Принцип работы септика без откачки: Принцип работы септика без откачки – обзор различных конструкций, плюсов и минусов моделей – Всё об откачке септиков. Есть ли в природе септики без откачки?

Содержание

Септик для дома и дачи без откачки. Как выбрать или сделать своими руками

Прежде чем приступать к подготовке котлованов под ЛОС, необходимо определиться с объемом баков. В иной ситуации либо станция будет работать с минимальной нагрузкой, либо неизбежны подтопления.

По строительным нормативам 1 человек в день использует ежесуточно до 200 литров воды. Учитываются стоки от унитазов и раковин, стиральных и посудомоечных машин, душевых кабин и ванн. Соответственно, от 5 человек, в день на очистку будет поступать до 1 куб. м. жидкости.

Еще один момент! Вода в камере задерживается на срок до 3 дней. Чтобы избежать переливов, объем приемного резервуара (если в семье 5 человек) делается не менее 3 куб. м. Последующие отсеки могут быть меньшего размера (по 1-1,5 куб. м).

Если в доме постоянно никто не живет, в субботу-воскресенье наведывается 2-3 гостя, можно ограничиться 2-мя камерами.

Дренаж и фильтрационные поля

В камерах вода отстаивается, но не избавляется на 100% от инородных включений. Ей нельзя поливать огороды, ее запрещено сбрасывать в овраги и канавы. Специалисты предлагают для доочистки применять дренажные или фильтрационные системы.

Дренаж размещается в финишном колодце. В нем не должно быть металлического или какого-либо другого дна. Его заменяют слои инертных стройматериалов. Именно на них остаются остатки отходов.

Обратите внимание! Этот метод применим, если УГВ — от 2,5 м. от поверхности.

Если же в яме глубиной 1 метр на дне собирается вода, придется обустраивать фильтрационные поля и устанавливать насос для принудительного сброса стоков. На площади от 10 кв. м. снимается плодородный слой. Дно выстилается гидроизолирующей мембраной и засыпается попеременно песком и щебнем. Фильтрационное поле не должно примыкать к жилому коттеджу и хозяйственным постройкам.

Материалы для строительства септиков без откачки

Промышленные септики изготавливаются из прочных полимеров. Своими руками отстойник можно возвести из;

Каждый материал имеет свои достоинства и недочеты. Кирпич и бетон не эффективны без гидроизоляции. Септики из автопокрышек имеют очень небольшие габариты. Этот вариант рекомендуется выбирать, если недвижимость используется по выходным. Особой популярностью пользуются бетонные кольца. Но их невозможно поднять и установить без крана.

Заключение

Предпочитаете отдыхать на загородной даче? Не довольствуйтесь половинчатым комфортом. Обустройте септик без откачки и наслаждайтесь ароматом цветов, а не канализации.

«Как выбрать септик для частного дома?» – Яндекс.Кью

Для начала надо понять режим использования. Их может быть несколько:

Только по выходным.
Сезонно, с мая по октябрь кто-то будет проживать.
Постоянно.

Но при этом надо понимать, что если сегодня у Вас режим только по выходным, а через 3 года Вы перевезете родителей на дачу, то надо сразу рассчитывать на перспективу, т.к. замена системы дело хлопотное и дорогое.

Итак, если Вы проживаете только в выходные, то имеет смысл разделить стоки на серые (раковина, душ, кухня) и черные (унитаз). Черные стоки отводить в накопитель (герметичная емкость из бетона или пластика), а для серых стоков сделать отвод на рельеф или сделать дренажное поле. В таком случае в зависимости от объема накопителя откачивать можно раз в полгода-год. Накопитель большого объема делать не всегда имеет смысл, т.к. ассенизаторы обычно объемом 3,7 куба и могут откачать 3 куба, не более. Ассенизаторы другого объема менее распространены и стоят дороже. Как уже написал, можно сделать накопитель из бетонна или Ж/Б колец, но при высоких грунтовых водах кольца могут заполняться через швы, поэтому лучше использовать пластиковые емкости. Но крайне не советую из полиэтилена, т.к. материал мягкий. Может образоваться грыжа после откачки из-за повышенного давления на стенки и появится течь, а полиэтилен нельзя на месте отремонтировать. Я лично с этим столкнулся. Наша компания в итоге вернула деньги клиенту за емкость, т.к. производитель отказался ремонтировать. Хотя монтаж был выполнен по всем правилам.

Сезонное проживание и постоянное проживание не сильно влияет на подбор канализации, т.к. все септики могут быть законсервированы на зимний период и простоять в таком состоянии сколько угодно. При монтаже в септики заливается обычная чистая вода без каких либо бактерии. И бактерии там появляются в процессе эксплуатации. Важнее понимать, где будет располагаться очистное сооружение и куда отводиться чистая вода. Расположение на участке регламентируется СНиП и СП, если коротко, то это 1м от границы участка, но должно быть не менее 5 метров от жилого дома (соседа). Расположение влияет и на дальнейшее обслуживание. Если вы выберете септик, где будет требоваться откачка ассенизатором, а это все энергонезависимые септики + некоторые станции глубокой биологической очистки, такие как Тверь, Евролос, Гарда, Коловеси то располагать септик надо так, чтобы ассенизатор мог подъехать и стандартным шлангом откачать осадок (6-10м).

