Плохо горит печь на отработке: Печи на отработанном масле — разновидности, достоинства и недостатки. Где купить печь на отработке?

Печь на отработанном масляном топливе. Принцип работы

Добавить в закладки ● Сборка-1 Нажмите «Ctrl + D» чтобы сохраните сайт в браузере

Гаражи и дачные дома нужно отапливать также, как и большие коттеджи, но это стоило всегда достаточно дорого, ведь зарплаты в минувшее время были небольшими. Возить газовые баллоны за город было достаточно дорого. За самовольную порубку лесных угодий штрафовали и даже могли посадить в тюрьму, поэтому народные умельцы создали печи на отработке, изготавливаемые своими руками.

Принцип действия таких устройств был давно известен, ведь самым известным устройством для приготовления пищи в загородных домах тогда был керогаз. Испаряемый бензин в керогазах подвергался дожигу в специальной камере, поэтому устройство было безопасным в пожарном отношении. Печи на отработанном масле работают по тем же принципам и единственной проблемой было дожигание загрязненного вязкого топлива в домашних условиях.

Другими образцами для создания масляной печи стали газогенераторные установки, широко распространенные во время войны, когда топливо высокого качества отправлялось на фронт.

 

Таким образом,

схема работы была достаточно понятна:

• первичный запас масла пускается на его разложение до активных и легких фракций, как в газогенераторах;
• подготовленное легкое топливо сжигается так же, как в керогазах.

 

Современные печи на отработке не копируют устройство своих прародителей, поскольку в шестидесятых годах сгорание масла до конца было совершенно чистым и безопасным. К тому же в прошлом не существовало синтетического масла и химических присадок к нему, которые при неполном сгорании выделяют канцерогенные вещества и токсины. Поэтому и возникла проблема дожигания топлива на 100%.

Последняя причина — машинное масло в прошлом было не в состоянии обеспечить высокую температуру горения и вредные окислы азота почти не образовывались. А современная печь, работающая на отработке, может выделять опасные окислы в опасных для здоровья человека количествах.

 

 

 

Окислы азота

Оксидные соединения азота все, без исключения, являются опасными для людей, и чем больше молекул азота соединяется с молекулами кислорода, тем опаснее.

Этот эффект объясняется тем, что оксиды азота являются эндотермическими соединениями и на образование этих газов нужно тратить энергию. Что касается масляных печей, то нужно знать следующие факты:

• при нагревании свыше 900 градусов окислы образуются в больших количествах;
• при наличии в газовоздушной смеси избытка кислорода, он при большой температуре связывает частицы топлива, а окислы азота продолжают выводиться в атмосферу;
• при нагревании до 600 градусов окислительная способность молекул оксида азота выше, чем у молекул кислорода, поэтому к окислению топлива приступают уже они, а не молекулы кислорода. Результатом этого становится образование безвредных газов и воды;
• при снижении температуры ниже 400 градусов молекулы азота уже не могут окислить тяжелые органические соединения, поэтому уходят в дымовую трубу.

 

Печи на масле отработке, изготовленные самостоятельно, не должны быть очень сложными, хотя осуществляемые в них химические процессы достаточно сложны. В противном случае невозможно обеспечить полное сгорание с хорошим КПД и безвредным выходом газов. Для полного понимания и выбора наиболее подходящей конструкции для изготовления следует вспомнить физические законы.

Сила Кориолиса

Эта сила возникает вследствие вращения нашей планеты. Она объясняет закручивание стекающей воды, а в дымовых трубах эта сила возникает в вертикальных участках дымохода и передается вниз. Образование вихревого потока зависит в основном от длины вертикального участка трубы. Величина силы Кориолиса зависит от отношения плотности жидкости или газа к вязкости, поэтому закручивание газа намного труднее. Важность закручивания состоит в том, что без этого процесса невозможно обеспечить полное сгорание масла. Для того, чтобы обеспечить расщепление тяжелых фракций теплом от сгорания легких, топливную смесь необходимо постоянно перемешивать. Закручивать газы можно при помощи различных насадок или наддувов, но эти конструкции достаточно сложны в изготовлении, поэтому для самостоятельного изготовления не подходят. В масляных печах применяется именно сила Кориолиса.

Главный принцип использования силы Кориолиса

Печь на отработке — прибор отопления, работающий на тяжелом и загрязненном топливе, которое, к тому же, плохо горит. Для его полного сгорания тяжелые фракции масла следует расщеплять на более легкие, поскольку окислять все, что находится в составе масла, молекулам кислорода не по силам. А вот дожечь то, что осталось после расщепления вполне возможно.

