Продухи в подвале многоквартирного дома снип: Продухи в подполье: нормы площади по СНиП

Продухи в подвале жилого дома снип

Особенности обустройства продухов в подвале

• Инструменты и материалы
• Особенности обустройства продухов
  • Особенности эксплуатации продухов
• Если продухи не были обустроены во время возведения дома
  • Вентиляция подполья деревянного дома

Продухи подвала представляют собой отверстия, находящиеся в надземной части основания дома, которые выполняются для вентиляции подпольного пространства первого этажа.

Продухи в ленточном фундаменте.

Данная вентиляция необходима для того, чтобы в подпольном пространстве избежать скопления влаги, испаряемой из почвы. Как известно, влага выступает в качестве главного врага строительных конструкций, что обусловлено дальнейшим образованием плесени и гнили. В особенности данной проблеме следует уделить внимание, если нужно защитить деревянные конструкции. Помимо влаги в подполье может скапливаться радиоактивный газ радон. В зимнее время отсутствие продухов может стать причиной того, что влага и радон станут поступать в подпол по той причине, что грунт не промерзает. Этот период становится временем, когда влага концентрируется, а после замерзает на основаниях ограждающих конструкций, среди которых фундамент и низ пола первого этажа.

Инструменты и материалы

Особенности обустройства продухов

При обустройстве продухов дома в подвале следует руководствоваться рекомендациями, которые прописаны в СНиП. Так, суммарная площадь продухов, обустроенных в наружных стенах подвальных помещений и техподполий жилых многоквартирных зданий, не должна быть менее 1/400 площади пола подвала или техподполья. Если дом располагается в радиоопасном районе, то общая площадь продухов, предназначенных для вентиляции, не должна быть меньше 1/100-1/150 площади подпола. Если говорить об одном продухе, то его минимальная площадь не должна быть меньше 0,05 м?. Максимальный размер продухов не должен быть более 0,85 м?. Такое ограничение способствует экономии, ведь большие вентиляционные отверстия необходимо армировать. Так, те продухи, которые имеют размер, равный 300х300 мм, будут нуждаться в армировании, обустроенном по периметру.

Изображение 1. Расчет площади продуха, F – это площадь подполья.

Продухи могут обладать совершенно любой геометрией, им можно придать форму квадрата, круга, прямоугольника и даже треугольника. Но, как правило, они имеют прямоугольную форму, так как в таком виде они более эстетичны.

Располагать продухи следует равномерно. Избежать образования невентилируемых “мешков” поможет принцип, согласно которому следует располагать крайние продухи не далее 900 мм от угловых областей основания здания (по внутренней грани). На качество вентиляции влияет и количество продухов: их должно быть четное количество, а располагать их нужно симметрично – друг напротив друга.

Изображение 2. Расчет количества отверстий, Р – это площадь одного отверстия.

Насколько высоко располагать продухи, будет зависеть от того, на какой высоте расположен первый этаж. Существует рекомендуемое минимальное расстояние, на котором должен быть расположен низ продухов над землей, – 200-300 мм. Более низкое расположение продухов может стать причиной проникновения в подпольное помещение воды осенью и весной.

Чем регламентируется количество подвальных продухов?

Именно поэтому в отношении высоты следует руководствоваться правилом: чем выше над поверхностью земли, тем лучше.

Для того чтобы технология расположения и количества продухов оказалась еще более ясна, можно рассмотреть пару примеров. В первом примере в качестве исходных данных можно использовать фундамент здания, габариты которого по внутренним граням равны 5х6 м. Местом строительства выступит Нижний Новгород. Предполагаемые продухи будут иметь прямоугольное сечение – 200х250 мм либо 0,05 м?. Предстоит рассчитать, каково минимальное количество продухов понадобится для данного дома, а также как их следует расположить.

Изображение 3. Продухи располагаются на противоположных сторонах.

Расчет нужно начать с определения требуемой площади продухов, как показано на изображении 1, где F – это площадь подполья.

На изображении 2 указана формула, по которой можно рассчитать требуемое количество вентиляционных отверстий, здесь Р – это площадь одного отверстия.

В итоге следует обустроить 4 отверстия, чтобы устранить эффект невентилируемых “мешков” (данное правило о 900 мм уже было описано выше). Расположить их допускается по короткой либо длинной стороне. Но по той причине, что первый случай обеспечивает лучшую проветриваемость, рекомендуется располагать по паре продухов на противоположных более коротких сторонах, изображение 3 иллюстрирует данный пример. Высота расположения отверстий – 300 мм от земли.

Если в доме есть и наружные, и внутренние несущие перекрытия, которые опираются на фундамент, вентиляционными отверстиями следует снабдить каждое подпольное пространство. Поэтому здесь можно взять за основу один из двух вариантов. Один предполагает расположение вентиляционных отверстий лишь в наружных стенах, другой – во внутренних и наружных стенах.

Изображение 4. Требуемая площадь продухов.

Здесь можно в качестве примера рассмотреть следующие исходные данные. Подпольное пространство разделено на две части фундаментом ленточного типа. Габариты первой и второй частей – 9х4 м. Предполагаемые габариты продухов, которые будут иметь прямоугольное сечение, – 200х250 мм либо 0,05 м?. Местом строительства выступает Иркутская область. Предстоит рассчитать, каково должно быть минимальное количество и расположение отверстий для вентиляции. Расчет следует начинать тоже с определения требуемой площади продухов, изображение 4 иллюстрирует формулу, которую при этом следует использовать. В ней в знаменателе – цифра 100, т.к. Иркутская область относится к районам, которым свойственно повышенное содержание радона. На изображении 5 проиллюстрирована формула, которая поможет определить требуемое количество отверстий.

Изображение 5. Требуемое количество отверстий.

