубы PEX?

PEX может прослужить более 100 лет.Хотя он не существует достаточно долго, чтобы подтвердить эту долговечность, долгосрочные испытания показывают, что он может прослужить столетие, прежде чем сломается.

Водосточные желоба: установка в 8 этапов

Описание проекта

Стоимость

В среднем от 2 до 6 долларов за погонный фут. (Более 20 долларов за медь).

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Для домов в большинстве регионов страны необходимы водосточные желоба и водосточные трубы для сбора и отвода дождевой воды.Без них вода разъедала бы почву вокруг фундамента, разбрызгала бы грязь на сайдинг и, вероятно, просочилась бы в подвал или в подвал.

Водосточные желоба

чаще всего устанавливают профессионалы, но нет причин, по которым вы не можете сделать это самостоятельно. Все материалы и аксессуары легко доступны в домашних магазинах, на лесных складах и кровельных предприятиях. А если вы собираетесь заменить водосточные желоба и водосточные трубы, вы также можете полностью обновить внешний вид и производительность водосточной системы.

Здесь мы покажем, как установить воспроизводящие полукруглые водосточные желоба, которые являются точными копиями размеров и стилей водосточных желобов старых домов. Эта система имеет гофрированные водосточные трубы и декоративные кронштейны из литого алюминия.

Обзор водостоков

Иллюстрация Грегори Немека

Многие домовладельцы ухаживают за своими потрепанными, дырявыми желобами, потому что они просто не видят, что новые водостоки перевешивают затраты на их замену.Вот почему мы привлекли Агустина Крукстона, владельца компании Classic Gutter Systems в Каламазу, штат Мичиган, чтобы показать, насколько привлекательными могут быть водосточные желоба и насколько легко их установить.

Что произойдет, если у вас нет желобов?

Если в вашем доме нет водосточного желоба, дождевая вода, которая стекает с крыши и падает на землю, может повредить сайдинг и отделку. Если у вас есть подвал, вода тоже может просочиться в него.

Стоимость водостоков

Его компания производит характерные полукруглые водостоки для репродукций, которые использовались в нескольких телепроектах This Old House TV.Используемые здесь темно-зеленые алюминиевые желоба (2,75 доллара за погонный фут, только материалы) были прикреплены к лицевой панели с помощью литых алюминиевых скоб с закрытыми изгибами (8 долларов каждая), которые домовладельцы выкрасили распылением под античное золото. На концах желобов расположены гофрированные алюминиевые водосточные трубы диаметром 4 дюйма (1,75 доллара за погонный фут), которые были заказаны в белом цвете, чтобы соответствовать отделке дома.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж желобов, убедитесь, что они имеют уклон (½ дюйма на каждые 10 футов) в сторону водосточной трубы. Для желобов длиной более 40 футов лучше всего наклонять желоб от середины к водосточной трубе на каждом конце.Или вы можете наклонить желоба вниз с каждого конца к единственной водосточной трубе, расположенной в середине трассы. Определите, что лучше всего подходит для вашего дома, прежде чем заказывать водосточные желоба и насадки.

Как установить желоба за 8 шагов

1. Привязать линии разметки

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Отметьте самую высокую точку желоба на лицевой панели на 1 ¼ дюйма ниже металлической планки отлива (на показанной здесь сверхширокой лицевой панели желоб находится ниже).
• На другом конце фасции (или в месте водостока, если он есть в середине участка) отметьте нижний конец желоба, помня, что уклон должен составлять примерно ½ дюйма на каждые 10 футов бег.
• Проведите мелом линию между двумя точками (как показано).

Совет: проверьте облицовку на предмет гниения и при необходимости отремонтируйте перед установкой желобов.

2. Прикрепите кронштейны облицовки

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Найдите хвосты стропил за облицовкой; они обычно расположены на расстоянии 16 дюймов по центру (ищите характерные шляпки гвоздей).
• Сделайте отметку по линии мелом на каждом хвосте стропила.
• Просверлите пилотное отверстие диаметром ⅛ дюйма в облицовке и в хвостовой части стропила на каждой отметке.
• Закрепите кронштейны облицовки винтами с шестигранной головкой из нержавеющей стали ¼ дюйма, длина которых достаточна для проникновения в стропила на 2 дюйма (как показано).