Процесс расщепления тяжелых компонентов масла называется пламенным расщеплением (пиролизом). Для выполнения этого процесса используется энергия сгорания топлива, само горение поддерживает и регулирует себя. Но для начала пламенного расщепления масло надо испарить, а его пары нагревать до температуры не менее 300 градусов, после которой процесс пиролиза будет идти по нарастающей. Добиваются этого в бытовых условиях двумя способами:

1. Первый способ

заключается в поджигании топлива, при этом оно нагревается и испаряется, а дальнейший процесс происходит в обычной трубе с изгибами, которая расположена вертикально. Воздух в емкость с горящим маслом попадает через дроссельную заслонку, при помощи которой регулируется сила горения без нарушения самого режима. Для того, чтобы обеспечить непрерывность горения, необходимо постоянно перемешивать газовоздушную смесь на всем протяжении трубы. Тут и выручает вышеописанная сила Кориолиса, для чего надо подобрать правильный диаметр и длину трубы. В случае ошибок выбора печь начинает дымить, превышать расход топлива и может даже привести к отравлениям пользователей.

Печь, изготовленная по первому методу, требует свободного притока воздуха, поскольку она эффективна при избытке кислорода. По этой причине камера сгорания топлива изготавливается дырчатой. Колпак на камере может выглядеть как неполная перегородка по горизонтали, устроенная при разделении камеры сгорания и дымохода. Разжигается печь факелом небольшого размера через открытую дроссельную заслонку. Дымоход должен быть прямым, высотой не менее четырех метров.

2. Второй способ

предполагает изготовление устройства как печи на отработке из газового баллона. Вес печи составляет всего десять килограммов, толщина металла — четыре миллиметра. Устройство обладает рядом особенностей:

• зона смешивания смеси топлива и воздуха — нижняя воронка камеры для сгорания. Благодаря ее расширению смесь имеет возможность задерживаться в ней и долго перемешиваться;
• длина вертикального дымохода составляет около 3,5 метров. В противном случае тяга будет вытягивать смесь в атмосферу прежде, чем она успеет полностью выгореть.

 

Зона дожигания не разделяется и состоит из верхней воронки камеры. Перед переходом в вытяжную трубу выходящие газы задерживаются и полностью догорают. Тепловая мощность устройства ограничена 5-6-ю кВт, поскольку увеличивать ее невозможно из-за опасности неконтролируемого горения. Расход топлива печи составляет не более 0,5 литра в час, конструкция устройства разборного типа и легко чистится. На стыках камеры сгорания, резервуара и дымохода используются хомуты. Это очень удобно для транспортировки печи в багажнике автомобиля и быстрой ее сборки на даче.

Для того, чтобы увеличить длительность непрерывной работы печи для гаража на отработке используется дозаправка, осуществляемая по принципу сообщающихся между собой сосудов. Просто увеличивать объем резервуара нельзя, поскольку масло в нем не прогреется, и печь просто не разгорится.

 

 

 

Печь на отработке с наддувом

Наддув в масляной печи увеличивает тепловую мощность и КПД устройства, хотя встроить его достаточно непросто. Наддувать воздух в топку бессмысленно, поскольку это приведет к разбалансировке саморегулирующейся системы горения. Печь будет быстро разгораться, а после сгорания легких фракций потухать.

Наддув можно использовать для другой цели — усиливать тягу при помощи изготовления дымохода с изгибами. От горловины камеры сгорания идет длинная горизонтальная труба, переходящая в вертикальную дымовую трубу. Такая конструкция улучшает отопление помещений и не нарушает режим горения.

Для увеличения силы тяги можно использовать инжекторный или эжекторный принципы. Первый способ достаточно безопасен, поскольку после прекращения наддува некоторая тяга в трубе сохраняется. Для обеспечения инжекторного наддува требуется источник сжатого воздуха, тонкая трубка, шланг и вентиль регулировки.

Эжекторный способ осуществляется при помощи вентилятора с производительностью  не меньше, чем 1500 л/ч, при этом диаметр горловины входа инжектора должен превышать диаметр дымохода на 20-50%. Недостатком этого способа является то, что при прекращении работы вентилятора дымовые газы будут возвращаться в помещение. Для предотвращения этого устанавливается клапан с возвратной пружиной.

