Примыкание металлочерепицы к кирпичной трубе: Устройство примыкания металлочерепицы к трубе. Обход трубы металлочерепицей

Проход дымохода через мягкую кровлю

Печные трубы всегда выходят на крышу. При неправильно обработанном примыкании мягкой кровли к дымоходу здесь начинаются протечки, а в худшем случае погрешности монтажа могут привести к возгоранию.

Как следует проводить дымоход, чтобы исключить вероятность протечек и пожара?

Варианты дымохода в мягкой кровле

Мягкая кровля может быть плоской и скатной. Сама труба – металлической, кирпичной, керамической, квадратной или круглой.

Проход дымохода через мягкую кровлю плоской крыши

В качестве основания — бетонная плита. Выводим прямоугольный дымоход:

1. Снять все слои пирога до бетона на прямоугольном участке с размерами, равными сечению трубы + запас 15 см.
2. Установить по периметру опалубку.
3. Выполнить бортик из бетона высотой 15 см. Дождаться схватывания.
4. Завести кровельное покрытие на стенки.
5. Установить на соединение материала кровли с бортиком металлическую полосу, укрепить дюбелями сквозь покрытие.
6. Установить на бортик отлив с капельником.

Если труба кирпичная, бортик не делают:

1. Заводят материал на стенки.

2. Ставят сверху металлический фартук.

3. Делают в стенке штробу полтора сантиметра глубиной (в кирпиче, не в шве!), заводят в нее край фартука.

4. Заливают герметиком.

Примыкание к дымоходу мягкой кровли на скатной крыше

В этом случае сначала необходимо установить фланец, который примет на себя нагрузку обрешетки, т.к. на этом участке она вырезана. Для изготовления фланца можно использовать трехмиллиметровый лист стали, к которому следует приварить ребра жесткости.

1. Освободить вокруг трубы полосу около четырех сантиметров.

2. Уложить по стенкам прокладку из базальтовой ваты.

3. Для герметизации круглых труб в комплект материала часто бывает включен металлический круглый фланец с резиновой/силиконовой гофрой. Если нет, можно приобрести отдельно. Фланец надевают на трубу, промазывают герметиком и фиксируют саморезами к обрешетке.

Обратите внимание

Фланец подбирается по диаметру дымохода и уклону ската. Есть регулирующиеся модели.

Если труба прямоугольная, используется металлический фартук из четырех частей.

1. Верхнюю планку заводят под покрытие и фиксируют к трубе.

2. Остальные ставят поверх покрытия.

3. Под переднюю планку заводят галстук – широкий металлический лист с бортиками.

4. На кирпичных трубах делают штробы, в которые заводят верхний срез фартука. На остальных фартук ставят на резиновые уплотнители.

5. Швы заливают герметиком.

Наши работы

Как отрезать крышу из мягкой кровли под дымоход

У прохода через конструкцию крыши тоже есть свои нюансы.

Обратите внимание

Превышение дымохода над коньком – полметра. Не ставят трубы близко к ендовам и мансардным окнам.

Порядок действий (для круглой металлической трубы):

1. Отмерить от стропила расстояние, равное ширине дымохода + полметра, и установить там дополнительную стропильную ногу.

2. С помощью отвеса спроецировать стропило на чердачное перекрытие. Отвес крепят на стыке стропила с коньком.

3. Отмерить от этой точки полтора метра в сторону ската. Спроецировать новую отметку на стропило. Здесь пройдет ось дымохода.

4. Отмерить на перекрытии от оси расстояние, равное радиусу дымохода + 25 см. Эту точку тоже спроецировать наверх.

5. По последней отметке установить перпендикулярно стропильным ногам брус того же сечения, что и у стропил.

6. Аналогичным образом установить ниже по скату еще один брус, чтобы получилась прямоугольная рамка – короб для дымохода.

7. В углах рамки просверлить четыре сквозных отверстия. По этим отверстиям со стороны крыши наметить контур прямоугольника, который нужно вырезать.

8. На обозначенном участке демонтируют кровельный пирог: утеплитель и обрешетку удаляют, кровельное покрытие отворачивают наружу, пароизоляцию – внутрь и крепят к коробке степлером.

9. Ставят трубу, фиксируют к коробке хомутами с ножками.

10. Со стороны чердака коробку закрывают листом из металла или асбеста.

11. Со стороны крыши между стенками коробки и дымохода помещают негорючий теплоизолятор (можно засыпать керамзит).

Правильно провести трубу сквозь крышу достаточно сложно. Обращайтесь к нам в СТМ-Строй.

У нас работают профессионалы, до тонкостей знающие все особенности устройства крыш и кровельных конструкций. Мы выполним для вас монтаж трубы и примыкание мягкой кровли к дымоходу в быстрые строки, качественно и недорого.

Устройство примыкания кровли к трубе

Распространенной ошибкой при монтаже кровли, а значит и возможным источником протечки крыши, является устройство узла примыкания кровельного материала к дымовой кирпичной или вентиляционной трубе прямоугольного и круглого сечения. Правильный монтаж примыкания будет показан на примере металлочерепицы, но решение также подходит для любых профилированных материалов: профнастил, еврошифер (Ондулин), Керамопласт и т. д.

Примыкание к прямоугольной дымовой трубе

На рисунке 1 подробно показано, как необходимо смонтировать герметично соединение кровли и прямоугольной трубы дымохода. Планка примыкания, которая входит в комплект стандартных доборных элементов металлочерепицы, играет в данном случае декоративную роль. Основную функцию водоотвода выполняет фартук, изготовленный под габариты трубы из обычного плоского оцинкованного листа. Обратите внимание на загибы 20-30мм высотой с нижней и боковых сторон фартука. Таким образом мы задаем направление для излишней влаги при помощи узкого «галстука». Такое оцинкованное устройство, выполненное своими руками, должно опуститься вниз до ближайшей ендовы. В случае отсутствия ендовы галстук выводится до самого карниза. В первом случае вода уйдет по планке ендовы вниз. Во втором, при использовании водосточной системы, вода с фартука попадает на карнизную планку, а потом прямиком в водосточный желоб.

Для максимальной герметичности стыка кровли и дымовой трубы необходимо выполнить штроб с уклоном вверх и завести туда верхние края планки примыкания и фартука. В этом случае планка примыкания дополнительно защитит металлочерепицу от протечки. Можно обойтись без штроб и воспользоваться герметиком, но такой вариант менее надежен.

Рис.2 Края планок заводятся в штроб

Важно. Штробить в швы кладки категорически запрещено!

Такой способ устройства кровли в местах прямоугольного кирпичного дымохода является самым надежным из существующих.

Готовые оклады для дымовой трубы

В настоящее время существуют специальные оклады для герметичного стыка кровли с трубой дымохода. Они представляют собой готовый материал в замен фартука, сделанного самостоятельно. Оклад для дымоходных труб идентичен окладу, который устанавливают при монтаже мансардных окон. Если Вы не уверены в своих силах, можете смело использовать такое решение. Минус — переплата за материал, плюс — экономия времени и сил.

Сделать такой оклад самостоятельно без наличия специального гибочного оборудования достаточно сложно, поэтому для любителей сделать своими руками рекомендуем пользоваться инструкцией, описанной выше.

Примыкание для трубы дымохода своими руками

Если все-таки появилось желание сделать дымоходный оклад самостоятельно, можно воспользоваться готовым раскроем оцинкованного листа для изготовления узла примыкания к дымовой трубе. Следует соблюдать представленные ниже размеры для достижения максимально герметичной конструкции.

Оклад примыкания кровли к дымовой трубе

Все размеры заданы в миллиметрах. Угол γ — уклон крыши относительно горизонта.

Схема раскроя оцинкованного листа для изготовления оклада

Таким способом изготовления фартука часто пользуются профессиональные кровельщики и печники. Верхний элемент (4) нужно заводить под кровлю, остальные части закрепляются саморезами поверх нее.

В качестве материала для изготовления оклада дымохода применяется плоский оцинкованный лист. В случае установки на крышу «крашенного» кровельного материала плоский лист подбирается того же цвета.

Примыкание кровли к круглой трубе

В частном секторе также распространен вывод вентиляции или дымохода по средствам трубы круглого сечения. Чаще всего это касается сэндвич (утепленной) трубы отопления. Казалось бы, решение с герметичным примыканием к трубе круглой формы гораздо проще и не требует профессиональных навыков в монтаже. К тому же на любом строительном рынке есть готовые материалы для изоляции стыка дымоходной трубы и кровли. К самым популярным и, чуть ли ни единственным, относятся кровельные проходки Master Flash с большим ассортиментом размеров и цветов. Простота монтажа, универсальность (применим для разных видов кровли) и доступная цена давно сделали этот материал «народным».

Уплотнитель Мастер Флэш состоит из термостойкой гофрированной EPDM-резины и алюминиевого основания. Еще одним плюсом материала является возможность установки на уже смонтированные трубы, что очень удобно в случае быстрого ремонта крыши (например, при устранении протечки или замене кровельного материала).

Монтаж также прост, как и сам материал.

Монтаж Мастер Флеш

Необходимо смазать кровельным герметиком место соединения основания Мастер Флэша с кровлей, а затем закрепить уплотнитель к поверхности при помощи кровельных саморезов. Однако, как показывает практика, по прошествии некоторого времени герметичность примыкания начинает постепенно ухудшаться. В первую очередь это связано с качеством герметика и атмосферными явлениями (перепады температуры, порывистый ветер, дождь или снег могут нарушить герметичность соединения).

Для того, чтобы максимально обезопасить крышу от протекания в узлах кровли с круглой трубой рекомендуется частично «заводить» верхнюю часть проходки под кровельный материал или планку конька.

Установка Master Flash рядом с коньком

Таким образом можно надежно установить узел примыкания трубы и кровли.

Примыкание кровли к трубе: 4 простых, но очень эффективных способа обойти дымоход

Если как следует обустроить периметр дымохода, можно предупредить протечки и подстраховаться от пожара

Нужно обойти трубы дымохода на кровельном скате и не знаете, как это сделать? Я расскажу о четырех простых способах, которые подойдут для решения этой задачи с разными типами дымоходов на разных типах кровельных систем. В итоге, вы сможете выбрать один из предложенных способов и применить его при строительстве своего дома.

Особенности устройства кровельного примыкания к трубам

Не важно, гибкая кровля или жесткая установлена на доме – неправильно выполненный обход трубы, чаще всего, приводит к пожару

Каждый мастер, занятый проектированием и строительством кровельных систем, знает, что один из наиболее сложных этапов — это устройство примыкания кровельного пирога к дымоходу. Эта задача усложняется двумя моментами:

• Наличие технологического зазора. При обустройстве примыкания по периметру дымовой трубы, так или иначе, остается технологический зазор. Для обеспечения требуемой герметичности, зазор нужно заполнить герметиком, который одновременно будет гидрофобным и долговечным;
• Высокая температура трубы. Сегодня эта проблема решается установкой коаксиального дымохода, но, так или иначе, материалы, из которых собран узел примыкания, должны быть термостойкими. Только в этом случае будет обеспечена пожарная безопасность и продолжительный ресурс всей конструкции.

Тем не менее, правильно выполненный обход дымохода будет герметичным, пожаробезопасным и долговечным. О том, как и с применением каких материалов это правильно сделать читайте дальше.

Способ 1: обходим квадратную кирпичную трубу на мягкой кровле

Для изготовления этих элементов применяется специальная кровельная жесть с антикоррозийным полимерным покрытием. Для резки жести используются обычные ножницы по металлу. Но, при нарезке элементов примыкания стараемся работать как можно аккуратнее, чтобы не повредить полимерное покрытие.

После того как примыкание обработано, заполняем мастикой все зазоры. Мастику греем феном и посыпаем гравийной засыпкой.

Фартук крепим саморезами с пресс-шайбой на резиновой подкладке. Крепление фартука выполняется с отступом в 30 мм от нижнего и верхнего края.

При нарезке деталей руководствуемся схемой, предложенной в начале инструкции.

Вырезанные из жести боковины крепим на свои места саморезами с прессшайбами.

Укладываем на мастику фартук и нажимая, приклеиваем его к кровле. Крепим фартук саморезами и сверху прикладываем черепицу.

Повторно вкручиваем саморезы и уже окончательно крепим элементы примыкания на своё место.

Труба на крыше из металлочерепицы: ее обход и примыкание

Неотъемлемой частью современных домов является труба на крыше. На крыши жилых домов выходят минимум три разновидности таких конструкций: дымовые (отопительное оборудование, печи, камины), вентиляционные (естественная вентиляция помещений – кухня, санузлы, подвальные помещения и так далее) и вентиляция сантехнических стояков. При отделке труб на крыше обязательна герметизация стыка покрытия кровли и вертикальной поверхности, защита канала и материала конструкции от атмосферных осадков и, если это необходимо, утепление дымохода. Эстетическое оформление данных выходов также является немаловажным. Как сделать трубу на крыше, как ее правильно обшить и защитить – вот первые вопросы, которые задают себе люди, собравшиеся заняться обустройством крыши своего дома.

Правильное расположение трубы на крыше

Как установить трубу на крыше наилучшим образом? Оптимальным местом для такой конструкции на крыше выступает конек как самая высокая точка. Здесь будет и максимальная тяга, и куда проще и надежнее можно обустроить гидроизоляцию. Чем дальше от конька находится дымоход, тем выше он должен быть. Форму трубы крыши стоит рассматривать со стороны ее аэродинамических качеств. Установленные на оголовок конструкции колпаки немного снижают ее тягу. Так что расположенные на крыше не единично дымоходы стараются поднимать выше общего колпака. Также стоит понимать, что любые выступающие части обшивки трубы будут мешать нормальному процессу вентиляции. Наилучшим считается сужение конструкции кверху, при этом колпак должен быть не слишком низким и большим.

Для обеспечения хорошей тяги оголовок трубы не стоит выполнять с большим расширением. В случае с необходимостью вывести одиночный вентиляционный выход над кровлей наиболее рационально будет не выводить кирпичную кладку на крышу, а использовать стандартный вентиляционный пластик или металлический выход, входящий в комплектацию большинства современных видов кровель.

