Отдельная котельная для частного дома своими руками: Отдельно стоящая котельная для частного дома

Сам (мнение главреда Stroyday.ru) уже давно являюсь владельцем небольшого жилого дома, правда, не в сельской местности, а в городе, в частном секторе. Для системы отопления в качестве источника энергии используется сетевой природный газ. Ранее в качестве «генератора тепла» стоял огромный тяжеленный чугунный АПОК с газовой горелкой, затем его сменил более компактный, удобный и экономичный АОГВ-11.6.

К чему это говорится? Да просто к тому, что когда мне было предложено высказаться по вопросу, почему нужно в каждом частном доме делать котельную, я не сразу понял сути задачи. Проблема в том, что у меня, честно говоря, никогда и сомнений не возникало в необходимости котельной. То есть – непонятно о чем и спорить-то.

Но, оказывается, сформулированная проблема — довольно активно обсуждается на интернет-площадках, посвященных строительству. Стало интересно — почитал публикации, над кое-чем задумался, где-то «похихикал». И в итоге в своём категоричном мнении лишь утвердился – хозяевам частных жилых домов всегда следует изыскивать возможность возведения и оборудования отдельного помещения под котельную.

Разрешается ли в принципе дом без котельной?

Для начала рассмотрим, а можно ли в принципе не организовывать в доме котельную? Имеется в виду, безусловно, то жилое здание, что оснащено полностью автономной системой отопления.

Понятно, что главной ценностью в жилом доме всегда считаются «полезные квадратные метры», то есть та площадь, которой хозяева могут спокойно распоряжаться по своему усмотрению. Котельную к такой категории явно не отнесешь. При проектировании будущего жилья оптимальным вариантом было бы сразу продумать такое техническое помещение,  в отдельном рядом расположенном здании (или облегченном модуле), в пристройке к дому, или в выделенном помещении (в том числе, например, в цокольном этаже). Так обычно и поступают, сразу снимая все вопросы.

Понятно, что такой подход скажется и на общей стоимости строительства – сооружение дополнительного помещения не обойдется без определенных затрат. Поэтому некоторые владельцы участков при планировании будущих строительных работ пребывают в соблазне сэкономить – найти возможность вообще отказаться от котельной как таковой. То есть — разместить всё необходимое для системы отопления оборудование внутри дома в одном из помещений (чаще всего это кухня или коридор) или распределить по нескольким смежным.

Другой вариант – приобретается дом, в котором котельная ранее не предусматривалась. Например, старым владельцам было вполне достаточно печного обогрева жилья. А вступающая в права пользования домом семья желает оборудовать систему отопления по классическому принципу. И тоже может пробудить сомнения та же дилемма: строить или нет?

Делать пристройку (и тем паче возводить отдельную котельную) – это обязательное проектирование и согласование, внесение в план участка, и так далее – короче, как обычно делается при любом строительстве. Естественно, решение подобных проблем не обходится без значительной потери времени и чувствительных материальных затрат. А потом – приобретение необходимых материалов и само строительство с последующим монтажом и отладкой оборудования… Голова кругом!

Может, проще обойтись без котельной?

При определенных обстоятельствах это вполне возможно.

Газовый котел без котельной

При использовании газового оборудования небольшой мощности (до 35 кВт включительно) котел в настенном исполнении вполне можно разместить на кухне. Но для этого, конечно, придётся соблюсти целый ряд обязательных условий.

• Про максимальную тепловую мощность уже говорилось – не более 35 кВт.
• Котел подвешивается на стене из негорючего материала или облицованной негорючей отделкой. Расстояние между стенками агрегата и соседствующими предметами мебели на кухне должно быть не меньше указанного в паспорте изделия.
• Высота потолков на кухне – не менее 2.2 м, но при этом расстояние от верхнего края прибора до поверхности потолка должно быть не менее 800 мм.
• В обязательном порядке оборудуется надежная система вытяжки продуктов сгорания – дымоход.

а) Для кухни оптимальным вариантом всегда будет являться газовый котел с закрытой камерой сгорания, оборудованный коаксиальным дымоходом. По такой системе одновременно производится и принудительная подача воздуха в камеру, и отвод продуктов сгорания.

1 – внешняя стена дома;

2 – газовый котел на стене в помещении кухни;

3 – коаксиальный дымоход, проложенный через вырезанный в стене проем;

— синие стрелки – поступление чистого «забортного» воздуха, необходимого для полноценного прогорания газа.

— красные стрелки – отвод продуктов сгорания через центральный канал коаксиальной трубы.

Такой котел допускается разместить даже в малогабаритной кухне, порядка 8 м² площадью.

б) В частном доме никто не запретит установить и обычный газовый котел с атмосферной горелкой. Но для него придется сооружать полноценный дымоход – по всем правилам, а также обеспечивать дополнительную подачу воздуха в помещение, так как значительная часть поступающих масс будет расходоваться на горение газа. Для установки на кухне – вариант далек от идеала, хотя и возможен.

 Дымоход для газового котла – ответственная задача!

Нечего и браться за самостоятельное возведение дымохода, если не уточнены основные требования к этой системе в плане обеспечения безопасности, не разобраны до полного понимания базовые правила устройства и ведения монтажа. Обо всем этом подробно рассказывается в специальной статье нашего портала, посвященной дымоходам для газовых котлов.

• Следующее условие – эффективная, безотказная вентиляция. Следует правильно понимать, что система вентилирования должна обеспечить не только общий воздухообмен (не менее однократного в час), но и приток воздуха для обеспечения горения газа. Это касается, безусловно, в большей мере котлов с атмосферной горелкой – кратность воздухообмена уже должна составлять не менее двух объемов.

Следует правильно понимать, что уже имеющаяся до установки котла вытяжная вентиляция на кухне может и не справиться с задачей. То есть придется продумывать дополнительные пути вытяжки, в том числе, возможно, принудительные, с установкой вентиляторов.

• Важнейшее требование — кухня должна быть отделена дверью от жилых помещений, то есть не должна быть объединена ни с одним из них.

Это очень важно и должно соблюдаться неукоснительно. Особенно касается подобный момент тех любителей современных интерьеров, кто, следуя модным тенденциям, стремиться объединить, скажем, кухню с гостиной. О газовом котле на кухне в таком случае не может быть и речи!

Кстати, здесь иногда прослеживается такой интересный нюанс. В поисках возможностей обойти это требование, некоторые владельцы домов в планах указывают не «кухню-гостиную», а «кухню-столовую». Мотивация такова, что гостиная относится к жилым помещениям, а столовая – нет, и потому чиновники, визирующие проект или приходящие с регулярной проверкой газового хозяйства, лишаются аргумента против такого размещения котла.

Не знаю точно, как с чиновниками – возможно, их и удается уговорить. Но вот как обмануть себя? Если в этом помещении в течение дня постоянно «толчется народ»: играют или занимаются дети, отдыхают, смотрят телевизор, читают или просто проводят время в разговорах взрослые – его уже иначе как жилым не назовешь. А ведь требования выработаны не «из вредности», а для того, чтобы максимально обезопасить людей от даже теоретически возможных последствий неисправности газового оборудования.

Кстати, чем не лишний довод в пользу котельной!