Совет: нанесите мыло на шурупы, чтобы их легче было продеть через облицовку и в хвосты стропил.

3. Пильный желоб на длину

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Отрежьте желоб по длине с помощью ножовки и авиационных ножниц или 12-дюймовой торцовочной пилы с твердосплавным покрытием (как показано).
• Если желоб продолжается за углом, отрежьте соответствующий угол (обычно 45 градусов) на этом конце.
• Если для участка требуется две секции желоба, перекрывайте их на 8 дюймов и используйте саморезы из нержавеющей стали или заклепки длиной 3/8 дюйма в два ряда по четыре в каждом, чтобы соединить их.

Совет: размещайте винты или заклепки по бокам желоба, а не внизу.

4. Установите заглушки

Фото Мэри Бет Монтгомери

• К краю желоба с квадратным сечением прикрепите сферическую торцевую крышку с алюминиевыми заклепками.(Если желоб не поворачивает за угол, прикрепите заглушки к каждому концу.)
• Для этого временно удерживайте торцевую крышку на месте с помощью одного винта для листового металла, затем просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма и установите одну заклепку (вверху).
• Удалите временный винт и замените его заклепкой.
• Для обеспечения водонепроницаемости соединения заклепки и шов торцевой заглушки с внутренней стороны желоба герметизируйте высококачественным силиконизированным герметиком.

5. Вырезать водосточные трубы

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Используйте водосточную трубу, чтобы отметить расположение водосточной трубы на нижнем конце желоба.
• Для этого переверните желоб вверх дном и поместите выпускное отверстие сверху.
• Проведите по внутренней стороне выпускного отверстия, чтобы отметить сливное отверстие на желобе.
• Просверлите отверстие диаметром ¼ дюйма в центре круглого контура.
• Переверните желоб и прорежьте водосточное отверстие с помощью кольцевой пилы диаметром 4 дюйма, вставленной в сверло (как показано). (Вы также можете использовать молоток и зубило, чтобы вырезать отверстие.)

6. Установить желоб

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Установите желоб в кронштейны, которые вы привинтили к лицевой панели.
• Поверните желоб вверх, пока его задний край не войдет в крючки в верхней части задней части скоб (как показано).
• Через отверстие для винта в каждом кронштейне просверлите отверстие диаметром 3/16 дюйма в переднем крае желоба.
• Прикрепите желоб к кронштейну с помощью крепежного винта № 8-32 из нержавеющей стали длиной 1 дюйм и гайки с фланцем.

Совет: алюминиевые желоба и кронштейны можно покрасить распылением, чтобы они сочетались с отделкой дома или контрастировали с ней.

7. Сформировать стык полосы и под углом

. Фото Мэри Бет Монтгомери

• Закройте стык между двумя отрезками водосточного желоба на каждом углу косой полосой — алюминиевой полосой шириной 3 дюйма.
• Плотно оберните алюминиевую полосу вокруг нижней стороны желоба. Закрепите его восемью заклепками или винтами для листового металла.
• Отрежьте треугольный участок от вершины угла наклона полосы (как показано) ножницами, а затем отогните два клапана вокруг верхнего края желоба.
• Этот шов также можно сделать более водонепроницаемым, добавив высококачественный силиконизированный герметик.

8. Подсоедините водосточную трубу к желобу

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Прикрепите выпуск водосточной трубы к водостоку четырьмя заклепками или винтами.
• Прикрутите колено водосточной трубы к выпускной трубе, выступающей из желоба.
• Прижмите другой локоть к дому и отрежьте кусок водосточной трубы так, чтобы он поместился между двумя локтями.
• С помощью плоскогубцев с острыми кончиками слегка обожмите локоть, чтобы он вошел в водосточную трубу (как показано).
• Скрепите детали вместе заклепками или винтами.

Совет: используйте два кронштейна для водосточной трубы в одноэтажном доме и три кронштейна в двухэтажном доме.

---

При добавлении бочки от дождя …

• Установите две бетонные плиты толщиной 2 дюйма на землю непосредственно под выпускным отверстием водосточной трубы.
• Установите дождевую бочку поверх бетонных плит.
• Установите дивертер в водосточную трубу, расположив его на уровне верхней части водосточной трубы.
• Прикрепите водосточную трубу небольшой длины к нижней части переключателя.
• Подсоедините гибкий шланг переключателя к отверстию сбоку бочки от дождя.

