Печь отопительная с лежанкой порядовка: Печь с лежанкой порядовка — Всё об отоплении

Содержание

Порядовка отопительной печи с лежанкой

Приветствую!

Давайте рассмотрим еще одну порядовку печи.

Данный проект называется «Отопительная печь 3»

Печь отопительно-варочная 2930 мм*770мм

Отопление — до 40 кв.м.

Количество кирпича 1020 штук на фото как видите.

Далее список нужных материалов (цены не пишу, регионы разные, соответственно цены тоже):

Общий вид с размерами и разрез фронтальной стороны

Левая фотка — боковой разрез, правая — разрез сзади

Смотрим порядовку. 1 и 2 ряды установочные, выставляем диагонали, делаем гидроизоляцию.

3-4 ряды устанавливаем прочистные дверки для лежанки и на нисходящий канал. Также устанавливаем поддувальную дверку

6 ряд, устанавливаем колосник 200мм*300мм, можно взять меньше.

7-8 ряды. Устанавливаем топочную дверку, ставим огнеупорный кирпич на ребро в топке. Между огнеупорным кирпичом и красным кладем базальтовый картон. Кстати кому нужна экономия, ставьте обычный картон, от коробок всяких.

В каналы лежанки делаем выпуски кирпичом, для того, чтобы образовать мини колпаки

на 9 и 10 ряду нужно подрезать выходящий канал из топливника.

Начиная с 11 ряда кладется только сама печь, лежанка закончена.

14 ряд перекрытие топливника.

16 ряд оставляем перекрытие топливника пустым и заполняем либо каолиновой ватой , либо утеплителем. Далее делаем перекрытие с помощью уголком, или лент

На 17 ряду в обязательном порядке устанавливаем задвижку короткого хода.

19-20 ряды разделяем колпак на каналы. 20 ряд начинаем ставить прочистки.

В данных рядах нужно четко соблюдать порядовку, ничего не менять.

С 23 по 30 ряды особо важного ничего нет. Если нужно уменьшить или увеличить высоту печи, убираем или прибавляем парно данные ряды.

31 ряд ставим задвижку, в зависимости от высоты печи, данная задвижка может ставить даже на 23 ряд

33 и 34 ряды выступаем по всем краям на 30 мм

Ну и собственно ряды трубы

Как вы могли заметить есть дублирующие задвижки на 31 и на 34 ряду. Так делают, чтобы создать между задвижками воздушный зазор , в таком случае печь в трубу отдает тепло не так быстро , когда простаивает после горения.

Данные задвижки можно опускать и поднимать по рядам. Можно обойтись и 1 задвижкой. Все делается индивидуально как вы захотите.

В итоге заказчик прислал нам вот такую фотку

А рендеринг показал такую )

Резюме:

Печь отопительная. Подойдет как для дачи , так и для дома с постоянным проживанием. Теплая лежанка для любителей погреть свои кости ).

Исполнить самому очень просто, кладка с небольшим количеством обработки кирпича.

Всем удачной стройки!

Если вопросы, комментируйте, кому удобнее в ВК — https://vk.com/proektmangal

Также выкладываю порядовки на Youtube — https://www.youtube.com/channel/UCwthYpA8PPvh6DLqUKKaG1w

Оригинал

особенности, порядовка, кладка своими руками > Домашнее инженерное оборудование

Русская печь с лежанкой.

Еще с незапамятных времен печь на Руси служила в основном для приготовления еды, а все остальные ее функции появились гораздо позже служили скорее, как вспомогательные. Даже обогрев жилища уходил на второй план по сравнению с тем количеством еды, которую надо было приготовить для большого семейства.

По правде говоря, первая русская печь представляла собой большую топку и дымоотводящую трубу, больше ничего. Поскольку топка должна была быть вместительной, то и саму печь клали внушительных размеров: до 3 метров в длину до 2 в ширину.

Со временем печь стали усовершенствовать, пристраивая к ней полати, порой располагавшиеся в два яруса, на которых хозяева дома отдыхали, мылись, согрев воду, сушили постиранное белье, а также грибы и ягоды, заготавливаемые на долгую русскую зиму. Вот эти самые полати и стали в народе звать лежанками.

Помните выражение: «С печи, да на полати», которое обозначает — «делать одно и тоже»? Вместе с лежанкой у русской печи появилось и подпечье, где удобно было хранить хозяевам их нехитрые пожитки, в общем конструкция разрасталась и совершенствовалась.

То, что мы сейчас встречаем в современных домах, это уже не просто печь, это, скорей произведение искусства для создания тепла и особой атмосферы уюта, которые немыслимы без русской печки. Еще в старинных наших сказках лентяй Емеля разъезжал на классическом варианте печки-матушки.

Русская печь с лежанкой


Так почему же жива эта печь до сих пор?
Почему предпочитают люди ее другим кирпичным печам, о которых мы писали подробно?

Преимущества русской печи

Есть у нашей с вами кормилицы целый ряд преимуществ, которые и продлили век ее существования:

— высокий уровень КПД, ведь кирпич, из которого клались печки, быстро нагревался, а потом, даже если печь переставали топить, он растягивал процесс отдачи тепла на долгое время, и дом оставался теплым;

— долговечность, ведь если в процессе кладки соблюдались определенные правила, то печь была безопасной и служила долгие десятилетия;

— печь, установленная в правильном месте может согревать помещение большой площади с малыми затратами топлива, что позволяет называть ее экономичной;

— многофункциональность;

— большая роль лежанки, которая выполняет не только унитарную, но и лечебную функцию.

Что касается , то они конечно же есть, причем видны, как говорится невооруженным глазом:

— чтобы хранить запасы дров, необходимо иметь дополнительное помещение, например, сарай;

— от дров или угля в доме всегда скапливается грязь и мусор;

— сложить русскую печь с лежанкой самому без специальных знаний и опыта будет непросто, поэтому из семейного бюджета нужно будет потратить немалую сумму на работу профессионала.

Устройство русской печи


Русская печь с лежанкой бывает нескольких видов:

1. Имеющая поверхность для варки (отопительно-варочная печь)

2. Имеющая топчан, который пристраивается к основной конструкции, чтобы лежанка была больше по размеру.

3. Печь с камином, выходящим в рядом расположенную комнату, для которого не надо создавать дополнительный фундамент и дымоход, а сама конструкция печи пpaктически не меняет первоначальных размеров.

Что касается размеров русской печи, то они различаются в зависимости от площади помещения и от индивидуальных запросов хозяина дома. Классический вариант печи предполагает следующие габариты: небольшая конструкция — это длина 1,7 м, а ширина 1,5 метра; печь побольше имеет длину 2,3 метра, а ширину 1,5 м.

Поскольку современная русская печь давно перестала быть в доме исключительно кормилицей, а основной ее функцией стала обогревательная, то прежде чем приступать к кладке, определитесь, какой тип обогрева необходим вашему дому.

Если у вас, предположим, не одна, а целых две или три комнаты, то предпочтительней будет боковой тип обогрева, когда тепло от бокового щитка печи из кирпича будет прогревать рядом находящиеся комнаты. При наличии одной комнаты вам достаточно будет нижнего обогрева, при котором источником тепла служат стенки, расположенные в подподовой части конструкции.

Можно ли собрать русскую печь с лежанкой своими руками?

Когда мне задают этот вопрос, я почему-то всегда вспоминаю своего прадеда, служившего подмастерьем у опытного печника в Питере в начале прошлого века, который часто говаривал мне, что первую свою печь сложил только на четвертом десятке лет, а раньше не получалось. Но уж потом таким знатным печником стал, что молва плыла по всей округе, и до сих пор русские печки, которые он клал своими руками, радуют и согревают кого-то.

Кладка русской печи с лежанкой


Если же у вас есть огромное желание создать свою печь самому, то почему бы и не попробовать? Определитесь для начала, какой она должна быть, каким критериям соответствовать, а потом обратитесь к специальной литературе, где подробно рассчитаны все параметры и указана порядовка. А пока запаситесь следующим набором необходимых вам вещей:

— кирпич красный 1600 штук;
— кирпич-шамот в количестве 250 штук;
— клиновидный шамот- 100;
— уголок металлический, стальной лист, шамотная глина;
— инструменты для кладки и работы с раствором.

На первом этапе работы закладывается фундамент, он должен быть крепким и прочным. Далее делается подпечье, ниша которого должна быть перекрыта и укреплена опорами из дерева. Дальше идет порядовка по всем правилам печного дела.

На заключительном этапе работы русскую печь с лежанкой доводят до состояния не просто отопительного прибора, а предмета, радующего глаз: можно ее побелить, можно украсить изразцами, сейчас для этого есть огромный выбор товаров.

Кстати, очень часто в последнее время при закладе русской печи с лежанкой используют вариант: так называемый, колпачковый вариант горения, при котором КПД печи увеличивается, а количество сажи резко уменьшается, т.к. дрова в этой печи сгорают полностью.

Пусть ваша печь долго радует вас теплом и уютом, пусть она станет центром вашего дома, пусть она создаст тот неповторимый комфорт, который может создать только русская печь с лежанкой. Смотрим видео.

Печи Кузнецова с хлебной камерой, с лежанкой: порядовки и чертежи

Печи Игоря Кузнецова завоевали популярность благодаря эффективности и стабильной работе. Их конструкция принципиально отличается от привычных канальных печей, и на основе базовых моделей можно создавать совершенно новые и воплощать в жизнь авторские замыслы, комбинированные печи для дома или бани с оригинальным дизайном.

В чем отличие

Главная особенность группы печек, изобретенных Кузнецовым — отсутствие протяженных дымовых каналов с множеством поворотов и изгибов. Чтобы максимально использовать тепло от сжигания топлива, в канальных печках предусмотрена система ходов, по мере продвижения по которым горячий дым нагревает кирпичи. При этом печь нагревается на разных уровнях неравномерно, что может привести к растрескиванию кладки. Кроме того, возникает необходимость в регулярной чистке узких мест и поворотов.

Печки Кузнецова для дома и бани лишены этого недостатка. В них горячие газы из топки поступают в так называемый колпак — внутреннее пространство, сверху ограниченное перекрытием, а снизу имеющее выход. Нагретый дым поднимается в самый верх колпака, где задерживаются до тех пор, пока не начнут остывать. По мере охлаждения они по стенкам колпака постепенно опускаются вниз, а их место занимает новая порция дыма.

Остывший дым через канал выходит в дымоход или в еще один колпак в зависимости от конструкции и назначения печи. Постепенно, по мере прохождения через каскады колпаков, дымовые газы остывают до температуры 120-150 градусов. Температура газов на одном уровне каждого колпака одинакова, что позволяет избежать неравномерного расширения кирпича.

Достоинства колпаковых печей

    Печки Кузнецова лишены большинства недостатков, омрачающих эксплуатацию канальных печек, и, кроме высокого КПД, обладают целым рядом достоинств:
  • колпаковые печи могут работать на любом твердом топливе — угле, дровах, пеллетах и брикетах;
  • температура в топке высока, от 600 до 800 градусов, поэтому топливо прогорает полностью, оставляя минимум золы, а отсутствие узких мест и протяженных каналов позволяет избежать осаждения сажи. В результате печь нуждается в чистке очень редко;
  • на выходе из каждого колпака образуется «газовая вьюшка» — потоки теплого дыма не позволяют возникнуть противотоку холодного воздуха, поэтому печь не выпускает тепло после топки даже при открытой заслонке;
  • для кладки колпаковых печей требуется меньшее количество кирпича из-за свободного внутреннего пространства;
  • отопительные модификации печек при компактных размерах могут отапливать значительную площадь;
  • по этой технологии можно класть печи разного назначения, с оригинальной формой и дизайном, при этом незначительные изменения конструкции не влияют на работоспособность и эффективность печи.

На первый взгляд кажется, что эти печки полностью лишены недостатков, тем не менее, при их кладке необходимо соблюдать следующие требования:

  1. Кладку ведут строго по схеме, иначе печка при топке может разрушиться.
  2. Топливник и часть нижнего колпака, совмещенную с ним, выполняют из шамотного кирпича, выдерживающего высокие температуры. Кладку топки ведут с использованием специального раствора на основе шамотной глины.
  3. Топку выполняют плавающей, без жесткой связи с остальными элементами конструкции. Это требование обусловлено разным коэффициентом линейного расширения у шамотного и керамического кирпича.
  4. Пространство в 5 мм между топкой и стенками печки называется сухой шов, из него полностью удаляют остатки раствора и заполняют прокладками из минерального картона. Некоторые виды печей требуют оставления сухого шва не заполненным для беспрепятственного движения потоков холодного воздуха.
  5. При кладке стенок печи для увеличения прочности каждый третий ряд армируют кладочной сеткой.
  6. Дверцы топки и зольника, а также другие чугунные элементы устанавливают с зазором в 5 см с асбестовыми компенсационными прокладками.
  7. Топку печи начинают после полного высыхания кладочного раствора, постепенно наращивая температурный режим.

Виды

    В зависимости от назначения, колпаковые печи бывают:
  • Отопительные, предназначенные для обогрева жилища. Они могут отапливать несколько помещений, в том числе в двухэтажном доме;
  • Отопительно-варочные, совмещающие две функции — отопления и приготовления пищи;
  • Хлебные, предназначенные для выпечки, обычно их встраивают в комбинированную печь;
  • Камины;
  • Печки-каменки для бани;
  • Уличные печи-барбекю, в том числе оснащенные казаном и хлебной камерой.