• На кухне, где установлен (планируется к установке) котел, в обязательном порядке должно быть окно с форточкой. Интересно, что есть даже требования к площади остекления – не менее 0,3 от площади помещения.
• В последнее время во многих регионах газовики отказываются подключать газ без установки дополнительного оборудования – газоанализатора. Интересно, что поиск каких-то основополагающих общих документов, так сказать, «окончательной бумажки» федерального масштаба— результатов не дал.

Довольно часто поэтому встречаются претензии на произвол местных монополистов-газовиков. А те, кто уже «осчастливлен» такой системой безопасности, заполняют форумы жалобами на несовершенство оборудования, на постоянное срабатывание клапанов, перекрывающих газ, по любому поводу.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, газовый котел в кухню вписать во многих случаях позволительно. А вот насколько это выгодное решение – поговорим чуть позднее.

Электрический котел вне котельной

Это – довольно частое явление, и прежде всего потому, что нет практически никаких ограничений по месту установки генератора тепла.

А откуда им взяться? Никаких процессов горения в таких котлах нет, то есть полностью отсутствует необходимость и в дополнительном притоке воздуха, и в организации отвода дыма. Требования к вентиляции – точно такие же, как к обычному помещению.

По сути, единственным ограничением становится наличие специальной, выделенной линии электропитания, рассчитанной на определённую мощность. А так – ставьте котел хоть у себя в спальной, если вам так нравится. Главное, чтобы он не создавал помех и не раздражал владельцев по ночам миганием индикаторов или легким шумом (некоторые электрические котлы, в частности – индукционные, способны издавать при работе вполне различимый гул).

Кстати, электрические котлы бытового класса со слишком высокими показателями мощности практически не встречаются. Объясняется просто – как правило, подача электроэнергии на частный дом ограничивается лимитом в 15 кВт, и добиться у местной энергоснабжающей организации превышения этого норматива – весьма непростая задача. А ведь, кроме котла, надо обеспечивать энергией и другие электроприборы в доме! Так что даже максимальные показатели мощности в линейках бытовых электрических котлов обычно ограничиваются 10÷11 киловаттами.

Казалось бы – вот оно, решение, позволяющее не строить котельную. Не торопитесь радоваться – электрический обогрев жилья по известной причине способен разорить хозяев. А резко повысить экономичность такой системы позволяет как раз оборудование, под которое требуется котельная.

Что необходимо знать об электрических котлах отопления?

Интересно, что именно эта группа котлов «обросла» максимальным количеством действительных и мнимых достоинств и недостатков, чуть ли не «городских легенд». Разобраться с этим «мифотворчеством» поможет специальная статья нашего портала, посвященная электрическим котлам отопления для частного дома.

*  *  *  *  *  *  *

Про твердотопливные котлы или работающие на соляре (биодизеле, отработке) котлы разговору нет – для них котельная однозначно обязательна. Что остается?

Да, есть еще один случай, когда пытаются обойтись без котельной. Некоторые владельцы являются, можно сказать, «ревнителями» печного отопления, и поэтому никак не могут без того, чтобы в доме не было печи или камина, а то и нескольких. Но для того чтобы тепло подавалось и на смежные помещения, еще монтируется контур труб для циркуляции воды, в который врезаются в нужном месте обычные радиаторы отопления. Вода получает нагрев в теплообменнике печи или камина и циркулирует по контуру, то есть работа почти такая же, как при системе с котлом. С той разницей, что печь или камин, конечно, придется топить вручную с определенной периодичностью.

Естественно, в этом случае используются специальные печи или камины, оснащенные водяным контуром.

Скажем прямо – случай не самый показательный и далеко не самый комфортабельный в повседневном использовании. Так что больше в нашей статье ему внимания уделяться не будет – для этого есть отдельная публикация.

Печи с водяным контуром – для чего нужны и как устроены?

«Симбиоз» печи и водяного отопления иногда становится действительно оптимальным выходом. Но, увы, не безупречным. Поговорим об устройстве, достоинствах и недостатках, практике самостоятельного строительства в отдельной статье — «Печь с водяным контуром для отопления дома».

Но даже и в этом случае котельная все равно желательна – и скоро мы поймем почему.

 Какие преимущества дает котельная?

Итак, без котельной обойтись во многих случаях допустимо. Так почему же отовсюду слышатся призывы – при любой возможности обзавестись этим полезным техническим помещением?

Давайте вкратце разберёмся.

Соображения безопасности.

Никто, наверное, не будет спорить, что если вынести котел за пределы жилого дома, в отдельное помещение, то риск чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием или тем паче взрывом, станет минимальным. Аналогичным образом резко, практически до нуля, снижается вероятность получить интоксикацию газообразным (или испарившимся жидким) топливом, или же от просочившимися в атмосферу помещения продуктами сгорания.

Чистота и порядок.

Некоторые котлы потребляют топливо, способное создавать грязь в жилой зоне – дрова, уголь, опилки и т.п. Не исключено просыпание сажи при чистке топочных камер. Кроме того, около твердотопливных агрегатов принято создавать хотя бы небольшой оперативный запас топлива. Все это – предпосылки для распространения грязи по жилым помещениям. Лучше всё это «безобразие» вынести в котельную.

Добавим сюда еще и тишину – и сам котел, и приборы в его обвязке в процессе работы могут издавать шумы, действующие на некоторых людей раздражающе. Из котельной — точно не будет слышно.

Экономия драгоценного места.

Даже самый небольшой по размерам котел все равно требует определенного пространства. Которое могло бы использоваться с куда большей пользой, особенно в небольшом доме.

Очень часто одним котлом система отопления не ограничивается!

Для небольшого по площади дома, возможно, будет достаточно одного газового котла, оснащенного встроенным циркуляционным насосом, расширительным баком и системой предохранительных клапанов – группой безопасности. Тогда, действительно, его можно расположить на кухне – и не «морочить голову».

Но такой вариант все же больше характерен для квартиры в многоэтажке. А в условиях частного дома система отопления может значительно усложняться – наличием гидрострелки, нескольких циркуляционных насосов, коллектора, насосно-смесительного узла, расширительного бака большого объёма и других элементов.

Где прикажете все это разместить? На кухне и в прилегающих к ней помещениях? Вряд ли это удачное решение. А вот с котельной – никаких проблем!

Забыли про буферную емкость!

Да нет, не забыли – дошла очередь и до нее.

Этот весьма габаритный и массивный прибор позволяет оптимизировать работу системы отопления с твердотопливным котлом – в период его активной работы накапливается тепло, в неизбежные паузы (прогорание топлива, прочистка топочных камер, загрузка очередной закладки) — аккумулированное тепло отдаётся в систему.

А в системе с электрическим котлом буферный бак (теплоаккумулятор) позволяет резко сократить эксплуатационные расходы. Накопление тепла происходит в период действия льготного ночного тарифа, а днем – котел простаивает, система питается аккумулированным запасом тепловой энергии.

Довольно часто из твердотопливного и электрического котлов создаётся весьма удобный и экономичный в работе «дуэт» — именно за счет включения в систему вместительного теплоаккумулятора.