Если машина не может подъехать, то удобней будет выбрать септик энергозависимый (Станция глубогой биологической очистки), где не требуется откачка ассенизатором, такие как Топас, Астра, Биодека, Волгарь, Генезис. Обслуживание таких станций нужно проводить 1 раз в 3-6 месяцев. Для этого понадобится минимойка.

Кроме всего перечисленного на выбор может влиять глубина подведения канализационной трубы. В стандартном варианте ввод трубы в септик от -0,5 до -0,8м. Часто труба уже пролегает глубже поэтому нужен септик с увеличенного горловиной. Т.к. септики существуют вертикальные (Топас, Астра, Биодека, Волгарь, Генезис) и горизонтальные (Тверь, Евролос Грунт), то глубина трубы также может определять выбор модели.

Постарался написать подробно и просто. Если есть вопросы еще, то пишите комментарии.

Септик без откачки для дачи: как сделать своими руками?

Одна из главных проблем практически всех дачных участков – это отсутствие какой-либо канализации. Если нет возможности присоединиться к центральной канализации, то вопросом утилизации придется заняться самим владельцам участка. Чтобы правильно сделать канализационную систему, нужно досконально изучить ее строение и принцип работы.

Септик — автономная канализационная система, которая прекрасно подойдет для загородного дома.

Септик без откачки для частного дома

Септик для дачи или частного загородного дома является очистным сооружением для маленьких объемов водных стоков. Септик без откачки и запаха является герметичной емкостью, которая обладает специальной системой отфильтровывания сточных вод и их максимально возможным осветлением с последующим выводом в землю или в емкость накапливания.

Септик без откачки производит частичную фильтрацию. Чтобы помочь фильтрованию, следует искусственно добавить некоторое количество анаэробных бактерий (могут жить в бескислородной среде), которые помогут расщеплению отходов на мельчайшие частицы и создадут высокоактивный осадок из иловых отложений. За иловыми отложениями нужно внимательно наблюдать, если их станет слишком много, то может появиться неприятный запах, а качество фильтрации будет снижено.

Выходящая из септика вода требует либо утилизации, либо более тщательной фильтрации

Эту проблему можно решить двумя способами:

Создание аэрационных полей;
Аэрационное поле – это специально отведенная часть земли, на которой размещают системы дополнительной фильтрации. Когда сточные массы пройдут через поверхность земли, они либо впитаются в грунт, либо смогут пройти через дренажную систему

Установка накопительной емкости.
Представляет собой герметичный резервуар достаточного для конкретной семьи объема, в который передается чистая вода из септика. Когда он переполняется, специальная ассенизаторская машина выкачивает из него жидкость.

Разновидности септиков и очистных сооружений

Существует большое количество очистных сооружений для частных домов. Они отличаются не только в принципе работы, но и по размеру, форме и материалу, из которого изготовлены.

Некоторые разновидности очистных сооружений и канализаций для дачи:

Накапливающие отходы. Все отходы при поступлении проходят очищение, но остаются в ней до выкачивания.
Анаэробные очистные сооружения. Работают так же, как и с системой накапливания отходов, но имеют более высокую степень очистки, которая достигает 75 процентов.
Аэробные очистные сооружения. В основном делаются такие модели на заводе, механизм их работы достаточно сложный, требует постоянной подачи кислорода, является наиболее дорогим. Самым главным его плюсом является практически полная очистка воды, которая достигает 95-98 процентов. Очищенную таким способом воду можно без дополнительной очистки использовать в технических целях.

Септики для дачи без откачки можно сделать и собственноручно. Вот некоторые материалы, из которых можно их сделать:

ЖБИ сооружения – монолитные и сборные, кольцевые и из бочки;
кирпичные;
металлические элементы — бочки или специальные емкости;
полимерные материалы.

Способ установки зависит непосредственно от материала, который будет использован.

Как сделать септик для дачи без откачки: самый простой вариант

Септик на даче своими руками без откачки, возможно ли вообще сделать его самостоятельно?

Наиболее простейшей конструкцией септика является односекционный колодец, многим он может напомнить выгребную яму. Но у колодца есть одно отличие, он обеспечивают не только хранение отходов, но и их очистку. Как пример, можно подробно рассмотреть сооружение для очистки из автопокрышек

Представляет он собой вертикальную конструкцию, стенами которой служат плотно уложенные шины. Для большей надежности место между краями ямы и поверхностью покрышек засыпается крупным гравием или щебнем.