На основе кузнецовской технологии кладки, можно сделать целые печные комплексы, включающие и варочную плиту, и духовку, и камин, и даже оснащенные одной или несколькими лежанками. Дымовые потоки от разных источников пламени легко объединить в одном колпаке, не вызвав ненужных завихрений и противотоков.

Требования к фундаменту

Все печки, сложенные по колпаковой технологии, нуждаются в устойчивом фундаменте, не связанном с основанием дома или бани.

Высота фундамента должна быть не меньше 30 см, а его верхняя плоскость — на 5-10 см ниже чистового пола. Фундамент под печь делают из монолитного бетона марки М200 или выше с двухуровневым армированием прутком. По горизонтали его габариты должны превышать размеры печи на 10 см с каждой стороны.

Прежде чем приступить к монтажу опалубки, необходимо снять верхний слой грунта и выполнить песчаную или песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см с трамбовкой. На подушку обязательно кладут гидроизоляцию, после чего ставят опалубку из досок, укладывают арматуру с обязательной вертикальной перевязкой и заливают бетоном.

Сушат фундамент в течение 2-3 недель, в случае жаркой и сухой погоды его регулярно увлажняют и накрывают пленкой. После этого выполняют выравнивание цементно-песчаным раствором и приступают к кладке печи.

Простая отопительная


На чертеже представлена отопительная колпаковая печь. Топка и пространство над ней образуют колпак. Дым, поднимаясь в него, нагревает верхнюю часть печи, после чего опускается по широким каналам, расположенным с боковых сторон. Опустившись вниз, они поступают в пространство вдоль задней стенки печки, откуда поднимаются вверх и идут к дымовой трубе.

Ниже представлена схема-порядовка. Часть кирпичей, как видно из схемы, распилена для создания наилучшей аэродинамики. Пилить кирпич можно болгаркой или циркулярной пилой, заменив штатный круг на алмазный. Кирпич при этом необходимо жестко зафиксировать.

Отопительно-варочная

Печка колпакового типа, оснащенная варочной плитой и духовым шкафом. Плита служит перекрытием для топливной камеры и духовки, она утоплена в нишу, оснащенную вытяжкой. Духовку можно использовать как хлебную камеру. Вытяжка закрывается заслонкой. Топка и окружающее духовку пространство выложено из шамотного кирпича, что позволяет поддерживать в них стабильную высокую температуру.

Печка оснащена летним ходом, который закрывается заслонкой, расположенной в 21 ряду. При растопке для улучшения первоначальной тяги заслонку можно открыть, тогда дым из топливной камеры пойдет напрямую в дымоход. После того, как очаг устойчиво разгорится, задвижку постепенно закрывают, и дым направляется через каналы вдоль задней стенки печки, и она начнет работать как отопительная. Если необходимо использовать печь только для готовки или выпечки хлебной продукции, заслонку оставляют открытой на все время работы.

Видео: как сложить отопительно-варочную колпаковую печь

Отопительная с камином и лежанкой

Чертежи и схема печи взята с авторского сайта И.В. Кузнецова. Печка оснащена топкой, камином и лежанкой, степень нагрева которой регулируется задвижкой. На рисунке представлен внешний вид устройства. Топка и поддувало расположены с одной стороны, камин — с противоположной, что позволяет вывести их в разные помещения.

Топливник и каминная топка выполнены из шамотного кирпича, остальные части — из керамического. Порядовка показана ниже.

Банная печь-каменка

Еще одна авторская работа Кузнецова — печка для бани БИК-41, оснащенная встроенной каменкой и регистром, подключаемым к контуру ГВС. Общий вид банной печки представлен на рисунке.

Двухярусная колпаковая конструкция достаточно проста, вместе с тем позволяет быстро нагреть каменку и топочное отделение бани и длительно сохранять в нем температуру. За счет встроенного регистра можно решить проблему нагрева воды для душевой. Топка расположена со стороны комнаты отдыха или подсобного помещения бани. Каменка выполнена в виде духовки, дверца находится на боковой стенке.

На сайте И.В. Кузнецова можно найти и другие модели печей для бани с подходящей теплоотдачей, в том числе со встроенным камином, выходящим в комнату отдыха. Как и в других комбинированных печах, топить обе топки можно одновременно и независимо друг от друга.

Русская печь со встроенным камином

Усовершенствовав обычную русскую печку, Игорь Кузнецов добавил к ней встроенный камин, там самым решив сразу несколько потребностей дачников: отопление, приготовление пищи и обустройство уютной гостиной с живым огнем.

    Печь включает в себя три камеры:
  • каминную топку;
  • подтопок;
  • варочную камеру.

Каминная топка расположена на боковой стенке относительно устья. Подтопок находится ниже устья, его свод образован варочной плитой. При топке устье варочной камеры необходимо плотно закрывать хорошо подогнанной герметичной заслонкой. Порядовка русской печки с камином изображена на рисунке, взятом с сайта Кузнецова. При кладке рекомендуется использовать армирование из оцинкованной сетки, укладывая ее через один ряд.

На основе печей Кузнецова создано немало интересных и многофункциональных конструкций для дома, дачи или бани. Причем их дизайн настолько привлекателен, что печь становится центром интерьера, задающим его стиль. Сложить колпаковые печи своими руками вовсе не сложно, если следовать рекомендациям их автора. На сайте Кузнецова представлено множество чертежей и порядовок печек различного назначения, указаны их технические характеристики и размеры. Нужно лишь подобрать подходящую, и ваш дом наполнится уютом и теплом.

Печь «Шведка» с лежанкой

Представленная на этой странице печь «Шведка» с лежанкой относится к категории отопительно-варочных печей. Найдется, наверно, немало любителей «погреть свои косточки» на теплой и уютной печи. Для этого не обязательно строить русскую печь, тем более что кпд русской печи оставляет желать много лучшего, а размер, который она занимает в доме, заставит задуматься о целесообразности строительства такой печи.

Печь «Шведку» с лежанкой разработал Г. Резник. Опубликована данная конструкция автором в журнале «Дом» №8 за 2010 год. Печь хороша со всех сторон и, если ее поставить в простенок между кухней и комнатой, то в комнате окажется теплая стена с довольно вместительной лежанкой возле нее. Кроме своего прямого назначения на данной лежанке можно сушить овощи, травы и другие дары леса и огорода.

Размер печи в основании составляет 3х4,5 кирпича, лежанки 2,5х7 кирпичей. При этом теплоотдача печи равна примерно 3500 Вт, что позволяет отапливать жилое помещение площадью до 35 м2. Имеются два режима работы – «летний» и «зимний». С целью повышения надежности печи топливник и прилегающие к нему каналы имеют футеровку из огнеупорного кирпича.

Получить представление о том, как устроена данная печь можно, открыв 3D-порядовку, нажав на ссылку расположенную ниже по тексту.

Откройте 3D-порядовку печи

Для более полного ознакомления с устройством и принципом работы печи посмотрите представленный в статье видеоролик.

 

 

Основная информация по строительству данной печи, с детальным описанием каждого ее ряда, находиться в проекте.

Для того, чтобы отобразить проект в полно экранном режиме, нажмите на значок , находящийся в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне можно ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF.

По ссылке, расположенной ниже, можно скачать проект в виде ZIP-архива, содержащего PDF и DOC версии проекта.

Скачать проект печи «Шведка» с лежанкой.

Источник Формат файла Скачать
Я.Диск zip(pdf,doc)
DropBox zip(pdf,doc)

При наличии не работающих ссылок просьба сообщить об этом в комментариях.


< Предыдущая   Следующая >

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий с камином, цена, фото

Хотя на улице и XXI век, старые технологии еще могут пригодиться. Отопительно варочная печь с лежанкой прямой тому пример. Внешний вид конструкции знаком нам еще с малых лет из книжек и фильмов, где герои часто использовали ее не только для приготовления пищи, но и для отдыха. Сегодня мы рассмотрим практические свойства данной печи, а также узнаем, что необходимо иметь для ее изготовления.

Комбинированная отопительно варочная печь с камином и лежанкой

Назначение

Основная цель конструкции – обогрев и приготовление пищи. Ее лежанка вполне может с комфортом вмести 1-2 человек, кроме того, вам не нужен огромный запас дров для ее работы. Немаловажный факт, что даже после завершения протапливания, печь еще долгое время может отдавать тепло, что немаловажно для экономии.

Благодаря тому, что конструкция разогревается за короткое время, ее не нужно предварительно протапливать, вот почему она стала востребованной в охотничьих домиках.

В этом случае неизвестно время возвращения с промысла, а постоянная топка может быстро извести запас дров. Также печь с лежанкой популярна и в сельской местности, на которой можно было погреться в холодное время.

Ее основной материал – кирпич, так как на металлической конструкции нельзя отдохнуть и выспаться. Кроме того, глина гораздо лучше способна аккумулировать тепло, почти 8 часов, чем сталь и чугун.

Из последнего для печи понадобятся:

  • колосник;
  • задвижки;
  • дверки;
  • варочная плита.

Рекомендуем не использовать сталь в таких конструкциях, так как она будет служить недолго.

Для чего еще можно использовать лежанку?

На ней удобно и эффективно сушить:

  • обувь;
  • одежду;
  • собранные ягоды, грибы и фрукты.

Совет: продукты перед сушкой пропустите через духовку.

Отопительная печь с лежанкойи котлом водяного отопления

Что нужно знать

Каждая сложная конструкция имеет свои особенности. Печь с лежанкой также не является в данном случае исключением. Ниже рассмотрим основные моменты ее эксплуатации:

Режим Нужно предусмотреть в печке заслонки, которые обеспечат зимний и летний режимы топки. Если в последнем случае нет необходимости при приготовлении пищи прогревать весь ее массив, иначе в доме будет слишком жарко, в зимний период такие потери тепла нежелательны.
Правила растопки При растапливании необходимо установить заслонками «летний» режим. От того, чем сложнее дымоход, будет зависеть количество дыма, которое окажется в помещении до того, как топливо разгорится в топке. Поэтом открывать «зимние» заслонки следует после его прогрева, в тоже время «летние» следует закрыть.
Раствор Не рекомендуем при кладке печи использовать цементные растворы. Во время повышения температуры они обычно растрескиваются. Используйте глиняный раствор, который может выдержать температуру до 1000 ˚С.

На фото – кирпичная порядовка печи с варочной поверхностью и лежанкой

Основание

Так как масса конструкции будет значительная, от 3 до 8 т, для нее необходимо сделать надежный фундамент. Обычно используется армированная бетонная плита, размеры которой должны быть чуть больше будущей печи.

Инструкция ниже подскажет стадии работ:

  1. Выройте яму глубиной до 1 м. Следите, чтобы будущий фундамент не прилегал вплотную к основанию дома, оставьте зазор минимум в 50 мм. Выровняйте дно по уровню.
  2. Засыпьте котлован песком на высоту от 100 мм и пролейте его большим количеством воды. Он должен осесть и утрамбоваться.
  3. Насыпьте слой щебня высотой 100-150 мм и снова утрамбуйте его.
  4. Положите армирующий каркас, причем для него необходимо использовать пруты арматуры, а не сетку. Кроме того, он должен быть рассчитан на высоту бетонной подушки в 300 мм, для чего необходимо сделать 2 горизонта армирования, укрепленных вертикальными стойками.

Фундамент должен выдержать 3-8 т сооружения

Совет: арматуру следует вязать проволокой, а не варить электросваркой.

  1. После этого фундамент заливается с таким условием, чтобы его верхняя часть была чуть ниже уровня основного пола.
  2. Проведите гидроизоляцию основания, используя 2 слоя рубероида, и выложите поверх 2 слоя кирпича. Они станут основанием печи.

Совет: следите за правильным застыванием бетонной подушки. В жаркую погоду засыпайте его периодически опилками и периодически поливают водой, чтобы не начали образовываться трещины.

Материалы

Ниже будет приведен список материалов, которые будут необходимы для конструкции с лежанкой для одного человека.

При размерах печи – 1800х1300 мм и лежанки – 1800х600 мм вам понадобится:

  • кирпич – 800 шт.;
  • топочная дверка;
  • задвижки – 2 шт.;
  • варочная чугунная плита, цена которой выше стальной;
  • дверца для поддувала;
  • колосник из чугуна;
  • духовка;
  • глиняный раствор – 200-240 л;
  • асбестовый шнур;
  • проволока для крепления дверок.

Печь с большой лежанкой и варочной поверхностью

Совет: не используйте вместо чугунного колосника стальной, он прогорит через несколько лет, в то время как чугунный будет служить десятки лет.

Рекомендации специалистов:

  1. Асбестовый шнур необходимо прокладывать под варочную плиту. Он используется также для обмотки дверок и обрамление заслонок при их установке в кладку. Это даст возможность предотвратить попадание продуктов сгорания в помещение.
  2. Дверки зацепите проволокой, загните ее концы и уложите между рядами кирпичной кладки. Это обеспечит их фиксацию, пока раствор не затвердеет.
  3. Сделайте под лежанкой колпак, а не канальный дымоход. В этом случае тепла будет задерживаться больше,и оно дольше будет аккумулироваться. (См. также статью Дымовые трубы: особенности.)
  4. Лежанку делайте не выше 900 мм от пола. Это позволит лучше на нее взбираться, а также будет лучше прогреваться нижняя часть помещения. Кроме того, именно лежанка будет дольше всего, даже после прогорания топлива.

