При включении насоса выбивает автомат: Выбивает автомат при включении скважинного насоса, глубинный насос для скважины

Содержание

Выбивает автомат при включении глубинного насоса

Если Вы столкнулись с проблемой, которая заключается в том, что вырубает автомат скважинного насоса, то в первую очередь стоит попытаться запустить погружной глубинный насос напрямую от устья скважины, минуя автоматику и реле давления. Если таким способом не удалось добиться успеха, следует уже поднимать центробежный водяной насос из скважины.

Возможная причина из-за которой выбивает автомат при включении скважинного насоса заключается либо в том что повредился подводный погружной глубинный двигатель, либо в повреждении водопогружного кабеля, подающего питание на насос в скважине от реле давления, узо и автоматики.

Одна из распространенных проблем в последнее время возникла из-за того, что на рынок насосного оборудования попала партия китайского подводного кабеля не очень качественного производства. Такой провод со временем начинает пропускать в себя воду и терять герметичность, автоматика начинает выбивать при включении скважинного насоса. Насос (особенно, если это насос Grundfos SQ, часто оказывается в рабочем состоянии и опускается обратно в скважину после того как произведется полная замена кабеля на новый, желательно европейский, итальянский испанский или испанский кабель H07rn f.

В случае если проблема оказывается в том, что сгорел, вышел из строя сам центробежный водяной скважинный насос делется демонтаж старого насоса и монтаж нового. при этом необходимо проверить автоматику и мембранный гидроаккумулятор в системе.

Не включается погружной водяной двигатель в скважине или автомат выбивает скважинный насос при включении? Мы поможем устранить быстро все проблемы с насосным оборудованием.

Если Вы столкнулись с проблемой, которая заключается в том, что вырубает автомат скважинного насоса, то в первую очередь стоит попытаться запустить погружной глубинный насос напрямую от устья скважины, минуя автоматику и реле давления. Если таким способом не удалось добиться успеха, следует уже поднимать центробежный водяной насос из скважины.

Возможная причина из-за которой выбивает автомат при включении скважинного насоса заключается либо в том что повредился подводный погружной глубинный двигатель, либо в повреждении водопогружного кабеля, подающего питание на насос в скважине от реле давления, узо и автоматики.

Одна из распространенных проблем в последнее время возникла из-за того, что на рынок насосного оборудования попала партия китайского подводного кабеля не очень качественного производства. Такой провод со временем начинает пропускать в себя воду и терять герметичность, автоматика начинает выбивать при включении скважинного насоса. Насос (особенно, если это насос Grundfos SQ, часто оказывается в рабочем состоянии и опускается обратно в скважину после того как произведется полная замена кабеля на новый, желательно европейский, итальянский испанский или испанский кабель H07rn f.

В случае если проблема оказывается в том, что сгорел, вышел из строя сам центробежный водяной скважинный насос делется демонтаж старого насоса и монтаж нового. при этом необходимо проверить автоматику и мембранный гидроаккумулятор в системе.

Не включается погружной водяной двигатель в скважине или автомат выбивает скважинный насос при включении? Мы поможем устранить быстро все проблемы с насосным оборудованием.

Дренажные насосы на дачных участках выполняют не самые приятные операции. С их помощью осушают сточные колодцы, бассейны, подвалы, помогают септикам производить сброс очищенной (осветленной) воды за пределы территории. Но, как и все оборудование этого типа, дренажные насосные установки имеют свойство со временем выходить из строя. Поэтому приходит момент, когда потребуется ремонт дренажных насосов.

Как устроен дренажный насос

Этот тип насосного оборудования относится к категории «центробежных». На вал электродвигателя насажена крыльчатка, которая и перекачивает воду. По этому принципу работает большое количество разных моделей. Но дренажная от остальных отличается тем, что у нее крыльчатка изготовлена из стали, при этом стенки лопастей толще, чем у обычных приборов. Кроме того, проход между корпусом агрегата и стенками, ограждающими камеру подачи и отсек, где располагается электродвигатель, больше. Это позволяет свободно перемещаться по зазору песку, мелким камешкам, органическим включениям и прочим частицам с большими размерами.

Производители предлагают дренажные насосы с поплавковым выключателем. Последний реагирует на уровень откачиваемой воды. И если он снизился до критической отметки, насос тут же отключается. Поплавок выполняет функции защиты от сухого хода.

Причины поломки

Причин неисправностей дренажных насосов не так много. Но выявить одну из них не всегда просто. К тому же может выйти из строя отработавший много лет агрегат или только что приобретенный. В последнем случае это может быть заводской дефект, либо были допущены ошибки при монтаже насосного оборудования. К примеру, насос был опущен на недостаточную глубину, поэтому всасывающее отверстие оказалось над поверхностью водной глади.

Чаще все неисправности проявляют себя в процессе работы прибора. Очень важно правильно эксплуатировать его по контрольным параметрам, которые производитель обязательно указывает в паспорте изделия. Если насосное устройство использовать неправильно, нагрузки просто разрушат его, выведут из строя рабочие узлы и детали. К таким контрольным параметрам относятся размеры частиц, расположенных в перекачиваемой воде. Если они больше, чем указано в паспорте, это в первую очередь приведет к выходу из строя крыльчатки или электродвигателя.

То же самое можно сказать, если насосный агрегат работает вхолостую. Охлаждение электродвигателя производится перекачиваемой водой. Если она в корпус насоса не попадает, через несколько минут работы мотор перегреется и высока вероятность, что его обмотки сгорят.

Отсутствие профилактики тоже может стать причиной выхода из строя дренажного насоса. Большое количество поломок можно предупредить, если вовремя обнаружить предпосылки для их появления.

Виды поломок и способы их устранения

Можно разделить поломки на простые и сложные. Последние невозможно исправить своими руками. К примеру, произвести ремонт электродвигателя. К категории простых относятся неисправности, которые можно устранить, не обращаясь в сервисный центр. Обычно это замена вышедшей из строя детали на новую или банальная чистка внутренностей насосной установки.

Банальная ситуация – не работает дренажный насос с поплавковым выключателем – не включается при необходимости.

  • Вышел из строя электрический кабель питания. Это нередко случается при его перегибах, перекрутках, или в процессе транспортировки отошла одна из клемм прибора. Найти обрыв не всегда получается, поэтому оптимальное решение – сделать замену на новый провод. Важно грамотно открыть крышку клеммной коробки. Под ней находится резиновая прокладка, которая создает герметичное примыкание к коробке. Если манжета порвется, придется менять и ее. Главная задача при замене питающего кабеля – точно подсоединить жилы нового провода к клеммам. Перепутать ничего нельзя.
  • Одна из причин касается самого поплавкового выключателя. Работает он по принципу рычага, который то соединяет клеммы между собой, отчего подается питание на электродвигатель, то разъединяет их. Часто случается так, что плоскости соприкосновения клемм покрываются грязью или ржавчиной. Их надо просто очистить любыми средствами, для чего придется разобрать дренажный насос с внешним поплавком, очистить клеммы и собрать устройство заново.
  • Иногда происходит излом провода, который соединяет поплавок с насосом. Чтобы проверить, так ли это на самом деле, необходимо параллельно установить новый провод и попробовать включить насос. Если он заработал, проблема именно в кабеле. Его и надо заменить.

Причины на самом деле несложные. Но не всегда надо с ними разбираться самостоятельно. Находящийся в воде прибор создаст большие проблемы с его вскрытием за счет заржавевших крепежных деталей. Поэтому лучше отвезти его в сервисный центр.

Вторая поломка: гудит электродвигатель, но насос не качает воду. Причины:

  • засорился подающий трубопровод;
  • большой износ крыльчатки или полный излом лопастей;
  • размеры примеси в перекачиваемой воде больше паспортных;
  • упало напряжение в сети.

Первую проблему решить несложно. Надо поднять насос из колодца, открутить подающий шланг и промыть его напором воды. Вторая решается более сложными манипуляциями – придется заменить крыльчатку на новую, вскрыв камеру всасывания жидкости. Проблема с падением напряжения решается установкой в сеть питания повышающего трансформатора.

Третья неприятность: гудит насос, но не крутиться. Эта одна из сложных поломок, в основе которой лежит заклинивание подшипников. Своими руками, если вы не специалист по ремонту насосного оборудования, устранить эту неприятность не получится. Но есть и другая причина, не менее неприятная. Может сгореть одна из обмоток электродвигателя. Его придется менять на новый или производить ремонт в плане установки новых обмоток (всех без исключения, даже неповрежденных).

При включении дренажного насоса выбивает автомат. Здесь две причины:

  • короткое замыкание между витками обмотки мотора;
  • короткое замыкание между жилами питающего кабеля.

С первой причиной справиться самостоятельно невозможно. Насос придется везти в сервисный центр. Как показывает практика, даже в центре мастера не берутся за перемотку двигателя. Поэтому оптимальный вариант – приобрести новый насос. Вторую проблему можно решить самостоятельно. Главное точно определить, что она является причиной выбивания автомата. Для этого можно использовать мультиметр, проверив провод на сопротивление.

Чтобы избежать серьезных поломок, рекомендуется периодически проводить осмотр оборудования и его профилактику.

Профилактика и обслуживание дренажного насоса

Чтобы насосная установка прослужила долго и на создавала больших проблем, надо следовать рекомендациям производителя. Это касается правил монтажа и эксплуатации.

Один раз в год надо дренажные насосы вскрывать и очищать от залипшей грязи и мусора внутри отсеков прибора. В это же время проверяются детали на износ. Это в первую очередь касается защитной сетки, расположенной внутри всасывающего патрубка, и крыльчатки. К последней особые требования: она не должна быть меньше в размерах. Это влияет на производительность агрегата. Если параметры крыльчатки стали меньше, ее надо заменить.

Обязательно в процессе обслуживания проверяется поплавок, вскрывается клеммная коробка, в которой очищаются контакты. Проверяется питающий провод на предмет изломов и обнаружения поломок жил. Учтите, что даже простая чистка внутренних полостей дренажного насоса увеличит его эксплуатационный ресурс в несколько раз.

Ремонт насоса Малыш водяного своими руками

Использование насосного оборудования для подъема воды из скважин или дренажа подтопленного помещения — норма. Поэтому покупка погружных агрегатов для воды достаточно распространена. Но не всегда агрегат работает исправно. К сожалению, неправильная эксплуатация устройства способна привести к выходу из строя насосного механизма (особенно помпы «Малыш», «ручеек» и т.д.). О том, как осуществить ремонт насоса малыш или ручеек в домашних условиях без привлечения профессионалов, рассказываем в нашем материале.

Принцип надежной работы насоса «Малыш»

Для того чтобы понимать, каким образом отремонтировать своими руками вибрационный водяной насос малыш, нужно знать его устройство, понимать принцип работы вибрационного насоса и управление им. Зная все нюансы этого «Малыша», разборка и сборка помпы своими руками до и после ремонта пройдёт легко.

Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.

Итак, водяной вибронасос типа «малыш», «ручеек» и пр. работает по принципу создания колебаний в водной среде. Жидкость, движимая погружным насосом для воды, поступает в прикрепленный к насосу шланг и движется в заданном направлении.

Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные мероприятия и это в приложении от 1xBet, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.

Такое вибрационное движение создается при помощи вибратора, встроенного в корпус насоса. Сам вибратор приходит в движимое состояние в результате воздействия на него электромагнитного поля. При этом отметим, что все рабочие элементы и узлы располагаются в алюминиевом корпусе устройства. Снаружи подключается только шланг нужного диаметра.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: элекромагнитная составляющая насосного механизма выполнена в форме буквы «П». Там же имеются катушки с медной проволочной обмоткой. Все элементы электромагнитной составляющей располагаются также внутри корпуса устройства и надежно закреплены компаундом. При этом смола служит для отвода излишнего тепла от катушек обмотки и ограждает от контакта с металлом корпуса.