---

Инструменты

Toolbox Monday: инструмент, который сделает «обжим» в вашем стиле

Если вы следили за нами в Facebook и Twitter, вы знаете о некоторых работах по работе с воздуховодами, которые я делал в последнее время.Все это в ожидании ремонта нашей главной ванной комнаты, и это не очень весело, но работа может быть необходимой. (Но если вы не следите за нами, вы упускаете внутреннюю информацию. Но не волнуйтесь, теперь у вас есть шанс поставить нам отметку «Нравится» или «Подписаться», чтобы быть уверенным, что вы не пропустите больше действий.)

Все началось с большого участка воздуховода, который спускается в нашу главную ванну. Он проходит через потолок, а затем прекращается. Когда-то он был загорожен гипсокартоном и использовался для выхода через стену в следующую комнату (гостевую ванну), но теперь сидит там уродливо и закрыто.Нашей целью было удалить этот неприглядный канал и сделать так, чтобы он заканчивался на чердаке, а не в конце ванной комнаты. Но, как вы знаете, в сфере «сделай сам» такая простая цель редко обходится без существенных сюрпризов или препятствий.

Мне удалось разобрать большую часть воздуховода, но мне пришлось пойти на чердак, чтобы снять остальное. На выходных, копаясь в нашем темном, тесном и холодном чердаке, я сделал поразительное открытие. Похоже, что подрядчики HVAC, которые устанавливали в нашем доме воздуховоды для центрального кондиционирования воздуха (вероятно, в какой-то момент 1980-х годов), предприняли несколько коротких шагов в своем проекте.Похоже, они собрали воздуховод и вырезали необходимые отверстия за пределами чердака, затем сдвинули детали на свои места, где позже планировали прикрепить воздуховоды друг к другу или соединить рукав воздуховода с основным стволом, где они планировали.

Когда я начал копаться на чердаке, воздуховод двигался свободно, и я понял, что он более или менее не прикреплен к основному стволу. Затем я осознал самую шокирующую вещь из всех — человек, который устанавливал воздуховод, вырезал большое отверстие диаметром 7 дюймов в боковой части воздуховода, вероятно, понял, что не сможет добраться до этого отверстия после его установки, а затем просто оставил открытым.

Да, большое круглое отверстие сбоку от воздуховода было открыто в нашем неизолированном чердаке, вероятно, 30 лет или больше. Невероятный!

Итак, я взял на себя ответственность удалить плохо прикрепленные и мешающие работе воздуховоды, избавив наш дом от этой ужасно неэффективной конфигурации раз и навсегда. Вот он во всей красе, удален из нашего дома. Похоже, что человек, который разрезал его, использовал консервный нож!

После снятия я вырезал новый кусок металла, который затем можно было прикрепить к концу основного ствола воздуховода, который должен был присоединиться к гибкому изолированному воздуховоду, который проходит через остальную часть чердака.Я также вырезал в этом материале два отверстия диаметром 7 дюймов, чтобы я мог повторно подключить гибкий воздуховод, идущий к задней части дома. Я не мог использовать башмак стандартного размера, потому что воздуховод, к которому я его прикреплял, не был квадратным. Потому что из-за того, как он был установлен, он довольно сильно отклонился от квадрата, поэтому мне пришлось проявить творческий подход … все в пространстве, которое даже не достаточно велико, чтобы повернуться от моей спины к моему животу. У меня синяки на ребрах чтобы доказать, что я сам проделал эту работу.

Я использовал несколько винтов для листового металла, чтобы прикрепить новый пыльник, а затем заклеил все это лентой из фольги.Я закрыл два конца и включил огонь и тах-да. Никаких утечек воздуха!

Я успешно выполнил первый шаг нашей реконфигурации, но это вызвало проблему. Я удалил около трех футов воздуховода, чтобы решить проблемы, и теперь один из частей гибкого воздуховода не был достаточно длинным, чтобы соединиться с новым элементом, который я изготовил. Чтобы соединить воздуховод, мне нужно было соединить новый кусок гибкого воздуховода со старым.

