Потекла смазка: Страница не найдена

Содержание

Вытекание смазки из корпуса перфоратора

Периодически на форумы в сети Интернет и в сервисные центры компании «Удачная техника сервис» обращаются владельцы электроинструмента с жалобами, что вылетает смазка из перфоратора Makita HR 2450, Интерскол и Elitech различных моделей или устройств иных популярных в России брендов.

Если при сборке изделия были соблюдены технологические регламенты, то выброс смазки на перфораторе AEG, Bosch, Metabo  и т.д. означает уменьшение ее количество в жизненно важных узлах – редукторе, патроне, иных сопрягаемых элементах. Отсутствие или даже недостаток смазочного вещества деструктивно отражается на любых деталях, принимающих участие в передаче момента силы от двигателя к исполнительному механизму и оснастке.


Поэтому, если потекла смазка из окна вентилятора или иных участков, следует незамедлительно установить причину этого явления. Дальнейшая эксплуатация такого инструмента с большой долей вероятности приведет к выходу из строя одного из жизненно важных узлов с последующим дорогостоящим ремонтом.

Специалистами и пользователями замечено, что ситуация, когда выступила смазка из-под переключателя режимов, распространена при зимнем хранении инструмента в неотапливаемом помещении, в гараже, в кладовке на лоджии и т.п. Воздействие отрицательных температур приводит к разрушению структуры эластичных прокладок и нарушению их функциональности.

Например, если брызгает маслом из-под патрона перфоратор Бош, Хитачи, Деволт и др., вероятнее всего вышел из строя сальник ствола. Также причиной того, что инструмент плюется смазкой, может стать использование некондиционных смазочных материалов при ремонте – они не рассчитаны на высокие нагрузки и разделяются на вязкую и жидкую субстанции.

В любом случае для устранения неисправности потребуется разборка корпуса и проверка качества смазки, а также состояния всех сальников и прокладок.

Некоторые владельцы инструмента также задают вопрос – зачем нужна смазка для буров перфоратора?

Это требуется для снижения силы трения пазов бура по запирающим шарикам, минимизации износа хвостовика и манжеты патрона. На хвостовик наносят 2-3 капли специальной смазки перед началом работ и тщательно протирают его по завершению операций.

Медная высокотемпературная смазка — Автохимия и автокосметика AXIOM

Почему для высокотемпературных смазок важна низкая текучесть при нагреве?
Одно из главных свойств высокотемпературных смазок – способность при нагреве сохранять консистенцию, не разжижаться и не вытекать из зоны трения. Дешевые имитации высокотемпературных смазок изготавливаются путем смешивания консистентной смазки, например «Литола», с медной пудрой. Такие смазки при нагреве быстро вытекают из зоны трения и перестают работать. Высокотемпературная медная смазка AXIOM имеет специально разработанную основу, которая при любом нагреве  остается достаточно вязкой, чтобы удержаться в зоне контакта смазываемых деталей.

На упаковке написано, что высокотемпературная смазка работает при температурах от -40°С до +1100°С. Но ведь органическая основа выгорает при 250°С, а синтетика – максимум при 400°С. Как же тогда работает смазка при более высоких температурах?
Высокотемпературная медная смазка AXIOM относится к классу разделительных смазок. Главная ее задача – предохранить детали от спекания при нагреве и обеспечить их подвижность друг относительно друга. Поэтому она должна оставаться в зоне трения или контакта деталей при любой температуре. Роль смазки здесь выполняет медь,  и даже если основа выгорит, медь все равно останется и будет выполнять свою работу. Главное, чтобы основа при нагреве не потекла и не смыла вместе с собой медь из зоны контакта, как это бывает с дешевыми имитациями высокотемпературных смазок.

Почему важна высокая адгезия высокотемпературной медной смазки к металлу?
Для того, чтобы смазка эффективно работала, она должна хорошо держаться на трущихся поверхностях. Если адгезия низкая, в результате взаимных перемещений деталей, например, тормозной колодки и суппорта, смазка постепенно будет выдавлена из зоны трения и колодки при торможении начнут скрипеть.

Проверить, насколько хорошо смазка держится за металл, можно при помощи простого теста. Нанесите смазку на гладкую металлическую поверхность и подождите 15-20 минут, пока выветрится растворитель. Затем попробуйте стереть смазку с поверхности пальцем. Если смазка стирается до металла – она некачественная. Если палец скользит, а смазка остается на металле – все в порядке.

Также важно, чтобы высокотемпературная смазка не смывалась водой и хорошо сопротивлялась воздействию растворов солей, входящих в состав антигололедных реагентов.

Можно ли по внешнему виду высокотемпературной медной смазки определить ее качество? Имеет ли значение цвет смазки?
После нанесения на поверхность высокотемпературная медная смазка должна ложиться ровным слоем «окрашивая» поверхность в оттенки от медно-золотистого до насыщенного медного. По большому счету, оттенки значения не имеют, они отличаются у разных производителей и не говорят однозначно о высоком или низком качестве смазки. А вот если смазка ложится неровно и после нанесения видно, как она распадается на фракции, это однозначно свидетельствует о ее низком качестве.

Электропроводящие свойства высокотемпературной медной смазки – это хорошо или плохо?
За счет того, что высокотемпературная медная смазка содержит большое количество меди, она способна проводить электрический ток. Это позволяет ее использовать для обработки, например, клемм аккумуляторов. В то же время при обработке резьбовой части свечей зажигания перед установкой их в двигатель нужно соблюдать осторожность, особенно если вы используете аэрозоль. Если действовать неаккуратно, часть распыляемой смазки может попасть на изолятор, разделяющий электроды – он станет электропроводящим и искра начнет «утекать» на корпус свечи прямо по медной смазке, минуя боковой электрод. Свеча будет испорчена.

Перейти к продукту →

Отзыв владельца автомобиля Hyundai Terracan 2007 года ( I Рестайлинг ):