Лежанку делайте не выше 900 мм от пола

Вывод

Данное сооружение отлично впишется в любой интерьер дачи или небольшого домика, а также позволит обогреть его минимальным количеством топлива. Кладку вы можете поводить своими руками или пригласить профессионального печника, что все же будет лучше. (См. также статью Электрические конвекторы отопления: особенности.)

Мы постарались дать максимально полезной информации, которая поможет вам разобраться в конструкции печи с лежанкой. Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Колпаковая печь своими руками — схемы и детальная поэтапная инструкция

Несмотря на современное изобилие разнообразных отопительных приборов и систем, кирпичные печи не спешат «сдавать позиции». Многие хозяева строящихся загородных домов, планируя систему отопления, предусматривают место и для этого традиционного отопительного сооружения, которое при любом раскладе сможет и обогреть, и помочь с приготовлением пищи.

Колпаковая печь своими руками — видео инструкция по кладке + порядовка

Мало того, в этой сфере идет постоянное развитие, поиск интересных решений, разработка новых моделей, отличающихся повышенными эксплуатационными характеристиками. Ярким примером тому служат так называемые колпаковые печи. А самыми популярными из колпаковых печей являются конструкции российского инженера И.В. Кузнецова. Он с далекого 1962 года занимается усовершенствованием уже существующих конструкций и разработкой новых их вариантов. В итоге появилось порядка 150 моделей, которые имеют разные габариты и рассчитаны на обогрев различных площадей.

Печи Кузнецова пользуются широкой популярностью. Поэтому, для удовлетворения запросов заинтересованных читателей, темой настоящей публикации станет колпаковая печь своими руками — видео инструкция + порядовка. Будет представлен один из многофункциональных вариантов таких печей, который имеет вполне доступную для самостоятельного возведения конструкцию.

Колпаковые печи Кузнецова

Общие принципы колпаковых печей

Печи, разработанные И.В. Кузнецовым, отличаются высокой эффективностью своей работы. А кроме того, им присущ весьма эстетичный внешний вид, который способен дополнить и гармонично вписаться в дизайн интерьера, выполненного в любом стиле.

В просторечье конструкции этого инженера часто называют «колпаковки» или «кузнецовки». Их заслуженная популярность объясняется тем, что они выгодно отличаются от других печей своей экономичностью и повышенной теплоотдачей. Практически все печи Кузнецова имеют КПД, приближающийся к 80÷85 %, в то время, как этот показатель традиционной русской печи не превышает 60%, несмотря на ее большую массу и внушительные линейные размеры.

Такая высокая производительность была достигнута благодаря удачно расположенным внутренним каналам печи, по которым осуществляется движение нагретых газовых потоков. Практически все ранее используемые схемы печей имеют канальную систему отвода нагретых газов, которая, в принципе, представляет собой длинный лабиринт. Горячий воздух, двигаясь по такому лабиринту, отдает тепло кирпичу и быстро остывает. Без хорошо организованной тяги в таких конструкциях замедляется или прекращается отток продуктов сгорания из топочной камеры, поэтому дым нередко начинает поступать в помещения (например, при сильном ветре на улице).

В конструкциях Кузнецова действуют принципы свободного движения газов, поэтому теплообмен в них осуществляется другим способом. Колпаки-своды, которые обустроены внутри печи, ступенчато осуществляют забор тепла из горячих потоков. Остывшие же газы не уходят сразу в трубу, а медленно опускаются вниз колпака и только оттуда устремляются в трубу дымохода, а их место в верхней части колпака занимают новые потоки горячего воздуха. Так происходит до тех пор, пока в топке печи присутствует жар.

Данный процесс можно проследить наглядно, проведя эксперимент с горячим дымом, запущенным в перевернутый стакан — он сначала поднимается вверх, касается дна емкости, нагревает его, а затем, распределяясь по стенкам, опускается в его нижнюю часть, таким образом, охватывая теплом все пространство стакана.

Принципы, положенные в конструкцию колпаковых печей

Конечно же, печи Кузнецова имеют более сложную конструкцию, но главное, что процессы движения газов происходят естественным образом. Благодаря этому и удается добиться высокой теплоотдачи и нешуточной экономии твердого топлива.

Отдельно нужно сказать о тяге, создаваемой в подобной печи. Она образуется не только благодаря дымоходу, но и по той причине, что высокая температура газов, которые поднимаются под свод колпака, способствует созданию разрежения воздуха. В связи с такими явлениями, тяга в колпаковых печах также образуется естественным образом, не требуя возведения высокой дымоходной трубы, без которых, например, никак не обойтись при постройке голландских и шведских печей.

Цены на печи

колпаковая печь

Необходимо отметить, что колпаковые печи разделяются на различные типы по своей функциональности, как и обычные канальные сооружения. Так, они подразделяются на следующие «классы»:

  • Отопительные. Предназначены только для отопления помещений. Этот вариант, кстати, выбирается реже всего, так как обычно собственники частных домов предпочитают многофункциональные конструкции, потому что они более практичны.
  • Отопительно-варочные печи, имеющие одно— или двухкомфорочную варочную плиту. Такая конструкция будет работать как для отопления, так и для нагрева воды, приготовления или разогрева пищи. Одним словом, она выручит владельцев дома в любой ситуации.
  • Банные печи, предназначение которых понятно уже из названия.
  • Многофункциональные конструкции, включающие в себя не только варочную плиту, но и духовой шкаф, сушильную камеру, водогрейный бак или контур, а также подогреваемую лежанку.

Причем, если выбрать печь с широким входом в топку и установить в него остекленную дверку, то печь может быть использована и в роли камина

Печь с широким топочным окном, забранным прозрачной дверцей, становится, помимо прочего, еще и отличным камином

Как можно видеть, ассортимент колпаковых печей достаточно велик. Существует возможность выбрать тот вариант, который идеально подойдет и по функциональности, и по своим габаритам, и по показателям тепловой мощности для конкретной площади дома.

Явные достоинства колпаковых печей

К преимуществам колпаковых конструкций печей можно отнести следующие моменты:

  • При строительстве колпаковых сооружений требуется намного меньше кирпича и, как следствие, раствора для его кладки. Да и саму кладку выполнять значительно проще, так как не придется выводить длинные лабиринты каналов для перемещения газовых потоков.
  • Благодаря меньшему количеству используемого материала, печь получается более легкой, а это, в свою очередь, значит, что фундамент под нее может быть не столь массивным, как под канальные печи.
  • Горение в данной конструкции происходит более интенсивно, поэтому в продуктах сгорания практически не остается твердых частиц. Как положительное следствие — налета на стенках дымохода будет гораздо меньше, и поэтому чистить его можно будет реже.
  • Как уже упоминалось выше, часть дымохода, возвышающаяся над крышей, может быть меньше, чем у канальных конструкций, где труба должна иметь высоту не менее пяти метров.
  • Неприхотливость колпаковой конструкции в обслуживании. Наличие узких каналов в канальных печах требует их частой прочистки, так как они быстро зарастают сажей. Их сужение значительно снижает тягу, что может привести к обратному ходу продуктов горения, которые начинают поступать в помещения.
  • В колпаке этой конструкции образуется достаточное пространство для установки водяных теплообменников. Нагретая вода может быть использована для хозяйственных нужд или же пущена в отопительный контур, который принесет тепло в другие комнаты дома.
  • Отмечается быстрый нагрев конструкции, а значит и отапливаемых помещений.
  • Для таких печей свойственны равномерный прогрев всех стенок и их высокая теплоотдача.
На иллюстрации представлен проектный вариант компактной колпаковой печи, которая отлично подойдет для отопления дома с небольшой площадью. Она имеет размер в основании 910×1004 мм, то есть ее площадь составляет всего 0,95м².

Конструкция и принцип функционирования колпаковой печи

Печи Кузнецова могут быть одно— или двухколпаковыми. Второй вариант более распространён, так как эффективность его — существенно выше. Самая простая схема такой печи представлена на рисунке-схеме.

Схема одной из самых простых двухколпаковых печей Кузнецова
  • Топка расположена в передней части печи. На схеме показан выход из нее нагретого воздуха — ровной красной стрелкой, направленной вверх.
  • Далее, нагретый воздух из топки поступает в нижний колпак, отделенный от топливника несплошной перегородкой. Поступая в нижний колпак, горячий воздух поднимается к его потолку. Затем, остывая, постепенно опускается к его дну, где внизу, в задней стенке колпака расположено отверстие, ведущее в канал, соединяющий нижний колпак с верхним.
  • Проходя по соединительному каналу, еще теплый воздух вновь поднимается к потолку, но уже верхнего колпака. Там горячие газы остывают и начинают опускаться к перекрытию, разделяющему нижний и верхний колпаки. Опускаясь вниз и проходя вдоль пола, горячий воздух попадает в отверстие, направляющее уже весьма сильно остывшие газы в дымоход.
  • В верхней передней части топливной камеры устанавливается задвижка, называемая «зима-лето». Она предназначена для направления горячего воздуха из топки напрямую в дымоходную трубу — это необходимо в летний период, когда должна работать только варочная плита. Если эта, а также расположенная выше (перекрывающая дымоход) задвижки находятся в открытом состоянии, продукты сгорания, найдя легкий путь выхода, не пойдут в трубу через колпаки, а отправится в нее напрямую. В зимний же период, нижняя задвижка закрывается, а верхняя открывается наполовину, и горячий воздух, проходя всю конструкцию печи, нагревает ее стенки и, уже остывший, отдавший тепло, уходит в трубу.

Если в колпаковую конструкцию планируется смонтировать водяной контур, то его лучше всего установить в верхней части нижнего колпака. Такое место размещения никак не повлияет на режим горения топлива, а также на тепловое равновесие печи.

Расчет колпаковой печи

Чтобы печь оправдала возлагаемые на нее надежды, ее параметры должны соответствовать реальным показателям помещения (или нескольких помещений), подлежащего обогреву. Для правильного подбора конструкции печи, первое, что необходимо сделать, это определить объем помещения, которое планируется отапливать, а также просчитать возможные теплопотери. В расчет принимаются и размеры стенок печи, участвующие в прямом теплообмене, также с учетом целого ряда важных нюансов.

Эти расчеты – достаточно громоздки, и требуют для проведения определённого опыта и некоторых познаний. Поэтому часто исходят из распространённых «констант»: для хорошо утепленного дома при обычной топке можно исходить из показателя 0,5 кВт на квадратный метр площади комнаты. Но на случай сильных морозов лучше заложить еще и эксплуатационный запас – ориентироваться на величину 0,76 кВт/м².

Если нет опыта в подобных расчетах, то рекомендовано воспользоваться готовыми проектами, в которых разработчиками уже указана мощность прибора и площадь, на которую данная печь рассчитана. Тем более что сегодня предлагается большое количество моделей, имеющих различные линейные размеры и предназначенные для отопления любых разумных площадей.

А для пытливых читателей, которые все же желают провести самостоятельный расчет необходимой печи, на нашем портале будет опубликована специальная статья с подробным изложением алгоритма проведения вычислений и необходимыми справочными и табличными данными.

Возведение колпаковой печи

Подготовительные работы перед кладкой печи

В перечень подготовительных работ можно включить все те действия, которые будут перечислены и описаны в этом разделе.

Выбор модели и места для установки печи в доме

Перед тем как выбрать конструкцию и размер печи, нужно определить место ее установки в доме и примерную площадь, которая может быть выделена под нее.

При этом нужно учитывать расположение дымоходной трубы, так как она должна проходить через чердачное перекрытие между его балками, на расстоянии от них, как минимум 150 мм. Принимается во внимание, безусловно, и расположение стропильных ног крыши – там требования такие же.

Цены на кирпич

кирпич

Фундамент под установку печи

Далее, для возведения печи потребуется подготовить надежный фундамент. Если печь строится вместе с домом, то необходимо помнить, что фундамент здания должен быть отделен от основы печного сооружения. Иначе, вследствие возможной усадки, перекос одного фундамента может потянуть за собой и конструкцию другого.

Толщина залитой бетонной части фундамента должна составлять не менее 200 мм.

В том случае, когда печь решено возвести в уже построенном доме с деревянным полом, часть дощатого покрытия придется демонтировать. Фундамент должен быть шире и длиннее основания печи на 50÷80 мм в каждую из сторон. Если же дом построен на плитном бетонном фундаменте, а конструкция печи — относительно небольшая, то ее можно установить на общую основу дома. Но это обычно оговаривается разработчиками отопительного сооружения.

Примерная схема обустройства фундамента под печь размером 1450×1700 мм (толщина монолитного слоя бетона – 250 мм). Если же размер печи в основании составляет около 1 м², то глубину основы под нее можно сократить до 500 мм, так как и вес конструкции будет гораздо меньше.

Для обустройства фундамента необходимо будет вырыть котлован, глубина которого будет зависеть от расстояния от пола до грунта. В общей сложности высота фундамента (с учетом всех слоем конструкции) должна составлять 500÷700 мм. Если пол поднять высоко над грунтом, то на высоту этого расстояния необходимо построить опалубку, так как фундамент должен выходить на высоту чистого пола.

На стенки опалубки необходимо будет закрепить гидроизоляционный материал, так как ее полностью придется заполнить бетонным раствором. Представленная выше схема слоев подходит для фундамента полностью, кроме верхнего бетонного слоя, находящегося в грунте, который и будет служить для него естественной опалубкой.