У меня в подвале был металлический канал длиной четыре фута и 6 дюймов, поэтому я отрезал короткий кусок, чтобы он действовал как стык.Это было идеально, за исключением того факта, что на одной стороне стыка не хватало необходимого уменьшения размера, чтобы позволить гибкому воздуховоду проходить через конец стыка.

Вот где собственно и начинается наша публикация Toolbox во вторник.

Несколько лет назад мы выполнили некоторые работы с водосточными желобами, для которых потребовался идеальный инструмент для обжима водосточных труб. Это простой ручной инструмент, который позволяет поместить его выступ над кромкой металла и надавить на него. Это давление и конфигурация зубьев инструмента создают зигзагообразный узор по окружности конца воздуховода (или водосточной трубы).Такой рисунок уменьшает размер конца воздуховода и позволяет ему аккуратно входить в другое соединение.

Использовать инструмент невероятно просто. Вы просто начинаете с любого конца воздуховода и продолжаете двигаться, пока не покроете весь конец воздуховода. К тому времени, когда я закончил, у меня уже была нужная деталь для решения наших проблем с воздуховодом, и я смог соединить старый гибкий воздуховод с новым.

Все, что оставалось, это вставить кусок в новый воздуховод, наложить металлический зажим и немного ленты из фольги, а затем подсоединить новый кусок воздуховода на чердаке, и все было готово.

Хотя это был не самый гламурный воскресный полдень после ремонта дома, и не было никаких сказочных открытий или покрашенных комнат, на которые можно было бы взглянуть, это был замечательный шаг в правильном направлении. Наша ужасно неэффективная работа воздуховодов на чердаке была улучшена лишь немного лучше, и из нашей главной ванной был удален гигантский кусок выступающих воздуховодов. После того, как я все подключил и включил печь, я сразу почувствовал значительное увеличение потока воздуха во всей системе.

Одна из основных проблем при работе в воскресенье вечером — это проблема и необходимость в расходных материалах или инструментах, когда магазины закрыты. Я был очень счастлив иметь под рукой необходимые воздуховоды и инструменты для обжима, которые позволили мне завершить этот проект, прежде чем мне пришлось провести ночь с выключенным обогревателем. Ничто не говорит: «Почему мы в этой адской дыре, сделанной своими руками?» совсем как нефункционирующие критические системы отопления холодной зимней ночью.

Что вы думаете о ходе работы над воздуховодом? Ничего особенного, чтобы смотреть, но это большое улучшение.А как вы относитесь к удобному ручному инструменту для уменьшения обжима? Когда я впервые купил его много лет назад, я подумал, что буду использовать его на водосточной трубе и никогда больше не буду использовать, но я использовал этот обжимной инструмент на проектах по всему дому.

Вам понравилось читать этот пост? Хотите узнать больше о нашем собственном опыте работы с другими инструментами, устройствами или предметами, используемыми во время нашего ремонта? Если да, ознакомьтесь с полным списком обзоров продуктов в разделе «Toolbox вторник».

Примечание. Мы не получили компенсацию за этот обзор.Мы просто хотим делиться хорошими продуктами, когда видим их, и надеемся, что извлечение уроков из наших ошибок поможет сэкономить ваше время, деньги и сэкономить нервы.

Изоляция при переоборудовании автобусов и фургонов: все, что вам нужно знать

Если бы мы могли дать вам какой-либо совет по вашей сборке, он будет следующим: Не пропускайте шаги и не сокращайте путь, особенно когда речь идет о переоборудовании автобусов и фургонов. изоляция . Просто оно того не стоит! Мы отправляемся в нашу вторую зиму в автобусе и очень рады, что решили утеплить.В противном случае, я думаю, мы бы упустили возможность увидеть много удивительных мест, особенно когда это плохо.

Изоляция переоборудования автобусов и фургонов необходима для предотвращения передачи тепла . Высококачественные материалы эффективно сопротивляются теплопередаче. Чтобы сравнить изоляционные материалы, вам нужно понять, что такое коэффициент R. R-значение является мерой того, насколько хорошо двумерный барьер, такой как слой изоляции, окно или целая стена или потолок, противостоит проводящему потоку тепла.Это разница температур на единицу теплового потока, необходимая для поддержания одной единицы теплового потока между более теплой и более холодной поверхностями барьера при постоянных условиях.

В этой статье мы опишем шаги, которые необходимо предпринять для оскорбления вашей установки, а также некоторые варианты изоляции, которые мы рекомендуем использовать в зависимости от ваших потребностей.