Воздушное отопление от масляной печи

Масляные печи — небольшие по размерам устройства, поэтому прогрев помещения осуществляется неравномерно, особенно если в гараже или на даче отсутствует теплоизоляция, а его стенки недостаточной толщины. Простейший способ улучшить обогрев помещения — обдувание отопительного агрегата обычным вентилятором, направленным на печь и расположенным в двух метрах от нее. Сама печь при этом несколько остывает, но теплый воздушный поток быстро прогреет комнату. Это самый оптимальный вариант отопления небольших помещений.

Водяная печь на отработке

Водяной бак устанавливать на масляную печь нельзя, поскольку это собьет режим горения. Для устройства отопления с водяным контуром следует при изготовлении устройства встраивать змеевик или водяную рубашку в конструкцию печи. При этом надо соблюдать одно условие — между внешней стенкой камеры горения и теплоотборником должен существовать зазор  50 миллиметров для свободной циркуляции воздуха и около 120 миллиметров в нижней части устройства.

Таким образом можно получить до 30% теплоотдачи печи, чего вполне хватит для отопления небольшого строения.

 

К недостаткам печей на отработке относится:

• устройства используют открытое пламя, поэтому устанавливать их в жилых комнатах нельзя;
• мощность печей ограничена 15 киловаттами;
• погасить горящую масляную печь можно только углекислотным огнетушителем;
• отбор тепла для воздушного или водяного отопления достаточно сложен. Сильное остывание поверхностей устройства приведет к нарушению температурного режима, что снизит КПД и приведет к увеличению количества сажи;
• заправка топливом с большим количеством воды приводит к взрыву печи из-за бурного вскипания в резервуаре;
• через каждые 5-6 циклов протопки необходимо удалять оседающий в резервуаре шлам.

 

Таким образом, прежде чем решиться на изготовление и установку в своем гараже печи на масле, следует оценить все ее преимущества и недостатки.

Следует учитывать, что даже самая эффективная печь не обеспечит комфорт и тепло в гараже или на даче без качественной теплоизоляции. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области специалистами рекомендуется использовать целлюлозную эковату. Контроль над качеством утепления и эффективность печи можно выполнять при помощи тепловизора.

 

 

 

Про печку на отработке в гараже

Как-то коллега спросил пост про устройство охлаждения в гараже. Публикую по следам публикаций))
Итак, стандартная двухкастрюльная печка, с рассчетом параметров на дымоход в 100 мм в виде асбестоцементной трубы. Сам расчет приведу ниже в отдельной графе. Печь при горении очень активно жрет воздух, а следовательно и кислород. Не только ввиду горения, но и хорошей тяги (расчет — это главное в таких печах) даже в холодном состоянии. А ввиду того, что гараж, все-таки, достаточно закрытая система, надо вводить забортный воздух. А он — воздух забортный — зимой холодный. И если его просто втягивать с улицы, то в гараже будет в районе притока холодно. А около печки — жарко. И смысла в таком действе мало. Поэтому приток реализован канальным вентилятором и воздуховодом до теплообменника на печи. Вот так:

Полка служит основанием для гибкого воздуховода. На самой печи сделан обменный короб, в который и вдувается воздух. Но его надо переделывать. Это уже дело лета.

Гофра -это подвод холодного воздуха. Труба вертикальная — дымоход, внутри короба от холодного воздуха выхлоп защищен минеральной ватой с фольгой. Труба кривая — выхлоп. Видна температура выхлопа косвенно по с-образной части выхлопа. Он был сделан из блестящей оцинковки, сейчас он матового цвета — выгорел. Самая горячая часть выхлопа — горизонтальный участок. Над ним у меня сушка. Ее еще нет на снимках. Стакан под 90-градусным загибом — это приямок для инея и конденсата. В морозы инея нарастает безобразно много. И при первом запуске он ухнул в верхнюю кастрюлю. Парогаз мгновенно прочистил всю печь и загасил масло. Которое, вообще-то не гасится больше ничем, кроме как порошком. Вернее, гасится и СО, но потом от красного металла загорается вновь. Пришлось сделать. Виден заход в вытяжку. Прорублена АЦ-труба и сделан ввод.
Полуведро на инжекторе — позволяет в морозе сделать выход на режим быстрее. При нуле ее надо убирать, иначе печь раскаляется до красного свечения. А это плохо для вытяжки.
Питание сделано на основе бака из нержавейки со встроенным шаровым краном. Капельно (вернее тонкой струйкой) топливо поступает в приямок и потом по трубе в горелку.