Понятно, что нечего и думать размещать буферную емкость в доме – она своими размерами загромоздит любое полезное помещение. Единственный вариант – котельная, и то – с предварительным планированием установки, а то и в ней места не хватит.

Для чего нужен теплоаккумулятор?

Частично было сказано выше. Но тем, кого заинтересовала эта тема, предлагается ссылка, ведущая к специальной публикации портала, посвященной теплоаккумуляторам для котлов отопления. В ней же приводится и методика расчета объёма буферной емкости – с удобным онлайн-калькулятором.

А как быть с горячей водой?

С отоплением разобрались, но для комфортности проживания в доме нужно иметь и автономную систему подачи горячей воды. Решаться это может несколькими способами.

— Не самый удобный, но требующий минимальных затрат и усилий при создании системы – проточный нагрев воды двухконтурным котлом или отдельной газовой колонкой. Кстати, колонку по возможности тоже можно убрать в котельную – из тех же соображений безопасности и экономии полезного места. Недостаток колонки — часто ее мощности нагрева и производительности недостаточно для одновременной работы нескольких точек водозабора.

— Гораздо более совершенный – накопительный, то есть с созданием постоянно готового к применению запаса горячей воды. Для этого используются бойлеры прямого или косвенного нагрева.

Останавливаться на устройстве бойлеров не станем. Важно в данном случае лишь то, что это тоже всегда весьма объемный резервуар, который в сочетании с толстым слоем внешней термоизоляции занимает немало места. Найти для него «уголок» в жилой зоне дома – весьма проблематично, и лучше его также разместить в котельной.

Справедливости ради надо отметить, что некоторые буферные емкости вполне способны работают еще и в роли бойлера косвенного нагрева. Но даже если и исключить в таком случае бойлер – все равно места для монтажа оборудования потребуется очень много.

Подача холодной воды

При чем здесь холодная вода? – запротестуют некоторые. А при том что водоснабжение дома тоже порой требует немалых технических площадей.

Редкая удача, когда вода поступает из источника практически полностью пригодной к применению. Например, в населенном пункте имеется хорошая станция водоочистки, и водопровод подведён к дому. Тогда, действительно, можно ограничиться какими-то компактными фильтрующими устройствами, установленными непосредственно перед точками потребления. Например, система фильтрации с установкой под мойку.

Чаще жителям загородной местности приходится сталкиваться с индивидуальными источниками воды, и здесь их может ждать куча неприятных сюрпризов в виде повышенного содержания солей жесткости, железа, сероводорода, органики и прочей «радости». Но деваться некуда – приходится устанавливать довольно сложные и часто — весьма громоздкие системы водоподготовки.

Понятно, что такие станции фильтрации и очистки должны располагаться в помещении, где исключается вероятность замерзания воды даже в самый суровый мороз. Почему бы для них еще в процессе проектирования инженерных систем дома не предусмотреть место в котельной? Лучше, наверное, ничего и не придумаешь.

Одним словом, у хорошего хозяина котельная превращается в центральный узел снабжения дома теплом, горячей и холодной водой. Все рядом, тем более что эти три системы обычно довольно тесно между собой «переплетаются».

Дополнительное теплое подсобное помещение.

Банальность – но это так. Если позволяет площадь котельной, то почему на свободном месте (так, чтобы не мешать подходу к оборудованию) не поставить парочку стеллажей. В котельной запрещено хранить легковоспламеняющиеся материалы, а мы и не будем…

Например, на зиму сюда можно перетащить из неотапливаемого гаража или мастерской электрический инструмент – нечего ему лежать на морозе. Если зимой не используется автомобиль – здесь же прекрасно будет ожидать прихода весны аккумулятор. У меня в котельной на специальном крюке висят смотанные с осени поливочные шланги с огорода. А на полках – постепенно уменьшающийся в течение зимы запас домашних заготовок в банках. Место для них чуть ли не идеальное – всегда прохладно, но никогда не ниже нуля.

Наверняка можно придумать еще немало полезных функций, с которыми справится хорошо обустроенная котельная.

*  *  *  *  *  *  *

Про обустройство самой котельной в данной статье речи не идет — это совершенно отдельная тема, требующая глубокой проработки. Просто автор надеется, что ему удалось убедить хоть кого-то из читателей в том, что котельная в частном доме быть должна. Ее возведением решается масса серьезных проблем, причем как текущих, так и на перспективу.

Видео: Пример хорошо оборудованной котельной частного дома

Правильная котельная в частном доме

Из этой статьи Вы узнаете: — Строительные нормы и правила для постройки котельной в частном доме.

— Варианты котельных.

— Самостоятельная установка и наладка.

— Оснащение и проектирование домашней котельной.

Точное следование стандартам и нормам проектных работ при строительстве котельной для частных коттеджей – это гарантия исправной работы системы отопления, сохранности «живого» тепла в помещении.

Современные устройства котельных, применяемых в частных коттеджах, не всегда схожи между собой. Вариации обусловлены типом потребляемого топлива и помещения, в котором будет произведена установка. Классификация котельных по методу их установки:

Встроенные. Такой тип котельной устанавливается непосредственно внутри дома. Но несмотря на удобство такого расположения, данный вариант подходит не каждому типу котельных, особенно в случае если котлы издают шумы. В этом случае такую модель рекомендуют изолировать.

Пристроенные. Котельная такого типа размещается в изолированном пространстве, пристройке к дому.

Отдельно стоящие оборудование устанавливают в непосредственной близости от дома, организую сообщение с жилой частью дома путем подключения с помощью прокладки инженерных коммуникаций (теплотрассы, газопровода, водопровода и электрических проводов).

«Отдельно стоящая котельная – это универсальное решение для установки

отопительных котлов любой конструкции, работающих на

различных типах топлива, внутри помещения.»

В единичных случаях, как исключение, котельную размещают в чердачном помещении дома.

Михаил: Получается, что котельная размещенная отдельно выгодней чем встроенная по многим критериям.  Несмотря на то, что ее установка обойдется дороже, что в минус. Но если в пластиковой канализационной трубе использовать специальные пропиленовые трубы с утеплителем, то потери тепла минимальны. Что говорить о безопасности, ведь шутки с газом как правило плачевны. При эксплуатации вынесенной из дома котельной отсутствуют котлы, бойлер и другое вспомогательное оборудование. Итак, подведем итог плюсов: отсутствие шума, неприятного запаха, много свободного пространства и т. д.

Бесспорно, что котельные с высокой мощностью от 200 до 500 кВт, с дополнительным оборудованием лучше размещать в отдельном помещении. Это практично, безопасно и отвечает всем стандартам. При этом Вас не должны смущать затраты на строительство дополнительного помещения и потери тепла. Ведь плюсов у данного варианта намного больше, чем минусов.

При небольшом проекте можно ограничиться небольшой пристройкой или расположить котельную внутри частного коттеджа.

Виктор: Я вижу смысл в отдельном помещении если есть дополнительное оборудование, а для небольших котлов, которые размещаются на стене размещение в дома самое оптимальное. Да и потери тепла могут быть значительными до 20кВт*ч. В зимний период – это 3 куба газа.

«Следует помнить о правильной планировке пространства под котельную

в специальном выделенном под нее помещении.»