Важно! Обычные вентиляционные выходы, представленные сегодня на рынке, достаточно надежны, имеют хорошую герметичность и привлекательный внешний вид. Они обеспечивают конструкции защиту от осадков и могут регулироваться по высоте. Для одиночных каналов большинства типов кровель данные изделия отлично подходят.

Герметизация кирпичных труб на крыше

Рекомендуем к прочтению:

При обустройстве кровли обход трубы на крыше нужно выполнять очень внимательно. Выход вертикальной трубы на крышу первостепенно должен быть герметичен. С учетом новых технологий гидроизоляции, кирпичную трубу дома можно выкладывать без уступов абсолютно прямо. Независимо от типа кровли все пленки под ней или материалы для гидроизоляции до монтажа кровли нужно завести на кирпичную кладку. Битумные материалы на дымоходы не заворачивают, здесь нужно использовать эластичные негорючие ленты.

Вокруг трубы обустраивается защитный фартук. Изготовить его можно из оцинкованного металла с покрытием из полимерного состава. Если нужно, под фартуком прокладывается гибкая герметизирующая лента. Данные ленты можно купить вместе с покрытием кровли или отдельно, их цветовая палитра достаточно широка. Изготавливаются они на основе фольги из алюминия, имеющей самоклеящийся слой из полимерно-битумных материалов. Оптимальным материалом для фартука дымохода будет сочетание металла и герметичной гибкой ленты. В боковых и нижней частях конструкции фартук следует располагать над покрытием кровли, сверху же его нужно заводить под покрытие. Независимо от способа крепления должна осуществляться герметизация примыкания фартука к кладке. Для этого хорошо подходит прозрачный силиконовый герметик.

Материалы и способы зашивки труб

Как обойти трубу на крыше, чем лучше выполнить ее обрамление и как надежно крепить материалы в данном случае – очень серьезный вопрос. Зашивку конструкции осуществляют в следующих случаях:

• При большой высоте трубы нет нормальной тяги. В данной ситуации под зашивку необходимо разместить слой утеплителя, обычно для дымоходов применяют базальтовую вату из-за ее огнестойкости.
• Кладка выполнена из кирпича низкого качества и имеются опасения, что материал разрушится под действием погодных условий.
• При отсутствии возможности вывода кирпичной трубы, выводят лишь легкие пластиковые воздуховоды. Сооружается прочный каркас, через него пропускаются коммуникации, а снаружи все предварительно обшивается утеплителем.
• Эстетические соображения.

Для зашивки подобных конструкций используют различные материалы и методы, которые стоит рассмотреть подробнее:

Рекомендуем к прочтению:

• Самым недорогим и достаточно аккуратным материалом для зашивки сегодня выступает оцинкованный металл с покрытием из полимера.
• Использовать оцинкованный профиль для ГКЛ зачастую очень удобно, в промежутки между профилями отлично укладывается утеплитель.
• Под любой тип зашивки нужно делать каркас для закрепления материала и установки утеплителя. Собрать такой каркас можно из деревянного бруса, предварительно обработанного антисептиком, или металла. Каркас для дымоходов изготавливается лишь из металлического профиля, дюбеля тоже должны быть из металла.
• Обшивка из металла для дымохода – достаточно дешевый и аккуратный вариант.
• Иногда трубы зашивают сайдингом, но это подходит лишь для вентиляции.
• На кровле из гибкой черепицы трубу уместно облицевать этим же материалом. Данное решение также не подходит для дымоходов в связи с горючестью изделия.

Важно! Выполненное по всем нормам примыкание к трубе металлочерепицы очень важно. Обход трубы металлочерепицей должен решать две основные задачи: не допускать попадания воды в жилище и правильно выводить стекающую по крыше воду.

Облицовка и колпаки на трубах

Для облицовки труб часто используют искусственный или натуральный камень. Но это далеко не всегда практично, потому что такая облицовка легко может сорваться с некачественного кирпича, а кирпич хорошего качества и так выглядит вполне приемлемо. Помимо клеевого состава фиксируют усиленную тяжелую облицовку с помощью метизов – закрепляют металлическими скобами с краев или дюбелями напрямую через каменные плиты.

Функцию защиты от осадков и животных на оголовках труб выполняют специальные колпаки. Данная конструкция ухудшает тягу, так что габариты ее должны быть не слишком большими, меньше 15 см расстояние от низа карниза до верха трубы делать не следует. Материалы и форма колпаков бывают самые разные. Также защищают коммуникации от птиц путем размещения в отверстиях защитной решетки или сетки.

Важно! Если дымоход располагается рядом с вентиляционными каналами, его нужно выводить выше общего колпака.

Производить отделку дымоходов на крыше нужно с соблюдением всех соответствующих норм. Газы, выходящие из дымоходов, обычно имеют повышенную температуру, если это каминные и печные трубы, дымоотводы работающих на жидком или твердом топливе котлов. У некоторых современных газовых котлов, особенно это относится к конденсационным, бывают настолько охлажденные газы, что они вполне могут считаться абсолютно безопасными с точки зрения возгораний. Но для любых типов дымоходов наличие достаточной тяги обязательно. Зачастую сейчас применяемые дымоходы из нержавейки с термоизоляцией внутри могут выводиться на кровлю без кирпичной кладки путем использования металлического фартука.

Правильный выбор облицовочного материала для трубы должен учитывать кровельное покрытие – у покрытий из металлочерепицы, как и у всех других материалов, имеются свои нюансы. Если до этого вам делать установку труб на крыше, их обвод или зашивку не приходилось, то лучше в данной ситуации воспользоваться услугами профессионалов для достижения оптимального результата строительства.

Кровля вокруг кирпичной трубы. Примыкание кровли к трубе: особенности конструкции

Использование кровельного профнастила является довольно популярным решением для оформления частных и дачных домов, что объясняется его надежностью, практичностью и стойкостью к внешним агрессивным воздействиям. При укладке материала внахлест особое внимание следует уделить герметизации стыков кровли и других элементов (трубы, коммуникации и т.п.).

Почему случаются протечки

Кровлю из профилированного листа приходится оснащать несколькими отверстиями для выхода дымоотводной трубы и вентиляционных каналов. Как следствие, нарушается монолитность гидроизоляции и возникает реальная угроза протеканий. Особенно сложно решить задачу, как заделать трубу на крыше из профнастила, если труба выводится сквозь уже готовую кровлю. Чтобы качественно загерметизировать участки прилегания профлиста и дымоходных стенок, потребуется приложить максимум усилий.

В случае некачественного оформления прохода вентиляции через кровлю из профнастила могут возникать проблемы следующего рода:

• Протекает вода . Это бывает в тех случаях, когда герметизация стыка профилированного листа и дымохода выполнена некачественно (прочитайте: » «).
• Начинает гнить стропильная система . Вода, попавшая внутрь кровельной конструкции сквозь стык профлиста и дымоотвода, провоцирует намокание древесины, из которой преимущественно изготовляются элементы кровельного пирога. Впоследствии они начинают гнить и деформироваться.
• Кровельное покрытие начинает ржаветь . Профнастил с нижней стороны не так хорошо защищен от коррозии, как сверху. Для защиты наружной части материала используется полимерная пленка, внизу же лист обработан только лаком. Поэтому, когда под кровлей повышается уровень влажности, она начинает корродировать.
• Устаревает термоизоляция . Недостаточная герметизация дымохода на крыше из профнастила становится причиной намокания утеплителя, что заметно снижает его эффективность.

Где вывести трубу на крыше из профнастила

Чтобы кровля была надежной и не пропускала влагу, важно выбрать правильную точку выведения дымоходной трубы или вентиляционной шахты. Это позволит максимально сэкономить время, так как загерметизировать трубу на крыше из профнастила в этом случае будет гораздо проще.

Наиболее оптимальными местами организации прохода считаются такие участки:

• На коньке . Это самое практичное место для выведения трубы. В таком случае не будут образовываться снежные карманы, конденсат и максимально снизится риск появления протеканий. При этом важно учесть, что такое размещение прохода приведет к нарушению монолитности коньковой балки. В этом случае для заливки образовавшегося стыка используется силиконовый герметик. Чтобы сохранить внешнюю эстетичность, применяют декоративный фартук.
• Недалеко от конька (50-7- см). Также неплохой вариант, как сделать трубу на крыше из профнастила. Если вывести дымоход на указанном расстоянии от конька, тем самым не будет нарушена целостность стропильной системы. Защита стыка проводится эластичными прокладками и специальными доборными элементами.

Есть такое правило, что при снижении уровня расположения по кровле выхода для трубы происходит увеличение сложности его герметизации.

Как заделать проход прямоугольной трубы — герметизация

Для организации дымохода и вентиляции часто используются трубы прямоугольной формы. Их сооружают, как правило, из термостойкого кирпича или специальных керамических блоков. Чтобы отделать участки примыкание профнастила к дымоходу, обычно применяют готовое фасонное изделие в виде фартука. Материалом для изготовления такого фартука обычно выступает оцинкованная сталь. После монтажа его можно окрасить в тон кровли.

Для оформления стыка фартуком потребуется выполнить следующие действия:

1. Гидроизоляцию и утеплитель, поврежденные при организации выхода дымохода, подклеивают на наружные стенки трубы. Для этого используют строительный скотч.
2. Периметр трубы оформляется неглубокой штробой: в него помещают верхнюю планку примыкания.
3. После установки верхней части планки примыкания в штроб проводят ее дополнительную фиксацию термостойким силиконовым герметиком.
4. При размещении нижней части фартука соблюдают нахлест в 10-15 см.
5. Перед тем, как закрыть трубу на крыше от дождя, нижнюю часть фартука оснащают галстуком из гидроизоляционной пленки: он служит защитой от протеканий.

Лучше всего, чтобы доборные элементы для оформления участка примыкания кровли и прямоугольного дымохода, были изготовлены из того же материала, что и кровельное покрытие. Производители профилированных листов специально для этих целей выпускают защитные фартуки.

Как загерметизировать стык кровли с овальной и круглой трубой

Для организации прохода трубы через кровлю из профнастила может использоваться оцинкованная стальная труба с круглым сечением. В этом случае заделка стыков примыкания не представляет большой сложности. Именно для этих целей предназначены эластичные проходки воронкообразного типа. Материалом для их изготовления обычно выступает латекс и синтетический каучук. Обычно они входят в комплектацию скатных и плоских крыш.

Процесс работы по герметизации стыка с помощью эластичной проходки выглядит так:

• Подбор подходящей по размеру эластичной проходки.
• Обрезание узкой части для обеспечения плотного обхватывания трубы.
• Удаления с трубы защитного зонтика и дефлектора, с последующим аккуратным натягиванием эластичной проходки. Изделие должно закрыть весь отрезок трубы.
• Фиксация основания проходки к поверхности кровли облегчается наличием самоклеящейся основы. Также можно применить силиконовый герметик или кровельные саморезы.
• На завершающей стадии монтируется декоративный фартук. Он выглядит как колпак, и тонируется под цвет кровли. Фартук предназначен для защиты эластичной проходки от солнечного излучения и механических воздействий.

Подбор размера эластичной проходки играет ключевое значение в обеспечении надежной герметизации стыка. Когда изделие неплотно лежит на трубе, приходится дополнительно использовать герметик и стальной хомут. Проходки маленького диаметра при попытке надеть на дымоход могут разрываться.

Примыкание кровли к трубе – важный узел, от качества исполнения которого во многом зависит правильное функционирование кровельного пирога, надежность и долговечность всей конструкции.

Особенности монтажа дымохода

Устройство примыкания кровли к трубе может выполняться по различным технологиям, с использованием материалов, соответствующих типу кровельного покрытия. Принцип герметизации стыка финишного настила с вертикальными конструкциями, в том числе дымоходной трубой, определяется в процессе работ над проектом крыши. Требуется учитывать не только вид кровельного покрытия, но и место расположения дымохода, его форму и материал, из которого он изготовлен . В ряде случаев возможно использование готовых конструкций и штатных элементов для гидроизоляции примыканий.

Проще всего гидроизолировать дымоход, установленный в самой высокой точке скатной крыши – в этом случае нет опасности накопления снега за трубой, что может привести к разгерметизации примыкания и проникновения влаги внутрь кровельного пирога. Дымоход прямоугольной формы, проходящий через конек крыши, может монтироваться между стропильными фермами висячего типа, либо с прерыванием конькового бруса в системе с наслонными стропилами и монтажом дополнительных опор.

Без особых проблем можно гидроизолировать примыкание кровли к дымовой трубе, расположенной немного ниже конька. Значительно сложнее обустройство трубы в нижней части ската. В этом случае для защиты дымохода от схода снежных масс и накопления снега позади трубы нередко требуется установить специальную скатную конструкцию с разжелобком.

Не рекомендуется установка дымохода в пересечении с ендовой (внутренним углом, образованным скатами сложной крыши), так как неизбежны серьезные осложнения при герметизации примыканий к кровле.

Обустройство узла прохода через крышу

Надежное примыкание кровли к трубе может быть выполнено лишь при условии, что обрешетка кровли представляет собой жесткую конструкцию, на которой равномерно распределяется нагрузка от покрытия и внешних воздействий. Если дымоход устанавливается без нарушения целостности обрешетки, то жесткость внешнего настила, выполненного из листовых материалов, поможет обеспечить монтаж специальной кровельной проходки с основанием в виде металлического листа.

Возведение прямоугольного дымохода обычно связано с необходимостью частичного демонтажа обрешетки. В некоторых случаях может потребоваться убрать часть стропильной ноги. Чтобы не пострадала несущая способность стропильной системы, вокруг дымохода монтируется специальный деревянный каркас, на который закрепляется гидроизоляционный и пароизоляционный слой кровельного пирога. Полотно гидроизоляции прижимается обрешеткой и контробрешеткой, пароизоляция – элементами каркаса для монтажа отделки помещения под крышей. Размер промежутка между дымоходом и каркасом должен соответствовать требованиям СНиП, он заполняется негорючим термоизолятором – каменной ватой .

Конструкция кровельного пирога должна быть непрерывна по всей площади крыши.

