Печка на отработке закрытого типа: Печь на отработке своими руками из баллона – чертежи, схемы, видео – 403 — Доступ запрещён

Печь на отработке своими руками

Печь на отработке своими руками может быть изготовлена разными способами. Она отлично подойдет для обогрева технических помещений, таких, как мастерские или гараж. При удачном выборе модели и правильной ее сборке, этот отопительный прибор не только станет хорошим обогревателем, но и поможет согреть воду для приготовления чая, мытья рук или других технических надобностей.

Печь на отработке своими руками

В этих рабочих помещениях далеко не всегда есть место для хранения дров или другого топлива, зато отработанные ГСМ, такие как трансмиссионное и моторное масло, обычно находятся в избытке.

Отработанные масла чаще всего отправляются на утилизацию, поэтому их всегда можно достать практически даром, сэкономив на электричестве или покупке дров. Теплоотдачу от сжигаемой отработки вполне можно назвать равноценной теплу от электрического нагревателя, а расход топлива составляет от половины до двух литров в час.

У этого способа отопления есть немало достоинств, но есть и свои недостатки. Информация о них поможет разобраться, на что нужно обратить особое внимание в процессе изготовления и эксплуатации печи.

Достоинства и недостатки печей на отработке

К достоинствам печей на отработанном масле можно отнести следующие моменты:

• Такие печи хорошо нагревают закрытые пространства, поэтому они подходят не только для технических помещений, но и для обогрева небольших теплиц и сельскохозяйственных построек, где содержатся домашние животные и птица.
• Правильно устроенная печь не коптит и не дает большого количества гари.
• Подобный отопительный прибор очень прост в эксплуатации;
• Так как отработка сама по себе не горит, а сгорают лишь ее пары, то печь можно назвать достаточно пожаробезопасной, при соблюдении правил ее эксплуатации.

К недостаткам этого способа отопления можно отнести:

• В печи нельзя использовать отработку, имеющую посторонние примеси – это взрывоопасно. В лучшем случае, отходы от горения такого топлива будут быстро забивать фильтр и форсунки, поэтому его перед применением следует фильтровать, но можно приобрести и отфильтрованное масло.
• Дымоход, равно, как и сама печь, довольно часто требуют очистки от продуктов горения;
• В процессе своего интенсивного горения печь достаточно сильно гудит.

Виды печей, работающих на отработке

Печи на отработанном масле можно изготовить самостоятельно, а можно приспособить под это топливо пиролизный агрегат или печь с турбо-горелками, так как они работают по тому же принципу сжигания выделенных испарений.

Пиролизная печь вполне может быть приспособлена для работы на отработанном масле

В этом случае в вакуумной камере печи при недостатке кислорода отработка нагревается, и происходит ее разложение. В процессе распада выделяются испарения, которые поднимаются в другую камеру, куда уже интенсивно поступает кислород. Там испарения сгорают, отдавая достаточно много тепла.

Удобство использования этого вида печей состоит в том, что интенсивность горения можно менять, увеличивая или уменьшая поступление кислорода в пиролизную камеру.

Общая схема работы такой печи

Недостатком использования в подобных пиролизных агрегатах отработки является быстрое загрязнение камер и дымохода продуктами сгорания. Кроме этого, при этом виде отопления невозможно поддерживать температуру автоматически, поэтому нужно держать печь под постоянным контролем.

Самостоятельно изготавливают подобные приборы, работающие на отработанном сырье, из газовых или кислородных баллонов большого или маленького размера, труб различного диаметра или металлических листов. Конструкция агрегата на отработке может быть с капельной топливной системой или с поддувом.

Видео: усовершенствованная печь на масляной отработке

Цены на популярные модели пиролизных печей

Пиролизная печь

Печь на отработке, изготовленная из газового баллона

Баллоны из-под кислорода или природного газа отлично подходят для того, чтобы изготовить печку на отработанном сырье. Они имеют нужную форму, а толщина металла позволит пользоваться прибором весьма длительное время.

Печка, изготовленная из баллона стандартного размера, позволит отапливать помещение в 70 ÷ 85 кв. м., а кроме этого, несколько доработав конструкцию, можно будет использовать такой прибор и для контура водяного отопления. Подобная печь не требует установки турбо-горелки для принудительной подачи кислорода. Отработка поступает в нее самотеком.

Общая принципиальная схема работы печек на отработанном масле

Для того чтобы изготовить такую печь, необходимо иметь следующие материалы:

• Газовый баллон на 50 литров со стенками толщиной не более полутора сантиметров. Если взять емкость с более толстыми стенками, пропадает эффект быстрого нагревания и своевременного испарения паров отработки. Масло закипает при 280 ÷ 300 градусах Цельсия, при этом в камере сгорания температура поднимется до 550—600 градусов.
• Металлические листы для изготовления емкости для топлива
• Дымоходные трубы с толщиной стенок два — три миллиметра, определенного диаметра.
• Трубы, предназначенные для устройства горелки.
• Стальные уголки.

Из инструментов потребуются сварочный аппарат, дрель, углошлифовальная машинка – «болгарка», рулетка, строительный уровень, другой обычный слесарный инструмент.

Общая схема-чертеж печки на отработке из газового баллона

Процесс изготовления

Процесс изготовления агрегата начинается с подготовки самого газового баллона. Это необходимо сделать, чтобы избавиться от остатков газа и одорантного запаха.

• Из баллона сливается скопившийся конденсат, и емкость тщательно промывается водой в несколько приемов. Весь процесс необходимо проводить на улице.
• Далее емкость устанавливается вертикально и заливается до самого верха водой. Для устойчивости баллон закапывают наполовину в грунт или же устанавливают в узкий поддон, имеющий большой вес.
• Затем ставятся отметки для ровного среза верха баллона.
• Верхняя часть емкости баллона надрезается болгаркой, и, естественно, из него начинает вытекать вода. Нужно дождаться пока она стечет до уровня зареза, а затем срезать верх полностью.

Срезанная часть затем станет крышкой емкости для топлива, а нижняя часть баллона будет согревать комнату. Теперь воду из баллона можно слить полностью.