Проверить грамотность выбранной планировке легко, если у вас осталось достаточно места для того, чтобы проводить обслуживание котельной, после размещения всего дополнительного оборудования. К этому этапу вернемся позже.

Оборудование домашней котельной

Актуальный стандартный перечень оборудования для любой котельной в независимости от ее типа:

— Котел отопления – основной источник тепла и центральный элемент котельной, трансформирующий энергию топлива в тепловую энергию.

— Бойлер – достаточно объемный и скорее рекомендательного порядка элемент котельной для нагрева воды бытового пользования.

— Расширительный бачок – элемент выравнивания давление в системах отопления.

— Распределительный коллектор – оборудование для распределения потоков теплоносителя.

— Дымоход – система вытяжки, служащая для отвода продуктов сгорания (не используется в электрических системах).

— Циркуляционный насос – для ускорения циркуляции теплоносителя.

— Группа безопасности с предохранительным клапаном и системой воздухоотвода.

— Система трубопроводов с запорной арматурой.

— Система вентиляции.

— Система контроля загазованности помещения, рекомендована для установки в газовых котельных в целях безопасности.

Дмитрий: Если у Вас в доме есть подвал, цоколь или пристройка, то контроль загазованности обязателен! Независимо от тепловой мощности.

«Перечень дополнительного оборудования зависит от системы отопления и от используемого топлива.»

Планировка котельной

Грамотная расстановка оборудования в котельной зависит от площади выделенного под нее помещения, перечня необходимых устройств и их размеров. Чтобы не совершить ошибок при расстановке оборудования, лучше обратиться к профессионалам, заказав проект и последующий монтаж оборудования.

Основное условие размещения, организация беспрепятственного доступа к отопительному котлу. Расстояние от стен котельной до оборудования должно соответствовать ГОСТам. Осветительные приборы размещаются по всему пространству котельной, чтобы все пространство было хорошо освещено – на случай проведения ремонт (замены насоса, ремонта автоматических элементов котла и т. д.).

Чтобы в последствии избежать сложности при эксплуатации организуйте беспрепятственный доступ ко всем устройствам котельной.

Общие требования к помещению

Регламент строительных норм и правил для установки котельной в домашних условиях (СП 41-108-2004, СП 42-101-2003, СНиП 42-01-2002 и т. д.). Чтобы у вас не было проблем с надзорными при получении разрешения на эксплуатацию руководствуйтесь вышеперечисленными правилами во время строительства.

Выделим основные принципы требований к установке домашней котельной:

1. Все поверхности должны быть из негорючего материала.

2. Установлена естественная вентиляция.

3.  Предусмотрен прямой выход на улицу. В случае если выход производится первично в коридор, до попадания на улицу,  дверь выходящая в коридор облицовывается противопожарным покрытием.

Все конструктивные элементы должны не нарушать установленных требований по габаритам. Котельная оборудуется дренажем или системой канализации для слива воды из системы отопления.

«Для строительства котельной, работающая на электричестве,

где нет вентиляции и дымоходов, некоторые общие требования неактуальны.»

Для облицовки конструктивных элементов рекомендован гипсокартон, керамическая плитка или листы из стекломагния.  Для напольного покрытия — плитка или керамогранит.

Потолок декорируется гипсокартоном или штукатурится. Натяжные и подвесные потолки недопустимы, т.к. легко возгораются и не отвечают нормам пожарной безопасности.

Требуется монтаж котельной

в частном доме?

Звоните! +7 (499) 347-03-67

обзор котельного оборудования на разном топливе, критерии выбора и требования к устройству

При возведении дачного домика или загородного особняка необходимо составлять грамотную планировку каждой комнаты и тщательно продумывать размещение всех коммуникаций. Одной из важнейших частей помещения является котельная в деревянном доме.

Правила и нормы установки котла в частном доме

Начиная строительство котельной, следует изучить ряд требований, которые к ней предъявляются. В первую очередь, нужно ознакомиться с нормами СНиП с обозначением II-35-76. В современных домах устанавливаются следующие типы котлов:

1. Встроенные. С их помощью обустраивается встроенная котельная в частном помещении.
2. Стоящие по отдельности.
3. Пристроенные.

При отсутствии свободного пространства для обустройства котельной можно рассмотреть следующий вариант – мини-котельную. Она состоит из нескольких металлических модулей и устанавливается во дворе. После этого к ней подсоединяют коммуникационные элементы.

Однако за счет дороговизны компактные сооружения не пользуются спросом, поэтому в качестве альтернативы владельцы загородных домов монтируют оборудование в подвале.

Требование к установке газовых котлов

Котельная в деревянном доме с газовым оборудованием должна обустраиваться в таких частях дома:

1. Первый этаж.
2. Цокольный уровень или подвал.
3. Чердачное пространство.
4. Кухня. В этой комнате разрешается монтаж котлов мощностью до 35 кВт.

Чтобы получить подробное описание нормативов для размещения газовой установки в приватном доме, следует обратиться в ближайшую газовую службу. Специалисты должны предоставить полный список требований и помочь составить проект. Также можно проконсультироваться с проектировщиком, разрабатывающим план помещения.

Знание норм обеспечит безошибочный монтаж оборудования газовой котельной и оптимальные условия для его слаженной работы в будущем. В зависимости от показателей мощности системы применяются такие правила установки:

1. 150 кВт – разрешается размещение котла на каждом этаже с отдельно отведенным пространством.
2. 150-350 кВт – агрегаты будут стоять в отдельной комнате, но не выше 1-го этажа. Еще можно ставить их в пристройках.

При условии, что показатели мощности превышают 350 кВт, устанавливать оборудование в приватном доме запрещено.

Если пристроенные котельные в коттедже будут размещаться на кухне, а суммарная мощность оборудования не превысит 60 кВт, нужно позаботиться о соблюдении таких условий:

1. Допустимая величина помещения под котел не должна превышать 15 м³. По мере роста мощности агрегата добавляется 1 м³ на кВт.
2. Высота постройки должна составлять как минимум 2,5 м.
3. Вентиляционной системе нужно обеспечивать вытяжку в 3-кратном объеме от величины котельной. Интенсивность притока должна быть аналогичной.
4. В самой котельной нужно установить окно с форточкой.

Есть еще одна норма, которую часто не указывают в требованиях, – газовые агрегаты могут находиться лишь в тех пристройках или комнатах, где имеется дверь. Если она отсутствует, проект котельной не будет введен в эксплуатацию.

Требования при размещении дизельного оборудования

Здание котельной с дизельным оборудованием должно соответствовать следующим требованиям:

1. Автоматика. Для комфортного использования системы нужно оснастить ее специальными датчиками и терморегуляторами, которые гарантируют бесперебойную работу без постоянного присутствия человека.
2. Безопасность. Все составляющие системы должны соответствовать экологическим требованиям и быть безопасными для эксплуатации. К агрегату можно подключать насосы, датчики и прочие сопутствующие узлы, если они соответствуют нормативам Ростехнадзора и обладают соответствующими сертификатами.