Таким образом, вибратор в виде якоря движется в корпусе насоса вверх-вниз, фиксируемый дополнительно резиновой пружиной. В процессе работы погружного насоса «малыш» или «ручеек» вибратор совершает до 50 колебаний в секунду, меняя своё положение. Благодаря такому движению вода, смешанная с воздухом, поступает в механизм через клапан агрегата и уже выходит через его патрубок, обеспечивая транспортировку жидкости по шлангу или трубе. В результате насос хорошо качает воду.

Типы неисправностей и способы их устранения

Если насос включен, шумит, но не качает воду

Причиной такого сбоя может стать следующее:

  • Расшатанное крепление болтов и гаек;
  • Порыв клапана в результате износа;
  • Порыв штока.
  1. В первом случае необходимо разобрать корпус насоса и все гайки затянуть до упора. При этом очень важно затянуть хорошо верхний крепеж. Делается это для того чтобы гайки в дальнейшем не раскручивались.

Важно: если в процессе ремонта насоса малыш или ручеек своими руками вы не смогли раскрутить винты стяжные по причине их ржавости, то можно просто срезать их болгаркой  а на их место установить винты шестигранные. После таких манипуляций помпа хорошо качает воду на весь диаметр шланга или трубы.

  1. В случае с разрывом клапана придётся предпринять действия по его замене своими руками. Здесь главное точно соблюсти диаметр рабочего элемента.
  2. Причина с разрывом штока является самой сложной. Если шток поломан или деформирован, то его замена практически невозможна.

Если при включении насоса выбивает пробки и горит кабель

Такая поломка может свидетельствовать о том, что медная обмотка якоря сгорела, либо неисправен кабель насоса. Если обмотка якоря сгорела, то при разборке насоса придётся сменить её на новую. Если же дело в кабеле, то посредством тестера подтверждаем поломку и меняем кабель.

Важно: не во всех моделях устройств типа «ручеек» или «малыш» можно легко сменить кабель. Иногда он заливается в корпусе помпы компаундом. В этом случае придётся наращивать его путём скрутки.

Перегрев рабочей помпы и усиленная вибрация

В качестве причины таких неисправностей может выступать работа агрегата вхолостую. В этом случае будет явным отторжение магнитной составляющей насоса. Чтобы исправить положение придётся разбирать насос. Электрическую составляющую помпы нужно хорошо простучать и выслушать. Если компаунд отделился, то он буде тарахтеть. Необходимо изъять его из корпуса и нарезать на его поверхности тонкие бороздки сеткой глубиной до 2 мм. Можно использовать болгарку. Насечки нужно сформировать и внутри корпуса. После этого стенки колбы насоса стоит обработать стекольным герметиком и вмонтировать все назад.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: использовать нужно только стекольный автомобильный герметик. А магнит и компаунд вставлять придётся под большим весом (200-300 кг минимум). В противном случае он просто не вернется на своё место. После просыхания можно собирать насос.

Если насос качает, но очень слабо

Здесь возможен недостаточный проём зазора между вибратором. В этом случае придётся дотачать нужное количество шайб. Сколько именно понадобится, определяйте путем проб, пока давление воды не станет для вас оптимальным. Либо де попробуйте просто закрутить плотнее гайки, как в пункте номер 1.

Важно: при любой сборке/разборке насосов для воды типа ручеек или малыш необходимо отмечать все места стыков деталей. Так вам удастся впоследствии собрать помпу правильно.

Выход из строя реле давления

Если для своего погружного насоса для воды вы используете реле давления, то придётся четко настроить его. Поскольку именно автоматика этого элемента часто становится причиной сгорания насосов ручеек, малыш и пр. Так, если автоматика реле давления будет выставлена по верхней границе, то, возможно, объем поступаемой в гидробак воды будет превышен для ваших нужд. А это значит, что насос будет работать с повышенной нагрузкой.

Чтобы отрегулировать реле давления на нужные вам периоды включения/выключения насоса, необходимо сделать следующее:

  • Внимательно осмотреть реле давления и выявить шкалу со значениями + и -. Они указывают на увеличение или уменьшение границ воды в ёмкости. Установку параметров реле производят при помощи регулировки специальных пружин. Малая отвечает за давление в системе. Так, если вы желаете, чтобы насос включался при падении давления до уровня 1 атм и выключался при 3 атм, то стоит полностью освободить пружину.
  • Далее на реле давления будем регулировать большую пружину. Для этого включаем насос и закрываем все краны. Ждем пока насос «малыш» или «ручеек» выключится, и отслеживаем уровень давления на манометре. Если верхняя граница не равна желаемым 3 атмосферам, то нужно немного затянуть гайку на большей пружине. Не прилагайте усилий. Одного оборота вполне достаточно. После этого открываем в системе кран и ожидаем включения насоса после падения давления. Тут де кран закрываем, ждём выключения помпы и снова смотрим на манометр. Так можно своими руками отрегулировать реле давления до нужных вам параметров и сохранить работоспособность насоса для воды малыш.

Важно: нижняя граница давления регулируется по той же схеме на меньшей пружине. Автоматика будет срабатывать в заданных вами границах давления.

Видео с ремонтом наосов для воды «малыш» и «ручеек»:

Стиральная машина выбивает автомат (узо) или пробки при включении

Нередко бывает так, стиральная машина выбивает пробки или УЗО автомат при включении ее в сеть или в процессе работы. При этом естественно вырубается сама машинка, не закончив или не успев начать стирку, а заодно еще и электричество во всем доме. Иногда бывает ситуация проще, свет в доме есть, а стиральная машина и другая бытовая техника на кухне и ванной не включается. Почему это происходит и что делать? На эти и другие вопросы ответим в рамках данной статьи.

Чем вызвана поломка?

В подобной ситуации некоторые хозяева или хозяйки не слишком задумываясь, идут к электрическому щитку, включают тумблер автомата и продолжают стирать, как ни в чем не бывало. При возникновении перегрузок в электросети такое временное решение проблемы в корне неправильно и даже опасно, ведь следующая перегрузка может уничтожить вашу технику. Специалисты настоятельно рекомендуют незамедлительно начать искать причину выбивания пробок или автомата, либо делегировать эти действия профессионалу.

Существует несколько типовых причин выбивания пробок после включения стиральной машины. Мы посчитали нужным рассмотреть их, с тем чтобы облегчить задачу по поиску неисправности. Данная информация пригодится тем, кто решиться на самостоятельный поиск и устранение причины внезапного обесточивания электросети. Итак, типовые причины выбивания УЗО.

  • Установлен не подходящий дифавтомат или УЗО.
  • Проведена не подходящая электропроводка или она просто старая.
  • Замыкает сетевой провод стиральной машины.
  • Неисправна розетка.
  • Неисправен сетевой фильтр, замыкают кнопки (особенно кнопка включение/выключение).
  • Неисправен блок управления стиральной машины.
  • Подгорели клеммы или перетерлась проводка.
  • Неисправен тэн или двигатель.

Обратите внимание! Если вы никогда в жизни не имели дело с электрикой и не умеете работать с тестерами и мультиметрами, лучше доверить поиск и устранение причин неисправности специалистам – электрикам и мастерам ремонтирующим стиральные машины.

Проблемы с электрическими коммуникациями

Машинка создает довольно большую нагрузку на сеть при включении и работе, поэтому для ее подключения необходимо использовать отдельную сеть, защищенную УЗО и дифавтоматами. К электропроводке такой сети также предъявляются особые требования. Необходимо использовать ВВГ кабель 3х2,5, при этом неважно какую машинку нужно будет подключить с функцией сушки или без таковой.

По факту автоматическую стиральную машину подключают как угодно: в общую розетку со всеми кухонными электроприборами, через удлинитель, а иногда даже и через переходник. Это приводит к перегреву и повреждению электропроводки, сетевого провода и оплавлению корпуса розетки, после чего срабатывает защита и сеть обесточивается. Определить проблему с электрическими коммуникациями в ряде случаев несложно, видна потемневшая проводка, оплавленная розетка, чувствуется запах горелой изоляции и пластмассы.

Чтобы проблема не повторялась необходимо:

  1. проложить отдельную сеть, питающую стиральную машину по схемам указанным ниже или по адекватным альтернативным схемам;
  2. использовать розетки с защищенным от влаги корпусом;
  3. использовать устройства защищающие сеть.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя подключать стиральную машину автомат через удлинитель, переходник и прочие подобные устройства. Только выделенная розетка и только прямое подключение через сетевой шнур.

Целостность сетевого шнура можно проверить с помощью мультиметра. Для этого нужно демонтировать нижнюю панель стиральной машины автомат, открутить фиксирующие болты и снять сетевой кабель. После этого можно прозвонить жилы провода на предмет определения пробоя. Возможно провод в порядке, но подгорели клеммы, в этом случае их нужно заменить.

Проблемы с сетевым фильтром и контактами кнопок

Если вы, протестировав сетевой шнур, убедились в его исправности, значит, проблема может быть в сетевом фильтре. Устройство именуемое сетевым фильтром — это деталь, к которой подключается сетевой шнур. В определенных случаях производители стиральных машин автомат объединяют сетевой шнур с «бочонком» сетевого фильтра, поэтому менять приходится два элемента сразу. Фильтр неремонтируемая деталь поэтому, если вы, протестив его мультиметром и осмотрев визуально, обнаружили неисправность, нужно готовиться к замене данного элемента.

В редких случаях автомат вышибает из-за слабого соединения контактов провода и сетевого фильтра. От этого соответственно подгорают контакты, как самого фильтра, так и провода. В этом случае не нужно пытаться чистить контакты, их нужно заменить вместе с сетевым фильтром, в противном случае это может вызвать новые перебои и перегрузки в сети.

УЗО может выбивать и по причине неисправных кнопок или кнопки панели управления. Почему это происходит? Главная проблема в том, что контакты кнопок со временем изнашиваются, при нажатии на неисправную кнопку контакт пробивает и от этого возникает перегрузка. Что нужно сделать?

  • Разобрать стиральную машину сняв блок управления.
  • Прозвонить мальтиметром контакты кнопки включение/выключение стиральной машины.
  • Прозвонить мультиметром контакты прочих кнопок и провода идущие к ним.

Обратите внимание! Чаще всего пробки или автомат выбивает по причине неисправности кнопки включение/выключение, поэтому, чтобы не перелопачивать зря всю панель управления, начинайте с нее.

Проблемы с блоком управления, проводкой и клеммами

Если неисправности кнопок выявлены не были, значит, приступаем к кропотливой работе по проверке всех контактов, проводков, клемм и датчиков. Раз мы уже разобрали блок управления, начинать следует с него. Прозвоните поочередно всю проводку, начиная с самых подозрительных элементов имеющих следы нагара, потертостей и тому подобного.

Важно! Блок управления, довольно сложный прибор, даже если вы понимаете в электрике и можете на элементарном уровне управляться с мультиметром, лучше отдать его на тестирование специалистам. Велика вероятность того, что вы могли пропустить неисправность.

Проблема может быть и не в блоке управления. Прозвоните мультиметром контакты и провода, идущие к двигателю, сливному насосу, тэну и другим агрегатам и их датчикам. По ходу нужно менять все подгоревшие элементы, даже в том случае если они работают, ведь не хочется же потом из-за одного проводка снова разбирать стиральную машину.