Приобрел свой Terracan в 2008 году с пробегом 90000км за два года пробег составил 150000км, далее привожу все проблемы которые возникали за два года эксплуатации: Слабые амортизаторы: задние –потекли, (родные лучше не ставить), заменил на 2х камерные KYB. Стойки стабилизаторов (зад/перед), резиновые втулки пер/стабилизатора - держатся уже более года после замены. С/блоки все живы, но в сильную засуху скрипят как на "Волге". Потекла смазка из верхней шаровой, по быстрому приделал к ней масленку, уже более года ходит. ГУР замаслен, но не течет. Заменил рычаг и наконечники рулевых тяг (можно было их еще год не менять). Раздатка замаслена, но течи нет, заменил заднюю крестовину карданного вала, сальник хвостовика (все равно маслит). Один раз, когда это было действительно необходимо, не включилась пониженная передача (LOW), при очередном ТО пошурудил проводами в р-не раздатки и она опять начала включаться.
Вероятно плохой контакт. Через 5лет эксплуатации, суппорты желательно ремонтировать (ремкомпект на них продается) или менять, почистил пока один задний. Блок управления АБС умер еще до меня. Ремонт его с гарантией на 10т.км – 15т.р., новый блок -только в сборе с гидромотором от 30 до 45т.р. В прочем единственное неудобство из-за отсутствия АВС, при резком торможении задние колеса идут на юз. На небольшой скорости ничего страшного, на большой забрасывает зад, если в дождь или гололед - то аж дух захватывает. Замена ремня ГРМ со всеми роликами обойдется от 14 до 17т.р. Уже через год эксплуатации вышла из строя топливная система. Автосервис не производит ремонт топливной, только замену: форсунки, насос, рампа, топливопроводы, бак и работа – это более 150т.р. Просто хотелось рвать и метать! К счастью, я нашел сервис (ООО «Русская дорога») по ремонту топливной системы CR. В автосервисе мне сняли форсунки, насос и рампу и я помчался за 500 верст в Питер. Причиной поломки стали «дырявые» форсунки, ремонт их занял 15-20минут по 4т.
р.(150ев.) за шт., разборка/сборка насоса и проверка на стенде еще 7,5т.р., промывка рампы бесплатно. После ремонта машина стала летать, форсунки ремонтируется или меняется через 80-100т.к. пробега, может они и будут работать, но возможно с худшими параметрами. Через два года смазал механизм очистителей лобового стекла, за все время поменял 6-7 ламп. Динамика а/м с дизелем 2.9(163л.с) со стандартной прошивкой по шоссе примерно такая как у ГАЗ 3110, ощутимый разгон происходит на 4й и 5й передачах до 120-140км/ч, дальше нужно упереть педаль газа в пол и терпеливо ждать пока стрелка дойдет до 160-165км/ч. Проверка мощности и крутящего момента на стенде показала макс. мощность 149.6л.с/3351об.м. и макс. крутящий момент 356 н.м./2516 об.м. – пробег 135000км, если учесть топливо с цетаном 49-50, а должен быть 53-55, так что на этом пробеге двигатель выдавал нормальные показатели. После прошивки исчезли турбо-ямы, машина стала очень динамичной (190л.с.): До/после 2я – 40/60; 3я – 60/90; 4я – 120/140; 5я – 165/190, причем эти скорости достигаются ощутимо быстро, я такого эффекта и сам не ожидал! Теперь стиль езды стал таким, как если бы это был 3,5i, расход увеличился на 1-1,5л, а в пробках без изменений.
Проходимость у него отличная по снегу и грязи, преодолению препятствий типа рвов и крутой насыпи может помешать передний бампер. Может не включаться пониженная из-за плохого контакта на раздатке. Интерьер салона – простенький, светлая велюровая обивка сидений сильно маркая, отсутствуют места для инструментов, огнетушителя, знака и прочего приходится ставить ящик из под овощей и туда все складывать. Открытая пепельница скрипит, в пятой двери что-то тарахтит. В соотношении цены, качества, функциональности эта машина хороший выбор для тех, кто может отдать за БУ внедорожник 500-600т.р., цена на ТО с очень хорошим маслом не более 4т.р., цены на запчасти – «земные». Плохим топливом можно убить любой брэнд, разница в цене ремонта. После прошивки я не чувствую себя ущербным рядом с Диско, Паджеро или Пазфайндером – мой им не уступит!

Медная смазка Donewell — Автохимия и автокосметика

Почему для высокотемпературных смазок важна низкая текучесть при нагреве?

Одно из главных свойств высокотемпературных смазок – способность при нагреве сохранять консистенцию, не разжижаться и не вытекать из зоны трения. Дешевые имитации высокотемпературных смазок изготавливаются путем смешивания консистентной смазки, например «Литола», с медной пудрой. Такие смазки при нагреве быстро вытекают из зоны трения и перестают работать. Высокотемпературная медная смазка DONEWELL имеет специально разработанную основу, которая при любом нагреве остается достаточно вязкой, чтобы удержаться в зоне контакта смазываемых деталей.

На упаковке написано, что высокотемпературная смазка работает при температурах от -40°С до +1100°С. Но ведь органическая основа выгорает при 250°С, а синтетика – максимум при 400°С. Как же тогда работает смазка при более высоких температурах?
Высокотемпературная медная смазка относится к классу разделительных смазок. Главная ее задача – предохранить детали от спекания при нагреве и обеспечить их подвижность друг относительно друга. Поэтому она должна оставаться в зоне трения или контакта деталей при любой температуре. Роль смазки здесь выполняет медь, и даже если основа выгорит, медь все равно останется и будет выполнять свою работу. Главное, чтобы основа при нагреве не потекла и не смыла вместе с собой медь из зоны контакта, как это бывает с дешевыми имитациями высокотемпературных смазок.

Почему важна высокая адгезия высокотемпературной медной смазки к металлу?
Для того, чтобы смазка эффективно работала, она должна хорошо держаться на трущихся поверхностях. Если адгезия низкая, в результате взаимных перемещений деталей, например, тормозной колодки и суппорта, смазка постепенно будет выдавлена из зоны трения и колодки при торможении начнут скрипеть.

Проверить, насколько хорошо смазка держится за металл, можно при помощи простого теста. Нанесите смазку на гладкую металлическую поверхность и подождите 15-20 минут, пока выветрится растворитель. Затем попробуйте стереть смазку с поверхности пальцем. Если смазка стирается до металла – она некачественная. Если палец скользит, а смазка остается на металле – все в порядке.

Также важно, чтобы высокотемпературная смазка не смывалась водой и хорошо сопротивлялась воздействию растворов солей, входящих в состав антигололедных реагентов.

Можно ли по внешнему виду высокотемпературной медной смазки определить ее качество? Имеет ли значение цвет смазки?
После нанесения на поверхность высокотемпературная медная смазка должна ложиться ровным слоем «окрашивая» поверхность в оттенки от медно-золотистого до насыщенного медного. По большому счету, оттенки значения не имеют, они отличаются у разных производителей и не говорят однозначно о высоком или низком качестве смазки. А вот если смазка ложится неровно и после нанесения видно, как она распадается на фракции, это однозначно свидетельствует о ее низком качестве.

Электропроводящие свойства высокотемпературной медной смазки – это хорошо или плохо?
За счет того, что высокотемпературная медная смазка содержит большое количество меди, она способна проводить электрический ток. Это позволяет ее использовать для обработки, например, клемм аккумуляторов. В то же время при обработке резьбовой части свечей зажигания перед установкой их в двигатель нужно соблюдать осторожность, особенно если вы используете аэрозоль. Если действовать неаккуратно, часть распыляемой смазки может попасть на изолятор, разделяющий электроды – он станет электропроводящим и искра начнет «утекать» на корпус свечи прямо по медной смазке, минуя боковой электрод. Свеча будет испорчена.