Также щебень насыпают и на дно колодца, щебень в данном случае выполняет роль фильтрата. В центре дна колодца располагается вертикальная переливная труба. Когда в емкость попадает достаточное количество сточных вод и они достигают уровень этой трубы, то вода начинает уходить в землю (грунт).

Самый простой вид сооружения для очистки можно использовать только в случае соблюдения следующих правил:

Маленький объем сточных вод. Модель данного типа не рассчитана на большое кратковременное поступление большого количества воды. Например, нельзя использовать колодец для принятия душа или при использовании стиральной машины.

Если на расстоянии 20 метров нет водонаборных колодцев и хранилищ воды.
Почва должна быть песчаной.

Похожим способом делаются септики из железобетонных колец, более подробно это будет рассмотрено в продолжении статьи.

Накопительный септик для дачных участков

Если вы не нуждаетесь в большом объеме колодца: вы находитесь на участке не круглогодично или не планируете пользоваться стиральной машиной и душем, то этот вариант вполне вам подойдет. Подойдет для устройства таких колодцев любой материал, неподверженный к воздействию химических и биологических веществ. При поступлении в него сточных вод происходит частичная фильтрация, при этом крупные части отходов распадаются на более мелкие, формируя осадок из ила. При накоплении определенного уровня отходов следует их выкачать. Для этого вызывается специальная техника.

Преимущества и недостатки таких сооружений:

Занимает небольшую площадь. Строить его можно на расстоянии не ближе, чем 10 метров от жилого дома.
Данный вид септика не требует подачи электричества.
Низкая цена
Требуется постоянная вентиляция, которая позволит удалять газ метан. Вокруг будет появляться неприятный запах.
Периодическое откачивание и чистка колодца.

Септики для дачи без откачки бюджетные своими руками

Кроме накопительных колодцев также есть и такие системы, которые не нуждаются в откачке в дальнейшем.

Особенности таких конструкций:

Наличие нескольких камер
Предусмотренные поля аэрации

После прохождения нескольких этапов очистки через несколько камер вода все равно нуждается в дополнительной очистке. Она осуществляется при помощи создания аэрационных полей.

Устройство септика и принцип работы септика без откачки

Уже создано огромное количество моделей и видов септиков, наиболее распространенными из всех являются двухкамерные септики.

Они состоят из следующих отсеков:

Емкость для загрузки
Камера дополнительной очистки

Дополнительно должны использоваться емкости для хранения, а также поля аэрации

Принцип работы септиков

Работа септика основана на переливании и частичном разделении отходов во время их отстаивания. Для успешного исхода данного процесса в колодец обычно искусственно заселяют бактериями разных видов.

Как устроен септик без откачки?

Устройство системы работы септика:

Отходы из трубы поступают в канализационную яму (ее первую камеру). На данном этапе происходит процесс начальной фильтрации, далее частично очищенная вода по трубе поступает в следующую камеру.
Происходит практически то же самое, но иловые отложения практически отсутствуют.
После этого очищенная вода может быть либо утилизирована, либо использована в технических целях при условии дополнительной доочистки.

Мини септик и канализация на даче без откачки и запаха

Мини септики подойдут только для зданий и построек, где нет постоянно проживающих людей, например, в бане или домике для гостей. Мини септик устроен почти так же, как и обычный, но есть у него и значительное отличие – он меньшего размера. Больше отличий нет, поэтому сделать его можно и собственноручно. Следует отметить, что чистить его придется около одного раза в год: в этом и состоит его главное неудобство. В остальном – только плюсы, особенно радует его невысокая стоимость.

Как сделать септик из бетонных колец без откачки для частного дома своими руками

Устраивать канализационную систему из ЖБ колец для дома и дачи своими руками не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Вот подробная инструкция действий:

Произвести расчет необходимых материалов.
Выбрать место для канализации (по нормам канализация не должна располагаться на расстоянии ближе двух метров от границы участка, ближе 5 метров от дома, ближе 20 метров от близлежащих водонаборных колодцев, так как канализация может привести в негодность поверхностные воды, если вы решите расположить канализационный колодец не по нормам, то ваши соседи имеют право требовать от вас перенести его совершенно законно). Помните, что незаконная деятельность может в дальнейшем обернуться для вас крупным денежным штрафом.
Купить бетонное кольцо (покупать следует сразу несколько колец, в зависимости от глубины канализации).

Купить цементный раствор и крупный щебень, а также трубы.
Выкопать канализационную яму, ее диаметр зависит от внешнего диаметра железобетонного кольца. Запас расстояния должен составлять минимум 20 сантиметров. Поэтому выкапывать следует яму диаметром больше чем на 20 сантиметров превосходящим внешний диаметр кольца (диаметр вместе с толщиной стенки).

На дно колодца насыпается крупная галька или щебень для фильтрации.
Устанавливаются железобетонные кольца, стыки замазываются цементным или бетонным раствором.
Расстояние вокруг колец засыпается либо песком с галькой, либо, что более предпочтительно, щебнем, чтобы канализационный колодец был надежно зафиксирован и в дальнейшем не разрушился под влиянием внешних факторов.
Подводятся трубы из дома. Выводится труба из первого колодца, которая будет вести ко второму.