Как и в данном случае, может оказаться, что вычисленное количество отверстий, обеспечивающих вентиляцию, слишком большое, а если их расположить по периметру фундамента, то это сильно уменьшит несущую способность основания, что повлечет необходимость его дополнительного усиления. Выходом станет увеличение размера отверстий до 300х250 мм либо 0,075 м?.

Теперь предстоит вычислить нужное количество отверстий с новыми условиями, формула на изображении 6 поможет в этом. Получается, что дом станет обладать 10 вентиляционными отверстиями – по 5 штук на каждое подполье. Помимо этого предстоит сделать 3 продуха в основании под внутреннюю стену, что поможет обеспечить правильную вентиляцию. Эти дополнительные три отверстия обозначены зеленым цветом на изображении 7.

Вернуться к оглавлению

Особенности эксплуатации продухов

Цокольные этажи в зимний период должны проветриваться зимой и летом, чтобы избежать проблем с возникновением конденсата и распространением газа радона, поэтому не следует закрывать продухи на зиму. Это обстоятельство регламентировано и СНиП, в которых можно найти таблицу; в ней указано, что температура воздуха подполья и температура низа пола 1-го этажа не должна отличаться более, чем на 2°. Данное условие можно соблюсти лишь при наличии вентиляционных отверстий, обустроенных в фундаменте. По этой причине, если вы преследуете цель сохранить тепло, предпочтительнее не закрывать продухи, а хорошо утеплить перекрытие над подпольем.

По материалам сайта: http://moipodval.ru

вентиляционная решетка в подвале многоквартирного дома по снип, площадь, количество и вентиляция отдушин, как закрыть и сделать

Продухи в цоколе позволяют обустроить достаточно эффективную естественную циркуляцию воздуха. Они располагаются на противоположных стенах, благодаря чему усиливается тяга. Размер и месторасположения таких отверстий определяются с учетом параметров цокольного этажа. В большинстве случаев их закладывают в проект до начала строительства.

Для чего вентилировать подполье?

Продухи в подвале жилого дома представляют собой отверстия в цоколе. Их размеры и количество определяют с учетом характеристик объекта: целевого назначения и габаритов фундамента, высоты цоколя. Такие отверстия позволяют обустроить естественную вентиляцию в подполье. Без них воздух в помещении циркулировать не будет. В результате увеличится влажность, что приведет к появлению плесени на несущих конструкциях.

Черновой пол монтируется на деревянных балках. Такой материал не будет долго служить в условиях повышенной влажности. При этом развиваются процессы гнили, начинается разрушение основания. Со стороны подполья может образоваться конденсат. В результате во влажной среде более интенсивно развивается грибок.

Есть и другая причина, объясняющая необходимость обустройства продухов. Так, благодаря нормализации циркуляции воздуха в подполье не скапливается вредный для здоровья человека газ радон (выделяется из почвы). Однако в природных условиях его концентрация незначительная. По этой причине на организм не оказывается негативное воздействие. Если в подполье не были предусмотрены продухи, радон постепенно накапливается в помещении. При достижении критического уровня газ может проникнуть в жилые комнаты.

Какими должны быть отдушины в фундаменте, и как их расположить?

Продухи в подвале обустраивают в деревянных и кирпичных постройках. Отсутствуют документы, регламентирующие размеры таких отверстий. Однако нецелесообразно делать их слишком большими. Это приведет к повышению интенсивности теплопотерь. Продухи, характеризующиеся малой площадью, могут оказаться неэффективными, особенно если помещение подполья объекта крупногабаритное. В данном случае влажный воздух будет удаляться менее интенсивно, что приведет к появлению плесени на участках, которые располагаются вне зоны циркуляции воздуха между отверстиями в фундаменте.

По мере возведения объектов разного целевого назначения установлено, что достаточной считается общая площадь продухов, соответствующая значению, которое вычисляется по формуле: площадь основания дома делится на 400 (результат не является точным, а усредненным).

Полученное значение необходимо разделить на достаточное количество отверстий в стене. Причем форма отдельной отдушины определяется в произвольном порядке. Если с одной стороны здания отверстие будет меньше, то его малая площадь компенсируется более крупным продухом на противоположной стене фундамента. Количество отдушин определяется из расчета: 1 отверстие на каждые 2-3 м основания объекта.

Более точно высчитывают шаг расположения продухов с учетом типа местности. Например, если объект находится в низине, отдушины в цоколе предусматривают на расстоянии 2 м друг от друга. Если дом расположен на возвышении, можно обустраивать продухи на удалении 3 м. Это обусловлено тем, что на более высоких участках воздух циркулирует интенсивнее. Однако при возведении объекта следует учитывать не только опыт строителей, но еще и нормы и правила.

 

 

Как сделать продухи в цоколе?

Отверстия могут отличаться по форме. Встречаются круглые и квадратные отдушины. На проходимость воздуха это никак не влияет. Еще недавно обустраивались только прямоугольные продухи. Для их наполнения применялся пенопласт. Он позволяет защитить отверстие от попадания раствора во время работы. После заливки бетоном опалубки содержимое отдушин освобождалось от наполнителя.

С появлением асбестоцементных и пластиковых труб чаще стали обустраивать круглые продухи. Последовательность действий:

1. На этапе возведения фундамента объекта монтируется опалубка.
2. В деревянной конструкции закладываются трубы. Их длина должна соответствовать ширине опалубки.
3. Труба наполняется песком.
4. Выполняется заливка опалубки бетоном.
5. Удаляется песок из отдушины.

Располагать продухи рекомендуется на расстоянии 10 см от верхнего края цоколя. Благодаря этому отверстия лучше защищаются от осадков. Важно равномерно расположить достаточное количество отдушин по всему периметру основания объекта. Продухи в большинстве случаев характеризуются диаметром в пределах 100-110 мм. Если возводится фундамент из кирпича, то можно сделать отдушины квадратной или прямоугольной формы.