Пристроенная котельная обустраивается по следующим нормам:

1. Агрегаты мощностью до 60 кВт размещаются внутри жилого помещения и отделяются от других комнат перегородкой из негорючего материала. Если мощностные показатели превышают 60-350 кВт, понадобится обустройство отдельно стоящей котельной для частного дома.
2. В той части дома, где будет размещаться дизельный котел, необходимо предусмотреть качественную приточно-вытяжную вентиляцию и разместить окна с форточками. Их ширина должна соответствовать показателям производительности генератора.
3. Напольное покрытие и стеновые конструкции должны изготовляться из негорючих материалов. В качестве облицовки используется керамика, штукатурка или гипсоволоконная плита.

Требования к установке твердотопливных и электрических котлов

Частная котельная с твердотопливным теплогенератором должна обустраиваться по таким принципам:

1. Оптимальная дистанция между стеной и агрегатом составляет 10-12 см.
2. При монтаже оборудования в постройке из дерева нужно предварительно заделать стену стальными листами.
3. Напольное покрытие лучше забетонировать.
4. Пристроенные помещения должны обладать площадью от 8-10 м².

Выбирая котельную аппаратуру, лучше останавливаться на продукции зарубежного производства, поскольку она обладает увеличенным сроком службы и надежностью. В зависимости от рабочих свойств котла требования к его установке могут меняться.

Проект котельной для частного дома критерии выбора

Монтаж котельной в частном доме начинается с планировки и составления проекта. Реализовать такую задачу без помощи специалиста проблематично. К тому же, у профессионального проектировщика есть список всех норм и официальная документация.

В процессе проектирования котельной в своем доме необходимо указать на чертежах точные расчеты, определить количество нужного оборудования и сопутствующих аксессуаров, а также описать все финансовые затраты. Нужно составить пошаговое руководство, по которому будут выполняться все работы.

От сложности плана зависит продолжительность выполнения всех официальных вопросов и подготовки документации. Только когда бумажные дела будут завершены, можно начинать основную работу.

Составляя проект котельной, следует учесть такие моменты:

1. Режим работы отопительной системы.
2. Вид носителя тепла.
3. Место монтажа.
4. Размещение вентиляционной системы.
5. Наличие осветительных приборов.

Существует масса готовых проектов, которые разрабатываются для газовых, электрических, дровяных и дизельных котельных. Первый вариант небезопасный, поэтому к нему предъявляются самые высокие и жесткие требования. Твердотопливные агрегаты более безопасные, однако их устанавливают вне жилого помещения. Существуют и компактные топочные установки для твердотопливного котла, работающие на дровах.

Определяем оптимальное место для котельной

Если вы собираетесь провести масштабный и генеральный ремонт в доме, обустройство котельной должно волновать вас в первую очередь. Но поскольку по старому проекту бывает невозможно установить котел внутри жилища, приходится сооружать дополнительную пристройку или выбирать специально отведенное место в жилище.

Первый вариант не пользуется популярностью, т.к. он требует дополнительных затрат времени и денег. Не всегда подобное сооружение вписывается в общую концепцию стиля помещения.

Если рассматривается вариант проектирования котельной в доме и при этом проблем с планировкой нет, то необходимо учитывать все требования и нормы, которые указаны в СНиП. Учитывая все правила расположения котельного оборудования в подвале частного дома или его любой другой части, вы сможете лишить себя дополнительных хлопот и сможете реализовать проект за короткое время.

Требования к помещению

Собираясь обустроить помещение под газовый котел, следует учесть такие требования:

1. Дистанция между потолком составляет 2-2,5 м.
2. Комнату нужно размещать отдельно от жилых частей.
3. Площадь пристройки рассчитывается по такой формуле: на один котел должно приходиться не меньше 4 м².
4. Дверной проем должен обладать шириной от 0,8 м.
5. Стены и потолок создаются из материалов, которые защищены от огня.

Отделка котельной изнутри

Если стены котельной изготовлены из кирпича или бетона, их нужно покрыть штукатуркой и обработать водоэмульсионным красящим составом. В качестве дополнительного отделочного слоя можно использовать керамическую плитку или панели из металла для облицовки. Если не провести внутренние работы, в постройке будет много пыли, которая негативно повлияет на работоспособность оборудования.

При наличии стен из дерева их нужно тщательно обработать противопожарным средством. Следует закрепить листы гипсокартона и покрыть поверхность штукатуркой. За котловым агрегатом фиксируются алюминиевые листы.

Чтобы защитить помещение от испарений влаги, огневой или другой опасности, необходимо провести процедуру оштукатуривания. Для поднятия уровня огнестойкости рекомендуется использовать термостойкий материал, который не боится продолжительного пребывания в среде с экстремально высокими температурами.

Напольное покрытие выравнивается с помощью цементно-песчаной стяжки, поскольку керамическая плитка не обладает нужной прочностью, а под воздействием тяжелого оборудования она может деформироваться или растрескаться. Еще одним надежным материалом является керамогранит, который характеризуется высокой прочностью и не боится прогревания.

Для защиты котельной от протечек необходимо обустроить сливной желоб. При отсутствии возможности сделать это на высоте 5-10 см от уровня напольного покрытия размещаются трубы гидроизоляции, а котловой агрегат поднимается на возвышенность, чтобы изолировать его от взаимодействия с жидкостью. Для облицовки котла можно применить кирпичи или керамогранит.

Выбирая последний вариант, следует останавливаться на светлых оттенках с матовой текстурой, поскольку они не накапливают следы от обуви и пыль.

В потолочном пространстве над котлом прокладывают трубопровод и остальные коммуникации. Чтобы скрыть их, необходимо подготовить короб из гипсокартона.

Требования для двери

Обустраивая дверь, важно выбирать негорючие материалы, т.к. дерево быстро воспламеняется. Лучшим решением является сталь, обработанная негорючим красящим составом.

Можно обрабатывать поверхность нитроэмалью. Совмещение порошка с нитроэмалью – наиболее оптимальный вариант, который защищает конструкцию от воспламенения, негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и прочих факторов.

Заявленная нормами СНиП минимальная ширина двери равняется 80 см.

Что надо знать о вентиляции

Чтобы котел работал без сбоев, необходимо создать хорошую вентиляционную систему и подготовить кислород, выделив его из воздуха. Это необходимо для того, чтобы угарный газ не накапливался в комнате и не попадал в дом.

В одном помещении следует обустроить приточно-вытяжную вентиляцию. Она может быть и естественной, и принудительной.

Состав оборудования

Разобравшись со схемами и чертежами, можно начинать подготавливать базовое оборудование для предстоящего монтажа.

Отопительный котел и бойлер для котельной в частном доме

Сердцем каждой котельной установки является сам теплогенератор. В зависимости от способа монтажа выделяют такие разновидности этих устройств:

1. Настенные.
2. Напольные.

Представители первой группы фиксируются на стенах и состоят из бойлера, насоса и распределительного коллектора. Их оснащают всевозможными датчиками и сопутствующими аксессуарами. Если обустраивается бойлерная комната или просторная котельная в коттедже, наличие бойлера является обязательным условием.

Циркуляционный насос

Важной частью полноценной котельной является циркуляционный насос, который создает вращение жидкости по замкнутому контуру. В продаже доступны различные типы таких установок. Отдельные модели поддерживают режим беспрерывной работы и водяное охлаждение.

