Как самостоятельно смонтировать узел прохода вентиляции через кровлю, какие существуют конструкции и как они маркируются
Опубликовано: Рубрика: Вентиляция
Возводите крышу, но не знаете, как монтировать узлы прохода через кровлю? Мне пришлось столкнуться с данной проблемой и теперь, набравшись опыта, я расскажу вам обо всех тонкостях выбора и самостоятельного монтажа таких переходов.
Узлы прохода через кровлю могут иметь разное назначение, но принцип обустройства у большинства этих конструкций похож.Содержание
- Виды и общие характеристики конструкций
- Виды кровельных проходок
- Маркировка изделий
- Принцип монтажа кровельных проходов
- Установка перехода для вентиляционных систем
- Монтаж отдушин для подкровельной вентиляции
- Вывод
Виды и общие характеристики конструкций
Узлы прохода вентиляции через кровлю — это общее название, профессионалы именуют эти конструкции просто: кровельная проходка.
По такому же принципу монтируются:
- дымоходы из металлических утепленных сэндвич-труб;
- штоки телевизионных антенн;
- фановая (канализационная) вентиляция;
- подкровельные отдушники.
Общая схема узда прохода для кирпичного дымохода.Следует уточнить, что узел прохода через кровлю дымохода сложенного из кирпича обустраивается по другому принципу. Это вызвано тем, что кирпичная труба, в отличие от металлической утепленной сэндвич-трубы, может достаточно сильно нагреваться.
Виды кровельных проходок
| Иллюстрации | Пояснения |
| Кровельная проходка без клапана. Это самая простая проходка, ее обычно выбирают владельцы небольших частных домов, где нет необходимости в регулировке вентиляционного потока. Плюс цена такого узла вас приятно порадует. | |
| Кровельная проходка с клапаном. Такой узел прохода вентиляции, как правило, монтируют на мощных вентиляционных системах многоэтажных домов и административных зданий. На фото слева показан стальной переходной узел с клапаном, который крепится к бетонной кровле на анкерные болты. | |
| Кровельная проходка с утеплением и без утепления. В подавляющем большинстве случаев такие проходы сейчас утепляются. Как показано на схеме слева, для утепления применяется плотная базальтовая вата, но на холодных трубах, к примеру, для фановой вентиляции можно использовать пенопласт. Неутепленный проход вентиляции через кровлю монтируют только на холодных чердаках и при обустройстве подкровельной вентиляции. | |
| Регулируемые проходки. Здесь есть 2 вида конструкций: с автоматическим и ручным управлением. Задвижка на автоматических проходках оборудована электродвигателем и управляется автоматикой вентиляционной системы. | |
| Ручное управление. В механических системах с ручным управлением шибер регулируется при помощи передаточного механизма, иногда этот механизм оборудуют тросиком. |
Фирменный переходник, адаптированный под конкретный вид кровли всегда лучше, чем универсальная модель.При выборе узлов прохода вентиляции нужно обязательно учитывать вид кровельного материала. Конечно, есть универсальные переходники, но цена на них выше, поэтому лучше поискать специализированные узлы, тем более что солидные производители кровельного покрытия обязательно выпускают сопутствующую фурнитуру.
Маркировка изделий
Узлы прохода вентиляции через кровлю имеют свою особую маркировку. Разобраться в ней поможет инструкция:
- Любая подобная маркировка имеет вид «УП*-**». Литеры УП означают «узел проходной»;
- После этих литер может стоять цифра 1, 2 или 3:
- Единица означает самый простой узел, он не оборудован клапаном и в нем нет кольца для сбора конденсата;
- Двойка указывает на наличие клапана с ручным управлением. Две следующие цифры после дефиса характеризуют не только диаметр вентиляционной трубы, по ним можно понять есть ли в данном изделии кольцо для сбора конденсата.
