Почему подача холодная а обратка горячая: Почему подача горячая а обратка холодная. Ремонт системы отопления

Содержание

Почему плохо прогреваются батареи в квартире?

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Начнем с самых простых и очевидных причин.

Забилось, засорилось.

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.

Не работает циркуляционный насос

В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.

Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.

Плохие полипропиленовые трубы

Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.

Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.

Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.

Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.

Плохой проект

Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.

Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.

Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран….

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах

Различные поломки в системах отопления

  • Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
  • Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
  • Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
  • Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
  • Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
  • Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
  • Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.

Нередко жители как многоквартирных, так и частных домов сталкиваются с проблемой холодных батарей отопления. В этой статье мы расскажем, почему эта проблема возникает, и что делать, если батареи холодные.

Причины

Причина 1: воздушные пробки

Часто батареи в квартире холодные или недостаточно теплые из-за воздушных пробок. Как правило, такая проблема актуальна для жителей верхних этажей, так как воздух по трубам стремится именно вверх. Для того чтобы ликвидировать воздушные пробки, используется кран Маевского. Он позволяет выпустить собравшийся воздух и обеспечить полноценную циркуляцию теплоносителя в трубах.

Причина 2: неоптимальное подключение батарей отопления

Первым признаком неправильного подключения является неравномерный прогрев батареи. Радиатор будет греть недостаточно сильно, если подача воды идет снизу. Лучше всего в таком случае изменить схему подключения с боковой или нижней на диагональную.

Причина 3: большое количество секций радиатора

Неравномерный и слабый прогрев радиатора может быть следствием слишком большого количества секций. Лучше не допускать установки батареи более чем на 12 секций.

Причина 4: низкая температура теплоносителя

Иногда батареи остаются холодными зимой из-за низкой температуры самого теплоносителя (воды). В этом случае необходимо обратиться в домоуправление.

Почему плохо прогреваются батареи в частном доме?

Так же, как и в случае с многоэтажкой, причин плохой работы батарей отопления в частном доме может быть несколько.

Причина 1: проблемы в гидравлике системы отопления

Самая частая причина, по которой батареи остаются холодными, связана с гидравликой системы отопления. В этом случае одна из веток отопления работает исправно, а вторая с перебоями. Такая картина типична для новой отопительной системы или при добавлении радиаторов к уже существующей. При неправильном расчете гидравлики, а в частности диаметров и длины труб, часть батарей может просто не греть. Отрегулировать гидравлику можно с помощью специальных кранов.

Причина 2: однотрубная система отопления

Во многих частных домах встречаются однотрубные системы отопления. В такой системе зачастую удаленные от котла батареи греют значительно хуже ближних. Это не значит, что есть проблемы, такова особенность работы однотрубной системы. Единственным решением здесь может быть только замена системы на двухтрубную.

Причина 3: неполадки в работе котла

Батареи могут не прогреваться из-за неполадок в работе котлов со встроенной автоматикой, насосами и датчиками, что является типичной проблемой для автономных отопительных систем. В этом случае необходимо обращаться непосредственно к специалисту, работающему с такой техникой.

Что делать, если низ батареи холоднее верха?

Если батарея сверху горячая, а снизу холодная, значит, она функционирует неправильно. При этом диагностики требует не только сама батарея, но и вся отопительная система. Причина проблемы может крыться в недавно проведенных работах с системой отопления и смене радиатора. Как правило, проблема «горячий верх – холодный низ» появляется из-за возникновения воздушной пробки (99% случаев), забивания крана радиатора (следствие неправильного пуска системы).

Решается эта проблема двумя способами. Убрать воздушную пробку можно с помощью крана Маевского или спускника. В первую очередь перекройте подачу теплоносителя к радиатору и оставьте открытой обратку. Откройте спускник, подождите, когда выйдет воздух, закройте спускник и откройте подачу теплоносителя. Как правило, этого бывает достаточно.

В том случае, если данный способ не сработал, и речь идет о многоквартирном доме – лучше вызвать специалиста. Для частных домов существует еще один вариант. Сначала нужно отключить подачу отопления, открыть спускник в самой верхней точке системы и обратным давлением выдавить весь воздух.

Каждая система отопления может иметь свои особенности, а потому велика вероятность возникновения нетипичных проблем. К их числу относятся неправильно подобранные диаметры труб, неверное распределение теплоносителя, плохая пропускная способность, нехватка давления, неполадки в работе циркуляционного насоса или расширительного бака. В любом случае, полностью разобраться во всех нюансах сможет только специалист, поэтому в случае затруднений при решении проблемы лучше обратиться за помощью.

Почему низ у батареи холодный, а верх горячий?

Нередко на строительных форумах люди жалуются на отопительные системы – низ батареи холодный, а верх горячий. Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем внизу, но если зазор между этими температурами слишком большой, то, скорее всего, с системой не все в порядке. Более того, это значит, что батарея отдает меньше тепловой энергии, чем должна. Ведь всем известно, что КПД отопительных приборов напрямую зависит от равномерности нагрева их поверхностей.

Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает такое явление и что с этим нужно делать.

Как поменять батарею в квартире

Ранее мы рассказывали о том как своими руками, быстро и просто заменить батарею отопления в квартирекак, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Основные причины данного явления

С проблемой «холодного низа» (назовем это так) сталкиваются не только те, у кого система оснащена достаточно старыми обменниками тепла, но и люди, установившие биметаллические отопительные радиаторы. Существует немало причин возникновения данной проблемы, поэтому трудно вот так сразу сказать, почему батареи прогреваются недостаточно равномерно. Что характерно, каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке. Итак, попытаемся разобраться с основными причинами этой неисправности.

Причина №1. Обычное засорение

Самой первой (потому что самой распространенной) причиной данного явления является загрязнение отопительных радиаторов. Вот основные причины снижения температуры в нижней части прибора:

  1. используется низкокачественный теплоноситель;
  2. в систему проник воздух.

Стоит отметить, что в рабочей жидкости может быть не только тепло, но еще и различные твердые частицы. К примеру, когда начинается сезон отопления, а централизованные магистрали лишь запускаются, качество рабочей жидкости является, мягко говоря, отвратительным. Намного лучше дела обстоят в случае с индивидуальным отопительным контуром – загрязнение может проникать в него исключительно посредством открытого экспанзомата.

С этим все ясно, но каким образом на разницу температур может влиять наличие воздуха в системе? Объяснение тому весьма необычное – виной всему бактерии. Существует определенная разновидность таких микроорганизмов, которая способна существовать исключительно при наличии достаточного количества кислорода. Такие бактерии известны как анаэробные. Ничего плохого в них нет, но вот продукты их жизнедеятельности оседают на дне отопительного радиатора в виде осадка.

Обратите внимание! Стоит также отметить, что рабочая жидкость приносит в батарею ил практически со всей отопительной магистрали, и он там оседает.

Наконец, еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий, можно считать особую конструкцию теплообменника. Жидкость в нем перемещается, перманентно меняя вектор собственного движения. А внутри теплообменника присутствует достаточно большое количество «укромных местечек», в которых может откладываться грязь.

С этой причиной все более-менее ясно, поэтому переходим к следующей.

Причина №2. Неполадки в запорной арматуре

Иногда причиной того, что температура нижней части радиатора ниже, чем верхней, может служить запорная арматура. В предыдущих статьях мы уже рассматривали особенности конструкции такой арматуры, поэтому сегодня лишь вкратце рассмотрим несколько основных моментов. Главное предназначение запорной арматуры в отопительном контуре – регулировка, а также полное/частичное перекрытие движения рабочей жидкости.

 

Арматура может представлять собой следующие механизмы.

  1. Шаровой кран.
  2. Термическая головка, которая оснащена управлением механического или же электронного типа.
  3. Конусный вентиль.

Но причем тут снижение температуры внизу радиатора, спросите вы? Дело в том, что в результате неполадок с запорной арматурой циркуляция рабочей жидкости внутри теплообменника нарушается. Ведь кран может попросту прийти в непригодность, из-за чего даже в открытом его положении теплоноситель пропускаться не будет. Это, к примеру, может быть вышедшая из строя заслонка или любой другой вариант выхода механизма из строя. Также стоит добавить, что очень важную роль в данном случае играет еще и правильность установки запорной арматуры.

Обратите внимание! На всех кранах такого типа имеется стрелочка, указывающая, в какую сторону должна двигаться рабочая жидкость для того, чтобы отопительная магистраль нормально функционировала.

И если кран будет установлен неправильно, то так или иначе движение теплоносителя нарушится: в таком случае будет неважно, закрыта упомянутая выше заслонка или же открыта. Отметим также, что для некоторых разновидностей запорной арматуры предусматриваются требования касаемо того, в каком положении относительно пространства должен располагаться и сам вентиль. По этой причине в случае с неполадками в плане равномерности нагрева отопительных приборов следует осмотреть и запорную арматуру.