• Баллон лучше приподнять от пола, поэтому к нижней его части необходимо приварить ножки из стального уголка, они должны быть высотой около 200 ÷ 250 мм.
• Далее обрезанный баллон устанавливается на ножки, и на расстоянии в 70 ÷ 100 мм от верха сваркой вырезается круглое отверстие для дымоотвода. Отверстие должно иметь тот же диаметр, что и подготовленный для этого патрубок длиной около 400 мм.

Этот патрубок устанавливают и вваривают в вырезанное отверстие. Сварочный шов должен быть ровным и герметичным.

• Затем, к горизонтальной трубе приваривается вертикальный участок высотой в 3,5 — 4 метра с переходом на вертикаль с помощью отвода. Дымоходная труба затем выводится на улицу.
• В нижней части баллона вырезается квадратное отверстие, которое будет служить поддувалом. На него устанавливается дверца, которая поможет регулировать количество подаваемого воздуха.
• Следующим этапом нужно изготовить емкость для топлива, которая будет установлена на дно баллона. Она обычно изготавливается из куска трубы, высотой в 70 ÷ 100 мм и диаметром в 140 мм. Этот патрубок герметично заваривают снизу.
• Крышка для полученной емкости вырезается из листа металла, и в ней сразу же сверху вырезаются два отверстия:

— одно в центре диаметром в 100 —110 мм — к нему будет привариваться труба такого же размера;

— второе – ближе к краю окружности. Его диаметр будет составлять 50 ÷ 70 мм, на нее закрепляется подвижная крышка. Через это отверстие в емкость будет добавляться топливо и регулироваться подача воздуха.

• Затем в трубе, высотой равной высоте баллона и диаметром в 100 —110 мм, один конец заваривается круглой металлической заготовкой, по диаметру равной размеру баллона. Нижний же конец трубы вваривается в емкость для топлива. Получается конструкция, напоминающая штангу.

• Высверливается пять рядов по семь отверстий размером в 10 мм. Они должны быть распределены на 400 мм высоты нижней части трубы получившейся «штанги».
• Далее полученная конструкция устанавливается вовнутрь подготовленного баллона. Сверху крышка приваривается к его стенкам.
• Теперь можно залить в нижнюю емкость топливо и провести испытание — этот процесс лучше проводить на улице. Если он пройдет успешно, можно заносить печь в помещение и выводить дымоход на улицу.

На первой схеме элементы печи на отработке расположены немного по-другому, и монтаж ее более сложный, но эффект от использования агрегата будет одинаков.

Еще один вариант печки на отработке из баллона — с водяным баком

Еще один вариант печи на отработке, который сможет нагреть комнату, подогреть воду, а при подключении контура стать водяным отоплением, хорошо подойдет для использования в теплицах и инкубаторах.

Видео: Печка на отработке с дополнительным водяным контуром

Работы проводятся в той же последовательности, что и при изготовлении первой модели, но с некоторыми отступлениями, так как в этом случае, нужно сделать герметичную емкость для воды. Ее располагают в верхней части баллона, а через нее будет проходить нагреваемая труба, по принципу самовара, отдавая тепло воде, которая будет поступать в систему отопления или к точкам водоразбора.

Существуют и другие модели агрегатов, работающих на отработанном топливе, изготовленные с использованием газового баллона. Можно придумать и собственную конструкцию, зная принцип работы этой печи.

Печь на отработке, выполненная из листового металла

Более распространенной и популярной моделью агрегата на отработке является конструкция, изготовленная из металлических листов.  Этому есть вполне логичное объяснение: во-первых, она компактна,  во-вторых, вес ее составляет всего 25—30 кг, а в-третьих, преимуществом является наличие своеобразной варочной плиты, которая поможет не только согреть воду, но и позволит приготовить простую пищу.

Один из вариантов печки на отработке, сделанной из листового металла

Нужно отметить, что существуют несколько типов печей, различающихся по внешнему виду, но работают они по одному принципу.

Для того, чтобы изготовить эти модели печей, необходимы те же инструменты, что и для агрегата из баллона, но материалы несколько другие:

— стальные листы, имеющие толщину четыре и шесть миллиметров;

— отрезки стальной трубы толщиной стенок 4 мм,  диаметром 352 мм – длиной 60 и 100 мм, и диаметром 344 мм, длиной 115 мм.

— труба диаметром 100 мм и толщиной стенок 4 ÷ 5 мм, длиной 500 мм.

— металлический уголок 30×30, длиной 800 ÷ 900 мм;

— стальная полоса толщиной в 3 ÷ 4 мм.

Подготовив материалы и инструменты, можно приступать к следующим этапам работы.

Общая схема печки на отработке с использованием листового металла и обрезков труб

Процесс изготовления деталей и их монтажа

Первое, что нужно сделать — это составить чертеж конструкции печи. Его можно разработать самостоятельно, а можно воспользоваться готовым вариантом, внеся свои дополнения, если это будет необходимо,

Сборочный чертеж печки на отработке

Далее необходимо изготовить все детали, опираясь на данные и размеры чертежа.

• Для емкости, куда будет заливаться отработка, с помощью болгарки отрезается кусок трубы (Ø 344), в данном случае — высотой 115 мм.

— Для ее дна из металлического листа, используя сварочный аппарат, вырезают окружность.

— Из уголка нарезаются детали ножек.

— Когда все для изготовления емкости будет готово, нужно сразу же собрать этот элемент печки с помощью электросварки.

• Далее необходимо сделать еще одну деталь — это крышка, которая покроет емкость для отработанного масла.

— Для этого используется отрезок трубы Ø 352 мм, высотой 60 мм. Для него готовится крышка. Для этого из металлического листа вырезается круг с таким же диаметром.

— В центре этой металлической крышки размечают и вырезают отверстие диаметром 100 мм – по диаметру трубы, которая будет к ней приварена позже.

— Ближе с краю нужно вырезать еще одно круглое отверстие диаметром 60 мм. Через эту горловину в емкость будет заливаться отработка, и производиться зажигание печи.