Если за дефисом стоят цифры от 1 до 10, значит, кольца нет. Соответственно цифры от 11 до 21 говорят о наличии кольца для сбора конденсата; - Тройка — это полностью укомплектованные узлы. В них есть клапан с автоматической регулировкой и кольцо для сбора конденсата. Правда при покупке нужно уточнять параметры — дело в том, что не все производители встраивают в базовую модель электродвигатель, за него придется платить отдельно;
Если за дефисом стоят цифры от 1 до 10, значит, кольца нет. Соответственно цифры от 11 до 21 говорят о наличии кольца для сбора конденсата;- Как я уже упомянул, стоящие после дефиса две цифры абсолютно во всех моделях говорят о сечении вентиляционной трубы. Причем, это не само сечение, а лишь его маркировка, конкретные данные указаны в таблице размещенной ниже.
Принцип монтажа кровельных проходов
Давайте выясним, как своими руками устанавливаются узлы прохода вентиляции через кровлю. Сначала мы поговорим о монтаже проходов для разных систем дома, а потом я остановлюсь на главных моментах установки подкровельной вентиляции.
Установка перехода для вентиляционных систем
| Иллюстрации | Рекомендации |
| Определяемся с местом монтажа. Исходим из того, что на чердак вентиляционная труба уже выведена и нам нужно «пройти» через полностью обустроенную и утепленную кровлю из металлочерепицы или профлиста (здесь большой разницы нет):
| |
| Использование самореза. Снизу мы добрались до материала кровли, но основная часть проходной конструкции устанавливается сверху и чтобы найти точку входа на кровле, нам нужно загнать саморез снизу кровли. | |
| Размечаем окно для врезки. В комплекте практически всех подобных узлов есть бумажный шаблон, который повторяет внутренний контур кровельной накладки. Берем этот шаблон и по нему размечаем место будущей врезки. | |
| Вырезаем окно. Толщина металлочерепицы или профлиста зачастую не превышает 1,2 мм. Такой металл вполне реально разрезать хорошим ножом. Проще говоря, вскрыть как консервную банку. | |
Крепим нижнее кольцо.
| |
| Фиксация. Теперь это кольцо нам нужно закрепить саморезами на подкровельной обрешетке с обеих сторон. | |
Язычок по центру уплотнительного кольца обрезается, он нам не нужен;
| |
| Крепим верхнюю надстройку. Сначала надеваем металлические зацепы, по ним определяется центр. Такие скобки используются только в некоторых моделях узлов предназначенных для металочерепицы, в кровлях из профлиста они практически не используются. | |
| Накладка. Дальше устанавливаем верхнюю накладку, обжимаем ее по форме кровли и размечаем; Тело надстройки обычно делается из металла, используется железо толщиной 1,19 мм или нержавейка толщиной 0,5–0,8 мм. Снизу наклеена резиновая прокладка. | |
Убираем накладку и наносим по периметру силикон;
| |
Окончательно фиксируем надстройку на свое место и крепим ее саморезами с прессшайбой. Саморезы нужно загонять по диагонали, так накладка будет притягиваться к основе равномерно и ее не перекосит. | |
| Крепление соединительного элемента. Та часть трубы, которая находится на кровле, имеет нижний патрубок, через который и соединяется с внутренними конструкциями. Попасть этим патрубком четко в горловину вентиляционной трубы установленной на чердаке очень тяжело, поэтому мы используем соединительную резиновую гофру. Гофра фиксируется на смежных трубах металлическими затягивающимися хомутами, которые хорошо видно на фото слева. | |
| Выставляем трубу. Все трубы на кровле должны стоять строго вертикально. Для этого мы устанавливаем нашу трубу в переходник и выставляем ее по уровню. | |
| Фиксируем трубу. Дальше труба фиксируется с переходником саморезами. В данной модели загоняются по 3 самореза с каждой стороны. Так же, как и при фиксации накладки, саморезы нужно загонять по диагонали. | |
| Собираем систему. Теперь нам остается только надеть гофру на нижнюю пластиковую вентиляционную трубу и зафиксировать соединение хомутом. |
Дело в том, что нижняя часть кольца прикручивается к боковой стороне обрешетки (как на фото сверху), а верхний язычок прикручивают к обрешетке изнутри со стороны чердака.