Если фундамент практически полностью будет утоплен в грунт, то после установки гидроизоляции по его стенкам, на дно котлована засыпается песчаная подушка в 150 мм, который нужно хорошо уплотнить. Сверху песка укладывается битый кирпич, крупный щебень и камни — их нужно тоже по мере возможности утрамбовать. Этот слой должен составлять 150÷200 мм.

Цены на щебень

щебень

Опалубкой в данном случае служат сами стенки котлована, простеленные рубероидом

Сверху камня засыпается щебень средней фракции. После этого вокруг котлована поднимается опалубка для заливки в нее бетонного слоя, который рекомендовано армировать, уложив в раствор металлическую сетку с ячейками 50×50 мм. Динамических нагрузок не предполагается, так что можно вполне применить бетон с марочной прочностью М200 (примерные пропорции составляющих: цемент ПЦ400 – 1 часть, песок строительный – 1,9 части, гравий или мелкий щебень – 3,6 части).

Для определения точного количества ингредиентов, необходимых для приготовления требуемого количества бетона под заливку печного фундамента, можете воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета составляющих для заливки бетонного фундамента под печь

Перейти к расчётам

Когда бетонный раствор хорошо схватится, а для этого нужно выждать около суток, поверхность фундамента необходимо еще раз проверить на горизонтальность. Если на ней обнаружатся неровности, то еще не поздно будет выровнять тонким слоем раствора.

Бетон залит в опалубку – необходимо выждать до его полного созревания и набора прочности

После этого, фундамент нужно оставить до полного застывания, созревания бетона и набора им марочной прочности. Этот период должен составить не менее трех недель, но рекомендуется нагружать плиту не ранее, чем через месяц (если работы проходят в теплое время года). В первую неделю рекомендуется ежедневно увлажнять поверхность залитой плиты – это улучшит качество создаваемого фундамента, исключит появление трещин или образование непрочной пылящей поверхности.

Готовый фундамент обязательно отделяется от кирпичной кладки слоем гидроизоляции – рубероидом

Сверху застывшего бетона, перед началом кладки печи, настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для этой цели выбирается рубероид.

Раствор для кладки печи

Раствор для возведения печи можно изготовить самостоятельно, как делали раньше профессиональные печники, или же купить в готовом виде.

Качество выложенной печи, длительность и безопасность ее эксплуатации напрямую зависят от качества кладочного раствора
  • Глину для замеса раствора можно добыть и подготовить самостоятельно. Но сразу нужно предупредить, что это достаточно длительный и трудоемкий процесс, так как она должна быть хорошо очищена от различных примесей и корней растений. Глина залегает на довольно большой глубине, но если рядом есть река, крупный овраг или карьер, то ее можно увидеть в слоях крутых осыпавшихся берегов (склонов).

Однако, очистка и замачивание материала требует определенного времени. Если им располагают, то самостоятельное изготовление глиняного раствора поможет сэкономить приличную сумму денег, выделенную на постройку печи.

Собрались готовить печной кладочный раствор собственными силами?

Если реально есть место, где можно накопать качественную глину, и заинтересовало самостоятельное изготовление раствора, то стоит обратиться к статье нашего портала «Глина для кладки печей». В публикации можно будет найти правила замачивания и очистки материала, а также рецепты изготовления растворов. Причем для каждого отдела печи существует различная рецептура, учитывающая внешние и внутренние воздействия на кирпичную кладку.

Цены на огнеупорный кирпич

огнеупорный кирпич

  • Более простой способ — это приобрести готовую очищенную и измельченную глину в сухом виде, с необходимыми добавками для замешивания качественного пластичного раствора. В строительных магазине представлено несколько вариантов материала.
Самое простое решение, правда, требующее дополнительных финансовых затрат – приобретение специальной готовой кладочной печной смеси на глиняной основе

Например, для выполнения футеровки топливной камеры или кладки печи из шамотного кирпича стоит приобрести состав, изготовленный из шамотной глины. А для кладки красного печного кирпича вполне подойдёт смесь на базе обычной глины.

Удобство готового материала состоит в том, что его не нужно очищать от примесей. Порошок нужно только превратить в раствор, добавив в него воду — пропорции изготовления указаны на упаковке. Кроме этого, для произведенных в промышленных условиях составов подобрана глина, имеющая нужный процент жирности, а смесь обогащена специальными пластификаторами. Единственным значимым недостатком приобретения готового состава являются дополнительные затраты, которые необходимо предусмотреть, составляя смету.

Важные рекомендации по проведению постройки печи

Чтобы не совершить ошибок при выполнении кладки и при монтаже металлических деталей конструкции, стоит придерживаться рекомендаций, которыми делятся опытные печники. К таким полезным советам относятся следующие моменты:

  • Так как первый ряд кладки задает правильность возведения всей конструкции, его края и углы должны быть выведены идеально ровно. Для этого рекомендуется непосредственно на листе гидроизолирующего материала (рубероиде) очень точно вычертить периметр основания печи. По этим линиям будет проще ориентироваться, устанавливая кирпичи.
  • Производя подготовку к постройке печи, будет неплохо схемы-порядовки каждого ряда распечатать на принтере. Это не займет много времени и средств, но зато так будет намного удобнее производить проверку кладки каждого из рядов.
  • Первый ряд выкладывается сплошным. Однако и при его кладке нужно точно следовать схеме по расположению в нем кирпичей.
  • Для кладки печи применяются только глиняные растворы, так как они отлично контактируют с кирпичом, изготовленным из того же материала.
Топочные, поддувальные и прочистные дверцы печей устанавливаются на проволоку, которая укладывается в швы между кирпичами
  • Все металлические дверки конструкции закрепляются в кладке с помощью стальной проволоки, которая вставляется в проушины, предусмотренные для нее на раме дверок. Проволока скручивается и укладывается в швы кладки. Чтобы выставленные по уровню дверцы стояли неподвижно до полного застывания раствора и до окончательного поднятия стенок вокруг металлических деталей, их временно с двух сторон подпирают свободными кирпичами.
  • Устанавливая металлические детали на посадочное место, необходимо учесть их расширение при нагревании во время эксплуатации печи. Поэтому между стенками их рамы и кирпичной кладкой необходимо проложить асбестовую полоску толщиной в 5 мм и шириной, равной ширине рамы.
Использование асбестового шнура для создания уплотнения и задания необходимого деформационного зазора между металлическими деталями и кирпичной кладкой
  • Вместо асбестовых полосок, для уплотнения соединения дверок или духового шкафа (если он присутствует в конструкции) с кирпичной кладкой, может быть использован и асбестовый шнур, которым обматывают раму дверки и корпус духовки. Такую же прокладку можно уложить и в зазор между колосниковой решеткой и кирпичом, закрыв его сверху жидким глиняным раствором.
  • При возведении печи швы между кирпичами должны быть больше, чем при строительстве стен дома. Толщина швов может составлять 8÷10 мм. Если в дальнейшем не планируется производить внешнюю отделку печи штукатуркой или керамической плиткой, то швы между кирпичами нужно сразу облагородить расшивкой.
Расшивка швов проводится, если не планируется дальнейшая отделка печи штукатуркой, керамической плиткой или изразцами

Для этой цели используется специальный инструмент, который может иметь разную форму. В зависимости от нее, швы могут быть вогнутыми или выпуклыми, ровными или полукруглыми. Расшивка швов производится по схватившемуся, но еще влажному раствору.

  • Для облицовки топочной камеры — футеровки, применяется огнестойкий шамотный кирпич. Он отличается стойкостью к высоким температурам, не будет выгорать и разрушаться от прямого воздействия открытого огня и от термических перепадов.
Вертикально натянутые шнуры помогут при контроле точного выведения углов печного сооружения
  • Чтобы стенки и углы печи были ровными и не ушли в перекос, рекомендовано, по углам растянуть вертикально шнуры, закрепив их на балках чердачного перекрытия, а внизу, к полу. Вместо шнуров, некоторые мастера используют деревянные бруски, которые устанавливаются вертикально и помогают контролировать ровность кладки.
  • Горизонтальность каждого из рядов проверяется с помощью строительного уровня.
  • Чтобы усилить кладку стен печи, рекомендовано, в каждом втором-третьем ряду укладывать стальную проволоку.
  • По поводу замачивания кирпичей перед кладкой можно сказать, что некоторые печники советуют проводить этот процесс, другие категорически его отрицают. Однако, чаще всего кирпичи все-таки замачиваются, так как влажный кирпич меньше будет впитывать воду из раствора, и просыхание глиняной смеси пройдет естественным образом, что является оптимальным.
  • Готовую печь перед первой протопкой рекомендуется предварительно слегка просушить. Это можно сделать с помощью обычной лампочки на 200 Вт, которую помещают в топочную камеру и включают примерно на сутки (иногда может потребоваться и больший срок). При этом все дверцы конструкции должны быть открыты. После этого можно провести первую топку, которая проводится с применением тонких лучин, бумаги или соломы, которые не дадут высокую нагрузку на еще влажный раствор, но помогут его равномерно просушить.
  • При первом воздействии огня на кладку печь может дымить, но когда конструкция прогреется, образуется тяга, и дым должен пойти в трубу. Если же печь продолжает дымить, значит, при ее возведении в порядовке была допущена ошибка. Исправить ее можно, только разобрав печь. Именно поэтому очень важно внимательно читать схемы каждого ряда порядовки и строго их придерживаться.

Инструменты для выполнения кладки

Теперь нужно рассмотреть, какие инструменты потребуются для выполнения работ, так как их необходимо подготовить заранее.

Инструментов требуется не так много, но каждый по-своему важен

Итак, для кладки печи будут необходимы:

1 – Молоток-кирка каменщика – для обтесывания кирпичей при необходимости

2 – Мастерки разной конфигурации – для ведения кладки.

3 – Резиновый молоток – для подбивания, при необходимости, кирпичей в ряду.

4 – Длинный малярный шнур – для проведения разметки.

5 – Отвес – без него не обойтись при контроле вертикальности стенок печи.

6 – Лазерный уровень желателен, но можно обойтись и без него.

7 – Правило строительное – помогает выверять ровность плоскости возводимых стенок печи.

8 – Строительный уровень – для контроля горизонтальности выкладываемых рядов кирпича.

Кроме этого, потребуется емкость для замешивания раствора, расшивка для оформления швов, дрель с насадкой-миксером, рулетка, карандаш, шлифовальная машинка («болгарка») и слесарное зубило. Для безопасности проведения работ нужно подготовить специальные защитные очки и перчатки, которые пригодятся при резке кирпича.

Колпаковая печь с лежанкой —  инструкция по возведению с подробной порядовкой
Общие характеристики печи

Перед тем как перейти к рассмотрению процесса кладки, необходимо сказать, что возведение этого отопительного строения — это достаточно трудоемкое мероприятие, требующее не только определенных знаний, но и терпения. Поэтому, чтобы сложить эффективно работающую печь, необходимо иметь хотя бы небольшой опыт в этом деле. Профессиональные печники рекомендуют начинающим коллегам перед тем как производить кладку на подготовленный раствор, сложить полностью печь без него, согласно выбранной схеме, не отступая от нее ни на миллиметр и не внося собственных изменений и дополнений.

В данном разделе будет рассмотрена колпаковая печь с лежанкой или лежаком, как его называли ранее. В основе данного проекта печи опять же лежит разработка инженера И.В. Кузнецова. Эту модель колпаковой печи вполне можно назвать универсальной, так как в ее конструкции, помимо лежанки, предусмотрена двухкомфорочная варочная поверхность, духовой шкаф и сушильная камера.

Линейные параметры основания этой модели вместе с лежанкой составляют 2980×770 мм, размер же самой печи – всего 1160×770 мм, а ее высота составляет 2100 мм. Здесь необходимо отметить, что при желании выстроить такую печь без лежанки — это вполне можно сделать, закрыв каналы, идущие под поверхностью лежака, и задав направление нагретому воздуху вдоль боковой стены.

Общий вид колпаковой печи с лежанкой.

Теплоотдача от этой модели печи, при одной протопке в день, составляет 3,5 кВт, а при растапливании ее два раза – 5,9 кВт.

Печь может обогреть помещение или, при правильной ее установке, даже целый дом, имеющий площадь в 50 м².

Глубина топочной камеры отопительного сооружения составляет 500 мм, и имеет футеровку из огнеупорного кирпича.

Особенностью данной модели является ее духовой шкаф, так как он имеет нестандартные размеры. Поэтому его придется сделать самостоятельно, если есть навыки и инструменты для работы с металлом, или же заказать мастеру, занимающемуся изготовлением подобных изделий. Духовка должна быть сделана из стального листа толщиной не менее 2 мм, а дверки к ней можно приобрести в готовом виде, так как на короб данного размера подходит, например, дверца LK-370, размером в 250×280 мм.

Герметичная дверца со стеклом LK-370

Главное, что отличает эту модель от других — это ее лежанка, которая станет не только дополнительной обогревающей поверхностью, но и удобным и теплым спальным местом.

В конструкции печи предусмотрен прямой растопочный ход — это обеспечивает легкую растопку, даже после того, как печь долго не эксплуатировалась.