FYI — Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что мы зарабатываем комиссию (без дополнительных затрат для вас), если вы покупаете у них. Мы рекомендуем только те продукты, которые мы используем и любим.Спасибо за вашу поддержку, помогая нам путешествовать! Чтобы получить полное объяснение того, что это означает, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности и раскрытием информации.

Шаг 1. Оценка ваших потребностей в изоляции для автобусов и фургонов

Во-первых, давайте рассмотрим, какие потребности в изоляции для переоборудования автобусов и фургонов.

1. Каков ваш бюджет?

Бюджеты могут быть строгими, и мы это понимаем. В то время как наш проект выходил за рамки бюджета, мы старались сэкономить как можно больше денег без ущерба для качества нашего проекта.При этом бюджет может повлиять на то, сколько и какой тип изоляции вы выберете.

2. Куда вы собираетесь отправиться?

Вы собираетесь быть в холодных или теплых регионах? Если есть вероятность экстремальных температур, то вам нужно как сумасшедший изолировать свою конверсию! Изоляция помогает автобусу сохранять тепло зимой, прохладу летом и снижает образование конденсата круглый год.

3. Сохраняете ли вы окна в автобусе?

Скорее всего, вы не замените все окна школьного автобуса.Окна теряют тепло зимой и приносят тепло летом. Вы можете бороться с этим, создавая шторы, жалюзи или используя отличные вещи. Однако, в конце концов, этого будет недостаточно, если у вас нет соответствующей изоляции.

4. Каковы ваши сроки?

Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем изолировать весь автобус, включая потолок, стены и пол. Независимо от региона, который вы планируете посетить, изоляция всего автобуса поможет снизить стоимость при перепродаже и общее качество переоборудования.

Итак, вы уже знаете, где вы хотите разместить изоляцию? Хороший. Давайте начнем со всего процесса и вариантов для пола, потолка и стен.

Шаг 2. Снос полов

Большинство школьных автобусов имеют металлический пол, покрытый резиной и линолеумом или резиной, линолеумом и деревом. Не волнуйтесь, снос вашего пола — не та головная боль, которая кажется большинству людей. Металлические полы прочные, поэтому просто разрежьте резину циркулярной пилой и поднимите ее ломом.Обязательно наденьте маску и очки — металлический пол обычно покрыт ржавчиной, а дерево может гнить!

После того, как вы обнажили металл, используйте угловую шлифовальную машину или аналогичный инструмент, чтобы избавиться от любой открытой ржавчины. Затем вы закроете все эти крошечные отверстия для шурупов в полу. Это может показаться утомительным, но мы рекомендуем использовать пенни с эпоксидной смолой, чтобы создать герметичное уплотнение. Другие тоже приваривают отверстия, но мы решили сэкономить время и вместо этого использовали гроши. После того, как вы запечатали пенни, используйте грунтовку, чтобы предотвратить будущую ржавчину на металлических полах автобусов.

Шаг 3: Нужен ли температурный перерыв? Нужен ли каркас перед изоляцией?

Перед тем, как выбрать изоляцию, вам нужно прикрутить тонкий кусок дерева к металлическим опорам потолка и стенам автобуса. Для нашего автобуса мы использовали терморазрыв (тонкий кусок изоляционной пены) между потолком / стеной и деревянными частями. Эта дополнительная надстройка помогает предотвратить вибрацию, влагу и теплопередачу. Мы использовали жидкие гвозди, чтобы прикрепить тонкий слой изоляции к опорам автобуса.

Примечание: Согласно Havelock Wool, вам не нужен термический разрыв для этого типа изоляции. Из-за гофрированной природы волокон шерсти и они образуют миллионы крошечных воздушных карманов, которые задерживают воздух, помогая создать тепловой барьер.

Для утепления пола каркас не требуется. Конечно, это предпочтение, и некоторые люди предпочитают делать дополнительный шаг. Однако мы сочли это ненужным. Даже с изоляцией из жесткого пенопласта при давлении 15 фунтов на квадратный дюйм у вас будет 2000 фунтов на кв.футов опоры под полом.