Утечка смазки из печи? Вот почему и что с этим делать

У вас откуда-то из духовки вытекает жир, и вы не знаете, что делать? Ты не один. Это довольно распространенная проблема, и, к счастью, есть несколько простых решений.

Духовой шкаф обычно состоит из элемента для жарки, решетки для духовки, одинарного или двойного элемента для выпечки, лампочки и узла, конвекционного вентилятора, скрытого противня для выпечки, лопасти вентилятора и конвекционной перегородки. Большинство этих деталей не нуждаются в смазке, за исключением вентиляторов, которые уже смазаны. Таким образом, если вы недавно заметили, что из вашей духовки течет жир, вероятно, жир является остаточным компонентом ваших кулинарных действий и привычек.

Признаки утечки смазки

Первый способ определить, что из духовки вытекает жир, — визуальное наблюдение. Вы можете увидеть следы жира, выходящие из духовки, как только вы откроете дверцу, если духовка не работает. После приготовления из скрытого противня может вытечь скопившийся жир.

Второй способ определить, что из вашей духовки вытекает жир, это то, что она будет дымить всякий раз, когда вы ее включаете. Не игнорируйте темные или светлые клубы дыма, выходящие из вентиляционного отверстия или дверцы духовки. Дым – плохая новость для вашей семьи. Во-первых, дым отрицательно влияет на вкус и качество выпечки. Никто не любит дымный ужин!

Во-вторых, дым вызывает или ухудшает симптомы респираторных заболеваний и аллергии у домовладельцев. Дым также может раздражать находящихся рядом домашних животных, что приводит к их дикому поведению и даже к увеличению медицинских счетов, как человеческих, так и ветеринарных.

В-третьих, ваша духовка может загореться. Это более редко, хотя и опасно, если духовка была оставлена ​​без присмотра. Чрезмерное скопление жира внутри духовых шкафов, которые не самоочищаются, может привести к пожару. Вентиляторы духовки также могут пропускать смазку, хотя это случается очень редко.

Жир является остаточным компонентом вашей кулинарной деятельности и привычек, и вам придется время от времени чистить духовку самостоятельно, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем.

Вот несколько причин, по которым из вашей духовки может вытекать жир.

Утечка смазки в новых духовках

Если вы наблюдаете поднимающийся дым снаружи новой печи, то нет причин для тревоги . Новые электрические духовки обычно содержат остатки смазки от производственного процесса. Большинство начинающих пользователей духовки не понимают, что современные духовки содержат заводской элемент на масляной основе, который будет гореть и выделять дым, как только вы зажжете духовку. Он также может протечь внутрь ящика для перевозки во время транспортировки.

Чтобы решить эту проблему, большинство производителей рекомендуют «прожигать» прибор перед приготовлением или выпечкой. Начните с выключения, если он уже был включен. Затем удалите всю посуду, такую ​​как противни и кастрюли, которые вы могли поставить на решетки духовки, потому что дым от процедуры может испачкать их. Закройте дверцу духовки и поставьте ее выпекаться при температуре, установленной производителем, обычно 500 градусов по Фаренгейту, в течение 30–60 минут. При сильном нагреве жир выгорает, поэтому при выпечке больше не будет течь или дымить.

Утечки смазки в бывших в употреблении печах

Большая часть жира используется в печах и является результатом вашей деятельности и поведения при выпечке.Это означает, что то, как вы выпекаете выпечку, мясо, брокколи или любую другую пищу, а также характер выпекаемой пищи будет определять количество остаточного жира внутри духовки.

Например, если вы регулярно жарите продукты с высоким содержанием жира, например, пиццу и жирные стейки, на открытых решетках духовки, жир может разбрызгиваться на боковые стенки и верхнюю часть прибора. Сочный жир, тающий от вашего стейка, может стекать вниз по решетке и скапливаться на скрытом противне для запекания.

Другие разливы смазки обычно происходят из-за несчастных случаев или неопытности.Например, вы можете использовать чрезмерное количество масла даже с противнем под ним для приготовления некоторых блюд при высоких температурах, что может привести к проколу противня и утечке масла в камеру духового шкафа. В других случаях вы можете налить слишком много масла на противни и пролить еще немного, когда смазываете маслом некоторые виды хлеба после выпечки. Скопившаяся смазка будет вытекать из дверцы или других доступных щелей, когда духовка остынет.

Наконец, как бы вы ни были осторожны в процессе приготовления, жиры и масла все равно будут плавиться при высоких температурах духовки. После того, как вы закончите готовить и выключите духовку, низкие температуры заставят пары масла снова сконденсироваться в масло и жиры, которые могут выложиться на боковые стенки духовки и со временем начать протекать.

Как устранить проблемы с разливом жира в духовке

Пролитый жир может испортить вашу духовку. Помимо неприглядного внешнего вида, это затрудняет приготовление пищи, а когда вы готовите, пища не прожаривается должным образом или имеет неприятный копченый вкус и цвет. Жир также испачкает вашу кухонную утварь и одежду, если вы случайно дотронетесь до них. Чрезмерное количество жира будет капать на внутренние компоненты печи, что может привести к возгоранию. Жирные лужицы на полу также представляют опасность поскользнуться. Итак, как решить проблему подтекания жира в духовке?

Очистка духовки обезжиривателем
  1. Начните с отключения питания, если печь уже работает. Подождите, пока он полностью остынет.
  2. Удалите все посторонние предметы из духовки.Под иностранным здесь понимается все, что не является частью духовки, например формы для выпечки, решетки для духовки, противни и другие принадлежности, которые обычно помогают в процессе приготовления, но не являются частью духовки. Это облегчит фокусировку на внутренних частях прибора.
  3.  Очистив полость от посторонних предметов, соскребите все масло и жир с боковых стенок и дна духовки с помощью пластикового шпателя или другого плоского предмета. Вы также можете снять скрытый противень для выпечки, если он съемный, и почистить его самостоятельно, так как обычно это наиболее уязвимая часть духовки.
  4.    После того как вы удалили лишний жир и другие конденсированные жиры и масла с боковых стенок, используйте на этом этапе промокательную бумагу. Промокательная бумага поможет вам удалить оставшиеся следы жира и масла внутри вашего прибора. Не забудьте прочитать руководство производителя о том, что можно и чего нельзя делать при очистке духовки и правильных чистящих средствах.
  5. Возьмите необходимое обезжиривающее средство и распылите его на боковые стенки, решетки и скрытый противень, чтобы удалить жирные пятна, которые не удались при первых двух процессах очистки .Подождите некоторое время, пока чистящий раствор полностью удалит жирные пятна и растворит масляные пятна. Скраб с пластиковым чистящим шариком. Протрите поверхности чистой бумажной салфеткой, чтобы удалить выделившиеся жирные пятна.
  6. Разведите мягкое моющее средство в воде и смочите в растворе бумажное полотенце. Вы также можете использовать другую одежду из микрофибры, подходящую для вашей духовки, как это предусмотрено производителем. Протрите дно духовки бумажным полотенцем и смойте обезжириватель. Возьмите чистое бумажное полотенце и протрите жирные поверхности дальше.
  7. После очистки оставьте дверцу открытой на время от тридцати минут до одного часа, чтобы удалить скопившуюся влагу и запах.
Обезжириватель обычно хорошо справляется со своей задачей, и его достаточно, чтобы избавиться от жира в духовке.