Когда при возведении объекта отверстия не предусматриваются, их можно сделать, используя алмазную коронку и электрический бур. Благодаря такому оборудованию подготавливают отверстия в фундаменте деревянного дома и кирпичной постройки. Для работы с буровой установкой необходимо обеспечить доступ к источнику питания (220 В) и воды.

 

Требования по СНиП к отдушинам в многоквартирном доме

В процессе проектирования объекта учитывают правила: СП 54.13330.2011 и п 9.10 СНиП 31-01-200. В соответствии с ними, предусматривают ряд особенностей:

• если отдушины будут находиться на угловых участках фундамента, образуются воздушные мешки — чтобы избежать этого, отверстия располагают не дальше 1 м от ребра основы объекта;
• рекомендуемое расстояние между отдушинами — 2 м, не следует предусматривать их ближе, чем в 1 м друг от друга;
• необходимо располагать отверстия как можно выше над поверхностью почвы, что позволит избежать подтопления;
• устройство продухов в цоколе предусматривает необходимость установки мелкоячеистых решеток с наружной стороны, что позволит избежать проникновения насекомых и грызунов в подполье дома.

Закрывать продухи на зиму или нет?

Вентиляционная решетка для цоколя может быть несъемной. Она не влияет на интенсивность продвижения воздушных потоков через отверстия. Дополнительно с внутренней стороны объекта предусматривают дверцы для продухов на случай, если потребуется регулировать скорость перемещения воздуха. Ошибочно полагать, что зимой отдушины должны плотно закрываться. В это время года усиливается разница температур внутри и снаружи, что может стать причиной образования конденсата, повышения влажности на поверхностях объекта. В результате появляется плесень, развивается гниль.

Зимой при открытых продухах иногда охлаждается пол. Причиной этого явления может быть неэффективная теплоизоляция чернового основания. Так, если пол утеплен лучше, то даже открытые отдушины не будут способствовать снижению температуры перекрытия и появлению конденсата на нем.

Если зимой плотно закрывать продухи, то проявятся все ранее описанные проблемы: будет скапливаться радон в подполье, образовываться конденсат на стенках, перекрытии. В результате создаются неподходящие условия для жизни, одновременно активизируется процесс разрушения металлических элементов конструкции основания под воздействием влаги. Значит, наилучшим решением в зимнее время является регулировка площади отверстия. Реализуется такая возможность с помощью внутренней дверцы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Продухи в подвале многоквартирного дома снип. Особенности обустройства продухов

Продухи в подвале многоквартирного дома снип. Особенности обустройства продухов

При обустройстве продухов дома в подвале следует руководствоваться рекомендациями, которые прописаны в СНиП. Так, суммарная площадь продухов, обустроенных в наружных стенах подвальных помещений и техподполий жилых многоквартирных зданий, не должна быть менее 1/400 площади пола подвала или техподполья. Если дом располагается в радиоопасном районе, то общая площадь продухов, предназначенных для вентиляции, не должна быть меньше 1/100-1/150 площади подпола. Если говорить об одном продухе, то его минимальная площадь не должна быть меньше 0,05 м?. Максимальный размер продухов не должен быть более 0,85 м?. Такое ограничение способствует экономии, ведь большие вентиляционные отверстия необходимо армировать. Так, те продухи, которые имеют размер, равный 300х300 мм, будут нуждаться в армировании, обустроенном по периметру.

Изображение 1. Расчет площади продуха, F – это площадь подполья.

Продухи могут обладать совершенно любой геометрией, им можно придать форму квадрата, круга, прямоугольника и даже треугольника. Но, как правило, они имеют прямоугольную форму, так как в таком виде они более эстетичны.

Располагать продухи следует равномерно. Избежать образования невентилируемых “мешков” поможет принцип, согласно которому следует располагать крайние продухи не далее 900 мм от угловых областей основания здания (по внутренней грани). На качество вентиляции влияет и количество продухов: их должно быть четное количество, а располагать их нужно симметрично – друг напротив друга.

Изображение 2. Расчет количества отверстий, Р – это площадь одного отверстия.

Насколько высоко располагать продухи, будет зависеть от того, на какой высоте расположен первый этаж. Существует рекомендуемое минимальное расстояние, на котором должен быть расположен низ продухов над землей, – 200-300 мм. Более низкое расположение продухов может стать причиной проникновения в подпольное помещение воды осенью и весной.

Вентиляция в подвале многоквартирного дома своими руками. Типы систем воздухообмена

Вентиляция в подвале может быть принудительной или естественной. Если вентиляция в подвале или погребе естественная, то воздух будет самостоятельно поступать в подвальное помещение через трубы, после чего выводиться в соответствии с законами физики. Иными словами, будет осуществляться естественная циркуляция без применения каких-либо специальных приспособлений. В деревянном частном доме небольших размеров такая вентиляция кажется наиболее приемлемой. Вытяжка в этом случае будет достаточной.

Вытяжные воздуховоды под потолком.

Принудительная вентиляция говорит сама за себя – воздух будет циркулировать в помещении с помощью специальных вентиляторов. Они будут нагнетать свежий воздух в подвал, а также удалять застоявшийся спустя некоторое время. Такая вентиляция будет идеальным решением для организации воздухообмена в любом погребе.

Конечно, здесь же можно рассмотреть и современные системы вентиляции, которые будут не только отвечать за приток и отток воздуха, но и за его прогрев и охлаждение при необходимости, а также за уровень влажности и температуру. Подобные вентиляционные системы очень сложны, потому что в их работе должны быть использованы фильтры, сплит-системы и другие устройства, которые в деревянном частном доме встретить можно редко.

Простую естественную или принудительную вентиляцию можно смонтировать своими руками. Вытяжка в этом случае будет вполне достаточной и недорогой.