Второй колодец делается по такому же принципу, как и первый. Сделанный из железобетонных колец колодец не разрушится со временем, о его чистке можно будет забыть на несколько лет, особенно если изредка смывать в него анаэробные бактерии, которые будут помогать скорейшему перерабатыванию отходов жизнедеятельности человека. Срок службы такого колодца достаточно длительный, но при условии его правильной эксплуатации и своевременной чистке.

септик без электричества, энергонезависимый без откачки с самоочисткой, необслуживаемый, который не надо откачивать, как самому сделать, септик не требующий откачки на фото и видео

Содержание:

1. Принцип действия септика без откачки
2. Роем котлован
3. Как сделать опалубку своими руками
4. Этап бетонирования септика
5. Сооружаем перекрытие

Сегодня сделать септик на своем участке – не такая и сложная задача. К тому же подобная канализационная система имеет массу преимуществ, в отличие, скажем, от выгребной ямы, которая уходит в прошлое. Но минус любого септика – это необходимость его периодической очистки от содержимого. С этой целью приходится вызывать ассенизатор. А это, как известно, стоит денег. Впрочем, оказывается, существуют варианты септиков без необходимости постоянного опорожнения. И соорудить такую канализацию не составит особого труда. Разберем вопрос, как сделать септик без откачки своими руками, подробнее.

Принцип действия септика без откачки

Здесь все довольно просто. Работает подобный септик следующим образом: твердые частицы оседают на дно, а там их постепенно перерабатывают микроорганизмы и бактерии, специально для этого и обитающие в септике. Что получаем в итоге? Твердые осадки полностью уничтожаются. Получившаяся вода сливается в грунт, и благодаря очистке она не способна нанести вред окружающей среде. Запах от септика отсутствует, так как резервуар с бактериями полностью герметичен (прочитайте также: «Запах от септика, как убрать запах из выгребной ямы»). Как следствие, септик, конечно же, работает автономно. Разве что через несколько лет можно будет провести профилактическую чистку стенок и дна канализационного резервуара.

Итак, как сделать септик без откачки своими руками? Далее рассмотрим строительство двухкамерного септика, стенки которого будут бетонными. Это самый подходящий и незатратный вариант для загородного или просто дачного дома (прочитайте также: «Септик для дачи без откачки своими руками — варианты строительства»).

Перед началом строительства определите объем септика. Специалисты рекомендуют брать за основу тот факт, что в сутки на одного человека приходится 200 литров стоков. Далее умножьте это число на количество проживающих в доме. Если у вас также есть ванна, душ, стиральная машина, то стоит приплюсовать еще литров 300-500. Получившееся значение увеличьте в три раза. Это и будет искомый объем септика.

Раз уж мы условились, что будем приводить пример строительства септика двухкамерного, то рассчитанный вами объем должен распределяться следующим образом:

75% от общего объема септика должно приходиться на первую камеру.
25% объема – на вторую камеру.

Кстати, существует еще одна уловка. Если вы хотите надолго забыть об очистке септика, то можно увеличить площадь размещения септика или вырыть котлован поглубже. За счет этого увеличится объем обеих камер. А значит, такой септик без электричества дольше проработает автономно. Читайте также: «Как сделать септик на даче своими руками — устройство на примерах».

Роем котлован

Септик без откачки и электричества должен размещаться строго в определенном месте на вашем участке.

Для этого разработаны несколько правил:

Жилой дом не может быть ближе к септику, чем на пять метров.
К септику должен свободно подъезжать ассенизатор. Его придется вызывать раз в несколько лет для профилактической чистки канализационной емкости.
Раз вода после очистки будет сбрасываться в почву, то целесообразно не строить септик рядом с источниками питьевой воды. Расстояние должно составлять как минимум метров пятнадцать.

После того, как будет определено, где строить септик, нужно приступать к земляным работам. А именно – подготовить котлован для дальнейшего сооружения септика.

На этот случай можно дать несколько советов:

Рыть котлован нужно большего размера, чем требуется для того, чтобы построить септик без обслуживания. То есть, где-то на 20 см больше в каждую сторону. Ведь потребуется бетонирование стен и дна. К тому же, нужно стараться рыть котлован с достаточно ровными сторонами. В противном случае возникнут проблемы при заливке стен. Бетон ляжет неравномерно (прочитайте: «Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок»).
Глубину нужно считать от точки, где будет присоединяться канализационная труба. Рыть котлован вглубь придется с учетом того, что 20 см от толщины дна уйдет на заливку бетоном. А еще 20 см – на слой из песка и щебня. Поэтому не ошибитесь, чтобы глубина не получилась в итоге слишком маленькой.
Канализационная труба должна идти от дома к септику под наклоном, где-то на 2см вглубь на каждом метре своей длины. Также нельзя слишком близко к поверхности земли размещать трубы. Иначе они попросту промерзнут зимой, а это приведет к возникновению застоев и засоров, справиться с которыми не так и легко!