Расширительные баки. калькулятор расчета объема расширительного бака для системы отопления

Бак расширения является небольшой емкостью с подвижной мембраной, которая отделяет две части внутреннего пространства. Первая часть заполняется веществом-теплоносителем, а вторая – инертным газом.

При повышении давления выше нормы лишняя жидкость окажется в расширительном баке, а мембрана поднимется.

Коллектор

Коллектор представляет собой крупный распределительный центр, в котором сосредоточено большое количество рабочих органов и механизмов. Основную его часть занимают трубы с сечением 100 мм.

Гидравлический разделитель

Важным звеном в системе отопления является гидравлический разделитель или гидростекла. Она разработана для монтажа котлов с распределительным коллектором и несколькими насосами для циркуляции. Основная задача механизма заключается в разделении первого контура от вторичного.

Устройство работает как байпас и оснащается сепаратором сетчатого типа, который фильтрует разные примеси или воздушные пузырьки.

Дымоход

Если в помещении установлен не только газовый агрегат, но и другие отопительные приборы, важно позаботиться об эффективном отведении дыма. Для этого нужно учитывать такие нормативы:

1. Один дымоход может обслуживать не больше 2-х котлов.
2. Отверстия для отведения дыма должны размещаться на разных уровнях.
3. Вход в дымоход разделяется дистанцией в 50 см.

Группа безопасности. Система автоматики и система удаленного мониторинга и контроля

Чтобы предотвратить непредвиденные обстоятельства при работе котельного оборудования и повысить степень безопасности, необходимо позаботиться о системе автоматики, мониторинга и контроля за установкой. И хоть качественные автоматизированные устройства стоят недешево, они являются обязательным атрибутом бесперебойной и защищенной работы котла.

Обвязка

Завершающим этапом в обустройстве котельной на даче или частном доме является обвязка. Правильно настроенное автономное отопление обеспечит полную независимость от установленных норм, тарифов и прочих неприятностей, которые возникают при использовании услуг централизованной сети теплоснабжения. Чтобы получить доступ ко всем регулирующим узлам, запорным механизмам и средствам для мониторинга, нужно грамотно обустроить обвязку. Чем лучше будет проведена работа, тем дольше прослужит котел и меньше ресурсов понадобится на его ремонт или замену.

Отопление частного дома своими руками

Каждый, кто живет в частном доме, мечтает создать надежную и недорогую систему отопления. Сделать отопление частного дома своими руками не сложно. Тепло в частных домах в холодное время создается печным отоплением. Ничего более надежного человека пока не придумали.

Печное отопление имеет два недостатка — это трудоемкий и сильный перепад температуры, поэтому вместо него можно установить электрический или газовый котел, у которого нет этих недостатков, но у них есть свои — на случай возможных перебоев в работе. При подаче энергии тепло также перестает генерироваться, поэтому печь следует оставить на этот крайний случай, чтобы она выполняла декоративную функцию.

Прежде чем приступить к установке отопления частного дома своими руками, ознакомьтесь с различными видами отопления и выберите вариант, который наиболее подходит для вашего дома. Например, в комбинированной системе отопления используются отдельные элементы разных систем с учетом конкретной планировки дома, что повышает эффективность системы в целом.

Прежде чем проводить отопление частного дома своими руками, хорошо утеплить дом, в противном случае вы просто отапливаете улицу, что приведет к снижению эффективности системы в целом и увеличению расходов.

Какие типы систем отопления устанавливаются в частном доме? Это могут быть однотрубные и двухтрубные системы, а также системы отопления с использованием коллекторов, радиаторов, которые также называются батареями, и регистров.

Каждая из этих систем имеет свои недостатки и достоинства, и мы выберем ту, которая могла бы работать должным образом как от электрического котла, так и, в случае аварийного отключения электроэнергии, от обычной печи на твердом топливе. Также должна быть возможность работать от электрического котла и плиты одновременно — это в случае очень сильных заморозков, то есть при любых заморозках системы необходим надежный обогрев необходимого объема помещения.

Когда вы устанавливаете отопление самостоятельно, вам нужно помнить, что печь или котел на твердом топливе должны быть установлены в отдельной комнате, а не обязательно в специальном приложении, как это часто делают строители, вы можете использовать существующие небольшие комнаты, например кладовая.

Установка водяного отопления своими руками. Вы должны знать, что он однотрубный и двухтрубный, а циркуляция воды естественная и принудительная. Двухтрубная система, имеющая трубопровод в два с половиной раза длиннее однотрубной, считается устаревшей и нерациональной.Кроме того, это очень сложно установить. Однотрубную систему легче установить, она нагревается быстрее и равномернее, поэтому при установке водяного отопления своими руками вы выбираете эту систему.

Когда вы устанавливаете отопление самостоятельно, тогда простая однолинейная система будет включать в себя следующие элементы: отопительный котел, расширительный бак или гидравлический аккумулятор, радиаторы или, как их часто называют в повседневной жизни, батареи, фильтр и циркуляционный насос. Если отопление установлено в небольшом одноэтажном доме, циркуляционный насос нельзя использовать.

Для трубопровода лучше выбрать полипропиленовые, а не стальные, подверженные коррозии трубы. Полипропиленовые трубы легко режутся, их не нужно сваривать или окрашивать, система отопления от них не забивается. Недостатком является то, что эта система имеет обязательную циркуляцию. Алюминиевые радиаторы также не забивают систему, и они имеют в два раза большую потерю тепла, чем чугунные, что позволяет уменьшить количество ребер, доступных на радиаторе. Но чугунные радиаторы немного дешевле.

Как видите, водяным отоплением частного дома несложно своими руками.

р >> ,

Водоснабжение частного дома из колодца своими руками. Сантехника в частном доме: устройство

К вопросу водоснабжения необходимо подходить ответственно, особенно если это касается частного дома, где нет центрального водоснабжения. В этом случае вы будете спасены колодцем или колодцем. Но источника воды, кусочка шланга и электродвигателя недостаточно для организации водоснабжения. Давайте поговорим о том, как сделать все правильно и на что обратить внимание. Занятость очень трудоемкая и не самая простая, поэтому готовьтесь заранее к трудностям.

По качеству колодезного водоснабжения

Стоит отметить, что организация водоснабжения из скважин также имеет свои преимущества, но приоритетом для нас будет колодец. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, выкопать качественную скважину намного дешевле, чем пробурить скважину. Еще один важный момент — копать колодец самостоятельно. В то же время для бурения скважины необходимо специальное оборудование и специалисты. Конечно, если вы возьмете с собой пару друзей, колодец будет вырыт еще быстрее.Если все сделано правильно, вы можете быть уверены, что в течение многих лет дом будет снабжаться водой. И все это совершенно бесплатно. Все, за что вы должны заплатить, это счет за электричество. И больше ничего.

Все вышеперечисленные преимущества означают, что вырыть колодец намного проще и дешевле. Кроме того, на работу не нужно получать разрешение. Но не думайте, что здесь вас ждут какие-то достоинства. Такая вода больше подходит для технических нужд, чем для питья. Если вы собираетесь съесть его, рекомендуется установить систему фильтров.В остальном водоснабжение частного дома из колодца своими руками имеет только сильные стороны.