Очистка пищевой содой и водой

Этот лайфхак безвреден для окружающей среды, а элементы легко доступны в домашних условиях.

  1. Поместите чашку пищевой соды в пластиковый контейнер, возможно, в ведро для очистки, и добавьте немного воды.Медленно перемешайте смесь, пока не получите густую смесь. Остановитесь, когда получите густую пасту, чтобы не испортить текстуру.
  2. Наберите небольшое количество с помощью мягкой губки или шпателя и нанесите тонким ровным слоем на боковую стенку, решетку, дно духовки или любую другую поверхность с жирными пятнами. Вы можете добавить дополнительный слой там, где жирные пятна выглядят тяжелее, чем в других местах. Тем не менее, вам следует избегать нанесения смеси пищевой соды на внутренние вентиляторы и нагревательные элементы, потому что вы можете понести большие расходы на ремонт, когда они будут повреждены.
  3. Закройте защелку прибора и дайте смеси пищевой соды воздействовать на пятна в течение нескольких часов. Натуральная смесь может быть не такой эффективной и быстрой, как химические чистящие смеси. А еще лучше наносить смесь вечером, чтобы процесс очистки продолжался всю ночь.
  4. Тряпкой из микрофибры, влажной тряпкой или кухонной губкой тщательно протрите жирные поверхности и удалите все следы частиц пищи или мусора. Вам лучше взять с собой немного белого уксуса, потому что некоторые жирные пятна и другую стойкую грязь трудно оттереть.
  5. Промыть духовку. После этого удалите все стойкие пятна, промойте духовку чистой водой. Смочите чистую тряпку или тряпку в чистой воде и протрите ею смесь пищевой соды и грязь с поверхности духовки. После того, как она станет идеально чистой и на ней не будет видимых следов жира, оставьте дверцу прибора открытой, чтобы высушить ее, или высушите чистой впитывающей бумагой или тканью. А еще лучше, включите прибор в розетку и переключите его на самую низкую температуру, чтобы высушить воду в течение нескольких минут. Убедитесь, что ваши руки сухие, чтобы избежать удара током.

Очистка конвекционного вентилятора

Помните, что для нормальной работы конвекционных и охлаждающих вентиляторов требуется небольшое количество смазки. Некоторые из этих жирных смазок в некоторых редких случаях могут просочиться внутрь печи. Вот как чистить вентиляторы

  1. Начните с отключения печи от электрической розетки, чтобы избежать поражения электрическим током во время процесса.
  2. Откройте защитную крышку с помощью отвертки. Нет необходимости снимать весь вентилятор, если затронуты только лопасти.Вы можете очистить их, пока они еще установлены.
  3. Ослабьте лопасть вентилятора с помощью торцевого ключа и снимите ее. Обратите внимание, что он может иметь обратную резьбу.
  4. Замочите вентилятор. Поместите вентилятор в чистящий раствор и оставьте его почти на час.
  5. Стирайте смазку, пока лезвия не станут блестящими.
  6. После высыхания установите лезвия на место и закрутите крышку.
  7. Вытрите руки и включите духовку. Убедитесь, что вентилятор конвекции работает правильно.

Итог

Жир в электрических духовках обычно возникает в результате приготовления пищи и различных продуктов. Тем не менее, новые духовки содержат некоторое количество жира в результате производственных операций, которые следует выжечь, прежде чем приступать к приготовлению пищи в новой духовке. Описанные выше действия помогут устранить проблемы. Вы также можете купить современную самоочищающуюся духовку.

Главная » Духовка » Утечка смазки из духовки? Вот почему и что с этим делать

Утечка масла из настольного миксера — Справка по продукту

Почему из настольного миксера KitchenAid вытекает масло?

В течение всего срока службы настольного миксера KitchenAid вы можете иногда заметить следующее:

 

  • несколько капель масла на дно чаши

  • капание масла с вала битера

  • Утечка масла из стопорного рычага или прорезей регулятора скорости на миксере, который был перевернут на бок во время транспортировки или хранения

Это связано с тем, что миксер заполнен достаточным количеством твердой смазки, чтобы хватило на весь срок службы миксера.

При использовании миксера смазка распределяется по шестерням для их смазывания.

Со временем некоторое количество масла может отделиться от твердой смазки и естественным образом осядет в самой нижней точке головки двигателя, которая находится прямо над валом мешалки, если миксер находится в вертикальном положении, или в слотах регулятора скорости или рычага блокировки, если миксер включен. его сторона.

Это чаще происходит в теплую погоду и если миксер не используется очень часто. Регулярное использование миксера может предотвратить это.

Как предотвратить утечку масла из настольного миксера KitchenAid

 

Чтобы узнать, как предотвратить утечку масла из настольного миксера KitchenAid, выполните следующие действия:  

  • Периодически включайте миксер без ингредиентов в чаше, чтобы предотвратить это.
  • Если вы какое-то время не использовали миксер, вы можете включить его на скорость 10 и дать ему поработать в течение 2 минут перед использованием. По истечении 2 минут выключите миксер и сотрите излишки масла со всего планетарного механизма.
  • Некоторое количество масла может разбрызгаться и попасть на одежду во время этого процесса, поэтому, если у вас есть защитный экран, может быть полезно прикрепить его к чаше, чтобы попытаться снизить вероятность этого.

Чрезмерное использование миксера и недопущение его полного остывания между использованиями также может привести к этому.

Если ни один из этих методов не работает, единственный способ полностью остановить это — отнести микшер в сервисный центр. Мастер удалит всю старую смазку, заполнит новой смазкой и заменит прокладку.

 

Как починить настольный миксер KitchenAid, из которого вытекает масло: eReplacementParts.com

Когда жир внутри редуктора настольного миксера KitchenAid отделяется, жидкая часть жира может вытекать из миксера в виде масла. Смазка внутри редуктора миксера может отделяться по нескольким причинам; тепло от перегрузки миксера, недостаточно частое использование миксера и время являются наиболее распространенными причинами.

Чтобы устранить проблему подтекания масла из миксера KitchenAid , старую смазку в редукторе миксера необходимо заменить новой смазкой .Прочтите приведенные ниже шаги, чтобы узнать, как устранить течь из стационарного миксера KitchenAid. С помощью этого профессионального совета по ремонту замена смазки коробки передач может занять всего десять-пятнадцать минут. Доступ к редуктору миксера
Устранение протекающего стационарного миксера KitchenAid представляет собой процесс , состоящий из четырех частей : доступ к редуктору, удаление старой смазки, добавление новой смазки и повторная сборка прибора. Первая часть ремонта, доступ к шестерням миксера, требует небольшой разборки машины. 1. Снимите заднюю крышку корпуса и фиксатор шнура питания.