Продухи в подвале закон. Все для котиков: Минстрой РФ запретил замуровывать подвалы

Власти откроют кошкам подвалы: после долгих дискуссий и многочисленных требований зоозащитников решение принято официально. А замминистра ЖКХ РФ Андрей Чибис написал на своей странице в фейсбуке: «Мы нашли компромиссное решение — #котикиЖКХ не будут замурованы!»

Согласно решению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в правила эксплуатации жилищного фонда будут внесены коррективы: отныне запрещено замуровывать подвалы в зданиях. В фундаменте каждого многоквартирного дома должны сохраняться продухи — специальные отверстия для циркуляции воздуха размером 15 на 15 сантиметров.

Вот уже не один десяток лет бездомных животных фактически замуровывали в подвалах, когда лазы туда закрывали сеткой или вовсе заваривали. Этой проблемой активно занимались зоозащитники, почти 20 лет обивающие пороги чиновников. А в интернете стали создавать целые группы помощи замурованным кошкам в подвалах.

Фото «Благотворительного фонда защиты городских животных»

В начале нулевых постановление Госстроя по эксплуатации жилфонда ввело формулировку о том, что организация, обслуживающая жилфонд, «должна обеспечить защиту от проникновения грызунов, кошек и собак в подвалы».

В итоге закрытие входов в подвале оказалось палкой о двух концах. С одной стороны, закрытие лазов вело к тому, что животные не могли выбраться наружу и медленно погибали в подвале от голода. Другая проблема крылась в том, что, когда кошки не могли попасть в подвал, там плодились грызуны.

Итак, теперь, согласно новым правилам, отверстия-продухи в фундаменте должны быть обязательно. Их нельзя замуровывать в любом случае, поскольку они необходимы для воздухообмена. Исключение можно сделать только во время очень сильных морозов. А вот устанавливать на них сетки или нет, решает общее собрание собственников дома.

Замминистра Андрей Чибис гладит кота в курском подъезде. Фото из Facebook

Раньше, когда зоозащитники обращались в правоохранительные органы по поводу проблемы с замурованными животными, им отвечали, что сделать ничего не могут, поскольку существуют санитарные нормы. Теперь же, если увидите замурованную кошку, вы вправе обратиться в полицию по факту жестокого обращения с животными.

Продухи в подвалах для кошек. Правительство РФ обяжет УО оставлять в подвалах продухи для кошек

, который внесёт изменения в Правила содержания общего имущества МКД , появился на Федеральном портале проектов правовых актов. В документе сказано, что создание в подвалах МКД продухов размером 15 на 15 сантиметров станет обязательным для УО.

Правительство РФ разработало проект постановления ради кошек, которые живут в подвалах многоквартирных домов. Согласно документу в правила содержания общего имущества МКД будет внесён новый пункт: управляющая организация или ТСЖ должны оставлять в каждом подвале постоянно открытым один продух размером 15 на 15 сантиметров.

Делается это не только ради животных, которые спасаются в подвалах жилых домов от холодов, но и ради проветривания. В проекте постановления сказано, что подобные меры помогут поддерживать в подпольях установленные законодательством нормы температуры и влажности. Кроме того, в документе прописано, что все остальные продухи, ведущие в подвал, должны быть забраны сеткой с размером ячеек 0,5 сантиметров. Однако каждый дом может принять решение закрыть сеткой все продухи – для этого нужно будет провести собрание собственников жилых помещений.

Впервые вопрос о «котиках ЖКХ» был поднят замглавы Минстроя РФ Андреем Чибисом в феврале прошлого года накануне международного дня защиты животных. Зоозащитники обратили внимание замминистра на ситуации, когда животных замуровывают в подвалах. После этого проблему обсуждали в Общественной палате при Минстрое РФ, и в итоге был создан проект Постановления Правительства РФ. Сейчас документ находится на стадии обсуждения, наможно оставить свои предложения к нему.

Напомним, что согласно Правилам содержания общего имущества в МКД сотрудники управляющих компаний обязаны закрывать подвалы. О том, почему это необходимо делать, читайте в нашем материале .

Вышло постановление, обязывающее держать открытыми продухи подвалов в многоквартирных домах, но кошек это не касается

На первый взгляд может показаться, что для кошек открывают свободный доступ в подвалы, но к счастью это не так.

Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2019 года №1498 вносит изменения в подпункт «в» пункта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном дома (утв. постановлением Правительства РФ №491) и новая формулировка выглядит так:

«в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях, в том числе посредством постоянного поддержания в открытом состоянии в течение всего календарного года одного продуха помещений подвалов и технических подполий, входящих в состав общего имущества, в случае наличия продухов в таких помещениях«.

Наглядно видно, что о доступе животных в новой редакции подпункта «в» ни сказано ни слова. А значит продолжает действовать постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170, где сказано чётко и однозначно:

3.4. Содержание подвалов и технических подполий
3.4.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:
…защиту помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак.
3.4.7. На все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть установлены сетки (размер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов.

Т.е. открытие продухов для проветривания и обеспечения нормативного температурно-влажностного режима не означает удаление сеток. В любом случае управляющая организация ОБЯЗАНА обеспечить запрет доступа в подвалы грызунов, кошек и собак, а нарушение этого правила является нарушением правил содержания общего имущества в многоквартирных домах.

И поскольку в новом постановлении Правительства РФ ни слова не сказано о сетках на продухах, то их наличие НЕ ЯВЛЯЕТСЯ закрытием продуха. А Государственная жилищная инспекция (в том числе Мосжилинспекция) обязана следить за наличием сеток на ОТКРЫТЫХ продухах и наказывать управляющие организации, нарушающие постановление Госстроя №170.

Тем более, что и в интересах жителей не допускать наличие животных в подвалах, т.к. проживание там кошек ведёт к росту расходов для всех жителей дома. Реальный пример роста теплопотерь в подвале одного из домов в Чертаново:

Бездомных кошек нужно забирать домой и ЛЮБИТЬ, а не распихивать их по подвалам!