Как сделать опалубку своими руками

Один из важных этапов, чтобы правильно построить септик энергонезависимый без откачки с самоочисткой, нужно возвести опалубку, придерживаясь строительных рекомендаций.

Для опалубки воспользуйтесь досками дюймового размера, щитами или же листами ОСБ.

А теперь несколько важных замечаний:

Для начала разграничьте котлован. Его четвертую часть займет вторая камера, остальную – первая. Опалубка для перегородки между ними должна быть двусторонняя с расстоянием между щитами приблизительно 15-20 см.
Устанавливать опалубку лучше сразу во всю высоту. А уже затем подпирать досками и брусками для надежности.
Там, где будет канализационная труба, пропиливаем отверстие в опалубке. Учтите, что труба должна войти в септик где-то на 30 см.
Далее нужно сделать отверстия под переливную трубу между камерами. Такая труба обязательно должна размещаться ниже, чем входная-канализационная.
Установите тройник на переходную трубу в первой камере, это поможет избежать возможных засоров.
Теперь делаем арматуру по всем сторонам будущего септика. Это важный этап. Что произойдет без арматуры? Дело в том, что необслуживаемый септик может попросту треснуть под давлением толщ почвы, а каркас из металла придаст ему прочности.
Но даже арматура может сыграть с септиком злую шутку, если она установлена неправильно. Всегда смотрите, чтобы разные участки сетки плотно соединялись. Для этого используйте вязальную проволоку или даже сварку. И, конечно же, стоит вкопать арматурную сетку поглубже в грунт. А когда будете заливать бетоном, то арматуру он должен покрывать полностью, чтобы торчащие прутья не подвергались процессу коррозии.

Этап бетонирования септика

Далее, септик который не надо откачивать, предстоит забетонировать, точнее — залить стены и дно. Сначала нужно сделать сам раствор. Для этого возьмите 1 часть цемента М400, 5 частей щебня и 3 части песка. Пару слов о щебне. Он не должен быть слишком крупный. А вот сам получившийся раствор должен стать достаточно густым. Иначе он отдаст свою влагу почве, что отрицательно скажется на прочности конструкции впоследствии.

Безусловно, лучше закончить работы с бетоном за один день. После этого дайте ему засохнуть. Опалубку можно снимать уже на 4-5 день. Но бетону и после этого нужно время, чтобы еще больше затвердеть, примерно недели две.

Теперь нужно засыпать песок на дно первой камеры и залить его бетоном. А во второй – просто насыпьте слой песка. Однако если почва под септиком глинистая и твердая, то нужно установить в днище второй камеры трубы для дренажа. Для этого проделайте углубления на полметра. В них поместите трубы с отверстиями по всей длине. При этом дренажные трубы должны выступать над дном примерно на 30 см.

Сооружаем перекрытие

Энергонезависимый септик без откачки требует возведения перекрытий между камерами. Кстати, каждая из них должна иметь люк. А вторую камеру придется еще оснастить вентиляционной трубой.

Роль перекрытия может исполнить обычная бетонная плита. По периметру септика и вдоль перекрытия нужно сделать металлический контур, как показано на фото. Это придаст устойчивости перегородке.

Не забудьте, что перегородку необходимо будет утеплить. Подойдет любой теплоизоляционный материал. По завершении работ с перекрытием – останется только сделать работы по оборудованию люка септика. Обычно септик не требующий откачки имеет один люк, но в нашем случае, если есть две камеры, то и люка может быть два. Учтите, что крышку септика нужно тоже укрыть теплоизоляционным материалом. Для этих целей вполне может сойти и самый обычный пенопласт, который неплохо справляется с функцией утепления (прочитайте также: «Как утеплить септик на зиму правильно»). Это особенно актуально, если вы рассчитываете пользоваться канализационной системой и в холодное время года. А учитывая наши суровые зимы, без утепления септика не обойтись!

Вот и все советы, как самому сделать септик без откачки. Такая канализационная система прослужит долго и качественно. Вам придется разве что добавлять (прямо из дома) в сточную воду биоактиваторы и бактерии для работы септика. Эта процедура проводится всего лишь один раз в две недели. Впрочем, если объем стоков не такой и большой, то и возможно не чаще раза в месяц.

схема и принцип его работы

Септик в частном доме предназначен для отстаивания и поверхностной фильтрации бытовых стоков. Такие очистные сооружения по-другому еще называют выгребными ямами. Они наилучшим образом подходят для устройства автономной канализационной системы дачного дома при условии постоянного проживания семьи из 3-5 человек.

Септик – это очистное сооружение автономной канализации.

Септик: устройство, как работает

Очистные сооружения применяются для выкачки и биологической обработки бытовых стоков до такого уровня, при котором они, поступая на поверхность земли, не несли бы угрозу заражения почвы.

