Почему батарея журчит: Почему шумят батареи отопления в квартире: причины и способы устранения

Содержание

Принцип работы воздушного клапана отопления. Клапан канализационный воздушный: принцип работы и монтаж

Проблема неприятного запаха канализации и излишний шум в системе отведения стоков являются следствием неэффективно работающей или отсутствующей вовсе вентиляции в канализационной системе.

В момент, когда за очень маленький промежуток времени осуществляется спуск большого количества воды в канализацию (например, при сливе воды в унитазе), в канализационной системе понижается давление воздуха.

Если вентиляция стояка происходит в достаточном объеме, то никаких неприятных эффектов не будет.

В случае проблем с вентиляцией воздух будет втягиваться через расположенный поблизости сантехнический прибор с наименьшим водяным затвором. Этот момент характеризуется громким хлюпающим звуком и поступлением в квартиру неприятного запаха из канализации.

Справиться с этой проблемой помогает воздушный клапан для канализации.

Воздушный клапан (аэратор) – устройство, подающее и удерживающее воздух в канализационной трубе.

Если имеется вентиляционная труба, выходящая на крышу, то клапан, чаще всего, устанавливают в самом помещении (на кухне, в туалете и т.д.). Главное, чтобы температура окружающего воздуха в месте установки не опускалась ниже нуля.

Стандартный воздушный клапан представляет собой пластмассовую деталь, имеющую боковое отверстие.

Главной функциональной частью этого устройства является шток или мембрана, в зависимости от модификации.

Модели со штоком предпочтительнее, так как резиновая мембрана часто изнашивается и вновь потребуется замена.

Принцип его действия очень прост. В тот момент, когда происходит слив и создается разрежение воздуха в системе, клапанная мембрана приоткрывается, позволяя необходимому количеству воздуха попасть внутрь. Как только давление выровнялось, она закрывается.

В моделях со штоком принцип работы аналогичен: шток поднимается и опускается, давая доступ воздуху.

Воздушный клапан помогает поддерживать нормальное давление в канализационной системе, тем самым снижает риск срыва гидрозатворов.

Неспециализированные положения

Чтобы осуществлять корректировку перемещения жидкостей и газов в самом контуре либо их выпуск наружу используется два типа конструкций:

Конструкция	назначение и Описание
Проходная	Монтируются конкретно в сам трубопровод, для чего имеют два особых соединительных патрубка. Предназначены для осуществления изоляции отдельных участков системы.
Пробно-спускная	Оснащены только одним соединительным патрубком и устанавливаются значительно чаще на ёмкостях либо резервуарах для возможности слива заполняющей их жидкости.

Бытовое использование

Итак, для чего же шаровый кран со спускником употребляется в быту?

Проходная конструкция разрешит перекрыть участок трубопровода на время ремонтных либо монтажных работ без необходимого отключения всей отопительной системы.

Пробно-спускная – окажет помощь ликвидировать образование воздушных пробок в трубопроводе, каковые мешают равномерному распределению тепла.

Совет: превосходно справляются со своей задачей латунные краны для спуска воздуха СТД 7073В, благодаря совершенному сочетанию качества и цены. Они кроме этого ещё именуются кранами Маевского.

Кроме этого весьма комфортно применять проходные шаровые краны с дополнительным механизмом спуска. Их мы и рассмотрим потом более пристально.

Конструкция шарового крана имеющего спускной клапан

Обозначение на рисунке	Наименование компонента	Материал
1	Корпусная часть	Латунь, покрытая никелем
2	Уплотняющее кольцо	Фторопласт
3	Закрывающий шар	Латунь, покрытая хромом
4	Соединительный отрезок	Латунь, покрытая никелем
5	Уплотнённая верхняя часть штока	Фторопласт
6	Кольцевое уплотнение	Резина
7	Уплотнённая нижняя часть штока	Фторопласт
8	Гайка, осуществляющая герметизацию	Латунь без покрытия
9	Шток	Латунь без покрытия
10	Гайка, фиксирующая рукоять	Сталь
11	Рукоять	Сталь
12	Спускной клапан	Латунь
13	Уплотняющий элемент	Фибра

Совет: для установки спускных кранов рекомендуется приглашать опытных сантехников, поскольку инструкция исполнения данного процесса достаточно сложная, и мельчайшая неточность может привести к разгерметизации всей отопительной системы.

Имеются образцы со шланговой насадкой. Это существенно упрощает процесс слива жидкости, поскольку посредством шланга поток легко направить в ведро либо кроме того бутыль.

Ещё одним дополнением возможно возможность установки манометра, который разрешит замерять давление в контуре.

Принцип работы

Шаровый кран со спускником функционирует следующим образом:

Рукой поворачиваем рукоятку.
Данное перемещение передаётся через шток к запорному шару.
Металлический шар имеет посередине сквозное отверстие и под действием штока поворачивается , пока оно не совпадёт с отверстием выходного патрубка.
Клапан же разрешает спустить воздушное пространство, не приводя в перемещение всю конструкцию.

Совет: рекомендуется применять лишь всецело открытое и всецело закрытое положение ручки. В случае если же открывать шар лишь наполовину, то это приведёт к поломке изделия и быстрому износу.

Хоть цена для того чтобы прибора и мало выше простого, но развоздушивание при таких условиях осуществляется значительно несложнее. Давайте разберём обстановке, в которых его нужно осуществлять:

В то время, когда нужно применять спускной клапан

Вывод

Если вы желаете иметь возможность контролировать работу своей отопительной системы, то нужно снабдить её спускным шаровым краном. Помимо этого, что это разрешит перекрывать разные отсеки контура, так ещё и предоставит шанс удаления воздушных пробок, каковые мешают обычной циркуляции теплоносителя.

Видео в данной статье предоставит вашему вниманию на рассмотрение дополнительные материалы, имеющие яркое отношение к изложенной теме.Позаботьтесь об удалении воздушных пробок заблаговременно.

Кран Маевского, строго говоря, радиаторный игольчатый воздушный клапан, предназначен для спуска воздуха из системы отопления. Изначально его назначение было в пресечении незаконного и опасного забора теплоносителя жильцами для бытовых нужд. С учетом отсутствия нормального централизованного горячего водоснабжения это была повальная проблема, как в начале прошлого века, так и сейчас, к сожалению. Сейчас кран Маевского больше востребован за счет удобства использования и своих компактных размеров.

Спустить воздух из радиаторов и других частей системы отопления можно с помощью любого запорного вентиля, однако обычный шаровой кран попросту слишком большой и его наличие на каждом радиаторе в доме будет смотреться неказисто, а затраты на их установку слишком велики. Крошечный клапан, только для спуска воздуха, спрятанный в небольшой заглушке, обычно не более одного дюйма в диаметре, куда эстетичнее и практичнее.

Безопасность стоит тоже не на последнем месте. Любой полноценный вентиль обладает слишком высокой пропускной способностью. Оставив вентиль открытым с прошлого сезона, можно серьезно подпортить ремонт в квартире, залив ее водой. С краном Маевского все проще. Его нельзя случайно открыть, так дети не смогут, просто пробегая мимо, устроить потоп. Малое сечение канала ограничит объем вытекаемой воды.

Неприятные запахи и шумы из канализации: причины

Давайте рассмотрим поэтапно, что происходит в системе во время ее работы:

1. Из любого сантехнического прибора в канализационную систему попадает вода, из-за чего в стояках образуется разряжение.

2. Система вынуждена забрать воздух, чтобы нормализовать давление внутри. При наличии хорошо вентилируемого стояка воздух поступит из атмосферы.

3. При отсутствии хорошей вентиляции система пополнится воздухом из ближайшего сантехнического прибора. Как правило, оттуда, где водяной затвор меньше. Его срывает, а мы ощущаем неприятные ароматы.

Как пользоваться и как спустить воздух из батареи

Кран Маевского в зависимости от конструкции отопления устанавливается в тех местах, где воздух может скапливаться и создавать препятствие току воды. Во время заполнения отопления новой порцией теплоносителя или в ходе эксплуатации при необходимости следует спускать воздух. Для этого необходимо:

Подготовить любую емкость от 2 литров и более или тряпку, губку, что угодно впитывающее воду. Расположить их непосредственно под выпуском крана Маевского.
Открыть кран так, чтобы было слышно шипение выходящего воздуха.
По выходу всего воздуха, когда пойдет уже только вода, закрыть кран.

Частая ошибка, встречающаяся на практике – постепенно при спуске воздуха начинает подсасываться теплоноситель, и он порциями выходит. Однако это еще не значит, что пора закрывать кран. Определить, что воздуха не осталось, можно лишь, если вода выходит равномерно и без всплесков. Емкость или тряпка помогут как раз справиться с этим незначительным количеством воды, прежде чем можно будет закрывать кран.

Повторить процедуру по спуску воздуха необходимо на всех точках, где установлен кран Маевского. В домах с двумя и более этажами воздух спускается сначала с нижних радиаторов, а после уже с верхних.

Способы монтажа

Этапы установки крана Маевского

Чтобы установить кран Маевского, нужно обладать специальными знаниями. Элемент должен совпадать по размерам с входным отверстием. Прокладку берут силиконовую или резиновую.

Необходимые инструменты:

разводной или гаечный ключ;
лента ФУМ;
клапан;
радиаторная пробка.

Прибор монтируется к верхней части батареи, вставляется в радиаторную пробку.

Порядок установки:

Систему освобождают от воды, перекрывают вентили на батарее или стояки.
Гаечным ключом выкручивают пробку из радиатора.
На новых батареях выполнены прорези для крана. Если есть заглушки, устройство устанавливают, чтобы отверстие было развернуто противоположно от стены с уклоном вниз.
Если батарея старая, в детали заглушки делается прорезь, нарезают резьбу.
Вкручивают кран Маевского.
Заполняют радиатор водой и проверяют на протечки.
Если вода подтекает, гаечным ключом подтягивают гайку и краник.

Подсоединяют устройство с помощью специального ключа или шестигранника.

Ошибки при установке

Выкручивать винт необходимо на один-полтора оборота. Если открутить его сильнее, вернуть будет сложно: помешает давление воды, выльется много жидкости.

Пробку во время замены крана придерживают разводным ключом. Иначе она выкручивается из батареи.

Устанавливают воздухоотводчики на каждую батарею, регистры, П-образные компенсаторы с петлей. Монтируют на самую высшую точку.

Присутствие крана Маевского в радиаторе повысит эффективность работы отопительной системы. Его рекомендуется использовать при отсутствии проблем с теплоносителем. Этот элемент упростит обслуживание отопительной системы и проведение ремонта. Если следить за исправностью устройства, проводить чистку, оно прослужит долгое время и не доставит никаких проблем.

Автоматический

Сам по себе кран Маевского не может автоматически выводить воздух, это устройство исключительно для ручного отвода газов. Однако с этим же принципом разрабатываются и выпускаются автоматические воздухоотводчики, чей принцип действия схож с краном Маевского, и они большую часть работы проделывают самостоятельно.

Автоматический воздухоотводчик RVC

В автоматическом воздушном клапане имеется небольшая камера, ориентированная строго вертикально, для накопления воздуха. Внутри камеры имеется поплавок, соединенный жесткой связью с игольчатым клапаном, расположенным в верхней части устройства. Как только уровень воздушного слоя превысит допустимый предел, кратковременно открывается клапан и стравливается воздух. Так как при этом поднимается и поплавок, то клапан быстро возвращается в свое седло и не дает вытекать теплоносителю.

Автоматический газоотвод – обязательный элемент в автономной закрытой системе отопления. В ходе неизбежного процесса коррозии, выделении пузырьков воздуха из воды или в ходе реакции алюминия с водой, если между ними есть прямой контакт, накапливаются газовые карманы, способные перекрыть путь теплоносителю, или стать причиной превышения допустимого давления. Отвод воздуха решает эти проблемы притом без участия жильцов.

Разновидности клапанов

Промышленность изготавливает две основные модификации воздушных клапанов:

Клапан 50 миллиметровый для одного сантехприбора

Для общего стояка – клапан 110 мм,
Для отдельного сантехнического оборудования – воздушный клапан для канализации 50 мм.

Следует иметь в виду, что 50-миллиметровый клапан допустимо устанавливать только для одного-двух сантехнических приборов.

Внешний вид может несколько варьироваться, или же в них могут присутствовать некоторые технические изменения, но принцип действия и диаметр остаются неизменными.

Конечно же, существуют изделия другого диаметра, устанавливаемые на трубы, соответствующего размера, но они не слишком широко распространены.