Проблемы с нагревательным элементом или двигателем

Выбить УЗО или пробки может из-за неисправного нагревательного элемента стиральной машины. Тэны ломаются довольно часто, и причиной тому служит некачественная вода или сопутствующие неисправности машинки. Если в вашей водопроводной системе жесткая вода, то накипь со временем оседает толстым слоем на нагревательном элементе, выводя его из строя.

Тэн может сломаться и из-за неисправного сливного насоса. В случае если сливной насос не выключается, постоянно откачивая воду из бака, то машинка будет также постоянно заливать холодную воду в бак, повинуясь сигналам прессостата (датчика уровня воды). Соответственно датчик температуры будет постоянно посылать сигнал о том, что вода в баке не достаточно теплая и нагревательный элемент будет включен все время, пока будет идти стирка, быстро вырабатывая свой ресурс. Чтобы проверить и починить тэн сделайте следующее.

  1. Возьмите мультиметр и установите тумблер на отметке 200.
  2. Вскройте заднюю (или переднюю в зависимости от модели) стенку стиральной машины, открутив несколько крепежных элементов.
  3. В нижней части корпуса бака, можно разглядеть два больших контакта – это и есть тэн.
  4. Устанавливаем датчики мультиметра на контакты тэна и смотрим на табло, должно высветиться значение около 30 Ом +- 15 Ом.
  5. Если значение значительно больше или меньше, нужно менять тэн.
  6. Его удерживает два крепежных элемента, находящихся в основании прибора под контактами, их нужно открутить и тэн снимется.

Важно! Приобретайте только оригинальные запчасти, выпущенные для конкретных моделей или серий автоматических стиральных машин. Неоригинальный тэн может либо не подойти, либо, что еще хуже, быстро выйти из строя.

Причина выбивания УЗО или пробок может крыться и в неисправном двигателе стиральной машины. Ремонт и проверку двигателя лучше не осуществлять самостоятельно. Это довольно дорогостоящий агрегат, менять который очень накладно, поэтому доверьте это дело профессионалу – не ошибетесь.

В заключение отметим, причин выбивания УЗО или пробок стиральной машиной может быть много, ведь автоматическая машинка – это довольно сложный прибор, напичканный электрикой и электроникой, которую нужно периодически проверять. Искать причину проблемы нужно незамедлительно, поскольку если этого не сделать, можно потерять свою «домашнюю помощницу».

   

Колодезный насос KARCHER BP 1 Barrel (400 Вт)

Самые выгодные предложения по Колодезный насос KARCHER BP 1 Barrel (400 Вт)

 
 

Александр К. , 25.07.2020

Достоинства: Тонну воды перекачал где-то за пару часов. Работает очень тихо, не тяжелый — может управиться и пожилой человек. Хорошая вещь. Немецкое качество. Недорогой.

Недостатки: Не очень понятно в инструкции прописано, как работать в автоматическом режиме.

Комментарий: Сборка хоть и «желтая», но на качестве это, пожалуй, не особо отражается.

Olga T., 19.07.2020

Достоинства: Используется мною для опрыскивания сады: деревьев, кустарников, клубники, роз и т.п. Удобен в использовании, можно быстро все побрызгать, (раньше опрыскивали с помощью ручного «Жука»

Недостатки: Недостаточно мелкий распыл, что приводит в большему расходу (это актуально, если опрыскиваете каким то дорогостоящим раствором)

Комментарий: Долгая подготовка, обязательно электричество (не у всех есть возможность дотянуться). Но результат оправдывается
(заказывала в официальном интернет-магазине, номер заказа 0000111015)

NiKos, 11.07.2020

Достоинства: Насос неприхотливый, легкий, почти бесшумный, фильтр исправно защищает мотор от грязи и песка, качественный и длинный кабель с гидроизолированной вилкой

Недостатки: Слабый кран перекрытия шланга (если не перекрывать, то вода из бочки самотёком может вытечь вся). На 4-й год эксплуатации разрушилась крыльчатка, стал коротить при включении. А насос Grundfos прослужил 14 лет, и до сих пор работает

Комментарий: Насос приобрёл в 2015 году, в этом году выбросил и купил такой же))). Судите сами-как изделие насос отличный, только марка Kaercher отстойная, когда нибудь она вас подведёт, я просто не нашёл такой с бочковой конструкцией другого производителя. На третий год сломался кран перекрытия шланга, очень хлипкий узел. На 4-м году появился посторонний шум при работе, при включении выбивает автомат в щитке. В сервисном центре заменили подшипник, взяли 1500 руб, шум остался, автомат по прежнему вырубает (к СЦ тоже есть претензии), сдал повторно-определили, что разрушилась крыльчатка, и в камеру попадает вода, которая вызывает короткое замыкание. Вернули 1000 руб (претензии к СЦ отпали), оставил им сломанный насос и купил новый.

Андрей Чапурин, 30.01.2020

Достоинства: Качественный пластик, удобная установка на край бочки, кабель 10м, мощность достаточная для полива с использованием дождевателей.

Недостатки: Нет

Комментарий: Можно перекрывать кран не выключая насос и, таким образом, использовать его для мыться посуды на даче, подключения душа, пользоваться поливочным пистолетом и т.п.. По информации от сервиса Karcher держать его включённым с перекрытым краном можно не более 30 мин.

Орфей, 27.12.2019

Достоинства: Очень удобный. Если у вас есть синие пластиковые бочки — то это прям для вас!!
Работает ОЧЕНЬ тихо.
Очень удобный пистолет (нужно привыкнуть и он становится идеальным)
Можно 5-7 минут, что бы насос работал и не качал воду — ничего в насосе не перегорит!!!!!!!

Недостатки: их просто нет

Комментарий: Брал для родителей. *** +*+, 02.07.2019

Достоинства: Достоинство только то, что это был первый насос для бочки, сейчас уже есть аналоги в гораздо более доступной ценовой категории. Воду он тянет, работает тихо, пока капитально не ломался. Но через полгода гарантией пришлось воспользоваться.

Недостатки: Вся конструкция немцами заказана из ненадежного полимерного материала,, готовьтесь к тому, что снимая крышку для промывки фильтра, она может лопнуть в месте крепления. Пластик настолько хрупкий, что его можно сравнить со стеклом ёлочной игрушки. В начале прошлого лета грядки поливали дети, так от напора воды выбило переключатель потока воды, после чего технику отвезла в ремонт. Всё приняли по гарантии(здесь немцам респект), заменили крышку и дали новый короткий шланг с перекрытием), после гарантии это уже за свои деньги.

Комментарий: Очень надеюсь, что компания Керхер обратит внимание на материал и доработает насос, чтобы гарантийным случаем не надо было пользоваться.

lobanay, 15.06.2019

Достоинства: Отличный тихий прибор, длинный шнур

Недостатки: Иногда приходится несколько раз включать-выключать чтобы удалить воздушные пробки

Konstantin A., 11.06.2019

Достоинства: Дизайн и удобство пользования. Многое хорошо продумано. Работает бесшумно, напор для полива достаточный (15-ти метровый шланг 16мм струя душа била на метра два). Есть грязевой фильтр. Насос выкачивает до самого дна, так как поплавковым выключателем можно пользоваться снаружи вручную.

Недостатки: Не влез в горловину еврокуба. Правда потом выяснилось, что никакой насос такого типа не проходит в эту горловину. Этот оказался самым маленьким по диаметру.

Комментарий: Пока доволен.

 

Артём М., 01.06.2019

Достоинства: Тихий. Не очень тяжелый. Почти продуманная конструкция. для использования с бочками до 227л. Длинный качественный шнур. Самое то для организации системы полива на даче.

Недостатки: Хлипковатое крепление нижнего фильтра. При неловком движении при опускании насоса на бетон может отломаться крепление (треснуло сразу-но не критично). После года работы отвалился перекрывающий кран на выходе. Срезал эту всю конструкцию и на конец шланга надел обычный быстросъёмный коннектор от пол-дюймового садового шланга с аквастопом. Производительность насоса визуально даже улучшилась-исчезло лишнее сужение в магистрали. Почему не сделал так раньше?
При погружении в бочку лучше наклонить корпус чтобы вышел воздух из насоса дабы не было воздушной пробки. Изделию минус балл за хлипкость пластмассы.

Комментарий: Производительность отличная. Имеется поплавковый выключатель. Не всегда правда он срабатывает из-за длины его провода-но это мелочи. Отключающий кран воды на выходе хлипковат. Также ненадёжна крышка нижнего фильтра. К покупке рекомендую.

Александр П., 31.05.2019

Достоинства: Пользуюсь им второй сезон, пользуюсь постоянно, работает супер!

Недостатки: нет

Комментарий: Отличный насос, очень всем доволен! Используют для поливки 10 соток, использую как душ, тоже очень удобен для этих целей.

sveto- t., 10.04.2019

Достоинства: Не сумел понять, умер через 20 дней.

Недостатки: Гарантийный ремонт это просто капец!!!! 10 раз использовал насос и он умер время на обмен на новый уже вышло.
Пришлось сдавать в гарантийный ремонт, а это минимум 45 дней!!!! по факту окажеться месяца два!!!
Нафиг он мне нужен будет зимой!

Alekseu E., 11.02.2019

Достоинства: очень тихий удобный лёгок установки полива. тут цена дешевле . я приобрёл в магазине за 6 500 . 2020 июдь.

Недостатки: дороговато вот бы подешевле . а берут за бренд кёрхера хотя ничего такого дорогого нету простой насос шланг . и хотелось бы чтобы автоматически на нажатия курок полива выключался но такого нету увы. обычная лягуха нового в нём ничего неувидел как в древнии времена тоесть нету автомататического отключение только если когда вода кончится

Комментарий: экономия воды тоесть гряды незаливает неразмывает гряды . напора хватает даде можно стоя на одном месте полить несколько гряд

Почему выбивает УЗО | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

Продолжаю серию статей про УЗО. И сегодня я хочу ответить Вам на вопрос почему выбивает УЗО.

Ведь срабатывает оно неожиданно и внезапно, что приводит многих граждан в тупик. Кстати, давно хотел написать эту статью.

Историй по такому случаю у меня накопилась целая коллекция, и рассматривать каждый случай отдельно и подробно займет много времени. Поэтому я решил поступить следующим образом. В данной статье я опишу все причины срабатывания УЗО с учетом моего приобретенного опыта. Если же Вы не найдете ответ в этой статье, то пишите мне на почту или в комментариях, и я с удовольствием помогу с решением Вашей проблемы.

Итак, приступим.

Причины срабатывания УЗО

Не думайте, что УЗО срабатывает просто так. В большинстве случаев это происходит по причинам, которые я разделяю на следующие группы:

1. Ложное срабатывание УЗО:

  • неисправна кнопка «Тест»
  • неисправен спусковой механизм
  • ток утечки внутри УЗО
  • кратковременный ток утечки
  • схема подключения

2. Рабочее срабатывание УЗО:

  • попадание человека под напряжение
  • нарушение изоляции электропроводки

Все перечисленные причины являются следствием наличия в цепи тока утечки. Нам лишь нужно определиться, есть ли фактическая неисправность в цепи и УЗО реагирует правильно, тем самым защищая нас, или же срабатывание УЗО является ложным и отключает потребителей понапрасну.

Рассмотрим каждый из этих моментов подробнее.

Неисправна кнопка «Тест»

Устройство защитного отключения (УЗО) может сработать ложно по причине неисправности нормально-открытого контакта кнопки «Тест». Этот контакт может «залипнуть», что приведет к постоянному срабатыванию УЗО.

