Проверка конденсатора пускового мультиметром: 6 способов как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность

Содержание

Проверка емкости конденсатора. Проверка и замена пускового конденсатора

ГлавнаяРазноеПроверка емкости конденсатора

Проверка и замена пускового конденсатора

Для чего нужен пусковой конденсатор?

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.

Условное обозначение конденсаторов на схемах

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

400 В — 10000 часов
450 В — 5000 часов
500 В — 1000 часов

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров. Рассмотрим проверку мультиметром.

обесточиваем кондиционер
разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
снимаем одну из клемм (любую)
выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
прислоняем щупы к выводам конденсатора
считываем с экрана значение ёмкости

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)

К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).

После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.

Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе). Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

Собщ=С1+С2+. ..Сп

То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.

Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.

Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.

Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.

Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.

Наиболее распространённые конденсаторы этого типа CBB60, CBB61.

Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

masterxoloda.ru

Как проверить конденсатор? — Мужик в доме.Ру

Одним из самых слабых мест электронных устройств являются электролитические конденсаторы. Зачастую выход из строя полупроводниковых приборов – это довольно-таки редкое явление. Если сравнивать электронный прибор с человеческим организмом, то можно сказать, что вся полупроводниковая электроника вкупе с печатной платой и резисторами – это аналог скелета, а конденсаторы и индуктивности – это мышцы. Растяжение или повреждение мышц в человеческом организме приводит к тому, что человек едва-едва может нормально двигаться. После легкой травмы у человека кости, как привило, целы, а мышцы растянуты или порваны. Аналогичная ситуация складывается и с электроникой: с виду весь «скелет» целый – транзисторы и микросхемы нормальные, а схема не работает из-за какой-нибудь связующей «мышцы», к примеру, электролитического конденсатора. Цель данной публикации – дать базовые диагностические знания, необходимые для первичной диагностики электронного оборудования любой конструктивной сложности.

Все в этом мире не идеально

Для корректной проверки конденсатора необходимы первичные знания о том, чем реальные конденсаторы, которые стоят в реальных электронных приборах, отличаются от идеальных конденсаторов, которые существуют только в умах математиков и физиков. Идеального, как известно, нет ничего. Конденсаторы – это самый яркий пример этого умозаключения. Та простота, с которой объясняют принцип действия и устройство конденсатора учителя физики, как правило, не имеет ничего схожего с тем, что происходит в реальных электронных устройствах с электролитическими конденсаторами. Сразу отметим, что под идеальным конденсатором мы будем понимать такой конденсатор, который имеет нулевое ESR, бесконечно высокое сопротивление между обкладками, а также его емкость никаким образом не зависит от частоты тока, температуры окружающей среды, напряжения. Такой конденсатор можно лишь представить в виде идеализированной математической модели, к которой нужно стремиться производителям радиоэлектронных компонентов. Реальный конденсатор выглядит гораздо сложнее. Помимо полезной электрической ёмкости в его конструкцию вмешиваются некие виртуальные сопротивления, которые подразделяются на эквивалентное последовательное сопротивление, обозначаемое ESR, и внутреннее сопротивление. В хороших конденсаторах параметр ESR должен быть практически равным если не нолю, то нескольким десятым долям 1-го Ома. Величина внутреннего сопротивления должна быть равна нескольким МОм (как правило, не более 20 МОм). Именно эти паразитные сопротивления мешают конденсатору выполнять свои прямые обязанности – быстро накапливать энергию, сохранять ее в неизменном количестве, а также отдавать настолько молниеносно, насколько это вообще теоретически возможно. В реальности высокое значение параметра ESR мешает конденсатору быстро заряжаться и разряжаться, а не бесконечное сопротивление диэлектрического материала межу обкладками конденсатора неизбежно приводит к утечкам, то есть энергия постоянно рассеивается. В идеале конденсатор, будучи заряженным до 12 Вольт, должен был бы сохранить эти 12 Вольт и через час, и через 2, и через сутки, и через год. В реальности такой конденсатор разряжается через самого себя в течение считанных минут. Также параметр емкости может «плавать» в зависимости от температурных режимов работы конденсатора, а также от амплитуды и формы напряжения между обкладками.

Как проверить конденсатор?

Сразу оговоримся, что проверять конденсатор нужно только вне платы. Параллельно соединенные резисторы, транзисторы и микросхемы вряд ли смогут дать нам измерить внутреннее сопротивление максимально точно. Первичная диагностика на фатальное увеличение ESR, на обрыв, на короткое замыкание, на сильную потерю емкости и т.п. – вот тот непреодолимый диагностический максимум, который мы сможем достигнуть, не выпаивая конденсатор из платы. Реально оценить все параметры «здоровья» конденсатора можно лишь выпаяв его из платы. Перед проверкой конденсатора его необходимо в обязательно прядке разрядить, закоротив его рабочие выводы пинцетом. Помните, что электрического заряда, запасенного им в процессе работы в составе электронного прибора, бывает вполне достаточно, чтобы вывести любой ESR- или LC-метр из строя.

Методик для проверки конденсаторов великое множество, но стоит помнить, что ни одна из них не может в полной степени продиагностировать все известные дефекты. Начнем с самого простого, а именно с проверки при помощи мультиметра или тестера.