Технические характеристики

В продаже имеются краны Маевского под резьбу ¼, ½, ¾ дюйма. Необходимо заранее определить тип посадочного гнезда, которым оборудованы радиаторы, чтобы определить оптимальный размер. Для чугунных радиаторов, а также сварных трубных регистров придется дополнительно просверливать в боковой заглушке или непосредственно в трубе отверстие и нарезать резьбу. Отдельно от крана Маевского продаются готовые заглушки для типовых чугунных радиаторов.

Для удобства пользования современные модели крана Маевского оборудованы ручкой с боковым выпускным отверстием.

Установка

Кран Маевского устанавливается только на верхних этажах и верхних радиаторах в случае с вертикальной схемой подключения радиаторов, как в большинстве многоквартирных домов. Воздух с нижних этажей при достаточном напоре теплоносителя самостоятельно выводится из радиаторов, скапливаясь в верхней части всей системы.

Для горизонтальной разводки оборудовать воздухоотводными кранами следует все радиаторы, так как самостоятельный вывод воздуха затруднен. Если какой-то радиатор станет меньше греть при высокой температуре теплоносителя, значит, пора стравливать воздух.

Обязательным является установка крана Маевского на полотенцесушителе, так как большая его часть находится выше уровня радиаторов.

Для системы теплого пола спуск воздуха лучше организовать на коллекторной группе, поднятой над уровнем пола и с помощью автоматического воздухоотводчика, так как подгадать или диагностировать наличие воздуха в данном случае сложно.

Установка крана Маевского выполняется в межсезонье. Необходимо слить теплоноситель с системы и только после этого приступать к монтажу. У современных радиаторов достаточно открутить заглушку у крайней от точки подключения подачи воды секции и вместо нее прикрутить кран. Для чугунных радиаторов предварительно следует вкрутить заглушку с подготовленным отверстием и резьбой.

Для полотенцесушителя и регистровых радиаторов проще всего использовать кран Маевского, выполненный в виде тройника, одним из отводов которого является воздухоотводчик. Его врезают или вкручивают в верхней точке подключения полотенцесушителя.

Появление воздушных пробок — это отличительная черта отопительных водяных систем. В открытых отапливаемых контурах такая проблема легко решается, поскольку воздух выходит естественным способом. А для закрытых систем, например, централизованного отопления, необходимо использовать специальные устройства, чтобы вывести воздух из тепловых магистралей. Этими устройствами являются ручные и автоматические воздушные клапаны.

Принцип монтажа запорного механизма

Перед реализацией схемы установки приспособления в канализацию, обязательно убедитесь в прочности купленной вами конструкции, внутреннее устройство должно быть рабочим, установка при необходимости должна регулироваться своими руками.

Воздушный клапан для канализации – необходимый элемент всей системы. Даже при наличии традиционной вентиляционной трубы могут быть сбои в функционировании канализации: от неприятных запахов и шумов до стойких засоров и оледенения. А воздушный клапан обеспечивает бесперебойную и бесшумную работу.

Основные виды

Воздушные пузырьки, которые содержатся в теплоносителе, начинают скапливаться на определенных участках системы отопления и в батареях. Появившийся пузырь продолжает дополняться новыми порциями воздуха и образует пробку, которая блокирует передвижение теплоносителя в этом месте. Вследствие этого близлежащие радиаторы отопления остывают. Для вывода воздуха используется 2 типа спусковых вентилей:

автоматический клапан сброса воздуха;
ручной кран Маевского.

Вентили выбираются с учетом удобства эксплуатации, а также принципа работы. Устанавливают клапаны на тех участках, где существует максимальный риск образования пробок — в наивысшую точку отопительной системы и на верхний коллектор всех радиаторов.

Ручной кран Маевского

Устройство вентиля Маевского понять очень просто. На окончаниях корпуса с внешним резьбовым присоединением ½″ или ¾″ находится отверстие диаметром 2 мм. Это сечение перекрыто винтом с наконечником в виде конуса. Сбоку крана находится небольшое отверстие, которое предназначено для выпуска воздуха.

Модернизированный клапан для выпуска воздуха имеет поворотную пластиковую втулку, внутри которой находится канал для отвода. Удобство заключается в том, что положение отверстия для сброса можно отрегулировать с помощью разворота пластиковой втулки. Механический клапан для спуска воздуха из системы отопления работает по такому принципу:

При работающем отоплении запорный винт вкручен, а конус надежно закрывает отверстие.
Если необходимо избавиться от воздушной пробки, винт выкручивается на несколько оборотов. Под давлением находящейся воды в тепловой системе пробка выходит через отверстие, далее переходит в спускной канал и передвигается по нему наружу.
Сначала выходит чистый воздух, затем — вместе с теплоносителем. Винт закручивается, когда из канала начинает выходить чистая вода.

Механический клапан — это безотказное устройство для спуска воздуха из системы. Секрет этой безотказности состоит в отсутствии подвижных элементов, которые могут заржаветь, износиться или забиться. Выкручивание винта у механических клапанов может осуществляться с помощью ключа, отвертки или стальной рукояти.

В этом видео вы узнаете плюсы и минусы воздушного клапана (воздухоотводчика):

Автоматический воздухоотводчик

Несложно понять, что этот клапан работает без участия человека. Устройство имеет вид вертикального латунного бочонка с резьбовым соединением G ½″, где размещен пластиковый поплавок, который соединен с подпружиненным клапаном для вывода воздушной пробки. Принцип работы автоматического воздушного клапана для отопления следующий:

При работающей системе отопления камера в корпусе наполнена водой, поднимающей поплавок вверх. Подпружиненный клапан находится в закрытом состоянии.
С учетом скопления воздуха в верхней части клапана уровень воды уменьшается, и поплавок опускается.
Когда уровень снизится до максимальных показателей, масса поплавка полностью сожмет пружину, открывая тем самым клапан. В результате начинается выброс воздуха.
За счет чрезмерного давления в тепловой системе теплоноситель вытеснит воздух из клапана, вода займет это место и заново приведет поплавок рабочее состояние.

По своему исполнению автоматические клапаны для сброса воздуха из системы отопления могут быть с угловым и прямым соединением. Одни изготовители делают отверстие сброса сверху, другие — в сторону. Для потребителя эти отличия значительной роли не играют, но вот опытному сантехнику они о многом могут рассказать. Как показала практика, оборудование с боковым сбросом надежней в эксплуатации, чем клапаны с верхним выводом.

Устройство автоматических клапанов все время совершенствуется. Ведущие изготовители наделяют эти элементы различными функциями:

Защита от гидравлических ударов при помощи специальной пластины (устанавливается на входе в камеру).
Установка мини-клапана в заглушку радиатора.
Возможность выкрутить сбрасыватель воздуха для ремонта, не опорожняя при этом отопительную систему. Достигается это благодаря наличию автоматического отсекающего подпружиненного вентиля, установленного на входном штуцере. Если сантехник откручивает элемент, то пружина выравнивается, а уплотнительная шайба перекрывает проход.

Автоматический воздухоотводчик – принцип работы, обзор:

Тонкости внедрения шаровых кранов

Запорная арматура, дополняющая батареи отопления, проявляет рабочие положения «закрыто» и «открыто». При внедрении данных видов механизмов запрещено частичное перекрытие рабочего потока. При игнорировании этого правила и халатной эксплуатации велик риск преждевременного выхода узла из строя, появление подтеков.

Виды шаровых кранов

Модели обладают угловыми и прямыми вариациями конструкции, выбор определяется текущей компоновкой системы. В тех случаях, когда на участке между радиатором и отсечной арматурой не планируется монтаж регуляторов, допускается установка шарового крана непосредственно на прибор отопления, но здесь подразумевается внедрение дополнительного сгона.

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо удостовериться, что продуцируемые системой температурные параметры среды соответствуют возможностям запорной арматуры. Корпус шарового крана всегда имеет маркировку с направлением потока – на нее ориентируются при врезке узла в связку.

Места установки клапана

В каждой схеме водяной отопительной системы находятся участки, в которых установка отводчиков воздуха является обязательной. Если рассматривать вентили Маевского, то их необходимо устанавливать на все радиаторы, чтобы выводить скапливающийся воздух. Делать это нужно в пробке верхней части угла, отдаленного от места соединения подающей магистрали с батареей. Воздушные пузырьки собираются именно здесь. Автоматические воздухосбрасыватели нужно устанавливать строго вертикально в таких местах отопительной системы:

на всех коллекторах при устройстве системы «теплый пол»;
в групповой части безопасности котельного оборудования, которая присоединяется к закрытой системе;
на водонагреватель косвенного нагрева и буферную емкость, если это допускает конструкция;
если наивысшей высокой точкой выступает трубопровод, а не батарея, то на нее устанавливается поплавковый отводчик воздуха;
на гидрострелку;
на распределительную гребенку;
на участки подключения полотенцесушителя.

Если вам не хочется постоянно бегать и крутить клапан – установите автоматический

Также сбрасыватели воздуха устанавливаются в проблемных зонах отопительной системы, где в силу определенных причин укладка трубопровода имеет повернутые вверх П-образные петли (к примеру, трубопровод обходит сверху лестничный марш либо проем двери, а затем заново опускается). В этих компенсаторах воздух собирается с гарантией 100%, потому здесь необходим автоматический воздухоспускной клапан.

Что такое кран Маевского

Конструкция крана Маевского

С подачей воды в радиаторы проникает некоторое количество воздуха. На определенных участках с пониженным давлением образуются пузырьки, которые накапливаются и создают заторы. Это затрудняет нормальную циркуляцию воды. Ключ Маевского стравливает воздух, что предупреждает образование тромбов.

Воздух попадает в батареи одним из следующих способов:

вместе с подпиткой;
при захватывании насосом;
при утечке;
из-за коррозии в стальных и алюминиевых радиаторах.

Кран Маевского отличается небольшими размерами, принцип работы достаточно простой. Это условное название, в учебниках и официальных источниках он обозначается как радиаторный игольчатый воздушный клапан.

Выпускают много модификаций изделия, они различаются по форме, количеству входящих элементов. Принцип действия прибора один и тот же.

Классическая модель крана состоит из двух элементов:

винта конической формы;
металлического корпуса.

Составляющие плотно прилегают друг к другу за счет точной калибровки. Это удерживает теплоноситель внутри устройства. В боковой части прибора располагается отверстие, предназначенное для стравливания воздуха.

Корпус изделия подключается непосредственно к пробке радиатора, как обычный муфтовый кран с наружной резьбой. Вкрученный винт полностью закрывает все отверстие крана. На корпусе предусмотрена резьба для соединения с радиаторной пробкой. На сновании расположено уплотнение для полной герметизации.

Модели нового поколения отличаются более сложной конструкцией с дополнительными элементами:

прокладки;
заглушки;
декоративные накладки.

Принцип действия клапана Маевского прост:

при повороте конического винта выходит наружу;
открывается спускное отверстие, через которое стравливается воздух.

Если в многоэтажном доме вертикальная система отопления, то кран Маевского ставится на все радиаторы, расположенные на верхнем этаже. При горизонтальном варианте, он используется на каждом этаже.

Способы удаления воздуха

Воздушная пробка не может находиться в легкодоступном месте постоянно. Во время ошибок при укладке или проектировании воздух скапливается в трубах. Удалить его оттуда довольно сложно. Для этого сначала нужно выявить месторасположение пробки. На участке ее появления трубы становятся холодными, также можно услышать внутри них журчание. Если не отмечается явных признаков, то можно проверить трубы по звуку с помощью простукивания. В зоне скопления воздушной пробки звук более громкий и звонкий.

После этого воздух необходимо выгнать. Если рассматривать отопительную систему частного дома, то для этого нужно поднять давление или температуру. Чтобы увеличить давление, необходимо открутить подпиточный вентиль и ближайший клапан выпуска воздуха. В контур отопления начнет поступать вода, увеличивая давление, что вынуждает воздух передвигаться вперед. Пробка выйдет после того, как попадёт в спускной клапан. Когда все воздушные массы полностью выйдут, воздухосбрасыватель перестанет шипеть.

Перед удалением воздуха, внимательно прочитайте нюансы этого действия

Но не все воздушные пробки можно удалить таким способом. В определенных случаях необходимо одновременно увеличивать и давление, и температуру. Эти показатели нужно поднять до значений, которые близки к критичным, но превышать их нельзя. Если после проведенной процедуры воздух не вышел, можно попробовать открыть дополнительно спускной и подпиточный кран. Возможно, так получится сдвинуть воздушную пробку.

Если проблема появляется регулярно на одном участке, значит, виной всему неправильная разводка труб или ошибка в проекте. Чтобы не мучаться все время в сезон отопления, в проблемную зону врезают спусковой клапан. В трубопровод можно установить тройник и на свободный вход поставить вентиль. В этом случае проблема в дальнейшем решается очень просто.