Шаг 4: Процесс переоборудования полов в автобусах и фургонах

Большинство людей, перестраивающих школьные классы, используют не менее 1 дюйма. жесткого пенопласта для своих полов. У нас 1,5 дюйма. Пена XPS. Если вы ищете другие варианты жесткого пенопласта, обратите внимание на следующее:

Вспененный пенополистирол (EPS): Этот белый пенопласт является самым дешевым вариантом из-за его хрупкости и низкого R-значения R -4 на дюйм.

Экструдированный полистирол (XPS) Пена: Мы использовали этот утеплитель для наших полов.Он бывает разных цветов, включая синий, зеленый и розовый. В отличие от пенополистирола, он снижает влажность и рассчитан на R-5 на дюйм.

Пенополиизоцианурат (ISO): Это примерно в 5 раз дороже пенополистирола и оценивается в R-8 на дюйм, но со временем снижается до R-6.5 на дюйм. Он выпускается с фольгированной или бумажной облицовкой, что дает вам больший выбор между влагозащитными или невлагозащитными барьерами. Несмотря на то, что ISO, по-видимому, имеет самое высокое значение R, исследования показали, что он не сохраняет такое высокое значение ISO в холодную погоду.

После того, как вы выберете, какой жесткий пенопласт лучше всего подходит для ваших нужд или бюджета, вы собираетесь использовать клей, чтобы приклеить его к полу, и что-нибудь тяжелое, чтобы удерживать его на месте, пока он застывает. Мы не рекомендуем использовать винты, чтобы не было отверстий на металлической части шины. Используйте алюминиевую ленту, чтобы закрыть швы между пеной, чтобы добавить еще большую защиту.

Краткое примечание: Мы установили трубки излучающего отопления Pex в наши полы из пенопласта XPS для нашей излучающей системы. В пенопласте прорезаем каналы перед тем, как положить фанеру сверху.Следите за обновлениями, чтобы получить более подробное руководство о том, что мы сделали для установки нашей системы лучистого отопления!

Другие варианты изоляции пола включают звукопоглощающий продукт на основе дегтя ( Noico RED ). Noico — универсальный изоляционный материал с превосходными термобарьерными свойствами. Если вы хотите сэкономить свободное пространство в автомобиле, это может быть отличным и экономичным решением для ваших полов.

И… на фанеру!

Фанера укладывается аналогично изоляции: просто используйте клей и кладите на нее тяжелые предметы (мы используем шлакоблоки), пока она не схватится.Мы использовали фанеру толщиной 5/8.

XPS Foam Insulation

Совет: Мы использовали более 5 контейнеров жидких гвоздей, поэтому мы определенно рекомендуем покупать оптом, чтобы сэкономить деньги. Мы использовали жидкие гвозди почти для всего , что нужно было приклеить. Это отличный клей, который также предотвращает вибрацию и шум во время путешествий.

Шаг 5: Изоляция стен и потолка

Большинство людей выбирают для стен и потолка пену , жесткую пену , шерсть , или стекловолокно .

Вам еще нужно поработать, прежде чем утеплить стены и потолок. Перед установкой изоляции проложите всю проводку по всей шине. И, как дополнительный профессиональный совет: Убедитесь, что вы положили провода в легкодоступном месте, если вы наносите пену для распыления. Перед установкой потолка нам пришлось выкапывать провода!

Несмотря на то, что мы постоянно модернизируем буровые установки, мы все еще ищем материал THE BEST для изоляции автобусов или фургонов.Многие люди в Интернете и на YouTube утверждают, что материалы превосходят другие, но вам решать, по крайней мере, понимать факты.

1. Жесткая пена: Мы уже рассмотрели множество различных типов жесткого пенопласта, включая EPS, XPS и IPO. Это определенно более дешевый вариант. Однако у него более низкое значение R на дюйм.

2. Пена с закрытыми порами: Есть целый ряд причин, по которым мы выбрали распыляемую пену для наших стен и потолка при переоборудовании Thomas Built 2002 года.Он имеет высокое значение R, исключает проникновение воздуха, контролирует влажность, уменьшает сквозняки, улучшает качество воздуха в помещении и является экологически чистым и устойчивым.