Кирпичи уже заменены на стойку, Труба притока покрыта алюминиевым скотчем и стоит эмалированный щиток. Для предотвращения перегрева подачи. Дно сейчас покрыто асбестом. Сразу скажу, что асбест не вреден. Вреден только ЮАРовский. Российский нет. Но когда запрещали, никто России не даст преимущества в дешевом и качественном огнеупоре. Поэтому написали про весь асбест. Тема разжеванная, поэтому ссыли приводить нет смысла. Достаточно того, что асбестовые материалы производятся и есть в свободной продаже.
Добавлена ручка и пружина на заслонку розжига-первичного воздуха. Раньше заслонку приходилось двигать кочергой, что неудобно. Да еще заслонка прыгала и добавляла воздуха. Что не очень безопасно. Теперь воздух регулируется легко и заслонка плотно закрывает поддувало.

Пружинка под винтом крепления.
Добавлен асбокартон под печку. Раньше печка раскалялась так, что горела фанера, над которой стояла печка. Мало того, фанера тлела и от раскаленного жернова, на котором стоит печка.

Асбест также и вокруг печи.

Вместо кривых кирпичей сварена кривая подставка под бак с маслом.
Вычислена прожорливость печи — 0.8л/час. Это весьма хороший расход. Печка легко разгорается при наличии 0.4л масла в поддоне. И после закрытия подачи питания, горит где-то часа 2-2.5. Так что, приходится планировать уход из гаража. Иначе, придется сидеть ждать, пока потухнет.
Греет жутко. Если не уследить и при неветреной погоде открыть поддувало побольше, то краснеет и верхний блок, и инжектор. Причем конкретно — до малиново-алого свечения. После протопки часа полтора — хожу в рубахе. На дворе — минус 10.
Нашлась еще оказия — прокаливаю на верхней кастрюле электроды. Оказывается, все электроды были сырые)). Теперь варю УОНИ 13/55 как простым «Монолитом» — легко и качественно!

Теперь чертежи и расчеты.
Чертежи не мои, народные. Расчеты мои. Цифры в основном коснулись инжектора, особенностей сварки, выхлопа и материалов печи. Чертежи вот.

Методика доделки расчета печи:
Методика проста.
Суть:
1. Дымоход. Площадь рассчитывается по формуле 8 кв см на 1 Квт мощности. У меня 100 мм труба. Следовательно, мощность печи не может превышать 10 квт.
2. Дымоход должен иметь не более 3.5-4 метров на эту мощность.
3. Сумма площадей максимальных дыр в инжекторе и лючка первичного воздуха должна быть меньше площади выхлопа в 2.2 раза и не быть меньше 2.5 раза. У меня — 2.22.
4. Рабочая площадь первичного и вторичного воздуха должна быть в Пи раз меньше, чем дымоход. У меня где-то 3,1465.
5. Отверстия на инжекторе, особенно в нижней части, не должны идти «ровными рядами». Вернее, промежуток должен быть непостоянным ни по радиусу, ни по высоте. Хаотично грубо говоря. В верхней части более регулярно.
6. Высота нижней кастрюли должна быть 115-155 мм. У меня где-то 135 мм.
7. Отношение площади нижней кастрюли к высоте ее примерно должна быть где-то отношение в п.3 умноженное на 100Пи. У меня немного меньше, но не критично.
8. Материал. Инжектор, нижняя кастрюля должны хорошо прогреваться, но не уходить в перекал. Не должна становится малиновой, грубо говоря. 3 мм сталь при 10 квт — вполне себе.
9. А вот верхняя кастрюля не должна нагреваться более нижней. Ибо тогда образуется подушка, которая сокращает тягу. Грубо говоря, градиент распределения теплот конструкции должен начинаться в точке испарения рабочей жидкости. Градиент — штука равномерная и уплотнений не терпит. Поэтому верхняя кастрюля дно и верх — 5мм сталь, а дымоход утеплен фольгированным материалом.
10. Отбойник по площади делается зависящим от выхлопа. Я перестраховался немного и сделал его 200х25 мм.
11. Потолок нижней кастрюли нужно сделать немного вогнутым. Чтобы инжектор не был самой верхней точкой и первичный воздух уходил на поверхность испарения, а не в инжектор. Ну и лючок должен быть максимально удален от инжектора. У меня так и сделано. Вогнутость буквально миллиметров 4-5. В принципе, если нет возможности продавить панель, достаточно поведенности при варке тройкой обратной полярностью.