Шнур питания должен быть отсоединен от двигателя, а это означает снятие фиксатора шнура.

Компенсатор натяжения расположен под задней крышкой корпуса миксера.

Снимите заднюю крышку корпуса, открутив на ней один винт с крестообразным шлицем . После этого фиксатор шнура питания выдвинется из задней части подставки микшера.[Вернуться к началу]
2. Снимите планетарное капельное кольцо (косметическое кольцо).

Косметическое кольцо украшает миксер, помогает герметизировать редуктор и улавливает вытекающую смазку. Он проводится в смесителе планетарно с небольшим поверхностным натяжением.

С помощью отвертки с плоской головкой аккуратно снимите капельное кольцо с планетарной передачи. [Вернуться к началу]
3. Выбейте штифт планетарной передачи из его отверстия.

Штифт планетарного вала — это последнее, что удерживает планетарную передачу на коробке передач.

С помощью пробойника и молотка выбейте штифт планетарной передачи со своего места. [Вернуться к началу]
4. Снимите планетарный редуктор с миксера.

Теперь планетарную передачу можно снять с миксера.

Для начала немного подденьте планетарный редуктор парой отверток с плоской головкой.Затем вытащите оставшуюся часть вручную.

[Вернуться к началу]
5. Снимите пять винтов коробки передач.

При снятии планетарной передачи открываются пять винтов, которыми корпус двигателя миксера крепится к стойке.

Удалите эти пять винтов с помощью плоской отвертки.

[Вернуться к началу]
6. Удалите четыре винта с задней стороны корпуса.

Также имеются четыре винта на задней части корпуса, которые аналогичным образом соединяют стойку миксера и корпус двигателя — их также необходимо удалить с помощью отвертки с плоской головкой.

Один из двух задних винтов корпуса в одном из двух крайних задних положений будет снабжен стопорной шайбой. Обратите внимание на то, какой винт имеет эту шайбу, так как винт должен быть возвращен в положение заднего крепления на корпусе двигателя. [Вернуться к началу]
7.Снимите корпус двигателя со стойки миксера.

Когда винты корпуса сняты, задняя крышка снята, а компенсатор натяжения отсоединен, двигатель теперь свободен от нижней половины миксера.

Передняя часть корпуса двигателя на самом деле является частью редуктора миксера, который крепится к валу шестерни, поэтому он по-прежнему будет частично прикреплен к миксеру.

Поднимите корпус двигателя прямо вверх , чтобы снять его с вала редуктора и от миксера.[Вернуться к началу] Удаление старой смазки из миксера В редукторе миксера будет большая куча смазки. Это нормально, если смазка имеет темный цвет, если она не отделилась. Прежде чем удалять смазку, убедитесь, что она является причиной утечки, осмотрев ее на наличие признаков расслоения. 8. Удалите старую смазку с редуктора и корпуса двигателя.

С помощью шпателя удалите всю старую смазку вокруг шестерен и поместите старую смазку в соответствующий контейнер.

Может потребоваться провернуть шестерни, чтобы удалить всю старую смазку. Вставьте пробойник в отверстие для штифта в нижней части вала шестерни, чтобы проворачивать шестерни во время чистки.

Не забудьте также удалить всю старую смазку из секции редуктора корпуса двигателя.

Удаление всей старой смазки из миксера может занять несколько минут. [Вернуться к началу] Упаковка новой смазки для миксера KitchenAid вокруг шестерен
Теперь пришло время заполнить редуктор новой смазкой для настольного миксера KitchenAid.Важно, чтобы вернул в миксер примерно такое же количество смазки, какое было удалено . Итак, прежде чем продолжить, проверьте размер старой кучи смазки, чтобы оценить, сколько новой смазки следует добавить в миксер.

9. Нанесите новую смазку миксера на шестерни.

С помощью чистого шпателя понемногу наносите новую смазку на шестерни миксера.

Постарайтесь приблизить количество смазки, которое было удалено из коробки передач.

Также убедитесь, что каждая шестерня в узле шестерни хотя бы немного покрыта новой смазкой. Возможно, потребуется снова повернуть шестерни, чтобы правильно закрыть каждую из них.

[Вернуться к началу] Сборка миксера
10. Верните корпус двигателя на подставку миксера.

При установке корпуса двигателя на место подшипник в редукторной части корпуса должен быть выровнен с зубчатым валом, выступающим из шестерен.

11. Установите корпус двигателя на место, повернув шестерни редуктора.

Шестерни в редукторе должны быть выровнены, чтобы корпус двигателя полностью встал на место.

Чтобы выровнять шестерни редуктора, с помощью выколотки проверните вал двигателя, слегка нажимая на верхнюю часть корпуса двигателя.

Как только шестерни будут правильно выровнены, корпус двигателя опустится и закроет зазор между двумя частями миксера.[Вернуться к началу]
12. Верните все крепления корпуса миксера.

Завершите соединение двух половин миксера, вернув пять винтов под планетарную передачу и четыре винта в задней части корпуса миксера.

Помните, что задний винт корпуса со стопорной шайбой (стопорный винт) необходимо вернуть в одно из двух крайних задних положений.

[Вернуться к началу]
13. Замените планетарный редуктор.

Рекомендуется нанести немного свежей смазки на планетарный редуктор, прежде чем вставлять его обратно в миксер.

Не наносите смазку на шестерню, как внутри коробки передач. Тонкий слой вокруг шестерни вполне подойдет.

После того, как планетарная передача смазана, планетарную передачу можно вернуть на место вручную.

Планетарные передачи также должны быть выровнены, когда вы вставите планетарную передачу на место.Нажимая на корпус двигателя, поверните вал двигателя, чтобы совместить шестерни. [Вернуться к началу]
14. Установите штифт планетарной передачи на место.

Отверстия в планетарном редукторе и валу двигателя должны быть совмещены перед тем, как забить штифт планетарного редуктора на место.

Прежде чем продолжить, вставьте маленькую отвертку в отверстия, чтобы выровнять их.

После того, как отверстия совмещены, штифт планетарной передачи можно вбить на место с помощью молотка.

[Вернуться к началу]
15. Установите косметическое кольцо обратно на миксер.

Косметическое кольцо удерживается на месте за счет натяжения, поэтому область вокруг планетарной передачи должна быть очищена от смазки, чтобы капельное кольцо оставалось на месте.

Тщательно очистите планетарную передачу перед заменой кольца.

После того, как планетарная передача будет очищена от смазки и других загрязнений, косметическое кольцо легко встанет на место вручную.[Вернуться к началу] 16. Установите на место заднюю крышку корпуса.

Вновь задействуйте фиксатор шнура питания перед тем, как вернуть заднюю часть корпуса и один винт с крестообразным шлицем в исходное положение.