Кратко о технологии

Сам процесс должен быть разделен на несколько этапов. Первое — это главное и самое главное — разработка схемы водоснабжения. Именно от того, насколько точно и правильно будет создана схема, зависит эффективность системы в целом. На следующем этапе рытье траншей уже осуществляется по схеме.После этого вы можете приступить к выбору насосного оборудования. Процесс хоть и не самый сложный, но ответственный, но мы вернемся к этому чуть позже. Как отмечалось выше, важную роль играет система очистки воды, поэтому не забудьте установить фильтры. Их должно быть несколько: грубая и тонкая очистка.

На последнем этапе прокладывается водопровод от скважины до дома и подключенного оборудования. Следует отметить, что практически во всех случаях даже самая простая схема предполагает наличие водозаборного оборудования.Насос монтируется либо в насосной комнате, либо в кессоне, который расположен над скважиной. Теперь мы постараемся рассмотреть каждый этап более подробно и рассказать, какой должна быть хорошая частная система водоснабжения. Как его потратить, вы тоже узнаете, но чуть позже.

Как правильно выбрать место установки

Первым этапом работ является строительство скважины. Копать его желательно летом, так как в жаркое время глубина воды значительно ниже, чем осенью и зимой.Чтобы не привлекать специалистов для определения появления подводной лодки, можно поговорить с соседями, у которых есть свои колодцы, они обязательно помогут. Если этот метод не работает, то используйте дедушкин метод — с помощью виноградной лозы.

При выборе места обратите внимание на то, что на расстоянии 50 метров не было выгребных ям, септиков и т. Д. Это связано с тем, что все это может значительно ухудшить качество воды и вообще сделать ее непригодной для использования. Но слишком близко к дому, чтобы вырыть яму, также нежелательно из-за вымывания песка, что может привести к сдвигу в почве.

Хочу обратить ваше внимание на то, что прокладка водопровода в частном доме своими руками — это очень трудоемкий процесс. Однако если вы подготовили траншеи по схеме, то проблем с этим возникнуть не должно. Теперь вам нужно определиться с другим важным параметром.

Система с резервуаром или без него?

Процесс подачи воды в частный дом своими руками неизбежно приведет к тому, что вам придется решать, покупать ли резервуары для хранения или нет.По этому поводу возникает много споров и дискуссий, так как одни используют резервуары, другие — нет. Как говорится — на вкус и цвет у друга нет. Тем не менее, часто все зависит от цены на резервуары для хранения. В любом случае вам нужно будет установить гидравлический аккумулятор, который будет накапливать небольшое количество воды, обычно до 40 литров, а когда вы откроете кран в доме, отдайте его. Когда давление падает, на насос подается сигнал. Включается и пополняет аккумулятор.

Аккумулирующие баки совершенно разные. Обычно речь идет о больших емкостях объемом 200 и более литров. Насос из скважины поднимает резервуары до определенного уровня. Во избежание переполнения есть поплавок. Когда вы откроете кран в доме, то вода из резервуара потечет по трубам. Преимущества этого решения состоят в том, что подача воды из скважины на даче или в частном доме будет использоваться более эффективно. У насоса будет меньше времени включения / выключения в день, что значительно продлит его срок службы.Когда начнутся ремонтные работы, очистка колодца, у вас будет определенный запас, которого обычно хватает на некоторое время.

Как установить систему с резервуаром для хранения

Установка такой системы несколько сложнее, чем та, которая не подразумевает существование большого резервуара. Первая сложность, с которой вы столкнетесь, — это расположение резервуаров. Обычно желательно положить их на чердак. Однако в этом случае существует риск утечки.Если под полом достаточно места, то это лучшее решение. Что касается объема бака, вы сами решаете. Все зависит от потребностей вашей семьи. Приоритет должен быть отдан резервуару из нержавеющей стали. Тем не менее, это очень дорого, поэтому вы можете выбрать пластиковый, но вы должны быть осторожны с ним.

Выберите тип насоса: погружной или глубокий. Первый вид подходит, если глубина воды не более 9 метров. В других случаях требуется исключительно глубокий насос.Обратите внимание на то, что труба от насоса до резервуара должна лежать под землей. Стоит поместить его глубже, чем глубина промерзания почвы в вашем районе. Если вода используется из частного дома из колодца, технология не отличается, так что не беспокойтесь об этом. Что ж, теперь мы идем дальше.

Автоматическая насосная станция

Ключевой особенностью автоматической насосной станции является то, что погружной или глубокий насос проталкивает носитель в гидропневматический резервуар. Емкость последнего может быть разной, от 100 до 500 литров.Монтаж такого оборудования желательно проводить в подсобном помещении. Контейнер разделен на две части с помощью специальной резиновой перегородки, а также имеет реле. Это позволяет регулировать давление в системе. Любая схема подачи воды из скважины, предполагающая использование насосной станции, должна включать приемник (накопительный бак). Вы можете подумать, что нет никакой разницы от вышеописанного метода, но это несколько неправильно. Дело в том, что насос может работать в нескольких режимах одновременно.Первый — обход резервуара, то есть прямая подача носителя в помещение. Второй режим заключается в том, что вода забирается из резервуара, когда давление падает до определенного уровня, насос включается и восполняет потери.

Монтажные работы очень просты. Для этого необходимо вырыть траншею от кессона (место, где расположен насос) до дома. Он содержит электрический кабель для соединения насоса и трубы. Последний может быть изолирован, если есть возможность замерзания.Примерно так и водоснабжение из скважины установлено на даче. Схема системы показана на рисунке, который вы можете найти в этой статье.

Водоснабжение в частном доме своими руками

.