Автоматический клапан приточной вентиляции AERECO:

Воздушные канализационные клапаны для невентилируемых стояков

Вытяжная часть стояка выполняет две функции:

В периоды, когда жидкость не движется по стояку, загрязненный воздух канализации выходит по нему в атмосферу, обеспечивая вентиляцию системы;
При сливе воды через фановую трубу в стояк поступает воздух из атмосферы, который способствует устойчивости гидрозатворов сантехнических устройств.

Но в некоторых случаях не представляется возможным вывести стояки канализационной системы выше кровли здания, хотя этого требуют строительные правила и нормы. Тогда устанавливается невентилируемый стояк.

Он должен быть спроектирован таким образом, чтобы возникающее в процессе спуска воды разрежение воздуха не приводило к срыву водяного затвора.

Специально для таких стояков были разработаны воздушные канализационные клапаны, удовлетворяющие эжектирующие потребности жидкости, движущейся по стояку и не позволяющие загрязненному воздуху вырываться в помещение.

Воздушные клапаны для невентилируемых стояков применяются в строительстве очень широко. Однако, до 2003 года их использование не регламентировалось ни одним документом по проектированию и монтажу.

И только немногим более 10 лет назад в своде правил появился документ СП 40-107-203, включающий описание и расчетные данные для вентиляционных клапанов.

При монтаже канализационной системы важна каждая деталь. Предотвратить ряд проблем при ее эксплуатации поможет воздушный клапан.

Конечно, решение об его установке должен принимать специалист, имеющий представление о ситуации на объекте. Однако, при прочих равных условиях, его установка будет не лишней. Негативных моментов он не создает, а во многих случаях без него просто не обойтись.

Безусловно, каждый из нас хоть раз в жизни, но сталкивался с такой проблемой, как образование неприятного запаха в канализационном трубопроводе, туалете, на кухне, а также с чрезмерно шумной работой ассенизационной системы. Часто причина данной проблемы – это одномоментный сброс большого количества водостоков в ассенизационную систему, что вызывает разряжение. Если же в конструкции не предусмотрена вентиляционная система, то воздух в стояк будет проходить из ближайшего устройства сантехники, например, прибора, который имеет самый маленький водяной затвор. Возникнет определенный звук-хлопок, после которого в ваше жилище проникнет газ из канализационного патрубка. Решает это проблему воздушный клапан канализационного стояка.

Он подает воздух в конструкцию и удерживает его в патрубке, чаще всего устанавливается в туалете или в ванной, а также на кухне. Рекомендуем вам устанавливать воздушный клапан для невентилируемых канализационных стояков исключительно в помещении, в котором постоянно поддерживается температура выше нуля.

Главные преимущества установки:

обеспечение полной герметичности при низком давлении;
большой запас мощности для того, чтобы поддерживать постоянное давление в ассенизационной сети;
пропускная способность воздуха 32-47 литров в секунду.

Установить вентиляционный клапан канализационного стояка можно, вмонтировав его в раструб или же в свободный конец патрубка. Обязательно учтите наличие трапа для слива водостоков в полу.

Если трап есть, то устанавливать конструкцию необходимо, отступая 35 см от пола.
Если трапа нет, тогда устанавливайте клапан на участке трубопровода выше наиболее высокого места ввода системы водоотвода от сантехнического прибора.

Например, принцип работы такой модели, как воздушный клапан для невентилируемых канализационных стояков hl, очень прост. В нем открывается мембрана при образовании разряжения, и воздух начинает поступать в систему. После того, как давление в мембране выравнивается, вход в патрубок закрывается, таким образом, обеспечивается нормальное давление. Это минимизирует возможность срыва гидрозатворов и появления неприятных ароматов.

Клапан воздушный hl900n для невентилируемых канализационных стояков – это специальная современная модель конструкции, которая обладает следующими преимуществами:

защитная сетка от насекомых;
наличие резиновой мембраны;
теплоизолированная стенка;
предотвращает попадание грязного воздуха из ассенизационной конструкции в помещение.

Изготавливается из полипропилена, имеет диаметр 50, 75 или 110 мм, весит 550 г.

При выборе модели важно обратить внимание на следующий фактор: чем больше объем сливного отверстия, тем большая пропускная способность должна быть у клапана.

Шум во время работы канализации, неприятные запахи, попадающие в помещение – все это может осложнять жизнь жильцов частного дома. Если при осмотре не выявлено засора стояков или его обледенения проблема заключается в недостаточной вентиляции трубопровода. Устранить неисправность можно без серьезных материальных вложений и реконструкций, установив воздушный клапан на канализацию.

Канализационный клапан – это устройство, предназначенное для обеспечения необходимым объемом воздуха систему канализации. Модуль изготавливают из пластика и устанавливают непосредственно на отвод трубопровода. Воздушный клапан для канализационного стояка работает следующим образом:

При нормальном давлении в трубопроводе клапан остается закрытым и не пропускает неприятные запахи из стояка в помещение.
Когда в стояке происходит разрежение воздуха, аэрационный клапан открывается. В стояк проходит необходимое количество воздуха. После того как давление достигло необходимого значения резиновая мембрана заново перекрывает доступ воздушных масс.

Для чего нужна такая конструкция? Обратный воздушный клапан для канализации позволяет решить вопрос вентиляции системы очистных стоков и выравнивания давления во внутреннем трубопроводе.

Во время слива воды с унитаза или любого сантехнического прибора: ванной, умывальника в трубах канализации происходит разрежение воздуха. Водяной поток, проходя по трубам, создает давление, что приводит к постороннему шуму.

Неприятные запахи появляются сразу после этого. Каждый бытовой сантехнический прибор подключен к системе канализации через сифон, имеющий изогнутую конструкцию. Внизу узла постоянно находится вода, выполняющая роль водяного замка или клапана препятствующего попаданию неприятного воздуха внутрь помещения.

Давление в трубе приводит к забору воды из сифона и свободному прохождению запаха из стояка внутрь помещений. Вентклапан предотвращает подобную ситуацию. Внутреннее устройство модуля сделано таким образом, что воздух поступает только в одну сторону, внутрь канализации и не выходит обратно.

Вентиляция, воздушный аэраторный и фановый клапан,– все это разные названия одного и того же устройства.

Отличия от обычных

Привычный кран может выполнять самые разные функции, в зависимости от того, какой конструкции изделие и какой у него принцип действия. Также функциональные возможности зависят от материалов, из которых изготовлен тот или иной прибор. Естественно, что любые краны, а точнее, устройства запорно-регулируемой арматуры для приборов отопления, немного отличается от традиционных смесителей, которые имеются в каждой ванной комнате или кухне. Приборы запорной арматуры должны соответствовать некоторым основным эксплуатационным требованиям. Так, максимальная температура теплоносителя может составлять не более 200 градусов. Давление — от 16 до 40 атм. Краны и другие подобные элементы должны быть устойчивыми к воздействию коррозии и механическому износу.

Для работы в системах отопления изготавливаются специальные модели вентилей и запорной арматуры. Тем, кто хочет сэкономить и желает установить в систему обыкновенные приборы, рассчитанные на работу с холодной водой, нужно сказать, что такой подход в корне неверен. Устройства, рассчитанные на менее агрессивные условия, могут просто не выдержать нагрузок и быстро выйдут из строя.

Что делать, если батареи в квартире плохо греют

Жильцы вправе требовать у своей управляющей компании и районной инженерной службы перерасчета квартплаты, если в доме постоянные перебои с теплом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отопление уже включили во многих квартирах моих знакомых. А у меня дома батареи греют плохо. В комнатах холодно, хотя в трубах постоянно журчит вода. После жалоб в районную диспетчерскую мне обещали помочь, но пока толку нет. Что делать в такой ситуации?

Ирина Артемова. Центральный округ.

Как объяснили в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы, если батареи холодные или греют слабо, прежде всего звоните в объединенную диспетчерскую службу своего района (ее телефон можно узнать в местной управе или в бесплатной справочной «09»). Коммуникации обязан проверить в день обращения техник-смотритель или инженер местной Дирекции единого заказчика (либо другой управляющей вашим домом компании).

Если здесь отказались или по какой-то причине не смогли помочь, пожаловаться на плохую работу отопительных систем в доме можно:

1. В круглосуточную диспетчерскую департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы — (495) 681-05-49, (495) 681-73-67. Здесь принимают заявки по поводу аварийных ситуаций на внутридомовых системах горячей и холодной воды, отопления, канализации и электричества.

2. В Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК) на «горячую линию» по вопросам отопления и горячего водоснабжения: (495) 662-50-50 (круглосуточно). По этому многоканальному телефону можно сообщить о проблемах с отоплением и горячей водой в квартире, об аварии, выделении пара и других неполадках в системе тепло- и водоснабжения. Операторы «горячей линии» ответят также на вопросы, связанные с трудностями расчетов за отопление и горячую воду. Если трудно дозвониться по указанному телефону, то можно заказать услугу «Обратный звонок». Специалист «горячей линии» позвонит в рабочее время (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00) на телефон заявителя. Для активации услуги нужно выбрать пункт «Обратный звонок» в меню голосового автоответчика. После звукового сигнала кратко изложить вопрос, оставив свои данные для обратной связи (фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон).

3. В Мосжилинспекцию — обращения можно направлять почтой или регистрировать лично по адресу: 129090, Москва, пр-т Мира, д. 19. Электронные письма принимаются по адресу: [email protected]. На сайте Мосжилинспекции можно скачать примерный образец заявления (mgi.mos.ru).

Обращения нужно отправлять на имя начальника Мосжилинспекции Кичикова Олега Владимировича. В тексте укажите свою фамилию, имя, отчество и адрес. Письма без фамилии и адреса считаются анонимными и не рассматриваются. Желательно написать контактный телефон, чтобы инспектор мог уточнить время выезда на место для решения проблемы.

В заявлении кратко и без лишних деталей укажите суть вопроса. По возможности напишите, к кому и когда раньше обращались с этой проблемой (ФИО, должность, название организации). К письму можно приложить копии прежних обращений, жалоб и заявок с ответами чиновников. Эти документы помогут инспекторам быстрее решить проблему.

Все поступившие заявки регистрируются и направляются для исполнения в подразделения жилищной инспекции по административным округам. Срок рассмотрения и принятия мер по вопросам, не терпящим отлагательства, составляет от 1 до 5 дней, по другим вопросам согласно закону о рассмотрении обращений граждан — до 30 дней с даты регистрации обращения.

4. На сайте Департамента топливно-энергетического хозяйства по адресу: http://depteh.mos.ru/contacts/reception/ работает электронная приемная онлайн, где можно оставить свой запрос, заполнив специальную форму. Сюда москвичи могут обращаться круглосуточно с жалобами и замечаниями по поводу отопления.

5. На интернет-портал столичного правительства: «Наш город Москва» (gorod.mos.ru). Здесь в разделе «Многоквартирные дома» можно круглосуточно оставлять жалобы на плохое отопление. Ответ обязаны дать в течение восьми дней, по обычно быстрее – в среднем 3 – 4 дня.

ВНИМАНИЕ!

По санитарным нормам в квартире температура воздуха (при условии, что жильцы утеплили окна и двери) должна быть не ниже:

— угловая комната +20;

— здание первого года эксплуатации +20;

— жилая комната +18;

— кухня +18;

— ванная +25;

— вестибюль, лестничная клетка +16.

(Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», утвержденному постановлением Госстандарта России № 158-ст от 19.06.00 г.)

Жильцы вправе требовать у своей управляющей компании и районной инженерной службы перерасчета квартплаты, если в доме постоянные перебои с теплом. Оплата снижается на 0,15 процента:

— за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления. Допустимый перерыв: не более 24 часов суммарно в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно — при температуре воздуха в квартире от +12 до +18 градусов; не более 8 часов единовременно — при температуре воздуха в квартире от +10 до +12 градусов; не более 4 часов единовременно — при температуре воздуха в квартире от +8 до +10 градусов;

— за каждый час отклонения температуры воздуха. По нормам такое нарушение в жилом помещении не допускается. Но в крайнем случае ночью от 0.00 до 5.00 все же допустимо снижение нормативной температуры не более чем на 3 градуса. А превышение допустимо не более чем на 4 градуса (согласно постановлению правительства РФ № 354 от 06.05.11 г.).

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 16.00 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

12 октября — Департамент торговли и услуг Москвы;

13 октября — Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы;

14 октября — Департамент образования Москвы;

15 октября — Департамент строительства Москвы;

16 октября — Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы.

Тепло на душе. Как подготовиться к запуску системы отопления

С 15 октября в Украине формально начался отопительный сезон. В этом году во многих регионах Украины удивительно тепло, поэтому не исключено, что батареи потеплеют чуть позже, когда температура опустится ниже 7 С. Ближайшие дни – самое время, чтобы подготовить свое жилье, офис или торговое помещение к будущей зиме. Как именно? Рекомендуют эксперты УНИКА.