P.S. По роковому стечению обстоятельств опубликованное вчера постановление Правительства РФ получило тот же номер 1498, что и скандальное постановление с таким же номером, вышедшее в 2016 году — тогда оно вносило массу изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (ППРФ 354) и привело к хаосу в сфере оказания коммунальных услуг по всей стране с последующим вынужденным отказом от целого ряда бессмысленных нововведений.

Японские вентиляционные отверстия для квартир: как и зачем их использовать

В этой серии статей «Как жить в японской квартире» мы расскажем о некоторых уникальных особенностях японских квартир и о том, как их использовать для комфортного проживания в своем доме.

Вентиляционные отверстия (Канкикоу)

Сегодняшняя глава посвящена вентиляционным отверстиям ( kankikou, 換 気 口), изображенным на первом фото. Вентиляционные отверстия в вашей квартире могут иметь покрытие (на фото ниже) или могут располагаться на потолке и обычно устанавливаются в гостиной и спальнях.

Вентиляционное отверстие в японской квартире.

Должен ли я всегда оставлять вентиляционные отверстия открытыми, даже зимой?

Разумеется, здравый смысл — оставлять вентиляционные отверстия открытыми, чтобы повысить эффективность циркуляции воздуха в доме.

Вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия были предусмотрены законом с июля 2003 года в Законе о строительных стандартах Японии как часть контрмер против Синдром больного здания (SBS). Как пояснил Национальный институт здоровья США, SBS используется для описания ситуации, в которой обитатели здания испытывают «острые последствия, связанные со здоровьем или комфортом, которые, по-видимому, напрямую связаны со временем, проведенным в здании.Однако невозможно определить конкретное заболевание или причину.

Когда застройщики сдают владельцам недавно построенный кондоминиум, они также обычно советуют им держать вентиляционные отверстия открытыми все время, кроме тайфуна.

Строительные инспекторы также рекомендуют всегда оставлять вентиляционные отверстия открытыми, даже зимой или хотя бы оставлять окна приоткрытыми.

Что происходит, когда вы не вентилируете: повышение давления и плесень

Плотно закрытая квартира может иметь неприятные и прямо вредные для здоровья последствия:

• Если вы оставите окна плотно закрытыми и не откроете вентиляционные отверстия, это может затруднить открытие входной двери и вызвать громкий хлопок и вибрацию, когда вы попытаетесь ее открыть.Это потому, что двери японских квартир обычно делают из стали, чтобы предотвратить распространение пожара. Если вы оставите все двери и окна закрытыми и включите кухонный вентилятор, когда вы готовите, или вентилятор после купания, это приведет к тому, что в вашей квартире возникнет большое давление воздуха. В результате вам, возможно, придется сильно дернуть входную дверь, чтобы попасть внутрь. Это также вызовет тряску ваших окон и раздвижных дверей.
• Плесень может стать серьезной проблемой из-за влажных зим в Японии.Если вы не проветриваете квартиру должным образом, это создаст идеальную ситуацию для роста плесени, потому что это значительно облегчит образование конденсата на ваших окнах и стенах.

Плесень на раздвижной двери квартиры.

Сильное заражение плесенью в квартире. Зимой рекомендуется периодически протирать окна и стены, чтобы предотвратить попадание влаги. Также важно, чтобы комнаты хорошо вентилировались.

Протрите вентиляционные отверстия и очистите фильтры

Рекомендуется регулярно протирать вентиляционные отверстия и заменять фильтры, чтобы они работали должным образом.Купить их можно в магазинах товаров для дома. Их называют канкикоу фирутаа (換 気 口 フ ィ ル タ ー).

Грязный воздушный фильтр. Фото: Юко Цудзи, инспектор дома

.

Очистить воздушный фильтр. Фото: Юко Цудзи, инспектор дома

.

Вас также может заинтересовать: Как согреться дома в Японии

.

Шумное вентиляционное отверстие в спальне? Руководство по звукоизоляции вентиляционных отверстий

Вентиляционное отверстие над дверью — хороший способ увеличить поток воздуха внутри вашего дома, что помогает снизить температуру и сэкономить на счетах за электроэнергию.

Это причина того, что во многих домах вентиляционные отверстия могут быть частью дизайна интерьера.

Хотя некоторым это кажется приятным, есть большая проблема с вентиляционными отверстиями над дверью: они не только помогают отводить температуру, но и пропускают кучу шума с обеих сторон двери.

Для многих уровень шума, который вы получаете от этих вентиляционных отверстий, перевешивает любые преимущества, которые вы можете получить от них, и необходимость в звукоизоляции над дверными вентиляционными отверстиями становится необходимостью.

Глядя на то, что вы читаете эту статью, можно с уверенностью предположить, что вы хотите сделать звукоизоляцию, как собственную шумную вентиляцию над дверью.

Если это так, то эти методы помогут вам заблокировать шум из вентиляционного отверстия и жить спокойно!

Есть ли вообще причина для вентиляции над дверью?

Как указывалось ранее, вентиляционное отверстие над дверцей помогает увеличить воздушный поток при работающем кондиционере или печи.

Это помогает поддерживать температуру во всем доме и ни в одной комнате, особенно в детской комнате, не становится жарче или холоднее, чем в другой, и поддерживать комфорт в вашем доме.

С учетом сказанного, эти вентиляционные отверстия мало что делают в домах с системой центрального кондиционирования, где каждая комната обычно получает одинаковое количество тепла или холода.

В то время как в некоторых комнатах без вентиляции может быть слишком жарко или холодно, в домах с центральным кондиционированием эффект обычно минимален, поэтому вентиляционные отверстия в значительной степени устарели.

Означает ли это, что вы заблокируете воздушный поток?

Несмотря на то, что невозможно поместить какой-либо материал на вентиляционное отверстие и ожидать, что поток воздуха будет таким же, вы не сможете полностью перекрыть поток воздуха.