— Это отверстие закрывают подвижной крышкой. Ее также вырезают из металлического листа, устанавливают на поверхность крышки, делая подвижной – проворачивающейся на оси. Для удобства открывания и закрывания на подвижной детали приваривают небольшую ручку. Эта крышка поможет регулировать поступление воздуха вовнутрь емкости с топливом, а от этого будет зависеть интенсивность горения.

Готовая конструкция плотно надевается на ранее подготовленную емкость для отработки. Разборным этот узел делается для того, чтобы была возможность регулярной прочистки отопительного прибора.

• Далее отрезается кусок трубы диаметром в 100 мм и высотой в 360 мм. В этой трубе высверливается шесть рядов отверстий, по восемь штук в каждом, диаметром в 10 мм. Эта труба вваривается в готовую крышку нижней емкости.
• Следующим этапом изготавливается верхняя часть печки.

Для нее потребуются:

— Отрезок трубы Ø 352 мм, высотой в 100 мм;

— Две круглых заготовки из металлического листа того же диаметра;

— Металлическая пластина для внутренней перегородки, высотой в 70 см и длиной в 330 мм. Эта деталь устанавливается для того, чтобы тепло задерживалось внутри печки на более долгий срок, не уходя сразу в дымоходную трубу.

— В обоих круглых заготовках вырезаются отверстия Ø 100 мм, в которые будут ввариваться трубы — в одну из них труба, идущая снизу, с мелкими отверстиями, а в другую — дымоотводная. Отверстия вырезаются эксцентрично – их центр отстоит от центра заготовки на 110 мм

— К отрезку трубы – корпусу приваривается верхняя крышка. Сразу же после этого необходимо приварить перегородку – она максимально смещается в сторону дымохода и проваривается к самой крышке и к стенкам цилиндра.

— Теперь можно приварить нижнюю крышку. Ее отверстие должно расположиться диаметрально противоположно отверстию на верхней крышке.

— К верхней крышке приваривается патрубок дымохода, диаметром 100 мм и длиной 130 мм.

— Затем собранный узел стыкуется сваркой с вертикальной перфорированной трубой.

• Последним этапом идет установка дымоотводной трубы, и, если есть необходимость, подпорки из металлической полосы для дымохода или для самой печки.
• Все сварные соединения должны быть абсолютно герметичны.

Если нет возможности отыскать трубы большого диаметра, то верхний и нижний узел можно сделать коробчатыми, сварив их из стального листа толщиной 4 мм. Изменится немного лишь внешний вид печки, но на принцип ее конструкции и работы это ничуть не повлияет.

Размеры печек также могут существенно различаться

Существуют и другие модели печек на отработке. Они могут отличаться своим внешним видом, расположением нагревающих поверхностей, способами подачи топлива и объемами емкостей для него, но принцип работы агрегатов остается единым.

Меры безопасности при эксплуатации печей на отработке

При использовании печки, использующих в качестве топлива отработку, необходимо соблюдать определенные меры безопасности, так как пламя у них достаточно открыто.

Эксплуатация печек на отработке требует соблюдения особых мер предосторожности

• Установка агрегата должна производиться на негорючую поверхность. Стены вокруг печи также должны быть отделаны жаростойким материалом.
• Нельзя устанавливать отопительный прибор такой конструкции на сквозняке, так как он может перекинуть огонь на горючие предметы.
• Категорически запрещено располагать рядом с печью легковоспламеняющиеся предметы.
• Для топки необходимо использовать только очищенное от примесей отработанное масло.
• Нельзя доливать топливо в процессе интенсивного горения.
• Емкость при зажигании печи должна быть заполнена отработкой на две трети. Сверху масла добавляют немного растворителя или бензина, чтобы началось горение, нагрелось масло и пошло испарение.
• Поджигают печку с помощью фитиля или свернутой в длинную трубку бумаги, направляя огонь в отверстие для заливки топлива.

 Видео: инструкция по эксплуатации печки на масляной отработке

Имея навыки работы со сварочным аппаратом и другими необходимыми инструментами, при желании и наличии материалов, изготовить такую печку не составит труда. В случае необходимости проведения работ в холодное время года в гараже или мастерской всегда будет возможность согреться около огня. Весной, когда погода еще неустойчива, а рассада в теплицы уже высажена, печка на дешевом топливе поможет поддержать нужную температуру в помещении. Можно найти применение этому отопительному агрегату и при других обстоятельствах, когда нужно быстро обогреть техническое или хозяйственное помещение. Поэтому, если таковое есть в наличии, то просто необходимо иметь в хозяйстве подобный обогревательный прибор.

схема, устройство, чертежи масляной печки

Количество автомобилей на наших дорогах растет из года в год. Повышается и уровень вредных выхлопных газов в атмосфере, увеличивается масса изношенных шин и запчастей на свалках. Однако, один вид автомобильных отходов все же может принести реальную пользу. Это отработка масла из двигателя и прочих узлов и агрегатов, применяющаяся многими автолюбителями и даже домовладельцами в качестве энергоносителя для обогрева гаражей и домов. Главную роль здесь играет печь на отработанном масле, чаще всего – самодельная. Цель нашей статьи – рассказать об устройстве подобных печек и способах их изготовления в домашних условиях.

Печь на отработке для гаража

В широких кругах автовладельцев этот простой агрегат хорошо известен. С его помощью можно успешно отапливать небольшие помещения, где нет высоких требований к чистоте или эстетике. Это гаражи, небольшие дачные домики, мастерские и прочие аналогичные строения.

Показанные  на рисунке самодельные печи на отработанном масле имеют следующие достоинства:

• простота конструкции и дешевизна;
• нетребовательность к качеству топлива;
• хорошая теплоотдача;
• отопитель спокойно переносит периодические растопки в зимнее время;
• компактность и мобильность;
• отсутствует необходимость проведения монтажных работ.

Для того чтобы простая масляная печка функционировала надежно и устойчиво, требуется только одно — дымоходная труба с хорошей тягой.

Из недостатков необходимо отметить низкий КПД самого агрегата и присутствие неприятного запаха паров масел, появляющихся на некоторых режимах работы. Также стоит отметить разные загрязнения в виде пятен на полу или одежде, неизбежно возникающие при прямом контакте с автомобильной отработкой. Впрочем, повысить эффективность работы печки вполне по силам каждому домашнему мастеру, об этом будет сказано ниже.