Страховщики часто шутят: когда у коммунальщиков начинается отопительный сезон, к нам приходит «горячий» – резко возрастает число обращений за выплатой из-за аварий в тепловых системах. И проблема не только в большой изношенности теплотрасс по всей Украине. Гидравлические испытания теплосетей, ремонт обнаруженных проблемных участков, замена старых труб на новые, регулярная профилактика – для этого у коммунальных предприятий часто не хватает ни финансов, ни профильных специалистов. Как результат, в среднем 5-10 раз за год в Украине происходят масштабные аварии в системах жизнеобеспечения, а кроме того, повсеместно случаются мелкие инциденты при сезонном запуске систем теплоснабжения.

Если авария случилась на трубопроводе по пути в дом, офис или торговый центр, ее устраняет поставщик тепла. А вот когда прорыв трубы происходит внутри здания, ремонтом и ликвидацией последствий приходится заниматься владельцам недвижимости.

Как уберечь свое жилье, офис или магазин от аварий в теплосети и их последствий?

1. Осмотрите ваши системы отопления до начала холодного сезона, лучше со специалистом

Сначала проводится визуальный осмотр: нужно уделить внимание как трубам, так и радиаторам. Проверяется целостность и надежность соединений, их герметичность. Неожиданные потеки или нехарактерное шипение – повод для настороженности.

Иногда трубы или радиаторы трескаются в местах, где это трудно увидеть, поэтому сложные участки требуют самого тщательного осмотра. На скрытые проблемы может указывать вздувшаяся или изменившая цвет краска радиаторов.

2. Убедитесь, что запорная арматура – краны, вентили, задвижки – работает без проблем

Статистика страховых случаев УНИКА показывает: неисправный вентиль может принести гораздо больше проблем, чем протечка батареи. Поэтому обязательно оцените состояние всей запорной арматуры в отопительной системе квартиры перед началом холодного сезона.

Радиаторы, входы труб в квартиру, шаровые краны для систем, где используется горячий носитель − проверьте, надежно ли работают вентили во всех критических точках, и как быстро вы можете перекрыть их в случае проблем.

Важно: запорная арматура должна закрываться и открываться с усилием, но так, чтобы эти действия мог совершить не самый сильный человек, без специальной подготовки и инструментов.

3. Проверьте, греются ли батареи во время тестового запуска системы. Если нет – спустите воздух

Обычно к началу октября коммунальщики проводят тестовое включение систем отопления, чтобы выявить неисправности на старте сезона. Технология проверки проста: систему заполняют холодной водой и оставляют на полчаса-час. За это время нужно убедиться, что все трубы и узлы выполняют свои функции – то есть батареи не только не текут, но и способны нагреваться.

Если батарея остается холодной, при этом шумит, журчит и потрескивает – скорее всего, в ней скопился воздух. Воздушные пробки в радиаторах грозят не только плохим обогревом жилья, но и другими проблемами: так, батареи из стали начинают окисляться, покрываются ржавчиной и внезапно дают течь. Поэтому воздух нужно обязательно спускать.

Как это сделать? Большинство радиаторов имеют воздушный кран в торце. Для проверки его следует осторожно открутить, отверткой или специальным ключом. При откручивании можно услышать шипение – вначале выйдет лишний воздух, а затем польется вода. Через 5-7 минут после появления воды воздушный кран надо закрутить.

Важно: во время работы отопительная система находится под давлением, поэтому вода может разбрызгиваться и при этом быть грязной от ржавчины в старых трубах. Заранее подготовьтесь к такой ситуации – запасите правильную емкость, чтобы брызги не испачкали стены и не испортили обои. Если сомневаетесь, что способны сами согнать воздух из радиаторов – лучше обратитесь к специалисту.

4. Застрахуйте свою квартиру, офис или магазин на случай залива из отопительных систем

Кроме проблем, которые можно предотвратить, существуют и совершенно непредсказуемые ситуации. Например, когда вас заливают соседи сверху, которые менее ответственно подготовились к отопительному сезону. Проверенный выход из такой ситуации – страхование недвижимости. Страховая защита действует на случай залива из-за аварии в любой инженерной сети, включая водопровод, канализацию, отопление или противопожарную систему.

В практике УНИКА страховые случаи с заливами случались множество раз. Одна из самых известных ситуаций произошла в январе 2020-го, когда помещение нашего клиента, известного обувного магазина, залило горячей водой из систем отопления ТЦ Ocean Plaza в Киеве. Имущество магазина было застраховано, и меньше, чем через месяц клиент получил выплату в размере 79 600 грн. Эта сумма позволила магазину компенсировать потери и продолжить работу в обычном режиме.

Важно: залив – частая проблема владельцев недвижимости, поэтому для получения выплаты нужен небольшой и вполне стандартный пакет документов. Прежде всего, это заявление на выплату и документ компетентного органа, чтобы подтвердить факт аварии. В случае с магазином также понадобился договор аренды с владельцем помещения, с техническим паспортом, плюс документы на поврежденный товар – акт инвентаризации и накладные.

Надеемся, наши советы окажутся полезными, а ваш отопительный сезон пройдет без форс-мажоров и с надежной страховой защитой. Если останутся вопросы – как обычно, ждем в УНИКА!

Почему моя батарея пузырится при зарядке? — Домашний аккумулятор банк

Если вы впервые приобрели 12-вольтную свинцово-кислотную аккумуляторную батарею, вполне вероятно, что вы начнете нервничать, когда впервые услышите булькающий звук после подключения к ней зарядного устройства.

По крайней мере, был.

Иногда это звучало как слабая газировка от напитка, а иногда как вода при слабом кипении в кастрюле.

Это нормально? У меня батарея на самом деле кипит? Он собирается взорваться? Как долго он будет это делать?

В моей голове было слишком много разрушительных мыслей! Поскольку мой аккумуляторный блок находится в моем доме для аварийного питания, я не собирался ничем рисковать без дальнейших исследований.

Когда батарея пузырится, значит, она перезаряжается из-за чрезмерной силы тока, напряжения или и того, и другого. Избыточное электричество разрушает электролит в каждой из ячеек, вызывая выделение газа и образование пузырей в аккумуляторе. Если не установить флажок, это может привести к повреждению или разрушению аккумулятора.

Для простоты: если при зарядке аккумулятор звучит как газированный напиток, то меня это совсем не беспокоит (при условии, что он подключен к качественному интеллектуальному зарядному устройству с плавающим режимом).

Если это звучит так, как будто у вас есть горшок с водой на плите со средним или сильным нагревом и непрерывным кипением, то это определенно привлекает мое внимание и требует внимания или наблюдения (независимо от зарядного устройства).

При залитой свинцово-кислотной батарее звук обычно становится едва слышным, так как батарея показывает 13,8 на вольтметре (минимальное напряжение для зарядки). По мере увеличения напряжения на вольтметре интенсивность булькающего звука увеличивается.Нормальный диапазон зарядки может достигать 14,8 при залитой батарее.

В нормальном диапазоне зарядки это пузырение возникает, когда электрический ток от зарядного устройства проходит между положительной и отрицательной пластинами в элементах батареи и через раствор электролита. Это приводит к электролизу , который возбуждает раствор электролита и выделяет газообразный водород и кислород из «воды» (испарение).

Красная линия — это край заправочной трубки с прорезями для заливной свинцово-кислотной батареи.Синий — это водная кривая под ним. Зеленый цвет — это промежуток 1/8 дюйма между ними. Вы можете увидеть свинцовые пластины в нижней части отверстия и прорезь для заливной трубки в верхней части отверстия.

Теперь герметичные аккумуляторы , например гелевые или AGM, наверняка обладают способностью шуметь при зарядке. Однако шипящий звук (или что-либо, указывающее на то, что давление сжимается — например, пар) указывает на то, что применяется слишком много заряда и происходит необратимое повреждение. Необходимо остановить процесс зарядки и предпринять корректирующие действия для возобновления зарядки.

Ни в коем случае не допускайте шипения герметичного свинцово-кислотного аккумулятора и выпуска пара во время зарядки!

Согласно моим неоднократным исследованиям, небольшое количество пузырей допустимо при использовании герметичной батареи. Они могут рекомбинировать испарившуюся воду обратно в электролит. Однако, если сила тока заряда превышает 33% от общего количества ампер-часов батареи, то избыточное давление вызовет шипение батареи, выброс пара и выделение газа.

Вода, потерянная во время такого события, не может быть заменена на герметичную батарею, и ваша батарея необратимо повреждается.

Лично, если вы не торопитесь заряжаться, я бы остановился на зарядном устройстве с номинальным током на 10% или меньше, чем общий рейтинг AH вашей батареи, и остановился бы на интеллектуальном зарядном устройстве с определенным режимом зарядки. в зависимости от типа используемой герметичной батареи (гелевый, AGM и т. д.).

AGM TPPL (обычно используется на лодках) является исключением, так как этот тип аккумулятора действительно лучше всего работает, если он получает силу тока, составляющую 40% от его общей емкости.Например, TPPL AGM на 100 Ач требует зарядного устройства не менее 40 А.

Если вы беспокоитесь о пузырях в аккумуляторе и не хотите рисковать, это зарядное устройство на Amazon идеально подходит для щадящей зарядки AGM и других герметичных (и залитых водой) свинцово-кислотных аккумуляторов и будет хорошо сочетаться с 12-вольтовые аккумуляторы, включая автомобильные, морские, гольф-кары, автофургоны и другие силовые виды спорта. Он имеет плавающий режим и может быть подключен к вашим батареям на неопределенное время.

Я использую его более 4 лет, и это единственный аккумулятор, который мне удобно использовать в своем внутреннем блоке батарей (независимо от ответственности, я уверен, что производитель не рекомендует заряжать в помещении).Вы можете время от времени слышать звук газированной жидкости, когда он проверяет состояние заряда аккумулятора во время процесса зарядки, но я еще не слышал реальных звуков «бурлящего кипения, пузырей» при его использовании.

Хотя то, что залитые свинцово-кислотные аккумуляторы могут пузыриться, это нормально, но не всегда безобидно. С этой бурлящей ситуацией могут быть связаны опасности и шаги, которые вы можете предпринять, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Позвольте мне поделиться с вами тем, что я узнал, чтобы, надеюсь, сэкономить вам время!

Выделяются ли газы при пузырях аккумуляторной батареи опасно?

Газы, выделяющиеся при бурлении аккумулятора из-за чрезмерного заряда (электролиза), могут быть опасными в замкнутом пространстве без надлежащей вентиляции.Выделяется водород, который может взорваться от пламени или искры, а сероводород является ядовитым при вдыхании.

Как я уже упоминал выше, булькающий звук во время зарядки аккумулятора в определенной степени является нормальным явлением. Может возникнуть соблазн сказать, что ваша батарея «кипит», но есть вероятность, что это не так. Это просто химическая реакция, вызванная прохождением электрического тока через жидкость, и ее следует ожидать в определенных пределах (см. Таблицу в начале статьи).

Также имейте в виду, что речь идет о залитых свинцово-кислотных аккумуляторах, — не гелевых, не AGM.

Если ваша батарея здорова и конструктивно прочна, она не должна иметь структурных повреждений из-за пузырей, потому что ваша батарея сможет сбрасывать давление, создаваемое газами.

В нормальном диапазоне зарядки (13,8–14,7 В на вольтметре) эти газы, опять же, являются водородом и кислородом. Больше всего вам нужно беспокоиться о водороде, поскольку он взрывоопасен при концентрации всего 4%, но имейте в виду, что водород в 16 раз легче воздуха и движется со скоростью около 45 миль в час, чтобы выбраться из того места, где он находится. в.Если у вас нет его в маленькой, плотно закрытой комнате, где нет вентиляции, с вами все будет в порядке, если ваша батарея и зарядное устройство исправны и конструктивно исправны.

Сероводород, который пахнет серой или тухлыми яйцами, также выделяется, когда аккумулятор находится под высоким напряжением (14,7+) — обычно во время перезарядки, выравнивания и десульфатации.

Часто в процессе зарядки залитой свинцово-кислотной аккумуляторной батареей трехступенчатое интеллектуальное зарядное устройство на какое-то время переходит в диапазон 15 В во время первых 80% заряда — фаза накопления.Это нормально, так как в этот момент аккумулятор может довольно легко принять заряд, и пузырение станет немного более слышимым. Просто следите за зарядкой аккумулятора как хорошей практикой.

Когда заряд достигает 16+ вольт, я действительно прекращаю то, что делаю, и обращаю внимание. Что-то не так, либо зарядное устройство выполняет процесс выравнивания или десульфатации.