При обустройстве узла прохода дымохода через крышу особое внимание уделяется герметизации стыка кровельного материала и трубы. Необходимо обеспечить отвод воды, стекающей по кровельному скату и самой трубе. Обычно при выполнении примыкания требуется монтаж фартука.

Примыкание черепичной кровли к дымоходу

Примыкание кровли к дымоходу нередко выполняется с использованием фартуков, разработанных специально для определенных кровельных материалов и продающихся в виде набора составляющих. Керамическая и цементно-песчаная черепица комплектуется эластичными лентами, выполненными из алюминиевого сплава и снабженными клеящим слоем на одной из сторон.

Чтобы герметизировать примыкание, эластичная лента приклеивается вдоль стыка, при этом одной половиной она прилегает к трубе, а второй – к крыше, повторяя изгибы черепичного покрытия. Затем верхнюю часть ленты требуется зафиксировать металлической профильной планкой. Для этого используются термостойкие дюбели. Места установки крепежных элементов и стык планки с трубой в обязательном порядке обрабатываются герметиком.

Примыкающий узел кровли из гибкой черепицы обустраивается по той же технологии, но вместо эластичной металлической ленты укладывается ендовой ковер либо рядовая черепица, которая была предварительно заведена в дымоход.

Примыкание металлочерепичной кровли

Если кровля выполнена из металлочерепицы, обычно применяется герметизирующий фартук, выполненный с использованием верхних и нижних планок примыкания. Для этого нижнюю планку следует приложить к стенкам дымоходной трубы и отметить ее верхнюю кромку. По линии разметки выполняется штроба, глубина которой должна составлять не менее 1,5 см. По окончании работы следует убрать пыль и промыть штробу водой.

Обустройство внутреннего фартука начинается с нижней стенки дымохода.

Планки монтируются с нахлестом в 15 см, чтобы исключить опасность протечек. Верхний край доборных элементов вставляется в штробу и заливается теплостойким силиконовым герметиком. Под низ фартука следует завести плоский лист из металла с антикоррозионным покрытием, он позволит обеспечить сток воды. Направить его надо вниз до карниза кровли либо в ближайшую ендову, по краю выполняется бортик при помощи плоскогубцев и молотка.

Чтобы примыкание дымовой трубы к кровле было максимально надежным, перед монтажом внутреннего фартука на трубу следует вывести гидроизоляцию (на высоту 5 см), и приклеить ее верхний край скотчем. Изоляционный материал должен быть теплостойким.

Место печного входа рекомендуется обернуть саморасширяющейся лентой «Экобит» или аналогичным материалом, способным заполнить сквозное отверстие.

Поверх внутреннего фартука вокруг трубы укладывается металлочерепица. По окончании монтажа кровельного покрытия обустраивается внешний декоративный фартук. Для этого требуется использовать верхние планки примыкания. Монтаж выполняется по тому же принципу, что и установка внутреннего фартука, но в этом случае верхние кромки элементов крепятся к стенам дымохода без штробления. Стык необходимо заполнить герметиком.

Круглые трубы: защита стыков

Примыкание круглой трубы к кровле обычно выполняется с использованием готовых систем. Современный дымоход с круглым сечением представляет собой трехслойную конструкцию, центральный сегмент которой выполнен из теплоизоляционного материала. К ним производятся специальные примыкания для кровель, состоящие из стального плоского листа и фартука-колпака, через который проходит дымоходная труба.

Модели примыканий различаются, в первую очередь, углом наклона пластины относительно вертикально расположенной трубы. Выпускаются конструкции, рассчитанные на использование на кровлях с наиболее распространенным углом наклона скатов.

Пластина примыкания жестко закрепляется на плоскости крыши. Верхушка колпака срезается с таким расчетом, чтобы труба входила в него плотно, без зазоров. После закрепления пластины примыкания верхний край фартука прижимается к трубе с помощью стального хомута с эластичной термостойкой прокладкой. Это дает возможность герметизировать стык, предотвратить попадание влаги под фартук. Монтаж самой пластины рекомендуется выполнять с применением саморезов, снабженными резиновыми или неопреновыми прокладками .

Если угол наклона скатной кровли не позволяет установить готовую проходку стандартного типоразмера, узел примыкания кровли к трубе можно выполнить самостоятельно. Герметичный фартук вокруг дымоходной трубы с круглым сечением проще всего создать, оклеивая периметр сегментами из свинцовой или алюминиевой ленты. Можно использовать готовую деталь из свинца, она имеет овальную форму и легко профилируется по кровельному покрытию при помощи резинового или деревянного молотка.

Самоклеющийся свинцовый материал позволяет выполнить качественное примыкание. Свинец характеризуется устойчивостью к перепадам температур, ультрафиолету, коррозии.

Чтобы обеспечить высокое качество монтажа, все поверхности, на которые наклеивается данный материал, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Способы герметизации трубы на крыше

Способов как заделать трубу на крыше довольно много При всех стараниях кровельщиков уложить кровельный материал поближе к трубе, он все равно примыкает к ней неплотно, с зазорами. Если их не заделать, то вода через подобные стыки будет просачиваться под крышу. Поэтому все зазоры между кровлей и периметром дымовой трубы необходимо заделать.

Кирпичная труба на крыше с жесткой металлической кровлей

Чем заделать крышу вокруг трубы на кровле из металлочерепицы, фальцевой кровли или профнастила?

Рассмотрим способ заделки для кирпичной трубы прямоугольного сечения.

• Традиционный способ заделки предполагает устройство вокруг трубы фартука из четырех специальных Г-образных элементов из оцинкованной стали. Готовые примыкания прикладывают к трубе и строймаркером прямо на ее стенках размечают, где будут проходить штробы под верхние отгибы примыканий.
• Чтобы образовать штробы, по отмеченным линиям проходят отрезной машиной с диском по камню. Монтаж фартука начинают с установки нижнего примыкания, заводя при этом его верхний отгиб прямо в штробу.
• Аналогично и с нахлестом: устанавливаются боковые и верхнее примыкания. При этом нижние горизонтальные части примыканий крепятся к обрешетке саморезами.
• Штробы на трубе герметизируются силиконовым герметиком.
• Затем устраивают т. н. «галстук» из гидроизоляционного материала, устанавливаемого прямо на нижнее примыкание и так, чтобы влага стекала в водоотводящие элементы кровли.
• Поверх примыканий и «галстука» монтируется кровельный материал.

Традиционный способ заделки предполагает устройство вокруг трубы фартука из четырех специальных Г-образных элементов из оцинкованной стали

Круглая труба на крыше с жесткой металлической кровлей

1. Многими изготовителями печей выпускаются круглые многослойные дымоходы. Для заделки такого дымохода на крыше имеются готовые фартуки-колпаки, которые представляют собой металлический лист с отверстием, закрытым колпаком в виде наклонного (по отношению к плоскости листа) усеченного конуса. Лист крепится к обрешетке, труба пропускается через колпак. Верх колпака прижимается к трубе стальным хомутом с термостойкой прокладкой.
2. Кроме жестких металлических фартуков-колпаков на рынке имеется и специальная гибкая трубная заделка, называемая Мастер Флеш. Это эластичное приспособление, позволяющее заделывать трубы на крыше быстро и с хорошим качеством. Областью ее применения является герметизация не только дымовых труб, но и различных других дополнительных элементов крыш, как-то: антенн, вентиляционных труб, светильников.

Для заделки такого дымохода на крыше имеются готовые фартуки-колпаки, которые представляют собой металлический лист с отверстием, закрытым колпаком в виде наклонного усеченного конуса

Внешне Мастер Флеш выглядит как ступенчатая пирамидка. Материалами для его производства являются силикон или резина, основание делается из алюминия. Следует помнить, что диапазон рабочих температур резинового Мастер Флеш равен – 50°С−(+ 130°С). Более подробно о печной трубе, расскажет эта статья.

Силиконовая модель работает в диапазоне температур – 70°С−(+ 250°С) и может эксплуатироваться на любой кровле и в любом климате.

На такой кровле вокруг трубы обустраивается т. н. «выдра» из цементно-песчаного раствора

Описываемый материал легок в монтаже и имеет долгий срок службы.

• В основание его следует прорезать отверстие с диаметром чуть меньшим диаметра трубы.
• Натянуть Мастер Флеш на трубу, придать ему правильную форму, под основание уложить прокладку.
• Под основание нанести слой спецгерметика вдоль его края, и прикрепить к кровле из профнастила спецшурупами.
• Если швы между кровлей и трубой все же протекают, то их хорошо заделывать алюминиевой или медной самоклеющейся лентой с клеящим слоем на основе битума, модифицированного полимерами и закрытого защитной пленкой. Такой слой не нуждается в предварительном разогревании, он хорошо скрепляется с деревом, металлом, пластиком, цементной стяжкой и другими материалами. Предварительно место, где будет крепиться лента, очищается, а сама она после снятия защитной пленки сильно прижимается к поверхности. Ею можно проклеить места крепления фартука-колпака к обрешетке крыши.

Круглые трубы на мягкой кроле заделывают при помощи готовых фартуков-колпаков

Круглая труба на крыше с кровлей из натуральной черепицы

На такой кровле вокруг трубы обустраивается т. н. «выдра» из цементно-песчаного раствора в следующей последовательности:

• В зазор между трубой и черепицей закладывают «подворотнички» из оцинковки.
• В подготовленный зазор закладывают цементно-песчаный раствор, образующий вокруг трубы выступающий над кровлей воротник. Нижней расширенной частью воротник должен плотно сопрягаться с черепицей, а верхней – с трубой.
• Для водоотвода на воротнике со стороны конька формируют выступ, имеющий две наклонные плоскости.

Эта работа должна выполняться со всей возможной тщательностью для предотвращения растрескивания.

Вокруг кирпичных труб на мягкой кровле выполняется разделка в виде фартука из готовых примыканий, выполненных из мягкого кровельного материала

Круглая труба на шифере

При расположении трубы близко от конька, она заделывается в следующей последовательности:

• Один из стальных листов, которым оформляется конек, опускается вплоть до перекрытия сечения трубы.
• В листе делается круглая прорезь под трубу с отбортовкой ее края на два сантиметра вверх.
• На трубу надевается асбоцементное кольцо.
• Чтобы зафиксировать кольцо по высоте трубы, вставляют штырек в ее боковое отверстие.
• Кольцо при помощи клина устанавливают параллельно скату.
• Края прорези в стальном листе заводят внутрь кольца.
• Замазывают стык смесью цемента с асбестом распушенным (1:2).

Этот способ является отличной защитой крыши от дождя, но в зазоре между шифером и трубой скапливается снег. Можно узнать о герметичности крыши с печной трубой.

Чтобы труба и шифер стыковались герметично, выполняют следующее:

1. В зазор между шифером и трубой вставляют картонный цилиндр, обернутый в полиэтиленовую пленку.
2. На стальном листе формуют глиняный или пластилиновый бортик ограничительный. Расстояние между бортиком и картонным цилиндром не должно быть более 10 мм.
3. Полученный промежуток заполняют асбоцементной смесью.
4. После затвердевания смеси цилиндр с ограничительным бортиком убирается;
5. На трубу надевается асбестовое кольцо (см. выше).

Гидроизоляция места выхода трубы ()

Заделка трубы на мягкой кровле

Вокруг кирпичных труб на мягкой кровле выполняется разделка в виде фартука из готовых примыканий, выполненных из мягкого кровельного материала (например, ондулина). Примыкания крепятся к обрешетке гвоздями, а к стенам трубы кровельной лентой Вакафлекс или Ондуфлеш-супер. Такой же лентой проклеиваются и места соединений примыканий с обрешеткой.

Кроме жестких металлических фартуков-колпаков на рынке имеется и специальная гибкая трубная заделка, называемая Мастер Флеш

Круглые трубы на мягкой кроле заделывают при помощи готовых фартуков-колпаков. Места соединения листов-оснований фартуков с кровлей также проклеивают кровельными лентами.

Как видите, способов как заделать трубу на крыше довольно много. Общим в них является одно: все эти работы должны делаться качественно. Только таким образом вы получите надежную защиту крыши от протекания.

Самые сложные участки кровли – это конек, ендовы и разного рода примыкания. Если ендовы встречаются только на сопряженных или многощипцовых крышах, то с примыканиями сталкивается любой владелец дома, у которого установлен камин или печь, поскольку вывод дымовой трубы осуществляется непосредственно на крышу. Как и чем заделать трубу на крыше — этот вопрос является одним из самых обсуждаемых. Лет 50-70 назад, когда отопление было печным практически повсеместно, кирпичные трубы на крыше имели специальное утолщение – «выдру», которое не давало стекать воде по стенкам трубы. Сейчас кирпичные трубы складывают не всегда, очень часто используют серийные . Но даже при кладке кирпичной трубы утолщения на ней современные печники практически никогда не делают.

Работа с трубами квадратного или прямоугольного сечения

Каждый производитель кровельных материалов обязательно выпускает к ним дополнительные доборные элементы, которые нужны, чтобы предотвратить течь на крыше со стороны фронтонов, ендов, карнизов, конька и примыканий. При выборе кровли вам нужно обязательно обратить внимание на то, какие дополнительные аксессуары к ней предлагаются, и, есть ли они в наличии, в ближайшем к вам представительстве. В крупных городах обычно проблем с доборными элементами не бывает, но периодически попадаются отзывы, в которых люди пишут, что им пришлось брать аксессуары либо иного производителя, либо того же, но для другого кровельного материала, поскольку к выбранной кровле комплектация отсутствовала. Иногда застройщики стараются снизить собственные расходы и предпочитают печную трубу герметизировать уже имеющимися материалами. Работа по установке герметичного «фартука» вокруг трубы квадратного или прямоугольного сечения зависит от выбранного вами кровельного материала:

• Для металлочерепицы или профилированного листа используются гладкие металлические фрагменты того же цвета, что и основной кровельный материал. Данные детали сзади трубы заводятся под конек, а с боков и у передней части трубы укладываются под кровельные листы на расстоянии 15-20 см. На стенки трубы детали фартука поднимаются на ту же высоту: в 15-20 см. Для того, чтобы вода не подтекала под фартук используют фирменные уплотнители и различные силиконовые герметики.
• Чем заделать крышу вокруг трубы, если в качестве кровельного материала выбрана битумная черепица? Можно использовать металлические фартуки, как в случае с металлочерепицей и профнастилом, либо монтировать фартук из ендовного ковра. Основная задача фартука с тыльной стороны трубы – развести воду в разные стороны, а с трех других сторон – не дать затечь под кровельное покрытие. Ендовный ковер или рядовую черепицу поднимают по боковым стенкам трубы на высоту 15-20 см, а стыки проклеивают битумной мастикой.