Утилизация бытовых отходов – это одна из главных проблем, возникающая в процессе эксплуатации частного дома. Отсутствие центральной канализации на даче дает повод задуматься о схеме устройства индивидуальных очистных сооружениях. Самый простой и дешевый способ решить такую проблему – это выгребная яма, которая по мере наполнения очищается с помощью специальной техники.

Новое сооружение может эксплуатироваться 1-2 года без откачки стоков в случае монтажа стен камеры из керамического кирпича вразбежку (с промежутками). Отстоявшаяся жидкость самотеком через искусственные отверстия просачивается в грунт и освобождает емкость.

Усовершенствованная структура фильтрационных сооружений – это многокамерные септики, которые могут быть изготовлены самостоятельно из сборного и монолитного железобетона, кирпича или блоков.

Вариант обустройства септика.

Один из вариантов оборудования конструкции предусматривает покупку и установку готового септика своими руками, в это случае используют резервуары заводского производства из стеклопластика, полиэтилена, металла. Такие изделия представляют собой непроницаемые емкости с горловиной и люком. Установка сооружения оправдана в условиях высокого расположения грунтовых вод на участке строительства.

Жидкие бытовые отходы загрязнены аморфными органическими веществами, которые в процессе очистки должны минерализоваться. В системах автономной канализации это производится в два этапа. Вначале стоки по трубам поступают в септики, где осветляются. Затем очищенная жидкость может просачиваться в грунт или подвергаться дальнейшей обработке на специально оборудованных фильтрационных сооружениях.

Септик представляет собой круглый или прямоугольный колодец, состоящий из одной или нескольких раздельных секций, с непроницаемым днищем и стенами. Сверху сооружение перекрывают плитами с отверстиями для ревизионных люков. Наружную поверхность покрывают обмазочной или рулонной гидроизоляцией. Пазухи котлована засыпают слоем земли (на 0,5 м) с уклоном для отвода дождевых вод.

Принцип работы устройства заключается в прохождении сточных вод с малой скоростью через секции сооружения. В результате такой операции взвешенные органические включения опускаются на дно камеры, и жидкость осветляется. Выпавший осадок в процессе эксплуатации емкости под действием анаэробных микроорганизмов распадается.

Твердые органические включения частично превращаются в газ и испаряются, а более стойкие – трансформируются в минеральные соединения.

Пример устройства септика для частного дома.

Преимущества и недостатки септиков

Преимущества:

Самодельный резервуар легко изготавливается из любых доступных материалов (кирпич, покрышки, ж/б кольца и др.).
Все работы по монтажу конструкции можно сделать самому, своими руками, без привлечения профессионалов.
Отсутствует ежемесячная плата за пользование центральной канализацией. Очистка септика выполняется 1 раз в год.
Сравнительно невысокая стоимость сборных элементов.
Эксплуатация емкости не требует присутствия человека.
Энергетическая независимость системы.
Отсутствие насосного оборудования.

Недостатки:

очистка стоков – 65-75%;
для улучшения качества осветленной воды рядом с резервуаром необходимо монтировать систему дополнительной фильтрации;
нужно регулярно откачивать илистые накопления;
требуется регулярная чистка дна камер;
сравнительно большая площадь участка под оборудование септика.

Проектирование и подготовительные мероприятия

Прежде чем проектировать септик, необходимо рассчитать суточное потребление воды. При постоянном проживании ресурс используется для работы различных бытовых приборов, при стирке белья, мытье посуды и пр. Среднесуточный расход ресурса может достигать 150-250 л, или 30 м³ в месяц. На основании этих показателей рассчитывается объем емкости и размер котлована под ее установку.

Для определения ориентировочных размеров установки в процессе проектирования следует руководствоваться следующими параметрами:

однокамерные резервуары – поступление стоков до 1 м³/сут;
до 10 м³/сут – двухкамерные;
более 10 м³/сут – трехкамерные.

Септики необходимо проектировать из непроницаемых емкостей, изготовленных из полиэтилена, стеклопластика, поливинилхлорида, сборного или монолитного железобетона, керамического кирпича.

Выбор расположения на участке и санитарные нормы

Второй пример устройства септика из бетонных колец.

При выборе места под строительство септика необходимо следовать рекомендациям:

Сооружение размещать ниже домостроения, по направлению естественного уклона приусадебного участка.
Оптимальное расстояние до жилых построек должно составлять 5-8 м. Трассу длиннее 10 м необходимо оборудовать ревизионным колодцем для организации прочистки системы в случае засора.
Для совместной установки септика и фильтрующей емкости требуется минимальный объем участка, равный 36 м³ (расход – 1 м³/сут). Площадка должна находиться на расстоянии не менее 5 м от проезжей части, от водохранилища – 10-30 м, от деревьев – 3 м, от питьевой скважины – 50 м.
Следует предусмотреть свободный проезд ассенизаторской машины для очистки септика. Длину подъездной дорожки нужно рассчитывать с учетом размера вакуумных шлангов установки, которая составляет 15-35 м.
Линия прокладки канализационных труб должна быть максимально прямой, без резких поворотов и углов в 90° (допускается нормами 2 изгиба по 45°).
Для защиты окружающих от неприятных запахов со стороны септика нужно предусмотреть монтаж вентиляции и системы почвенной фильтрации жидкости.