[Вернуться к началу]
На этом ремонт смесителя завершен. Заключение
Данный ремонт относится к следующим моделям настольных миксеров KitchenAid:

  • все микшеры, в номерах моделей которых есть «KSM» (кроме KSMC50).
  • все микшеры, номера моделей которых начинаются с «К5» или «К45».
eReplacementParts.com является авторизованным дилером запчастей KitchenAid производителя оригинального оборудования, включая смазку для настольного миксера KitchenAid. Воспользуйтесь преимуществами нашей оптимизированной системы заказа запчастей и профессиональной информации по ремонту, чтобы сэкономить деньги на бытовом ремонте, ожидающем вашего верстака . [Вернуться к началу]
О чем мы.

Вакуумная смазка, паста для герметизации резьбы

№ продукта Описание Блок Цена Заказ / Предложение
891-2 Apiezon ® Тип L, туба 25 г каждая $ 299.00
891-104 Apiezon ® Тип L, туба 50 г каждая 355,00
891-144 Apiezon ® Тип L, налив 4 кг каждая П.О.Р.
891-1 Apiezon ® Тип M, туба 25 г каждая 147.00
891-12 Apiezon ® Тип M, туба 100 г каждая 245,00
891-101 Apiezon ® Тип M, 4 кг каждая П.О.Р.
891-4 Apiezon ® Тип N, туба 25 г каждая 354.00
891-120 Apiezon ® Тип T, туба 25 г каждая 283,00
891-3 Apiezon ® Тип H, туба 25 г каждая 286,00
891-152 Apiezon ® AP100, туба 50 г каждая 292.00
891-160 Apiezon ® AP101, туба 50 г каждая 170,00
891-162 Apiezon ® AP101, Расфасовка 4 кг каждая П.О.Р.
891-75 Apiezon ® Q Герметик, 1 кг каждая 166.00
891-81 Apiezon ® W Черный воск, 100 г (5 штук) каждая 75,00
891-85 Apiezon ® W Черный воск, 500 г (26 штук) каждая 325,00
891-86 Воск Apiezon ® W40, банка 250 г каждая 300.00
891-87 Воск Apiezon ® W100, банка 250 г каждая 442,00
Типичные свойства АП101 АП100 Н Смазка л Смазка М Смазка N Смазка Т Смазка Герметик Q Вт Воск Воск W40 Воск W100
Номер продукта
891-160
891-162
891-152 891-3 891-2
891-104
891-144
891-1
891-12
891-101
891-4 891-120 891-75 891-81
891-85
891-86 891-87
Основные области применения Общее назначение Смазка Высоко
Температура
Высоко
Вакуум
Общий
Вакуум
Криогенный Середина
Температура
Уплотнение Уплотнение Уплотнение Уплотнение
Типичная работа
Диапазон температур, °С
от -40 до 180 от 10 до 30 от -10 до 240 от 10 до 30 от 10 до 30 -269 до 30 от 10 до 120 от -10 до 30 -1 до 75 от -10 до 35 от -10 до 45
Температура плавления-
ASTM.Д 566, °С
>200 47 >250 47 44 43 125 от 40 до 50 от 80 до 90 от 40 до 50 от 50 до 60
Давление газа,
Торр при 20°C
<1.0 х 10 -5 <7,0 x 10 -11 <1,7 x 10 -9 <7,0 x 10 -11 <1,7 x 10 -9 <6,0 x 10 -10 <4,6 x 10 -9 1 x 10 -10 <4.5 х 10 -9 6 х 10 -8 4,5 x 10 -9
Относительная плотность при 20°C 0,981 1,042 0,918 0,896 0,894 0.911 0,912
Устойчив к радиации Н/П Н/П Н/П да да Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П
Смазывающая способность Испытание на 4 шариках ASTM.Д 2763 (IP239), кг 450 450 250 150 140 150 250 н/д н/д н/д н/д
Характеристики дегазации — ASTM.Е 595-90 ТМЛ/
CVCM
Н/Д
Н/Д

<1%
<0,1%

<1%
<0,1%

<1%
<0.1%

Н/Д
Н/Д

<1%
<0,1%

Н/Д
Н/Д

н/д Н/Д
Н/Д н/д
н/д
Коэффициент расширения на °C свыше 20-30°C 0.00066 Н/Д 0,00077 0,00076 0,00075 0,00072 0,00073 н/д н/д н/д н/д
Теплопроводность при 20 °C, Вт/м °C Н/Д Н/Д 0.216 0,202 0,192 0,230 0,176 н/д 0,189 0,177 0,170
Электрическая прочность, В/мил (0,001) Н/Д Н/Д 800 730 850 820 730 н/д н/д н/д н/д

Паста OC ® Five и смазка OC ® Seven представляют собой смешанные, безопасные для кислорода составы, состоящие из мелких частиц PTFE и масла Halocarbon ® , образующие превосходный герметик, который является химически инертным и безопасным для окружающей среды.ОС ® Five выпускается в виде (более густой пасты), тогда как ОС ® Seven выпускается в виде смазки. Оба они подходят для смазывания и уплотнения в условиях высокого вакуума (диапазон 10 -7 торр / 10 -7 мбар).

Превосходный герметик для резьбы и соединений в условиях возможного воздействия кислорода, агрессивных газов или агрессивных химикатов.
Превосходная смазка для уплотнительных колец, прокладок, подшипников, запорных кранов, криогенных систем, газовых клапанов и т. д.Кремово-белый гомогенный состав, термостабильный при температуре от -240°C до +232°C (от -400°F до +450°F). Он негорючий, водостойкий, не имеет запаха, не токсичен, не мигрирует, а также обладает антикоррозионными, противоизносными и противозадирными свойствами. Поставляется в контейнере по 2 унции (57 г). Не рекомендуется для соединений алюминия с алюминием. Не используйте с концентрированными щелочами, фтором или трехфтористым хлором.
Технические примечания OC® Five/OC® Seven (638 КБ PDF)
Паспорт безопасности OC® Five/OC® Seven (144 КБ PDF)

Жироуловитель с протечкой под раковиной

Жироуловитель с протечкой под раковиной или жироуловитель в вашем ресторане или на коммерческом предприятии общественного питания вызывает проблемы в работе? Устали постоянно очищать вонючие и жирные сточные воды в середине смены во время обеденного или ужина? Если это так, мы в Новом Орлеане по очистке жироуловителей и переработке растительного масла можем помочь вам устранить проблемы с жироуловителем под раковиной или жироуловителем!

Распространенные причины протечек под раковиной Коммерческие жироуловители и жироуловители.

Пример старого, проржавевшего и полностью обветшавшего жироуловителя под раковиной.