Для труб имеющих сечение больше 50х50 см, с тыльной стороны устанавливается разжелобок, который разводит стекающую воду по сторонам вне зависимости от выбранного кровельного материала.

Работа с трубами круглого сечения

Многие изготовители печей выпускают к ним тонкостенные или многослойные дымоходы круглого сечения. Чтобы изолировать такой производятся специальные металлические фартуки-колпаки, которые одеваются сверху на трубу и крепятся к обрешетке, поскольку к трубе их прикрепить нельзя. Чтобы ликвидировать щели между колпаком и трубой, для последней предусмотрен стальной хомут, имеющий термостойкую прокладку, хомут закрепляется на трубе над стыком ее с колпаком и таким образом закрывает щель.

Текущие швы на крыше хорошо герметизирует алюминиевая или медная самоклеющаяся лента. Ее клеящий слой представляет собой модифицированный битум, закрытый силиконовой пленкой. Такую ленту не нужно предварительно разогревать, она хорошо прикрепляется к дереву, металлу, пластику, цементной стяжке и другим поверхностям. Предварительно нужно очистить место будущего крепления ленты и, освободив ее от защитного слоя, с силой прижать к поверхности. Такой лентой можно закрыть места крепления металлического колпака, через который выведена круглая труба, к обрешетке крыши.

Из шифера очень часто производится с помощью обычного цементного раствора, но такой способ применим для асбестовых труб, а для металлических — он не подходит. Место стыка трубы и крыши закрывают металлической сеткой, на которую наносят раствор.

Следует все же сказать, что это не самый долговечный способ, поскольку небольшие подвижки крыши, трубы, самого дома – нарушат цементный колпак, и в трещины будет поступать вода. В дополнение можем добавить, что на одном из строительных форумов попался совет замешивать цемент для изоляции швов между асбестоцементной трубой и крышей – на жидком стекле, тот, кто его озвучил, утверждал, что такая цементная обмазка не разрушается.

Отдельного упоминания заслуживают железобетонные перекрытия, через которые также случается пропускать дымовые трубы. Например, как изолировать дыру в крыше гаража, которая неизбежно образуется вокруг печной трубы, при этом крыша сделана из железобетонной плиты и укрыта рулонным кровельным материалом? Для таких труб мастера советуют применять специальные металлические гильзы, внутрь которых и пропускается печная труба. Верхний и нижний стыки гильзы с перекрытием конопатятся базальтовой ватой и цементируются, а на печную трубу в месте прохода через гильзу наматывается асбестовый шнур, который и служит изоляцией.

Как устраиваются примыкания под мягкую черепицу — на видео:

Отделочные работы на крыше с использованием металлочерепицы имеют свои особенности.

Первостепенной задачей кровельщика является обеспечить герметичность ее поверхности.

Наиболее уязвимыми участками в данном случае являются места примыкания дымохода и проход вентиляции. Покрытие кровли с нарушением технологического процесса может привести к следующим последствиям:

1. Намокание теплоизоляционного слоя, что повлечет за собой утечку тепла из помещения.
2. Попадание влаги на деревянные элементы стропильной системы, что может стать причиной их гниения.
3. Нарушение вентиляции воздуха в подкровельном пространстве.

Еще на этапе проектирования уделяется внимание тому, где будет находиться проход дымохода через кровлю. Не следует забывать, что высота дымовой трубы зависит от ее размещения. Чем ниже по скату крыши она находится, тем длиннее должна быть относительно кровельной поверхности. Оптимальным вариантом расположения дымоходов считается место в районе коньковой балки. В этом случае меньшее количество осадков попадет на трубу, и небольшой выход над поверхностью кровли снизит риск разрушения наружной части.

Устройство примыкания к дымоходу металлочерепицы

После того как труба выведена через , следующий этап — это герметизация стыка трубы и черепицы. Как правило, такой процесс состоит из следующих этапов:

• устройство обрешетки и металлочерепицы на проход трубы;
• устройство внутреннего фартука;
• монтаж металлочерепицы;
• устройство наружного фартука.

Необходимые инструменты:

• болгарка;
• диск для распила 2 мм;
• молоток;
• плоскогубцы;
• маркер;
• металлическая линейка.

Обход дымохода из кирпичной кладки, монтаж нижнего фартука

Осуществляя устройство примыкания, кровельщику необходимо решить две задачи:

1. Перехватить стекающую воду со ската над трубой, направить по обе стороны дымохода и далее выпустить на скат под ним.
2. Не допустить попадания воды в дом и вывести спускающуюся по стенкам трубы воду на крышу.

Для этого необходимо смонтировать металлический фартук, который одновременно будет расположен на плоскости крыши и находиться на трубе на расстоянии 150-200 мм выше поверхности кровли. Перед началом работ труба должна быть оштукатурена, так как после того как будет сделан обход, эта часть дымохода будет недоступна.

1. Гидроизоляцию завести на боковые грани трубы. На скате немного выше задней грани (не более чем на 0,8 м) в гидроизоляцию встроить водоотводящий желоб.
2. Дополнительно обустроить обрешеткой.
3. Перед установкой нижнего фартука в проход трубы на обрешетку уложить металлочерепицу. Для этого левый и правый листы, примыкающие к дымоходу, обрезаются по его контуру и далее разрезаются по всей ширине листа на длину 50 мм от первой волны, расположенной сверху над дымоходом.
4. Затем на боковые грани трубы нанести линии, находящиеся от поверхности кровли на 150 мм. Далее соединить их по всему контуру на трубе. Таким образом можно узнать точную высоту подъема верхнего и нижнего фартуков.
5. По намеченной линии болгаркой сделать штробы (ширина 2 мм). Штробить наружную поверхность дымоходов необходимо по кирпичу, но не по кладке.
6. Далее обработанную поверхность необходимо тщательно очистить от пыли, хорошо будет промыть водой и дать высохнуть.
7. Штробы заполнить бесцветным силиконовым герметиком.
8. Подготовить планку примыкания и все части фартука. Затем в нанесенный герметик ввести край планки и закрепить ее саморезами.
9. Таким же образом поступить со всеми частями фартука, соединить между собой и закрепить к металлочерепице саморезами.
10. Далее проход дымохода обустраивается «галстуком». Эта деталь представляет собой лист металла, который заводится под нижнюю кромку фартука. Края галстука загнуть молотком и плоскогубцами. Назначение данного элемента состоит в том, чтобы не допустить попадания в воды и направить ее к водостоку либо ближайшей ендове.

Устройство наружного фартука в месте примыкания к трубе

Следующий этап — это установка поверх внутреннего фартука и галстука основного покрытия. На обход дымохода монтируется верхний лист металлочерепицы. При этом он должен накрывать планку примыкания и заходить на нижний лист покрытия, захватывая первую волну в верхней части дымохода. Таким образом, смонтированный нижний фартук в обход трубы зажимается между двумя слоями листов металлочерепицы и полностью предотвращает попадание воды в подкровельное пространство.

Установив листы металлочерепицы на обход дымохода, начинают монтаж наружного фартука. Данный элемент практически никакой защитной функции не несет, а считается декоративной отделкой на проход трубы через кровлю. Его установка ведется практически по той же технологии, что и устройство нижнего фартука. Разницей в монтаже будет фиксация планки примыкания к трубе. В данном случае не требуется дополнительно штробить кирпичную кладку. Достаточно будет закрепить ее саморезами непосредственно на кирпич. Впоследствии ее можно аккуратно заделать штукатуркой или влагостойким герметиком.

В данном случае был рассмотрен пример обустройства места примыкания дымохода из кирпичной кладки. Но как быть, если труба выполнена из металла и она имеет круглое сечение

Устройство прохода металлической трубы через кровлю

Очень часто возникает вопрос, как правильно вывести круглую жестяную дымовую трубу через крышу, которая уже имеет утепление, и как обустроить ее обход. В данном случае потребуется защитить весь кровельный пирог от возгорания. Специалисты рекомендуют при монтаже горючих материалов отдалить их от дымохода не менее чем на 13-25 см. Для этого потребуется сделать проход в виде деревянного короба, который поможет отделить трубу от кровельного пирога. Промежуток между стенками короба и трубы заполняется теплоизоляционным материалом.

Примыкание трубы круглого сечения выполняется по следующей технологии:

1. Гидроизоляционные и пароизоляционные полотна надрезаются конвертом.
2. Края полотен довести до стропил или поперечных балок и зафиксировать их к несущим конструкциям гвоздями или скобами.
3. Далее гидроизоляционная пленка кровельного пирога прижимается брусьями обрешетки, а пароизоляционный слой — основанием для монтажа отделочного материала.
4. Чтобы обеспечить максимальную защиту утеплителя, место примыкания пленок к стенкам короба проклеивается специальной клеевой лентой.
5. Далее рабочая поверхность покрывается металлочерепицей.
6. На трубу надевают юбку (хомут), который закрепляется термостойкой эластичной прокладкой. Такая конструкция сделает соединение фартука с трубой герметичным, но не жестким.
7. Фартук надежно закрепляют на конструкции крыши. Для труб круглого сечения производители предлагают уже готовый такой элемент. Но при желании и умении его можно изготовить самостоятельно.

Проход вентиляции на кровле

Устройство полноценно вентилируемого пространства в кровле является залогом длительного срока эксплуатации дома. Циркуляция теплого воздуха внутри здания неизбежно приводит к появлению конденсата на холодной поверхности. Такие условия располагают к повышению влажности стен чердачного помещения и мансарды, в слоях кровельного пирога и стропильной системе, что в итоге приводит к нарушению целостности этих конструкций. Поэтому возникает необходимость в установке принудительной вентиляции помещений. Разные вариации вентиляции в большом ассортименте может предложить современный строительный рынок.

Чтобы обустроить вентиляционные шахты на кровле из металлочерепицы, понадобится:

1. Проходной элемент уложить на металлическую поверхность крыши и обвести его по контуру.
2. Прорезать металлочерепицу по нанесенной линии.
3. Прилагающийся к изделию резиновый уплотнитель фиксируется саморезами к металлическому профилю и тщательно промазывается силиконом.
4. Проходной элемент вентиляции соединяют с резиновым уплотнителем и закрепляют шурупами к кровле.

Кровельные примыкания требуют профессионального подхода. Поэтому все работы на этих участках должны быть выполнены предельно аккуратно и в соответствии с технологическим процессом. Лучше всего перед началом монтажа получить консультацию у специалиста, что станет залогом качественного устройства кровли.

Примыкания композитной металлочерепицы к трубам и монтаж аксессуаров

У примыкающей к стене панели сделать отбортовку высотой 50 мм, так чтобы отогнутый фальц подходил как можно плотнее к стене (рис. 97). Закройте шов вдоль примыкания гофрированной самоклеящейся гидроизоляционной лентой, приклеив ее верхнюю часть к стене, а нижнюю — к панелям. Поверх смонтируйте декоративную накладку, которая изготавливается из гладкого листа с каменной крошкой. Размеры накладки определяются по месту так, чтобы она имела нижнюю планку шириной не менее расстояния от стены до середины целой высокой волны профиля панели, а на стену поднималась не менее чем на 300 мм. Эта планка фиксируется к стене саморезами с дюбелями. Верхнюю часть декоративной планки необходимо закрыть универсальной планкой примыкания, верхний отгиб которой закладывается в штробу, а сама планка крепится к стене саморезами с дюбелями. При торцевом примыкании материала к стене следует выполнять те же действия, что и при боковом примыкании. Планки примыкания монтируются по длине с нахлестом, предусмотренным изготовителем кровельного материала. Нахлесты декоративных накладок фиксируются между собой заклепками.

Рис. 97. Торцевое и боковое примыкание кровель к стене

Делается аналогично боковым и торцевым примыканиям к стене. До монтажа кровельных материалов, необходимо оштукатурить отопительные и вентиляционные трубы. Трубы не должны иметь напусков и уступов. Фартук фиксируется к стене саморезами с дюбелями (рис. 98). Это традиционный способ достаточно подробно описан в предыдущих главах. Единственное различие в том, что в данном случае для изготовления фартуков используется плоский лист в цвет кровли, посыпанный каменной крошкой.

Рис. 98. Вариант примыкания кровли из композитной металлочерепицы к трубе

Есть и еще один вариант изготовления примыкания к трубам. Устраивать сзади трубы нечто подобное слуховому окну. При примыкании материала за кирпичной трубой создается основание под разжелобки (короткие ендовы) и кровля укладывается аналогично монтажу на двухскатной крыше (рис. 99). Такой вариант примыкания к трубе снижает вероятность образования за трубой снеговых мешков.

Рис. 99. Еще один вариант примыкания кровли к трубе

При внутреннем изломе брус пошаговой обрешетки следует установить так, как показано на рисунке 100. Размер последнего ряда нижнего ската не нормирован и определяется по месту. Панели последнего перед изломом ряда монтируются по технологии монтажа конькового ряда.

Рис. 100. Узлы кровли из композитной металлочерепицы на переломах скатов

Правильная вентиляция поддерживает оптимальный баланс температуры и влажности в подкровельном пространстве (чердаке). Отсутствие вентиляции (плохая вентиляция) обычно способствует повышенному образованию на кровельном материале льда зимой и излишнему увлажнению (загниванию) несущей конструкции крыши, что в дальнейшем может привести к сокращению срока службы кровли (рис. 101).