 

Терморегулятор для радиатора отопления

Ранее мы рассказывали о видах, сферах применениях и технических характеристиках терморегуляторов для радиатора отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Причина №3. Давления в системе недостаточно

Низкое давление в магистрали может привести к нарушениям циркуляции рабочей жидкости, вследствие чего может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий. Что же делать в таком случае? Для начала следует убедиться, что с давлением в сети все нормально. Как вы помните, не так давно – а мы говорим о временах Советского Союза – широко использовались батареи, выполненные из чугуна. Отличались они тем, что имели достаточно широкие проходы, следовательно, для того, чтобы рабочая жидкость проходила сквозь весь теплообменник, требовалось не такое уж большое давление. Но у современных отопительных радиаторов строение несколько другое.

Довольно часто люди даже непосредственно после покупки таких батарей сталкиваются с проблемой, когда верхняя часть имеет гораздо большую температуру. Объясняется это тем, что выходные и входные патрубки, равно как и лабиринт самого обменника тепла, обладают незначительным условным проходом. По этой причине в магистрали, которая изначально рассчитывалась на чугун, давление попросту неспособно преодолеть сопротивление и «протолкнуть» рабочую жидкость сквозь весь теплообменник.

Кроме того, давление в отопительной магистрали может падать и по другим причинам, ознакомимся с ними.

  1. Соседи втайне ото всех оборудовали квартиру системой «теплого пола», функционирующей на воде и подключенной к централизованному высокотемпературному отоплению.
  2. В самой магистрали возникли определенные проблемы.
  3. Те же соседи оборудовали свой байпас краном.
  4. Опять же, соседи значительно повысили объем теплообменника, оборудовав его еще несколькими дополнительными секциями.
  5. Наконец, те же люди, проживающие по соседству, «по-черному» экспериментируют с регулированием собственных отопительных радиаторов.

Как видим, зачастую внезапное падение давления связано с какими-либо действиями соседей. Что касается наращенных радиаторов, объем теплообменника в которых превышает аналогичный показатель от застройщика, и системы «теплого пола», то это все, следует отметить, противоречит закону. Все эти манипуляции приводят к тому, что давление в магистрали снижается, поэтому не нужно даже удивляться тому факту, что нижняя часть батарей в вашем доме будет холодная.

Обратите внимание! Отдельные «специалисты», посещающие специализированные форумы, советуют устанавливать на байпас запорную арматуру. После этого появится возможность регулировки степени проходимости байпаса посредством частичного перекрытия крана так, чтобы основной поток рабочей жидкости уходил в радиаторы. Но вот делать так категорически не рекомендуется!

Дело в том, что если о подобных проделках узнают соответствующие органы, то заставят уплатить штраф и сделать все, как было. К слову, если байпас располагается на достаточно большом расстоянии от радиатора, то движение теплоносителя в последнем тоже может быть нарушено. И ситуация лишь усугубится, если диаметр байпаса будет таким же, как диаметр подающего трубопровода. Из-за этого также может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий.

Видео – Спуск воздуха в случае холодных отопительных приборов

Причина №4. Установка совершена неправильно

Еще одна распространенная ситуация, которая заключается в неправильном подсоединении батареи. Проще говоря, по ошибке либо же какой-либо другой причине была использована неверная схема подключения прибора.

 

Причина №5. Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

Подобного рода ситуация объясняется достаточно просто. Если разогретая жидкость на высокой скорости протекает через металлическую трубу, то в результате труба во всех местах будет горячей. Но если скорость движения жидкости незначительная, то та в ходе циркуляции по магистрали будет охлаждаться, а температура конца трубы будет заметно ниже. То же самое относится и к радиатору, если снизу тот холоднее, чем сверху.

  1. Также стоит отметить, что существуют две основных причины низкой скорости циркуляции теплоносителя.
  2. Слишком узкое сечение трубопровода в том или ином конкретном месте.
  3. Если рабочая жидкость в принципе движется по магистрали медленно.

В свою очередь, причина незначительной скорости циркуляции (если не принимать во внимание зауженное сечение) заключается, наверно, в том, что циркуляционный насос прекратил свою работу или же обладает недостаточной для этого мощностью. Более того, это происходит, если циркуляционный насос вообще отсутствует, то есть имеет место отопительная магистраль с циркуляцией рабочей жидкости естественного (гравитационного) типа. Или, как вариант, если трубопровод заужен уже в другом месте.

Остается еще разобраться, почему труба может суживаться. Тому есть сразу несколько возможных причин.

Отопление – сложная система, которая имеет свои конструктивные особенности. Часто владельцы задают вопрос: почему радиатор сверху горячий, а снизу холодный? Это серьезная проблема, она доставляет множество неудобств и требует тщательного разбора.

Чем опасна подобная ситуация:

  1. Уменьшается реальная эффективность радиатора.
  2. Снижается температура в помещении.
  3. Находиться в комнате становится некомфортно.
  4. Регулировка и использование дополнительной арматуры не позволяет справиться с данной ситуацией.

Установленный радиатор в деревянном доме

Но в чем причина возникновения подобной проблемы и существует ли достойное решение? В этом вопросе следует разобраться подробнее и дать несколько советов владельцам.

Важно! Учитывайте тот факт, что небольшая разница температур в нижней и верхней части не является отклонением. Беспокоиться стоит при существенном понижении нагрева, оно негативно сказывается на эффективности радиатора.

Почему нижняя часть радиатора отопления холодная? Следует сказать, что практически у всех моделей батарей температура в нижней части несколько ниже, чем на входе. Это связано с высоким уровнем теплоотдачи, вода успевает существенно остыть, прежде чем покинуть прибор. Возникает разница температур, которая несколько пугает владельцев. Так что при небольших перепадах не стоит волноваться, это вполне нормальная ситуация.

Но если разница существенно увеличивается, нижняя часть немного теплая или практически холодная, то этот факт указывает на серьезные проблемы. Существенно снижается эффективность системы, батарея неспособна обеспечивать достаточное количество тепла. Это негативно сказывается на температуре в помещении, так что необходимо срочно принять меры.

Самые распространенные причины:

  1. Во время установки были перепутаны трубы для подачи и обратки.
  2. Невысокая скорость циркуляции жидкости.

Первый случай достаточно распространен, подобные ситуации могут возникать при самостоятельном подключении или использовании услуг неквалифицированных мастеров. Любые нарушения схемы приводят к невозможности полноценной дальнейшей эксплуатации радиатора.

Во втором случае скорость течения воды внутри радиатора достаточно низкая, что негативно сказывается на его эксплуатации. Жидкость успевает полностью остыть, пока покинет батарею. На замедление скорости прохождения потока может повлиять множество причин, каждая из них требует оперативного устранения.

Неправильное подключение

Неверное присоединение труб – одна из возможных причин снижения эффективности радиатора. Это грубая ошибка, опытные мастера не допускают таких оплошностей, чаще всего они возникают после выполнения работ любителями.

Неправильный монтаж радиатора

Труба, которая предназначена для обратки, присоединяется к верхнему патрубку, подача – к нижнему. В результате возникает спектр сопутствующих проблем:

  1. Полностью нарушается циркуляция воды и полноценная работа отопительной системы.
  2. Снижается КПД радиатора и его теплоотдача, вода неспособна полностью наполнить все секции.
  3. Нарушается процесс отведения жидкости из батареи.

Вода заходит через нижний патрубок, проходит по кругу и покидает радиатор. Его секции не прогреваются, реальная эффективность существенно снижается. Верхнее подключение не дает отводить жидкость из внутренней части, ведь особенности конструкции радиатора не позволяют создать повышенное давление для ее вывода через верхний патрубок.

 

Неправильное и правильное подключение

Попадая внутрь, горячая вода старается сразу подняться вверх, ведь она имеет меньшую плотность, чем холодная. Теплоноситель преодолевает наименьший путь, а жидкость в секциях не перемещается.

При правильном подключении вода поступает сверху и проходит по верхнему коллектору. В радиаторе более низкое давление, жидкость перетекает в колонки и направляется в нижнюю часть. При этой схеме обеспечивается полноценный нагрев батареи.

Как устранить неправильное соединение:

  1. Полностью отсоединить трубы от патрубков.
  2. Реализовать принципиально иную схему, учитывая, что подача осуществляется через верхнюю трубу, и она должна подключаться сверху, а обратка – снизу.
  3. Присоединить элементы к батарее, открыть подачу и проверить работу радиатора.

Важно! Первым делом всегда оценивайте правильность подключения батареи к системе. Если она неверная, то потребуется внести коррективы. При отсутствии ошибок следует искать иные причины.

Другие причины

Распространенная причина – сниженная скорость протока теплоносителя. Эта проблема может возникнуть в нескольких случаях:

  1. Зауженное сечение трубы.
  2. Теплоноситель движется с маленькой скоростью непосредственно в отопительной системе.

Низкая скорость движения теплоносителя возникает при недостаточной мощности насоса для циркуляции жидкости внутри системы. Вода не может с достаточной скоростью преодолеть радиатор и уйти в отводку. Подобная проблема часто возникает в гравитационных системах, в них полностью отсутствует дополнительное оборудование.