Устройство и принцип работы печки

Агрегат состоит из двух бачков – верхнего и нижнего, соединенных между собой перфорированной трубой. При этом верхний бачок смещен относительно поперечной оси нижнего. В идеале форма этих емкостей – цилиндрическая, но, как показывает практика, печка с прямоугольными бачками работает ничуть не хуже. Для установки на пол конструкция имеет ножки. Ниже на схеме показано устройство печи:

Аппарат работает по принципу пиролизного сжигания тяжелого топлива. Как известно, температура воспламенения машинного масла достаточно велика, поэтому в домашних условиях можно его сжечь, если только обратить в пары. Чтобы этого достичь, нижний бак заполняется отработкой через воздушное отверстие примерно наполовину, после чего производится розжиг. Тут не обойтись без легкого топлива наподобие бензина или растворителя.

Горение бензина вызывает нагрев отработанного масла и его испарение, вследствие чего пары воспламеняются и печка постепенно переходит в рабочий режим. В нижнем баке, являющимся одновременно камерой сгорания, происходит первичное сжигание топлива с подачей воздуха через отверстие. Интенсивность процесса регулируется заслонкой, перекрывающей поток воздуха. Расход топлива на максимуме составляет 2 л / час, в режиме поддержания температуры – 0.5 л / час.

Самодельный отопитель на отработанном масле оборудован вертикальным газоходом с множеством отверстий для прохода вторичного воздуха. Попавшие в перфорированную трубу продукты горения вперемешку с масляными парами успешно дожигаются в ней, а также внутри верхнего бачка. Затем дымовые газы огибают перегородку и покидают печь через патрубок дымохода. Их температура достаточно велика, и чтобы не потерять львиную долю тепла вместе с газами, рекомендуется выполнить такие мероприятия:

• проложить дымоходную трубу вдоль стены через все отапливаемое помещение с уклоном в сторону печи, способ проверенный, стенки трубопровода отдают много тепла в пространство комнаты;
• сразу за патрубком газохода установить водяной контур – экономайзер, подключив к нему пару отопительных батарей и небольшой бак – аккумулятор.

 Печь на отработке с водяным контуром может работать лишь в условиях постоянного обогрева здания. В случае периодического протапливания систему придется заполнить антифризом. Зато КПД установки вырастет с безнадежных 40%, как у буржуйки, до оптимистичных 50—55%.

Как изготовить?

Любой домашний мастер, владеющий техникой и приемами сварочных работ, может спокойно и быстро изготовить этот незамысловатый агрегат. Вначале следует сделать заготовку материалов, ориентируясь на чертежи печи, работающей на отработанном масле:

 

Следуя столь подробному руководству, остается только взять и выполнить сборку заготовленных деталей. Для работы потребуется стандартный набор инструментов и приспособлений:

• сварочный аппарат;
• угловая шлифовальная машина;
• дрель с набором сверл;
• комплект слесарного инструмента;
• измерительные приспособления.

По окончании сборки важно проверить обе емкости на герметичность и качество сварочных швов, поскольку масляная отработка со временем может просочиться через мельчайшие дефекты и поры. Выполнить это своими руками несложно, существует множество способов. Можно промазывать швы керосином и определять наличие дефектов визуально, либо намыливать стыки и подавать внутрь баков сжатый воздух.

Чтобы обогревать помещения средней площади, мощность масляной печи нужно увеличивать, предложенной выше простой конструкции будет недостаточно. Используя этот принцип работы, мощность нельзя наращивать бесконечно, но все же варианты есть. Например, печь с двумя камерами дожигания, отдельным топливным баком и выдвижной топкой, что представлена ниже:

Масляная печь с принудительным нагнетанием воздуха

Снабдить теплом целый частный дом площадью порядка 100 м2 может печка, работающая на масле и снабженная принудительным нагнетанием воздуха в зону горения. Ее преимущества очевидны:

• большая мощность;
• высокий КПД сжигания топлива;
• можно добиться хорошего КПД использования теплоты сгорания путем автоматизации агрегата;
• экономичность.

Конечно, в изготовлении такая печь несколько сложнее, кроме того, появляется прямая зависимость работы отопителя от надежности электроснабжения. В районах, где часты отключения электроэнергии, придется принять меры по обеспечению бесперебойной работы печи с помощью различных генераторов.

Конструкция печи с наддувом

Наддувная самодельная печка на отработке представляет собой цилиндрический сосуд закрытого типа, внутри которого расположена хорошо нам знакомая камера дожигания в виде трубы с отверстиями. В нижней части сосуда находится дверца для доступа к топке и розжига. Патрубок дымохода приварен к верхней части цилиндра, а принудительная подача воздуха в трубу с отверстиями через верхнюю крышку либо простой врезкой сквозь боковую стенку.

Отработанное масло располагается на самом дне сосуда и подается по мере необходимости в автоматическом режиме. Способы подачи могут быть различными: из емкости погружным насосом либо посредством поплавкового механизма, кому что больше нравится. Выше на рисунке показана схема печки с нагнетанием воздуха, водяной рубашкой и топливоподачей с помощью поплавкового клапана.

Отработанное масло на дне емкости разжигается путем добавления небольшого количества бензина или растворителя, затем включается вентилятор-нагнетатель. После прогрева топливо начинает активно выделять пары, что сжигаются с избытком кислорода. В результате образуется мощный факел пламени, распространяющийся во все стороны, как видно на фото.

Совет. Данная конструкция печи имеет одну особенность: от сильного пламени низ сосуда раскаляется докрасна. Когда нужно обогревать одно помещение, то напротив этой зоны снаружи ставят вентилятор обдува. Если же речь идет об отоплении дома, то печь снабжают водяной рубашкой.