Рис. 101. Вентиляция подкровельного пространства

Во время оформления карниза обеспечивается поступление воздуха снизу в вентиляционные каналы, образованные контробрешеткой. Холодный воздух поступает через софиты карнизного свеса крыши либо через щели между досками обшивки карниза и далее продвигается под кровлей над супердиффузионной мембраной либо по двум продухам над и под гидроизоляционной мембраной. Удаление воздуха возле конька осуществляется за счет специальных вентиляционных выходов или через решетчатые фронтонные окошки и/или слуховые окошки крыши.

Если верхняя часть кровли имеет холодный чердак, то предусматривают слуховые окна. Суммарная площадь слуховых окон принимается не менее 1/300–1/500 от площади горизонтальной проекции кровли. Если холодный чердак отсутствует или по проекту не предусмотрены слуховые окна, необходимо установить кровельные вентиляторы. Для достижения рекомендуемой производительности конькового вентиляционного выхода кровельные вентиляторы должны устанавливаться не дальше 0,8 м от конька, по одному на каждые 50–70 м² поверхности кровли.

Перемещаться по поверхности кровли необходимо в мягкой обрезиненной обуви. Наступайте на черепицу, как показано на рис. 102. Не наступайте на коньковые элементы.

Рис. 102. Правило перемещения по кровле из композитной металлочерепцы

Черепица не должна вступать в контакт с медью и материалами с медным покрытием. Если при монтажных работах поверхность листа загрязнилась, то грязь можно смыть слабым мыльным раствором. Применение агрессивных очищающих средств запрещено. Если во время монтажа или транспортировки материал подвергся сильным механическим нагрузкам и на поверхности образовались царапины, то защитный алюмоцинковый сплав под каменной посыпкой предохраняет лист от коррозии, а царапины легко заделать, воспользовавшись ремкомплектом. Используйте и храните ремкомплект при температуре окружающей среды более +5°С.

Лицевая сторона композитной черепицы покрыта каменным гранулятом, что препятствует лавинообразному сходу снега с кровли. Для крыш с уклоном до 40° снегозадержатели не требуются, снег постепенно стаивает сам. В тех случаях, когда угол уклона кровли превышает 40° или строительные нормы требуют установки снегозадержателей, их устанавливают, как показано на рисунке 103.

Рис. 103. Вариант установки кронштейнов снегозадержателя

« назад           далее »

Источник: «Современные кровли. Устройство и монтаж» А. А. Савельев

Обход дымоходной трубы на крыше из металлочерепицы или профнастила

 Правильный вывод трубы через кровлю из металлопрофиля является ключевым моментом при монтаже крыши, потому как от качества работ и профессионализма кровельщиков зависит и будущая герметичность кровли, и ее последующая эксплуатация. Выход дымоходной трубы заранее должен планироваться до укладки кровельного покрытия.

Важно: существует два нежелательных расположения дымоходов на кровле:

• Нельзя планировать проход дымохода через ендовы кровли
• Не рекомендуется монтировать дымоходы вблизи мансардных окон, иначе весь дым будет затягиваться в мансардное помещение

Нарушение герметичности прымыкания дымохода на кровле приведет к намоканию теплоизоляции и потери основных ее свойств, нарушению вентиляции в подковельном пространстве и попаданию влаги на стропильную систему, которая через некоторое время просто начнет гнить.

Следует также обратить внимание что высота трубы зависит от месторасположени ее на крыше, чем ниже она расположена на скате кровли, тем длинее она должна быть.

Важно: правильное размещение трубы:

•   Трубу дымохода нужно размещать максимально близко к коньку кровли из профнастила или металлочерепицы. Большая часть трубы будет находится в теплой зоне, а это приведет к снижению образования влаги и оседанию ее внутри самой трубы
• Идеальным вариантом является вывод трубы через сам конек, это облегчит монтаж планок примыкания и практически обезопасит кровлю от разгерметизации в местах стыка.

Вывод дымоходной трубы через кровлю:

Кирпичные трубы дымоходов следует располагать на расстоянии 15 сантиметров от деревянной обрешетки, гидро и паробаръеров. Для того чтобы правильно обойти дымоходную трубу на кровле из профнастила используют специальные внутренние и внешние фартуки. Нижнюю планку штробируют в саму кирпичную стену дымохода на глубину не менее 1 см. Нижняя планка должна быть высотой 10-15 сантиметров выше поверхности кровли.

 Обязательно надо делать отвод для воды в виде п-образной планки по всему скату крыши до самой планки карниза. Такой метод позволит вывести лишнюю влагу под металлочерепицей без ущерба для самого кровельного пространства.

После того как установили внутренние планки можно укладывать само кровельное покрытие: профнастил или металлочерепицу так чтобы листы закрывали внутренний фартук. Монтаж наружного фартука производится аналогично внутреннему, места примыкания планки к трубе можно дополнительно промазать герметиком. Верхний фартук закрывает границы листов металлочерепицы и образует защитный колпак.

Долговечность кровли зависит не только от качественного кровельного покрытия, но и от качества монтажа и уровня специалистов. Крыша является основным элементом будущего дома и главная задача нашей компании не только произвести хорошую металлочерепицу, но и обратить внимание Ваше на ключевые этапы монтажа для того, чтобы избежать в будущем дополнительных расходов на поддержку кровли, ее частичного ремонта и исправления ошибок кровельных бригад.

Тиксотропная эпоксидная паста для ремонта вертикальных и потолочных кладок

Клей и ремонт каменной кладки профессионального уровня

VersaCrete — это двухкомпонентный эпоксидный раствор, заполненный заполнителем. Это гель без провисания (тиксотропная паста) с отличной адгезией, высокой прочностью, отличными физическими свойствами и простотой использования в качестве универсального клеевого раствора общего назначения.

• Отлично подходит для использования на вертикальных и надземных поверхностях
  
• Заполняет трещины, пустоты и дефекты в кирпичной кладке, стали и т. Д.
  
• Нечувствительность к влаге (можно наносить на влажные поверхности)

• Без усадки
  
• Наносится шпателем и легко наносится
  
• Срок годности 2 года

Использует:

Ремонт бетонных блоков ♦ Ремонт кирпича ♦ Ремонт бетонных труб ♦ Ремонт стальных труб ♦ Ремонт плитки и камня ♦ Прилегающее оборудование Новый бетон Крепление 9000 ♦ Замена незакрепленных плиток и камней ♦ Анкеровка стальных стержней ♦ Анкеровка болтами ♦ Ремонт бетонной дренажной плитки Крепеж Крепежные элементы ♦ Plus Тысячи других применений

Диапазон температур от 40 ° F до 95 ° F (4.От 44 ° C до 35 ° C)

Эпоксидный раствор VersaCrete представляет собой двухкомпонентную смесь равного объема, состоящую из 100% твердых частиц, заполненную заполнителем. VersaCrete, предназначенный для ремонта эпоксидной смолы , представляет собой непроливающийся гель с превосходной адгезией, физическими свойствами и простотой использования в качестве универсального эпоксидного клеевого раствора общего назначения, который можно наносить даже на вертикальные и потолочные поверхности.

Этот эпоксидный раствор представляет собой тиксотропную пасту и может использоваться для общего ремонта как каменных поверхностей, так и стали. Отличный эпоксидный ремонт для ремонта вертикальных и потолочных трещин. Versa Crete — это самый универсальный продукт для ремонта эпоксидной смолы, доступный сегодня. При использовании в качестве клея для замены незакрепленных плиток, кирпича, шифера и бетонных блоков этот эпоксидный клей демонстрирует превосходную «удерживающую способность» и прочность, что делает адгезию намного более прочной, чем у оригинала.

В качестве эпоксидного ремонтного раствора Versa Crete превосходно подходит для ремонта бетонных труб, стальных труб, примыкания нового и старого бетона, а также для ремонта сломанных или потрескавшихся блоков или кирпичей.

Versa Crete легко смешивается, очень пластична и хорошо затирается. Ей можно придать форму, соответствующую любой неровной поверхности. Versa Crete отлично подходит для крепления любого оборудования к бетону и камню, а также может использоваться для заполнения любых пустот, в которых просверлены анкерные отверстия.

Versa Crete — это самая сильная тиксотропная паста для эпоксидных растворов на рынке сегодня. Его адгезионные свойства делают его предпочтительным продуктом для ремонта поврежденной или изношенной кирпичной кладки.Versa Crete также отлично подходит для крепления сборных бетонных панелей в дополнение к традиционным методам. Этот продукт широко используется в строительной отрасли из-за его способности надежно связывать сталь и бетон , а также другие материалы.

Кроме того, Versa Crete можно использовать для перекрытия пустот, где используются непохожие материалы и требуется более законченный вид. Этот эпоксидный раствор нечувствителен к влаге , что делает его очень желательным для использования в условиях повышенной влажности.Он отлично подходит для ремонта поврежденных сливных плит и бетонных труб и подходит для любого радиуса или неправильного угла.

Versa Crete имеет цветовую кодировку, чтобы гарантировать, что материал был тщательно смешан. Смешанный материал светло-серого цвета. При желании его можно отшлифовать и покрасить.

Мы в Superior приветствуем ваши вопросы и запросы. Звоните нам в любое время по бесплатному телефону 800-476-2072

All About Tin Ceilings — This Old House

Жестяные потолки

Однотонный белый потолок вряд ли удостоится беглого взгляда.Но покройте его металлическими панелями с богатым рисунком, и он сразу же станет привлекательным элементом.

Оловянные потолки возникли в 1880-х годах как доступный способ украсить пятую стену комнаты. Олово было не только эстетическим усовершенствованием, имитирующим высококачественную декоративную штукатурку, оно также предлагало определенную степень защиты от огня — серьезную проблему в то время, когда домашнее приготовление пищи, освещение и отопление в основном осуществлялись с помощью открытого огня. Панели размером 2 на 2 и 2 на 4 фута изначально были штампованы из стали и назывались «стальными потолками».«Только позже, когда необработанные стальные панели были покрыты оловом, чтобы замедлить ржавление, возникло разговорный термин оловянные потолки.

Сегодня большинство панелей изготовлено из луженой стали 30-го калибра и имеет толщину всего 1/100 дюйма. Невероятно, но многие исторические образцы все еще продаются спустя 70 лет после того, как период расцвета олова подошел к концу. Но теперь у вас есть более широкий выбор заводской отделки и цветов, а также более удобные способы установки панелей.

Показано: Полевые панели 2 на 2 фута с узором Butterfly Needlepoint No.2410, около 10 долларов за панель; Карниз № EC0400 Duchess, около 2,50 долларов за погонный фут; и № 2400 Кованый наполнитель, около 2,50 долларов за квадратный фут, весь алюминий в заводской отделке. Доступно в M-Boss

Анатомия оловянного потолка

Металлический потолок на самом деле представляет собой систему, состоящую из тщательно подобранных компонентов.

Полевые панели: Закройте центр потолка.

Заполнитель: Создает низкопрофильную рамку вокруг панелей поля.

Карниз: Обозначает переход от потолка к стене.

Основные

Сколько они стоят? Простые, необработанные панели из штампованной стали начинаются примерно с 2 долларов за квадратный фут. Богато украшенные с ручной росписью или панели из меди могут стоить до 17 долларов за квадратный фут.

Сделай сам или найми профессионала? Если у вас есть терпение и время для тщательной работы, панели установить несложно. Но если скорость является приоритетом, вызовите плотника.

Какие у вас варианты отделки? Панели поставляются без отделки, с нанесенной на заводе краской или прозрачным полиуретаном, либо имеют металлическое покрытие, например латунь.

Где их использовать? Помимо покрытия потолка, жестяные панели также могут использоваться для обшивки стен, фартуков, ниш в дверях шкафов, камина и даже для зеркальных рам.

Сколько покупать

Используйте эту формулу, чтобы оценить, сколько панелей (большинство из них 2 на 2 фута) вам понадобится для вашей комнаты. Работайте напрямую с поставщиком, чтобы получить точную цифру в зависимости от вашего конкретного дизайна и макета.

Материал: Сталь

Оригинальный и до сих пор наиболее широко используемый материал. Обычно покрытый оловом, он должен быть покрыт краской или полиуретаном для предотвращения ржавчины.Он также может быть покрыт другими металлами, такими как латунь или медь, которые могут не требовать верхнего покрытия. От 2 долларов за квадратный фут.

Показано: № 314 из белой жести, около 2,60 доллара за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings

Материал: алюминий

Это примерно половина веса стали, что делает его самым легким металлическим вариантом. Как и сталь, он нуждается в полиуретановом покрытии, краске или анодировании для предотвращения коррозии.От 1,75 доллара за квадратный фут.

Показано: Металлический большой цветочный круг с вставкой из анодированной латуни, около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong

Материал: нержавеющая сталь

Не требует покрытия для сохранения блеска. Подходит для кухонных фартуков и потолков веранд или ванных комнат. Крепится нержавеющими гвоздями с конической головкой.От 3 долларов за квадратный фут.

Показано: № 207, около 9 долларов за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings

Материал: медь

Если оставить необработанный, на нем появляется естественная патина. Чтобы он оставался блестящим, покройте его полиуретаном. Подходит для фартуков, наружных работ и во влажных ванных комнатах. Используйте только с медными гвоздями. От 5,80 долларов за квадратный фут.

Показано: Savannah Square No. 509, около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести в стандартной поставке жестянщика

Альтернативы металлу

Минеральное волокно: Изготовленные из переработанных газет, минеральной ваты и крахмала, эти плитки с тисненым пазом размером 1 на 1 фут поднимаются с помощью скоб, вставленных в полосы для обшивки, или с помощью клея, если потолок достаточно гладкий. .Может быть окрашен под металл. Лучше, чем металл, поглощает звук; не рекомендуется для влажных помещений, таких как ванные комнаты. Менее 2 долларов за квадратный фут.

Показано минеральное волокно: TinTile No. 1240, потолочная плитка TinLook, около 1,60 доллара за квадратный фут; Доступен в Armstrong

PVC: Эти формованные пластиковые панели размером 2 на 2 фута почти ничего не весят всего в пару унций на квадратный фут. Склейте их или поместите в решетку подвесного потолка. Они непроницаемы для влаги, их можно красить.Не подходит для помещений с высокой температурой, таких как фартук за плитой. Примерно от 1 доллара за квадратный фут.