 

Простейшая гравитационная схема

Заужение труб происходит в нескольких случаях:

  1. Неправильное выполнение пайки труб из полипропилена.
  2. Проблемы возникают при установке клапана регулировки с зауженным сечением.
  3. Наличие отложений в трубе, снижающих пропускную способность.

 

Регулировочный клапан

Еще одна возможная причина – достаточно низкая температура в помещении. Охлаждение теплоносителя в радиаторе происходит быстрее, он отдает максимальное количество энергии. Вполне естественно, что нижняя часть батареи может быть намного холоднее.

Важно! Необходимо провести последовательную проверку системы, оценить состояние всех элементов и найти причину возникновения проблемы. В дальнейшем потребуется устранить ее для обеспечения полноценной циркуляции воды в радиаторе.

Устранение

Если вы заметили, что низ значительно холоднее верхней части, то требуется срочно принять меры. Необходимо действовать по следующему алгоритму для поиска причины:

  1. Проверка правильности подключения.
  2. Осмотреть радиатор, провести спуск воздуха и чистку.
  3. Оценить состояние регулировочных клапанов.
  4. Проверить трубы.
  5. Определить тип отопительной системы, установить или заменить циркуляционный насос.

На первом этапе потребуется проверить правильность соединения. Для этого необходимо оценить температуру нижнего патрубка. Если была неправильно подключена обратка и подача, то он будет горячим. Потребуется провести повторное соединение и правильно построить схему. При верном подключении этот элемент остается немного теплым.

Нередко причиной становиться воздушная пробка в батарее, не позволяющая теплоносителю распространяться по радиатору. В конструкции должен быть предусмотрен кран Маевского или спускник для отвода воздуха. Необходимо перекрыть подачу, открыть спуск и вывести весь воздух и батареи. После кран перекрывается, поворачиваются вентили отопления. В ряде случаев такая процедура оказывается эффективной.

Если в системе установлен регулировочный кран, то с большой вероятностью проблема в нем. Необходимо демонтировать этот элемент, провести осмотр. При заужении сечения потребуется расширить его при помощи специализированных инструментов. Но лучше приобрести более качественную деталь, провести повторную установку крана в систему.

В этой статье перечислены основные неисправности, которые могут случиться с системой отопления частного дома, а также приведены способы их устранения. Устранение неисправностей системы отопления можно разделить на два вида. Ремонт системы отопления своими руками можно производить в части разводки системы отопления: радиаторах и арматуре. Все неполадки, которые возникают в части котельной и оборудовании требуют специальных знаний и опыта, поэтому ремонт системы отопления , связанный с оборудованием, лучше доверить специалистам.

Те вопросы, которые хозяин дома может решить сам, приведены ниже.

Не греет батарея

Если не греет или плохо греет один или несколько радиаторов, то первым делом необходимо проверить, нет ли в них воздуха с помощью воздухоотводчиков. Если из спускников идет вода, а радиатор все равно не греет, то нужно убедиться, что оба крана этого радиатора открыты (такая невнимательность может часто иметь место). Следующим шагом нужно проверить, не забит ли радиатор.

Для этого другие радиаторы отопления, которые греют и находятся на одной ветке с неработающим, нужно перекрыть, чтоб вся вода пошла через этот радиатор. Если он стал греть, значит он не забит. В этом случае необходимо провести гидравлическое выравнивание ветки. Простым языком, необходимо прикрыть остальные радиаторы на ветке, чтоб больше досталось неработающему.

Нужно быть готовым, что выравнивание займет не один день, потому что система отопления может медленно реагировать на изменение настроек. Если краны перед радиатором полностью открыты, а он холодный, то он забит (крайне низкая вероятность). В основном, могут не греть последние радиаторы на ветке. Но это всегда можно устранить гидравлическим выравниванием. Если кто-то вам скажет, что «туда не докачивает» или «недостаточная мощность насоса», не спешите верить и трогать насос или трубы. Для того, чтоб насос «не докачал» нужно при монтаже системы отопления сильно «постараться». Если один или несколько последних радиаторов не греют даже после работы с кранами, то может иметь место воздушная пробка в трубах 

Падает давление в системе отопления

Еще раз акцентируем внимание на том, что система отопления после запуска должна поработать несколько дней или даже недель. В системе растворен воздух, он постепенно выходит на автоматических воздухоотводчиках и при ручном обезвоздушивании радиаторов. Это приводит к потере давления. На первых порах частая подпитка системы отопления — нормальное явление. Если система работает больше месяца, а давление падает, то можно проверить такую версию. При неправильном расчете объема расширительного бака возможны скачки давления в системе отопления, в результате чего может срабатывать предохранительный клапан и сбрасывать воду, как результат при остывании — падение давления. Если с этим все в порядке, то тогда имеет место негерметичность системы, что мало приятно, нужно искать течь.

Скачет давление в системе отопления

За компенсацию изменения объема системы отопления отвечает расширительный бак. Поэтому, если давление при изменении температуры изменяется в большом диапазоне, то причина в расширительном бачке: либо он сломался, либо имеет место неправильный расчет объема расширительного бака. Это может привести к срабатыванию предохранительного клапана или к остановке котла по причине недостаточного давления. см. давление, объем системы отопления и подбор расширительного бака .

Обратка горячая, а подача холодная

Почему обратка горячая, а подача холодная? Это явление редкое. Его можно наблюдать, когда насос установлен наоборот и без обратного клапана. Также такое возможно вследствие работы насоса теплого пола. Когда пол только запущен и нагревает конструкцию, он работает на полную мощность и может при определенных обстоятельствах изменить циркуляцию в контуре радиаторов. Когда пол нагреется, это может самоустраниться. Если трубы спрятаны, то нужно проверить, не перепутаны ли трубы (подача с обраткой). Можно разными способами: водой или просто дунуть.

Нет циркуляции или плохая циркуляция в системе отопления

Котел работает, точно работает насос, а циркуляции в системе отопления нет. Опять таки первым делом проверяем воздух в радиаторах. Затем, проверяем запорную арматуру (краны), которые где-нибудь могут быть закрыты по невнимательности. Следующий шаг — прочистка фильтра перед котлом и в других местах, если имеются. Это в 90% случаев решит вопрос, даже если система отопления недавно смонтирована. Если нет — то проверяем трубы отопления на возможность появления воздушных пробок в трубах (см. монтаж системы отопления). Если в разводке отопления имеются такие участки, то временно решить проблему можно, слив под напором воду из радиатора. который находится за петлей, поток воды выгонит воздух из петли. По возможности на большие петли нужно врезать автоматический воздухоотводчик. Это исключит проблему в будущем. Если в результате вышеперечисленных мер циркуляция не восстановится, то нужно обратиться к специалистам.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Критерии выбора стальной входной двери
  • Краски для внутренней отделки.
  • Главные правила кладки печи
  • Что такое ламинат и как его уложить самостоятельно
  • Утеплитель Isover: технические характеристики и монтаж
  • Домокомплекты из полистиролбетона: проекты готовых домов
  • Дизайн ванной комнаты в скандинавском стиле
  • Какими свойствами обладает силикатное стекло
  • Грунтовка: описание ,виды, характеристика, преимущества, фото, видео
  • Шпаклевка: описание, виды, фото, видео, отличие, применение
  • Свес крыши: изготовление и подшивка
  • Ограждение сварное

Что нужно знать про двухконтурный котел?

Настенный двухконтурный газовый котел представляет собой оборудование, оснащенное двумя теплообменниками. Первый отвечает за обогрев помещений, а второй — за горячее водоснабжение. Благодаря этому, устройство обеспечивает дом не только теплом, но и горячей водой.

Принцип работы котла

  • Большую часть времени котел работает в режиме поддержания температуры теплоносителя. Как только устройство включается, с помощью горелки начинает подогреваться теплообменник. В момент, когда нужная температура в помещении достигнута, термостат сообщает об этом котлу. После этого подача газа останавливается. Насос работает еще некоторое время для того, чтобы снять тепло с первичного теплообменника. После этого его работа прекращается, а котел остается в режиме ожидания до момента, пока не понизится температура теплоносителя.
  • Работа второго теплообменника начинается в тот момент, когда включается кран с горячей водой. Датчик расхода котла фиксирует это и подает сигнал на привод трехходового клапана. Поток нагретого теплоносителя перенаправляется на вторичный теплообменник. В этот момент отключается отопительный контур. Вода, проходящая по теплообменнику, нагревается за 1–2 минуты, что зависит от протяженности трассы. Поэтому, после открытия смесителя необходимо подождать до момента, пока из крана не пойдет горячая вода. Когда кран закрывается, трехходовой клапан приходит в исходное положение, подключая систему отопления, при этом вторичный теплообменник перекрывается.

Такая схема подачи горячей воды имеет название «приоритет горячего водоснабжения». Благодаря ей, можно долгое время получать горячую воду, не волнуясь о том, что она скоро закончится.