Продукты горения, покидающие тело печи, имеют очень высокую температуру (иногда до 400 ºС), как и в предыдущем случае. С целью недопущения выброса тепла и повышения КПД агрегата дымоход надо обязательно снабдить водяным теплообменником, подключенным к системе отопления через накопительный бак. Тогда можно добиться показателя эффективности печи порядка 80—85%.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать печь на отработке с наддувом, проще всего взять старый баллон из-под пропана. В нем надо вырезать проемы для дверцы и дымохода, а также врезать трубу для подачи воздуха. Диаметр последней не имеет решающего значения, в нашем случае подойдет размер 50 мм. Отверстия в трубе надо проделать диаметром 9 мм по такой же схеме, как и в обычной печке. Кроме того, придется отрезать верх баллона и выполнить крышку с уплотнением из асбестового шнура. Для удобства не помешает приварить к ней ручки. Как это все реализовано на практике, можно посмотреть на видео:

Чтобы печь на отработке, сделанная своими руками, могла работать в разных режимах и поддавалась регулировке, ее снабжают соответствующей автоматикой. Для этого приобретают контроллер с датчиками температуры и связывают его по схеме с вентилятором. Тогда появится возможность устанавливать необходимую температуру нагрева и управлять ею, снижая при необходимости производительность нагнетателя.

Для справки. Зачастую такая конструкция изготавливается без принудительной подачи воздуха. Работа агрегата полностью зависит от силы тяги в дымоходе, а регулирование происходит вручную, заслонкой.

Заключение

Нельзя сказать, что самодельная масляная печь – это очень простое устройство и сделать его раз плюнуть. Но, с другой стороны, никаких особенных сложностей здесь нет, серьезно повозиться придется лишь с наддувной версией печи на отработке. Много времени отнимет изготовление водяной рубашки или теплообменника на дымоход, да еще монтаж и настройка автоматики.

Печь на отработанном масле своими руками

Недавно сам сделал печь на отработанном масле. Времени, как и денег, ушло немного. За фото не судите – делал наспех, поэтому особо аккуратничать было некогда. Также такую печь можно топить дровами – большая камера хорошо для этого подходит.

Вот такая печка на отработкеОтработка

Техника безопасности

Сразу начну с предупреждений и нравоучений. Перед началом работы трезво оцените свои возможности. Помните: такая печь является потенциально опасным оборудованием. Любые ошибки могут привести к трагическим последствиям. Но если вы все сделаете правильно, готовая самодельная печь на отработке ни в чем не будет уступать сертифицированному обогревателю заводского производства.

Печь я изготавливал сам. Специалистом в сфере отопительных систем я не являюсь и на подобное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под свою ответственность.

Единственное, что могу посоветовать из своего опыта: ни в коем случае не собирайте масляную печь не капельного типа. У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем

Принцип работы самодельной печки на отработке

Моя печка на отработке работает по очень простому принципу. Производится розжиг. Топливо начинает гореть на поверхности корпуса и раскаляет печку. По ходу процесса через дымоотводящую трубу под воздействием тяги выводятся нефтяные пары.

Конструкция печки включает часть дымохода с множеством отверстий (обычно их до 50). Эта часть агрегата называется горелкой. В такой горелке нефтяные пары перемешиваются с кислородом, поступающим в дымоотводящую трубу под воздействием тяги. В результате их смешивания процесс горения начинает осуществляться гораздо чище и интенсивнее с выделением огромного количества тепла.

Принцип работы самодельной печки на отработке

Из чего собирать печь?

Для сборки подобной печки я подготовил следующее:

• баллон от газа на 50 литров;
• стальную трубу. Лучше всего использовать трубу диаметром 10 см. На корпус, горелку и дымоход хватило двух метров изделия;
• стальной уголок. Всего у меня ушло немного больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, различные внутренние детали теплообменника и дверные ручки;
• лист стали. На заглушки и днище верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
• тормозной диск. Я использовал чугунный диск от машины. Главное, чтобы по размеру он свободно входил в баллон;
• пустой баллон от фреона. Подойдет стандартный баллон. Главное, чтобы игольчатый вентиль работал. Его я использовал для изготовления топливного бака;
• кусок шланга для подачи топлива;
• пару хомутов;
• кусок полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
• вентиль на полдюйма;
• петли.

Изготовление корпуса

Из этого баллона буду делать печку

Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Потом я осторожно и медленно просверлил в днище баллона отверстие. Чтобы не появлялись искры, я предварительно смочил сверло маслом.

Отверстие

Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратно, старайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. воняет он очень сильно и очень долго.

Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально сделана такой большой, чтобы при необходимости ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.

Показано, как режу баллонПоказано, как режу баллонПоказано, как режу баллонПоказано, как режу баллонВ итоге вот что вышло

Потом я еще раз промыл вскрытый газовый баллон от газового конденсата.

Дно камеры топливника и горелка

Затем я сделал дно для верхнего отсека печки. Для этого использовал лист стали 4-миллиметровой толщины.

Из стали дно вырезалПримеряю дно. Все вырезано аккуратно и соединяется почти без зазоровДонце на месте

Горелку решил делать 20-сантиметровой – этого хватит.

Это будет горелкаСверлю отверстияПодшлифовал

По окружности сделал множество отверстий, чтобы воздух мог спокойно попадать к топливу. Когда все отверстия были готовы, я отшлифовал внутреннюю часть горелки. Вы тоже обязательно сделайте это, т.к. на торчках и прочих дефектах начнет активно собираться сажа.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры, а затем установил их на положенное место. На такую полку печки можно спокойно укладывать древесину. Актуально для случаев, когда нет возможности пополнить запасы отработки.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камерыУстановил горелку

Изготовление поддона для отработки

Поддон сделал из чугунного автомобильного тормозного диска. Чугун отличается хорошей жаропрочностью, поэтому решил взять именно его.

Вот из этого диска и буду делать поддон

Внизу приварил днище.

Стальной круг — это днищеПриварил дно

Сверху приварил крышку. В ней вы можете видеть ответную часть горелки и проем. Через проем в печку поступает воздух. Я сделал его широким – так лучше. С узким проемом воздушная тяга может быть недостаточно сильной, из-за чего масло не сможет попадать в поддон.

Дальше сделал муфту. Она в моей печке соединяет поддон и горелку. С муфтой обслуживать печку будет намного легче. При необходимости я могу доставать поддон и чистить горелку снизу.