Показан ПВХ: № 210 из античной меди, около 2,25 доллара за квадратный фут; можно приобрести у декоративной потолочной плитки

Стиль: греческое возрождение

Выкройка: № 2710, с окантовкой в ​​виде яйца и дротика, имеет кессонный рельеф, который работает только с решеткой для подвесного потолка.

Поверхность: Жесть

Цена: около 5,50 долларов за квадратный фут; доступный от W. F. Norman Corporation

Истлейк

Узор: Венок на № 6-02 повторяется через каждые 6 дюймов, что делает его идеальным для узких фартуков.

Поверхность: Рваная краска

Цена: около 10 долларов за квадратный фут; можно приобрести в «Оловянных потолках от железного человека»

Колониальный

Выкройка: Вставляемый венок Metallaire Wreath с мотивом из листьев лавра подходит для ряда домов в стиле раннего классического возрождения.

Поверхность: Анодированная медь

Цена: около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong

Барокко

Выкройка: Лучше всего подходит для больших пространств. № 50 показывает богато украшенный медальон, когда четыре панели пересекаются.

Поверхность: Жесть

Цена: около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести у Brian Greer’s Tin Ceilings, Walls and Unique Metal Work

Королева Анна

Шаблон: No.Круг и лист 2 повторяются каждые 12 дюймов.

Поверхность: Патинированная медная пластина с полиуретаном

Цена: около 10,50 долларов за квадратный фут; можно приобрести у American Tin Ceiling

Ар-деко

Узор: № 280 имеет граненый ювелирный дизайн, напоминающий шпиль культового здания Крайслер-билдинг.

Поверхность: Жесть

Цена: около 5,50 долларов за квадратный фут; доступный от W. F. Norman Corporation

Мастер

Pattern: Квадратный дизайн вставной панели Metallaire Medium Panel идеально подойдет для дома в бунгало.

Поверхность: Белая краска

Цена: примерно 4 $.50 за квадратный фут; Доступен в Armstrong

Тюдор

Выкройка: Бриллианты, лепестки и гребни № 500 имеют богатый елизаветинский вид.

Поверхность: Медная пластина под старину

Цена: около 15 долларов за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings

Улучшения: Карниз

Эти изогнутые 4 фута длины предлагают более эффектный вид, чем деревянный карниз.Выберите узор, который перекликается с деталями на полевых панелях. Ширина варьируется от 1½ до 24 дюймов. На потолках высотой менее 9 футов сохраняйте ширину не более 6 дюймов.

Показано: № 906 из луженой стали, 6½ дюймов, около 3,15 доллара за погонный фут; можно приобрести в стандартной поставке жестянщика

Улучшения: Молдинг

Закрывает и выделяет стык между заполнителем и полевыми панелями.

Показано: Egg-and-Dart, 4⅓ на 48 дюймов из стали, окрашенной медью, около 6,50 долларов за погонный фут; Доступен в Armstrong

Улучшения: Медальон

Добавьте фокус в центр потолка с помощью медальона с высоким рельефом. Чтобы повесить на него светильник, вырежьте центр и пропустите провода.

Показано: No.162 из луженой стали, 2 на 2 фута, около 5,50 доллара за квадратный фут; доступный от W. F. Norman Corporation

Улучшения: Наполнитель

Эти секции размером 2 на 4 фута имеют рельефный рисунок для минимизации зазоров в местах стыковки заполнителей или полевых панелей с карнизом.

Показано: № 101I из луженой стали, около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести у Brian Greer’s Tin Ceilings, Walls and Unique Metal Work

Где использовать: потолок

Чем он выше и крупнее, тем крупнее узор, который вы можете использовать.Комнаты размером менее 12 на 12 футов выглядят лучше всего с 6- или 12-дюймовым повторением.

Показано: Подвесной потолок Metallaire Hammered Border из алюминия с покрытием из анодированной меди, около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong

Где использовать: Backsplash

Шестидюймовые рисунки прекрасно вписываются в 18-дюймовую полосу между верхним и нижним шкафами.Такие материалы, как нержавеющая сталь или медь, или заводская отделка, например порошковая краска, выдерживают воздействие воды и тепла.

Показано: № 200 и № 201 из луженой стали, около 4 долларов за квадратный фут; доступный от W. F. Norman Corporation

Где использовать: стены

Metal — смелое заявление, с которым не могут сравниться никакие обои. Выберите низкий рельеф и установите панели на фанеру толщиной дюйма.При установке под поручень стула олово создает характерную обшивку.

Показано: № 210 из окрашенной стали, около 3,70 долл. США за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings

Где использовать: сеялка

Винтажная банка идеальна для небольших проектов, где не нужно много подходящего материала. И он уже заржавел, так что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы использовать его на открытом воздухе.В этой сеялке металл оборачивается вокруг коробки из фанеры, подвергнутой обработке давлением.

Начинается с 5 долларов за квадратный фут на гаражах.

Получите пошаговые инструкции по сборке сеялки, показанные здесь.

Где использовать: Frame

Олово, вылепленное вокруг деревянной рамы, придает античный оттенок зеркалу или произведениям искусства. Сделайте свою собственную раму или позвольте магазину Olde Good Things делать всю работу.

Зеркала в оловянной раме стоят от 110 долларов; можно получить в Olde Good Things

Три способа сделать своими руками

1. Гвоздь. При использовании этого традиционного метода установки, показанного слева, панели крепятся либо к ⅜-дюймовой фанере, либо к решетке из полос обрешетки 1×3, привинченной к балкам потолка. Вы можете забивать гвозди с конической головкой или стрелять по гвоздям 18-го калибра с помощью пневматического гвоздезабивателя.Ямочки на панелях указывают, куда забивать крепеж.

2. Паз-паз. Прикрутите фланцы панели непосредственно к гипсокартону или штукатурке, затем вставьте язычки соседних панелей в пазы. Доступно только в линейке SnapLock компании American Tin Ceiling; можно приобрести в компании American Tin Ceiling.

3. Заезд. Металлическая сетка, подвешенная к потолку на тросах, поддерживает края каждой панели; никаких креплений не требуется. Этот метод вычитает по крайней мере 3 дюйма из высоты потолка, но он подходит для глубоких кессонных панелей и может покрывать некрасивые воздуховоды, трубы и потолочные перекрытия.Сетка и подвесные провода в стоимость панелей не входят.

TOH Pro Tip: «Для приятного оформления и во избежание неудобных разрезов на концах всегда работайте от центра потолка наружу. Сделайте две линии мелом: одну, делающую пополам длину потолка, и другую, делающую его ширину пополам. Используйте точку пересечения линий в качестве отправной точки «. — Том Сильва, TOH генеральный подрядчик

Отделка своими руками

Стальные необработанные и луженые панели должны быть покрыты краской или полиуретаном сразу после установки, чтобы предотвратить ржавчину.Сначала очистите поверхность денатурированным спиртом. Затем, при покраске, нанесите кистью, валиком или распылением антикоррозийную грунтовку на масляной основе с последующим нанесением, по крайней мере, одного слоя масляной или латексной краски. Если вы хотите подчеркнуть серебристый вид металла, нанесите вместо него два слоя полиуретана на масляной основе. В влажных ванных комнатах не забудьте покрыть заднюю часть панелей перед установкой.

Узнайте больше о домашних гарантиях и решите, стоит ли оно того для вашего дома.

Почему расположение плиток по центру — плохая идея

Поделитесь этим постом!

Этот пост рассматривает макет плитки как концепцию. Если вы ищете больше постов с практическими рекомендациями, гайками и болтами, обязательно ознакомьтесь с моим постом по теме «Расположение плитки на полу в ванной за 5 простых шагов».

Типичный совет по укладке плитки:

• Измерьте расстояние от каждой стены
• Найдите центр комнаты
• Нарисуйте пересекающиеся линии
• Начните укладку плитки от центрального пересечения

Вы найдете такую ​​информацию во многих На сайтах «сделай сам» есть советы по очистке желобов, окрашиванию наружной террасы и покраске потолка.Но давайте применим этот совет на практике в примере ниже:

Почему бы не использовать центрированный макет плитки?

Прямоугольник. Почему прямоугольник с разметкой плитки по центру неправильный? Посмотрим, как это выглядит здесь справа:

Выглядит отлично! Это кажется бесполезным постом, не так ли? Но давайте подумаем вот о чем: сколько людей собирают прямоугольники? Идеальные прямоугольники, в которых практически ничего нет в комнате, чтобы каждый мог видеть, насколько идеально отцентрированы плитки?

Хотя есть такие комнаты, давайте взглянем на некоторые несовершенные прямоугольники, в которые люди кладут плитку, например, этот слева:

Этот тип прямоугольной комнаты есть во многих домах и называется ванной. Взгляните на раскладку плитки. Технически это все та же центрированная планировка, но большинство людей не будут смотреть за унитаз на срезы плитки и замечать, насколько они центрированы по отношению к стене справа.

Вот почему обычное центрирование не всегда является лучшим решением. Как только в комнате появляется реальный «материал», расположение плиток по центру теряет свое влияние.Если расположение плитки по центру не оптимально, то как лучше всего выяснить, как расположить плитку перед установкой?

Принципы компоновки плиток

Прежде чем мы перейдем к другой диаграмме, позвольте мне поделиться несколькими принципами компоновки, которые я использую при определении того, что будет работать лучше всего:

Принцип № 1: Лучше всего центрировать (когда это заметно)

Я не против центрирования, на самом деле, я полностью за это, когда это имеет смысл. Я обнаружил, что центрирую стены больше, чем полы. Полы, как правило, имеют слишком много препятствий, чтобы оправдать расположение плитки по центру.Стены обычно лучше видны, поэтому задняя стенка душа должна располагаться по центру. Пол? Не обязательно.

Принцип № 2: Начните с полной плитки на входе

Я говорю другим установщикам, с которыми я работаю, что они должны начать с полной плитки в дверном проеме, или у них есть веская причина, почему они этого не сделали. Я считаю, что 90% полов, которые я устанавливаю, имеют полную плитку на входе. Имейте в виду, что я работаю почти исключительно в жилых домах. Плитка у входа в комнату всегда будет открыта и видна, а также будет видна из других частей дома.

Директор № 3: Определите одного или двух координаторов в комнате

Другим словом для координаторов могут быть приоритеты. Постарайтесь определить наиболее заметные места в комнате. Иногда может показаться, что перед туалетным столиком лучше всего выложить плитку полностью. Это может быть самая длинная стена. Это может быть перед ванной или душем. Это может быть даже центр. Попытайтесь определить эти одну или две области и начните с целых плиток в этих точках.

Это не жесткие правила.Иногда следование этим принципам может привести к небольшим некрасивым порезам в другом месте комнаты, и придется идти на компромиссы. Но обычно это принципы, которые я использую, когда начинаю укладывать пол, и посмотрю, появятся ли причины, почему они не работают.

Теперь вернемся к нашему прямоугольнику

Если бы я планировал эту ванную комнату, я бы начал с целых / половин на левая стена (наиболее заметная) и полная плитка (и половинки) в дверном проеме, а затем посмотрите, каковы будут последствия такого расположения.За унитазом значения не имеет. Под тщеславием не имеет значения. Перед ванной часто бывает циновка. Время от времени это не срабатывает, но я считаю, что это оптимальная планировка для таких ванных комнат.

Альтернативный способ сделать это, который я считаю приемлемым, — это положить целые плитки прямо перед пальцем ноги на туалетном столике. Таким образом, когда вы стоите там, вы будете стоять на полных плитках. Я был бы более склонен использовать этот макет, если бы плитки были квадратными (а не диагональными) и если бы они были большими.Это также будет зависеть от типов порезов, которые он оставил на левой боковой стене.

Название немного сенсационное, и расположение плитки по центру не обязательно неправильное. Меня просто раздражают чрезмерно упрощенные советы на некоторых других сайтах DIY. Дайте мне знать, что вы думаете, в комментариях ниже.

Обязательно ознакомьтесь с этим постом по теме: 5 простых шагов для укладки плитки на пол в ванной

Поделитесь этим постом!

Дровяная печь — 23 вещи, которые могут спасти вашу жизнь!

23 факта о дровяных печах, которые могут спасти вашу жизнь!

Примечание: Перед установкой дровяной печи посоветуйтесь с продавцом печи, местным строительным инспектором или пожарной службой. И уточняйте у своего страхового агента. У страховой компании могут быть свои спецификации для установки, и, поскольку вы меняете метод отопления дома, ваш агент должен быть уведомлен о наличии страхового покрытия от пожара в вашем доме.

Дровяная печь добавляет элегантности каждой комнате

Защита стен

1. Стандарты для зазоров от стен и потолков, которые являются основой многих местных строительных норм и правил, гласят, что все горючие материалы, изделия из дерева, незащищенные стены, мебель, дрова и т. д. не должны быть ближе 36 дюймов к дровяной печи.

Простой тест покажет, достаточно ли у вас зазора до незащищенной стены. Положите руку на ближайшую поверхность.Если вы можете удобно держать руку в этом положении во время работы печи, это место выдерживает испытание. В противном случае вам потребуется дополнительная защита.

Размещение асбестового картона или стали 28 калибра на расстоянии 1 дюйма от стены позволяет уменьшить расстояние, на котором печь может быть размещена от стены. Эти материалы поглощают тепло, излучаемое печью, а расстояние позволяет воздуху циркулировать за панелью и охлаждать пространство между стеной и панелью. Прокладки должны быть из негорючего материала.

Зазор от 1 до 1 1/2 дюйма между панелью и полом и в верхней части панели необходим для обеспечения надлежащего воздушного потока. Асбестовые плиты отличаются от асбестоцементных плит или асбестоцементных плит.

Цементная плита или переходная плита — это твердые панели, похожие на сланец, которые служат своего рода барьером. Они обладают небольшой термостойкостью и будут проводить тепло к любой горючей поверхности, к которой они прикреплены.

Так как кирпич и камень являются хорошими проводниками тепла, они мало защищают от горючей стены или имеют деревянные шпильки позади них.Чтобы кирпичи были эффективными, их необходимо размещать на расстоянии не менее 1 дюйма от стены с воздушными зазорами сверху и снизу. Вы можете создать эти воздушные зазоры, используя полукирпичи в верхнем и нижнем ряду. Печи можно разместить на расстоянии не менее 12 дюймов от кирпичной облицовки, если вы обеспечите воздушное пространство за кирпичом.