Кто забыл, что это за кнопка, то познакомьтесь с моей статьей про принцип работы УЗО.

В такой ситуации, как только Вы поднимите рычажок УЗО в сторону включения, то УЗО не включится, т.е. рычажок не зафиксируется во включенном положении.

Неисправен спусковой механизм

Следующей причиной ложного срабатывания устройства защитного отключения является неисправность его спускового механизма.

УЗО в таком случае будет неожиданно отключаться от любых посторонних вибраций и колебаний, например, при резких хлопках двери квартиры или работе перфоратором.

 

Ток утечки внутри УЗО

Во время эксплуатации в корпусе УЗО может образоваться сконденсировавшаяся влага, которая приведет к появлению токов утечки внутри схемы УЗО. Это соответственно вызовет его отключение.

Лично я всего один раз сталкивался с проявлением такой причины неисправности. Устройство защитного отключения было установлено в ВРУ на открытом воздухе, что и способствовало скоплению влаги внутри корпуса.

 

Кратковременный ток утечки

В момент включения достаточно мощных электроприемников, имеющих индуктивный или емкостной характер, а также импульсных блоков питания (зарядник для телефона, компьютер), устройство защитного отключения может сработать ложно.

Это можно объяснить возникновением кратковременного тока утечки из-за особенностей схем этих устройств.

 

Схема подключения

Самое распространенное ложное срабатывание УЗО, которое мне приходилось видеть и устранять, возникает при неправильном выборе схемы его подключения.

Количество случаев совершения ошибок при подключении УЗО оставляет желать лучшего, поэтому предлагаю Вам изучить самые распространенные ошибки при подключении УЗО и не делать подобных ошибок при монтаже.

 

Попадание человека под напряжение

При касании человеком токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением, через его тело начинает проходит ток (ток утечки на землю через организм человека), который и вызывает отключение УЗО.

Думаю, что Вам будет интересно почитать статьи про действие электрического тока на организм человека и пример несчастного случая на производстве с двумя электромонтерами.

Если взять статистику, то такие случаи встречаются достаточно редко, порядка 2-3 % из всех случаев срабатывания УЗО. Связано это в первую очередь с высоким уровнем защиты и электробезопасности, а также малой возможностью поражения электрическим током в сетях с системой заземления TN-S и TN-C-S.

Пользуясь случаем, напоминаю Вам, что применять УЗО в системе заземления TN-C запрещено ПУЭ. Но я рекомендую все равно его устанавливать. Почему? Об этом будет отдельная статья. 

Что делать, если срабатывает УЗО?

Что делать, если выбивает или срабатывает УЗО?

Этот вопрос мне приходится слышать практически ежедневно. Ниже я приведу алгоритм действий по выявлению причины срабатывания УЗО.

Шаг 1. Отключите вводной автоматический выключатель в квартирном или этажном щите, и попробуйте взвести рычажок включения УЗО во включенное положение.

Если УЗО включится, то переходим к шагу 2, если же нет, то причиной срабатывания УЗО является его спусковой механизм. В этом случае необходимо купить УЗО и установить его вместо неисправного.

Шаг 2. Необходимо от УЗО отключить выходные цепи, т.е. отключаем отходящие провода от выходных клемм УЗО. Далее включаем вводной автоматический выключатель в электрическом щитке и пробуем включить УЗО.

Если УЗО включится, то переходим к шагу 3, если же нет, то причиной отключения УЗО является неисправный контакт кнопки «Тест».

Шаг 3. Если после проверки УЗО по первым двум шагам УЗО включилось, то причиной является:

  • ток утечки внутри УЗО
  • кратковременный ток утечки
  • неправильный монтаж или схема подключения УЗО
  • нарушение изоляции электропроводки.

Идем дальше.

В первую очередь нужно определиться в какой цепи установлено УЗО и что от него питается. Далее приступаем к следующему алгоритму действий.

Шаг 4. Отключаем от розеток или клемм все электрические приборы этой группы (линии) и пробуем включать УЗО.

Если оно включилось, то переходим к шагу 5, если же нет, то причиной срабатывания УЗО является:

В этом случае Вам нужно вызвать специалистов электротехнической лаборатории по месту жительства, а они в свою очередь найдут и устранят все неисправности.

Шаг 5. Отключаем от розеток или клемм все электрические приборы этой группы (линии) и пробуем, поочередно, включать их в сеть. Если причина в конкретном электрическом приборе, то Вы быстро найдете неисправный прибор. Его необходимо будет заменить или сдать в ремонт.

P.S. Следуйте всем моим рекомендациям при поиске причины срабатывания УЗО. Спасибо за внимание. Если Вам понравилась статья, то буду очень благодарен, если Вы поделитесь с ней с друзьями в социальных сетях.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Умная розетка 21 века Clusterwin OEL-820. Обзор

«Чайник выбивает автомат, не хватает на даче автомата 25, при включении утюга выбивает автомат, почему вырубает пробки автоматические, включаю утюг выбивает автомат, почему выбивает пробки в доме, почему может выбивать пробки, при включении насоса выключается сеть, включаю чайник выбивает пробки, почему выбивает автомат с 20…»

Такие поисковые запросы оказались очень популярны в новогодние праздники. Был даже такой: «как называется прибор когда включаешь электрочайник отключается батарея». И этот запрос совсем не лишен смысла!

В новогодние каникулы многие люди выбрались на дачи и столкнулись с проблемой: при включении электрических обогревателей, насосов, водонагревателей и другой бытовой техники выбило автомат (автоматический выключатель). Дом оказался во власти темноты и холода.

А чтобы включить электричество пришлось выходить на улицу, шагать по сугробам, лезть на столб, где расположен щиток со счетчиком электроэнергии и вводным автоматом, или, что еще хуже и опаснее, отправляться к электрощиту на трансформаторной подстанции и включать там. Кто-то терпеливо ждал электрика… Но, сами понимаете, праздники!

А проблема решается просто! И тысячи людей уже забыли про «отключающийся автомат и выбивание пробок»! Ведь в России изобрели прибор нового типа, так называемый ОПТИМИЗАТОР НАГРУЗКИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЬ «CLUSTERWIN OEL-820″, который эффективно предотвращает перегрузку сети и отключение автомата, а также позволяет обойти ограничения, связанные с недостаточным лимитом выделяемой на домохозяйство электрической мощности.

Это по-настоящему «умная» розетка! Собственно, более подробно о новом приборе можно прочитать в многочисленных статьях на нашем и других сайтах.

Когда в 2014 году мы только начали производство и продажи этого прибора, то столкнулись со странным психологическим феноменом. Распространенную проблему недостаточной мощности электросети многие люди чувствовали на себе едва ли не каждый день, но считали нерешаемой (хотя, по большому счету, именно так оно и было), и поэтому смирились с ней, не искали решения и не верили, что выход есть (не считая оплаты энергетикам суммы, сравнимой со стоимостью нового автомобиля за дополнительную мощность, или установки нового трансформатора и модернизации электросети, если свободных мощностей нет).

Даже электрики поначалу с недоверием относились к информации о новом приборе, помня о появившемся на рынке разводилове — «чудо-приборе» с конденсатором и светодиодом внутри, якобы экономящем электроэнергию. Однако, поняв принцип работы оптимизатора нагрузки, электрики взяли его на вооружение… И уже через несколько месяцев были получены десятки замечательных отзывов от организаций и частных лиц о том, как прибор решил их проблему с «недостаточной выделенной мощностью и отключением автомата» без огромных материальных вложений.

Радует, что новый продукт дал людям возможность не чувствовать себя обделенными комфортом, даже если они живут не в Москве, а в поселке или в деревне. Благодаря новой технологии, можно пользоваться необходимой бытовой техникой там, где раньше это было невозможно! Ведь в основной массе российских городков, деревень, дачных поселков и садовых товариществ выделенная на дом электрическая мощность редко превышает 5 кВт. Но даже этот мизер есть не везде (чтобы не говорили  про бесплатное подключение 10 кВт на дом). Как и централизованное газоснабжение. Не удивительно, что проблема «выбивания пробок» оказалась, без преувеличения, общероссийской. И мы рады еще раз напомнить, что решение этой нашей общей беды — уже есть!

Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.

С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.

Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.

Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:

  • в автомате, УЗО или щитке

Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.

Правда здесь должно выполняться несколько условий:

  • это должен быть кратковременный вариант, только для проверки

Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску. 

  • такой удлинитель обязательно должен иметь контакты под заземление
  • аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла
  • вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль

Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.

Иногда люди так и ”лечат” свои проблемы. Хотя включать надолго в таком режиме работы аппарат нельзя.

Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.

Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.

Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.

Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.

Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.

Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.

При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено. 

Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор.  

Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.

Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.

Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.

По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром. 

Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.

Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.

Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.

В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.

Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.

Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ.
Далее откручиваете фазный проводник с клеммы автомата стиралки и пересаживаете его на другой аппарат защиты одинакового номинала.

Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.

Нормальная схема питания
Проверочная схема питания

Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.

Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.

Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.

Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.

Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.

Здесь вариантов повреждения гораздо больше:

  • замыкание или пробой ТЭНа
  • дефект вилки или кабеля в самой машинке

Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.

Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.

  • повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)
  • неисправность сетевого фильтра или платы управления

Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.

Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?

Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.

Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.

По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.

Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.

Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.

Именно он и был причиной неисправности. 

Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.

Причина – повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.
2УЗО выбивает после включения питания и попытки запуска настроек.

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.3УЗО отключается после запуска двигателя.

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.4УЗО отключается после запуска ТЭН.

Причина – пробит нагревательный элемент.

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.

Причина – где то есть небольшая утечка воды.

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник – мультиметр.

Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.

Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.

Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.

Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.

Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.

А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.

Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.

В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.

Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.

Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.

На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.

Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.

Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.

Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.

Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.

Вот подробное видео как это сделать.

С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.

Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.

Основные неисправности посудомоечных машин

Вода под посудомоечной машиной

Возможные причины:

  • Протекают патрубки, шланги или различные соединения.
  • Происходит перелив.
  • Лопнул отсек для воды, сбоку посудомоечной машины.

Если вы заметили подобные неисправности, отправляйте электронную заявку или звоните нам по вышеуказанному телефону и мы выполним ремонт вашей посудомоечной машины, такой как: bosch, siemens, miele, ariston, indesit. Вы можете ознакомиться с ценами на ремонт посудомоечных машин. Работаем без выходных, ремонтируем на дому.

Нет слива

  • Самый распространенный случай – это засор.
  • Затем выход из строя насоса сливного (помпы). В определенные моменты под давлением воды он не может запуститься.
  • В редких случаях, неисправность управления помпой или отсутствие напряжения.

Нет нагрева

  • Как правило, перегорел нагревательный элемент вашей посудомоечной машины (ТЭН).
  • Возможно, при слабом давлении воды, не включается датчик нагрева (неисправна рециркуляционная помпа или засорены каналы прохождения воды).

Нет давления воды

  • Засорены распылители.
  • Неисправен нагнетатель воды (рециркуляционная помпа).

Посторонний звук

  • Наиболее распространенным явлением считается повышенный шум при работе нагнетателя (двигатель, создающий давление воды). Наибольшая вероятность, что износился сальник, а соответственно попала вода в подшипник и он издаёт такой звук.
  • Другой вариант, что в следствии износа помпы (насос, сливающий воду) также происходит сильный шум.

Непрерывный налив воды

  • Посудомоечная машина выключена – неисправен электромагнитный клапан налива воды.
  • Посудомоечная машина включена – неисправность датчика уровня воды.