Расчет необходимого объема

Величина накопительной емкости определяется из условия суточного расхода воды потребителями. В полный расчетный объем резервуара необходимо включать площадь, которую займут стоки вместе с толщиной осадочного слоя. Суммарный объем отстойной части септика независимо от количества жидкости должен быть ≥ 2,4 м³. Воздушное пространство между границей стоков и перекрытием сооружения в этом случае не учитывается.

Величину выгребной ямы планируют из расчета 0,5 м³/сут на одного человека. Однокамерный септик – до 1 м³/сут. В двухкамерном резервуаре размер первой секции равен 0,75%, второй – 0,25% от общего объема постройки. В сооружениях из сборных бетонных колец все сегменты должны быть одинакового размера.

Такие значения являются приблизительными. Они не учитывают индивидуальных особенностей проживания. Для более точного измерения проще произвести расчет исходя из рекомендуемых коэффициентов. Если суточный расход воды для загородного дома не превышает 5 м³, то необходимо взять действительное значение потребления ресурса и умножить его на 2,5. При объеме 5 м³ и более результаты вычислений умножить на 3.

Если суточное потребление в жилом доме составляет 750 л, то рабочий объем септика будет равен:

750х2,5=1875 л.

При средней температуре стоков +10°С или при норме потребления более 150 л/сут на одного человека допускается снижение расчетной величины на 15-20%.

Чертеж будущей конструкции

Поэтапное строительство септика.

Для выполнения графической части проекта необходимо знать помимо расчетного объема еще и нормативные требования, предъявляемые к такому виду конструкций, их устройство и порядок работы.

Необходимые условия, которые нужно учитывать в процессе проектирования:

Минимальная ширина круглого или прямоугольного септика – 2 м.
Емкость заполняется не полностью, поэтому между уровнем сточных вод и перекрытием резервуара нужно оставлять свободное пространство высотой более 0,35 м.
Над каждой рабочей камерой устанавливаются ревизионные люки. Над первой отверстие размещают над впускной трубой, над второй – в месте вывода.
Расстояние от верхней границы сточных вод до дна резервуара (рабочая глубина) должно быть более 1,3 м, длина – 1 м (для круглых септиков Ø100 мм), ширина ≥ 0,75 м.
Подводящая труба устанавливается на 5 см выше проектной отметки стоков.
Отводящий лоток монтируют на высоте предполагаемого максимального уровня жидкости.
Для задержания неорганических примесей к выпускному патрубку крепят тройник, верхняя кромка которого должна превышать границу воды на 0,2 м, а нижняя – находиться в жидкости на 0,4 м.
Камеры септика разделяются между собой вертикальными перегородками с отверстиями для перемещения стоков из одной секции в другую и для воздухообмена. Верхний обрез переборки должен подниматься над уровнем жидкости на 0,2 м.
Размер прямоугольных отверстий – 15х15 см. Величина просветов в кирпичном резервуаре принимается кратной параметрам материала.
Необходимо предусмотреть в конструкции сооружения наличие естественной вентиляции. Для этого оборудуют приточный стояк Ø100 мм и высотой минимум 700 мм над поверхностью земли.
Выпуски из жилых зданий должны подсоединяться к септикам через технические колодцы.

Выбор формы

Форма и размещение камер у резервуара с большим числом секций не влияют на качество фильтрации сточной воды. Важно соблюдать принцип определения расчетных размеров элемента: величина одной камеры должна быть пропорциональна 2/3 объема септика.

При выборе формы сооружения следует обращать внимание на материал изготовления емкости. Круглые септики обходятся на 10-15% дороже, чем аналогичные сооружения прямоугольной конструкции. Они хорошо противостоят давлению грунта, особенно в зимний период.

Монолитные двухкамерные резервуары лучше строить прямоугольной или квадратной формы, так как проще собирать щиты опалубки. Продольное армирование железобетона лучше реагирует на изгибающие усилия возникающие в структуре изделия в процессе эксплуатации.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки готового и строительства нового септика потребуется следующий набор оборудования и материалов:

Бетономешалка.
Вибратор для бетона.
Емкость для раствора.
Ведра.
Лопаты штыковая и совковая.
Щипцы для резки арматуры.
Ножницы по металлу.
Крючок для вязки каркаса.
Пила ручная или электрическая.
Рубанок.
Молоток.
Шуруповерт.
Щиты опалубки.
Обрезная доска (25 мм).
Брус 40х40 мм.
Гвозди 70-100 мм.
Отожженная проволока Ø6 мм.
Вязальная проволока – Ø0,8 мм.
Бетон В15 или материалы для изготовления 1 м³ смеси: кварцевый песок – 600 кг, щебень – 1200 кг, цемент марки М400 – 400 кг, вода, пластификатор.
Трубы для вентиляции пластиковые Ø110 мм.
Чугунный или полимерный смотровой люк.
Битумная мастика или изол.
Макловица или другие маховые кисти.
Растворитель или бензин.