Когда отопление не используется, котел работает исключительно на горячее водоснабжение. Такой режим считается наиболее экономичным.

Чтобы двухконтурный котел работал стабильно, необходимо обеспечить его подключение к следующим трубопроводам:

1. Газовая магистраль, по которой подается газ на горелку котла.

2. Входная труба холодной воды от системы центрального водоснабжения или другого источника.

3. Контур горячего водоснабжения с подключенными к нему точками водоразбора.

4. Подача — подключение для передачи горячего теплоносителя к радиаторам и прочим потребителям тепла.

5. Обратка — подключение для возврата холодного теплоносителя в котел для повторного нагрева.

В систему также входят циркуляционный насос, который отвечает за транспортировку теплоносителя по контурам, теплообменник горячего водоснабжения и трехходовой клапан. Обычно данные элементы уже включены в состав настенного газового котла.

Достоинства и недостатки двухконтурных моделей

Настенные двухконтурные котлы являются надежным и функциональным оборудованием, которое имеет высокий КПД. Такие котлы можно устанавливать как в квартирах, так и в частных домах.

Плюсы:

1. Универсальность в использовании. Отлично справляются как с отоплением помещений, так и с горячим водоснабжением.

2. Небольшие габариты. Большая часть моделей имеет компактные размеры, благодаря чему легко вписывается даже в небольшие пространства.

3. Экономичность. Так как нагревается только необходимое для потребления количество воды, использование двухконтурного котла помогает существенно снизить расходы на коммунальные услуги.

Минусы:

1. Зависимость производительности от мощности. Устройства небольших размеров с невысокой мощностью не способны обеспечить значительную производительность.

2. При использовании нескольких смесителей одновременно будет происходить изменение температуры подаваемой горячей воды: временное снижение при включении второй точки водоразбора и повышение при ее отключении. Котел сможет выдавать заданную температуру только после того, как подстроится к текущему расходу.

3. При долговременном использовании большого количества горячей воды, температура в помещениях может стать ниже.

4. Высокая чувствительность к качеству воды. Если вода будет слишком жесткой или грязной, вторичный теплообменник может работать менее эффективно, а позже совсем выйти из строя.

На сегодняшний день существует огромное количество моделей, способных удовлетворить большинство запросов покупателя. Например, котел Bosch Gaz 6000 W устойчив к перепадам напряжения в электросети и давления газа, а также оснащен функцией защиты от замерзания, что особенно актуально в условиях нашей страны.

Другие статьи

Как выбрать стальные панельные радиаторы

Читать

Причины неисправностей настенных котлов

Читать

Какой бойлер выбрать для дома?

Читать

Почему из крана для горячей течет холодная вода? — Новости Волгограда и Волгоградской области

? У меня в квартире два стояка. Раньше оба плохо подавали горячую воду, сейчас осталась проблема с одним, на кухне. В ЖЭУ говорят: нет обратки. Обещали наладить, но теперь все ищут отговорки. Из крана течет вода комнатной температуры, а если и бывает горячая, то такая, что холодной водой ее разбавлять не надо. В любом случае приходится минут по 20 сливать воду, прежде чем она потеплеет. В результате холодной воды у меня расходуется 1 кубометр, а горячей – 4 куба. Причем в соседних подъездах с водой все в порядке. Хотелось бы, чтобы независимый эксперт занялся этим вопросом.

Раиса Сергеевна, ул. Маршала Рыбалко, 12.

Уважаемая Раиса Сергеевна! В управляющей компании, обслуживающей ваш дом, заверили, что проблема с обраткой была решена два года назад. До этого не было необходимых средств на ремонт трубопровода. В ближайшую неделю должна решиться и ваша проблема.

– Недавно мы как раз проводили обследование в этом доме, – поясняет диспетчер Антонина Хохлова. – Выявили причину – в данной квартире еще в 90-х годах во время ремонта, по незнанию, был срезан кусок трубы, которая должна быть задействована в процессе циркуляции воды. Как только наш слесарь будет свободен, он приварит недостающую часть в «проблемной» квартире.

– Вряд ли такое возможно, – комментирует ситуацию Олег Логинов, директор компании, занимающейся установкой теплооборудования. – Отрезать кусок трубы без последствий для всего дома? Это нонсенс. Скорее всего, причина была в другом. Чаще проблемы с водой бывают из-за плохих труб: либо внешний трубопровод засорился, либо труба внутри дома.

Трубы, по которым вода идет в дома, должны быть оцинкованные, но чаще всего их меняют на более дешевые, без соответствующего покрытия внутри. Те быстро поражаются коррозией, и нарушается циркуляция воды. Вместо того чтобы постоянно быть в движении, сохраняя при этом температуру, вода застаивается в трубе и остывает. Потому и приходится долго ее сливать, открывая кран в квартире, прежде чем дождешься горячей воды.

Что касается труб внутри дома, то те довольно быстро, лет за 20, зарастают изнутри, так что вода по ним еле сочится, опять же теряя температуру.

– Чтобы не тратить лишние деньги, спуская впустую горячую воду, нужно установить в квартире современный водомер, который не формально отсчитывает кубометры воды, вылившиеся из горячего крана, а учитывает только ту воду, которая достигла положенной температуры – 55–60 градусов, – советует Олег Логинов. – Людей нужно приучать к мысли, что они должны контролировать объем получаемых услуг, а для этого нужны приборы учеты как на ГВС, так и на отопление. Разница в оплате при контроле за потребляемыми ресурсами составляет 45–50%.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Что такое обратка?

Если представить систему теплоснабжения упрощенно, то от котельной к нашим домам идет четыре трубы – две для отопления, еще две – для водоснабжения. В каждой паре труб по одной из них вода поступает в дом – это подача, по другой вода возвращается обратно в котельную – это обратка. Таким образом, вода постоянно находится в движении, циркулирует.

Куда обращаться, если возникли проблемы с водой?

Сперва следует написать заявление в вашу управляющую компанию о возникшей неполадке. По-хорошему, УК должна в тот же день направить специалиста для соответствующих замеров. Если подтверждается факт оказания некачественных услуг, то составляется акт. На основании его, во-первых, решается вопрос об устранении неполадки, а во вторых, если это уместно, проводится перерасчет потраченных вами денег и услуг. Если причина неполадки прячется в вашей квартире, то ремонт, наладка будет платной, если проблема едина для всего подъезда или даже дома, то решение ее проводится за счет управляющей компании.

Если управляющая компания не торопится решать проблему, то стоит обратиться в Городскую жилищную инспекцию и написать заявление о ненадлежащих действиях вашей УК. Инспектор проведет проверку, составит акт и поторопит вашу УК, направив ей предписание и установив четкие сроки для устранения неполадки.

Юлия Казанджан

Радиаторы: подача горячая, обратка холодная — что происходит?

Всем привет, первый пост. Переехали в наш новый дом несколько недель назад, но теперь понимаем, что центральное отопление работает не так хорошо. Муженек пытался это исправить, но он не добился больших успехов и ненавидит мысль о том, что его обкрадывает БГ.

Подумал, что попрошу вас, ребята, за советом. Может быть что-то простое или очень дорогое. Я объясню установку и проблему …

Длина контура подачи и возврата составляет 22 мм.От котла был использован равный тройник для разделения корма на верхний и нижний этажи — все 22 мм. То же самое и с возвратом. Котел находится наверху.

Есть десять радиаторов, пять наверху и пять внизу. Каждый радиатор имеет питающий патрубок с микропроцессором диаметром 8 мм и обратный патрубок на расстоянии не более 2 метров от основного патрубка диаметром 22 мм.

Наверху проблем нет — все радиаторы горячие, 8 мм подача и возврат. У всех радиаторов наверху есть TRV.Мы проверили, чтобы стрелка TRV указывала в направлении потока.

Все не так хорошо внизу. Опять же, подача и возврат — это микроканалица 8 мм. У всех, кроме одного, есть TRV. Опять же, мы проверили, чтобы стрелка на TRV указывала в направлении потока. Однако на каждом радиаторе подача горячая, а обратка холодная или, в лучшем случае, теплая. Нагревается только верхняя половина нижних радиаторов. Дно от теплого до теплого, но никогда не горячее. Мы попытались сбалансировать систему — открыв резьбовую пробку на противоположном конце TRV для тех радиаторов, которые наиболее удалены от котла, и почти закрыв те, которые находятся ближе всего к котлу.Это немного помогает, но не сильно.

Подумав, что это проблема с насосом, муженек заменил его новым Grundfos 15-60 и установил скорость на III. Еще мы накачали расширительный бачок до 1 бара, что немного помогло, но ненадолго. (Расширительный бак показывает 1 … 1,5 бар при работающем ЦО). Давление воды в системе установлено на 1 бар, повышаясь до 2 бар при работе ЦО. Система является опцией Vokera.