Перечень необходимых материалов

Для возведения этой модели печи потребуются материалы и детали, в следующем количестве:

  • Кирпич красный, без учета его количества для постройки дымоходной трубы — 841 шт.
  • Огнеупорный шамотный кирпич для футеровки топочной камеры марки ША-8 — 23 шт.
  • Топочная дверца ДТ-3, размером 250×210 мм — 1 штука.
  • Дверца для поддувальной камеры ДПК (Р) 250×140 мм — 1 штука.
  • Прочистная дверца ДПр-4 130×130 мм — 5 штук.
  • Колосник — 250×300 мм — 1 штука.
  • Чугунная варочная двухкомфорочная панель размером 586×336 мм — 1 штука.
  • Духовой шкаф из стали толщиной в 2 мм, размером 250×280×360 мм с герметичной дверкой LK-370 — 1 штука.
  • Задвижка для камеры варочной плиты размером 130×130 мм — 1 штука.
  • Задвижка прямого хода 130×250 мм — 1 штука.
  • Дымоходная задвижка 130×250 мм — 1 штука.
  • Стальной уголок 30×30×4×600 мм — 3 штуки.
  • Стальной уголок 30×30×4×700 мм — 2 штуки.
  • Полка для сушильной камеры из стального листа толщиной 4 мм, размером 440×425 мм — 1 штука.
  • Полка для ниши из стального листа толщиной 4 мм, размером 165×180 мм — 1 штука.
  • Стальной предтопочный лист 500×700 мм — 1 штука.
Иллюстрированная инструкция-порядовка с необходимыми пояснениями

Чтобы проще было визуально представить внутреннюю конструкцию печи, нужно рассмотреть печь в разрезе. Эти виды очень помогут при кладке отопительного сооружения, так как она должна быть выполнена точно по схемам, которые будут представлены ниже. На продольных разрезах же выделены области, где кладка осуществляется огнеупорным кирпичом, а также устанавливаются металлические элементы. Кроме того, хорошо виден колпак конструкции, который расположен с правой ее стороны в задней части печи, а также каналы прохождения горячего воздуха и отвода дыма из топочной камеры.

Продольные разрезы колпаковой печи с лежанкой

На следующих иллюстрациях показаны торцевые разрезы печи, где можно рассмотреть установку духового шкафа, конфигурацию вертикальных каналов и тех, что будут проходить под лежаком.

Эта же печь, но в торцевых разрезах

Теперь, разобравшись с основными нюансами подготовки к постройке печи, можно переходить к схеме-порядовке. В ней будут уточнены упомянутые выше и рассмотрены другие важные моменты ее возведения.

ИллюстрацияКраткое пояснение выполняемой операции
Первый ряд в данной конструкции, равно, как и в любых других моделях печей, выкладывается сплошной кладкой на подготовленный фундамент, на который предварительно настелен гидроизоляционный материал.
Поверхность этого ряда должна выходить на уровень чистого пола.
В связи с тем, что первый ряд является основой для всей конструкции, очень важно соблюсти прямые углы и идеальную горизонтальность его поверхности, так как он задает направление дальнейшей кладки.
Для этого ряда потребуется 69 красных кирпичей.
Второй ряд. На этом этапе начинает формироваться система нижних каналов, в том числе и проходящих под лежанкой, по которым будут проходить нагретые в топке газы, отдавая тепло кирпичным стенкам.
Кроме этого, на посадочные места, согласно схеме, монтируются поддувальная (250×140 мм) дверца и три дверцы, предназначенные для очистки дымоходных каналов (130×130 мм).
На схеме хорошо показано, как формируется поддувальная камера и место установки четырех дверок.
Для второго ряда необходимо подготовить 37 и ½ красного кирпича.
Третий ряд выкладывается по показанной схеме.
Здесь нужно обратить внимание на начало формирования задней стенки камеры, предназначенной для духового шкафа конструкции. Она имеет ширину в два кирпича, которые располагаются ближе к задней стенке печи, чем перегородка, разделяющая каналы, проходящие под поверхностью лежанки.
Как можно увидеть на схеме, расстояние между основной стенкой печи и задней стенкой камеры составляет полкирпича.
Для кладки этого ряда потребуется 37 красных кирпичей.
Четвертый ряд. На этом этапе работ перекрываются входы в поддувальный и прочистные каналы печи. Сверху прочистных дверок укладываются ровные кирпичи. Чтобы перекрыть поддувальную дверцу, необходимо подготовить три кирпича, на которых с одной стороны сделаны срезы наискосок на ⅛ длины кирпича.
С помощью этих срезов будет создано посадочное место для среднего, замыкающего перекрытие кирпича. На схеме срезы выделены оранжевым цветом.
Для этого ряда нужно подготовить 40 и ½ красного кирпича.
Далее, производится полное перекрытие подготовленных посадочных мест.
Для установки подготавливается один кирпич, подрезанный наискосок на ⅛ длины с двух сторон. Он укладывается непосредственно над дверкой.
Второй кирпич срезается только с правой стороны и укладывается сразу за первой линией перекрытия.
Итак, для завершения четвертого ряда потребуется два целых красных кирпича.
Пятый ряд. На этом этапе начинает формироваться топливная камера.
Для выкладывания внутренних ее стенок применяется огнестойкий шамотный кирпич. При выкладывании стенок кирпич устанавливается на ложок, то есть на боковую сторону. Причем, укладывая кирпичи по стенкам, нужно учитывать, что между ними далее будет устанавливаться колосниковая решетка.
Кирпич, укладываемый в передней и задней части камеры, предварительно должен быть срезан наискосок в сторону колосника. Между колосниковой решеткой и краем кирпича должно сохраниться расстояние в 5 мм. Колосник укладывается между шамотным кирпичом на выступающие края предыдущего ряда (на иллюстрации они выделены оранжевым цветом).
При проведении кладки между огнеупорным кирпичом футеровки и внешним слоем красного кирпича, печники рекомендуют прокладывать базальтовый картон толщиной в 4÷5 мм. Этот слой должен прокладываться вокруг всей футеровки топки.
На этом же ряду по задней стенке печи, за камерой для духового шкафа, начинает формироваться вертикальный канал. Кирпич, укладываемый с правой стороны канала, должен быть подрезан наискосок с нижней стороны. Этот подрез выделен на рисунке серым цветом.
На фасадной стенке печи формируется посадочное место для установки духовки, которая будет передней частью опираться на переднюю стенку, а задней – на выпущенный вперед кирпич четвертого ряда.
Для кладки этого ряда потребуется 35 и ½ красного кирпича, а также 6 огнеупорных шамотных кирпичей.
После завершения кладки, переходят к монтажу колосника (250×300 мм), который укладывается на выступающие края предыдущего ряда.
Передний и задний шов между кирпичом и колосниковой решеткой необходимо засыпать мелким сухим песком.
Следующим шагом на подготовленное место устанавливается духовой шкаф (250×280×360 мм). Между ним и стенками кладки должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом, например, асбестом. Можно использовать асбестовый шнур для обмотки короба шкафа перед его установкой.
Шестой ряд. На этом этапе необходимо вывести заднюю стенку топливной камеры на один уровень с остальной кладкой шамотного кирпича, проложив между красным и огнеупорным рядом базальтовый картон или же асбест той же толщины (4÷5 мм).
Далее, монтируется дверка топливной камеры (ДТ-3 250×210 мм). Раму дверки, перед ее установкой на посадочное место, необходимо обвернуть асбестовым шнуром или же уложить по ее периметру полосу листового асбеста.
Для кладки этого ряда понадобится 35 красных и 5 и ½ шамотного кирпича.
Седьмой ряд. Продолжается кладка-футеровка топливной камеры шамотным кирпичом, который нужно вывести на общий уровень основной кладки.
Между задней стенкой топливника и правой стенкой необходимо оставить проход шириной в 20÷30 мм, так называемый «сухой шов». Он необходим для вывода из камеры холодных «балластных» газов.
Кроме того, этим рядом кладки, наполовину перекрывается проход вдоль дальней стенки лежанки.
Для ряда нужно подготовить 36 красных, а также 5 и ½ огнеупорных кирпичей.
Восьмой ряд. Продолжается футеровка топливной камеры, шамотным кирпичом, устанавливаемым на ложок, с сохранением зазора в задней правой стороне топливной камеры — «сухого шва».
Передняя часть первого кирпича левой стенки топливной камеры подрезается до уровня основной кладки красным кирпичом.
С правой стороны камеры первый кирпич стенки укладывается на общий уровень с основной высотой ряда. Для этого его нужно подрезать на ½ постели кирпича. Срезы кирпичей, укладываемых с правой и левой сторон камеры, выделены на схеме серо-голубым цветом.
На стенку, разделяющую пространство лежанки, перпендикулярно нижним укладываются кирпичи.
Этот ряд полностью перекрывает зазор между перегородкой, разделяющей лежанку и внешнюю стенку. В связи с конфигурацией кладки этого ряда, каналы лежанки сужаются.
Для кладки этого ряда потребуется 42 красных, а также 5 и ½ шамотных кирпичей.
Девятый ряд. На этом этапе производится перекрытие первым слоем кирпича пространства лежанки, а также дверки топливной камеры и духового шкафа.
Для этой цели правый тычок двух красных кирпичей, укладываемых внешним слоем, срезаются наискосок на ⅛ их длины. Эти кирпичи устанавливаются с правой стороны со сдвигом на раму топливной дверцы и на короб духовки на ⅓ кирпича.
Далее, в топливнике, сразу за внешним кирпичом, на ложок устанавливается шамотный кирпич, также срезанный наискосок, но на ¼ его длины. Между красным и шамотным кирпичом делается прокладка из асбестового листа или базальтового картона.
Между шамотным кирпичом, установленным по передней стенке, и тем, который уложен в предыдущем ряду вдоль правой стенки, должно образоваться пространство, равное ⅔ кирпича. Оно станет проходом для горячего воздуха из топливника в верхнюю часть камеры духового шкафа.
По задней стенке камеры с установленной духовкой продолжает подниматься вертикальный дымоходный канал печи.
Для кладки этого ряда потребуется 56 красных кирпичей и 1 шамотный кирпич.
Теперь, продолжая работу над девятым рядом, обустроенные срезанными кирпичами посадочные места нужно заполнить, уложив в них по передней стенке красные кирпичи, срезанные с левой нижней стороны также наискосок на ⅛ кирпича.
Затем, завершая футеровочный внутренний ряд топки, к установленному шамотному кирпичу монтируется еще один огнеупорный кирпич, срезанный снизу также на ¼ часть длины кирпича.
Завершающим этапом, на шамотные кирпичи стенок нужно уложить по куску каолиновой ваты (на схеме места ее укладки выделены зеленым цветом).
Для завершения девятого ряда потребуется 2 красных и 1 шамотный кирпич.
Десятый ряд. На этом этапе работ лежанка перекрывается вторым слоем кирпича, который укладывается строго согласно схеме.
Производится завершение футеровки топочной камеры. Шамотный кирпич, отмеченный цифрами 1 и 2, укладывается на раствор, на предварительно уложенные куски каолиновой ваты. В швы между ними и красными кирпичами обязательно прокладывается огнестойкий материал.
Так как на этом ряду будет производиться монтаж варочной плиты, для нее нужно подготовить посадочное место. Поэтому в названных выше кирпичах, а также по внутреннему краю кирпичей передней стенки, необходимо сделать вырезы глубиной в 10 мм (они выделены на схеме серым цветом). Делая вырезы, нужно предусмотреть то, что между варочной плитой и поверхностью кирпича должен оставаться зазор в 5 мм. Это расстояние необходимо соблюсти, учитывая тепловое расширение металла во время эксплуатации печи.
Шамотные кирпичи футеровки, выделенные на схеме голубым цветом, должны быть заглублены, и между ними и плитой нужно сохранить зазор в 10 мм. Поэтому при необходимости, их срезают по высоте. Срез может быть ровным или под углом в сторону топки. В последнем случае, увеличится внутренняя плоскость плиты, которая будет напрямую контактировать с огнем при протопке печи.
Для кладки ряда потребуется 59 красных и 3 и ½ часть шамотного кирпича.
Далее, работая на десятым рядом, на посадочное место для плиты выкладывают жидкий глиняный раствор, на который она и устанавливается. Опорой для плиты будут служить слева и спереди керамические, а сзади — огнеупорные кирпичи футеровки.
Поверхность плиты должна быть утоплена относительно кирпичной поверхности на 5 мм.
Следующим шагом, от раствора прочищаются зазоры между плитой и кирпичами посадочного места, а затем они заполняются базальтовой или каолиновой ватой.
Устанавливая чугунную плиту, необходимо проконтролировать ее горизонтальность с помощью строительного уровня.
11-й ряд. Так как кладка лежанки полностью закончена, можно окончательно сосредоточиться на возведении печи.
Очень важно уложить правильно кирпичи, которые будут нависать над краями варочной плиты. Для этого на предыдущий ряд наносится глиняный раствор, а на край плиты укладывается полоса каолиновой ваты или асбеста. Для этой цели подойдет также асбестовый шнур.
Два крайних кирпича в задней стенке варочной камеры срезаются наискосок на ⅛ часть кирпича, один из них срезается с левой, а другой с правой стороны. Они образуют посадочное место для среднего кирпича стенки.
Кроме этого, такие же срезы делаются на двух кирпичах, один из которых идет вдоль правой стенки, другой укладывается с ним рядом — они также создают посадочное место для прочного перекрытия правой стенки печи.
За задней стенкой варочной камеры начинает формироваться вертикальный дымоотводный канал.
Для этого ряда необходимо подготовить 15 и ½ красного кирпича.
В завершении кладки 11-го ряда, на подготовленные посадочные места укладываются три кирпича, подрезанные наискосок. Один из них подрезается снизу с двух сторон, а остальные два, также снизу, но только с правой стороны.
На схеме серым цветом выделены срезы кирпичей, один из них закрывает проем задней стенки, а два остальных монтируются по правой стенке печи.
12-й ряд выкладывается по показанной схеме.
Один из кирпичей разрезается на две части, которые составляют ⅔ и ⅓. Первая часть укладывается с левой стороны передней части варочной камеры, а вторая – с правой.
Другой кирпич нужно разделить на три части, одна из них (⅛) используется в кладке левой стенки печи, остальная часть кирпича разрезается на две одинаковых половины, которые применяются для разделения каналов.
В общей сложности для этого ряда потребуется 17 красных кирпичей.
13-й ряд выводится по показанной схеме.
В переднем правом кирпиче варочной камеры необходимо будет сделать вырез, с правой его стороны. Размер выреза должен иметь ширину в 125 мм и глубину в 60 мм, то есть в него должен свободно входить тычком кирпич.
Для кладки потребуется 17 красных кирпичей.
14-й ряд. Кладка производится по схеме.
Два кирпича разделяются на части для установки их в передней части варочной плиты в перемычке между каналами.
Для ряда потребуется 17 красных кирпичей.
15-й ряд. На этом этапе полностью перекрывается вертикальный канал за топливной камерой.
В этом ряду также необходимо будет сделать вырез в переднем правом кирпиче и отрезать две части от целого — ⅛ и ½ от общей его длины.
Для ряда нужно подготовить 19 красных кирпичей.
16-й ряд. На канале прямого растопочного хода, расположенном рядом с варочной камерой, в кирпичах делаются вырезы, выделенные на схеме серым цветом.
Задвижка должна быть утоплена в укладываемый ряд кирпичей.
Вырезы делаются с учетом теплового расширения металла, то есть вокруг задвижки с трех сторон должен оставаться зазор в 5 мм.
Ряд состоит из 19 красных кирпичей, два из которых разрезается на части, которые дополнят целые кирпичи в ряду.
На этом же ряду на посадочное место на глиняный раствор закрепляется рамка вместе с задвижкой (130×250 мм).
17-й ряд. На этом этапе начинает формироваться горизонтальный дымоотводный канал, который является основанием колпака конструкции печи.
На выходы из канала сразу же устанавливаются две прочистные дверки (130×130 мм).
На этом же ряду, после кладки кирпича, вход в варочную камеру перекрывается двумя стальными уголками (30×30×4×600 мм), которые устанавливаются на расстоянии ширины кирпича (130 мм) друг от друга.
Для кладки этого ряда потребуется 15 красных кирпичей, два из которых подлежат резке.
18-й ряд. Сверху перекрывающих варочную камеру уголков производится кирпичная кладка.
Пространство над установленной задвижкой прямого хода нужно объединить с колпаком печи.
На схеме хорошо показано, что в результате кладки этого ряда все дымоотводные каналы объединены в единое пространство.
Для этого ряда потребуется 16 и ½ красных кирпича.
19-й ряд. На этом этапе перекрывается кирпичом варочная камера, в левой части перекрытия оставляется отверстие для вытяжного канала, размером в полкирпича.
Выкладывая этот ряд, нужно быть очень внимательным, так как для него потребуется достаточно много резанных частей кирпича разного размера.
Для кладки потребуется 22 и ½ красных кирпича.
20-й ряд. В правом заднем углу конструкции печи выделяется канал, по своему сечению равный размеру кирпича — он будет основным дымоходом печи. Именно над ним в дальнейшем и будет возводиться дымовая труба.
Кирпич, формирующий правую стенку дымового канала, снизу срезается наискосок, примерно на ⅓ его ширины.
По фасадной стороне печи, над варочной камерой, устанавливается стальной уголок 30×30×4×700 мм. Металлический уголок предназначен для защиты края кирпичей, расположенных под сушильной камерой, а также малой ниши, кладка которых начнется со следующего ряда.
Для этого ряда нужно подготовить 22 красных кирпича.
21-й ряд. Начинают формироваться малая ниша и большая сушильная камера.
Как в предыдущем, так и в этом ряду, придется распиливать несколько кирпичей для докладывания рядов.
Для этого ряда потребуется 18 красных кирпичей.
22-й ряд.
Кладка производится по схеме — возводятся стенки сушильной и малой ниши.
Потребуется 17 красных кирпичей.
23-й ряд. Каких-либо особых нюансов нет – работа также ведется в соответствии с представленной схемой.
Для работы потребуется 18 красных кирпичей.
24-й ряд. В кирпичах, формирующих стенки сушильной и малой камер, нужно сделать вырезы, в которые будут установлены металлические полки.
Вырезы нужно делать такими, чтобы они надежно удерживали полки, но расстояние между торцевыми краями металла и стенкой выреза было 5 мм.
Для этого ряда потребуется 17 красных кирпичей.
Обустроив посадочные места для полок (415×440×4 и 150×180×4 мм), их нужно сразу же установить на место.
Переднюю сторону металлических листов, перед их установкой в ниши, рекомендовано загнуть вниз на 12×15 мм. Такой загиб станет отличным ребром жесткости для полок.
Укладывая полки, нельзя забывать про тепловой зазор между кирпичом и металлом.
25-й ряд каких-либо особенностей не имеет, выкладывается согласно схеме.
Для него будет необходимо 18 красных кирпичей.
26-й ряд. В кирпичах, формирующих основной дымоходный канал и канал вытяжки, вырезаются пазы для установки задвижек. В каких кирпичах делаются вырезы — хорошо показано на схеме серым цветом.
Здесь также необходимо помнить о тепловом зазоре между кирпичом и металлом, который должен составлять 5 мм.
Рамы задвижек монтируются на глиняный раствор.
Для кладки ряда потребуется также 17 красных кирпичей.
На подготовленные посадочные места устанавливаются задвижки размером 250×130 и 130×130 мм.
27-й ряд. На этом этапе кладкой объединяются вытяжной канал из варочной камеры и дымоотводный канал.
Количество кирпичей для этого ряда составляет 17 и ½ часть красного кирпича.
28-й ряд. Производится укладка уголка, предназначенного для защиты края кирпича верхнего края сушильной и малой ниши.
Для этого ряда потребуется 17 и ½ часть красных кирпичей.
29-й ряд. Осуществляется перекрытие верха печной конструкции, включая нишу и сушильную камеру. Оставляется только отверстие для дымоходной трубы.
Чтобы создать прочное перекрытие, необходимо на четырех кирпичах, располагающихся около металлического уголка, над сушильной камерой, сверху сделать косые срезы на ⅛ кирпича. Причем, два кирпича срезаются с левой стороны и два с правой, при укладке создавая посадочное место для центральных кирпичей.
На кладку этого ряда потребуется 27 красных кирпичей.
Завершая кладку 29-го ряда, в подготовленное посадочное место укладывают два кирпича, предварительно срезанные наискосок снизу с двух сторон на ⅛ часть.
30-й ряд. Конструкция перекрывается еще одним слоем кирпича полностью, кроме отверстия для дымоходной трубы.
Для ряда понадобится 27 красных кирпичей.
31-й ряд. Дымоходное отверстие обрамляется кирпичом первого ряда насадной трубы.
Для выполнения кладки потребуется 5 штук красного кирпича.
32-й ряд. — это второй ряд насадной трубы.
Для него также потребуется пять красных кирпичей.