Вот, в принципе, и все о расчете. Расчет делался в Экселе. Тупо подставляем размеры и следим по расчетным отношениям. Зная примерные размеры, поиграть ими — дело получаса, чтобы добиться оптимальности.
Теперь о реализации.
У меня на 100 мм инжекторе 30 отверстий ф10мм, просверленных в разнобой внизу и построже вверху. Тяга в инжектор такая, что пролитое масло на крышку, испаряясь затягивается в инжектор. Единственно, что я добавил к расчетам — установил конический полукожух на инжектор. Эффект — уплотнение теплого воздуха к верхней части инжектора, поелику воздух горячий и уже теряет свою плотность. Ну и защита от сквозняка и вентилятора тепловой пушки.
Кроме того, сделан пассивный наддув в инжектор активным притоком воздуха в гараж. В притоке установлен канальный вентилятор, который повышает давление в гараже. Тем самым обеспечивая нижний подпор тяге.

И еще одно про конструкцию.
Обратите внимание на верхнюю посадку кастрюли! Казалось бы, так неудобно. НО! Край, который содится на инжектор раскаляется больше всего. Вернее, верхняя кастрюля раскаляется неравномерно. И край, который над инжектором — больше всего. До алого свечения бывает. И ставить ее к стенке — опрометчиво. Я поставил так, чтобы инфракрасный нагрев был обращен к гаражу и ко мне, соответственно.
====================

Собственно, всё на этом. Есть небольшие дополнения.
1. Питающая трубка расположена ниже камеры сгорания и немного под углом так, чтобы масло запирало трубу и не шел подсос воздуха. Но из-за этого приходится при розжиге прочищать трубку от пепла. Делается это легко специальным укрюком через поддувало. Масло сгорает до пепла, но его раз в 6-10 розжигов надо вычищать. Для этого дно сделано съемным. Но, в принципе, не мешает. Пепел к тому же пропитывается маслом и получается допфитиль.
2. Масло желательно чистое без включений бензина и соляры. Если оно с ними — печь выходит на реактивный режим и раскаляется до красна. Это не желательно, как я писал уже. В такой печи работает градиент тяги — плавное возрастание от дна до выхлопа. И образование уплотнения в районе верхней кастрюли ведет к локальному падению тяги и импульсной работе инжектора. Проще говоря, будут бумы и бухи. Что небезопасно. Поэтому, при такой загрязненности, надо прикрывать подачу топлива и воздуха. Горит нормально, без раскраснения.
3. От включений масло отстаивается в питающем баке — там кран отстоит от пола на 10 см.
4. Ввиду того, что только порошок гасит надежно печь, то нужно иметь маленький огнетушитель поблизости.
==================
По поводу воды в масле. Самая большая опасность от нее — резкое вскипание масла от быстро испарившейся воды и растекание горящего масла по полу в гараже. Что ведет к большому пожару. Это основная причина рассказов про эти печи страшилок про сгоревшие машины и гаражи. Как организована безопасность у этой печи.
Дело в том, что масло закипает если подается холодное и в большом (огромном) объеме. Большой объем — это все, больше чем ОДИН ЛИТР. Эта модель печи выходит на рабочий режим при заливке 500 мл отработки. Это порядка «на донышке» в этой горелке. И печь работает на 100%. Без дыма, копоти. Из выхлопной трубы идет просто горячий воздух без запаха и цвета. Кипеть, как вы видите нечему. Даже если топливо закипит, то она просто не сможет поднять объем в ДВАДЦАТь раз больше, чем объем топлива.
И кроме того, отработка подогревается конструкцией подачи.
Но, как любой источник тепла с открытой горелкой — костер, газовая плита, инжекторная печь, паяльная лампа — она требует внимания. Бросить и уйти нельзя.

5 причин, почему ваша печь не включается

Ваша печь не включается? Многие домовладельцы обнаруживают, что их печь не работает, когда они больше всего в ней нуждаются.

Предполагая, что ваша печь правильно обслуживалась, проблема, скорее всего, очень проста и не требует помощи профессионала.

Если ваша печь не включается, вы должны сначала проверить, чист ли фильтр. Грязные фильтры вызывают недостаточный приток воздуха и могут помешать запуску печи. Другими причинами, по которым он не запускается, могут быть неправильные настройки термостата, забывание включить газовую линию или неисправная контрольная лампа.

Теперь, когда мы знаем распространенные причины, по которым печь не включается, мы углубимся в каждую причину и в то, что можно сделать для устранения неполадок.

Во-первых, важно знать, какая печь стоит в вашем доме. У большинства домовладельцев есть газовая печь с принудительной подачей воздуха, и именно ее мы будем устранять в этом блоге.