Извините за то, что тараторил; надеюсь, что кто-то может дать совет. Друг посоветовал произвести очистку, но решил сначала обратиться за помощью.Надеюсь, новый котел нам не понадобится

Спасибо, ребята

отопление | процесс или система

отопление , процесс и система повышения температуры замкнутого пространства с основной целью обеспечения комфорта жителей. Регулируя температуру окружающей среды, отопление также служит для поддержания структурных, механических и электрических систем здания.

Историческая застройка

Самым ранним способом обогрева салона был открытый огонь.Такой источник, наряду с соответствующими методами, такими как камины, чугунные печи и современные обогреватели, работающие на газе или электричестве, известен как прямое отопление, поскольку преобразование энергии в тепло происходит на обогреваемом участке. Более распространенная форма отопления в наше время известна как центральное или косвенное отопление. Он заключается в преобразовании энергии в тепло в источнике вне, отдельно от обогреваемого объекта или объектов или расположенных внутри них; Получающееся тепло передается на объект через текучую среду, такую ​​как воздух, вода или пар.

За исключением древних греков и римлян, большинство культур полагалось на методы прямого нагрева. Древесина была первым топливом, которое использовалось, хотя в местах, где требовалось только умеренное тепло, таких как Китай, Япония и Средиземноморье, использовался древесный уголь (сделанный из дерева), потому что он производил гораздо меньше дыма. Дымоход, или дымоход, который сначала был простым отверстием в центре крыши, а затем поднимался прямо из камина, появился в Европе в 13 веке и эффективно устранял дым и испарения огня из жилого помещения.Закрытые печи, по-видимому, впервые использовались китайцами около 600 г. до н.э. и в конечном итоге распространились по России в северную Европу, а оттуда в Америку, где Бенджамин Франклин в 1744 году изобрел улучшенную конструкцию, известную как печь Франклина. Печи гораздо менее расходуют тепло, чем камины, потому что тепло огня поглощается стенками печи, которые нагревают воздух в комнате, а не пропускают вверх по дымоходу в виде горячих дымовых газов.

Центральное отопление, кажется, было изобретено в Древней Греции, но именно римляне стали лучшими инженерами-теплотехниками древнего мира с их системой гипокауста.Во многих римских зданиях полы из мозаичной плитки поддерживались колоннами внизу, которые создавали воздушные пространства или каналы. На участке, расположенном в центре всех отапливаемых комнат, сжигали древесный уголь, хворост и, в Британии, уголь, а горячие газы уходили под полы, нагревая их в процессе. Однако система гипокауста исчезла с упадком Римской империи, и центральное отопление было восстановлено только 1500 лет спустя.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчас

Центральное отопление снова стало использоваться в начале 19 века, когда промышленная революция вызвала увеличение размеров зданий для промышленности, жилых помещений и сферы услуг. Использование пара в качестве источника энергии предложило новый способ обогрева фабрик и заводов, когда пар передавался по трубам. Котлы, работающие на угле, подавали горячий пар в помещения с помощью стоячих радиаторов. Паровое отопление долгое время преобладало на североамериканском континенте из-за очень холодных зим.Преимущества горячей воды, которая имеет более низкую температуру поверхности и более мягкий общий эффект, чем пар, начали осознаваться примерно в 1830 году. В системах центрального отопления двадцатого века обычно используется теплый воздух или горячая вода для передачи тепла. В большинстве недавно построенных американских домов и офисов теплый воздух вытеснил пар, но в Великобритании и на большей части европейского континента горячая вода заменила пар в качестве предпочтительного метода отопления; канальный теплый воздух там никогда не был популярен. Большинство других стран приняли американские или европейские предпочтения в методах отопления.

Системы центрального отопления и топливо

Важнейшими компонентами системы центрального отопления являются устройства, в которых можно сжигать топливо для выработки тепла; среда, транспортируемая по трубам или каналам для передачи тепла в обогреваемые помещения; и излучающее устройство в этих пространствах для выделения тепла либо конвекцией, либо излучением, либо обоими способами. Принудительное распределение воздуха перемещает нагретый воздух в пространство с помощью системы воздуховодов и вентиляторов, которые создают перепады давления. Лучистое отопление, напротив, предполагает прямую передачу тепла от излучателя к стенам, потолку или полу замкнутого пространства независимо от температуры воздуха между ними; Излучаемое тепло устанавливает цикл конвекции во всем пространстве, создавая в нем равномерно нагретую температуру.

Температура воздуха и влияние солнечного излучения, относительной влажности и конвекции — все это влияет на конструкцию системы отопления. Не менее важным соображением является объем физической активности, который ожидается в конкретной обстановке. В рабочей атмосфере, в которой напряженная деятельность является нормой, человеческое тело выделяет больше тепла. В качестве компенсации поддерживается более низкая температура воздуха, позволяющая рассеивать лишнее тепло тела. Верхний предел температуры 24 ° C (75 ° F) подходит для сидячих рабочих и домашних жилых помещений, а нижний предел температуры 13 ° C (55 ° F) подходит для людей, выполняющих тяжелую ручную работу.

При сгорании топлива углерод и водород реагируют с атмосферным кислородом с выделением тепла, которое передается из камеры сгорания в среду, состоящую из воздуха или воды. Оборудование устроено так, что нагретая среда постоянно удаляется и заменяется охлаждающей системой , т. Е. путем циркуляции. Если среда является воздухом, оборудование называется топкой, а если среда — водой, бойлером или водонагревателем. Термин «бойлер» более правильно относится к сосуду, в котором производится пар, а «водонагреватель» — к сосуду, в котором вода нагревается и циркулирует ниже ее точки кипения.

Природный газ и мазут являются основными видами топлива, используемыми для производства тепла в котлах и печах. Они не требуют труда, за исключением периодической очистки, и работают с ними с помощью полностью автоматических горелок, которые могут регулироваться термостатом. В отличие от своих предшественников, угля и кокса, после использования не остается остаточной золы для утилизации. Природный газ вообще не требует хранения, а нефть перекачивается в резервуары для хранения, которые могут быть расположены на некотором расстоянии от отопительного оборудования.Рост объемов отопления на природном газе был тесно связан с увеличением доступности газа из сетей подземных трубопроводов, надежностью подземных поставок и чистотой сжигания газа. Этот рост также связан с популярностью систем теплого воздуха, к которым особенно хорошо подходит газовое топливо и на которые приходится большая часть природного газа, потребляемого в жилых домах. Газ легче сжигать и контролировать, чем нефть, пользователю не нужен резервуар для хранения и он платит за топливо после того, как он его использовал, а доставка топлива не зависит от капризов моторизованного транспорта.Газовые горелки обычно проще, чем те, которые требуются для жидкого топлива, и имеют мало движущихся частей. Поскольку при сжигании газа выделяются ядовитые выхлопные газы, газ из обогревателей должен выводиться наружу. В районах, недоступных для трубопроводов природного газа, сжиженный нефтяной газ (пропан или бутан) доставляется в специальных автоцистернах и хранится под давлением в доме до тех пор, пока он не будет готов к использованию так же, как природный газ. Нефтяное и газовое топливо во многом обязано своим удобством автоматической работе их теплоцентралей.Эта автоматизация основана в первую очередь на термостате, устройстве, которое, когда температура в помещении упадет до заданной точки, активирует печь или котел до тех пор, пока потребность в тепле не будет удовлетворена. Автоматические отопительные установки настолько тщательно защищены термостатами, что предвидятся и контролируются почти все мыслимые обстоятельства, которые могут быть опасными.

Почему в моем двухэтажном доме внизу теплый обогрев, а наверху холодный?

Изменения в отоплении вашего дома могут быть очень неприятными.Это влияет не только на комфорт членов семьи, но и на холодные или сквозняки, которые могут повлиять на ваше здоровье. Есть несколько причин, по которым в вашем доме может быть жарко внизу, но холодно наверху.

У нас есть специальные предложения на эту зиму, которые вы также можете проверить, и несколько интерактивных купонов!