Далее, начинается кладка дымоходной трубы. Но это уже – несколько иной вопрос, требующий отдельного рассмотрения.

Дымоход для кирпичной печи – как сделать самостоятельно

Кладка труб имеет ряд важных особенностей. В частности, необходимо соблюсти ряд требований при проходе через межэтажные и чердачные перекрытия, через стропильную систему и кровлю. Чтобы узнать из каких отделов состоит эта часть печной конструкции, а так же о технологии ее кладки, перейдите по ссылке к статье нашего портала «Дымоход для печи своими руками».

Приведенная выше инструкция и приложенная к ней схема-порядовка помогут построить такую многофункциональную печь самостоятельно. Как уже говорилось, при желании эта конструкция может быть возведена и без лежанки. Достаточно будет, начиная с первого ряда, выполнять кладку только левой части печи, перекрывая полностью правую стенку и пуская вдоль нее дымоотводные каналы. Однако, лежанка, если для нее найдется место, будет хорошим подспорьем, так как станет отличным теплым спальным местом, а также увеличит площадь печи, участвующую в теплообмене. Кроме этого, на поверхности лежанки достаточно удобно сушить вещи и обувь.

Чтобы печь выглядела более респектабельно, для кладки ее углов может быть использован фигурный скругленный кирпич. При его применении сооружение не только приобретет более аккуратный внешний вид. Можно говорить и об увеличении долговечности печи без необходимости ремонта ее поверхностей, так как прямые углы, как правило, повреждаются гораздо чаще, чем скругленные.

Для большей информации о кладке колпаковых кирпичных печей предлагаем читателям ознакомиться с еще одной интересной моделью. Ее возведение показано анимированной инструкцией на размещенном ниже видео.

Видео: Кладка двухколпаковой отопительно-варочной печи – порядовка

Русская печь своими руками — порядовка, схема и видео руководство

Весьма уникальной конструкцией считается классическая русская печь, оборудованная лежанкой. Ее можно встретить во многих частных городских и деревенских домах. Она используется не только как отопительная конструкция, но и как место для сушки вещей или отдыха в тепле и уюте.

Содержание статьи:

Особенности русской печи

Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.

С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:

  1. По длине – около 213 см или 3 аршина
  2. По ширине – около 142 см или 2 аршина
  3. По высоте – около 180 см или 2.5 аршина

Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение площадью 35-40 м. кв. располагают подобную конструкцию в углу комнаты неподалеку от дверного проема.



Кликните для увеличения

Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней. В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.

Готовим все необходимое

Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:

  • Огнеупорный и шамотный кирпич
  • Песок и глина для кладочной смеси
  • Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
  • Асбестовый шнур
  • Мягкая проволока

Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами

Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:

  1. Мастерок
  2. Уровень и рулетка
  3. Отвесы
  4. Емкость для раствора
  5. Молоток и киянка
  6. Болгарка

Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:

  • 1 объемная часть чистой воды
  • От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
  • 3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде

Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.

Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.

Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда

Порядовка и пошаговая кладка русской печи своими руками

Ряд 1. В самом начале необходимо выложить шанцы. Отнестись к первому ряду необходимо с ответственностью, так как именно он является основополагающим. Укладывая каждый из кирпичей, следует уровнем сверять горизонталь.

Шанцы представляют собой в печном основании уложенные параллельно, с определенным интервалом кирпичные стенки.

Ряд 2. Данный ряд укладывается по аналогии с предыдущим. Однако теперь особое внимание уделяют не только горизонтали и вертикали, но и перевязке.

Ряд 3. Необходимо установить поддувальную дверцу. По углам нужно навязать эластичную проволоку и замуровать в швы. По периметру делается асбестовая подмотка. При закладке любого из металлических изделий нужно учитывать их тепловое расширение.

Ряд 4. Аналогично предыдущему выкладывается четвертый ряд, качественно перевязывая швы. При этом верхний уровень должен совпасть с уровнем поддувальной дверцы.

Ряд 5. Необходимо перекрыть кирпичной кладкой дверцу в данном ряду. Также монтируют три прочистные дверцы: одна со стороны поддувала и две с противоположной. Все они обматываются асбестовым шнуром и связываются между собой одним горизонтальным каналом. Для топочной начинается выкладываться футеровка.

Ряд 6. Шестой ряд, следя за перевязкой, укладывается аналогично предыдущему. Его верхний уровень должен сравняться с дверцами прочистных. Топочная отделяется от зольника колосниковой решеткой. Особо плотно устанавливать ее не нужно, чтоб она не упиралась в кирпичи при тепловом расширении и не выпячивалась.

Ряды 7-9. Последующие три ряда русской печи своими руками укладываются аналогично друг другу с соблюдением перевязки между ними. На седьмом ряду устанавливают дверцу для топочной. Как и в случае с поддувальной, ее необходимо укрепить проволокой, заложенной в швы, и обмотать по периметру асбестовым шнуром. Горизонтальные каналы перекрываются для образования глухих вертикальных.

Ряд 10. Десятый ряд уравнивается с дверкой для топочной. Вертикальные каналы можно считать практически сформированными.

Ряд 11. Дверку для топочной камеры необходимо перекрыть десятым рядом. Тут же нужно сформировать 4 подсосных канала:

  • Первый – между топочной и боковым глухим каналом
  • Второй – в подъемный канал из топочной
  • Третий и четвертый – между удаленными глухими камерами

На одиннадцатом ряду можно приступать обустраивать хайло – переход топочной к дымовому каналу.

Ряд 12. Сейчас наступает пора накрыть подсосные каналы, сформированные в прошлом ряду. Футеровка должна сужаться в куполообразную форму.

Ряды 13-14. Оба ряда укладываются одинаково, однако нужно следить за перевязкой. Топливную камеру и глухие каналы, кроме одного, необходимо полностью перекрыть. Топливник в тринадцатом ряду накрывают кирпичом, используемым для футеровки – ее можно считать полностью завершенной.

Ряд 15. Наступает пора выложить бортик по периметру печки и продолжить формирование последнего вертикального канала, посредством которого будет происходить удаление дыма.

Борт потребуется для того, чтобы на лежанку была возможность насыпать, к примеру, песок. Разогревшись, он станет прекрасным средством от болей в суставах. Даже если лежак предназначается для каких-то других целей, игнорировать возведение бортика не стоит.