Выбивает автомат

  • Сгорел ТЭН (нагревательный элемент).
  • Замкнула проводка внутри машинки.
  • Возможно, автомат (УЗО, УЗО-Д) не выдерживает нагрузки. Если это происходит только при включении посудомоечной машины, то, сначала лучше вызвать мастера. Самостоятельно можно определить, включив в ту же розетку электрический чайник мощностью 2000-2500 Вт или аналогичный по мощности электрический прибор, если не выбивает – вызывать специалиста по ремонту посудомоечных машин, а, если продолжает выбивать – вызвать электрика.

Не включается

  • Неисправна сетевая кнопка.
  • Сетевой фильтр.
  • Устройство блокировки дверцы.
  • Проверить розетку другим электрическим прибором. В случае исправности вызвать специалиста по ремонту посудомоечных машин.

Если вам необходима помощь нашего специалиста, отправьте заявку на ремонт и наш диспетчер свяжется с вами для уточнения всех деталей вызова.

Назад | Карта сайта | Наверх

Посудомойка выбивает пробки

Посудомоечная машина в некоторых режимах работы создает существенную нагрузку на сеть, что предъявляет к электропроводке дополнительные требования. Мы не будем здесь подробно их расписывать – это должен знать ваш электрик, к которому вам всё равно придется обратиться для проверки или замены проводки. Возможно, вам потребуется заменить всю старую проводку.

Для большей надежности советуем вам подключать машину в отдельную розетку, лучше защищенную от влаги. И ни в коем случае не использовать удлинители, переходники и тому подобное.

Используется слабый УЗО

Во избежание повреждения машины из-за скачков напряжения крайне желательно установить УЗО. При этом напомните электрику, когда он будет устанавливать или менять УЗО, чтобы правильно был выбран тип УЗО и рассчитана его мощность. Для большей надежности лучше установить отдельный УЗО для посудомоечной машины, как и отдельную проводку в целом.

Включено много техники

Это классика: вы включили все или почти все энергоёмкие приборы сразу – вот у вас и повыбивало пробки. Советы в данном случае, думается, не нужны.

Замыкание провода питания

При любых коротких замыканиях УЗО будет выбивать, и провод питания – одно из наиболее уязвимых звеньев цепи машины: он может быть пережат или поврежден. Для проверки сетевого шнура его надо “прозвонить” мультиметром: если его у вас нет, придется вызывать мастера.

Проблемы в розетке

Попробуйте включить в ту же розетку другой прибор с сопоставимой мощностью, например, утюг: если пробки опять выбьет, значит проблема в розетке, внутренней проводки или автомате УЗО. Вот с розетки и начните, как более доступной для самостоятельного ремонта: как её чинить, мы уж не будем здесь писать.

Неисправен сетевой фильтр

Провод питания подключается непосредственно к сетевому фильтру, и любое повреждение или ослабление контактов в нём приведет к короткому замыканию и “вылету” пробок. Отремонтировать его нельзя – только заменить, а там уж решайте, возьметесь ли вы за это сами, или всё-таки не станете рисковать собой и машиной, и доверитесь опытному мастеру.

Любое повреждение внутренней проводки посудомоечной машины может вызвать короткое замыкание. Проводов в машине много, и чтобы точно определить проблемное место, надо “прозвонить” их все, то есть разобрать машину целиком: вряд ли стоит браться за это самому.

Окисление кнопок или клемм

Как и при нарушении внутренней проводки, окисление любых электрических соединений может вызвать короткое замыкание с соответствующими последствиями. Кнопок и клемм в машине много, очень много – лучше позвоните в мастерскую.

Пробой ТЭНа

Замыкание может вызвать пробой одного из узлов машины, например, ТЭНа. В условиях высокой влажности и постоянного нагрева ТЭН сильно подвержен коррозии, и это провоцирует его разрушение и пробой.

Неисправный ТЭН обязательно надо заменить, иначе есть риск получить сильный удар током.

В принципе, заменит нагревательный элемент можно и самому, но лучше подстраховаться и поручить столь ответственную операцию профессионалу.

Неисправность мотора

Пробой случается и в двигателе, и его последствия могут быть столь же неприятны, как и пробой в любом другом элементе машины. Точно определить, в чем причина, а тем более отремонтировать двигатель без специального оборудования весьма сложно.

Замыкание в УБЛ

В принципе, короткое замыкание может случиться в любом элементе машины, использующим электричество. Как и в других аналогичных случаях для точной диагностики и ремонта лучше обратиться в сервис.

Неисправна плата управления

Механические повреждения и влага на контактах могут вызвать замыкание в модуле управления, как и в любом другом элементе машины.

Точно определить, что виноват неисправный блок управления, может, конечно, лишь квалифицированный специалист.

И точно не стоит в него лезть неподготовленному человеку: последствия будут фатальными, включая возможные поломки других дорогих компонент посудомоечной машины. Обычно модуль управления меняют или перепрошивают.

Шум насоса

: 6 распространенных проблем и способы их устранения

В традиционной системе охлаждения имеется 2 типа водяных насосов: насосы конденсаторной воды и насосы охлажденной воды.

Водяные насосы конденсатора забирают горячую воду из конденсатора в градирню, а насосы охлажденной воды забирают холодную воду из чиллера в ваш кондиционер.

Когда насос выходит из строя, вода циркулирует не так эффективно или не циркулирует вообще, что снижает производительность всей вашей системы.К счастью, помпы часто сигнализируют о том, что что-то не так, и эти сигналы обычно приходят в виде странных и громких шумов помпы.

Громкие и необычные звуки, исходящие от циркуляционных насосов, всегда являются красным флагом, признаком того, что что-то не так с насосом или водопроводом.

Давайте рассмотрим несколько проблем в системе здания, которые обычно являются причиной шума насоса, и способы их устранения.

1. Воздух в системе

Если у вас не установлен воздухоотделитель, вам, скорее всего, в какой-то момент придется иметь дело с воздухом в вашей системе.Когда это происходит, важно проверить водопроводные линии и удалить воздух из системы.

Современные насосы имеют выпускные клапаны, что значительно упрощает процесс. Медленно открывайте клапан, пока не услышите шипение. Как только шипение прекратится, вы увидите легкую каплю воды, указывающую на то, что в насосе больше нет воздуха. На этом этапе вы можете закрыть клапан.

После этого убедитесь, что насос установлен правильно. Даже несколько градусов наклона или несоосность позволят воздуху заблокироваться в насосе.

2. Неправильный размер насоса

Насосы увеличенного и меньшего размера могут создавать шумы в системе, но в каждом случае применяются разные решения.

Насосы могут быть увеличены по размеру по нескольким причинам. Это могло произойти из-за некоторой степени ошибки на этапе планирования и проектирования, когда инженерам нужно «угадать» длину трубопроводов и фитингов, или это могло быть специально спроектировано таким образом, чтобы система могла расширяться в будущем и иметь «правильный размер» насос сегодня не сможет удовлетворить будущий спрос завтрашнего дня.

Иногда замена насоса требуется сразу же, а у поставщика не было на складе идеальной замены, или инженеры выбирают насос увеличенного размера, уже учитывая ожидаемое образование коррозии в трубах, требующих большего напора насоса.

Независимо от причины, которая привела к увеличению размера насоса, его наличие всегда может вызвать чрезмерный шум и вибрацию, ослабить соединения и соединения и вызвать усталость трубопроводов.

Чтобы решить проблему, вы можете предпринять следующие действия:

  • Дросселировать клапаны на стороне нагнетания до тех пор, пока не исчезнут шумы
  • Обрезать диаметр рабочего колеса
  • Уменьшить скорость насоса
  • Добавить линию рециркуляции потока
  • Установить частотно-регулируемый привод и снять регулирующие клапаны

Недостаточный размер насоса представляет собой более серьезную проблему. Это потому, что у вас, к сожалению, нет другого выбора, кроме как заменить насос и установить более мощный.

Если система меньше размера, она не может обеспечить необходимую нагрузку, это также может привести к потере напора — когда нагнетание насоса закрыто из-за закупорки линии или непреднамеренного закрытия клапана. Когда это происходит, жидкость перемешивается внутри насоса, пока не нагревается до пара, вызывая шум и повреждения. Насосы с закрытой головкой могут привести к прогоранию двигателя, повреждению рабочего колеса, утечке через уплотнение, потрескавшимся втулкам и повреждению эластомеров, что в конечном итоге приведет к поломке насоса.

В системах с насосами меньшего размера вы можете проверить, может ли существующий насос работать с двигателем большего размера, чтобы избежать мертвого напора. Несмотря на то, что это может быть самый дешевый способ решения проблемы, это не лучший вариант, и решение будет временным.

3. Чрезмерный износ подшипников

Подшипниковые узлы есть только у некоторых насосов, не у всех. Однако все электродвигатели насосов имеют подшипники, и чрезмерный износ подшипников — как в узле, так и внутри двигателя — может вызвать шум насоса.

Хорошая новость заключается в том, что в моделях насосов с подшипниковыми узлами компоненты обычно доступны для покупки, они недороги и их легко заменить.

Плохая новость заключается в том, что подшипники двигателя не продаются как компоненты, и когда подшипники в двигателе изнашиваются, вам необходимо заменить всю деталь.

Срок службы подшипника определяется тем, сколько часов требуется для «усталости» металла, но на это могут повлиять многие факторы, такие как статическая перегрузка, коррозия, недостаток смазки, перегрев, несоосность и загрязнение.Итак, лучший способ избежать слишком быстрого износа подшипников — это профилактическое обслуживание и всесторонняя проверка вашей системы.

4.
Система забита

Вода с ржавчиной и другими отложениями может привести к износу циркуляционного насоса и забить рабочее колесо. Когда это происходит, следствием этого становится шум. Чтобы избавиться от него, не существует волшебной пули: решение заключается в очистке системы.

Многие системы HVAC имеют специальные системы фильтрации и сепараторы грязи для предотвращения засорения.Отложения можно легко удалить из системы с помощью продувки водой.

Эти системы защищают не только насосы, но и все другие блоки HVAC в системе.

5.
Неправильная установка скорости

Высококачественные и современные насосы обычно имеют 3 настройки расхода, тогда как более старые насосы могут иметь только одну или две. Вот почему старые насосы обычно шумнее других. Они менее эффективны, а потеря энергии обычно превращается в гудение.

Если ваш насос издает такой шум и у вас есть несколько вариантов настройки потока, с которыми вы можете работать, найдите переключатель потока и поверните его на один уровень ниже. Затем проверьте радиаторы и направляющие башни, чтобы убедиться, что они все еще нагреваются до нужной температуры. Если да, то оставьте так.

Если вы работаете с частотно-регулируемым приводом, но помпа по-прежнему издает гудение, проверьте, правильно ли у вас заземлен двигатель на частотно-регулируемый привод. Во многих случаях неправильное заземление позволяет системе действовать как передатчик шума.

6. Отсутствие NPSHa или неправильная установка, вызывающая отсутствие NPSHa

Чтобы понять это, нам нужно сделать шаг назад и взглянуть на работу насоса. Принцип Бернулли показывает нам, что жидкость течет из областей с высоким давлением в области с низким давлением.

Насосы

HVAC работают за счет создания низкого давления на входе, позволяя воде проталкиваться в насос. По мере прохождения жидкости через насос давление снижается. Если давление на входе падает ниже давления пара жидкости, на входе образуются пузырьки воздуха.Эти пузырьки могут вызвать кавитацию, что приведет к шуму насоса, повреждению и снижению производительности.

Чистый положительный напор на всасывании или NPSH — это разница между давлением жидкости на всасывании насоса и давлением пара жидкости и выражается в высоте столба жидкости. NPSH обычно должен составлять от 3 до 5 футов, чтобы избежать кавитации.