10 основных причин неравномерного нагрева

  1. Система отопительных каналов никогда не обновлялась в старом доме. Под старше я имею в виду примерно 1937 год. В раннем детстве я жил в доме той эпохи.В домах того возраста было обычным делом иметь только открытые регистры с гравитационной подачей в спальни наверху. Это было основано на концепции, что тепло поднимается, но обычно этого было недостаточно для адекватного обогрева верхнего этажа, что приводило к появлению холодных комнат. Еще один минус заключался в том, что часто внизу лестницы была дверь, поэтому она не позволяла теплу подниматься по лестнице.
  2. Неадекватная изоляция на чердаке. Это может быть в любом доме. Изоляция чердака закладывается в дом, когда он строится, но с годами он оседает или вначале никогда не хватало теплоизоляции.Институт изоляции говорит, что для дома в северных районах необходимо 16-18 дюймов, что равняется 49 рандам. Поднимитесь на чердак и измерьте. Это может быть проблемой. Также существуют разные виды утеплителя. Сыпучая волокнистая изоляция из стекловолокна менее эффективна, чем войлок из стекловолокна. Некоторые люди могут выбрать изоляцию из пенопласта. Лучше всего посоветоваться с профессионалом по поводу лучшего типа изоляции для вашего дома. Остальные участки также нуждаются в утеплении. Пространства для обхода, подвалы, электрические розетки, двери и окна нуждаются в теплоизоляции.
  3. Циркуляция воздуха может иметь значение. Свободно ли циркулирует воздух в вашем доме? Межкомнатные двери должны быть открыты, чтобы можно было свободно перемещаться по лестнице.
  4. Возврат холодного воздуха Могут потребоваться вентиляционные отверстия. Часто мы не задумываемся о необходимости вентиляционных отверстий для возврата холодного воздуха, чтобы ваша система отопления работала должным образом. Установка одной или нескольких дополнительных систем возврата холодного воздуха может помочь в эффективном обогреве вашего помещения.
  5. Старые сквозняки Окна могут быть основным источником потери тепла в вашем доме.Если замена окон не входит в бюджет, поищите способы утеплить их и накройте их изоляционными драпировками.
  6. Грязный фильтр печи. Если фильтр печи загрязнен, это мешает потоку воздуха. Таким образом, ваша печь будет работать тяжелее, а также будет труднее отапливать дом.
  7. Система воздуховодов требует ремонта или замены. Иногда система воздуховодов не подходила для дома. Ваш специалист по отоплению может оценить, что необходимо, и часто переделывать систему воздуховодов, чтобы улучшить результаты отопления.
  8. Термостат контролирует неправильное место. Иногда термостат размещают в комнате, которая не является центральной по отношению к обычной температуре в доме. Это может быть комната внизу с закрытой дверью. Когда эта комната нагревается, печь выключается, и остальная часть дома покидает дом с более низкой температурой. Так что перемещение регулятора термостата или регулировка того, закрыта ли комната, могут помочь.
  9. Необходимо отрегулировать вентиляционные отверстия. Иногда требуется больше вентиляционных отверстий.Но часто решение состоит в том, чтобы частично закрыть вентиляционные отверстия внизу и убедиться, что вентиляционные отверстия наверху полностью открыты.
  10. Нагнетатель или вентилятор регулировки. Некоторые рекомендуют держать вентилятор постоянно включенным. Это может работать с некоторыми системами.

Ремонт вашей системы отопления

Может быть, вы пытались решить вышеперечисленные вопросы, но все еще не понимаете, что вызывает неравенство в тепле в вашем доме. Решением может стать ремонт печи, чтобы система заработала на полную мощность.Специалисты компании Metro Heating and Cooling могут помочь вам определить, повысит ли эффективность ремонта вашу печь после ремонта. Они будут проверять и диагностировать. Зайдя в ваш дом, они могут оценить потребности вашей печи для наиболее эффективного обогрева. Они предложат лучший и самый доступный ремонт, без лишнего и дорогостоящего. Подскажем, что нужно, и работаем с вами в соответствии с вашим бюджетом. Ремонт будет выполнен быстро и качественно по самым высоким стандартам.Кроме того, мы убираем нашу рабочую зону после того, как закончим.

Замена вашей системы отопления

Иногда домовладельцы думают, что если система отопления все еще работает, ее не нужно менять. Может быть, это правда, но чаще всего это не так. Современные системы отопления и вентиляции стали намного эффективнее, чем раньше. Если ваша система старше 10–12 лет, новая система даст гораздо больше эффективности, что ежемесячные эксплуатационные расходы могут снизиться настолько, чтобы покрыть расходы на финансирование вашей новой системы.Кроме того, большинство из них имеют право на скидки за электроэнергию. Вы будете удивлены тем деньгам, которые вы тратили зря за те годы, когда держались за старую систему.

Мы очень гордимся тем, что получили статус лучшего подрядчика Rheem. У нас есть много типов печей, но газовая печь с принудительной подачей воздуха наиболее популярна в районе Сент-Пол, штат Миннесота.

Достаточно взглянуть на особенности нашей самой популярной печи.

Prestige Series: до 96% AFUE (ПРОСМОТР PDF)

  • Модели: R96VA
  • Наша самая популярная модель
  • Двойная система управления комфортом
  • 2-ступенчатый нагрев с ЭСУД, двигатель с регулируемой скоростью
  • Высокая эффективность — соответствует требованиям для получения скидки на электроэнергию
  • Улучшение качества воздуха в помещении
  • Электронное зажигание

Перестаньте беспокоиться по этому поводу и сделайте свой дом дополнительной стоимостью и комфортом, проверив систему отопления.Комфорт, который вы дарите каждому в своем доме, намного лучше, чем разочарование в системе отопления, которая не обеспечивает потребности жителей.

В Metro Heating & Cooling мы честны, надежны и доступны по цене. Если вам нужен ремонт или замена, мы всегда готовы помочь. Вы можете позвонить нам по телефону 651-294-7798 . Или, если хотите, свяжитесь с нами по этой ссылке.

Безопасное включение и выключение котлов с системами горячего и холодного нагрева

Мы в Energy Control занимаемся преобразованием энергии, с 1972 года продавая, применяя и обслуживая многие котлы и связанные с ними системы и оборудование.Наш многолетний опыт помог нам открыть возможности для оказания помощи нашим клиентам в повышении эффективности, надежности и устойчивости энергосистемы.

Как правильно включать и отключать котлы как с горячей, так и с холодной системой — одна из тех возможностей, которые помогут безопасно ухаживать за вашей системой котла.

Перенести холодный котел в холодную систему
  1. Начиная с введения холодного котла в холодную систему, следует понимать, что вся система трубопроводов и котел (котлы) холодные или имеют температуру окружающей среды.Это означает, что котел и вся система сокращены и будут расширяться по мере нагрева системы.
  2. Поэтому очень важно, чтобы инженер объекта и / или оператор котла следовали этим основным инструкциям, чтобы обеспечить безопасность и надежность:
  3. Проверьте трубопроводы и клапаны системы на наличие каких-либо признаков утечки, например капель или чрезмерных отложений кальция на трубопроводах, соединениях и фитингах. Отметьте или примите немедленные меры для исправления.
  4. Проверьте подачу топлива и, если сжигается мазут , работоспособность оборудования предварительного нагрева (электрического и / или парового).Если нефть легкая или тяжелая, значит бак полон и на дне бака нет воды. Это можно сделать, вставив длинную палку в резервуар и наблюдая, является ли дно палки прозрачным / влажным, что указывает на воду. При сжигании газа на главном регуляторе присутствует надлежащее давление.
  5. Убедитесь, что все смотровые отверстия в котле должным образом закупорены и закрыты. Проверьте, нет ли каких-либо крышек на выхлопной трубе, и что все ручные заслонки в патрубке или трубе открыты.

    Рисунок № 1 — Шаг 6

  6. Открыть вентиляционные отверстия котла, в том числе в непосредственном трубопроводе.Открыть ручной кран подачи котла. Убедитесь, что продувочные клапаны закрыты, а все перепускные клапаны закрыты, например, клапаны вокруг основных запорных клапанов (Рисунок № 1) . Откройте ручной газовый клапан (-ы) и проверьте, нет ли утечек из автоматического (-ых) клапана (-ов) как в основном, так и в пилотном. Проверьте предохранительный (е) клапан (ы) на наличие надлежащего трубопровода и безопасного сброса через крышу.
  7. Заполните бойлер водой до необходимого уровня, указанного в смотровом стекле котла.
  8. Проверить питающую систему котла, включая насосы, на правильность центровки и уплотнения, если требуется.Проверьте автоматический клапан подачи воды на предмет утечки или необходимости ремонта. Дайте системе питания котла заполниться до надлежащего уровня и включите питание, чтобы проверить работу насосов, включая их давление.
  9. Проверьте насосы для перекачки конденсата по всей системе на предмет надлежащего состояния и работы.
  10. Включите выключатель горелки, включив питание цепи управления котла, визуально проверьте розжиг пилотного и основного пламени. Проверьте правильность работы сканера пламени, вытащив его, чтобы увидеть, отключается ли горелка при пропадании пламени.Затем снова вставьте и перезапустите горелку.
  11. Начинайте нагревать котел медленно, допуская постепенное расширение. Если котел оснащен пароперегревателем , откройте его выпускной сливной кран. Теперь откройте (автоматический) обратный и главный запорные клапаны пара. В некоторых случаях это могут быть два (2) ручных запорных клапана. Откройте все сливные клапаны в системе, чтобы конденсат вышел из трубопровода до того, как его заполнит пар. Примечание: Закройте эти клапаны, когда давление в трубопроводе системы приблизится к рабочему заданному значению (-ям).
  12. Следите за измерительным стеклом на отсечке низкого уровня воды котла, чтобы убедиться, что поддерживается надлежащий уровень.
  13. Закройте вентиляционные отверстия котла, когда давление достигнет примерно 15 фунтов на кв. Дюйм.
  14. Продувка арматуры малой воды и ее манометрического стекла; на короткое время открыть соответствующие клапаны для удаления загрязнений из устройства.
  15. Проверить правильность работы всех операционных систем, включая котел и систему питания котла.
  16. Проверьте устройство для смягчения воды и / или устройство для удаления щелочи на электрическую мощность, работу и уровень заполнения солевого бака.
  17. Переключите котел в автоматический режим и некоторое время проследите, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу.
  18. Осмотрите и проверьте компенсаторы системы трубопроводов на их способность должным образом расширяться или на способность трубопровода перемещаться по роликам, когда система «разрастается» под воздействием тепла.