Ряды 16-20. Лежанка печи завершена. Последующие четыре ряда продолжают формировать канал для дымохода с соблюдением перевязки.

Ряды 21-22. В двадцать первом ряду необходимо установить задвижку дымохода, предназначающуюся для регулирования тяги. В следующем ряду она перекрывается.

23-последующие ряды. Последующие ряды предназначены исключительно для формирования канала дымохода.

На этом кладка несложной и весьма полезной конструкции может считаться оконченной. Остается задекорировать ее любым предпочтительным способом.

Видео по кладке русской печи своими руками

Средняя стоимость отопительных печей на дровах смотрите тут

Преимущества и недостатки русской печи

Возведенная русская печь своими руками имеет массу положительных черт среди которых можно выделить:

  • Высокий уровень безопасности – выпадение углей и искр маловероятно, однако уложить металлический лист на пол перед топочной рекомендуется
  • Целебные свойства – на лежанке можно спасть глубоким и крепким сном, после которого весь день бодрый и ясный
  • Простота эксплуатации – печка очень долго держит тепло, около суток
  • Можно использовать любое твердое топливо, при этом параметры печи не нарушаются
  • Экономичность – коэффициент полезного действия при правильной эксплуатации и регулярной чистке каналов достигает 65-70%
  • Невысокая стоимость всех необходимых для работы материалов

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, у русской печи с лежанкой имеются некоторые отрицательные стороны, среди которых стоит выделить:

  • Подобную конструкцию нельзя автоматизировать
  • Если допустить ошибки во время возведения, она может стать причиной появления внутри помещения дыма
  • Одним из побочных следствий высокого КПД становится вялый оборот дыма
  • Конструкция получается достаточно громоздкой, иногда сложно найти подходящее и достаточно большое место для нее
  • Русская печь очень тяжелая и будет создавать высокую нагрузку на основание или перекрытие, возводится исключительно на первых этажах
  • Работать на жидком или на газообразном топливе она не может, так как не способна обеспечить достаточного притока воздуха

Еще одним недостатком исконно русской печи можно назвать обогрев средней и верхней части пространства. Таким образом снизу будет образовываться своеобразное воздушное холодное пространство.

Подводим итоги

Простая русская печь своими руками возводится в короткие сроки, но способна выполнять массу полезных дел. Однако основное ее предназначение – согреть дом и стать комфортным и уютным местом для отдыха.

ракетная печь и грелка (форум ракетной массы в перми)

Всем привет!
Я только что посмотрел видео Пола, потом просмотрел это обсуждение. Я любил видеть, как распространяется слух!

Первые изображения в этом обсуждении напоминают печь, печь или кухонную плиту. Я видел похожие конструкции кухонных плит типа «ракета» на сайтах из Индии.
Но если вы сядете на «горящий туннель» большинства печей, ваша задница сварится! А чтобы тяга работала, вам понадобится дымоход, более чем вдвое превышающий длину туннеля.Эти первые наброски «согревают жопу» — это все равно что рисовать что-то из сна … вы видите это … но это не совсем совпадает с реальностью.

У подогревателя ракетной массы из мастерской (и чертежа из книги) вместо дымохода есть внутренний «стояк тепла». Он сильно нагревается из-за изоляции, поэтому он не должен быть таким высоким, чтобы создать сильный сквозняк и чистый ожог. Вроде как перевернутый сифон.

Это «блок сгорания», где происходит пожар.
После этого происходит «подогрев ягодиц».

После горения «дымовые газы» проходят через кладочную массу. (Деталь под вашей задницей на самом деле не горит.) Это похоже на восточноевропейскую каменную печь, но дешевле и более экологически чистое горение.
В традиционных каменных печах они образуют вертикальную колонну, направляют дым вокруг перегородок внутри нее и строят снаружи полки для сна, поднятия хлеба, кошек и т. Д.
В нагревателях ракетной массы дым сжигается полностью, а затем с помощью воздуховодов направляются горячие газы практически в любом направлении.Самыми популярными являются скамейки и кровати, но стены или пол также можно обогревать, и я слышал о садовых грядках с ракетным обогревом, плавильных печах и дровяных печах.

Для получения дополнительных изображений процесса проверьте ссылки на этой странице:
http://www.ernieanderica.info/rocketstoves

Вы можете построить ядро ​​печи, как мы делали из кирпича, на вашей (негорючей) подъездной дорожке или на песчаной части вашего двора. Прямо как на фотографиях Пола.

Если вы хотите услышать о действительно странных вещах, которые люди делают с этими печами, или задать вопросы, когда вы попробуете их, здесь есть уголок Rocket Stoves:

http: // donkey32.proboards.com

Спасибо, что пришли в мастерскую Пиромании!

Относительно изоляции тепловой массы от стен:
Да, это хорошая идея.
В нашем доме (арендуемая единица с решетчатой ​​рамой на бетонной плите / фундаменте) мы устанавливаем топку на расстоянии около 2 футов от стены с теплозащитным экраном, как если бы вы устанавливали дровяную печь. Затем мы помещаем дымоходы на расстоянии не менее 5 дюймов от стены, окруженные 4-дюймовым глинобитным кирпичом и кладкой. Между ним и стеной кладем 2,5 см перлита.Я очень доволен результатами. Скамейка определенно нагревается сильнее стены.
На видео Пола Пол помог добавить около 6 дюймов перлитовой изоляции между топкой и стеной. В этом случае стена каменная, поэтому она не будет повреждена, но все равно будет поглощать много тепла. и переносить на улицу, тратя впустую.

Но при чистом сгорании и «хранении тепла» расходуется гораздо меньше древесины, чем даже в лучшем камине или дровяной печи.
Когда у меня есть базовый дизайн, я иногда откладываю эффективность на второй план и делаю упор на безопасность, эстетику и практичность.Легко увлечься «максимизацией» и забыть об оптимизации.

Например, идеальным местом для дымохода является центр дома, поэтому тепло сохраняется в кирпичной кладке и равномерно распределяется по всем областям дома. Но наш дом был построен в форме креста за счет нескольких пристроек, и нет хорошего места для печи. Там, где это могло быть, у нас есть кухня, которая была только что реконструирована, и мы не совсем готовы отказаться от нашей электрической плиты и холодильника. Даже если бы мы были таковыми, это аренда, и следующие арендаторы могли бы понять все это в замешательстве.

Итак, мы поместили его на одну из многих внешних стен, где он может быть хорошим диваном и где мы могли бы выпустить его в окно во время прототипирования. Работает нормально, и при этом неплохо обогревает дом. (Теперь у нас есть вентиляция через потолок, как в «обычной» печи, где она получает хорошую тягу независимо от ветра.)

Надеюсь, вы не возражаете, если я подпишусь и отправлю всего один длинный пост.
Дайте нам знать, как вы ладите.

С уважением,
Эрика Визнер
www.ErnieAndErica.info

Invicta Aaron Декоративная подставка для плиты

Подтверждение заказа:

Как только вы разместите заказ, вы получите электронное письмо с подтверждением. После этого мы дважды проверяем, есть ли все заказанные товары на складе и доступны ли они для немедленной отправки. Если ваш заказ доступен для доставки в заявленные сроки, мы отправим его для отправки на склад. Если ожидаемое время доставки превышает заявленные сроки, мы свяжемся с вами по электронной почте и / или по телефону, чтобы подтвердить заказ.

Отгрузка заказа:

В течение 1 рабочего дня с момента отправки товара вы получите подтверждение по электронной почте с номером для отслеживания. Если вы не получили информацию об отслеживании в течение шести рабочих дней с момента заказа, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

.

Расчетное время прибытия:

Обычно мы доставляем в течение 2-10 рабочих дней. Доставка продукции на заказ обычно занимает 3-5 недель.Если ожидаемая дата доставки вашего заказа выйдет за рамки объявленных временных рамок от 2 до 10 рабочих дней, наша служба поддержки клиентов свяжется с вами, чтобы подтвердить, согласны ли вы с этой датой.

Зоны покрытия:

Все предполагаемые даты доставки и стоимость доставки, указанные на веб-сайте, относятся только к континентальной территории США. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы обсудить время и стоимость доставки на Гавайи или Аляску. Мы не отправляем напрямую в Канаду, но мы можем отправить ваш заказ грузовому перевозчику по вашему выбору.

Повреждений:

Очень важно, чтобы вы проверяли упаковку ваших товаров по их прибытии и проверяли, получили ли вы все коробки, указанные в квитанции о доставке. Если вы заметили какие-либо повреждения или недостачу посылок, вы должны отметить это в транспортной накладной, сфотографировать и отказаться от доставки . В вашей записке должно быть сказано: « отказано из-за повреждения ». Вы также должны сфотографировать все стороны коробки и отправить их нам в течение 2 дней. Если перед открытием коробки не видно никаких повреждений, вы должны отметить: « при дальнейшем осмотре может содержать скрытые повреждения ». Если вы заметили какие-либо повреждения после получения посылки, не выбрасывайте коробку и свяжитесь с нами с фотографиями. После того, как мы получим от вас информацию об отказе в доставке или скрытом повреждении, мы немедленно предъявляем претензию транспортной компании или производителю. После того, как претензия будет полностью обработана, мы отправим вам все замененные изделия абсолютно бесплатно.

Аннулирование и возврат:

Мы можем отменить ваш заказ абсолютно бесплатно до того, как будет создана транспортная этикетка или транспортная накладная, или до того, как начнется изготовление индивидуального заказа. Товары, изготовленные на заказ, не подлежат возврату после начала производства. Чтобы иметь право на возврат, товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в каком вы его получили. Он также должен оставаться в оригинальной упаковке, и упаковка должна быть в идеальном состоянии.Мы не берем комиссию за возврат или возврат товара. Все подходящие возвраты на 100% бесплатны. Заказы, доставленные за пределы США, не подлежат возврату. Если ваш заказ прибыл поврежденным, применяется раздел «Убытки». Наша политика возврата длится 45 дней. Если с момента покупки прошло 45 дней, к сожалению, мы не сможем вернуть вам деньги. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] перед возвратом товара, чтобы обсудить детали доставки. Все возмещения будут произведены на кредитную карту или учетную запись PayPal, которую вы использовали для покупки, в течение 2 дней после того, как все возвращенные товары прибудут на наш склад.

Дровяные печи | Камины

Дровяные печи высокоэффективные

Почти половина энергии, потребляемой в жилых домах Америки, направляется на отопление домов. Если у вас нет высокоэффективной дровяной печи, вы, вероятно, тратите много денег на отопление.

Пользователи дровяных печей обычно тратят на отопление вдвое меньше, чем пользователи масла, пропана или электричества. Однако старые дровяные печи обычно не имеют эффективного обогрева выше 50%. Это означает, что половина вашей энергии уходит в дым, даже если он находится в тщательно контролируемых лабораторных условиях.Если вы не будете постоянно настраивать традиционную дровяную печь, она может перегреть комнаты, в которых отходят дрова, и вам будет менее комфортно. Вот почему так важно найти лучшую модель высокоэффективной печи с характеристиками, сертифицированными EPA и

.

Преимущества дровяных печей

Сжигание дров — вред окружающей среде. Использование дровяных печей может помочь снизить выбросы углерода, поскольку бревна являются источником топлива с низким содержанием углерода. Они также помогают снизить счета за отопление, особенно если вы полагаетесь на более дорогое масло для его нагрева.Древесное топливо — это экологически чистая альтернатива газу и маслу. Прежде чем приступить к разжиганию дровяной печи, важно убедиться, что ваш дом не находится в зоне контроля дыма.

Дровяные печи помогают экономике, потому что они создают потребность в рабочих местах в управлении лесными угодьями и мотивируют землевладельцев управлять своей древесиной. Когда лесные массивы управляются, они создают ценную и богатую среду обитания для диких животных.

Дровяные горелки

— это идеальный способ обогрева и расслабления в гостиной, где могут собраться семья и друзья.

Как долго служат дровяные печи?

Дровяные печи могут прослужить от 10 до 20 лет. Вы можете сказать, что ваши дровяные печи необходимо заменить, если увидите какие-либо признаки деформации или растрескивания. Большинство дровяных печей делают из стали или железа, но качество этих материалов и качество изготовления определяют долговечность вашей дровяной печи.

Если ваша дровяная печь выделяет больше дыма, чем обычно, у нее могут быть проблемы, и ее необходимо полностью заменить. Это потенциально может привести к утечке воды и повреждению перегородки или каталитического сгорания.Когда плита задымлена, она выделяет меньше тепла и выделяет излишки креозота и других остатков. Основной причиной пожаров в жилых домах является креозот, поэтому, когда вы замечаете, что его много на вашей плите, пора перейти на дровяную печь с более чистым горением, имеющую сертификат EPA.

Виды дровяных печей

Каталитические дровяные печи

Эти печи лучше всего подходят для длительного, стабильного и непрерывного нагрева, такого как ночное горение. Если вы используете его в качестве основного источника тепла в своем доме, или если вы являетесь экологически сознательным потребителем, который хочет использовать дровяной продукт с наименьшими выбросами, каталитическую плиту или гибридный каталитический нейтрализатор.

Некаталитические дровяные печи

В них используются воздушные трубы и перегретый кислород для смешивания с газами и частицами, выделяемыми при горении древесины, и получения вторичного ожога. Это создает меньше выбросов, и они более эффективны.

Для тех, кто хочет традиционную и простую дровяную печь, следует выбрать некаталитические печи. Эти печи хорошо подходят для отдыха или сдачи в аренду, потому что они просты в эксплуатации.

