Технические требования при сварке и монтаже полипропиленовых труб
Работа с ППР предусматривает нормы и правила, четко расписанные СП 40-101-96 для монтажа и укладки трубопроводов. Например, температура сварки полипропиленовых труб 25 мм составляет 280-290°C. Там же регламентируется глубина погружения в насадку-матрицу, время удержания пайки и её остывание, в зависимости от диаметра. Но для того, чтобы освоить профессию монтажника PPR, необходимы еще и другие знания, но обо всем по порядку.
Технические характеристики
Технические характеристики полипропиленовой трубы дают всю информацию, необходимую монтажнику для сварки и укладки. То есть, специалист ещё при покупке учитывает потребности, необходимые для монтажа отопления, холодного и/или горячего водоснабжения.
Маркировка PPR
На каждой полипропиленовой трубе, которую вы покупаете в магазине, есть маркировка, напечатанная вдоль ППР. Эти данные позволяют определить, подходит ли она для того или иного назначения.
Обратите внимание на изображение, расположенное выше – там поясняются значения каждого сочетания букв и цифр. Но опытные сантехники, как правило, обращают внимание только на значение PN и диаметр – все остальное подтягивается по умолчанию.
Конечно, в первую очередь, PPR подбирают по диаметру трубы: для ремонта в квартирах, как правило, достаточно Ø 20-25 мм, а вот, в частном доме обычно от 20 до 32 мм, а порой даже до 40 мм (на стояк отопления). Но вернёмся к значению PN, которое позволяет определить, для чего использовать эту трубу.
Особое внимание следует уделить армированным трубам, как на фотографии выше. Алюминиевая фольга удерживает полипропилен от деформации, когда по нему проходит горячая вода, то есть, контур ГВС или отопления, зафиксированный на кронштейнах с шагом 80-120 см не будет выгибаться. Для монтажа водопровода и отопления в частном секторе сантехники предпочитают использовать универсальную PN20, делая из неё не только обвязку отопления и ГВС, но также и распределение холодной воды.
Для централизованного отопления подходят трубы PN25, которые выдерживают давление до 2,5 МПа или 25,5 атм. Такие величины предусмотрены неспроста: при запуске системы в начале отопительного периода давление увеличивают для проверки целостности контура и радиаторов. Так, опрессовочное давление в девятиэтажке может достигать 16 атм., а вот гидроудары могут вызвать разовые кратковременные скачки более 20 атм. Если в PN25 присутствует аббревиатура PEX, то вместо алюминиевой фольги для армирования применяется стеклоткань, но на прочность это не влияет.
Принцип расположения слоёв на стенках PN25 такой же, как и в PN20, но в первом случае алюминиевая фольга или стеклоткань расположены ближе к наружному слою (почти под верхом), поэтому, когда труба плавится в матрице, верхнее покрытие уходит и остается фольга.
Понятно, что такая сварка не будет иметь должного качества, поэтому для PN25 используют шайвер, как на фото вверху. Этот инструмент напоминает школьную точилку для карандашей, только режет не под конус, а в ровной плоскости, снимая фольгу. После такой операции пайка получается отличной.
Требования к сварке PPR
Сначала посмотрите эту таблицу, чтобы потом объяснения были более понятными.
| D PPR, мм | Глубина сварки, мм | Время, сек | ||
| Разогрев | Удержание встык | Охлаждение | ||
| 20 | 12-14 | 5 | 4 | 3 |
| 25 | 14-16 | 7 | 4 | 3 |
| 32 | 18-20 | 9 | 4 | 4 |
| 40 | 20-22 | 12 | 6 | 4 |
| 50 | 22-23 | 18 | 6 | 5 |
| 63 | 23-25 | 24 | 6 | 6 |
| 75 | 27-29 | 30 | 8 | 8 |
| 90 | 33-35 | 40 | 8 | 10 |
| 110 | 37-39 | 50 | 10 | 10 |
Возьмём для примера самую ходовую трубу, это PPR20 PN20 или армированная полипропиленовая труба с наружным Ø 20 мм и прочностью стенок до 2 МПа или 20,4 атм.
Сварим PPR20 с уголком 90°, как это показано на верхней фотографии. Сначала разогреваете паяльник, установив терморегулятор на 280°C, но когда в помещении прохладно, то на 290°C. Если вы делаете это впервые, то на трубе лучше карандашом поставить метку на 14 мм от края. В одну руку берёте уголок, а в другую трубу и надеваете их на матрицу до нужной глубины (до метки). Удерживаете в этом положении 5 секунд, затем резко снимаете с насадки (паяльник лучше фиксировать, прижав ногой опорную подставку к полу) и стыкуете стороны, придерживая в ровном положении ещё 4-5 секунд. К следующей пайке на этом узле можно приступать не ранее, чем через 3 секунды, чтобы не деформировать стык.