Дальше сделал муфтуМуфтаСтавлю муфту на местоСтавлю муфту на место

Муфту сделал из 10-сантиметровой трубы, просто разрезав ее по продольной грани. Проем в муфте не заваривал – необходимости в этом нет.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Сварочные аппараты

Обеспечение подачи масла

В отверстие вставлю трубкуЧерез трубку будет капать отработкаТрубку прихватил сваркойПодрезал трубку

Дальше я работал над системой подачи масла. Для этого взял кусок трубы и приварил его к поддону посредством предварительно подготовленного отверстия. Трубу я заранее подрезал, чтобы струя отработки могла нормально проходить через проем в поддоне.

Это аварийный вентиль и трубка, которая ведет к баку

Провел трубку к баку и поставил вентиль.

Обустройство дымохода

Делаю дымоход

Дымоотводящую конструкцию я сделал из 10-сантиметровой трубы. Ничего сверхъестественного – трубу просто приварил к отверстию в центре верхушки корпуса.

Дымоход вывел на улицу к крыше через стену. К стене прикрепил кусок металлического листа для противопожарной защиты. Саму трубу лучше пропускать через стену в специальном огнеупорном стакане.

Тут видно, как труба проходит через стенуДымоход, вид с улицы

Сборка теплообменника

Печку делал для обогрева гаража. Водяных батарей у меня в гараже нет, так что я решил, что лучше, чтобы сразу подогревался и циркулировал воздух. Если же у вас есть водяные батареи, то можете отказаться от воздушного теплообменника и просто пустить 4-5 водяных змеевиков через верхнюю камеру, подключив их параллельно. В таком случае конструкцию надо дополнить циркуляционным насосом и вентилятором. Подобное оснащение позволит обогревать печкой хоть весь дом, надо лишь комнату для установки печки выделить.

Сборка теплообменника

Вернемся к моему теплообменнику. Его я установил между дымоотводящей трубой и горелкой печки – тут тепла больше всего. К теплообменнику приварил железную пластину. Благодаря ей будет лучше удерживаться пламя. Также она поспособствует распределению огня внутри корпуса печки.

Внутри теплообменника поставил воздушный завихритель. Каких-то инженерных изысков в таком завихрителе нет, зато со своей задачей он справляется на все сто. При работе на максимальной мощности металл корпуса раскаляется до алого цвета, а нагретый выходящий воздух пробивает даже через перчатку. Сам завихритель можете увидеть на фотографии.

Делаю завихрительДелаю завихрительДелаю завихрительПоставил завихритель

Дальше я взял канальный вентилятор и поставил его с одной стороны теплообменника. Кстати, к вентилятору можно подключить термореле для автоматизации. Это позволит самостоятельно устанавливать температуру и экономить ресурсы. Я, например, решил использовать термореле от Autonics – у меня оно просто валялось без дела. Но можно взять и какую-то бюджетную модельку, к примеру, Vemer KLIMA. Его я тоже опробовал, функционирует отлично.

Сделал наддувВот что получается

Тепло концентрируется в отсеке топливника.

Бак для масла

Бак для масла

Для изготовления бака я взял баллон от фреона. Можете за копейки купить его на любом СТО либо в пункте приема металла. Главное, чтобы игольчатый вентиль этого баллона был в исправном состоянии. С его помощью в будущем вы сможете точно контролировать объем подаваемого топлива.

Бак для масла

Бак соединил с печкой с помощью шланга. Шланг подключил к вентилю. Сам бак закрепил в перевернутом положении.

Для заливки отработки вырезал в баке отверстие.

Обустройство дверец

Печка почти готова. Остаются последние штрихи. В дверке нижней камеры я вырезал проем, через который воздух может свободно поступать к поддону и горелке печки.

Зазор

Проем в верхней дверце оснастил упорными пластинами для дополнительной герметизации.

Приклепал упорные пластины

Для верхней дверки собрал простой замок. В процессе нагревания корпус печки «ведет». Чтобы камера сгорания оставалась герметичной, верхняя дверка должна закрываться максимально надежно. Для этого я и сделал замок.

Простой замок

К стене привинтил несколько кусков металлического уголка.

На прикрученный уголок установил печку. Это и удобно (при необходимости можно будет намного легче проводить ревизию), и функционально (потери тепла в грунт уменьшаются).

Установил печку

Как разжигать и останавливать печь?

После множества экспериментов я нашел самый простой и эффективный способ розжига такой печки. Сначала я наливаю в поддон масло. Его не должно быть слишком много. Достаточно, чтобы масло перекрывало дно поддона.

Потом я беру кусок поролона и тщательно смачиваю его бензином или растворителем. Пропитанный поролон кладу в поддон так, чтобы нижняя часть куска погрузилась в масло.

Потом я поджигаю поролон. Он устойчиво горит, даже если тяга становится чересчур сильной. В результате поверхность поддона разогревается до необходимой температуры.

Затем я осторожно открываю вентиль бака с топливом так, чтобы оно начало течь очень тонкой струйкой. Регулируйте подачу отработки максимально осторожно и медленно.

Печка постепенно войдет в рабочий режим. Периодически следите за уровнем отработки в поддоне.

Чтобы остановить такую печку, достаточно попросту перекрыть вентиль на баке с маслом, а потом, когда прекратит течь масло, перекрыть и аварийный вентиль. Печь полностью потухнет в течение 3-5 минут и корпус начнет остывать.

Как чистить печь?

Первая чистка

По ходу работы в горелке, дымоотводящей трубе и поддоне печи будет собираться нагар. Естественно, печку можно чистить только после ее остывания.

При чистке я обычно придерживаюсь следующей последовательности:

• беру пару-тройку горстей чистого песка либо мелкой щебенки и поочередно забрасываю их в выход дымоотводящей трубы со стороны улицы;
• убираю песок или щебенку с сажей из дымоотводящей трубы сквозь верхнюю камеру;
• с помощью прутка смахиваю гарь со стенок горелки печки в нижний поддон;
• достаю сам поддон и вытрушиваю отходы.

Надеюсь, мой опыт станет вам полезен, и вы сможете так же просто, как и я собрать печку на отработанном масле.

Удачной работы!