С помощью этих двух элементов вы можете контролировать напряжение зарядки в режиме реального времени. На мой взгляд, они необходимы при зарядке любой 12-вольтовой батареи , просто из соображений безопасности.Адаптер на 12 В с вилкой и съемный вольтметр, как на Amazon. Я никогда не заряжаю аккумулятор без них.

Вольтметр подключается к адаптеру постоянного тока прямо к аккумулятору (вилке прикуривателя). Это показатель заряда, когда аккумулятор подключен к зарядному устройству и заряжается после использования. В «плавающем режиме» он будет показывать около 13,15 вольт, и если его отключить на несколько часов, он снизится до фактического заряда 12,7+.

Выравнивание и десульфатация на зарядном устройстве вызывает образование пузырей

Чтобы сохранить его базовым, выравнивание или десульфатация означает, что зарядное устройство будет выполнять контролируемую избыточную зарядку ваших аккумуляторов в течение примерно 8-10 часов, чтобы перемешать раствор электролита в элементах аккумулятора, чтобы сульфиты высвободились из пластин, а также чтобы уравнять заряды в отдельных ячейках, чтобы выровнять их уровень для оптимальной производительности.

Этот контролируемый перезаряд может привести к тому, что ваш вольтметр покажет севернее 16 вольт, а звук от ваших батареек будет напоминать вам кастрюлю на плите с медленным кипением. Поскольку это перегрузка, он будет чрезмерно выделять газ, и вы получите здоровую дозу выделяемого водорода, кислорода, воды и сероводорода.

Вентиляция является ключевым моментом во время любой зарядки, но особенно важна во время режимов выравнивания или десульфатации, которые, по существу, подталкивают батарею к ее верхним пределам и вызывают чрезмерное накопление и выделение газа. Я бы никогда не стал делать это в доме!

Есть много вещей, которые можно легко упустить из виду, что может привести к катастрофе, когда дело доходит до зарядки аккумуляторов в помещении. У меня есть краткое изложение некоторых вещей, на которые вы обязательно захотите взглянуть, чтобы обезопасить себя, из этой статьи, которую я написал о безопасной зарядке батарей в помещении.

Так почему бы мне не использовать зарядное устройство с автоматическим режимом десульфатации, если этот процесс должен повысить производительность?

Я не говорю о зарядном устройстве без режима сульфатирования или выравнивания, меня просто пугает автоматическая часть. Когда ваше зарядное устройство делает это автоматически, без предупреждения или согласия, и ваш аккумулятор не находится в среде, которая имеет максимальную возможность вентиляции во время перезарядки, ваш риск что-то пойдет не так.

Проблема не только в вентиляции, но и в любом руководстве, которое вы просматриваете, вам будет рекомендовано внимательно следить за своей батареей в режимах десульфатации или выравнивания. Если он делает это автоматически и без предварительного уведомления при подключении, как вы должны знать, когда это отслеживать?

Когда дело доходит до автоматической десульфатации, у меня слишком много проблем с безопасностью.Если вы заряжаете в помещении, очень важно, чтобы зарядное устройство не перезаряжало вашу батарею и аккуратно и точно поддерживало ее после того, как она была доведена до 100%.

Лучшие умные зарядные устройства — это те, в которых вы можете установить их и забыть. Вот почему я придерживаюсь этого зарядного устройства и специалиста по обслуживанию, которого можно увидеть здесь, на Amazon, и безоговорочно доверял ему более 6 лет. Он безопасен, удобен в использовании и очень бережно относится к батареям (благодаря способу их зарядки).После использования этого зарядного устройства я не слышу булькающих звуков и больше не вернусь.

Конечно, зарядка занимает больше времени из-за более низкого тока (для моей системы на 215 ампер-час), но с более низким усилителем и более мягкой зарядкой я чувствую себя намного безопаснее, используя это зарядное устройство в помещении, и знаю, что мои шансы на громкий пузырящийся шум (из-за перезарядки) с этим практически ничего нет.

Для типичного автомобильного аккумулятора на 45 ампер-часов это зарядное устройство также вернет вашу батарею к жизни после полной разрядки за ночь (8-9 часов).

Как выбрать подходящее зарядное устройство для уменьшения пузырей в аккумуляторе

Поскольку мы установили, что пузырение является нормальным явлением для залитой свинцово-кислотной аккумуляторной батареей, любое трехступенчатое интеллектуальное зарядное устройство, которое вы покупаете, скорее всего, вызовет звук. Если вы хотите использовать запасной аккумулятор в помещении, есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, чтобы не вывести аккумулятор за допустимые пределы и обеспечить максимальную безопасность.

По общему мнению, следует выбирать зарядное устройство с номинальной мощностью, равной 10% от общего числа ампер-часов.Это довольно надежный совет для большинства приложений, но, поскольку я использую свое в помещении, я предпочитаю иметь зарядное устройство менее 10%. Чем выше номинальный ток зарядного устройства, тем выше ток и больше вероятность перезарядки (пузырей).

Я хочу максимально снизить нагрузку на мою батарею из соображений безопасности, поэтому наличие такого зарядного устройства, как мое, на 4 ампера, подходит для меня, когда идеальный размер зарядного устройства будет 20 ампер. Я просто заранее понимаю, что моя установка потребует гораздо больше времени для перезарядки после использования, но с такой частотой я доволен этим компромиссом.

Обязательно наличие поплавкового зарядного устройства хорошего качества. Зарядное устройство Float Charger обеспечит аккумулятор ровно необходимым током, поскольку он саморазрядится. Вольтметр должен показывать 13,1-13,3 вольт. Батарея начнет заряжаться при любом напряжении 13,8+ В.

Настоящее зарядное устройство, с другой стороны, будет постоянно прикладывать к вашей батарее самые слабые заряды, независимо от того, хочет ли батарея принимать заряд или нет. Даже если вы не можете этого слышать, в вашей батарее происходит электролиз во время непрерывной зарядки.Продолжительная постоянная подзарядка в течение длительного времени повреждает аккумулятор и снижает его долговечность и производительность.

Наконец, как мы уже упоминали ранее, если вы планируете использовать свою установку в помещении, я настоятельно рекомендую никогда не покупать зарядное устройство с автоматическим режимом десульфатации или выравнивания .

Когда бурлящая батарея опасна

Есть несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание, когда вы узнаете, как ваша батарея взаимодействует с конкретным зарядным устройством.

Аккумулятор горячий или теплый? Несмотря на то, что пузыри заставляют вас думать, что раствор электролита кипит, на самом деле он выделяет водород и кислород в возбужденном растворе электролита только за счет электрического тока. Внутренняя температура в большинстве случаев недостаточно высока для кипения.

Пока аккумулятор заряжается или испытывает контролируемый перезаряд, убедитесь, что вы по-прежнему находитесь в категории «большинство случаев». Коснитесь аккумулятора и убедитесь, что он не нагревается.

Если вы выполните зарядку для десульфатации или выравнивания , она может нагреться на ощупь, особенно если вы дадите ей поработать от 8 до 10 часов. Чтобы предотвратить любые проблемы с ядовитыми и взрывоопасными газами, выполняйте эту контролируемую перезарядку только вне дома и в хорошо вентилируемом гараже или даже на открытом воздухе!

Боковые стенки аккумулятора не выпирают? Вы также определенно хотите следить за структурной целостностью вашей батареи.Если вы видите, что боковины начинают выпирать из того места, где они обычно были, у вас серьезная проблема.

Пузыри происходит ритмично? Часто вы можете слабо слышать пульсацию зарядного устройства. То, что вы здесь пузырите, соответствует этому?

При возникновении любой из этих проблем важно немедленно прекратить зарядку. Во-первых, убедитесь, что у вас всегда есть защита для глаз. Затем отключите зарядное устройство от сети.Наконец, после того, как зарядное устройство было отключено от сети и прошло 15 секунд, вы можете снять зажимы с аккумулятора.

Выполнение этого в этом порядке предотвратит искрение зарядных кабелей над аккумулятором при их извлечении (хотя большинство интеллектуальных зарядных устройств уже устраняют эту возможность). При взломанной батарее достаточно одной искры, чтобы зажечь водородные газы, которые выходят прямо над батареей, и тогда у вас будут большие проблемы, чем просто неисправная батарея.

Можно ли пузыриться гелевые и AGM аккумуляторы?

Аккумуляторы

Gel и AGM определенно более требовательны к зарядке. Для безопасной зарядки им требуется более низкое напряжение.

Если вы слышите бульканье или шипение от гелевой или AGM-батареи — это признак того, что вы подаете слишком большой ток к вашей батарее и происходит повреждение.

Герметичные гелевые аккумуляторы должны заряжаться напряжением от 13,8 до 14,1, а герметичные аккумуляторы AGM — 14.С 6 по 14.6. Превышение этих диапазонов превзойдет способность гелевых или AGM аккумуляторов рекомбинировать газы обратно в электролит, и вы потеряете незаменимый электролит из-за сброса давления и сократите срок службы аккумулятора.

Если ваш AGM или гелевый аккумулятор издает слабый булькающий звук, значит, они способны рекомбинировать испарение обратно в электролит — при условии, что давление не станет слишком высоким. Как я уже упоминал выше, я бы предпочел зарядное устройство с номинальной емкостью 10% или ниже от общего количества ампер-часов батареи, которую вы собираетесь заряжать. Мои проблемы с пузырьками прекратились, когда я начал использовать именно это зарядное устройство на Amazon .

Если у вас есть интеллектуальное зарядное устройство, убедитесь, что в настройках указано, что они соответствуют типу батареи, которую вы используете. Тот, который я рекомендовал выше, является автоматическим. Многие из них будут иметь световой индикатор, позволяющий пользователю узнать, подается ли ток для зарядки различных типов батарей.

Если настройки зарядного устройства верны, но во время зарядки по-прежнему слышны шумы, я рекомендую найти местного специалиста, который поможет вам устранить проблему.

Последние мысли о бурлящей батарее

Когда дело доходит до пузырящегося шума в залитой свинцово-кислотной батарее, я бы не стал особо беспокоиться, пока она находится в нормальном допустимом диапазоне зарядки, что ее хватит не более чем на 8 часов и что батарея не нагревается и не деформируется.

Тем не менее, убедитесь, что у вас всегда есть надлежащая вентиляция, независимо от того, где вы решите заряжать свои батареи, поскольку процесс зарядки вызывает утечку потенциально вредных газов.Обязательно проверяйте батареи раз в месяц или два, чтобы заменить потерю воды из раствора электролита дистиллированной водой. Если вы новичок в обслуживании аккумуляторов, вы можете прочитать здесь мою статью о правильном обслуживании аккумуляторов, чтобы не потерять свои вложения.

Когда дело доходит до шипящих шумов в герметичной свинцово-кислотной батарее, такой как гель или AGM, что-то не так (вероятно, больше ампер, чем батарея может выдержать химически), и вы должны немедленно принять меры по исправлению, чтобы остановить повреждение. делается с вашими батареями.

Мои батарейки кипят или пахнут во время зарядки! — Delta-Q Technologies Corp.

Проблема : Чрезмерное кипение, выделение газов, пузыри или запах серы при зарядке залитых / влажных аккумуляторов.

Возможные причины и решения:

Примечание. Ожидается некоторое количество пузырей электролита, поскольку вода подвергается электролизу.

1. Тепло

Решение : Дайте батареям остыть после интенсивного использования или подождите, пока температура окружающей среды не снизится, прежде чем заряжать.Свинцово-кислотные аккумуляторы нельзя заряжать при температуре выше 50 ° C (122 ° F)!

2. Старые / плохие батареи

Решение: Мало что можно сделать, поскольку батареи стареют и становятся более устойчивыми. Они будут больше нагреваться и потреблять больше воды. Обеспечьте частую заливку воды в старые батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендации по наполнению водой см. В руководстве производителя аккумулятора.

3. Случайное выравнивание

Алгоритмы завершения Dv / dt (# 3, 7, 11, 71, 72, 73) работают не менее одного часа.Если машину просто использовать в течение нескольких минут, а затем снова зарядить, эти алгоритмы вызовут дополнительную перезарядку аккумуляторов, вызывая дополнительное кипение, но также служат для выравнивания заряда батареи.

Решение: Если это нежелательно, дайте машине зарядиться примерно до 90% перед зарядкой.

Следите за тем, чтобы вода наливалась регулярно, если такой вариант использования сохраняется.

4. Неправильный профиль начисления

При использовании алгоритма, предназначенного для аккумуляторов с большей емкостью, элементы будут подвергаться воздействию более высоких токов, чем ожидалось, в течение длительных периодов времени.