Недорогой и временный способ защиты стены, если у вас уже есть плита, установленная ближе 36 дюймов к незащищенной стене, — это установка перегородки. Эта перегородка может быть из листового металла, аппаратной ткани или цементной доски, подвешенной на металлических кронштейнах примерно в 4 дюймах позади печи.

Защита пола

2. Все этажи, на которых установлены печи, кроме бетонных, должны быть защищены как от тепла огня, так и от выпадения горячих углей при добавлении топлива.

Металл на асбестовой основе и асбестовый картон — негорючие материалы, используемые для защиты полов.

Огнеупорная глиняная плитка, шифер, кирпич, цветная галька и мраморная крошка могут использоваться отдельно только в том случае, если они заделаны на месте без зазоров. Если они не заделаны строительным раствором или имеют зазоры, то между ними и деревянным полом необходимо установить металлический или асбестовый картон.

2-дюймовый слой золы, песка или кирпича, уложенный на дно печи, помогает изолировать дно печи и защитить пол. В целом, 18 дюймов достаточный зазор, чтобы защитить пол, если он покрыт негорючим материалом, таким как лист 24 калибра металла или кирпича или несгораемой глины плитки.

Если ножки печи имеют длину от 6 до 18 дюймов, необходимо уложить лист толщиной 24 мм поверх листа асбестового картона толщиной 1/4 дюйма. Для ножек размером 6 дюймов или меньше требуется от 2 до 4 дюймов полой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха и покрытой листовым металлом калибра 24.Если у печи нет ножек, обеспечьте прочную опору, чтобы воздух проходил под печью.

3. Защита пола должна выступать не менее чем на 12 дюймов за боковые стороны и заднюю часть печи и как минимум на 18 дюймов за переднюю часть печи для защиты от падающих углей, а также для загрузки дров или удаления золы.

Перед установкой тяжелых защитных материалов, таких как кирпич, проверьте пол, чтобы убедиться, что он выдержит повышенный вес. Вы можете усилить балки под полом.При необходимости проконсультируйтесь с плотником.

Печная труба

4. Безопасная установка печной трубы требует надлежащего материала, строительных зазоров и обеспечивает надлежащую тягу. Рекомендуется металл калибра 24 или более толстый;

Этот манометр обеспечит лучшую защиту в случае пожара в дымоходе, а также дольше будет сопротивляться химической коррозии.

5. В большинстве печей используется 6- или 8-дюймовая печная труба. Использование печной трубы меньшего диаметра, чем выходное отверстие топки, снизит эффективность сгорания и может вызвать неправильную тягу.

6. Соединительная труба должна быть как можно короче.

Длина не должна превышать 75% вертикальной высоты дымохода над входом в дымоход (там, где соединительная труба входит в дымоход).

Максимальная длина — 10 футов. Если труба проходит горизонтально, она должна иметь подъем не менее 1/4 дюйма на погонный фут от колена или выхода из печи до входа в дымоход.

7. Используйте угол 45 ″, чтобы создать восходящий уклон в соединительной трубе дымохода.

Старайтесь, чтобы между печью и дымоходом не было более одного поворота под прямым углом. Дополнительные изгибы под прямым углом могут привести к скоплению сажи и креозота в дымовой трубе или дымоходе, блокируя поток дымовых газов и увеличивая опасность пожара.

Диаметр соединительной трубы должен быть таким же большим, как и воротник дымохода (там, где соединительная труба соединяется с печью).

8. При соединении секций трубы перекрывайте стыки как минимум на 2 дюйма так, чтобы обжатый (охватываемый) конец был направлен вниз, чтобы предотвратить капание или утечку креозота .

Многие домашние пожары возникли в результате расхождения стыков печных труб во время пожара в дымоходе.

Закрепите каждое соединение как минимум тремя винтами для листового металла. Также можно использовать огнестойкий герметик.

9. Зазоры от соединительной трубы должны быть в три раза больше диаметра трубы (для 6-дюймовой трубы требуется зазор 18 дюймов), если стена не защищена.

10. Запрещается пропускать дымовую трубу через горючую стену.

Когда стена прорезается между опорными стойками для наперстка, осмотрите отверстие, чтобы убедиться, что в пространстве между соседними стойками стены нет электрических проводов или кабелепровода.Тепла от печной трубы может быть достаточно, чтобы расплавить изоляцию на проводе в этом пространстве, что вызовет электрический пожар.

Печная труба не должна проходить через потолок, туалеты или за пределы здания. Отверстия в потолке (включая регистры горячего воздуха) пропускают огонь через верхние этажи. Огонь в шкафу мог тлеть и распространяться незамеченным.

Вывести печную трубу из окна вверх по внешней стене дома — опасная практика, потому что труба остывает быстрее, чем сборный металлический дымоход, и способствует быстрому накоплению креозота.

Для некоторых печных установок требуется, чтобы заслонка была встроена в печь или в трубу рядом с печью для контроля тяги и потери летучих газов. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя печи.

При подсоединении трубы печи к дымоходу убедитесь, что фитинг плотно прилегает к входному отверстию дымохода. Используйте подходящий наперсток. Труба не должна выступать в дымоход, так как это может затруднить тягу.

11. Длинные печные трубы и трубы с ограничениями следует часто чистить, чтобы предотвратить скопление креозота и возможное возгорание дымохода.

Печная труба по всей длине должна быть легко проверена, надежно закреплена на стыках и очищена от любых горючих материалов. Постучите по трубе, чтобы проверять ее состояние несколько раз в течение отопительного сезона и каждый год перед запуском печи.

Дополнительные меры предосторожности

12. Дымоход и соединители дымохода требуют регулярного осмотра и очистки, чтобы оставаться в разумной степени безопасными.

Пожары в дымоходах — обычная проблема.Есть несколько факторов, которые могут вызвать пожар в дымоходе.

13. Мебель, дерево, газеты, спички и т. Д. Могут воспламениться, если их поставить или оставить слишком близко к печи.

Эти материалы должны храниться на расстоянии не менее 36 дюймов от печи.

14. Никогда не используйте керосин или жидкости для зажигалок на древесном угле для разжигания огня.

Также не сжигайте мусор в печи. Эти материалы приводят к неконтролируемым горячим пожарам и могут вызвать пожар в дымоходе.

15.Держите огонь под контролем с помощью заслонок.

Не позволяйте ему становиться горячим. Правильно контролируемый огонь безопаснее и эффективнее.

16. Если вы хотите поддерживать огонь в огне всю ночь или когда вы находитесь вдали от дома, присыпьте огонь пеплом или приглушите его.

Не уходите на пенсию и не выходите из дома с горящим огнем.

17. Поместите золу в металлический контейнер с крышкой.

Так как они могут быть горячими, удалите пепел и уголь, просыпавшиеся на пол.

18. Надевайте перчатки при работе с грубыми или осколками дерева.

Если они тяжелые, старайтесь не напрягаться и не уронить их на ногу.

19. Вы можете сжигать дрова в угольной печи, но вы не должны сжигать уголь в дровяной печи, если она не имеет футеровки и не предназначена для этого.

Когда вы добавляете уголь в утвержденную печь, держите заслонку трубы печи открытой до тех пор, пока топливо не сгорит хорошо, чтобы избежать потенциально взрывоопасного скопления газов из угля.Сильно загруженные ведра для угля также могут вызвать деформации и другие неполадки, если с ними не обращаться должным образом.

20. Снимите трубу печи хотя бы один или два раза в течение отопительного сезона и очистите от копоти.

Удаление скопившейся сажи экономит топливо, увеличивает нагрев и сводит к минимуму опасность возгорания.

21. Если вы еще не оборудовали свой дом устройствами пожарной сигнализации, обязательно сделайте это при установке печи.

Установите детектор дыма в соседней комнате, чтобы избежать ложных срабатываний при подзарядке печи или от обратных ударов ветром.

22. Перед тем, как открыть топку для доливки топлива или просто посмотреть на огонь, всегда сначала открывайте заслонку трубы печи.

Это позволяет газам выходить в дымоход и исключает возможность «воспламенения», когда воздух внезапно входит через дверь.

23. В современных плотно построенных домах утечки воздуха может быть недостаточно для эффективной работы печи.

Обеспечивая воздухозаборник для наружного воздуха, вы предотвращаете возможность обратной тяги, которая может засасывать пары монооксида углерода от продуктов сгорания (природный газ и т.) бытовых приборов и разгрузите их в жилую зону.

Эта информация взята из бюллетеня E-1390 Университета штата Мичиган «Установка дровяной печи и безопасность».

Изобразите это | Жизнь и стиль

Да ладно, скажете вы, даже самый начинающий домашний мастер может поставить картину. Конечно, мы говорим, давай, забей гвоздь в стену, если хочешь — только не беги к нам, когда (1) картина падает через неделю, разбивая стеклянную раму; (2) ваша стена начинает напоминать лунную поверхность со всеми кратерами осыпающейся штукатурки, которые вы сделали, когда гвозди не врезались; или (3) вы забиваете себе дорогу в газовую трубу, проходящую через ваш дом, до котла на чердаке.

Если вы готовы выбрать более долгосрочный вариант и действительно думаете о том, как лучше всего повесить картину или зеркало, сначала подумайте, с каким типом стены вы работаете: это кладка (цельный камень или кирпич) или полость ( то есть гораздо более тонкая стена с полостью для труб и проводов позади нее.

Каменная стена

Ключевой проблемой здесь является то, что стена очень твердая и, следовательно, невосприимчива к гвоздям, которые, как мы надеемся, забивают молотком или винты, для которых не было предварительно создано пилотное отверстие.Ваш единственный вариант — мощная дрель. Для самых твердых стен это означает, что стена будет с молотком (как мы отметили в разделе инструментов этого руководства, если у вас есть приличный набор инструментов, мир мгновенно становится намного более счастливым местом).

Выкопайте одну из этих ярких пластиковых дюбелей и винт, достаточно большой, чтобы выдержать вес вашей картины, затем просверлите в стене отверстие соответствующего размера. Вставьте дюбель, убедитесь, что он находится заподлицо со стеной и плотно вошел (не дребезжит в отверстии), затем вставьте винт.Легкий.

Примечание: Никогда не сверлить над или под выключателями света или розетками, где могут быть скрыты электрические кабели. Используйте электронный тестер для проверки перед сверлением.

Стены пустот

Вопрос о том, что именно вы просверливаете, особенно важен при работе с пустотелыми стенками, которые могут скрывать всевозможные трубы и электрические кабели. Чтобы не ударить что-то, что может повредить вам или вашему дому, подумайте, подходит ли то место, где вы хотите повесить картину.Есть несколько очевидных подсказок: если вы имеете дело с кусочком гипсокартона, заполняющим пространство, которое вы не можете объяснить (например, необычной ширины, выступающей из стены), то, вероятно, он скрывает трубу. Не сверлить здесь!

Также, как уже отмечалось, не сверлите отверстия непосредственно над или под выключателями света или штепсельными розетками (кабели обычно проходят вертикально вверх от выключателей света и вниз от розеток). На самом деле, вместо того, чтобы рисковать, купите себе многоцелевой электронный тестер, который, если поставить его у стены, будет сигнализировать, есть ли электрический ток за стеной или металлом трубы.

Стены пустот в старых домах сделаны из оштукатурки (тонкие горизонтальные деревянные полоски, которые затем заштукатуриваются). Повесить картину прямо на планки — не лучшая идея, хотя это можно сделать, если вы будете осторожны. В последнее время на смену «l&p» пришел гипсокартон («сухая облицовка»). В обоих случаях тонкие стены прикреплены к решетке из вертикальных балок (называемых «шпильками») и горизонтальных балок («шпильки»). Найдите один из них, чтобы ввинтить, и, бинго, у вас будет прочная фиксация для вашего винта или гвоздя.

Поиск бруса

1. Постучите по полой стене — между бревнами будет более глухой звук. Также обратите внимание на то, что вертикальные брусья расположены равномерно, начиная с двух краев каждой стены.

2. Затем, проверив с помощью электронного тестера все в безопасности, просверлите небольшое отверстие в том месте, где вы хотите повесить картинку. Если сверло выходит со стружкой по всей длине сверла, вы сверляете древесину (в противном случае вы можете почувствовать, как сверло выходит с другой стороны гипсокартона / планки и гипса).

Верхний наконечник

Если вы разместили две соседние вертикальные балки, но хотите повесить картину между ними, закрепите горизонтальную деревянную рейку от одной стойки к другой — это даст вам отличный прочный фиксатор.

Как …

Повесьте картины на гипсокартон

Гипсокартон очень мягкий, обычно делается из бумаги и гипса, и тонкий (обычно полдюйма). Это означает, что тяжелые предметы в подвешенном состоянии могут легко выдернуть гвозди и шурупы.Однако есть несколько оригинальных (и устрашающих на вид) устройств, связанных с винтами, чтобы обойти эту проблему. Однако одно предупреждение: однажды этих маленьких хулиганов будет трудно снова выбраться, поэтому убедитесь, что вы поместили их там, где вы хотите.

Спиральное крепление (или заглушка ротора): Пластиковые или металлические, эти зловещие предметы держатся очень сильно, пока вы не откручиваете их — в этом случае вы можете разбить гипсокартон. После ввинчивания (с помощью дрели) просто вставьте винт внутрь. Примечание: Используйте винт с головкой или полукруглой головкой с краем, на который можно повесить изображение, а не винт с зенковкой.

Пружинный переключатель: не вкручивается; вместо этого вам нужно просверлить отверстие в гипсокартоне (скажем, диаметром 8-10 мм) и вставить его (сначала вставьте конец). После этого конец переключателя выскочит за гипсокартон, а это значит, что его нельзя будет вытащить. Затем вы тянете назад, чтобы рычаг захватил стену, и затяните болт (вам может понадобиться шайба на головке болта).