Мы будем пытаться найти золотую середину, где вы по-прежнему будете получать приличный воздушный поток, блокируя почти весь звук, исходящий из вентиляционного отверстия.

Конечно, вы должны иметь в виду, что чем больше места вы оставите, тем больше шума будет исходить от вентиляционного отверстия.

В некоторых комнатах можно даже полностью закрыть вентиляционное отверстие.

Таким образом, вам решать, какое оптимальное соотношение воздушного потока и звукоизоляции вам необходимо.

Однако хорошая новость в том, что вы всегда можете настроить его позже.

Руководство по звукоизоляции вентиляционных отверстий

Метод 1: Ремонт дома

Есть ли в вашем распоряжении тонна денег?

Не хочется испачкать руки?

Как насчет того, чтобы снести части вашего дома?

Если вы ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, то полное удаление вентиляционных отверстий над дверью из вашего дома может быть решением ваших проблем с шумом.

Удалив эти вентиляционные отверстия и заменив гипсокартон над дверью, вы почти полностью можете гарантировать, что сможете устранить любые и все проблемы с шумом, которые ранее представлял вентиль.

Проблема с этим методом в том, что он сложен и дорог.

Вам нужно будет потратить деньги на различные инструменты, гипсокартон и другие аксессуары, и вам придется приложить немало усилий.

Имея это в виду, это может быть лучшим решением, но не самым простым или удобным решением вашей проблемы со звукоизоляцией.

Метод 2: Заблокируйте вентиляционное отверстие

Безусловно, самый простой метод звукоизоляции вашего вентиляционного отверстия над дверью — это каким-либо образом заблокировать вентиляционное отверстие.

Это поможет изолировать вентиляционное отверстие, чтобы не допустить проникновения звука, и этот процесс занимает не более 10 минут вашего времени.

Для этого вам понадобится какой-нибудь герметик, чтобы положить внутрь вентиляционное отверстие.

Несмотря на то, что существует множество герметиков, которые вы можете использовать, мы настоятельно рекомендуем заполнить зазоры GREAT STUFF, который одновременно эффективно блокирует шум внутри вашего вентиляционного отверстия и доступен по цене чуть более 10 долларов.

Чтобы заблокировать вентиляционное отверстие, сначала необходимо снять вентиляционные крышки с обеих сторон вентиляционного отверстия.

Затем используйте выбранный вами герметик и нанесите покрытие на внутреннюю часть вентиляционного отверстия, следя за тем, чтобы не было зазоров, через которые может выйти звук.

Наконец, просто замените вентиляционные крышки, и все готово.

Однако еще один довольно популярный вариант — использовать гипсокартон для перекрытия вентиляционных отверстий.

Вы можете считать это более постоянным, чем временным способом, который дает одно большое преимущество.

Преимущество заключается в возможности придать гипсокартону форму и отшлифовать его (и даже раскрасить), чтобы он соответствовал цвету и отделке стен.

И последнее — это очень просто и доступно!

Метод 3: Звуковой лабиринт

Как мы уже говорили, полная блокировка вентиляционного отверстия, возможно, является самым простым методом звукоизоляции вентиляционного отверстия над дверью, но это также ставит под угрозу пропускную способность вентиляционного отверстия.

Чтобы предотвратить это и по-прежнему обеспечить звукоизоляцию вентиляции, мы предлагаем создать «звуковой лабиринт».

В этом методе используются слои изоляции, оставляющие отверстия на концах, чтобы воздух продолжал проходить через вентиляционное отверстие.

При использовании правильного материала для изоляции вентиляционного отверстия вы все равно сможете заглушить звук, идущий через вентиляционное отверстие, сохраняя при этом постоянный поток воздуха.

Что вам понадобится:

• Акустический хлопок или поролон. Для этого мы рекомендуем Silverstone Silent Foam
• Фанера толщиной около ¼ дюйма
• Линейка
• Пила по дереву
• Клей для дерева
• A Отвертка, чтобы при необходимости открутить винты на вентиляционном отверстии.

Как создать звуковой лабиринт

Во-первых, не забудьте разрезать древесину на четыре части, которые на несколько дюймов короче внутренней части вентиляционного отверстия.

Это поможет убедиться, что в вентиляционном отверстии достаточно места для деревянных досок и для прохождения воздуха.

Во-вторых, возьмите хлопок или пеноматериал, который вы используете, и оберните деревянные доски этим материалом, при необходимости прикрепив их к дереву с помощью клея.

Затем нанесите немного столярного клея на конец деревянной доски и поместите первую в вентиляционное отверстие, прикрепив его к стенке вентиляционного отверстия с помощью клея.

Продолжайте проделывать то же самое с тремя другими кусками дерева, склеивая их на расстоянии примерно полдюйма друг от друга и с отверстиями на противоположных концах, которые создают зигзагообразный узор, как показано на изображении выше.

Наконец, замените вентиляционные крышки на вентиляционных отверстиях и наслаждайтесь плодами своего труда!

С опциями, описанными выше, не должно быть никаких проблем, чтобы заблокировать шум из вентиляции над дверью.

Немного времени и смазки для локтей, вы будете сидеть внутри своего дома, и скоро станет намного тише!

Работают ли звукоизоляционные шторы или одеяла?

Вентиляционное отверстие, вероятно, не единственное, что вы звукоизолировали в своем доме.

И если у вас есть дополнительные звукоизоляционные шторы или одеяла — хорошая новость в том, что вы все равно можете использовать их для вентиляции.

На самом деле, это отличное временное решение, которое не требует большой установки.

Это предпочтительный метод для людей, которые арендуют, а не владеют домами, поскольку не все домовладельцы разрешают установку стен или индивидуальную настройку вентиляционных отверстий.

Доступно множество качественных звукоизолирующих штор и одеял, и если вы ими пользовались раньше — то уже знаете, что установка довольно проста.