Если во время проверки обнаружено, что существует проблема с NPSH, в основном можно сделать две вещи: во-первых, есть возможность выбрать более подходящий насос для применения (наша рекомендация, если насос уже получил непоправимые повреждения из-за кавитации) .Во-вторых, система может быть переоценена, чтобы увидеть, может ли подъем градирни увеличить NPSHa (абсолютное давление на всасывающем патрубке насоса) или можно ли уменьшить арматуру, ограничивающую текущий NPSHa.

Если вам нужна помощь по поводу циркуляционных насосов, свяжитесь с нами. У нас есть 3 офиса в Калифорнии, и мы можем выехать, где бы вы ни находились, чтобы проверить вашу помпу, если вы слышите громкие и необычные звуки.

Команда инженеров и технических специалистов по продажам Vertical Systems может указать причину шума насоса и определить лучшее решение для ее устранения.Эксперты по всем типам циркуляционных насосов, наши профессионалы могут решить любые проблемы с установкой, изношенными компонентами, утечками, а также вопросы, связанные с температурой воды, давлением и пузырьками воздуха. Они также могут порекомендовать энергоэффективные обновления, которые улучшат работу вашей системы и сэкономят ваши деньги.

Устранение неисправностей гидравлических насосов

Когда возникает проблема с гидравликой, насос обычно заменяется одним из первых компонентов, но на самом деле он должен быть последним.Почему? Потому что помпа — самая трудоемкая и самая дорогая деталь для замены. Его никогда не следует менять до проведения нескольких тестов. Сначала следует провести самые простые тесты и проверки.

Визуальные тесты

Электродвигатель работает? Звучит легко, но это не следует упускать из виду. Несколько лет назад я преподавал на заводе в Кентукки, когда однажды утром пришел студент и сказал, что накануне вечером у них возникла проблема с перегревом пресса.Он сказал, что поменяли насос фильтрации и охлаждения, чтобы только потом узнать, что двигатель был выключен.

Вращается ли вал насоса? Часто это трудно сказать из-за кожухов муфты и С-образных креплений. Я знаю одну установку, на которой давление на выходе насоса колебалось. Они заменили насос и обнаружили, что изношенная шпонка на валу повредила шпоночную канавку на муфте.

Проверить уровень масла. Это также должно быть очевидно, поскольку часто это единственное, что проверяется перед заменой насоса.Уровень масла должен быть на 3 дюйма выше всасывания насоса. В противном случае в резервуаре может образоваться водоворот, позволяющий воздуху попасть в насос.

Если уровень масла низкий, определите место утечки в системе. Утечки бывает трудно найти. Гидравлическая система прижимных валков на бумажной фабрике в Южной Каролине постоянно имела проблемы с низким уровнем масла, но утечку обнаружить не удалось. Гидравлический блок находился в подвале, а трубопровод проходил через палубу к рулону наверху. Чтобы помочь найти утечку, в резервуар был добавлен краситель.Затем использовали ультрафиолетовый фонарик и защитные очки, чтобы определить местонахождение утечки, которая находилась на высоте 30 футов чуть ниже второго уровня.


Насос с трещиной на монтажном кронштейне
привело к перекосу вала и износу уплотнения.

Проверка звука

Как звучит насос при нормальной работе? Пластинчатые насосы обычно тише поршневых и шестеренчатых насосов. Если помпа издает пронзительный воющий звук, скорее всего, это кавитация.Если он издает стук, как будто вокруг гремят шарики, то, вероятно, происходит аэрация.

Кавитация

Кавитация — это образование и схлопывание воздушных полостей в жидкости. Когда насос не может получить весь необходимый ему объем масла, возникает кавитация. Гидравлическое масло содержит приблизительно 9 процентов растворенного воздуха. Когда насос не получает достаточного объема масла на всасывающем патрубке, возникает высокое вакуумное давление.

Этот растворенный воздух вытягивается из масла на стороне всасывания, а затем сжимается или взрывается на стороне нагнетания.Имплозии производят очень устойчивый высокий звук. Когда пузырьки воздуха схлопываются, происходит повреждение внутри насоса.


Стрелка на шестеренчатом насосе
корпус указывает направление вращения.

Аэрация

Аэрация иногда называется псевдокавитацией, потому что воздух попадает во всасывающую полость насоса. Однако причины аэрации совершенно иные, чем причины кавитации. В то время как кавитация вытягивает воздух из масла, аэрация является результатом попадания наружного воздуха во всасывающую линию насоса.

Ряд причин может вызвать аэрацию, в том числе утечку воздуха во всасывающей линии. Это могло быть в виде неплотного соединения, трещин или неподходящего уплотнения. Один из методов поиска утечки — это разбрызгать масло на штуцеры всасывающей линии. Жидкость на мгновение втягивается в линию всасывания, и звук стука внутри насоса прекращается на короткий период времени, как только будет обнаружен путь для воздушного потока.

В прошлом году мне позвонили для устранения неполадок с бумажной фабрики в Висконсине, где был заменен один из насосов компенсации давления, поскольку он не создавал и не поддерживал давление.Когда новый насос также не создавал давления, ручной клапан на выпускной линии был закрыт, чтобы изолировать насос от системы.

Давление все равно не нарастало. Поскольку в выпускной линии не было других клапанов, проблема должна была быть во всасывающей линии. При более внимательном осмотре на всасывающем трубопроводе была обнаружена трещина.

Плохое уплотнение вала также может вызвать аэрацию, если в систему используется один или несколько насосов с постоянным рабочим объемом. Масло, которое проходит внутри насоса с постоянным рабочим объемом, возвращается к всасывающему патрубку.Если уплотнение вала изношено или повреждено, воздух может пройти через уплотнение во всасывающую полость насоса.

Это недавно произошло на рафинере, где гидравлический насос использовался для поддержания точного зазора между дисками. Через несколько минут после включения системы из резервуара начала выходить пена.

После замены помпы в монтажном кронштейне была обнаружена трещина. Это привело к нарушению центровки вала и износу уплотнения. Несоосная муфта также может вызвать преждевременный износ уплотнения вала.

Как упоминалось ранее, если уровень масла слишком низкий, масло может попасть во всасывающую линию и перетечь в насос. Поэтому всегда проверяйте уровень масла, когда все цилиндры втянуты.

Если установлен новый насос и давление не нарастает, вал может вращаться в неправильном направлении. Некоторые шестеренчатые насосы можно вращать в любом направлении, но у большинства на корпусе есть стрелка, указывающая направление вращения.

Вращение насоса всегда следует смотреть со стороны вала.Если насос вращается в неправильном направлении, соответствующее количество жидкости не заполнит всасывающий патрубок из-за внутренней конструкции насоса.


Настройка компенсатора ограничивает
максимальное давление на выходе
насоса переменной производительности.

Испытание насоса с фиксированным рабочим объемом

Насос с фиксированным рабочим объемом подает постоянный объем масла для заданной скорости вала. После насоса должен быть установлен предохранительный клапан для ограничения максимального давления в системе.

Следующим шагом после визуальной и звуковой проверки является определение того, есть ли у вас проблемы с объемом или давлением. Если давление не достигает желаемого уровня, изолируйте насос и предохранительный клапан от системы.

Это можно сделать, закрыв клапан, закупорив линию ниже по потоку или заблокировав предохранительный клапан. Если при этом нарастает давление, то за точкой изоляции находится компонент, который идет в обход. Если давление не повышается, насос или предохранительный клапан неисправны.

Если система работает на более низкой скорости, проблема с громкостью. Насосы со временем изнашиваются, в результате чего подается меньше масла. Хотя расходомер может быть установлен на выпускной линии насоса, это не всегда практично, поскольку подходящие фитинги и переходники могут отсутствовать.

Чтобы определить, сильно ли изношен насос и работает ли он в режиме байпаса, сначала проверьте ток, подаваемый на электродвигатель. Если возможно, этот тест следует провести на новом насосе, чтобы установить эталон.Мощность электродвигателя зависит от гидравлической мощности, необходимой для системы.

Это показано в следующей формуле: мощность электродвигателя в лошадиных силах (л.с.) = галлонов в минуту (GPM) x фунтов на квадратный дюйм (psi) x 0,00067. Например, если используется насос на 50 галлонов в минуту и ​​максимальное давление составляет 1500 фунтов на квадратный дюйм, потребуется двигатель мощностью 50 л.с. Если насос подает меньше масла, чем был новым, сила тока, необходимого для привода насоса, упадет.

Двигатель мощностью 230 В и мощностью 50 л.с. имеет среднюю номинальную полную нагрузку 130 А.Если сила тока значительно ниже, насос, скорее всего, работает в режиме байпаса, и его следует заменить.

Также следует проверить температуру корпуса насоса и всасывающей линии. Сильное повышение температуры указывает на сильно изношенный насос.


Чтобы изолировать насос с фиксированным рабочим объемом и предохранительный клапан от системы, закройте клапан или заглушите линию ниже по потоку (слева) . Если давление нарастает, компонент, находящийся ниже по потоку от точки изоляции, проходит в обход (справа) .

Испытание насоса с регулируемым рабочим объемом

Наиболее распространенным типом насосов переменного рабочего объема является конструкция с компенсацией давления. Настройка компенсатора ограничивает максимальное давление на выпускном отверстии насоса. Насос должен быть изолирован, как описано для насоса постоянного рабочего объема.

Если давление не повышается, возможно, неисправен предохранительный клапан или компенсатор насоса. Перед проверкой любого компонента выполните необходимые процедуры блокировки и убедитесь, что давление на выпускном отверстии равно нулю фунт / кв. Дюйм.Затем предохранительный клапан и компенсатор можно разобрать и проверить на предмет загрязнения, износа и поломки пружин.

Если в системе существует проблема с объемом, выполните следующие тесты:

  1. Проверьте температуру в трубопроводе резервуара предохранительного клапана с помощью термометра или инфракрасной камеры. Линия бака должна быть близка к температуре окружающей среды. Если линия горячая, предохранительный клапан либо частично открыт, либо установлен слишком низко.

  2. Установите расходомер в сливную линию корпуса и проверьте расход.Большинство насосов с регулируемым рабочим объемом пропускают 1-3 процента максимального объема насоса через дренажную линию корпуса. Если расход достигает 10 процентов, насос следует заменить. Постоянная установка расходомера в сливную линию корпуса — отличный инструмент надежности и поиска неисправностей.

  3. Проверить ток на приводном двигателе.

  4. Убедитесь, что давление компенсатора на 200 фунтов на квадратный дюйм выше максимального давления нагрузки.Если установлено слишком низкое значение, золотник компенсатора сместится и начнет уменьшать объем насоса, когда система требует максимального объема.

Выполнение этих рекомендуемых тестов должно помочь вам принять правильное решение относительно состояния ваших насосов или причин отказов насосов. Если вы меняете насос, есть причина для его замены. Не делайте этого только потому, что у вас есть запасной.

Проведите оценку надежности каждой из ваших гидравлических систем, чтобы при возникновении проблемы вы могли проконсультироваться с текущими показаниями давления и температуры.

Подробнее об устранении неисправностей гидравлики:

Семь самых распространенных ошибок гидравлического оборудования

Симптомы общих гидравлических проблем и их первопричины

Как узнать, правильно ли вы используете гидравлическое масло?

5 Шумы водоотливных насосов и их значение

Здесь, в районе Маклин, штат Вирджиния, мы полагаемся на наши водоотливные насосы, которые обеспечивают сухость подвалов и предохраняют наши дома и имущество от повреждений.Если ваш самп начинает звучать как бездарный джазовый оркестр, неприятности могут быть не за горами. Ремонт отстойника — одна из наших специализаций, поэтому давайте посмотрим, какие виды шума может издавать ваш отстойник и что он пытается вам сказать.