Closed-Cell дает вам около 6 дюймов на квадратный фут и полностью покрывает все укромные уголки и трещины вокруг вашего автобуса. Они делают комплекты чуть более чем за 800 долларов, но мы рекомендуем нанять для этого профессионала. Кто-то пришел к нам и распылил пену на наш автобус за 1000 долларов, и это сэкономило нам массу времени (и беспорядка). Это дороже, чем жесткий пенопласт, но мы надеемся, что дополнительная изоляция принесет вам пользу в долгосрочной перспективе.

Если вы заинтересованы в том, чтобы сделать это самостоятельно, Amazon продает наборы для самостоятельной сборки по цене от 700 до 800 долларов за примерно 650 кв. Футов. Мы использовали около 500 кв. Футов на 2 дюйма, поэтому учитывайте то, что вам может понадобиться более крупный комплект. в зависимости от размера вашей установки.

На что следует обратить внимание. Мы слышали, что многие люди обеспокоены тем, что пена с закрытыми порами ядовита. Пена для спрея может быть безопасна для использования в вашем снаряжении, но вам нужно убедиться, что у нее достаточно времени, чтобы полностью затвердеть. Мы рекомендуем установить его профессионалом или провести исследование, прежде чем пытаться самостоятельно, чтобы предотвратить любые потенциальные проблемы со здоровьем.

Советы при поиске профессионала: просите 1 1/2 ″ вместо 2 ″. Сообщите им, что вы сделаете уборку, соскоб, скотчем и подготовительные работы. Некоторые компании могут быть разборчивыми, потому что у вас недостаточно места. Сделайте это максимально удобным для них — вы даже можете предложить отвезти свою установку для другого проекта, который они делают, чтобы они могли опрыскать ее там!

3. Шерстяной утеплитель: При правильной установке ватный утеплитель фильтрует воздух, улучшает качество воздуха в помещении и является полностью натуральным.Кроме того, он контролирует влажность и предотвращает появление плесени и грибка. Доказано, что в качестве акустического буфера шерсть поглощает звук.

Во время сборки Mercedes Sprinter Van 2019 года мы установили Havelock Wool . В целом мы остались довольны простотой установки. Тем не менее, шерсть имеет легкий запах, и для ее стрижки нужно немного поработать.

Быстрый совет по установке: оторвите или используйте ножницы, чтобы уменьшить размер ватина. Листы можно разделить пополам и измельчить по частям, а не разрезать.Нанизывайте скобы через пространство между ребрами, чтобы шерсть удерживалась на месте. На потолке шерсть должна быть сложена вдвое.

4. Изоляция из стекловолокна: Если ваш бюджет ограничен, некоторые люди даже пробуют джинсовую ткань и стекловолокно для изоляции потолков и стен.

Пенопластовая изоляция с закрытыми ячейками — 2 дюйма Шерстяная изоляция Havelock

Применение фанеры для стен и потолка

Укладка фанеры на изоляцию для переоборудования автобусов и фургонов аналогична таковой для полов.Вы будете использовать тонкослойную изоляцию поверх другого тонкого слоя дерева, который проходит через опоры автобуса. Затем вы наклеите на нее кусочки фанеры, используя еще клей для жидких гвоздей. Для нашего потолка мы сэкономили деньги, вырезав куски фанеры по размеру вместо того, чтобы использовать стиль шпунта и паза. Несмотря на то, что потребовалось много дополнительной герметизации и работы, нам очень нравится внешний вид нашего потолка!

Шаг 6. Изоляция автобусов или фургонов для окон

Одна из самых больших потерь тепла происходит из окон фургона или школьной школы.Мы создали индивидуальные оттенки для каждого окна в нашем преобразовании шины, у которых есть дополнительный слой Reflectix, когда он открыт.

Мы установили эти шторы на все окна в передней части нашего автобуса.

В будущем мы постараемся сделать полное руководство о том, как мы создавали эти оттенки. В целом, они были спасением при экстремальных температурах.

Заключение: Размышления о нашей утеплителе для переоборудования Skoolie

При переоборудовании школьного автобуса и проживании в нем нужно учитывать, что не все будет идеально.Вы все еще живете в большой металлической клетке, поэтому тепло и холод будут проникать внутрь, как бы вы ни старались это предотвратить.

Мы также не жалеем, что потратили лишние деньги и потратили время на утепление потолка. Температура действительно колеблется независимо от того, где вы находитесь в стране, поэтому важно как можно больше спланировать это, чтобы оставаться в тепле или прохладе.