Шесть основных причин, по которым ваша печь может не включаться

Существует несколько причин, по которым ваша печь может не зажигаться. Ниже мы перечисляем и обсуждаем шесть основных причин, по которым ваша печь может не включаться, а также то, что вы можете попытаться устранить.

1. Проблема с вашим термостатом

Хотя это может показаться очевидным, убедитесь, что ваш термостат настроен на обогрев и что в вашем доме на самом деле холоднее, чем температура, на которую настроен термостат.

Если ни одна из этих причин не вызывает проблему, попробуйте включить вентилятор, чтобы печь начала подавать воздух. Если ваша печь по-прежнему отказывается включаться, проверьте программируемый термостат на наличие кода ошибки.

Часто новые электронные термостаты отображают код ошибки, если что-то не так. Проверьте дисплей и посмотрите, говорит ли он вам, в чем проблема.

Если он по-прежнему не работает после того, как вы попробовали все эти варианты, проблема, вероятно, немного сложнее, чем простое исправление термостата. Продолжайте читать, чтобы узнать, какими могут быть другие причины.

2. Проблема с вашей газовой линией

Прежде всего убедитесь, что газ включен. Вы можете проверить это, осмотрев запорный клапан, который находится снаружи.

Еще один простой способ узнать, включен ли газ и работает ли он должным образом, — запустить другой газовый прибор, например плиту.

Если кажется, что проблема не в газопроводе, а газ поступает к другим приборам, убедитесь, что подача газа к самой печи  открыта и не засорена.

Если подача газа в печь нарушена, в вашей печи потенциально может не хватать топлива, необходимого для розжига.

Наконец, если вы почувствуете запах газа или полагаете, что произошла утечка, немедленно покиньте свой дом и вызовите специалиста для оценки чрезвычайной ситуации.

3. Проблема в вашей печи

Ваша печь также может быть причиной проблемы. Выключатель внутри печи мог быть случайно выключен, поэтому убедитесь, что питание включено. Даже если у вас есть газовая система, она использует электричество и должна быть включена. Возле печи есть выключатель питания.

Вы также можете проверить выключатель, чтобы убедиться, что питание печи не отключено. Если он был отключен, обязательно включите его снова. Однако, если он продолжает срабатывать, вызовите специалиста по системам вентиляции и кондиционирования, потому что что-то не так.

4. Что-то ограничивает поток воздуха

Печь работает в одних частях дома, а в других нет? Если это так, причина, по которой ваша печь может не включаться, может заключаться в том, что есть что-то, что блокирует ваши воздуховоды и ограничивает поток воздуха.

Обязательно осмотрите воздуховод вашей печи и убедитесь, что между секциями есть достаточные зазоры. Одна вещь, которую вы можете сделать, это заклеить щели, которые вы видите, клейкой лентой (мы рекомендуем использовать металлическую ленту, так как использование любого другого типа ленты может привести к потенциальным утечкам).

5. Вам необходимо заменить воздушные фильтры

Одним из самых простых способов починить сломанную печь  является замена воздушного фильтра.

Если плановая замена фильтров не была завершена и ваши вентиляционные отверстия и регистры полностью забиты, это может значительно ухудшить поток воздуха в печи.

Сначала убедитесь, что фильтр печи чист и был недавно заменен, затем убедитесь, что все вентиляционные отверстия не засорены мебелью и другими предметами.

Если это не решит проблему, вам, возможно, придется нанять профессиональную компанию для очистки воздуховодов, если поток воздуха по-прежнему затруднен.

6. У вас неисправен датчик зажигания (контрольная лампа)

Контрольная лампа или датчик зажигания обычно является наиболее распространенной проблемой, когда ваша печь не зажигается. Обычно это проблема, если вы слышите, как щелкает ваша печь, но она не зажигается.

Неисправное или грязное зажигание или датчик относительно легко исправить, поэтому выполните следующие действия, и вы сможете решить проблему самостоятельно.

Сначала нужно выключить газ в печи. Затем снимите переднюю панель, чтобы найти воспламенитель или датчик зажигания. Обычно он находится рядом с горелками.

Если датчик или воспламенитель загрязнены, их необходимо очистить. Снимите его с помощью отвертки и очистите, стараясь не сломать.

Когда вы закончите, замените его точно так, как вы его нашли. Установите переднюю панель на место, включите газ, а затем снова включите печь.

Увеличьте температуру на термостате, чтобы увидеть, загорится ли теперь ваша печь.