Монтаж отдушин для подкровельной вентиляции
| Иллюстрации | Рекомендации |
| Зачем это нужно. Все утепленные кровли обязательно должны оборудоваться подкровельной вентиляцией, в противном случае изнутри будет постоянно оседать конденсат. Зимой этот конденсат будет замерзать, как показано на фото, а летом влага будет впитываться в деревянные стропила и обрешетку, постепенно их разрушая. Кроме того, если вы утеплите крышу минеральной ватой, то без подкровельной вентиляции она быстро отсыреет и станет бесполезной. | |
| Как это работает. При монтаже между кровельным материалом и пароизоляцией обязательно оставляется вентиляционный зазор. Снизу в районе дождевых отливов в этот зазор поступает свежий воздух. Воздух будет неизбежно нагреваться от кровли, и подниматься вверх. На сравнительно небольших крышах для выхода воздуха по обе стороны конька делаются вентиляционные проходы. Если плоскость кровли имеет площадь более 60 м² то на самой плоскости устанавливаются дополнительные вентиляционные проходы. | |
| Нижний вентиляционный зазор. Во время обустройства кровли вентиляционный зазор снизу зашивается ПВХ сеткой от насекомых. После этого сверху устанавливаются металлические отливы, в которых также оставляется вентиляционный зазор | |
Дополнительная фиксация. Чтобы обеспечит фиксированный вентиляционный зазор между металлическим отливом и основой мы вставили обрезок полипропиленовой трубки (20-30 мм) и загнали через него саморез с прессшайбой. | |
| Коньковая вентиляция. Чтобы обеспечить выход воздуха в районе конька есть множество моделей коньковых продухов. Общий принцип работы и одна из моделей таких продухов показана на схеме слева. | |
| Точечные аэраторы. На кровлях с большой квадратурой и крутым углом наклона одного конькового продуха мало. В этих случаях монтируются дополнительные кровельные проходки, эти узлы еще называют точечными аэраторами. Устанавливаются такие проходки на расстоянии не более метра от конька. О технике монтажа проходки на металлочерепицу я вам рассказал, на видео в этой статье показано как монтируются проходки на битумную черепицу, технология здесь отличается лишь в мелочах. |
youtube.com/embed/hvAr8-j8PFM» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> Вывод
Теперь вы знаете, как монтируются разные модели узлов прохода вентиляции через кровлю. В видео в этой статье есть дополнительная информация по теме, а если остались вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь.
Вывести своими руками вентиляцию на кровлю не так сложно, как может показаться.Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю
Сегодня мы попробуем разобраться, как правильно выполняется один из самых сложных узлов примыканий — проход технологических трубопроводов для дымохода и вентиляции через кровлю. Не зря для этого было перепробовано множество способов, лучшими из которых мы поделимся с вами.
Стропильные системы и конфигурации дымоходов
Проход дымохода через кровлю может выполняться практически при любых наклонах ската за исключением пирамидальных и складчатых крыш с углом более 70°.
Ограничения накладываются по большей части распространенными формами и типоразмерами специальной фурнитуры для изоляции — крышной разделки дымохода.
Выход трубы на кровлю должен быть расположен на плоском скате, на удалении от ребер и ендов не менее 1 метра. Во-первых, только так можно правильно смонтировать фартук и подкладку, а во-вторых, не потребуется серьезных вмешательств в стропильную систему.
Если вентканалы могут проводиться сквозь кровлю с минимальным слоем обкладки, а то и вовсе без нее, то дымоходы нуждаются в дополнительной теплоизоляции от пирога кровли. Мы коснемся этого вопроса позже, пока же нужно сделать выбор между круглым и прямоугольным сечением колодца. Быстро и качественно через кровлю можно провести сложенный из кирпича колодец, он имеет наиболее подходящую геометрию. В одном колодце можно группировать и трубы вентиляции, и дымоходный канал.