Ещё раз обратите внимание на верхнее изображение (правый нижний угол №4). Если сварка выполнена с учетом перечисленных выше требований, то при разрезе стыка спаянные места будут выглядеть, как монолит.
Фитинги
Теперь поговорим о фитингах, при помощи которых можно делать повороты, обводы, переходы металла на полипропилен и наоборот, а также коллекторных разводках разного типа. Чаще всего используются уголки, тройники и переходные муфты при монтаже обвязки от котла отопления или централизованного водопровода с бойлером. Для подачи холодной/горячей воды на какую-либо запорную арматуру из металла выводятся фитинги с наружной или внутренней резьбой (по необходимости). Под бойлер или любой смеситель лучше всего использовать установочную планку, где расстояние между центрами выходов составляет 150 мм, что соответствует расстоянию у смесителей.
Рекомендация: если установочную планку нужно крепить на неровную стену, то лучше покупать металлическую, так как полипропиленовая погнется и углы на выходе будут со сбоем.
В 90% случаев при монтаже полипропиленовых контуров возникает потребность перехода с металлической трубы на ППР. Чаще всего для таких целей задействуют электросварку, чтобы приварить штуцер для накручивания PPR фитинга. Когда сам не сварщик, а попросить некого, то из этого может вырасти целая проблема, но выход все-таки есть. Это безрезьбовые компрессионные муфты, как на фото вверху, или такие же тройники для врезки. То есть, вместо того, чтобы приварить штуцер, трубу разрезают и фиксируют на ней тройник либо на её краю накручивают муфту с одной гайкой. Для бытового уровня, это просто находка.
Порой возникает необходимость пересечения одной или нескольких труб поперёк их направления.
Решить такой вопрос можно двумя путями: спаять переход в виде буквы «П», воспользовавшись четырьмя уголками на 90°, либо, как на верхнем фото, задействовать кусок трубы, которую называют обходом. То есть, это даже не фитинг и нужно будет две проходных ППР муфты. Радиус этого приспособления может быть больше или меньше – все зависит от того, сколько рядов придётся обходить. В редких случаях в магазине можно встретить обвод для одного ряда и у него входные отверстия для сварки с двух сторон.
Для подключения к газовым, электрическим, твердотопливным и дизельным котлам, а также к электронагревателям (бойлерам) и водомерам в основном используется фитинг под названием «американка». На ней для перехода на металл может быть наружная или внутренняя резьба, обязательно есть накидная гайка и входное отверстие для пайки ППР. Такое устройство очень удобно для жестких узлов, где предусмотрена разборка. Главный плюс детали в том, что для её отсоединения/присоединения не придётся ничего резать или гнуть.
Запорная арматура из полипропилена делится на две категории:
- Краны — перекрываются при помощи рычага, который двигает шаровым устройством.
Такие устройства надёжнее металлических, так как не поддаются коррозии. Единственный недостаток, это невзрачный внешний вид, но, так как это технический узел, то на него мало кто обращает внимание.
Материал, из которого на заводе изготавливают фитинги, имеет разный состав и их можно разделить на три категории:
- Гомопропилен – РРН, РР-1.
- Блоксополимер – РРВ, РР-С, РР-2.
- Ранбом сополимер – РР-3, PPRC, PPCR.
О каждой из трёх перечисленных модификаций можно рассказать подробно, но это уже тема отдельной статьи.
Кроме того, сантехники не особо обращают на это внимание, так как качество сварки не зависит от маркировки.
Фиксаторы для полипропиленовых труб
Теперь немного информации о том, как крепятся полипропиленовые трубы. В большинстве случаев для этой цели применяют полимерные защёлки, как на верхней фотографии. Любой контур, сделанный из этого материала чуть ли не вдвое легче воды, которая по нему циркулирует. Поэтому, для диаметров 20,25 и 32 мм всегда есть в продаже такие приспособления.
Но в тех ситуациях, когда требуется надёжность, используют стальные хомуты с пластиковым дюбелем для крепления. С внутренней стороны обеих половинок хомута есть резиновые прокладки. На хомуты такой конструкции фиксируют не только полипропиленовые, но также поливинилхлоридные и металлические трубы.
По большей части PPR трубы прячут под штукатуркой, гипсокартонном или ПВХ/МДФ панелями, но для этого их тоже нужно как-то зафиксировать.
Обычно для водопровода штробят канал, а саму трубу, чтобы не выпала, крепят ленточным перфорированным подвесом. Это также можно делать без штробы — просто прижать ППР лентой, как хомутом, притянув с двух сторон пластиковыми дюбелями с саморезами.