Если вы впервые пытаетесь зажечь газовую печь в этом сезоне , важно знать, что зажигание печи с помощью стационарной запальной горелки может занять некоторое время, в зависимости от длины газовой линии. и сколько времени требуется топливу, чтобы достичь запальника.

Запуск может занять несколько минут даже после включения, так что наберитесь терпения. Термопара должна сначала нагреться, но теоретически ваша печь должна начать работать уже сейчас.

Признаки необходимости ремонта печи

Некоторые признаки необходимости ремонта печи включают следующее:

• Из печи исходит странный неприятный запах
• В печи есть утечка воды
• на вашей печи
• В вашем доме неравномерно горячие и холодные точки
• В ваших счетах за коммунальные услуги резко возросло
• Ваш термостат издает странные звуки
• В вашей печи утечка газа

Когда обращаться к сертифицированному специалисту по ОВК?

Если вы определили, что это не одна из этих проблем, или вы знаете, что проблема связана с двигателем или проводкой, вам следует позвонить по телефону профессиональному подрядчику по обслуживанию печей по номеру и не пытаться решить проблему самостоятельно. собственный. Вместо того, чтобы спрашивать себя «почему моя печь не работает», позвоните в нашу команду.

Позвоните сейчас или нажмите кнопку ниже, чтобы запланировать обслуживание сегодня.

Мы понимаем неудобства  сломанной печи  , когда она вам больше всего нужна, поэтому не ждите больше!

Рекомендуемая литература:

• Причины проверить печь
• Руководство для начинающих по поиску и устранению неисправностей сломанной печи
• Как долго следует хранить печь?
• Почему моя печь дует холодным воздухом?

7 распространенных причин и способы их устранения

ОВКВ | 3 февраля 2022 г.

Одна мысль о неисправной печи в самые холодные зимние месяцы вызывает мурашки по коже… не так холодно, как когда печь не нагревается.

Если воспламенитель газовой печи не дает искры, это может быть небольшим неудобством или серьезной проблемой, если температура наружного воздуха замерзает.

Проблемы с электронной системой зажигания, как правило, приводят к отключению газовых печей или даже к длительным отключениям системы.

В этом руководстве мы поможем вам диагностировать причину этой распространенной проблемы с печью и определить, что вы можете проверить, прежде чем вызывать аварийную службу по ремонту систем отопления.

Почему моя печь не зажигается?

Если у вас есть печь, и она не зажигается, может быть много проблем. Каждая печь имеет свои внутренние компоненты, которые нужно будет осмотреть, чтобы решить эту проблему. Печь — это, по сути, прибор, в котором тепловая энергия преобразуется из газовой печи для нагревания воздуха и распределения этого тепла по всему дому или зданию.

Если вы почувствовали запах газа, немедленно выйдите из дома и позвоните в газовую компанию. Если вы видите мигающий свет на своей печи, было бы лучше понять, какие коды ошибок сообщают вам ваши системы. Если вы не чувствуете запаха газа или не видите мигающих огней, проверьте каждый из этих пунктов, чтобы определить причину проблемы с зажиганием.

Газопровод Выпуск

Одна из наиболее распространенных причин, по которой печь не зажигается, заключается в том, что линия, по которой печь всасывает топливо, либо заблокирована, либо слишком мала для ваших нужд. Если этот газовый клапан или подача газа каким-либо образом заблокированы, ваша печь не сможет получить достаточное количество природного газа для правильного и безопасного запуска, в результате чего вы останетесь без тепла в своем доме.

Решением здесь будет пригласить техника, который проверит, откуда берется источник природного газа для вашей печи и нет ли каких-либо препятствий на городской газопроводе, таких как ветки деревьев или мусор. В идеале у вас должен быть зазор не менее шести дюймов, чтобы эта линия функционировала должным образом.

Другая проблема с печью, которая может возникнуть, связана с тем, что для вашей печи требуется газовая линия большего размера, чем та, которую вы используете в настоящее время. Это можно проверить с помощью газового манометра. Решением этой проблемы было бы связаться с производителем вашей печи и приобрести адаптер, который позволит вам подключить газовую линию большего размера.

Вам нужно убедиться, что вы не рискуете слишком большим потоком газа через вашу печь, потому что это может повредить внутренние детали, такие как регулятор давления или средства безопасности. Однако слишком мало газа легко исправить, добавив дополнительную длину трубопровода природного газа или регулируемый регулятор.