Странные звуки из подвала: расшифровка того, что говорит ваш отстойник

Вот 5 основных вопросов по шуму, которые мы получаем, а также некоторые советы по ремонту отстойника, которые вы можете использовать самостоятельно: Мой отстойник гудит?

Низкий гудящий шум от откачивающего насоса часто является нормальным явлением.Однако, если насос начинает гудеть громче, чем обычно, и / или не перекачивает воду, пора заняться расследованиями. Сначала проверьте вентиляционное отверстие на предмет засорения и при необходимости прочистите его. Если это не помогает, возможно, у вас заклинил обратный клапан. Посмотрите, что это указывает на разряд.

Если погода достаточно холодная, вы также можете проверить, нет ли замерзших сливных труб, которые можно (осторожно) нагреть с помощью обогревателя, чтобы растопить лед внутри. Если это не сработает, причиной может быть поврежденное рабочее колесо, вентиляторная часть, ответственная за всасывание воды в насос.

Рабочее колесо может нуждаться в внутренней очистке, но на этом этапе мы рекомендуем обратиться к команде John Nugent & Sons для обслуживания отстойного насоса в Маклин. Мы проверим, нет ли повреждений или сломанных лопастей рабочего колеса. Мы также можем добавить фильтр или заменить забитый фильтр, если необходимо. Это поможет избежать замятий в будущем и снова сделает помпу надежной.

Позвольте нашим специалистам остановить надоедливый гул вашего отстойника! Свяжитесь с нами по телефону John Nugent & Sons в Маклине, штат Вирджиния.Позвоните сегодня по телефону 703-291-1926.

2. Мой отстойник перемалывает — это плохо?

Отстойник для шлифования требует немедленного внимания местных специалистов-сантехников компании John Nugent & Sons. Причина часто кроется в неисправной крыльчатке. Это может показаться плачевным, но крыльчатка могла просто заклинивать. Замена крыльчатки может не потребоваться, если мы обнаружим проблему на ранней стадии. Мы можем быстро диагностировать проблему и устранить замятие или порекомендовать необходимое решение, чтобы ваш подвал оставался сухим и комфортным.

Ваш отстойник издает скрежет? Свяжитесь с John Nugent & Sons в Маклине по телефону 703-291-1926 сегодня.

3. Что мне делать, когда мой отстойник работает?

Когда ваш тяжелый отстойник издает стук, возможно, вам просто нужно закрепить нагнетательный трубопровод. Вы можете попробовать использовать проволоку (идеально подходит диаметр 12), чтобы закрепить трубы на месте. Если вы можете изолировать определенную область труб, откуда исходит шум, установка дополнительного кронштейна может решить проблему.

Кронштейны для труб должны быть надежно прикреплены (обычно к балкам перекрытия) с помощью шурупов. Наша команда выполнит этот ремонт за вас, а также проверит насос на исправность, убедившись в отсутствии внутренних проблем с оборудованием. Ежегодные профессиональные испытания и техническое обслуживание водоотливного насоса позволяют поддерживать его надежность и отличное состояние.

Устранение нагрузки от ударов отстойника. Свяжитесь с John Nugent & Sons по телефону 703-291-1926 прямо сейчас.

4.Как я могу остановить бульканье или хлюпание водоотливной помпы?

Если у вас булькающий отстойник, вы можете попробовать заменить обратный клапан рядом с линией нагнетания на подпружиненную бесшумную модель. Затем вы можете настроить уровень автоматического отключения в резервуаре помпы. На любом этапе этого процесса мы готовы помочь с квалифицированными услугами водоотливного насоса. Если у вас его еще нет, мы можем порекомендовать резервную батарею для водоотливного насоса, чтобы вы могли быть спокойны.

Доверьте ремонт отстойника нашей опытной команде! Свяжитесь с нами по телефону John Nugent & Sons или позвоните нам сегодня по телефону 703-291-1926.

5. Что делать с грохотом сливного насоса?

Звук отстойника может быть вызван сильной вибрацией. Вы можете обернуть трубопровод изоляцией, чтобы заглушить лязг насоса отстойника. Вы также можете заглушить стук, лязг крышки масляного насоса, добавив под нее резиновые втулки.

Иногда единственный способ заставить замолчать насос, чтобы исправить положение выпускного трубопровода. Во время установки ваш прежний сантехник, возможно, использовал слишком много углов 90 градусов, что мешает работе водоотливного насоса.Мы можем модернизировать и создать более прямой путь для воды. Тогда помпа должна работать тише и в целом работать лучше.

Мы готовы решить ваши проблемы с водоотливным насосом и устранить любые раздражающие, нервные звуки. Свяжитесь с John Nugent & Sons по телефону 703-291-1926 сегодня.

Где найти специалиста по отстойным насосам в МакЛине, Вирджиния

Наша компания, работающая на местном уровне 45 лет и полностью посвященная удовлетворению потребностей клиентов, обладает уникальной квалификацией для решения ваших проблем с отстойниками! В John Nugent & Sons наши дружелюбные сантехники объяснят любой необходимый ремонт отстойника простым языком.Мы также обсудим с вами любые варианты восстановления надлежащего рабочего состояния вашего отстойника — и сделаем это как можно скорее. Как вы, возможно, поняли из названия, наша компания является семейной, и мы гордимся тем, что решаем ваши проблемы с водопроводом быстро и полностью!

Будьте готовы к следующему сильному шторму с надежным и хорошо обслуживаемым отстойником. Свяжитесь с John Nugent & Sons для получения информации о HVAC, сантехнических и электрических услугах в Greater McLean, VA. Позвоните сегодня по телефону 703-291-1926.

Признаков неисправности гидравлического насоса

Насос, вероятно, является наиболее подверженным износу компонентом гидравлической системы и тем, кто с наибольшей вероятностью может вызвать внезапный или постепенный отказ системы.

Неисправность насоса обычно характеризуется повышенным шумом, повышенным нагревом, неустойчивой работой цилиндров, трудностью или неспособностью развивать полную мощность, пониженной скоростью цилиндров или гидравлических двигателей или отказом системы в работе вообще.

Гидравлические насосы используются практически во всех типах производственных систем, от машин для литья пластмасс под давлением до обычных конвейерных лент. При надлежащем техническом обслуживании большинство гидравлических насосов будут работать без сбоев в течение многих лет, но в конечном итоге давление внутри этих устройств вызовет сбои, которые необходимо устранить как можно скорее. Ниже приведены несколько признаков того, что помпу следует отнести в механический цех для ремонта.

Если ваша система страдает от любого из этих симптомов, это может быть явным признаком того, что вам необходимо отремонтировать, очистить или заменить части вашей системы.Никогда не позволяйте вашей системе работать, если она страдает от любой из этих проблем — они являются реальным индикатором того, что что-то не так и может привести к серьезному повреждению вашей гидравлики.

1. Необычные звуки

Гидравлические насосы

разработаны для бесшумной работы, но по мере износа деталей и износа уплотнений вы можете начать замечать необычные шумы. Стук и стук обычно указывают на наличие воздуха в системе или кавитацию, вызванную недостаточным давлением, что может иметь серьезные последствия, если не устранить немедленно.Во многих случаях эти проблемы можно устранить, определив точку, в которой воздух входит в систему, и предприняв шаги по ее устранению.

2. Внутренние и внешние утечки

Внутри машины происходит много утечек гидравлической системы, при этом внешние признаки неисправности отсутствуют. Однако вы можете заметить снижение производительности, резкие перепады давления или наличие масла на внешней стороне насоса в случае внешних утечек. Во многих случаях затяжка или замена клапана или уплотнения может решить проблему до того, как она приведет к отказу всей системы.

3. Отказ уплотнений

Если ваши уплотнения постоянно протекают и выходят из строя, возможно, ваш насос работает с изогнутым или смещенным штоком. В зависимости от степени повреждения квалифицированный механический цех может отремонтировать ваше существующее оборудование, что позволит вам максимально использовать его и минимизировать затраты.

Мы — гидравлический подрядчик полного цикла. Мы предоставляем полевые услуги морским и промышленным клиентам. Мы предоставляем цеховые услуги, включая производство, механическую обработку, сварку, изготовление, восстановление компонентов, и имеем многолетний опыт ремонта , замены и восстановления гидравлических компонентов , включая гидравлических цилиндров , шлангов, гидростатических, насосов и т. Д. .

Мы действительно ваше индивидуальное решение для любого гидравлического сценария. Наши возможности превосходят другие, и наше производство выполняется на собственном предприятии.

Свяжитесь с нами по всем вопросам, связанным с ремонтом гидравлического насоса и устранением неисправностей!

, опубликовано 3-5-18
https://nearsay.com/c/450211/129173/3-signs-your-hydraulic-pump-could-be-failing

Напорные баки водяного насоса и гидроудар или стук

Баки высокого давления могут остановить гидроудар в трубопроводах

воды молоток или стука в водопроводных трубах являются общей проблемой , который может быть решена путем установки бака давления, который навинчивается на верхней части водяного насоса или в водопроводных труб до поглощают удары , которые вызывают гидравлический удар .

Напорные баки также могут останавливать водяные насосы, быстро включающиеся и выключаемые , известные как «цикличность». Здесь мы посмотрим на баки под давлением , что они делают и как они работают .


См. Также:


См. Полную статью «Тук-тук» с фиксированной обителью здесь


Почему иногда стучат водопроводные трубы?

Это явление, известное как гидравлический удар или, более технически, «гидравлический удар», является результатом внезапного повышения или сброса давления в ваших водопроводных трубах.

Все дело в неизменном качестве воды — она ​​действительно довольно твердая (да, я знаю — твердая жидкость) и несжимаемая (ну, только очень небольшое количество), вы не можете выжать ее. Он может течь очень легко, но попадает в ограниченное пространство, и его объем остается практически таким же. Тот факт, что вы не можете сжимать воду, полезен, это означает, что мы можем перекачивать ее и использовать ее, чтобы толкать предметы, но независимо от того, какое давление мы оказываем в ней, ее объем может измениться очень, очень незначительно, но во всех смыслах и целях он остается. тоже самое.

Давайте посмотрим, что это означает на практике. Если мы закачиваем воду в емкость, такую ​​как резервуар или трубу, или, если на то пошло, в вашу систему водоснабжения дома, потребуется определенное количество воды, чтобы заполнить доступное пространство. После заполнения мы продолжаем откачку, и давление в воде увеличивается. Для увеличения давления требуется очень и очень мало дополнительной воды. Это также означает, что для сброса давления требуется очень небольшой выпуск воды. Любая очень небольшая утечка немедленно сбросит давление воды в резервуаре или, если на то пошло, во всей вашей водяной системе.

Хотя это может быть очень полезно с других точек зрения, оно также может создавать трудности.

Балансировка производительности водяного насоса

Почему? Ну вот так, если у вас есть водяной насос для повышения давления в вашей системе водоснабжения, это даст вам хороший энергетический душ.

Для большинства домов нам нужен насос, достаточно большой, чтобы удовлетворить все потребности, которые мы можем иметь в любой момент. Кто-то может принимать душ, когда в прачечной работает стиральная машина, кто-то только что был в туалете, поэтому цистерна наполняется, он уходит, чтобы долить воду в бассейн или мыть машину, когда кто-то решает встать, входит в душ, и, открыв кран, вода не выходит из модной, но очень требовательной к воде насадки для душа с «эффектом дождя».