Заключение
На сегодняшний день полипропиленовые трубы для сантехники и отопления можно назвать самым востребованным, а также одним из самых качественных материалов. Полимеры сейчас все больше и больше оттесняют различные металлы и достойно занимают огромную нишу на рынке сантехники.
Беспламенная пайка медных труб: пошаговое руководство | 11:22
Пайка медных труб может оказаться непростой задачей, особенно если у вас нет доступа к пламени. Но не бойтесь! С правильными расходными материалами и инструкциями вы можете паять медные трубы без использования пламени. Этот пост в блоге шаг за шагом проведет вас через процесс, чтобы вы могли уверенно выполнить свой проект сантехники.
Соберите свои материалы
Прежде чем приступить к пайке медных труб без пламени, важно собрать необходимые материалы. Вам понадобится проволочная щетка, наждачная бумага, флюсовая паста, пропановая горелка (по желанию), паяльник или тепловой пистолет, проволока для припоя и припой с канифолью. Обратите внимание, что вам не нужна пропановая горелка, если вы используете паяльник или тепловую пушку.
Очистка и подготовка фитингов труб
После того, как все необходимое будет собрано, начните с очистки фитингов с помощью проволочной щетки и наждачной бумаги. Это удаляет любую грязь или мусор, которые могут быть на поверхности медной трубы, и обеспечивает лучшую адгезию во время пайки. После очистки нанесите флюсовую пасту на оба конца трубных фитингов, чтобы обеспечить прочное соединение во время пайки. Дайте флюсовой пасте высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
Разогрейте припасы
Теперь пришло время разогреть припасы! Если вы используете пропановую горелку, убедитесь, что она настроена на средний огонь, а затем держите ее на расстоянии около 4 дюймов от каждого конца фитинга примерно по 30 секунд с каждой стороны.
Если вы используете паяльник или тепловой пистолет вместо пропановой горелки, обязательно отрегулируйте его настройки в соответствии с инструкциями производителя, а затем держите его на расстоянии около 4 дюймов от каждого конца фитинга примерно по 30 секунд с каждой стороны.
Нанесите проволоку для припоя
Теперь, когда оба конца фитингов нагрелись, возьмите проволоку для припоя и обильно нанесите ее на оба конца фитингов, пока они не будут полностью покрыты проволокой припоя. Убедитесь, что все области покрыты равномерно, чтобы не было зазора между двумя частями, соединяемыми вместе во время пайки. Наконец, добавьте припой на основе канифоли в любые области, где может потребоваться дополнительная прочность, чтобы обеспечить герметичное соединение между двумя частями, соединяемыми вместе во время пайки.
Заключение
Пайка медных труб без пламени возможна при наличии некоторых основных материалов и знаний! Выполните следующие шаги, описанные здесь — соберите припасы; очистить и подготовить; разогреть; нанесите припой — и вы сможете завершить свой проект в кратчайшие сроки! Не забывайте всегда соблюдать осторожность при работе с горячими материалами, такими как те, которые используются для пайки медных труб без пламени – безопасность превыше всего! Удачи вам в вашем сантехническом проекте!
суровый джайн
Pipingmart — это портал B2B, специализирующийся на металлических, промышленных и трубопроводных изделиях.
Кроме того, мы делимся последней информацией и информацией о материалах, продуктах и различных типах марок, чтобы помочь предприятиям, которые занимаются этим бизнесом.
сантехника — Проблемы с нагревом старых паяных соединений в медных трубах?
спросил
Изменено 1 год, 4 месяца назад
Просмотрено 912 раз
Я ищу протечку в своей квартире. Я открыл стену, где, как я знаю, линии холодной воды уходят под землю (см. рисунок). Я собираюсь закрыть 1/2-дюймовую трубу (та, что слева), и мне интересно, куда идти. Я не специалист, но раньше паял медные трубы.
Вариант 1: Сделайте разрез в №2 и нагрейте соединение с переходником (№1), чтобы удалить колено и отрезанную часть. У меня есть небольшой отрезок трубы с крышкой, которую я могу припаять обратно к переходнику, но как «не эксперт» я беспокоюсь о слишком сильном нагреве Т-образного соединения.
Вариант 2: Отрежьте достаточно большую часть в #2 и верхней части крышки. Меньше тепла на редукторе и Т.
Кстати, если звук утечки (шипение) не исчезнет, после того, как я его закрою, мне придется снова подключить трубу. Вариант 2 кажется самым простым для исправления, и он меньше нагревает T. Меня беспокоит слишком сильный нагрев, потому что припой выглядит тусклым, а ему около 40 лет. Спасибо.