Неисправность термостата

Одна из распространенных проблем с печью, которую люди начинают замечать, это когда их печь либо не включается, либо включается, но не производит тепла. Эти проблемы можно легко устранить, заменив термостат вашей печи или вызвав техника для его осмотра, так как за кулисами могут быть другие проблемы.

Если кажется, что в вашей печи ничего не работает даже после замены ее компонентов, возможно, пришло время заменить печь, а не постоянно вкладывать средства в новые детали, которые не будут работать.

Грязный фильтр печи

Воздушные фильтры вашей печи следует менять от одного раза в 90 дней до четырех раз в год, если они испытывают серьезные проблемы с печью. Грязный воздушный фильтр делает очистку любого мусора до того, как он может вызвать проблемы позже, практически невозможным, и со временем забивается частицами грязи и пыли, которые уменьшают попадание в вашу печь.

Самое простое решение этой проблемы с печью, которое вы можете сделать, — это заменить воздушный фильтр, и если проблема с печью не устранена, вызовите профессионального специалиста по ремонту печи.

Неисправен воспламенитель или сигнальная лампа

Если ваша печь до сих пор работала без проблем и вдруг не зажглась, велика вероятность того, что вышла из строя электронная система зажигания или погасли стоячие контрольные лампочки, которые появляются до того, как процесс розжига погас.

Первым шагом здесь будет определить, какой из этих двух компонентов не работает, обращая внимание на то, что делает ваша печь, прежде чем она снова попытается зажечь. Если он издает щелкающий звук, но ваша печь не зажигается после цикла горения, то, скорее всего, потребуется заменить электронные системы зажигания.

В тех случаях, когда зажигание печи запускается нормально, но работает только пару минут и выключается, скорее всего, потребуется установить новую стоячую запальную лампу.

Горелки для грязного газа

Грязь скапливается на горелках вашей системы HVAC, не позволяя им гореть равномерно и на нужной высоте. Термостат настроен на температуру ниже заданной, что заставляет вашу систему отопления работать с большей нагрузкой и потреблять больше энергии, чтобы ваш дом был теплым. Пламя может не сгореть полностью, когда горелки засорены мусором, что создает повышенное количество угарного газа в вашей системе.

Вы можете очистить их на месте, продув каждую из них сжатым воздухом и протерев снаружи щеткой или тряпкой. Это также помогает регулярно вытирать пыль в доме, чтобы грязь не попала в печь.

Сломанный датчик пламени

Еще одна проблема с печью, о которой люди не думают, это когда их печь не горит из-за того, что датчик пламени не работает должным образом. Датчик пламени печи определяет, должна ли она продолжать зажигание, и при необходимости отключится, как только обнаружит ошибочный сигнал пламени. Эта ошибка печи, по сути, создает неконтролируемую печь, которая не знает, когда прекратить производство большого количества тепла, что может привести к перегреву вашей печи и преждевременному сгоранию деталей.

Чтобы исправить это, вам нужно прочистить вентиляционные отверстия вашей печи, а затем отключить ее, пока технический специалист не приедет, чтобы посмотреть, что может быть не так с печью, и починить ее различные компоненты.

Сильная осадка

При сильном сквозняке в подвале или на чердаке или при сильном ветре контрольная лампочка может не гореть. Кроме того, если в вашей печи есть тяговый двигатель или воздуходувка, которые неисправны или не работают, запальная горелка не загорится.

Целью тягового двигателя является втягивание воздуха в дымоход или вентиляционное отверстие и обратно. Двигатель, как и другие компоненты печи, со временем может выйти из строя.

Кроме того, заблокированные дымоходы или топки могут помешать двигателю всасывать воздух. В результате зажигалка не загорается. Вы должны услышать слабый гул, когда тяговый двигатель исправен. Если есть засор, вы можете услышать приглушенный гул, а также дым от гари.

Должен ли я заменить свою печь, если мой воспламенитель перестает работать?

В большинстве типов печей часто выходит из строя воспламенитель. Это может быть очень неприятно, потому что это может потребовать, чтобы специалисты по ремонту печей вышли и починили, что может стоить вам больших денег. Это зависит от возраста вашей печи и от того, как часто вам приходилось ремонтировать печь, чтобы определить, подходит ли новая установка печи.

Конечно, однозначного ответа нет, но разумным общим ориентиром может быть 10-20 лет, в зависимости от регулярного обслуживания и истории использования. После того, как было решено, что ремонт невозможен, вы должны узнать все, что нужно знать обо всех ваших вариантах, преимуществах и недостатках каждого из них, и, самое главное, чтобы ваша новая система отопления была установлена ​​квалифицированными специалистами.