Круглый проход также возможен, но для дымохода в этом случае потребуется обсадочная труба, диаметром на 350–400 мм больше дымоходной.
Возникают трудности ее закрепления в пироге кровли, к тому же не каждая крышная разделка имеет достаточно широкую манжету.
Место размещения: что нужно знать
Оптимально, если вы сооружаете стропильную систему при уже смонтированных колодцах и трубопроводах, однако последовательность работ может быть вынужденно изменена.
Если каналы уже смонтированы, остается только правильно скомпоновать каркасную систему. Ближайшие к трубопроводам стропила должны отстоять от вентиляционных каналов на 50–70 мм, от дымоходов их следует удалять на 200–250 мм. В отопительный период тепловое излучение от дымохода достаточно велико, чтобы вызвать неравномерную усушку древесины и ее коробление. Меняйте шаг установки стропил и не бойтесь располагать пары ферм ближе проектного расстояния.
Размещать дымоход лучше в 15–20 см от верхнего конька: так выступ дымохода над кровлей будет минимальным и не возникнет трудностей с герметизацией верхней части разделки.
Решайте сами, как это реализовать: строить колодец как можно ближе к коньку или сделать скаты крыши неравными и сводить их прямо над дымоходом.
Разгрузка кровли
Если приходится нарушать ответственные элементы стропильной системы, что может случиться, если шаг установки стропил меньше толщины колодца, необходимо сделать разгрузку кровли. В 40–50 см от верхней и нижней границы прохода нужно подложить под стропила горизонтальные балки длиной в 5–6 пролетов. Они подпираются вертикальными стойками так, чтобы каждая из них располагалась строго над одной из балок чердачного перекрытия.
С помощью отвеса размечаются места крепления вертикальных стоек, принимающих часть нагрузки от стропил. Каждое из нарушенных стропил нужно подпирать в двух местах — выше и ниже вырезанного участка. При наличии кирпичного колодца лучше разгружать стропильную систему на него, заменив часть деревянных стоек укосами из угловой стали.
Даже если проем умещается между стропилами, их следует стянуть горизонтальными перемычками той же ширины, образуя удобный карман для закладки пояса теплоизоляции. Иногда, из соображений экономии материала, есть смысл установить и вертикальные перемычки на таком же расстоянии от трубы или колодца.
Вырезаем проем в кровле
Если возведение стропильной системы и остальные этапы монтажа выполняются при выложенном колодце или трубах, проем формируется по мере сборки крыши, что в большинстве случаев трудностей не вызывает. Если же нужно вырезать проем в уже готовой кровле, следует соблюдать определенный порядок действий:
1. Разгружается кровля и устанавливаются все необходимые перемычки.
2. Перемычки, формирующие карман для теплоизоляции, устанавливаются на удалении от труб вентиляции, равном толщине теплоизоляции кровли.
3. Стенки короба для не обложенных дымоходных труб устанавливаются с отступом в 200–250 мм.
Для кирпичных колодцев и утепленных сэндвич-труб обкладка выполняется аналогично вентиляционным.
4. На обрешетку с помощью отвеса переносится профиль сквозного проема по форме трубы или колодца.
5. Если покрытие кровли малоустойчиво к высоким температурам, его вырезают точно по периметру кармана.
6. Почти любое покрытие хорошо режется электрическим лобзиком или сабельной пилой, если предварительно прикрутить к нему вырезаемые фрагменты обрешетки.
7. Отступ от стенок кармана позволяет резать покрытие изнутри, если же вырезка ведется по периметру, можно перенести разметку на улицу с помощью сквозных отверстий в ключевых точках.
В итоге кровля готова к установке трубы или дальнейшей защите от влаги и утечек тепла. Конкретный метод обустройства проходного канала зависит от его типа.
Вентканалы, разделки и манжеты для них
Вентиляционные проходы для холодного чердачного помещения могут вовсе не утепляться, достаточно проделать аккуратное отверстие в теплоизоляции, обрешетке и кровле.