Подключение холодного котла к горячей системе

При «горячем» пуске применимы многие процедуры, но убедитесь, что главный запорный клапан и обратные клапаны закрыты, а свободный слив для продувки открыт.

Далее, давайте рассмотрим включение холодного котла в горячую систему, где требуется дополнительный пар для удовлетворения расширенной нагрузки.

В этом случае следуйте пунктам выше, если применимо, включая номера 3, 4, 5, 6, 8–15. Затем откройте байпасный уравнительный клапан вокруг основных запорных клапанов пара.

Автоматический обратный клапан

Затем откройте автоматический обратный клапан, когда давление в котле достигнет 70 — 80% от давления в трубопроводе. Это позволяет этому клапану автоматически включать котел в систему, когда он достигает давления в линии.Теперь закройте уравнительный перепускной клапан, используемый для регулирования основных паровых клапанов.

Ручные запорные клапаны

В случае, если автоматический обратный клапан не используется , используются два (2) ручных запорных клапана:

  1. Сначала откройте ручной кран коллектора, наиболее удаленный от котла.
  2. Затем медленно откройте запорный клапан, ближайший к котлу, позволяя давлению медленно подняться до немного ниже давления в линии, прежде чем полностью открыть его.Это позволяет любому конденсату в основной линии попадать в котел, а не оставаться в главном коллекторе, что значительно снижает вероятность повреждения гидравлического удара.

Останов котла
  1. Выключить горелку
  2. Отключить подачу топлива к горелке
  3. Если есть, откройте сливной клапан на выходе пароперегревателя
  4. Закройте главный запорный клапан (ы) пара и откройте все дренажные отверстия
  5. Откройте вентиляционное отверстие котла, когда давление в котле составит около 10 фунтов на кв.Это предотвращает образование вакуума.
  6. Отключить систему питания котла, если она предназначена для этого конкретного котла.

Следование этим основным инструкциям будет иметь большое значение не только для обеспечения значительно большей надежности и безопасности работы, но и для значительной экономии времени простоя, которая во многих операциях может составлять тысячи долларов в час.

Что такое тепловой шок и как его предотвратить?

Один из наихудших сценариев для любого промышленного парового котла — это так называемый тепловой удар.Это относится к проблеме безопасности внутри котла, которая может иметь тяжелые последствия. Однако это проблема, которую можно предотвратить или свести к минимуму с помощью тщательного мониторинга.

Что такое тепловой удар?

Термический шок возникает при попадании холодной воды в горячий котел. Когда котел работает на полную или почти полную мощность, он заполнен кипящей водой, поэтому внезапное введение холодной воды вызовет серьезную реакцию с горячей водой, которая в данный момент находится в бойлере. Эта потенциально мощная реакция называется тепловым шоком.Резкая разница в температуре воды вызывает быстрое расширение и сжатие оборудования внутри котла, включая его трубы, трубные решетки, клапаны, фитинги и трубопроводы. Котел будет противостоять этим типам внезапных сжатий и расширений, создавая потенциально опасную ситуацию.

Каковы последствия теплового удара?

Если внутри вашего котла произойдет серьезный тепловой удар, это может привести к повреждению котла, ремонт которого может стоить тысячи долларов.В этот момент вам может быть лучше заменить котел, чем пытаться его отремонтировать. К сожалению, при тепловом ударе иногда лучшим вариантом является дорогостоящее повреждение котла. Также возможен тепловой удар, который может вызвать взрыв котла, что может привести к значительному материальному ущербу и серьезным травмам людей, находящихся поблизости от котла во время взрыва.

Что вызывает тепловой шок?

Очевидная причина теплового шока — вода, которая вышла из котла, возвращается в котел после того, как она успела остыть и смешаться с горячей водой, все еще находящейся в котле.Это вызывает охлаждение и повторный нагрев поверхностей трубок, что приводит к их расширению и сжатию. Одна из основных проблем, которая может привести к тепловому удару, — это негабаритный котел, который производит слишком много пара, позволяя охлажденной воде течь обратно в котел и смешиваться с горячей водой внутри.

Как предотвратить тепловой удар

Есть несколько мер предосторожности, которые помогут предотвратить тепловой удар. Для начала вы можете попытаться свести к минимуму количество рабочих циклов, которые ваш котел проходит за один день.Это может сократить время, в течение которого ваш котел нагревает воду, уменьшая вероятность того, что холодная возвратная вода будет стекать обратно в него. Вы также можете указать температуру металла печи, чтобы она была такой же, как температура металла оболочки. Кроме того, попытка минимизировать расход воды резко снизит вероятность теплового удара. Наконец, важно иметь бойлер подходящего размера для вашей работы. Если ваш котел слишком большой, цикл будет ненужным, что может привести к тепловому удару.Конечно, если ваш котел слишком мал, вам будет сложно удовлетворить потребности в паре.

Полная защита от теплового удара

Самый надежный способ предотвратить серьезный взрыв из-за теплового удара — это обменять свой текущий бойлер на водотрубный котел Miura. Конструкция Miura делает практически невозможным для одного из наших котлов катастрофический взрыв, подобный тем, которые возможны при использовании жаротрубных котлов. У нас работает более 200 000 сосудов под давлением по всему миру, и ни разу не было сообщений о серьезных взрывах.

Если вы не хотите беспокоиться о тепловом ударе, который может привести к повреждению вашего котла, свяжитесь с представителем Miura, чтобы узнать, почему наши котлы безопаснее и эффективнее традиционных котлов.

Крепление комбинированных котлов, которые загораются при использовании холодного крана. — Энн Миллер

Я часто задаюсь вопросом, сколько энергии тратится впустую в Великобритании без какой-либо пользы.

Примерно месяц назад, после того как мы сделали несколько сантехнических работ, мы заметили, что наш бойлер Combie сам включался каждый раз, когда мы использовали холодный кран.Точнее, котел включился ненадолго, через несколько секунд после того, как мы отключили холодный кран.

Это показалось очень странным, потому что весь смысл комби в том, что он нагревает горячую воду только тогда, когда она вам нужна. Это также очень раздражало, потому что мы изо всех сил старались свести потребление энергии и выбросы углерода к минимуму, а это явно трата энергии. Впоследствии мы подсчитали, что это увеличило потребление нами газа в летний период примерно на 10%.

Потребовалось время, чтобы понять, что проблема заключается в том, что некоторые сантехники называют «дребезгом».Неплохая репутация, потому что, когда клиент жалуется на это, сантехники часто винят в этом котел, а инженеры по котлам говорят, что это проблема с водопроводом. Я думаю, что это, вероятно, очень часто, но как только вы поймете, что это легко исправить.

Это происходит, когда воздух попал в трубопровод, идущий к кранам (обратите внимание, что это совершенно другая схема, чем та, которая нагревает радиаторы). Поскольку захваченный воздух действует как надувная подушка, когда холодный кран внезапно отключается, возникает скачок давления воды, который сжимает воздушную подушку, что заставляет комбинезон думать, что горячий кран открылся.Это означает, что для его устранения в идеале нужно найти способ выпустить захваченный воздух.

Вот несколько простых вещей, которые вы можете сделать, прежде чем тратить деньги на вызов профессионалов.

Начните с открытия кранов, сначала осторожно, затем увеличивая поток до полного. Вы будете знать, когда выходит воздух, потому что поток воды будет кашлять и шлепаться, а когда воздух выходит из этого участка трубопровода, вода течет плавно. Сделайте это для всех кранов, начиная с верхней части дома.

Если это не исправить, воздух может попасть в «тупик», то есть на участке трубопровода, который больше не заканчивается краном.

Следующее, что нужно проверить, — есть ли какие-либо разъемы для стиральных или посудомоечных машин, которые больше не используются. Они становятся все более распространенными, потому что если несколько лет назад сантехники автоматически устанавливали и горячую, и холодную подачу в стиральную машину, в наши дни новые стиральные машины, как правило, работают только с холодной загрузкой, поэтому горячая подача, вероятно, была заблокирована.Надеюсь, это будет сделано с помощью небольшого крана, который позволит очень легко выпустить воздух.

В нашем случае я нашел три таких маленьких крана: один для неиспользованной горячей подачи для нашей стиральной машины, а другую пару в шкафу, где раньше была наша стиральная машина. Как только я выпустил из них воздух, комбинезон снова заработал идеально.