Решение: Производитель оригинального оборудования (OEM) для вашей машины или транспортного средства может предоставить вам список предварительно загруженных алгоритмов в ваше зарядное устройство.

Вы также можете посетить нашу статью, содержащую все бесплатные файлы алгоритмов, описание алгоритмов и инструкции по их загрузке в ваше устройство:

Алгоритмы загрузки для зарядных устройств серии QuiQ

Алгоритмы загрузки для зарядных устройств серии IC

Статьи о

BatteryStuff | Объяснение свинцово-кислотной батареи

Стю Олтман — технический редактор журнала Wing World Magazine
Отредактировано и перепечатано с разрешения

Аккумулятор для мотоциклов на 12 В состоит из пластикового корпуса, содержащего шесть ячеек.Каждая ячейка состоит из набора положительных и отрицательных пластин, погруженных в разбавленный раствор серной кислоты, известный как электролит, и каждая ячейка имеет напряжение около 2,1 В при полной зарядке. Шесть элементов соединены вместе, чтобы получить полностью заряженную батарею примерно на 12,6 вольт.

Это здорово, но как вливание свинцовых пластин в серную кислоту производит электричество? Батарея использует электрохимическую реакцию для преобразования химической энергии в электрическую. Давайте посмотрим.Каждая ячейка содержит пластины, напоминающие крошечные квадратные теннисные ракетки, сделанные из свинцовой сурьмы или свинцово-кальциевого сплава. Затем к пластинам приклеивается паста из так называемого «активного материала»; губчатый свинец для отрицательных пластин и диоксид свинца для положительных. В этом активном материале происходит химическая реакция с серной кислотой, когда на клеммы батареи подается электрическая нагрузка.

Как это работает

Позвольте мне сначала дать вам общую картину для тех, кто не очень ориентирован на детали.В основном, когда батарея разряжается, серная кислота в электролите истощается, так что электролит больше напоминает воду. В то же время сульфат кислоты покрывает пластины и уменьшает площадь поверхности, на которой может происходить химическая реакция. Зарядка меняет процесс, возвращая сульфат обратно в кислоту. Это вкратце, но читайте дальше, чтобы лучше понять. Если вы уже убежали из комнаты, крича и волоча за волосы, не волнуйтесь.

Электролит (серная кислота и вода) содержит заряженные ионы сульфата и водорода. Ионы сульфата заряжены отрицательно, а ионы водорода — положительно. Вот что происходит при включении нагрузки (фары, стартера и т. Д.). Ионы сульфата перемещаются к отрицательным пластинам и теряют свой отрицательный заряд. Оставшийся сульфат соединяется с активным материалом на пластинах с образованием сульфата свинца. Это снижает прочность электролита, а сульфат на пластинах действует как электрический изолятор.Избыточные электроны уходят с отрицательной стороны батареи через электрическое устройство и обратно к положительной стороне батареи. На положительном полюсе батареи электроны устремляются обратно и принимаются положительными пластинами. Кислород в активном материале (диоксид свинца) реагирует с ионами водорода с образованием воды, а свинец реагирует с серной кислотой с образованием сульфата свинца.

Ионы, движущиеся в электролите, создают ток, но по мере того, как элемент разряжается, количество ионов в электролите уменьшается, и площадь активного материала, доступного для их приема, также уменьшается, поскольку он покрывается сульфатом.Помните, что химическая реакция происходит в порах активного материала, прикрепленного к пластинам.

Многие из вас, возможно, заметили, что батарея, используемая для запуска велосипеда, который просто не заводится, быстро достигает точки, в которой даже двигатель не заводится. Однако, если эту батарею оставить на некоторое время, она, кажется, оживает. С другой стороны, если вы оставите переключатель в положении «парк» на ночь (горят только пара маленьких лампочек), аккумулятор будет совершенно бесполезен утром, и никакие перерывы не приведут к его восстановлению.Почему это? Поскольку ток возникает в результате химической реакции на поверхности пластин, сильный ток быстро восстанавливает электролит на поверхности пластин до воды. Напряжение и ток будут снижены до уровня, недостаточного для работы стартера. Требуется время, чтобы большее количество кислоты диффундировало через электролит и достигло поверхности пластин. Это достигается за счет короткого периода отдыха. Кислота не истощается так быстро, когда ток небольшой (например, для питания лампы заднего фонаря), а скорость диффузии достаточна для поддержания напряжения и тока.Это хорошо, но когда напряжение в конечном итоге падает, кислота больше не прячется за пределами ячейки, чтобы мигрировать к пластинам. Электролит в основном состоит из воды, а пластины покрыты изолирующим слоем из сульфата свинца. Теперь требуется зарядка.

Саморазряд

Одна не самая приятная особенность свинцово-кислотных аккумуляторов заключается в том, что они разряжаются сами по себе, даже если не используются. Общее практическое правило — норма саморазряда один процент в день.Эта скорость увеличивается при высоких температурах и уменьшается при низких температурах. Не забывайте, что ваше Gold Wing с часами, стереосистемой и радио CB никогда не выключается полностью. Каждое из этих устройств имеет «поддерживающую память», чтобы сохранить ваши предварительные настройки радио и время, и эти воспоминания потребляют около 20 миллиампер, или 0,020 ампер. Это будет высасывать из вашей батареи около получаса в день при температуре 80 градусов по Фаренгейту. Эта тяга, в сочетании со скоростью саморазряда, разряжает вашу батарею на 50 процентов за две недели, если велосипед оставить без присмотра и без седла.

Когда аккумулятор заряжается

Зарядка — это процесс, обращающий электрохимическую реакцию в обратном направлении. Он преобразует электрическую энергию зарядного устройства в химическую энергию. Помните, батарея не накапливает электричество; в нем хранится химическая энергия, необходимая для производства электроэнергии.

Зарядное устройство для аккумулятора меняет направление тока на противоположное, при условии, что зарядное устройство имеет большее напряжение, чем аккумулятор. Зарядное устройство создает избыток электронов на отрицательных пластинах, и положительные ионы водорода притягиваются к ним.Водород реагирует с сульфатом свинца с образованием серной кислоты и свинца, и когда большая часть сульфата уходит, водород поднимается с отрицательных пластин. Кислород в воде реагирует с сульфатом свинца на положительных пластинах, снова превращая их в диоксид свинца, и пузырьки кислорода поднимаются от положительных пластин, когда реакция почти завершается.

Многие люди думают, что внутреннее сопротивление аккумулятора велико, когда аккумулятор полностью заряжен, но это не так. Если вы задумаетесь, то вспомните, что сульфат свинца действует как изолятор.Чем больше сульфата на пластинах, тем выше внутреннее сопротивление аккумулятора. Более высокое сопротивление разряженной батареи позволяет ей принимать более высокую скорость заряда без выделения газов или перегрева, чем когда батарея почти полностью заряжена. При почти полной зарядке остается не так много сульфата, чтобы поддерживать обратную химическую реакцию. Уровень зарядного тока, который может применяться без перегрева батареи или разрушения электролита на водород и кислород, известен как «естественная скорость поглощения батареи».«Когда зарядный ток превышает эту естественную скорость поглощения, происходит перезарядка. Аккумулятор может перегреться, и электролит будет пузыриться. На самом деле, часть зарядного тока тратится в виде тепла даже при правильных уровнях зарядки, и эта неэффективность создает необходимость чтобы вернуть в аккумулятор больше ампер-часов, чем было извлечено. Подробнее об этом позже.

Как долго прослужит моя батарея?

Есть много вещей, которые могут привести к выходу аккумулятора из строя или резко сократить срок его службы.Одна из этих вещей позволяет батарее оставаться в частично разряженном состоянии . Мы говорили о том, что сульфат образуется на поверхности пластин аккумулятора при разряде, а также сульфат образуется в результате саморазряда. Сульфат также образуется быстро, если уровень электролита упадет до точки, при которой пластины будут обнажены. Если позволить этому сульфату оставаться на пластинах, кристаллы станут больше и затвердеют до тех пор, пока их невозможно будет удалить загрузкой.Следовательно, количество доступной площади поверхности для химической реакции будет постоянно уменьшаться. Это состояние известно как «сульфатирование», и оно необратимо снижает емкость аккумулятора. Батарея на 20 ампер-час может начать работать как батарея на 16 ампер-час (или меньше), быстро теряя напряжение под нагрузкой и не в состоянии поддерживать достаточное напряжение во время проворачивания коленчатого вала для работы системы зажигания велосипеда. Это последнее условие очевидно, когда двигатель отказывается запускаться, пока вы не уберете палец с кнопки запуска.Когда вы отпускаете стартер, напряжение аккумуляторной батареи мгновенно подскакивает до достаточного уровня. Поскольку двигатель все еще кратковременно вращается, при включенном зажигании зажигаются свечи зажигания. В следующей статье мы увидим, почему повышенное внутреннее сопротивление из-за сульфатирования приводит к снижению мощности, подаваемой на стартер.

Глубокая разрядка — еще один убийца батареи. Каждый раз, когда батарея глубоко разряжается, часть активного материала падает с пластин и падает на дно батарейного отсека.Естественно, остается меньше материала для проведения химической реакции. Если на дне корпуса скапливается достаточно этого материала, пластины закоротятся, и аккумулятор выйдет из строя.

Перезарядка — коварный убийца; его эффекты часто не очевидны для невиновного покупателя постоянного зарядного устройства за десять долларов, который оставляет его подключенным к батарее на длительные периоды времени. Https://www.batterystuff.com/battery-chargers/#mce_temp_url# заряжается с постоянной скоростью независимо от уровня заряда аккумулятора.Если эта скорость больше, чем естественная скорость поглощения батареи при полной зарядке, электролит начнет разрушаться и выкипать. Многие гонщики всю зиму хранят велосипед на зарядном устройстве, а весной обнаруживают, что аккумулятор практически разряжен. Кроме того, поскольку зарядка имеет тенденцию окислять положительные пластины, продолжающаяся перезарядка может привести к коррозии пластин или разъемов, пока они не ослабнут и не сломаются.

Недозаряд — это состояние, которое встречается на многих мотоциклах. Ваш регулятор напряжения настроен на поддержание напряжения вашей системы на уровне от 14 до 14.4 вольта. Если вы один из тех, кто ездит по автомагистралям между штатами, а ваш вольтметр показывает только 13,5 вольт, потому что вы сжигаете больше огней, чем рождественский дисплей Macy, вы должны знать, что этого напряжения достаточно для поддержания заряженной батареи, но недостаточно для полного заряда. перезарядить разряженный.

Помните, мы говорили, что газовыделение происходит, когда весь или большая часть сульфата свинца превращается обратно в свинец и диоксид свинца. Напряжение, при котором это обычно происходит, известное как напряжение газовыделения, обычно чуть выше 14 вольт.Если напряжение в вашей системе никогда не будет таким высоким, и если вы никогда не компенсируете это путем подключения к зарядному устройству дома, сульфат начнет накапливаться и затвердевать, как налет во рту. Считайте, что периодическая тщательная зарядка — это как хорошая чистка зубов нитью и зубной нитью. Если вы не соблюдаете гигиену полости рта, вы можете пойти к дантисту и попросить его взорвать и поскрести всю эту мерзость. Когда ваша батарея достигает этой стадии, это занавески!

Какой тип зарядного устройства и почему

Ваш генератор переменного тока и стандартное автомобильное зарядное устройство имеют много общего; они стремятся поддерживать постоянное напряжение.Вот проблема с попыткой быстро зарядить сильно разряженный аккумулятор любым из них. Помните, мы обсуждали, как сильное потребление тока может сделать аккумулятор разряженным. Затем, когда кислота диффундирует через элементы, концентрация на поверхности пластин увеличится, и батарея вернется к жизни.

Аналогичным образом напряжение аккумулятора во время заряда увеличивается из-за концентрации кислоты, которая возникает на поверхности пластин. Если скорость заряда значительная, напряжение будет быстро расти.Конусное зарядное устройство или регулятор напряжения транспортного средства будут резко снижать скорость заряда, когда напряжение поднимается выше 13,5, но соизмеримо ли состояние заряда аккумулятора с напряжением? Нет! Опять же, требуется время, чтобы кислота распространилась по клеткам.

Несмотря на то, что напряжение может быть высоким, электролит на внешней стороне элементов все еще слаб, и батарея может быть на гораздо более низком уровне заряда, чем может указывать напряжение. Только после продолжительной зарядки при пониженном токе будет достигнута полная емкость.По этой причине вы не должны судить о состоянии заряда аккумулятора, измеряя напряжение во время зарядки. Проверяйте его только после того, как дайте батарее посидеть хотя бы час. Напряжение будет снижаться и стабилизироваться по мере того, как кислота распространяется по клеткам.