Дело в том, что при правильной установке лицензированным мастером-сантехником в Новом Орлеане не существует единой общей причины выхода из строя или протечки жироуловителя или жироуловителя под раковиной. Реальность такова, что ALL металлические коробчатые жироуловители и жироуловители со временем выходят из строя. Сколько времени спросите вы? Как правило, это зависит от типа пищи и использования, но 2-3 года при нормальном использовании — это примерно среднее время отказа.Некоторые выходят из строя раньше, а некоторые позже, но обычно мы видим, что проблемы достигают отметки в 2 года.

Каковы первые признаки и симптомы выхода из строя жироуловителя или жироуловителя под раковиной?

Если предположить, что вы чистите свой жироуловитель или жироуловитель во время регулярного планового технического обслуживания сертифицированной Комиссией по канализации и водоснабжению Нового Орлеана профессиональной компанией по очистке жироуловителей и инспекции FOG, есть несколько верных признаков того, что ваш жироуловитель находится под раковиной или жироуловитель выходит из строя.

Некоторые из этих индикаторов перечислены ниже:

Пример корродированного входного отверстия крышки жироуловителя без прокладки, ржавой перегородки, болта и внутреннего болтового механизма.
  1. Углы крышки и/или корпуса жироуловителя или жироуловителя начинают ржаветь.
  2. При вскрытии устройства внутренняя прокладка вставки скоса начала разлагаться или подвергаться коррозии, а металлическая вставка, в которой находится резиновая прокладка, также начала ржаветь.
  3. В зависимости от типа устройства и производителя болт (или болты), удерживающие крышку на месте, начинает ржаветь.(Часто этот болт подвергается коррозии до такой степени, что резьба сцепляется с внутренним болтовым механизмом. Это приводит к срыву резьбы для доступа к коробчатому жироуловителю или жироуловителю, что в конечном итоге приводит к невозможности открытия крышки. плотно закрутите узел сбора отходов, что приведет к утечкам.)
  4. Впускные и/или выпускные патрубки внутри жироуловителя коробчатого типа или самого жироуловителя начинают ржаветь. (Если это произойдет, входная труба и/или выходная труба будут казаться негерметичными, хотя на самом деле это само устройство.)

Как ресторан или коммерческое заведение общественного питания диагностирует и ремонтирует или заменяет протекающий под раковиной жироуловитель или жироуловитель?

Простой.

Связаться с New Orleans Очистка жироуловителей и переработка растительного масла одним из указанных ниже способов. Мы будем рады помочь вам в очистке, осмотре и диагностике вашего устройства. Если ваш жироуловитель или жироуловитель необходимо модифицировать или заменить, мы с радостью свяжемся с очень уважаемым и лицензированным мастером-сантехником в Новом Орлеане, штат Луизиана.

New Orleans Очистка жироуловителей и переработка растительного масла

3436 Magazine St. #220
New Orleans, LA 70115
United States (US)
Телефон: (504)919-6699
Электронная почта: [email protected] диапазон: $125-$525

Стратегии преодоления влияния гравитации на смазку

Помогая фармацевтическому производителю устранять недостатки в его программе смазки, я понял, что одна область, требующая внимания, — это разнообразие шприцев для смазки в руках специалистов по смазке.Использовались различные стили, и был широкий диапазон объемов доставки.

Первым делом нужно было собрать эту пеструю коллекцию инструментов и выбрать для компании новый стандартный шприц для смазки. Мы остановились на качественном пистолете с прозрачной трубкой, чтобы пользователи могли видеть тип смазки, которая была загружена в пистолет. Мы откалибровали пистолет, измерив скорость подачи на насос.

Думая, что мы уже на пути к смазочной нирване, я был удивлен, когда мне позвонили и сказали, что возникла проблема.Новые смазочные шприцы протекали. Техники находили лужи красного масла на дне своих ящиков с инструментами, и источником были новые смазочные шприцы. Даже прозрачные трубки были запачканы маслом, просачивающимся наружу.

Мы знали, как правильно хранить тюбики со смазкой. Перед открытием, когда тюбики со смазкой все еще находятся в своих футлярах или хранятся на полке, их необходимо держать пластиковой крышкой вверх и язычком вниз.

Пластиковый колпачок не является уплотнительной поверхностью.Когда масло неизменно отделяется от своего загустителя, пластиковая крышка является путем для миграции масла из смазки. Чего мы не поняли, особенно для смазок, которые легко отделяются, так это того, что ориентация смазочного шприца также имела значение.

Гравитация, сдвиг и вибрация — все это силы, которые могут отделить масло от загустителя смазки. Это происходит в машине, когда движущиеся части срезают смазку, высвобождая масло в точки контакта.

Это происходит в машинах, подверженных высокой вибрации, когда повышенная скорость разделения побуждает вас чаще повторно смазывать эти места.И это происходит, когда гравитация действует на стационарную смазку, чтобы дотянуть масло до нижней точки. Если эта нижняя точка не является уплотняющей поверхностью, масло может вытекать из машины, трубки для смазки или даже шприца для смазки.

Смазка липкая. Мы наносим его на подшипники, шестерни и поверхности машин именно потому, что хотим, чтобы он оставался на месте. Мы знаем, что масло разбрасывается при движении машины. Когда движение останавливается, гравитация берет верх, и масло опускается на дно.

Однако только потому, что смазка более липкая, вы не можете игнорировать влияние гравитации на нее.У вас должна быть стратегия для решения трех основных проблем, с помощью которых гравитация может помешать вашим усилиям по смазке консистентной смазкой.

72% специалистов по смазочным материалам говорят, что отделение масла и слив масла были проблемой при хранении смазки на их заводе, согласно недавнему опросу на MachineryLubrication.com

Выпуск масла раньше времени

Выполнив множество проверок смазки за эти годы, я много раз сталкивался со страшным эффектом «пропитанной коробки».Пропитанная коробка представляет собой картонный футляр, в котором находится несколько картриджей со смазкой.

Если о нем не заботиться должным образом, он может попасть в ваш запас смазки вместе со здоровым слоем масла, впитавшимся в картон. На первый взгляд это выглядит не совсем правильно, но, возможно, этот эффект игнорируется, потому что мы не понимаем механизма действия или не понимаем, насколько сильно он может повлиять на характеристики смазки.

Смазка состоит в основном из масла. На самом деле, большинство смазок на 70 и более процентов состоят из масла.Соотношение масла и загустителя очень важно для характеристик смазки. Смазка должна не только оставаться на месте, она должна быть в состоянии убраться с пути движущихся частей и вернуться в контакт с ними, когда они движутся.

Этот тщательный баланс обеспечивается путем выбора надлежащего класса смазки NLGI для данного применения. Если смазка слишком твердая, она может не течь должным образом в пространство, в которое она перекачивается.

Существует также эффект, называемый «ченнелингом» или «туннелированием».Это происходит, когда смазка теряет способность к стеканию и больше не стекает обратно в контакт с движущимися частями. Свой вклад в образование каналов вносит изменение соотношения масла и загустителя. Если даже небольшое количество масла вытечет из смазки, это изменит консистенцию и может увеличить вероятность образования каналов, лишая машину масла и необходимых присадок.