Хорошо, что вам не нужно много материала, поскольку большинство вентиляционных отверстий довольно компактны.

Таким образом, любых остатков от последней попытки звукоизоляции дома, скорее всего, будет достаточно.

Однако имейте в виду, что вам все равно придется закрыть вентиляционное отверстие и позволить занавеске полностью спускаться по стене для максимальной эффективности.

И если вы решите попробовать этот метод (если первые 3 метода не подходят для ваших нужд), мы настоятельно рекомендуем установить шторы или одеяла, прибив их к стене или потолку сверху, рядом с вентиляция.

Чтобы это работало, вам нужно немного места над вентиляционным отверстием, но имейте в виду, что вы всегда можете прикрепить его к потолку и позволить звукоизоляционному материалу упасть.

Установка не займет у вас больше 20–30 минут, но попробовать ее определенно стоит.

Из-за толщины штор и одеял они специализируются именно на том, что вы здесь пытаетесь сделать, — на устранении шума, исходящего из вентиляционного отверстия.

Какой метод вы выбрали?

Не стесняйтесь задавать любые вопросы в комментариях ниже, но мы также хотели бы услышать о ваших успехах — так что не стесняйтесь оставлять комментарии!

Активное время 1 час

Общее время 1 час

Инструкции

1. Метод 1: Ремонт дома
2. Метод 2: Заблокируйте вентиляционное отверстие
3. Метод 3: Звуковой лабиринт

.

Как установить воздуховоды в подвале | Руководства по дому

Воздуховоды — это средства, с помощью которых холодный и теплый воздух перемещается от ваших систем отопления и кондиционирования воздуха к регистрам в вашем доме. Воздуховоды обычно изготавливаются из оцинкованной стали и устанавливаются на потолке в подвалах и прикрепляются к напольным регистрам. Система воздуховодов состоит из приточного тракта, который распределяет воздух по всему дому, и возвратного тракта, который собирает воздух и возвращает его в блоки нагрева и охлаждения.

Планировка

Нарисуйте черновой план верхнего этажа дома карандашом и бумагой. Отметьте расположение блока нагрева и охлаждения, а также всех регистров и вентиляционных отверстий. Также отметьте расположение любых электрических коробок, водонагревателей или любых других препятствий, которые могут блокировать воздуховоды.

Наметьте предварительный маршрут, который начинается с главного воздуховода от блока отопления и охлаждения, который ведет к дальнему концу дома. Этот маршрут будет разветвляться к отдельным вентиляционным отверстиям и регистрам.Также наметьте путь обратного канала от возвратных регистров обратно к основному блоку подачи.

Используйте рулетку, чтобы приблизительно определить общую длину воздуховода и количество необходимых колен воздуховода.

Установка

Начните установку воздуховодов на блоке подачи, используя воздуховоды из листового металла. Воздуховод из листового металла соединяется путем надевания не обжатого конца на обжатый конец и закрепления его винтами для листового металла. Оберните изолентой каждое закрепленное соединение, чтобы обеспечить плотное прилегание.

По возможности проложите воздуховод между балками пола и закрепите его на месте с помощью оцинкованных подвесных ремней. Прикрепите оцинкованные подвесные ремни с интервалом в 4 фута, забив их в балки с обеих сторон. При необходимости проложите воздуховоды под балками и прикрепите их к потолочным балкам с помощью оцинкованных подвесных ремней.

Присоедините воздуховоды, ответвляющиеся и подходящие к каждому вентиляционному отверстию или регистру в доме. Используйте колена для воздуховодов из листового металла, чтобы обойти изгибы, и ножницы для жести, чтобы обрезать воздуховоды для точной посадки.Используйте хомут из листового металла, чтобы присоединить воздуховод к вентиляционному отверстию или регистрам. Загните металлические выступы на воротнике, чтобы прикрепить его к вентиляционному отверстию или регистру.

Установите обратный воздуховод, начав с основного блока и продвигаясь наружу таким же образом.

Проверьте установленную систему воздуховодов, полностью повернув термостат вверх. Прислушайтесь к высоким свистам, указывающим на выход воздуха. Используйте изоленту, чтобы исправить любые утечки.

.

Строим подвал лучше: как правильно утеплить подвал

Наиболее распространенные методы, применяемые в настоящее время для отделки интерьеров подвалов, поскольку жилые помещения редко учитывают воздействия, связанные с дополнительной влажностью ниже уровня земли или количеством тепла, которое будет потеряно в земле.

Существующие подвалы обычно недостаточно изолированы или не изолированы вообще, а если и есть, то почти всегда задерживают влагу внутри стеновых конструкций.Это приводит к образованию конденсата, росту плесени и гниению стеновых конструкций.

Следующие методы изоляции подвала, перечисленные здесь, разработаны, чтобы предложить наиболее разумные и долговечные варианты внутренней изоляции, внешней изоляции или, в идеале, их комбинации.

Эти сборки были разработаны для предотвращения проникновения влаги в течение срока службы здания, а также для обеспечения выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы теплоизоляции включены в разные точки при сборке стен. Подробности и характеристики различных материалов смотрите на нашей странице по выбору утеплителя.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

• фиброцементная плита и обрезка выше марки
• 3 дюйма из минеральной ваты или EPS (пенополистирола).3 «лучше, 2» хватит
• дренажный мат
• Гидроизоляционный спрей для наружной бетонной стены
• 2-дюймовая плита из минеральной ваты или пенополистирол у внутренней бетонной стены
• Стенка с каркасом 2х4 с ватными вставками из минеральной ваты
• гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Только внутренняя изоляция:

• плита из минеральной ваты или пенополистирол для термического разрыва бетонной стены
• Стенка с каркасом 2х4 с ватными вставками из минеральной ваты
• гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

Примечание. Отсутствие надлежащей внешней защиты от влаги для этой конструкции стены будет означать, что влага будет перемещаться внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но могут возникнуть дополнительные нагрузки по нагреву и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Осушители воздуха в подвале помогают поддерживать приемлемый уровень влажности. Пожалуйста, посетите нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

Только внешняя изоляция:

• фиброцементная плита и обрезка выше марки
• 4 дюйма EPS
• дренаж матовый
• битумная гидроизоляция.