Если вам не повезло, может быть тупик, который бездумный сантехник оставил где-то в недоступном месте, например, под полом вашей ванной, выложенным плиткой …В таком случае не отчаивайтесь, ведь альтернативой может быть поручение сантехнику установить обратный клапан на холодном входе в котел. Это не идеальное решение, потому что клапан может когда-нибудь заблокироваться, но, если повезет, это снизит эффект отскока до такой степени, чтобы котел не включился, несмотря на захваченный воздух.

Проблема с клапанами (центральное отопление, часть 2) — SH

В своей первой статье я вкратце рассказал о том, как прошла установка моей системы центрального отопления с дровяным котлом, резервуаром для хранения тепла и зарядным устройством для резервуара.После завершения установки систему наполнили водой до 1,5 бар, мы зажгли первый огонь и стали ждать, что будет дальше. Все прошло гладко, как только температура в котле достигла 30 ° C, термостат включил циркуляционный насос в контуре накопительного бака, и нагрев котла продолжился. При 60 ° C зарядное устройство начало подавать холодную воду со дна накопительного бака в обратную подачу (началась загрузка теплоаккумулятора). Мы подождали некоторое время, пока верхняя часть теплоаккумулятора нагреется до 60 ° C, включили циркуляционный насос в отопительном контуре и после первых нескольких минут нагрева установили холодные радиаторы.

Проблема заключалась в том, что монтажная бригада на самом деле не знала, что им делать, поэтому они установили четырехходовой смесительный клапан (4WV) между циркуляционным насосом, горячей подачей и холодной обратной магистралью. Такой клапан обычно устанавливается в системах отопления без накопителя и зарядного устройства. В таких установках 4WV служит для уравновешивания температур подачи и холодной обратной воды, или, скорее, позволяет смешивать горячую питательную воду с холодной водой, возвращаемой из радиаторов, чтобы не шокировать котел холодной водой.

Вы можете увидеть, как это выглядит, на этом грубом нетехническом рисунке, изображающем четырехходовой смесительный клапан, открытый на одну треть.

Когда клапан приоткрыт, мы можем видеть, что горячая и холодная вода смешиваются как в контуре котла / накопителя, так и в контуре радиатора. Клапан также может быть полностью открыт, в таких случаях горячая подача и холодная обратка из хранилища напрямую подключены к контуру радиатора, или закрыты, когда два контура полностью разделены. Это единственные два случая, когда смешивания нет, во всех остальных случаях клапан дополнительно нагревает воду, которая возвращается в теплоаккумулятор.

Чтобы понять, почему это неправильно в установках для аккумулирования тепла, мы обсудим, как они функционируют, поскольку они совершенно разные по температуре обратного потока. Чтобы сохранить надлежащее распределение слоев в аккумуляторе тепла, разница температур между горячим питанием и холодным обратным потоком должна быть как можно большей. Бак-аккумулятор тепла выглядит примерно так.

Котел подключен на эскизе слева, на эскизе справа — горячая подача и холодная обратка для радиаторов.И загрузка накопителя, и его разгрузка производятся точно так же, слева мы набираем холодную воду из нижней части бака и возвращаем горячую воду наверх. Справа мы забираем горячую воду сверху и возвращаем охлажденную в радиаторах воду в нижнюю обратку. Когда в системе присутствует естественная циркуляция (т. Е. Циркуляционный насос выключен, а контур котельной / накопительного бака расположен ниже контура радиатора), это работает отлично, горячая вода втягивается в радиаторы, где она охлаждается, а затем возвращается через холодный возврат.

Следующая линейная диаграмма представляет загрузку накопительного бака в идеальных условиях, циркуляционный насос в радиаторном контуре выключен, только насос в тепловом зарядном устройстве включен. Датчики температуры расположены в четырех положениях на резервуаре для хранения (номер 1 вверху резервуара, номер 4 внизу). Горячая вода циркулирует по системе медленно, холодная возвращается в бак. Скачки температуры обратки возникают при включении дополнительных радиаторов.

Как мы видим, наслоение идеальное, и хотя верхняя часть резервуара имеет температуру 60 ° C, всего на 30 см ниже температура составляет 40 ° C, а нижняя часть — немного выше 20 ° C.

Линейный график, представляющий выпуск той же системы с использованием естественной циркуляции (циркуляционный насос выключен), выглядит следующим образом.

Хотя огонь в котле погас и котел был выключен, контур зарядного устройства продолжал передавать тепло в бак (серая линия), а бак-накопитель разряжается, холодная вода снизу выталкивает горячую воду вверх.Наслоение сохранено. (Nota Bene: линейная диаграмма предназначена для теплого дня с несколькими открытыми радиаторами, 500-литрового резервуара недостаточно, чтобы поддерживать мою систему в тепле в течение 12 часов).

В менее чем идеальных условиях, когда циркуляционный насос включен, вода циркулирует по радиаторному контуру намного быстрее, не успевает остыть в радиаторах (даже при самой низкой скорости циркуляционного насоса) и холода отдача значительно теплее. Добавление теплой воды на дно теплоаккумулятора разрушает наслоение, и уже через несколько минут вода во всем резервуаре смешивается.Вместо 60 ° C вверху и 20 ° C внизу, мы получаем целый бак, наполненный теплой водой с температурами, которые недостаточно высоки для нагрева радиаторов.

Именно это и произошло, когда я впервые включил циркуляционный насос. Всего через пять минут у меня остался бак, полный теплой воды. Влияние четырехходового смесительного клапана в такой системе либо плохое (контуры соединены напрямую, без смешивания), либо хуже (контуры соединены таким образом, что холодный возврат смешивается с горячим питанием), либо худший ( контуры разделены, и горячая подача от теплоаккумулятора подключается непосредственно к его холодному возврату).

Четырехходовой смесительный клапан был главным виновником и его пришлось удалить. Мы заменили его трехходовым смесительным клапаном, который работает иначе.

Когда клапан полностью открыт, петли подключаются напрямую. Этот случай показан на следующем рисунке и неприемлем для системы при работающем циркуляционном насосе.

Однако, когда клапан наполовину открыт (или наполовину закрыт, в зависимости от его срока службы), мы можем направить большую часть холодной возвратной воды обратно в контур радиатора и набрать лишь немного горячей воды из горячего источника.Поступая таким образом, мы отправим только небольшое количество теплой воды обратно в систему возврата холода, и наслоение теплоаккумулятора будет держаться намного лучше. В этом примере трехходовой смесительный клапан полуоткрыт.

На следующей линейной диаграмме представлена ​​система с трехходовым смесительным клапаном.

Раньше циркуляционный насос не работает, трехходовой смесительный клапан полностью открыт, горячая подача и холодная обратка напрямую подключены к контуру радиатора.

В 17:52 был включен циркуляционный насос, и мы видим скачок температуры обратной линии, в то время как температура горячей подачи падает. Разница температур между ними снизилась с почти 35 ° C до 5 ° C. Дно емкости нагревается.

В 17:58 трехходовой смесительный клапан закрывается примерно на 1/3, что означает, что 2/3 воды из холодного возврата смешивается с 1/3 воды из горячего входа и отправляется обратно в контур радиатора. . Хотя это не очевидно на этой диаграмме, температура всех радиаторов упала из-за того, что насос смешал в них многослойную воду (радиаторы были горячими вверху и холодными внизу) — то же самое, что происходит в жару. Захоронение произошло в радиаторах, теперь они снизу доверху тёплые.

В 18:22 трехходовой смесительный клапан открывается примерно на половину (половина воды отправляется обратно в контур радиатора, половина возвращается в нижнюю часть теплоаккумулятора). Мы видим, что разница между горячей подачей и холодным возвратом теперь увеличивается, поскольку радиаторы нагревают комнаты. Система стабилизируется.

На последнем графике показано, как загрузка резервуара для хранения продолжалась при работающем циркуляционном насосе и трехходовом смесительном клапане на 50%.

Разница температур горячего питания и холодного возврата стабильна и составляет около 10 ° C, накопитель загружается, хотя диаграмма не такая гладкая, как при неработающем циркуляционном насосе.Также очевидно, что система намного медленнее реагирует, радиаторам требуется намного больше времени для нагрева (это очевидно по температурам горячей подачи).

Подводя итог, для того, чтобы теплоаккумулятор работал хорошо, он должен быть подключен к контуру радиатора через трехходовой смесительный клапан, четырехходовой смесительный клапан в этом случае совершенно бесполезен. Эти диаграммы также указывают на необходимость в системе управления, которая будет контролировать температуры в контурах, включать циркуляционный насос, когда это необходимо, и управлять смесительным клапаном, чтобы сохранить наслоение в теплоаккумуляторе, обеспечивая при этом достаточно высокую температуру горячей подачи для нагреть радиаторы.

Это будет обсуждаться в следующих статьях, следующая будет посвящена первому строительному блоку системы, датчикам и методам регистрации температуры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*