В течение последних нескольких лет несколько компаний разработали зарядные устройства, которые могут быстро заряжать разряженную батарею, а затем удерживать батарею под напряжением, которое не вызывает ее газообразования и не допускает саморазряда. Их иногда называют «умными зарядными устройствами» или многоступенчатыми зарядными устройствами.Вот как они работают.

Мы сказали, что аккумулятор может принимать гораздо более высокую скорость заряда, когда он частично разряжен, чем когда он почти полностью заряжен. Эти многоступенчатые зарядные устройства используют этот факт, начиная заряд с постоянным током или в режиме «объемной зарядки». Обычно они обеспечивают заряд от 650 мА до 1,5 А, в зависимости от марки и модели. Этот объемный заряд поддерживается постоянным (или должен быть) до тех пор, пока напряжение аккумулятора не достигнет 13,5 В, что позволяет аккумулятору поглотить большее количество заряда за короткое время и без повреждений.Затем зарядное устройство переключается на постоянное напряжение или «абсорбционный» заряд.

Идея состоит в том, чтобы позволить батарее поглотить последние 15 процентов своего заряда с естественной скоростью поглощения, чтобы предотвратить чрезмерное выделение газа или нагрев. Наконец, эти зарядные устройства переключаются в «плавающий» режим, в котором напряжение аккумулятора поддерживается на уровне, достаточном для предотвращения разрядки, но недостаточном для возникновения перезарядки. Различные компании в целом расходятся во мнениях относительно того, каким должно быть это напряжение холостого хода, но обычно оно находится в пределах 13.2 и 13,4 вольт. Фактически, плавающее напряжение должно иметь температурную компенсацию от 13,1 вольт при 90 градусах по Фаренгейту до 13,9 вольт при 50 градусах. Большинство очень дорогих многоступенчатых зарядных устройств высокой мощности для использования с более крупными батареями RV имеют температурную компенсацию, но, насколько мне известно, ни один из мотоциклов не поддерживает; они используют компромиссную настройку с плавающей запятой.

Итак, я могу просто установить его и забыть, верно? Не совсем так. Во-первых, вам нужно время от времени проверять уровень жидкости в аккумуляторе (если у вас нет герметичного аккумулятора).Еще одна проблема — это проба батареи. Даже если его удерживать на уровне 13 вольт, постоянное напряжение позволит аккумулятору со временем начать сульфатироваться. Для большинства этих устройств я рекомендую отключать зарядное устройство от сети не реже одного раза в 60 дней во время сезонного хранения. Дайте батарее отдохнуть пару дней, а затем снова подключите зарядное устройство.

Все еще здесь?

Если вы все еще читаете это, вы настоящий солдат. Я понимаю, что эта тема может сбивать с толку или даже скучать, но наберись духа; Я легкомысленно относился к тебе.Остается гораздо больше невысказанного, чем то, что здесь показано. Это были «Лучшие хиты Battery». Я надеюсь, что этого было достаточно, чтобы заинтересовать вас, не отправляя вас в информационную перегрузку, и, возможно, теперь, когда вы знаете, сколько способов сократить срок службы батареи, вы знаете, почему никто не может предсказать, как долго прослужит батарея. Многие райдеры, которые считают, что отлично заботятся о своих батареях, на самом деле убивают их добротой.

Выберите зарядное устройство для аккумулятора

Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.

Шумятся ли батареи тележки для гольфа при зарядке? 3 причины — лучше играть в гольф

При зарядке аккумуляторов вашего гольф-мобиля вы могли заметить шум во время процесса, и это может вызвать у вас вопрос, нормально ли для аккумуляторов вашего гольф-мобиля издавать шум во время зарядки. В зависимости от происходящего шума, это может быть совершенно нормально, и беспокоиться не о чем, или у вас могут возникнуть проблемы. Важно отметить тип звука, издаваемого батареями во время зарядки, среди других факторов, которые могут указывать на то, работают ли ваши батареи так, как они должны делать, или вам необходимо как можно скорее отключить.

Аккумуляторы для гольф-мобилей издают булькающие, щелкающие и дующие звуки во время зарядки. Если вы слышите хлопок или шипение, это ненормально и может быть признаком дальнейших проблем. Носы из-за газов в батареях, которые расширяются и пузыряют воду, а также вытекают наружу, вызывая запах.

Изучение и понимание различий в звуках, которые могут возникать во время процесса зарядки, среди других факторов, таких как запах или искры, позволит вам правильно ухаживать за вашей гольф-карой и ее батареями.Для аккумуляторов гольф-каров совершенно нормально издавать определенный звук во время зарядки, но при этом могут быть некоторые шумы, которые могут указывать на серьезную проблему с аккумуляторами. Определив шум, который возникает при зарядке аккумуляторов вашего гольф-мобиля, вы сможете определить, нормально ли работают аккумуляторы или их необходимо заменить.

Шумы, которые могут вызывать аккумуляторы тележки для гольфа, и их значение

Барботаж / Кипение:

Пузырящийся или кипящий звук — это совершенно нормальное явление во время процесса зарядки, особенно для новых батарей, так как это важный процесс, который должны пройти новые батареи для закрепления нового свинца в батареях, называемый отверждением свинца.Этот процесс может занять от 15 до 20 циклов, и вы, скорее всего, будете постоянно добавлять воду в течение этого времени, поскольку зарядное устройство проталкивает электроны в свинец.

После того, как ваши батареи завершат «новый» процесс, который им необходимо пройти, звук булькающего или кипящего звука станет тише, но ваши батареи всегда должны издавать шум булькающего или кипящего звука во время зарядки.

Важно отметить, что если после отверждения батареи вашей тележки для гольфа по-прежнему издают громкое пузырение или шум кипения, возможно, ваши батареи перезарядились.Это опасное явление, поскольку в процессе зарядки аккумуляторы выделяют газообразный дым, а слишком большое количество тепла или искра могут вызвать взрыв. Чтобы предотвратить перезарядку аккумуляторов, рекомендуется использовать систему автоматической зарядки с датчиком автоматического отключения или медленной зарядкой на последние 5–10 процентов, чтобы снизить вероятность перезарядки аккумуляторов.

Нажатие:

Щелчок во время процесса зарядки может указывать, а может и не указывать на проблему, которую необходимо решить.Важно определить, откуда именно исходит щелчок, чтобы точно знать, распространен этот звук или нет. Два возможных места щелчка и то, что этот звук означает во время процесса зарядки, включают:

Батареи: Батареи для гольф-каров похожи на большинство батарей, так как они являются щелочными батареями, а щелочные батареи вырабатывают энергию в результате химического процесса, происходящего внутри батареи. Аккумуляторы для гольф-каров выделяют водород, чрезвычайно легковоспламеняющийся дым, который может вытекать из аккумулятора, когда он начинает стареть и / или требует замены.Эта чрезмерная утечка газообразного водорода может вызвать щелчок, когда он проходит через вентиляционное отверстие в батареях. Помните, что газообразный водород легко воспламеняется, и любая искра или сильный перегрев могут привести к взрыву батарей.
Зарядное устройство: Щелчок, исходящий от зарядного устройства, может указывать на несколько различных возможностей. Если зарядное устройство подключено и не производит заряд, но щелкает, это обычно означает, что пришло время заменить зарядное устройство, так как оно, скорее всего, вышло из строя.Обязательно обратитесь к профессионалу, чтобы он осмотрел зарядное устройство и вашу тележку для гольфа, чтобы убедиться, что нет основной проблемы, из-за которой ваше зарядное устройство не работает должным образом. Также рекомендуется проверить ваше зарядное устройство на наличие какой-либо информации о гарантии, чтобы сэкономить деньги, если вам все же придется заменить зарядное устройство. Другая причина щелчка — когда зарядное устройство меняет циклы зарядки, что может происходить в процессе зарядки аккумулятора.

Если ваше зарядное устройство работает должным образом и ваши батареи заряжаются, но они не достигают своей полной емкости, и вы не слышите щелкающий звук, производимый реле гольф-кары в его компьютере, то вполне возможно, что у вас есть проблема с компьютером в вашей тележке для гольфа, и вам следует обратиться к профессионалу, чтобы все проверить; это редкая проблема, но может случиться.

Шипение / шипение:

Если батареи вашей тележки для гольфа издают шипение или шипение во время зарядки, то вполне возможно, что у вас проблема либо с перезарядкой, либо с низким содержанием воды или кислоты в батареях.

Шипение или шипение возникает, когда один или два элемента испытывают разницу в температуре во время процесса зарядки из-за недостатка воды или кислоты. Важно добавить воду или смесь воды и кислоты, в зависимости от типа имеющихся у вас батарей, чтобы предотвратить ускоренный выход из строя общего состояния и выработки электроэнергии в батареях.

Не допускайте переполнения аккумуляторов, так как это может вызвать утечку кислоты из аккумулятора, что в конечном итоге может привести к повреждению вашей тележки для гольфа и / или ожогу кожи. Также важно помнить, что аккумуляторы для гольф-каров при зарядке выделяют водород, который легко воспламеняется, и любой перегрев или искры, возникающие из-за низкого уровня жидкости, могут в конечном итоге вызвать взрыв.

При зарядке аккумуляторов должны ли они издавать шум кипения?

Перезаряжаемые батареи используются во множестве приложений.Однако рано или поздно все аккумуляторные батареи «умрут». Когда вы помещаете их в зарядное устройство, они должны заряжаться плавно и равномерно, без посторонних шумов. Кроме того, они могут нагреваться, но никогда не должны быть слишком горячими, чтобы прикасаться к ним. Если какое-либо из этих условий существует, что-то определенно не так. Понимание того, что может пойти не так, — это первый шаг к решению проблемы.

Расчет времени зарядки

Необходимо учитывать время зарядки или время полной зарядки аккумулятора.Доступны несколько типов батарей, например, никель-кадмиевые или литий-ионные. У каждого свои зарядные характеристики. Инженер-электрик Ю-Чунг Лай заявил в своей магистерской диссертации, что литий-ионные аккумуляторы могут заряжаться часами, а никель-кадмиевые аккумуляторы могут быть полностью заряжены за 20–30 минут. Если зарядное устройство низкого качества, без регулирования отключения напряжения, аккумулятор может начать «готовиться», если оставить его в зарядном устройстве слишком долго. Если вы слышите шум кипения, немедленно отключите зарядное устройство.

Тепловые характеристики аккумулятора

В процессе зарядки аккумулятор может нагреваться на ощупь, что является нормальным явлением.Он никогда не должен быть слишком горячим, чтобы к нему нельзя было прикоснуться. Это указывает на то, что зарядное устройство выдает слишком большой ток, с которым аккумулятор не может справиться. Это возвращается к плохим зарядным устройствам, не имеющим достаточного встроенного регулирования напряжения и силы тока. Самое простое решение этой проблемы — отключить зарядное устройство и дать батареям медленно остыть. Для литий-ионных аккумуляторов опасность возгорания и взрыва очень реальна, если эти аккумуляторы чрезмерно заряжены.

Зарядка

Батареи должны заряжаться непрерывно.Это означает, что большой ток никогда не должен попадать в батарею сразу. Рекомендуемая скорость зарядки составляет 1/10 от номинальной емкости аккумулятора в ампер-часах. Номинал батареи в ампер-часах обычно указывается на бирке, прикрепленной к батарее. Например, если на бирке указано, что батарея рассчитана на один ампер-час, ток, подаваемый на батарею, не должен превышать 1/10 ампер или 100 миллиампер. Если сразу подать в батарею большой ток, она может начать готовиться, что приведет к звуку кипения. Немедленно отключите зарядное устройство.

Правильный выбор зарядного устройства

Единственный способ добиться правильной зарядки аккумулятора — это определить несколько факторов. Во-первых, определите, правильно ли регулируется напряжение и сила тока зарядного устройства. Во-вторых, определите, совместимо ли зарядное устройство с аккумулятором. В-третьих, проверьте, есть ли в зарядном устройстве защита от перегрузки по току или от перезарядки. Если это действительно плохое зарядное устройство, выбросьте его и приобретите зарядное устройство с характеристиками, рекомендованными производителем аккумулятора.

Почему мой клиромайзер булькает и протекает?

Это часто задаваемый вопрос, и все дело в физике.

На первом рисунке ниже показана общая конструкция клиромайзера.

Примечание: для нижних катушек это немного отличается, если у вас есть нижняя катушка, перейдите в КОНЕЦ этой страницы.

У вас есть основание, прикрепленное к основанию — это цилиндр, цилиндр пуст, он пуст для потока воздуха, воздух необходим для получения правильного вейпа, без воздуха, без вейпа.К верхней части цилиндра прикреплена нагревательная спираль с протянутым через нее фитилем. Над спиралью и фитилем обычно находится оболочка для жидкости (многие называют ее презервативом). Эта оболочка защищает внутреннюю часть цилиндра от попадания в него жидкости. Идея состоит в том, что фитили будут подавать жидкость к змеевику, и она не попадет внутрь цилиндра. В большинстве случаев это работает хорошо.