Видео – Печь на отработанном масле своими руками

Видео — Различные печи на отработанном масле

Видео — Различные печи на отработанном масле

Видео — Различные печи на отработанном масле

мини печка на отработке с наддувом своими руками, масляная печка, как сделать

Содержание:

Пожалуй, нет такого человека, который бы не пытался сэкономить на топливе для отопления. Это возможно, если использовать отопительные печи на отработанном масле. В них можно подавать любое масло, способное гореть: трансмиссионное, дизельное, машинное, кондитерское и растительное. И в результате, с печью не возникнет никаких проблем. Ниже мы расскажем о том, как соорудить самодельную печь на отработанном масле, используя для этого самые дешевые подручные материалы.

Как работают самодельные масляные печи

При поджоге любого отработанного масла оно будет сильно чадить и неприятно пахнуть. В связи с этим, прямое горение не применяется. Вначале летучие элементы испаряют, после чего сжигают. Такой подход ложится в основу работы печи данной конструкции.

Бывают масляные печи с двумя камерами сгорания. Нижняя камера предназначена для нагрева топлива с последующим его испарением. Горючие пары направляются вверх, насыщаясь кислородом при прохождении через трубу с отверстиями. Попадая в верхнюю часть трубы, смесь воспламеняется, а ее догорание происходит во второй камере. При этом высвобождается большее количество тепла при меньшем количестве дыма.

Второй способ расщепления тяжелого топлива на легко воспламеняемые составляющие является эффективнее, но и более сложным в исполнении. Для получения нужного по эффективности испарения в нижней камере монтируют металлическую чашу. После ее раскаливания, отработанное масло испаряется.

Чтобы процесс горения получался предельно эффективным, масло в нижнюю камеру нужно подавать малыми порциями, тоненькой струйкой или капельным методом. Такую технологию называют капельной подачей (детальнее: «Как сделать печь на отработке капельного типа своими руками – пошаговое руководство»). Такие печи имеют несколько вариантов исполнения, некоторые из которых мы опишем далее.

Плюсы и минусы таких печей

Основным плюсом масляных печей является то, что они могут использовать в качестве топлива отработанное масло, которое было бы утилизировано. При правильной технологии изготовления печи после сгорания масла в атмосферу практически не выбрасывается вредных элементов.

Дополнительно можно отметить такие достоинства:

• простота конструкции;
• высокая эффективность;
• минимальные затраты на оборудование и топливо;
• возможность использования масел любого происхождения;
• масло может содержать до 10 % грязных примесей.

Однако присутствуют и значительные отрицательные качества. Во-первых, если не соблюдать технологию, то топливо будет загораться частично. В результате, вредные испарения могут накапливаться в помещении, что может грозить опасными последствиями для человека. Поэтому обязательным условием является оборудование комнаты с масляным котлом системой вентиляции.

Стоит выделить такие дополнительные минусы:

• для получения достаточной тяги дымоход должен быть не менее 500 см в высоту;
• крышу и дымовую трубу следует каждый день обслуживать;
• сложный розжиг: вначале нужно раскалить чашу, а уже после подавать топливо;
• сложность в изготовлении котла с возможностью подогрева воды.

Ввиду описанных выше особенностей, в качестве отопления жилых домов такие печи практически не используются.

Область применения

Печи отопления на отработанном масле простых конструкций направлены на нагрев воздуха. Они еще именуются тепловыми пушками, теплогенераторами или калориферами. Они способны пересушивать воздух, поэтому для обогрева жилых помещений практически не используются. Основное их назначение – обогрев технических помещений, таких как: автомойки, СТО, гаражи, цеха, а также склады, на которых отсутствуют горючие вещества.

Если печь доработать, установив змеевик для подогрева воды, или соорудить водяную рубашку, то ее уже можно будет использовать как водяной отопительный агрегат.

Так как вы интересуетесь вопросом, как сделать масляную печь своими руками, ниже приведем подробную инструкцию этого процесса.

Печь на отработанном масле из трубы своими руками

Легче всего корпус для печи изготовить из газового или кислородного баллона, трубы или бочки с толстыми стенками (прочитайте: «Как сделать печь на отработке из газового баллона – теория и практика»). Такой агрегат будет способен выдать максимум 15 кВт тепла. Превысить этот порог не удастся, так как вследствие нарушения теплового режима котел начнет чадить, а это достаточно опасно.

Вначале нам нужно создать корпус – делается это в такой последовательности:

1. Берем трубу сечением 21 см с толщиной стенки 1 см и высотой 78 см.
2. Для изготовления дна берем листовую сталь толщиной более 0,5 см. После вырезания дна диаметром 21,9 см привариваем его с одной стороны.
3. Далее к дну приваривают ножки, которые можно изготовить из болтов.
4. Теперь нужно сделать смотровое окошко, которое располагают на расстоянии 8 см от дна. Оно необходимо для наблюдения за разгоранием чаши на старте. Размеры окошка определяют исходя из личных предпочтений. Дверцу изготавливают из отрезанного куска трубы, к которому приваривают тонкий буртик. Чтобы дверца закрывалась герметично, по ее периметру укладывается асбестовый шнур.

5. Дымоотводящую трубу сечением 10,8 см и стенками с толщиной в 0,4 см приваривают с противоположной стороны корпуса, в 7-10 см от верха.

Изготавливаем крышку:

1. Берем кусок металла толщиной 0,5 см и вырезаем из него круг диаметром 22,8 см.
2. По краю круга привариваем буртик из 3 миллиметрового металла высотой 4 см.
3. В центре крышки проделываем отверстие сечением 8,9 см, а сбоку прорезаем отверстие диаметром 1,8 см. Второе отверстие необходимо для получения дополнительного смотрового окошка. Для него необходима крышка, которая является еще и предохранительным клапаном.