Создание отопления частного дома своими руками по инструкции с фото

Мы монтируем систему отопления в частном доме своими собственными руками. Печное отопление уже забывает, и большинство частных домов все чаще оснащаются системами отопления (обычно системами водяного отопления). Знание и понимание принципов работы водяного отопления необходимо как во избежание кардинальных ошибок при монтаже и проектировании, так и для последующей диагностики неисправностей в его работе.Конструкционные элементы входят в систему водяного отопления. Этот тип отопления имеет разные названия: водяное, гидравлическое или жидкостное. Нетрудно догадаться, что все эти названия связаны с основным теплоносителем, который циркулирует по трубам между нагревательным устройством (котлом) и радиаторами (конвекторами) — это жидкость (в основном вода). Важно понимать, что нагрев воды — это закрытая система. Котел, трубы и радиаторы являются основными элементами, но не единственными. Кроме того, он оснащен кранами (или запорными клапанами), уравнительным баком, блоком безопасности и манометром.О них мы поговорим чуть позже. О принципе нагрева воды. В принципе, работа системы отопления довольно проста. Проходя отопление в котле, охлаждающая жидкость (жидкость) за счет расширения (или принудительного) подается по трубам к радиаторам или конвекторам, которые, в свою очередь, отдают тепло в помещение. В связи с тем, что все эти элементы представляют собой замкнутую систему, движение жидкости в ней происходит циклически. Виды жидкостного нагрева. Водонагревательные системы делятся по способу циркуляции на две категории: с принудительной (насосной) и естественной (конвективной) циркуляцией.Детали работы обеих систем будут описаны ниже. Этот вариант довольно прост с точки зрения композиции, однако для его установки требуется квалификация. После нагрева в котле охлаждающая жидкость расширяется, и ее плотность уменьшается, в результате чего вода поднимается вверх по вертикальному стояку. В верхней части системы расположен расширительный бак, в который выталкивается нагретая жидкость. После этого он стекает вниз, а по обратным стоякам течет к конвекторам или радиаторам. Охлаждаясь, жидкость накапливает плотность и возвращается в нагревательное устройство.Для системы водяного отопления есть несколько важных моментов. Во-первых, необходимо правильно выбрать диаметр подающих стояков. Чтобы естественная циркуляция воды была возможной, трубы должны быть довольно большого диаметра. Во-вторых, вам нужно рассчитать правильное смещение для стояков. От стояка подачи он должен быть расположен в направлении радиаторов, а для обратного стояка — наклон должен быть сделан в направлении нагревательного элемента, то есть котла. Если эти условия не соблюдаются, естественная циркуляция будет нарушена.Отопление с принудительной циркуляцией. Жидкость здесь приводится в действие насосом (циркулирующим). Для разных систем отопления созданы насосы различной мощности. На рисунке показана схема работы данного вида отопления. Подогретая жидкость под давлением, создаваемым насосом, в соответствии с работой подается в нагреватели. Обратите внимание на клапаны, показанные на схеме. С их помощью температура регулируется на любом радиаторе. В свою очередь, клапаны производятся как автоматически, так и вручную. Для удаления воздуха из радиаторов. Кроме того, при необходимости устанавливаются краны Мевского, с помощью которых они понижают воздух. Чтобы сделать правильный выбор между системой нагрева воды с естественной и принудительной циркуляцией, вы должны знать сильные и слабые стороны каждой из них. Преимущества отопления с естественной циркуляцией:

• нет зависимости от наличия электричества, так как система лишена циркуляционного насоса.

Преимущества отопления с принудительной циркуляцией:

• внутренняя часть дома не будет повреждена типами труб, поскольку они обычно аккуратно спрятаны;
• из-за возможности регулирования такая система более экономична в отношении расхода топлива;
• Наличие хорошего давления позволяет установить регулирующие клапаны на радиаторах, благодаря чему становится возможной установка вашей температуры для любого помещения;
• Допускается использование пластика вместо стальных труб, что дополнительно снижает затраты на монтаж и материалы.

Недостатки отопления с естественной циркуляцией:

• нет возможности одновременного использования с теплыми полами;
• нет возможности регулировать температуру отдельных радиаторов или конвекторов;
• невозможность оснащения системы бойлером косвенного нагрева;
• больший расход топлива;
• сложность монтажа;
• при использовании металлических труб большого диаметра не только увеличивается стоимость, но и ухудшается внутренняя часть дома.

Отсутствие отопления с принудительной циркуляцией:

• абсолютная зависимость от наличия электроэнергии, без которой работа системы невозможна.

Теперь вы можете установить водонагревательную систему самостоятельно в своем собственном доме.

комментариев

комментариев

,

Как построить холодную комнату своими руками

В этой статье вы узнаете, как решить проблему с выбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая охлаждающая камера (от 4 кубических метров или 141 кубических футов) для жилого дома.

Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена ​​не прибегая к помощи специалистов, а лишь в некоторых простых случаях.

Существует три основных способа:

1. купить готовую сборную холодную комнату;
2. Собрать его из утепленных сэндвич-панелей;
3. Для модернизации существующего склада.

После заполнения камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания желаемой температуры. Установку оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; Единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки — это холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 ⁰ С, +32: +41 ⁰ F) или морозильный моноблок (-15: -25 ⁰ С, +5: -15 ⁰ F).

1. Сборно-разборные холодильные камеры

Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой набор готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых соединений. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить в новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определить объем, размеры, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру не сложно собрать с помощью 2-3 человек без специальной квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающихся по типу соединения панелей друг с другом:

• профильные пластиковые камеры с шипами (обычно называемые «крепление ласточкиного хвоста»),
• шлюзовых камер (эксцентриковый замок, встраивание в сэндвич-панели).

Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое фиксированное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с соединениями с шип-канавкой дешевле, но требуют использования герметиков на стыках. А пластиковое крепление менее жесткое к панелям. Вследствие этого такие камеры редко бывают шириной / длиной более 2-3м. Цена на сборную камеру, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Тем не менее, это простой и быстрый способ получить доступ к качественным размерам, без «мостов» холода.

2. Монтаж сэндвич-панелей
Вы можете сделать камеру самостоятельно из панелей конструктивного типа.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. На основании этой информации, а также размеров планируемой камеры рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых соединений можно указать в документации выбранного вами производителя.

При монтаже панелей необходимо избегать образования «тепловых перемычек» в угловых соединениях, когда внутренние и внешние металлические оболочки попадают в их контакт.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо сделать его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» наружу из камеры. Аналогично это необходимо делать в угловых стыках стеновых панелей с панелями пола и потолка. В камерах с температурой хранения выше нуля пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод бывшего в употреблении погрузочного оборудования (ролики, тележки), экономит деньги на приобретение теплоизоляционных материалов, но в то же время требует установки холодильного оборудования с большей производительностью (около 20%) и, соответственно, отводов с примерно таким же увеличением потребления электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если вы устанавливаете многосекционную камеру с разными температурными режимами. Необходимо прорезать внутреннее металлическое покрытие стен, пола и потолка на месте установки перегородки, разрывая тепловой мост между секциями. Итак, вам нужно будет приобрести отделочную фурнитуру (рейку, угловой профиль) для крепления угловых стыков панелей, герметика и двери нужного размера. Дверь также нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуретана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются изготовлением дверей, и есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

3. Реконструкция помещения

И последний вариант, часто самый дешевый, но не всегда прибыльный, — это реконструкция склада или комнаты. Эти комнаты могут быть сделаны охлажденными, выполняя теплоизоляцию стен. Он может быть изготовлен из пенополиуретановых сэндвич-панелей, описанных в предыдущем пункте.В этой версии эти панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические крепежные элементы образуют множество «тепловых мостов», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей коррозии в точках крепления. Поэтому желательно использовать крепежные элементы из теплоизоляционных материалов, например, полиамидные шпильки. Но этот вариант дороже, и с ним сложнее работать. Изоляция также может быть изготовлена ​​из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), уретановых пенопластов (без металлической оболочки), а также путем напыления пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать теплоизоляционный слой металлической оболочкой для обеспечения механической защиты и гигиенических требований. Но эта работа кропотливая и результат оставляет желать лучшего. Гораздо проще использовать сборные панели. Вариант утепления стен, хотя и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественную теплоизоляцию, а также может вызвать претензии инспекционных органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать некоторые особенности хранения различных пищевых продуктов и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Узнайте больше о холодильных камерах для цветов и холодильных камерах для мясных продуктов в следующих наших статьях.

Подробнее

Компрессоры холодильные
Классификация холодильных систем
Холодильные агрегаты
Двери холодильные

Найти компанию-поставщика или бренд холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

,