Анкер для пустотелых стен: при ввинчивании в пробуренное отверстие центральная область крепления полости сжимается вверх с каждой стороны, создавая неподвижную пластину, поскольку она раздавливается посередине.

… и прикрепите держатель рулона туалетной бумаги к плитке

Сама мысль о сверлении отверстий в хрупкой керамической плитке может вызвать содрогание у любого начинающего мастера по дому, но это не так сложно, как вы думаете. Чтобы установить держатель для рулона туалетной бумаги или установить новый прибор на плитку, лучше всего подобрать сверло для керамической плитки, форма которого позволяет быстро пробить глазурь, чтобы на плиточной поверхности не было скольжения и трещин.Тем не менее, обычная насадка для кирпичной кладки тоже подойдет.

Метод

Удерживайте фитинг (назовем его держателем рулона туалетной бумаги) в желаемом положении и отметьте, где необходимо просверлить крепежные отверстия, карандашом для хинаграфа. Теперь (остроумная насадка) наложите полоску малярной ленты на отмеченное отверстие (убедитесь, что вы перенесли карандашную отметку на малярную ленту) — это поможет предотвратить ее скольжение по поверхности плитки.

Если вам немного неудобно просверливать плитку прямо, используйте резец для плитки, чтобы пробить глазурь и создать крошечное начальное отверстие.Просверлите одно отверстие, начиная с небольшой скорости, чтобы закрепить его, затем установите дюбель подходящего размера и прикрутите его на место с прикрепленным держателем рулона туалетной бумаги. Это означает, что теперь вы можете дважды проверить, что ваша вторая отметка абсолютно ровная, прежде чем сверлить второе отверстие.

Как легко установить потолочную плитку

Однако для мастера своими руками реальный бонус — это простая установка, для которой требуются только простые бытовые инструменты. Подвесной потолок, состоящий из металлической сетки, поддерживающей легкие панели, подходит большинству домовладельцев.Если вас беспокоит внешний вид заведения, в последние годы потолочные панели для подвесных потолков стали более привлекательными, предлагая широкий выбор дизайнов.

Хотя натяжные потолки подходят не всем и не для каждой ситуации, они имеют большой смысл в подвалах и в комнатах на первом этаже с ванными комнатами наверху. Если в подвесной сантехнике появилась протечка, подвесной потолок может означать разницу между дорогостоящим и трудоемким ремонтом и незначительными неудобствами.

Все, что вам нужно для подвесного потолка, — это достаточный зазор над головой.Требования различаются, но большинство кодексов предусматривают минимум 7 1/2 футов. высота потолка в новостройке. Некоторые нормы, однако, предусматривают более низкую высоту потолка, если это является частью проекта ремонта, поэтому стоит спросить. Вам понадобится примерно 4 дюйма пространства между старым и новым потолком, чтобы установить панели на место, и еще 2 дюйма, если вы собираетесь установить полнопанельные люминесцентные потолочные светильники.

Мы установили подвесной потолок в комнате с деревянным каркасом, отделанной сухими стенами, хотя бетонные или бетонные стены в подвале не сильно изменили бы установку.В этом случае просто используйте шурупы вместо гвоздей, чтобы закрепить периметральную лепнину, которая поддерживает потолок по его краям.

Выбор системы

Шаги установки варьируются от одного производителя к другому, но незначительно. Мы выбрали потолок Armstrong Tegular Ceiling (Armstrong World Industries Inc., P.O. Box 173058, Denver, CO

После того, как вы выбрали пакет потолка, подумайте о компоновке сетки. В то время как домашние центры и розничные продавцы будут рады составить список деталей на основе масштабированного чертежа вашего помещения, вы должны иметь общее представление о том, как компоненты сочетаются друг с другом, прежде чем приступить к работе.

Типичные системы имеют L-образный кронштейн по периметру или молдинги для поддержки подвесного потолка на стенах. Из этого карниза через каждые 4 фута устанавливаются длинные стрингеры, называемые главными направляющими, по всей длине помещения.Концы основных направляющих опираются на периметральные молдинги, а все, что между ними, подвешено с помощью тросов, прикрепленных к балкам выше. Поперечные тройники устанавливаются поперек этих полозьев с интервалом 24 дюйма. Эта сетка — все, что нужно для поддержки 2 x 4 фута. потолочные панели. С 2 х 2 фута. панели, дополнительный набор соединителей разделяет каждые 2 x 4 фута. область.

Шаг 1. Установка периметра

Первым делом нужно определить максимальную высоту нового подвесного потолка.Если вы не планируете устанавливать люминесцентный светильник, измерьте расстояние примерно в 4 дюйма от существующих потолочных балок и отметьте стену. 4-дюйм. места достаточно, чтобы расположить плитки под углом. (Если вы все же планируете установить приспособление для вставки, поместите отметку на расстоянии 6 дюймов от балок.) На этой отметке проведите линию вокруг трех сторон комнаты, используя 4-футовый. уровень.

Измерьте расстояние от балок в нескольких местах по всей комнате, чтобы у вас было достаточно места над решеткой панелей во всех точках существующего потолка.Если ваши потолочные балки не лежат на горизонтальной плоскости, убедитесь, что они измерены на 4 дюйма ниже самой нижней точки самой нижней балки. Когда три линии периметра выровняются и на правильной высоте, соедините их мелом на оставшейся стене.

Шаг 2: Установка периметра

Установив периметр, установите настенные стойки и прибейте молдинг по периметру так, чтобы его верх совпал с линиями периметра.Используйте гвозди 6d и избегайте истирания окрашенной поверхности лепнины. Отрежьте форму по размеру ножницами для жести. Для длинных стен стыкуют концы двух частей молдинга.

Шаг 3: Установка периметра

Когда вы подойдете к внутреннему углу, установите первую часть молдинга вплотную к углу и прижмите вторую часть к первой.

Шаг 4: Установка периметра

Для внешних углов более привлекательным является соединение со скосом.Используя ножницы для жести, отрежьте оба карниза под углом 45 градусов и закрепите их на месте гвоздями 6d.

Шаг 5: Установка бегунов

Установив периметр молдинга на место, установите основные направляющие перпендикулярно балкам на расстоянии 4 фута друг от друга. Хитрость здесь в том, чтобы расположить сетку панелей так, чтобы потолок казался сбалансированным из стороны в сторону. В большинстве комнат можно разместить несколько полноразмерных панелей плюс краевой зазор, для которого потребуются частичные панели.

Измерьте размер комнаты параллельно балкам и разделите на длину панели, чтобы получить количество полных панелей, которые поместятся в пространстве. Чтобы определить зазор по периметру у каждой стены, вычтите сумму длин панелей из размера комнаты. Если зазор составляет всего 1-2 дюйма от полной панели, вы можете начать с одной боковой стены и продолжить через противоположную стену с полноразмерными панелями. Если зазор меньше, лучше разделить его пополам, поместив по половине с каждой стороны.Например, если зазор имеет ширину 18 дюймов, будет лучше, если с обеих сторон комнаты будет установлен ряд частичных панелей шириной 9 дюймов. В этом случае начните свою первую главную направляющую на расстоянии 9 дюймов от стены, продолжайте движение через комнату с целыми панелями и закончите основной направляющей на расстоянии 9 дюймов от противоположной стены.

Аналогичный расчет следует произвести в обратном направлении. Здесь пересекающиеся элементы, называемые поперечинами, расположены в пазах на каждой главной направляющей. Если вам нужно обрезать несколько дюймов от ведущих концов основных направляющих, чтобы разместить ряд частичных панелей, обязательно отрежьте одинаковое количество от каждой направляющей, чтобы поперечные тройники были параллельны стене, а отверстия в панелях были квадрат.

Чтобы установить основные направляющие, отмерьте от стартовой стены определенный зазор и проведите мелом по балкам. Затем отмерьте 4 фута от этой линии и сделайте вторую линию. Повторите эту процедуру через 4 фута. увеличивается, пока не дойдете до дальней стены.

Шаг 6: Установка бегунов

Для поддержки основных направляющих ввинтите маленькие рым-болты в каждую третью балку вдоль меловых линий. Затем прикрепите отрезки провода калибра 16 к каждому рым-болту.Оберните проволоку не менее трех раз вокруг себя сверху. Затем плотно натяните струну через комнату между карнизами по периметру, примерно через каждые 8 ​​футов, так, чтобы струна выровнялась с нижней частью карниза. Используйте эту веревку для выравнивания каждого главного бегунка, когда вы подвешиваете его на проволоке.

Установите ведущий конец полозья на периметр периметра и опустите его, пока он не коснется первой струны. Посмотрите через бегунок, чтобы определить, где согнуть первую проволочную опору. Согните проволоку, пропустите ее через ближайшее отверстие в полозке, загните вверх и скрутите не менее трех раз.

Шаг 7: Установка бегунов

Продолжайте подвешивать полозья таким образом, пока каждая из них не будет поддерживаться через каждые 4 фута. Если ваша комната длиннее полозьев, соедините их встык, используя прорези и выступы, встроенные в концы каждой.

Шаг 8: Установка бегунов

Поместите дополнительную проволочную опору рядом с каждым из этих сочленений. Обрежьте излишки на последней длине полозья с помощью ножниц.

Шаг 9: Установка бегунов

Установив полозья на место, свяжите их вместе поперечными тройниками, расположенными на расстоянии 2 фута друг от друга. Поперечные тройники имеют крючки на каждом конце, которые входят в прорезь в полозьях.

Шаг 10: Установка бегунов

Если выбранная вами система имеет размер 2 x 4 фута. панелей, установите панели в центре сетки, чтобы выровнять сборку.Если в вашей системе 2 x 2 фута. панели, установите 2-фут. разъемы, прежде чем двигаться дальше. Эти соединители параллельны направляющим и подходят к прорезям в поперечных тройниках. С 2-футовым. разъемы на месте, установите достаточное количество центральных панелей, чтобы выровнять сетку.

Шаг 11: Установка бегунов

Если сетка более или менее квадратная, вырежьте и установите детали, чтобы соединить сетку с периметром. Опять же, заводские концы зацепляются за прорези направляющих и поперечных тройников, в то время как обрезанные концы опираются на верхнюю часть периметра.

Шаг 12: Добавление приборов

Если вы планируете установить полнопанельный люминесцентный светильник, вам потребуется обеспечить некоторую защиту проводки, которая проходит между распределительной коробкой, соединенной с потолочной балкой, и светильником. Нормы требуют, чтобы эти провода были заключены в гибкий металлический канал.

Начиная с приспособления, установите соединитель кабелепровода / коробки под углом 90 градусов в одно из канальных отверстий приспособления.Затем пропустите три изолированных провода калибра 14 (черный, белый и зеленый) через гибкий кабелепровод в коробку каналов. Закрепите кабелепровод, затянув установочный винт соединителя. Присоедините эти провода к выводам прибора, как обычно, соединив провода одинакового цвета.

Шаг 13: Добавление приборов

Установите приспособление в решетку вместо одной из панелей и подсоедините оставшийся конец кабелепровода к пустой крышке распределительной коробки.Выломайте заглушку из пластины и присоедините ее к кабелепроводу с помощью стандартного коробчатого соединителя. Закончите, сделав электрические соединения и прикрепив пластину к коробке.

Шаг 14: Воздуховоды и диффузоры

Нагревательные каналы также потребуют особого внимания. В большинстве случаев работа требует опустить воздуховод до уровня чуть выше верхней части панели, вырезать отверстие в панели и вставить диффузор.

Если воздуховод заканчивается прямоугольным чехлом, убедитесь, что в чехле есть боковые выступы, которые позволят вам вкрутить диффузор и панель в выступы в чехле воздуховода.Это может потребовать от вас небольшой работы с листовым металлом, но это не должно быть необычно.

Если ваш воздуховод заканчивается направленным вниз коленом или вам приходилось приносить в комнату свой собственный воздуховод, вы можете выбрать круглый диффузор с регулируемой мощностью. Эти пластиковые или металлические диффузоры продаются в большинстве домашних центров. Опять же, хитрость заключается в том, чтобы подвести воздуховод к панели.

Для определения наилучшего положения положите уровень или линейку поперек сетки. Затем протяните воздуховод вниз до точки чуть выше панели.Вам также потребуется создать конструктивную опору через пространство балок, в котором находится воздуховод, чтобы он не оседал под собственным весом.

Шаг 15: Воздуховоды и диффузоры

Когда воздуховод готов, тщательно измерьте с двух сторон решетки и соответствующим образом расположите диффузор на панели. Обведите диффузор карандашом и вырежьте по этой линии, чтобы получилось отверстие.

Шаг 16: Воздуховоды и диффузоры

Наконец, установите панель, вставьте диффузор в воздуховод и прикрутите его к воздуховоду, работая через соседнее отверстие в решетке.

Шаг 17: Завершение

Когда дело доходит до резки панелей для заполнения отверстий по периметру меньшего размера, всегда обрезайте готовой стороной вверх и всегда используйте острый канцелярский нож. Избегайте использования силового оборудования — вы создадите слишком много целлюлозной пыли, и работа не будет выполняться быстрее.

Начните с измерения отверстия в решетке и прибавления примерно 3/8 дюйма для нового фланца. Полностью разрежьте панель, при необходимости сделав несколько проходов.

Шаг 18: Завершение

Чтобы создать новый фланец tegular, положите фланец целой панели на вырезанный кусок и начертите новую линию фланца.

Шаг 19: Завершение

Вырежьте по этой линии, но только до половины глубины панели.

Шаг 20: Завершение

Затем положите нож на бок и надрежьте панель с его края на той же высоте, что и заводской фланец.Это удалит ровно столько материала, сколько нужно для изготовления нестандартного фланца. Установите вырезанную панель так, чтобы новый неокрашенный фланец был обращен к стене.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Принципы наружного дренажа — Краткий курс

% PDF-1.6 % 769 0 объект > эндобдж 771 0 объект > эндобдж 902 0 объект > поток Акробат Дистиллятор 7.0.5 для Macintosh Дренаж, обучение, инструкции, инструкции, обучение, информация 2007-02-12T14: 03: 02-08: 002012-05-08T09: 53: 14-07: 00Illustrator2012-05-08T09: 53: 14-07: 00