Чтобы избежать этого, нам нужен водяной насос, достаточно большой, чтобы удовлетворить все эти потребности сразу.

Отлично, но теперь у нас есть еще одна проблема. Обычно принимает душ только один человек или работает только один кран, и наш большой насос перекачивает гораздо больше воды, чем может физически выжать из одной душевой лейки.

Чтобы перекачивать только небольшой поток воды, наш большой насос должен включаться и выключаться. Для этого на водяных насосах есть два реле давления. Они работают так: если вы открываете кран, давление воды в системе мгновенно падает, одно реле давления определяет низкое давление и включает насос.Давление в системе увеличивается, и когда оно становится достаточно высоким, второй датчик давления выключает насос.

Теперь у нас другая проблема. Достаточно удалить очень небольшое количество воды, чтобы снять все давление в водяной системе. Итак, мы включаем душ, и в течение доли секунды небольшое количество воды уходит, давление упало, и наш большой насос срабатывает, пытаясь перекачать большое количество воды по этой маленькой трубе в ваш душ. За доли секунды небольшое количество воды было заменено, давление восстановилось, и насос снова выключился с «стуком», который разносился по всему дому.

Это то, что делает гидравлический удар.Гидравлический удар также может возникнуть, когда вы внезапно закрываете кран, особенно это касается современных кранов на четверть оборота, которые, как правило, очень быстро перекрывают поток воды.

Но, минуточку, мы еще не закончили. Душ все еще работает, снова уходит небольшое количество воды, и насос снова включается. Этот процесс продолжается до тошноты, насос включается и выключается, это «цикл».

Гидравлический молот может вызвать повреждение сантехники

Ударная нагрузка на водопроводные трубы не только очень раздражает, но и может вызвать повреждение вашей сантехники, особенно стыков и / или фитингов.

Так как же этого избежать? Устанавливаем напорный бак.

Резервуар высокого давления обеспечивает амортизацию

Добавляем в систему немного воздуха. Воздух (и все газы в этом отношении), в отличие от воды, очень и очень сжимаемы. Вы когда-нибудь видели, сколько воздуха может попасть в автомобильную шину? Я могу вам рассказать довольно много.

Мало того, что воздух сжимаемый, он делает вещи мягкими и мягкими, он действует как подушка. Раньше для подвески автомобилей использовался воздух, в первую очередь французы, которые широко использовали пневматическую подвеску в автомобилях Citroen.

Как я уже сказал, в случае воды разница в объеме между высоким и низким давлением очень мала. С воздухом существует огромная разница в объеме между высоким и низким давлением.

Итак, как нам это использовать?

Если вы посмотрите на верхнюю часть водяного насоса, вы увидите круглый резервуар размером с футбольный мяч. Маленькие насосы могут иметь небольшой резервуар, а большие системы могут иметь очень большие резервуары, хотя размер футбольного мяча является наиболее распространенным.

Это напорный бак, это довольно простое устройство, которое снимает большую нагрузку с вашей системы водоснабжения за счет введения резинового мешка с воздухом, который действует как подушка в нашей системе водоснабжения.

Как работает напорный бак?

Резервуар высокого давления имеет внутри резиновый баллон, заполненный воздухом под давлением около 20 фунтов на квадратный дюйм.

По мере того, как наш водяной насос нагнетает давление в нашей водяной системе, он также нагнетает воду в напорный бак, который постепенно сжимает воздушный пузырь. Это займет время, чтобы наш насос мог проработать более длительный период, прежде чем достигнет высокого давления и не отключится.

Теперь, когда мы включаем душ, давление воды снижается, и пузырь, полный воздуха, постепенно расширяется, выталкивая воду из бака в наш душ, пока вода не достигнет более низкого давления, когда насос снова включится.

Напорный бак выполняет 2 функции: он замедляет время между включением и выключением водяного нагнетательного насоса и действует как подушка, останавливающая резкие изменения давления в водопроводных трубах, вызывающие этот стук.

Эти напорные баки также известны как аккумуляторы, они собирают и сохраняют давление.

Определение проблем с давлением в вашей системе водоснабжения

Как узнать, есть ли проблема?

Если ваш водяной насос быстро включается и выключается, значит, в вашей системе водоснабжения что-то не так.Небольшое исследование может помочь изолировать проблему.

Первое, что нужно сделать, это проверить свой насос и убедиться, что проблема заключается в водяном насосе, а не в скважинном насосе (скважинный насос — это тот, который перекачивает воду из вашего колодца или ствола в резервуар для хранения).

Хорошо, значит, вы уверены, что это нагнетательный насос.

Затем убедитесь, что все, что может использовать воду, краны, туалеты, души и т. Д., Отключено. Проверить насос — он должен быть выключен. Если насос работает постоянно или то и дело щелкает, то, скорее всего, где-то в системе есть утечка.Чем медленнее щелчок, тем меньше утечка.

Хорошо, нагнетательный насос выключен. Теперь включите душ или кран. Насос должен запуститься. Если это небольшой насос, такой как Shimizu, он, вероятно, будет работать постоянно. Если это более крупный насос, он, вероятно, будет циклически включаться и выключаться в медленном темпе, поскольку он попеременно нагнетает резервуар высокого давления, а затем позволяет ему опорожняться.

Если быстро езда на велосипеде, то проблема, вероятно, будет установка «на» и «выключено» реле давления на насосе или эксплуатации напорного бака.Это не совсем то, что вы можете сделать самостоятельно, и вам следует вызвать сантехника.


См. Также:


Torr Engenharia de Vácuo | все о технологических вакуумных системах

Мой ответ на статью в журнале Power — Minha Resposta ao Artigo na Power Magazine 28 марта Количество просмотров: 32892

Если вы читали статью «Высокое противодавление конденсатора? Проверка размеров вакуумной системы » (http: // www.powermag.com/issues/features/4338.html) в выпуске журнала Power Magazine за февраль 2012 г. и обнаружил, что чего-то не хватает, прочтите, пожалуйста, мой ответ редактору. На данный момент ответа получено не было.

Пожалуйста, обратите внимание, что намерение этого письма — прояснить, а не противостоять, раз вакуум всегда считается тайной, доступной для немногих людей, что абсолютно неверно.

Кодовое обозначение или изделие “Высокое противодавление конденсатора? Проверка размеров вакуумной системы » (http: // www.powermag.com/issues/features/4338.html) в редакции журнала Power Magazine в 2012 году и вы получаете фальтандо альгума-коиса, в пользу Леи и другого редактора. Até o momento não Recebi nenhuma resposta.

Por Favor entenda que esta carta é apenas para esclarecer e não confrontar, já que quando se fala de vácuo, muitos рассмотрение ser um segredo revelado para poucos, o que não é absolutamente verdade.

*********************************************** *******************

Комментарии к статье:

“Высокое противодавление конденсатора? Проверка размеров вакуумной системы »

Стандарт HEI для поверхностных конденсаторов пара неверно истолковывался многими инженерами на протяжении многих лет, начиная с первого издания.

Гарантийный срок эксплуатации турбины основан на тепловом балансе всего процесса с учетом имеющихся коммунальных услуг, потребностей клиентов и т. Д. И т. Д.

Сердцем турбины, работающей с вакуумом на выходе, без сомнения, является оборудование, которое генерирует этот вакуум, и в 100% случаев эта вакуумная система является самым дешевым оборудованием среди основных, и которому в настоящее время уделяется меньше внимания. покупки.

Стандарт вуза, как правильно указано в статье, является рекомендацией и только рекомендацией.Если вы являетесь поставщиком вакуумной системы и у вас есть собственный способ определения размеров вакуумной системы, и ваш клиент принимает это, то никто не может сказать, что ваша вакуумная система спроектирована неправильно, если только турбина не работает в проектной точке. как он должен работать.

Щелкните внизу внизу, чтобы узнать больше — Clique no botão «читать дальше» для продолжения

Почему мои трубы издают громкий стук?

Заметили ли вы стук, доносящийся из ваших стен, когда вы смываете воду в туалете или включаете стиральную машину?

Это известно как «гидравлический удар» и может доставлять неудобства.

Давайте посмотрим, почему это происходит и как это исправить.

Почему происходит гидроудар

Чтобы понять, что вызывает гидроудар, подумайте о поезде.

Он мчится на полной скорости, и внезапно на трассу выкатывается большой валун. Поезд врезается в валун, в результате чего каждый вагон врезается в машину перед ним, создавая много шума.

Это похоже на то, что происходит, в меньшем масштабе, внутри ваших труб.

Когда вы смываете воду в туалете, вода быстро течет по трубам.Но когда унитаз заканчивает наполняться, он внезапно закрывает клапан, в результате чего вода разбивается о него.

Это создает шум и вибрацию, иногда вызывая удары трубы о стену (также известный как гидравлический удар).

Как устранить гидроудар

Решение проблемы гидроудара зависит от того, когда и как был построен ваш дом.

Если ваш дом был построен в 1960-х годах или ранее:

Старые дома часто строились с воздушными камерами для предотвращения гидравлических ударов.Воздушная камера — это просто труба, соединенная с вашими трубами Т-образным фитингом и закрытая сверху. Эта закрытая трубка была заполнена воздухом.

Из нашей аналогии с поездом, воздушная камера похожа на переключатель на пути поезда, который позволяет поезду использовать альтернативный путь, чтобы избежать валуна, и безопасность полностью остановится. Воздушное пространство сжимает и поглощает удар.

Однако эти воздушные камеры могут в конечном итоге полностью заполниться водой (что сделает их неэффективными), что приведет к гидроударам.Из-за этого производство воздушных камер практически прекратилось.

К счастью, есть простое решение. Вот что вам нужно сделать:

  1. Отключить подачу воды в дом.

  2. Слейте всю воду из домашних труб — откройте все краны, сполосните все туалеты и включите стиральную и посудомоечную машины.

  3. Включите воду снова.

Если ваш дом был построен между 1970-ми и 1990-ми годами:

Дома, построенные с 70-х по 90-е годы, обычно практически не имеют защиты от гидроудара.Поэтому, если вы замечаете громкие стучащие звуки из труб, вам, вероятно, придется обратиться к профессиональному сантехнику, чтобы он установил амортизаторы гидроудара.

См. Ниже дополнительную информацию об ограничителях гидравлического удара.

Если ваш дом строился с 1990-х годов:

Современные дома построены с гидроударами.

Это небольшие устройства, которые подключаются к вашим водопроводным трубам и содержат подпружиненный амортизатор. Этот пружинный амортизатор отводит силу воды, когда кран закрыт, что значительно снижает гидравлический удар.

И, в отличие от старых воздушных камер, эти устройства никогда не заболевают водой.

Итак, если ваш дом более новый, и вы испытываете гидроудар, возможно, вышли из строя один или несколько амортизаторов гидроудара (хотя это случается редко), или они никогда не устанавливались.

Другие проблемы, которые могут вызвать громкий стук труб.

Иногда стук не является гидроударом. Если у вас есть работающие воздушные камеры или амортизаторы гидроудара, у вас может быть другая проблема:

  • Ремни, соединяющие водопровод с настенными стойками дома, могут ослабнуть, что приведет к вибрации труб.(На самом деле это может быть вызвано гидроударом.)

  • Высокое давление воды. В вашем доме может потребоваться установка редукционного клапана, чтобы заглушить трубы.

Все еще нужна помощь с шумными трубками? Pippin Brothers — ваш специалист по сантехнике в Форт-Подоконнике, Дункане и Лоутоне, который ремонтирует все, от установки, ремонта и обслуживания каждого компонента вашей водопроводной системы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*