Выбор и установка дровяных печей

При поиске идеальной дровяной печи для жилого помещения следует учитывать несколько важных моментов.Чугун обычно считается лучшим материалом для дровяных печей, потому что он может медленно нагреваться и хорошо сохранять тепло. Однако, если за чугунными печами не ухаживать должным образом, они могут треснуть, потому что они несколько хрупкие.

Имейте в виду, что рейтинги печей обычно бессмысленны, потому что существуют разные системы оценок и условия тестирования неясны. Выбирайте печь исходя из имеющегося у вас пространства и необходимого зазора вокруг нее. В идеале, вы хотите, чтобы печь располагалась в центре обогреваемой зоны и располагалась так, чтобы тепло принималось и распространялось существующей системой возврата холодного воздуха центрального отопления.

Рекомендуется обратиться к квалифицированному и сертифицированному специалисту, чтобы убедиться, что ваша дровяная печь установлена ​​с должной безопасностью и точностью. Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) рекомендует, чтобы дровяные печи находились на безопасном расстоянии от горючих поверхностей и стен. Плитка, камень и кирпич — примеры негорючих материалов, которыми должна быть опора для печи.

Магазин дровяных печей

В Watson’s имеется широкий выбор чугунных дровяных печей.Они бывают разных моделей, форм, размеров, цветов и цен, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности вашего дома.

Дровяные печи своими руками — критический бетон

Зима пришла. Если вы готовы взяться за создание собственной системы отопления, самое время сделать обзор некоторых техник самодельных дровяных печей.

Оптимальный выбор типа обогревателя зависит от контекстных переменных; размер обогреваемого помещения, климат вашей среды, доступные материалы, сроки и затраты на строительство обогревателя, его эксплуатационные расходы и экологическая устойчивость.

Прежде чем вводить различные типы обогревателей, важно знать следующие четыре элемента, из которых состоит каждая дровяная печь;

  1. Отверстие для заправки топлива называется отверстием подачи .
  2. Пространство, в котором реакция между кислородом и топливом происходит при высокой температуре, называется камерой сгорания .
  3. Важным понятием нагревателей является « термическая масса ». Термическая масса материала — это его устойчивость к изменению температуры при добавлении или отводе тепла.Чем больше тепловая масса печи, тем более постепенно она будет выделять тепло и тем меньше разница температур в помещении во время включения печи. Обогреватели с малой массой более отзывчивы и, следовательно, больше подходят для переменного климата, где требуется быстрый или непродолжительный нагрев. Однако нагреватели с малой массой менее энергоэффективны. Типичными материалами для печей с высокой тепловой массой являются вермикулит, песок, глиняный кирпич, утрамбованная земля, природные камни и т. Д.
  4. Для каждой печи требуется дымоход для отвода газов (в основном CO2).

Энергоэффективность печи зависит от качества процесса горения и температуры дымовых газов, выходящих из дымохода. Некоторые обогреватели более энергоэффективны, чем другие, из-за размеров и формы топочной системы или тепловой массы печи. Во-первых, важно выбрать тип обогревателя, который соответствует вашим потребностям, а затем вы можете настроить некоторые из последних аспектов, чтобы превратить его в более эффективную систему обогрева.

Что нужно знать перед тем, как перевести свой дом на дровяное отопление

окт.29 — Топливный мазут для дома в настоящее время в среднем по штату стоит 3,10 доллара за галлон, и из-за этой стоимости некоторые люди думают перейти на дровяное отопление.

Но это не означает, что вам следует немедленно отказаться от нагрева масла или пропана, не проводя некоторых исследований того, что нужно сначала для нагрева древесины.

«Главное — это предварительное планирование», — говорит Мэтью Скотт, владелец Evergreen Home and Hearth. «Мы все люди привычки, и однажды утром вы можете проснуться, почувствовать, что становится холодно, и подумать:« Этим летом я должен был купить дровяную печь.'»

В штате Мэн изобилие древесного топлива, и, по данным Управления энергетики губернатора, это может сократить ваши расходы на отопление вдвое, если вы в настоящее время используете масло. В то время как лето — лучшее время для установки системы отопления на дровах и подготовки к зиме , еще не поздно переоборудовать его.

Когда дело доходит до отопления на древесном топливе, есть два варианта: традиционная дровяная печь, в которой используется кордная древесина из заготовленных деревьев, или печь на гранулах, которая использует биомассу. Гранулы биомассы производятся из древесные отходы, включая опилки, стружку и другие побочные продукты обработки древесины.

Оба варианта являются хорошими, по мнению The Professional Logging Contractors of Maine и Maine Pellet Fuels Association.

По словам Мэтта Белла, владельца Northeast Pellets в Эшленде, благодаря наличию в штате четырех заводов по производству древесных гранул, топлива из биомассы более чем достаточно.

«У нас в наличии большой товарный запас, — сказал Белл, — а наши оптовые цены оставались очень стабильными в течение последних 15 лет».

Древесина шнура остается самым дешевым топливом для отопления со средней стоимостью в штате Мэн по цене 275 долларов за шнур, согласно данным Управления энергетики губернатора штата Мэн.На втором месте находятся гранулы биомассы — 268 долларов за тонну. Чтобы отапливать средний дом, вам понадобится примерно три деревянных шнура или 2-3 тонны гранул на каждые 1000 квадратных футов жилой площади.

«Высокоэффективные системы отопления с использованием кордовых дров — практичный и доступный вариант отопления для многих домовладельцев штата Мэн», — сказала Дана Доран, исполнительный директор компании Professional Logging Contractors в штате Мэн. «Эти возобновляемые источники тепла из местных источников являются не только более дешевыми альтернативами таким видам топлива, как нефть и пропан, но также поддерживают сотни местных рабочих мест и позволяют правильно управлять лесными массивами штата Мэн за счет укрепления рынка низкосортного древесного волокна.»

История продолжается

Но прежде чем вы выберетесь и купите дровяную печь или печь на гранулах, по словам Скотта, есть некоторые вещи, о которых стоит подумать.

С одной стороны, дрова производят дым.

» Вам нужно найти — сказал Скотт. — Хорошая слюна внутри вашего дома, чтобы вентилировать печь, — сказал Скотт. — Очень важно подумать о том, как дым будет выходить из дома ».

Можно использовать существующие дымоходы, но даже в этом случае есть некоторые соображения. , дымоход может выводить только одно отопительное топливо.Поэтому, если ваша масляная или пропановая печь уже выходит из дымохода, вам может потребоваться установить новую систему дымохода для отопления дровами.

Хорошая идея — сначала посетить дом установщика дровяной печи, — сказал Скотт. Этот человек может точно сказать вам, что вам нужно сделать, чтобы безопасно использовать дровяное отопление, и лучшее место в вашем доме для установки дровяной печи.

Тогда есть вопрос, какое древесное топливо вы хотите использовать.

«Многие люди заинтересованы в сжигании дров, когда они приходят покупать дровяную печь», — сказал Скотт.«Первое, что мы спрашиваем:« У тебя есть дрова? »»

Слишком часто, сказал он, люди в это время года говорят ему, что планируют купить их сейчас, так как приближается зима.

«Это действительно так не работает», — сказал Скотт. «Большинство поставщиков древесины уже принимают заказы на следующий год».

Риск любой доступной в настоящее время древесины заключается в том, что она необработанная или зеленая. Это означает, что он был недавно разрезан и еще не успел должным образом высохнуть. Сжигание древесины с содержанием воды более 20 процентов очень опасно.Он способствует развитию креозота, легковоспламеняющегося побочного продукта возгорания древесины, который может накапливаться в дымоходах и вызывать домашние пожары.

Вот почему так важно не только топить сухие дрова, но и регулярно чистить дымоход.

По словам Скотта, выбор в пользу пеллет может быть менее рискованным, поскольку топливо поставляется готовым к использованию в мешках.

«Пеллетные печи также выделяют очень много тепла», — сказал Скотт. «Это больше похоже на принудительное воздушное тепло, а не на лучистое мягкое и теплое тепло традиционной дровяной печи.»

Будь то кордовые дрова или пеллеты, необходимо место для их хранения. Это пространство должно быть сухим и легко доступным в течение всей зимы.

Также существуют расходы, связанные с преобразованием на дровяное тепло.

Дровяные печи могут стоит от 400 до 1500 долларов. Для установки запланируйте бюджет от 1200 до 3500 долларов, если вы используете существующий дымоход. Если вам нужно построить совершенно новый дымоход, эти затраты на установку могут возрасти от 2300 до 7000 долларов.

Пеллетные печи стоят от 1500 до 7000 долларов. По словам Скотта, стоимость установки печи на гранулах обычно меньше, чем у печи на дровах, потому что в некоторых случаях печь на гранулах может вентилироваться без каких-либо модификаций дымохода.

Поскольку дровяные печи и печи на гранулах бывают самых разных форм и размеров, вы захотите выяснить, какая из них подходит для той области, которую вы хотите отапливать.

У Министерства сельского хозяйства, охраны природы и лесного хозяйства штата Мэн есть несколько онлайн-ресурсов, которые помогут сравнить различные виды древесного топлива и рассчитать, сколько вам понадобится.

Существуют также федеральные и государственные стимулы для использования древесного тепла через Агентство по охране окружающей среды США и Efficiency Maine, соответственно.

Скамья ME — Центр отопления и сантехники Cremur Tralee Kerry Ireland

Описание
Яркое и оригинальное новаторское кресло ME представляет собой смелое отклонение от традиционной эстетики. Круглая передняя часть и цилиндрический корпус создают потрясающе уникальную печь, демонстрируя в равной мере передовой дизайн и инженерные разработки Noridc.

Характеристики
— Доступна модель с боковым окном
— Диапазон вариантов монтажа
— Системы Cleanburn и Airwash
— Верхний и задний дымоход
— Дополнительное устройство для подачи наружного воздуха

Описание
Яркая и оригинальная новаторская модель ME представляет собой смелое отклонение от традиционной эстетики. Круглая передняя часть и цилиндрический корпус создают потрясающе уникальную печь, демонстрируя в равной мере передовой дизайн и инженерные разработки Noridc.

Характеристики
— Доступна модель с боковым окном
— Диапазон вариантов монтажа
— Системы Cleanburn и Airwash
— Верхний и задний дымоход
— Дополнительное устройство для подачи наружного воздуха

Описание
Яркая и оригинальная новаторская модель ME представляет собой смелое отклонение от традиционной эстетики. Круглая передняя часть и цилиндрический корпус создают потрясающе уникальную печь, демонстрируя в равной мере передовой дизайн и инженерные разработки Noridc.

Характеристики
— Доступна модель с боковым окном
— Диапазон вариантов монтажа
— Системы Cleanburn и Airwash
— Верхний и задний дымоход
— Дополнительное устройство для подачи наружного воздуха

Описание
Яркая и оригинальная новаторская модель ME представляет собой смелое отклонение от традиционной эстетики. Круглая передняя часть и цилиндрический корпус создают потрясающе уникальную печь, демонстрируя в равной мере передовой дизайн и инженерные разработки Noridc.

Характеристики
— Доступна модель с боковым окном
— Диапазон вариантов монтажа
— Системы Cleanburn и Airwash
— Верхний и задний дымоход
— Дополнительное устройство для внешнего воздуха

Test

Test

Список мембран

null
НОМ ПРОНОМ ВОЗРАСТ ВИЛЛА
DUPONT Жерар 38 ПАРИЖ
DUPUIS Кристоф 29 NANTES CLOONEY Жорж 52 ЛОС-АНДЖЕЛЕС DURANT Саймон 44 ORLEANS AMONCIO Бернад 22 HOUILLES VAROUT Suzelle 45 SARTROUVILLE SOUHIER Ксавье 19 ПАРИЖ HOULOU Пьер 67 CORMEILLES ЛУМЕР Бернад 44 ПАРИЖ ФУРНЬЕ Жан 29 ПАРИЖ GOUNIER Джереми 24 ПАРИЖ КВЕНТИН Камилла 43 ORLEANS ВОРОТА Счет 55 НЬЮ-ЙОРК ЖАК Андре 49 ПАРИЖ test2 ffff 2 ггг BAQUI Waiss 24 страсбург ггггггг г. 12 гггггг ггггггг AAA 12 гггггыт ггггггг AAA 12 гггггыт dddd dddd 12 гггг ззззз zzzzzzz 44 fghd dddd ddd 12 ffff ууууууу ууууу 45 уууууу zzzzzzz zzzz 45 45 тес тест 77 тест тес тест 77 тест ddiiii eeeeeee 45 dd youpr zlouki 87 Брюгге BUHENDWA Луи 40 ERAGNY ARMSTRONG Луи 55 НЬЮ-ЙОРК МОХАМЕД Али 68 ЧИКАГО смокинг Доранко 30 Париж смокинг Доранко 30 Париж смокинг Доранко 30 Париж смокинг Доранко 30 Париж БАЛЛАРД Пьер 44 МАРСЕЛЬ БАЛЛАРД Пьер 44 МАРСЕЛЬ МОХАМЕД Али 68 ЧИКАГО МОХАМЕД Али 68 ЧИКАГО ДОМ Тимофею 48 СИЭТЛ ДОМ Тимофею 48 Сиэтл aze qsdd 20 SD aze qsdd 20 SD

Формула-де-три

nomprenomagevilleCroissantD? круассан

Nouveaumbre

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*