Теперь, для печи на отработке с наддувом необходимо сделать трубу для транспортировки воздуха и топлива:

1. Потребуется труба сечением 8,9 см, толщиной стенок 0,3 см и длиной 76 см.
2. Просверливаем 9 отверстий по окружности, при этом от края нужно отступить 5 см, а их диаметр должен составлять 0,5 см.
3. Отступив вверх 5 см, проделываем еще два ряда, по 8 штук, отверстий сечением 0,42 мм.
4. Еще через 5 см высверливают 9 отверстий в четвертом ряду сечением 0,3 см.
5. С той же стороны по краю делают 9 прорезей толщиной 0,16 см и высотой 3 см. Для этого можно воспользоваться болгаркой.
6. С противоположного торца трубы, отступив от края 0,5-0,7 см, делаем отверстие сечением 1 см.
7. В подготовленное отверстие заводим трубу подачи топлива. Толщина ее стены должна составлять 0,1 см, а сечение должно быть 1 см. Она должна быть в один уровень с трубой для подачи воздуха. Ее изгиб и длина определяются расположением емкости для топлива.
8. Труба для подачи воздуха и топлива приваривается к крышке. Ее нужно выставить таким образом, чтобы от нее до основания корпуса оставалось 12 см.

Пришло время для печки на отработке с наддувом сделать чашу для топлива:

1. Сначала берем трубу сечением 13,3 см и толщиной стенок 0,4 см, отрезаем кусок длиной 3 см.
2. Теперь из 2 миллиметровой листовой стали вырезаем круг диаметром 21,9 см.
3. Приварив ее к куску трубы, получим чашу, в которую будем подавать топливо.

Начинаем собирать гаражную печь на отработке:

1. Отступаем от дна корпуса 7 см и монтируем внутри него чашу.
2. Монтируем крышку вместе с приспособлением для подачи топлива.
3. Устанавливаем дымоход на дымовой патрубок. Дымоход должен быть расположен строго по вертикали, даже незначительные уклоны запрещены. Часть трубы, которая остается в помещении, можно не изолировать, а ту часть, которая выходят на улицу, лучше утеплить.

После того как установлена масляная форсунка для печки и маслоблок, переходят к испытаниям. Сперва в чашу закладывают некоторое количество бумаги, добавляют горючую жидкость и поджигают. К подаче масла переходят после того, как бумага практически догорит.

С учетом расхода топлива 1-1,5 литра в час, можно будет отопить до 150 квадратных метров помещения.

Самодельная мини печь на отработке

Довольно легко соорудить мини-печь на отработке своими руками. Такие печи имеют небольшие размеры и массу всего в 10 кг, при этом они потребляют около 1,5 литра топлива в час с выделением 5-6 кВт тепла. При увеличении мощности выше этих показателей печь может взорваться. Это незаменимая мини-печка на отработке для гаража (прочитайте: «Как сделать мини печь на отработке – устройство, варианты конструкции»). Она даст возможность быстро прогреть помещение при сильных морозах. Она не только компактная, но еще и очень экономична, поэтому ее еще называют гаражной.

Емкость для топлива этой печки имеет дно и верхушку в виде стандартного 50 литрового газового баллона. В итоге мы имеем очень надежные конструкции. Резервуар может быть изготовлен из другой схожей емкости с похожими размерами: диаметр 20-40 см при высоте около 35 см.

Помимо емкости для топлива потребуется соорудить трубу с толщиной стенок как минимум 4 мм для смешивания топлива с воздухом. Конусы могут быть сварены из конструкционной стали толщиной 4 мм и более.

Имеющиеся в чертеже размеры печи могут быть отредактированы в ту или иную сторону, но не более чем на 2 см. Особое внимание стоит уделять свариванию швов в воронках.

Длина дымовой трубы не должна превышать 350 см, в противном случае, вследствие чрезмерной тяги топливо начнет поступать в трубу, из-за чего увеличится расход топлива и ухудшиться теплоотдача.

Вокруг верхушки дожига в печи на отработке с водяным отоплением делают несколько витков из стальной трубки, по которой подают в воду. Чтобы снизить падение температуры газов, змеевик прячут под теплоотражающим стальным кожухом. Подающаяся снизу холодная вода после прохождения через спираль нагревается и попадает в систему. Читайте также: «Как работает печь на отработке с водяным контуром – устройство, как сделать своими руками».

Чудо печь на отработке

Такой вариант печи довольно популярен для установки на дачах и в гаражах. Она имеет маленькую удобную печку, оснащенную круглыми или квадратными зонами горения. Конструкция печи столь удачна, что существует даже промышленные варианты ее исполнения. В продаже можно встретить такую печь с названием Рица.

Заводские агрегаты с наддувом

Бывают не только сделанные своими руками печи на отработке с наддувом, но и те, что изготавливаются на предприятиях. Существуют импортные варианты и российские. Импортные котлы работают на жидком топливе. Благодаря принципу наддува, масло в них распыляется на мельчайшие капельки, которые поджигаются уже после соединения с воздухом. Печи импортного изготовления работают по тому же принципу, однако они обустроены особой горелкой, в которой топливо вначале прогревается, а уже потом распыляется.

В российских печах чаще всего применяется первый принцип, при котором на раскаленную чашу подается топливо, которое позже, превращаясь в газ, соединяется с воздухом и зажигается.

Такой принцип работы имеют устройства со следующими названиями:

• Геккон. Изготавливается во Владивостоке. Бывают мощностью 15, 30, 50 и 100 КВт/час. Такие печи могут нагревать воду, поэтому их можно встраивать в водяные отопительные системы.
• Тайфун. Реализует такие печи фирма «Беламос». Они предназначены для нагрева воздуха. Предложены две модели – Тайфун ТМ 15 и ТГМ 300, которые способны выдавать 20-30 КВт/час.
• Елочка-Турбо. Можно приобрести печь мощностью 15 и 30 кВт. Они также предназначены для разогрева воздуха, однако присутствует возможность сделать водяную рубашку.
• Тепламос. Бывают мощностью от 5 до 50 кВт/час. Являются тепловыми пушками. Для их запуска вначале разогревают при помощи электричества плазменную чашу, а уже после достижения определенной температуры переходят к подаче топлива и воздуха в область горения.

Чертежи и схемы

Разработано огромное количество различных чертежей для сооружения масляных печей. Рассмотрев хотя бы несколько из них более подробно, вы сможете получить представление об их конструкции, чтобы создать безопасную и эффективную печь на отработке самостоятельно.