Передовой опыт строительства нового подвала:

Идеальные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции как внутренних, так и внешних стен фундамента. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизить теплопотери и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней конденсирующейся поверхности, бетона.

Ниже приведено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон.Эффективное значение R этой стены составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой стоят 12,6 рэндов. Существует веский финансовый аргумент в пользу увеличения этого показателя, особенно с включением излучаемого тепла в пол.

Тепловое изображение изоляции подвала и потери тепла © Ecohome

Наружная изоляция подвала встречается реже, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой.И уж точно меньше случаев, когда утеплитель устанавливается с двух сторон. Утепляя стены подвала снаружи, мы потребляем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замораживания / оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция интерьеров подвала, а не экстерьеров, может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для отделки жилого помещения. Он также может более легко решить проблемы с тепловыми мостами на верхушках стен, а также на стыке между опорами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения о конструкции подвала и используемых материалах или оптимальном уровне тепловых характеристик, мы полностью ожидаем, что найдутся те, которые сочтут это экстремальным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и производительности. Мы считаем, что это связано с тем, что подвалы в настоящее время сырые и заплесневелые, имеют хроническую недостаточную теплоизоляцию и что мы просто привыкли платить высокую стоимость отопления.

Ecohome, насколько это возможно, продвигает философию сохранения тепла, а не генерации тепла.Дополнительные затраты на изоляцию часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет иметь гораздо больший срок службы без ремонта.

Одним из наиболее часто игнорируемых преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, в таких ситуациях могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени.

Проблемы и решения для всех конструкций подвальных стен:

Прокладка из пенополистирола на дне каркасных стен подвала © floodsill.com

Распорки под нижними плитами : Укладка нижних плит с помощью подкладных стержней или кусков пенопласта может быть дополнительной мерой прочности в случае любого затопления внутри помещения, поскольку вода может проходить под стенами.

Прочтите все о том, как остановить затопление подвалов — предотвращение наводнений, насосы и сигнализация, здесь

Плиточные перекрытия: Большая часть тепла теряется в плохо изолированные подвалы, в том числе перекрытые перекрытиями.Оптимальный уровень изоляции под плитами зависит от региона и климата, а также от конкретной строительной площадки и условий почвы.

Чтобы сэкономить деньги и электроэнергию, мы рекомендуем минимум 20 рандов под плитами на большей части территории Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию см. На наших страницах, посвященных изоляции субплит.

Наружная изоляция фундамента из минеральной ваты Roxul © Roxul

Наружные поверхности из пенополистирола или минеральной ваты: Ни одна из них не повреждена влагой.С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у внешних стен с засыпкой ниже уровня земли и закреплять выше уровня с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, фундаментные стены должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены к дренажным плиткам с правильным уклоном и перфорацией. Любая засыпка у стен должна легко стекать, а водостоки из мокрой плитки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение.Включение очищающего соединения в мокрую плитку может облегчить долгосрочное обслуживание.

Трап по периметру фундамента © Ecohome

Поверхностный водосток может быть ценной дополнительной мерой защиты, как показано выше на схеме внутренней и внешней изоляции.

Настоятельно рекомендуется для металлических крыш, в частности, поскольку они, как известно, сбрасывают желоба карниза при выпадении снега.При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельная вода попадает по периметру стен фундамента.

Избегайте соединений дерева и бетона в фундаменте © Ecohome

Избегайте соединений дерево-бетон: Бетонный фундамент полностью сохнет в течение пяти лет, и это только в том случае, если он полностью отделен от грунтовой влаги и воды внешними водонепроницаемыми барьерами.Не нарушая связи грязи с пористым бетоном, фундаментные стены никогда не высохнут и продолжат отводить влагу.

Обычно древесина закладывается непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвалы полностью закрыты снаружи, древесина впитает всю доступную влагу в бетоне.

Капиллярный разрыв между опорой и фундаментом © Delta

Капиллярный разрыв: Опоры не защищены от влаги внизу, наличие капиллярного разрыва между опорами и фундаментом предотвращает проникновение влаги в стены.Для этого есть специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, возможно, более доступный.

Изолированные балки обода: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Пенополиуритан в виде спрея (SPUF) — одно из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении интерьеров подвала SPUF может быть установлен так, чтобы обеспечить изоляцию внутренних стен, разрушив тепловой мост между плитами порогов пола.

Другим эффективным методом может быть установка балок пола с внешней стороны бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию балок обода с внешней стороны.

Изоляция стен и войлока: Мы снова рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения R, переработанного содержания и способности противостоять влаге. Однако риск повреждения от влаги на каркасной стене намного ниже по сравнению с бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить на стекловолокно, особенно в зонах с низким риском наводнений.

Жидкая пароизоляционная грунтовка © Benjamin Moore

Гипсокартон для внутренних работ: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня грунта.Очень важно не включать полиэтиленовый пароизоляционный материал или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

6 мил поли пароизоляции — это решение, предназначенное для высыхания стен снаружи, что невозможно ниже уровня грунта. Единственная сушка, которая будет происходить ниже уровня земли, — это внутренняя сушка.

Ученые-строители сходятся во мнении, что полиэтиленовые пароизоляция внутри подвальных стен обрекают их на провал. Источником влаги, от которого нам необходимо защищаться, является наружный грунт и бетон, а не относительная влажность внутри помещения.

Чтобы получить помощь в выборе из различных типов теплоизоляции панелей, см. Здесь и руководство по правильной изоляции внешних стен снаружи, см. Здесь — из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Дополнительная литература:

.