При появлении масляных пятен на упаковке картриджей со смазкой или луж рядом с местом, где они хранились, есть вероятность, что эта смазка не будет вести себя должным образом, и срок службы машины может пострадать.Поэтому вы должны признать это неприемлемым условием и удалить такие скомпрометированные картриджи из своего запаса смазки.

Что еще более важно, вы должны найти источник этого разделения и потери масла и изменить условия, которые к этому привели. Часто это вопрос обучения и осведомленности, поскольку смазка прошла через множество рук, прежде чем наконец попала в машину.

На некоторых упаковках картриджей со смазкой есть этикетки и стрелки, указывающие на то, что это конец, что может помочь, но может потребоваться проверка методов хранения у дистрибьютора, грузоотправителя, приемного дока и центрального места хранения смазочных материалов, чтобы исключить методы, которые могут привести к высыханию. подача смазки.

Пули выпали из вашего пистолета?

Когда мы с семьей охотились на оленей, мой отец всегда проповедовал безопасность оружия. Это означало разряжать патронник при столкновении с препятствиями, в том числе залезать на дерево, чтобы убедиться, что ружье не даст осечки. Это также означало, что вы должны были помнить о том, чтобы зарядить пулю обратно после безопасного пребывания на позиции.

К сожалению, для одного члена моей семьи одного нажатия на спусковой крючок было недостаточно, чтобы поймать первого оленя.С тем же успехом это мог быть флаг, выходящий из конца ствола с надписью «Pow».

Можно ли зарядить масленку, но не иметь необходимых боеприпасов для выполнения задачи? Если пистолет хранится неправильно, те же проблемы с отделением, которые могут произойти с картриджем, могут возникнуть после того, как смазка окажется в пистолете. Шприцы для смазки часто оказываются на дне ящика для инструментов, лежа на боку.

Мало того, что существует риск повреждения устройства, которое может создавать давление более 10 000 фунтов на квадратный дюйм, но и при таком положении картриджа создаются условия для утечки.Несмотря на то, что внутри картриджа есть манжетное уплотнение, большинство пистолетов хранятся с давлением пружины на смазку, чтобы подавать ее в насосный механизм.

Разделение происходит за счет силы тяжести и давления пружины. Затем масло может течь через манжетное уплотнение к концу пистолета, где шток выходит из пистолета через довольно большое отверстие. На оружии, хранящемся таким образом, неизменно обнаруживаются следы этого разделения в виде луж масла в ящике ящика для инструментов. Ослабление давления пружины уменьшает разделение, но не устраняет полностью этот эффект.

Некоторые компании улучшили хранение своих смазочных шприцов, установив стойки, на которых их можно подвешивать. Тем не менее, эти установки часто ошибаются в одном ключевом соображении. Если головка смазочного шприца, где находится насос, направлена ​​вверх, то отверстие в корпусе обращено вниз, что позволяет вытекать отделенному маслу. Требуется небольшая модификация, но если смазочные шприцы можно хранить головкой вниз, этот путь утечки практически исключается.

Как долго масло и присадки остаются внутри машины?

Если вы защитили смазку при хранении с помощью передовых методов как для картриджей, так и для смазочных шприцов, и вам удалось доставить смазку в машину в хорошем состоянии, ваши соображения относительно силы тяжести еще не закончены.

Частота смазывания зависит от множества факторов, в том числе факторов старения и окисления, скорости загрязняющих веществ, борющихся за попадание в подшипник через смазку, и вибрации, которую испытывает смазка, что создает дополнительное усилие сдвига на смазку, чтобы отделить масло от загустителя. . Гравитация является еще одним фактором, ограничивающим срок службы смазки, поскольку она постоянно тянет вниз смазку или отделенное масло.

Если смазка находится в большом корпусе с твердым полом, например, в горизонтальном расположении вала, смазка и масло будут вытягиваться на дно корпуса и удерживаться.Если вал не расположен горизонтально, эта сила накапливает смазку на уплотняемой поверхности и увеличивает возможность и скорость выхода смазки в рабочих условиях.

Именно по этой причине при расчете коэффициента «К» для частоты повторного смазывания смазки учитывается ориентация вала. Если сила тяжести увеличивает скорость потерь, скорость пополнения должна быть повышена, чтобы всегда был запас смазки в надлежащем соотношении масла и загустителя для подачи на смазанные контакты.

Смазка часто является ответом на воздействие гравитации. Если у вас есть машины, которые нуждаются в смазке, смазка — это выбор. Часто пусковые и останавливающие машины обычно рассчитаны на смазку, чтобы противодействовать воздействию силы тяжести на масляную смазку, втягивая ее в корпус или резервуар и удаляя от смазываемых деталей.

Несмотря на то, что смазка лучше остается на месте, она все еще находится в постоянной борьбе с гравитацией, пытаясь разделить компоненты смазки.Ваша задача — дать смазке шанс на победу. Это поможет обеспечить постоянную подачу смазки и продлить срок службы машин, смазываемых консистентной смазкой.

Подробнее о смазке подшипников:

Как защитить подшипники от элементов

Шприцы для смазки — изучение основ

10 советов по уходу за смазочными шприцами и фитингами

CV Протекает смазка? Как диагностировать неисправную ось CV

Как диагностировать неисправность оси CV

Если вы обнаружите смазку на земле под своим автомобилем, это может означать, что у вас поврежден пыльник или ось шасси.Узнайте, что вы можете сделать, если из вашего багажника CV течет смазка и другие симптомы, причины и как исправить неисправную ось CV.

Признаки неисправной оси CV

Плохой пыльник оси CV может ослабнуть или порваться, вытекая смазка на землю или близлежащие детали, такие как рулевые тяги, рычаги подвески или шаровые шарниры. Внутренние части самой оси также могут выйти из строя и заклинить из-за использования или воздействия внешних элементов, и это может ощущаться как вибрация или тряска во время движения или щелкающий звук при повороте или движении вперед или назад.

Утечка пыльника полуоси CV

Причины неисправности или утечки оси CV

Если пыльник CV порвется или даст течь, он может разбрызгать смазку по всей нижней части. Меньшее количество смазки внутри пыльника, а также загрязняющие вещества и элементы, которые могут попасть внутрь, могут вызвать заклинивание оси CV, что вызовет щелкающий звук или вибрацию.

Как исправить протекающую или неисправную ось CV

Если пыльник ШРУСа порван или протекает, его можно заменить или заменить всю ось.

Найдите качественные сменные оси CV на 1aauto.com и самостоятельно замените ось CV с помощью видеороликов с пошаговыми инструкциями для многих лет, марок и моделей.

Детали, указанные в этой статье

Связанный контент

Резюме

Название изделия

CV Утечка смазки из пыльника? Как диагностировать неисправность оси CV

Описание

Узнайте, что вы можете сделать, если из пыльника CV течет смазка, а также другие симптомы, причины и способы устранения неисправной оси CV.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*