Устройство септика с аэрацией.

Строительство и установка дачного септика из монолитного бетона своими руками

При выполнении бетонных работ в процессе сооружения септика для дачи нужно пользоваться планом участка и схемой внутреннего строения емкости (количество секций и порядок установки).

Последовательность выполнения монтажных работ:

Делаем разметку подводящих траншей и котлована. Граница участка под резервуар должна быть больше габаритов емкости на 200 мм.
Выполняем земляные работы. Траншея под подводящую трубу копается с уклоном к горизонтальной поверхности не менее 2%. По дну выработки делают песчаную подсыпку толщиной 150 мм.
Готовим арматурные сетки и щиты опалубки.
По дну котлована устраиваем щебеночно-песчаную подушку высотой 150-200 мм.
На подготовленную площадку укладываем арматурный каркас, по периметру устанавливаем опалубку под днище септика.
Делаем бетонную смесь или, если объем позволяет, принимаем готовую.
Укладываем раствор.
Уплотняем слой вибратором.
Ждем 72 часа и снимаем опалубку.
На днище резервуара размечаем схему будущих стен и перегородок. Толщина стен – 200 мм, переборок – 150 мм.
По этому плану: расставляем щиты для стен и укладываем внутрь арматурный каркас. Высота ограждения должна быть не более 1 м. В этом случае будет удобно уплотнять смесь глубинным вибратором. Не забываем в опалубку уложить стальные или пластиковые гильзы под впускной и отводной патрубок, а в перегородках оставить отверстия под перелив и вентиляцию.
Заливаем смесь в конструкцию.
Даем время бетону набрать необходимую прочность и переставляем опалубку вверх на следующую секцию.
Укладка раствора продолжается до тех пор, пока стены не достигнут проектной отметки.
Для устройства перекрытия септика можно воспользоваться сборной ж/б плитой с уже оборудованным отверстием для люка или продолжить работы по укладке монолитного бетона в той же последовательности, что и заливка раствора в основную часть сооружения.
По окончании монтажных работ устанавливаем подводную и отводную трубы, оборудуем вентиляционный канал и выполняем гидроизоляцию стен и перекрытия.
Производим обратную засыпку котлована. Грунт укладывают послойно (200-350 мм) с обязательной трамбовкой специальными устройствами.

Обустройство фильтрационных сооружений

Сточная вода, предварительно обработанная в септике, может отправляться в фильтрующий колодец. По нормам его следует устанавливать в песчаных грунтах, обеспечивающих инфильтрационное движение сточных вод, при суточном объеме стоков до 15 м³. Если геологический пласт относится к разряду непроницаемых, то рекомендуется применение многоступенчатых гравийно-песчаных фильтров.

Фильтрующая камера используется при низком расположении грунтовых вод. В качестве материалов для устройства сооружения применяют керамический кирпич, полимерные емкости или сборный железобетон.

Размеры прямоугольного резервуара – 2,7х2,0 м с высотой ≥ 2,5 м. Конструкция круглой формы должна иметь наружный диаметр равный 1,5-2,0 м.

На дне сооружения устраивают щебеночно-песчаный слой толщиной 0,5-1,0 м. Для обратной засыпки котлована используют такой же материал, что и для устройства фильтрующей поверхности.

Устройство септика из еврокубов.

В стенах резервуара оборудуют сквозные дренажные отверстия. Внутреннюю часть штукатурят цементным раствором. В перекрытии емкости следует предусмотреть установку люка Ø700 мм и вентиляционной трубы Ø110 мм.

Фильтрующая траншея – следующий вариант очистных сооружений. Такой способ доочистки осветленной воды применяют в случае наличия достаточной площади на участке и при отсутствии в регионе песчанистых грунтов.

Дренажные профили диаметром 100 мм укладываются в траншею на слой песка и щебня толщиной 200 мм. Верх конструкции на 50-100 мм засыпают тем же материалом, укрывают геотекстилем и уплотняют грунтом.

Траншею размещают рядом с септиком по уклону рельефа местности. Длину оросительной линии рекомендуется принимать 10-15 м. Конфигурация лучей дренажной сети выбирается из доступной планировки участка (параллельная, радиальная).

Стоки из септика поступают в дренажную систему, где они окончательно фильтруются и уходят в почву.

Если оросительная сеть состоит из нескольких линий, то на входе оборудуют распределительный колодец, обеспечивающий равномерную подачу жидкости во все трубопроводы. При параллельной укладке можно совмещать подающие профили в одной траншее, с соблюдением норм межосевых расстояний.