- сантехника
- пайка
- медь-труба
Определенно вариант 2, но с измененной процедурой:
- Используя наждачную бумагу или другие методы, очистите участок трубы диаметром 1/2 дюйма длиной 2 дюйма. Где-то в районе 8-10-дюймовых отметок рулетки было бы хорошо — выберите место, где удобно работать.
- Разрежьте трубу по центру очищенного участка.
- Разберитесь с пролитой водой; Удалите воду из стоячей секции трубы, по крайней мере, на 4 дюйма ниже разреза. (Откройте точку слива ниже этого уровня или отсосите воду из трубы с помощью соломинки для питья, пылесоса для влажной/сухой уборки, впитайте ее, вставив свернутое бумажное полотенце или ткань и т.
д.) - При необходимости подденьте трубы сбоку, чтобы установить крышки на место и припаять. Если колпачок предназначен только для целей тестирования, рассмотрите возможность использования насадки («укус акулы»), а не пайки колпачка. Если трубы не имеют достаточной текучести, оплавьте припой в колене, идущем в переходник и тройник, чтобы вы могли немного отклонить вертикальную ногу.
- Когда вы будете готовы снова соединить трубу, используйте «неразъемное соединение». Обычная муфта имеет ребро, углубление или другую особенность, позволяющую скользить по трубе только до тех пор, пока труба не пройдет через муфту наполовину. У безостановочной сцепки такой функции нет — для обычной работы это бесит, а для такого ремонта — просто чудо! Полностью наденьте его на одно колено трубы, выровняйте концы трубы, сдвиньте муфту назад, пока она не окажется по центру соединения, и удерживайте ее там, пока припой не остынет. Как сделать это на вертикальной трубе, оставлено читателю в качестве упражнения, но для этого, вероятно, потребуется помощь помощника с плоскогубцами или другим инструментом, удерживающим муфту на месте, пока вы работаете.
д.)
Фотография ниже взята из раздела «Замена водопроводных труб» на сайте familyhandyman.com.
6 40-летний припой при повторном нагревании до точки плавления будет вести себя как новый. Беда будет в том, что его окружение не ново. Потускневшую медь необходимо очистить до голой меди. Припой тоже. Вам все еще нужно будет использовать флюс. Также лучше не использовать повторно старые фитинги только потому, что оригинальный припой действительно затрудняет соединение или повторное соединение чего-либо вместе. Если на какой-либо поверхности останутся какие-либо загрязнения, они загрязнят любое паяное соединение. Вам все равно придется иметь дело с остатками воды в линиях. Вы можете сливать воду из линий до тех пор, пока они не перестанут капать, но как только вы нагреете трубку, вытечет больше. Это может происходить снова и снова. Открытие клапана на раковине поможет свести к минимуму это, но это все равно произойдет. Так что ожидайте этого.
Будьте в восторге, если это не так, потому что это может разочаровать
Назад к повторному использованию старой фурнитуры. Опять же, лучше не использовать повторно, в некоторых случаях вы должны. Я знаю, что должен был. Так как припой сам не выпадет, и он чистый, так как в нем нет загрязнений, фитинг можно нагреть и с флюсом на обеих частях сдвинуть их вместе, пока припой в соединении жидкий. Это звучит очень просто, но для меня это не так, но это может работать.
Если вы не планируете использовать ацетилен, я не думаю, что вам нужно беспокоиться о слишком большом нагреве. Это обесцветит трубу, но не причинит серьезного вреда. Если труба нагревается слишком долго, подозревайте наличие воды в трубе. Это не займет много времени.
3«слишком много тепла» — это когда вы прожигаете дыру в трубе, кроме этого это не имеет значения.
Распайка фитинга — это всегда лаваш и фигня.
Отрежьте трубу там, где не будет капель припоя, и вставьте туда фитинг.
Место №2, указывающее на 8,5″ на вашей ленте, является хорошим местом. Этого достаточно, чтобы потом отрезать кепку и при этом что-то делать, не возясь с переходным тройником.
1Я собираюсь закрыть 1/2-дюймовую трубу (та, что слева) и думаю, куда идти.
Закройте его навсегда или просто для того, чтобы отследить утечку?
Если временно, используйте вставную заглушку, такую как:
Я бы:
- Отрежьте трубу достаточно далеко от паяных соединений
- Удаление заусенцев и расширение трубы
- Крышка с нажимным соединением
- Когда вы будете готовы вернуть его в эксплуатацию, надеюсь, вы достаточно далеко, чтобы припаять муфту
Поскольку он находится за стеной, я бы не стал оставлять нажимной фитинг в качестве постоянного решения.
1Другие ответы, похоже, не используют поток.
После того, как вы очистите медную трубу и фитинги до блеска, нанесите флюс.