Но если по трубам проходит теплый воздух из дома или мансарды, нарушение баланса температур может привести к образованию конденсата. По этой причине вокруг трубы требуется укладка небольшого пояса из влагостойкого материала вроде ППС или ППУ. Пояс разрезается на две равные части и вкладывается в карман по обе стороны от трубы с закреплением на монтажную пену. Ей же нужно заделать швы и щели, а затем зашить карман фанерой, вырезав ее аналогичным способом и расположив перпендикулярно утеплителю.
С лицевой стороны кровли устанавливается крышная разделка под соответствующий диаметр трубы и угол наклона ската. Большинство из них монтируется поверх кровли, некоторые могут потребовать простой подрезки покрытия и уплотнения герметиком.
Обкладка дымоходной трубы — делаем безопасно
После установки дымоходных труб просвет в проеме подбивается снизу мелкой стальной сеткой. Если труба круглая, то в четырех точках проема крепится лента из оцинкованной стали, образуя обсадную гильзу.
Можно избежать этого этапа, заполнив теплоизоляцией весь карман, но так уйдет больше материала: изолятор нужно набивать плотно. Для обкладки дымохода рекомендуется использовать пеностекло или каменную вату 120 кг/м3.
Преимущество обсадной гильзы — ровное и аккуратное овальное отверстие в кровле, удобное для закладки изоляции и плотно накрываемое разделкой. Для круглых дымоходов используются разделки из оцинкованной стали.
Колодцы прямоугольной формы следует облагораживать с внешней стороны с помощью сборных фартуков. Достаточно распространены специальные футляры для дымоходов разной формы, их основная задача — препятствовать попаданию косого дождя в место примыкания горловины к колодцу.
http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru
Установка чердачной вентиляции – Ассоциация производителей асфальтовых кровель (ARMA)
Изображение предоставлено CertainTeed Corporation.
Имеется ли в вашем доме нормально функционирующая система вентиляции чердака?
У каждого дома есть крыша, но хорошо ли вентилируется каждая крыша, чтобы предотвратить преждевременный износ крыши или выход из строя кровельной системы? В то время как текущие строительные нормы и правила используют определенные критерии проектирования для снижения вероятности проблем с влажностью в невентилируемых чердачных системах, наиболее распространенным и проверенным временем подходом является обеспечение надлежащей вентиляции под узлом крыши. Надлежащая вентиляция чердака представляет собой сбалансированную систему притока и вытяжки, обеспечивающую непрерывный приток воздуха. Это не только помогает уменьшить накопление тепла и влаги в течение всего года, но и может продлить срок службы строительных материалов. Вентиляция чердака в сочетании с правильно установленной изоляцией может способствовать долговечности и производительности кровельной системы, помогая предотвратить образование наледи, помогая снизить потребление энергии и поддерживая более низкую температуру на чердаке летом и более сухую зимой.
По данным Ассоциации производителей асфальтовых кровель (ARMA), лучшая система вентиляции чердака обеспечивает естественную циркуляцию воздуха и включает в себя баланс между притоком и вытяжкой, а также изоляцию чердака, не препятствующую потоку воздуха. Существуют различные варианты систем как для впуска, так и для выпуска.
Создание естественного движения воздуха:
Изображение предоставлено CertainTeed Corporation.
Вентиляционная установка
Для наиболее эффективной работы чердачной вентиляционной системы необходимо установить беспрепятственные впускные и выпускные отверстия, обеспечивающие естественный поток воздуха. Естественный приток воздуха создается за счет установки приточных вентиляционных отверстий на карнизах, потолке или в нижней части крыши или чердачного помещения и путем установки вытяжных вентиляционных отверстий на коньке или верхней части крыши или чердачного помещения. Эти вентиляционные отверстия никогда не должны быть заблокированы или закрыты, чтобы воздух мог свободно входить и выходить.