Однако фитили — и лучший друг, и злейший враг.

Ниже показан «нормальный» вид клиромайзера, жидкость направляется вверх к змеевику, а в центральном цилиндре ничего нет.

Бульканье возникает, когда в цилиндре попала жидкость, которая смешивается с воздухом и издает булькающий звук, как если бы вы сосали соломинку, когда в вашей чашке осталось мало газировки. Спросите у пацана, они все об этом знают 🙂

Бульканье может произойти, когда жидкость застряла в цилиндре или , когда в зоне змеевика имеется избыток жидкости.

Теперь, чтобы понять, как это булькает, вам нужно немного углубиться в физику, поскольку я не учитель физики, я сделаю несколько предположений и кратко остановлюсь на них.Вода притягивает воду, я имею в виду, что как только вы создадите поток, вода будет следовать за вами. Жидкость не отличается, на самом деле из-за толстой вязкостью будет «течь» более легко, как Жидкость не только испаряется, и это «липкое», так он будет упорно оставаться рядом с губой и по бокам на внутренней стороне цилиндра.

Если вы перевернете клиромайзер вверх дном, очень высока вероятность попадания жидкости в область змеевика, больше, чем вы хотите, и часть этой жидкости, если она не сгорела быстро, будет капать в цилиндр и опускаться внутрь.Поскольку теперь внутри и на кромке цилиндра находится жидкость, некоторое количество жидкости , выходящей из фитиля, будет откачиваться и «течь» к другой жидкости, что приведет к более сухим ударам (поскольку меньше жидкости попадает в змеевик) и бульканью. когда воздух смешивается с жидкостью внутреннего цилиндра.

Это просто, но в то же время сложно.

вот еще один примерный рисунок того, что происходит.

Суть в том, что как только вы налили жидкость в центральную стойку / цилиндр, вам обмывают шланг.

Вам нужно достать.

Для этого у вас есть несколько вариантов, первый и наиболее полный — это восстановить его, если у вас есть перестраиваемый клиромайзер, такой как Thor, Vision, Kanger и т. Д., Его легко удалить и вывести жидкость из центральной стойки. , просто промойте и дайте высохнуть.

Если у вас нет перестраиваемого устройства, такого как CE4 V2, достать его сложнее и не всегда получается. Самый простой метод — выдувать жидкость обратным вейпом, просто подуть в капельницу с клиромзером, сидящим на бумажном полотенце (чтобы уловить излишки), сделать это несколько раз, перевернуть, повторить и повторить снова, пока больше ничего не выходит.Затем переверните его вверх дном и оставьте на ночь без наконечника для капель (снова на бумажном полотенце).

Это позволит удалить всю застрявшую жидкость в центральном цилиндре, что позволит вам вернуться в нормальное состояние.

Этот метод также хорошо работает для затопленных резервуаров и других различных проблем, возникающих при вейпинге … если есть сомнения … удар.

Утечка из клиромайзеров нижней спирали?

Если у вас булькает нижний змеевик, то это будет то же самое, что и выше, может быть жидкость в центральной трубке или просачивается в центральную трубку, используйте ту же процедуру продувки, чтобы очистить ее.

Если ваш клиромайзер с нижней катушкой протекает, необходимо проверить несколько вещей:

1. Основание и катушка установлены правильно, плотно и прямо. В некоторых случаях катушка может быть слегка изогнутой, это может привести к утечке, снимите катушку, закрутите ее, чтобы установить катушку на основание, не потребуется никаких усилий.

2. Убедитесь, что уплотнительные кольца в порядке (см. Рисунки ниже).

3. Затем убедитесь, что основание установлено правильно и нет зазора между краем основания и клиромайзером.

Изображения (не все нижние катушки одинаковы, но это изображения того, что вам следует искать.

1. Проверьте кольца катушки

2. Убедитесь, что катушка затянута и правильно закреплена на основании

3. Проверьте кольца основания

3. Проверьте ОБА кольца

4. Убедитесь, что они плотно прилегают к клиромайзеру, нет зазоров.

И последнее, имейте в виду, что проблема такого рода всегда может быть вызвана некачественной конструкцией и качеством изготовления самого клиромайзера или порванной или порезанной оболочкой, это не всегда будет вашей ошибкой .Иногда вы получаете просто плохой 🙁

Однако из-за легкости, с которой кто-то может испортить оринг из-за чрезмерного затягивания, неправильной установки катушки, на это не распространяется гарантия, мы обычно носим базы для плохих уплотнений и кольца для

Если ваши клиромайзеры работали изначально, а теперь они протекают, скорее всего, это прокладка или просто неисправная катушка.

В некоторых редких случаях утечка может быть вызвана подключением аккумулятора или даже выбранной жидкостью!

Поскольку у разных производителей разные допуски, разница между разрядкой батареи и приобретенным вами клиромайзером может достигать 1 мм.Это дополнительное пространство может подтолкнуть катушку или центральный штифт вашего клиромайзера ВВЕРХ, что приведет к возникновению утечки. Проверьте это, прикрутив клиромайзер к батарее, а затем отступив на пол-оборота. В некоторых случаях утечка может прекратиться немедленно.

В более редких случаях жидкость и используемое напряжение / Ом могут быть фактором из-за избыточного тепла или того, как жидкость реагирует на тепло, становясь тоньше, что приводит к утечке там, где ее раньше не было.Если вы хотите проверить свой клиромайзер / жидкость для этого прекращения вейпинга, очистите клиромайзер и соединение, а затем возьмите один вейп и оставьте его на 30 секунд и повторите некоторое время, если он перестал протекать, это ваше напряжение / Ом и или жидкая комбинация.

— Эрик

Подробное обсуждение выравнивания аккумулятора, когда и как это делать

Выравнивание свинцово-кислотных аккумуляторов — это процесс, разработанный для десульфатирования пластин аккумулятора путем проведения контролируемого перезаряда.Пластины аккумулятора со временем имеют тенденцию к образованию сульфатного покрытия, которое затем препятствует химическому взаимодействию между электролитом и пластиной. Уравновешивая аккумулятор в этом контролируемом перезаряде, внешний слой пластины, включая сульфатное покрытие, сдувается, тем самым омолаживая аккумулятор и позволяя всей площади поверхности пластин взаимодействовать с электролитом. Это также вызывает пузырьки электролита, а в батареях с жидкими элементами это перемешивает кислоту и равномерно распределяет ее по ячейке.

Рекомендации по частоте проведения выравнивания варьируются от ежемесячного до одного или двух раз в год. Некоторые производители рекомендуют выполнять его только при необходимости (троянские программы), раз в полгода или по мере необходимости (Rolls). По моему личному опыту, выравнивание заряда батарей — довольно утомительный, неприятный и неприятный процесс, поэтому одного или двух раз в год более чем достаточно. Я особенно рекомендую его для лодок, которые редко заходят в док. На таких судах батареи полностью заряжаются реже и, кажется, они сообщают об их усталости чаще, чем лодки, которые полностью заряжаются на регулярной основе.

Уравновешивание батарей — это инструмент, который можно использовать для восстановления разряженных батарей или предотвращения их износа. Как инструмент, это, конечно же, обоюдоострый меч, такое удаление внешнего слоя пластин уменьшает их размер и объем, а значит, и их долговечность. Удаленный материал упадет на дно и в конечном итоге может привести к короткому замыканию пластин. Я считаю, что лучший способ решить, нужно ли проводить уравновешивание и как часто, — это проконсультироваться с информацией у соответствующего производителя батареи.Вы найдете разные мнения даже среди производителей аккумуляторов о том, как проводить выравнивание.

Если вы читаете эту статью, вероятно, у вас проблема с аккумулятором. Один из лучших способов избежать неприятностей в будущем — установить счетчик ампер-часов, чтобы вы могли лучше понять, как работают ваши батареи. Прокрутите статью до конца, чтобы получить дополнительную информацию.

Уравнительные аккумуляторные батареи с жидкими элементами

1. Для начала необходимо полностью зарядить аккумуляторные батареи.

2. Отключите все нагрузки. Вы собираетесь позволить напряжению батареи подняться выше, чем обычно; до 15 или 16 вольт для батарейного блока на 12 вольт. Вы не хотите повредить чувствительное электронное оборудование, которое может быть подключено.

3. Снимите все гидроблоки, установленные на элементах.

4. Подключите зарядное устройство и установите его на выравнивающее напряжение. (Для батарей типа Trojan с мокрыми элементами рекомендуемое уравнительное напряжение составляет 15,5 вольт для батареи на 12 вольт, для Rolls эквивалентное напряжение равно 15.5 — 16 вольт)

5. Батареи начнут выделять газ и сильно пузыриться

6. Не позволяйте температуре батареи подниматься намного выше 115 градусов по Фаренгейту и никогда выше 125 градусов. Измерьте от центральной ячейки.

7. Измеряйте удельный вес через часовые интервалы

8. Выравнивание завершено, когда удельный вес больше не увеличивается.

Для батарей Rolls конец инструкций был более конкретным

9.При сильном сульфатировании может потребоваться много часов для повышения удельного веса.

10. Как только удельный вес начинает расти, напряжение батареи, скорее всего, упадет или зарядный ток увеличится. Зарядный ток может потребоваться снизить, если температура приближается к 125 ° F (46 ° C). Если контроллер заряда прошел мимо, его следует использовать или вернуть в строй.

11. Продолжайте измерять удельный вес, пока не будет достигнуто значение 1,265.

12.Заряжайте еще 3 часа. Добавьте воду, чтобы электролит оставался над пластинами.

13. Дайте банку остыть, проверьте и запишите удельный вес каждой ячейки. Плотность должна быть 1,265 ± 0,005 или ниже. Проверьте уровень электролита в ячейке и при необходимости долейте воду.

Выравнивание AGM и других герметичных батарей

Выравнивание AGM и других герметичных батарей немного сложнее. Пузырьки электролита приводят к некоторым потерям; Пары электролита выходят из вентиляционных крышек.Однако, поскольку нет возможности заменить потерянный электролит, очевидно, что требуется другая стратегия. Я не смог найти производителя, который рекомендовал бы выравнивающие гелевые батареи. Эти батареи очень чувствительны к перезарядке, и у них не работает выравнивание. Однако, хотя я нашел производителя, который определенно не рекомендовал выравнивать свои батареи AGM (троян), я нашел по крайней мере одного производителя (Lifeline), который рекомендовал выравнивать свои батареи AGM.

Lifeline использует термин «Кондиционирование». Они говорят, что это следует делать только тогда, когда батарея демонстрирует потерю производительности из-за того, что она долгое время находилась в частичном или низком уровне заряда, или если она не часто заряжается выше 90% (круизеры, которые никогда не приходят в док, пожалуйста Обратите внимание!)

Инструкции Lifeline AGM:

Чтобы применить кондиционирующий заряд, сначала выполните нормальный цикл зарядки, чтобы полностью зарядить аккумулятор. Затем необходимо произвести зарядку в течение 8 часов.При 77 ° F (25 ° C) напряжение кондиционирования должно быть установлено на уровне 2,58 В на компьютер (15,5 В для 12-вольтной батареи). Напряжение кондиционирования при других температурах показано в Таблице 5-2. Используя напряжение кондиционирования с температурной компенсацией, батареи, которые не находятся в условиях контролируемой температуры, можно кондиционировать, не доводя их до комнатной температуры. Если температурная компенсация недоступна, лучше всего довести батарею до комнатной температуры, прежде чем применять заряд кондиционера.

Предотвращение будущих неприятностей с помощью измерителя ампер-часов

Ампер-счетчики, такие как Victron BMV700, ведут исторический учет эффективности вашей батареи. Они начинают с предположения, что эффективность по умолчанию составляет 90%, но со временем они вычисляют фактическое значение. Новые батареи имеют КПД около 90%, а в первые несколько месяцев КПД может превышать 90%, но по мере увеличения срока службы они будут тратить большую часть своего времени на КПД около 90%.В конце концов КПД начнет падать, и я обычно говорю людям, что к тому времени, когда эффективность батареи снизится до 85%, пора ее заменить, поскольку по мере приближения срока ее полезного использования ухудшение производительности будет ускоряться. Без измерителя вы бы не заметили падения до 85%, поэтому измеритель ампер-часов может быть таким полезным инструментом, если вы знаете, как им пользоваться.

Наличие счетчика ампер-часов не означает, что вам не нужно выравнивать батареи, но он может подсказать вам, когда выравнивать и когда пора их заменять.