Как правило, следует избегать комбинирования различных типов вытяжных вентиляционных отверстий на крыше над общим чердачным помещением (пример: коньковое вентиляционное отверстие в сочетании с крышным вентилятором). Это может привести к «короткому замыканию» вентиляции, когда вытяжной вентиляционный канал забирает воздух из другого вытяжного вентиляционного отверстия, а не из впускных вентиляционных отверстий. Чтобы повысить эффективность пассивной системы вентиляции чердака, подходящим методом является увеличение притока воздуха, а не выброса.
Эффект стека
Установка впускных и выпускных вентиляционных отверстий позволяет процессу, известному как эффект дымовой трубы , способствовать движению воздуха на чердаке. Нагретый воздух легче холодного и увеличивает давление в верхних частях чердака, уменьшая давление в нижних частях. Нагретый воздух за счет перепада давления поднимается вверх и выходит на чердак через вытяжные форточки, расположенные вблизи или на коньке чердака.
Вентиляционные отверстия, расположенные на карнизе, софите или в нижней части чердака или крыши, позволяют воздуху естественным образом поступать на чердак из-за разницы давлений.
Влияние ветра
Правильная установка впускных и выпускных вентиляционных отверстий важна для создания потока воздуха, отчасти из-за влияния ветра . Поскольку нагнетаемый ветром воздух наталкивается на внешнюю поверхность здания, создаются области высокого и низкого давления. Области высокого давления нагнетают воздух на чердак через впускные вентиляционные отверстия, такие как карнизы и вентиляционные отверстия на потолке, в то время как области низкого давления вытягивают воздух из вытяжных вентиляционных отверстий, таких как коньковые вентиляционные отверстия. Установка впускных и вытяжных вентиляционных отверстий в ранее указанных местах позволяет нагнетать воздух на чердак, а также вытягивать его с чердака.
Изображение предоставлено CertainTeed Corporation.
Баланс между впуском и выпуском Установка:
Хотя установка впускных и выпускных вентиляционных отверстий имеет решающее значение для создания потока воздуха, не менее важно создать рекомендуемый баланс между впуском и выпуском.
Минимальная чистая свободная площадь, необходимая для вентиляции, составляет 1 квадратный фут на каждые 150 квадратных футов площади вентилируемого помещения в соответствии с Международными строительными нормами (IBC). Чистая свободная площадь — это фактическая открытая площадь для прохождения воздуха внутри вентиляционного отверстия. IBC позволяет уменьшить минимальную чистую свободную площадь вентиляции до 1/300 вентилируемого пространства при соблюдении обоих следующих условий, как указано в Международном строительном кодексе 2021 года:
1. В климатических зонах 6, 7 и 8 на теплой зимой стороне потолка устанавливается изоляция класса I или II.
2. Не менее 40 и не более 50 процентов необходимой вентиляционной площади обеспечивают вентиляторы, расположенные в верхней части чердачного или стропильного пространства.
Верхние вентиляционные отверстия должны быть расположены не более чем на 3 фута (914 мм) ниже конька или самой высокой точки помещения, измеренного по вертикали, с балансом вентиляции, обеспечиваемым вентиляционными отверстиями на карнизах или карнизах. Если расположение элементов каркаса стены или крыши противоречит установке верхних вентиляторов, установка более 3 футов (914 мм) ниже гребня или самой высокой точки помещения.
Без непрерывного потока воздуха водяной пар не может выйти на чердак. Захваченный водяной пар может привести к гниению древесины, плесени, плесени и намоканию изоляции. Кроме того, захваченный теплый воздух может растопить любой снег на крыше в холодном климате. Растаявший снег может стекать в желоб и карниз, где он может снова замерзнуть, создавая ледяную запруду. Это может привести к протечке или повреждению черепицы, желобов, изоляции или крыши.
Узнайте у производителя вашей кровельной системы, насколько хорошо вентилируется ваш чердак.
Чтобы узнать больше, посетите сайт www.asphaltroofing.org.
Вентиляционная защита | Roof Vent Boot Guard, ООО
|
|