Если речь идет об электролитическом конденсаторе, то необходимо помнить о правильной полярности: подключаем красный щуп прибора к положительному терминалу конденсатора, а черный – к минусовому. Определить полярность конденсатора можно по обозначению на корпусе, выполненному в виде полоски. Аналоговый или цифровой прибор нужно переключить на Омы, то есть в режим измерения сопротивления. Как правило, выставляется предел 20 МОм или 200 МОм, если ваш прибор позволяет измерять столь высокие величины электрического сопротивления. С самого начала прибор должен показать нулевое сопротивление, а затем оно должно медленно, но верно увеличиваться до нескольких МОм. Особенно приятно следить за этим процессом, работая за старым-добрым аналоговым тестером, где вместо мигающего дисплея установлена стрелочная индикация.

Сначала стрелка должна качнуться в сторону малого сопротивления, а потом медленно уходить в сторону бесконечного электрического сопротивления. С помощью цифрового мультиметра можно произвести аналогичные измерения, только вместо движения стрелки вы будете наблюдать за цифрами. Произведя измерения таким манером, вы сами того не понимая, заряжайте конденсатор от батарейки, которая входит в состав вашего измерительного прибора. Обязательно засеките время, которое занимает полный заряд конденсатора. Запомните это значение. Далее возьмите эталонный или заведомо исправный конденсатор аналогичной марки, номинала, вольтажа и допуска, дабы произвести аналогичный тест. Сравнив время заряда заведомо исправного конденсатора с временем заряда тестируемого конденсатора, вы узнаете, насколько изменился параметр его емкости. Безусловно, данный метод не гарантирует 100% гарантии исправности тестируемого конденсатора, хотя адекватную проверку на обрыв, на короткое замыкания, на потерю емкости он все-таки дает.

Короткое замыкание выдаст нулевое или малое сопротивление. Обрыв – бесконечное сопротивление на всех этапах тестирования.

Далее можно порекомендовать проверить, насколько быстро тестируемый конденсатор теряет заряд. Используя лабораторный блок питания, зарядим конденсатор до напряжения, которое он заведомо должен выдержать. Если на корпусе написано 6.3В, то заряжать до 7 В – просто преступно. Зарядите его, к примеру, до 5 вольт, а затем подсоедините тестер в режиме вольтметра, и проследите, как будет изменяться напряжение. Сравнив время разряда с эталонными параметрами для такого конденсатора, вы поймете, настолько исправен такой радиокомпонент. Проверка под рабочим напряжение может выявить дефекты, которые никаким образом себя не проявляли при проверке либо на тестере, либо на LC-метре. Поэтому не забывайте, что в реальных конденсаторах важные параметры изменяются от частоты, от напряжения, от температуры и т.п.

Завершающим этапом в диагностике может стать проверка параметров ESR и текущей емкости. Для этого используется специальный ESR-метр, к примеру, прибор ESR-micro v4.0s прекрасно справится с этой задачей. Либо через микро панельку на лицевой стороне прибора, либо через специальные щупы подключите тестируемый конденсатор к прибору ESR-micro v4.0s. За считанные секунды прибор максимально точно переделит параметр последовательного эквивалентного сопротивления, а также укажет, какая сейчас у конденсатора емкость.

Помимо вышеприведенных диагностических приемов существует великое множество уловок, связанных с включением тестируемого конденсатора в самодельные измерительные приборы, генераторы звуковой частоты и т.п. Лучшее тестирование – это поставить тестируемый конденсатор в аналогичные условия, т.е. на него должно подаваться тоже напряжение и по амплитуде, и по частоте, которое должно подаваться в штатном режиме его работы. Существуют ситуации, когда один и тот же конденсатор может вполне нормально работать в одной схеме, а в другой — полностью отказаться функционировать.

Поэтому помните, что наилучший ремонт – замена всех электролитических конденсаторов, которые проработали более 5-6 лет.

muzhik-v-dome.ru

Сайт ЛОМАСТЕР — Как проверить конденсатор

Пробой конденсатора – это неисправность, связанная с изменением сопротивления диэлектрика между обкладками конденсатора вследствие превышения допустимого рабочего напряжения на обкладках конденсатора.

При значительном превышении рабочего напряжения на конденсаторе, между его обкладками происходит электрический пробой. На корпусе пробитых конденсаторов можно обнаружить потемнения, вздутия, тёмные пятна и другие внешние признаки неисправности элемента.

Поскольку конденсатор не пропускает постоянный ток, то сопротивление между его выводами (обкладками) должно быть очень большим и ограничиваться лишь так называемым сопротивлением утечки. В реальных конденсаторах диэлектрик, несмотря на то, что он является, по сути, изолятором, пропускает незначительный ток. Этот ток для исправного конденсатора очень мал и не учитывается. Он называется током утечки.

Проверка конденсаторов с помощью омметра

Данный способ подходит для проверки неполярных конденсаторов. В неполярных конденсаторах, в которых диэлектриком является слюда, керамика, бумага, стекло, воздух, сопротивление утечки бесконечно большое и если измерить сопротивление между выводами такого конденсатора цифровым мультиметром, то прибор зафиксирует бесконечно большое сопротивление.

Обычно, если у конденсатора присутствует электрический пробой, то сопротивление между его обкладками составляет довольно малую величину – несколько единиц или десятки Ом. Пробитый конденсатор, по сути, является обычным проводником.

На практике проверить на пробой любой неполярный конденсатор можно так:

Переключаем цифровой мультиметр в режим измерения сопротивления и устанавливаем самый большой из возможных пределов измерения сопротивления. Для цифровых мультитестеров серий DT-83x, MAS83x, M83x это будет предел 2M (2000k), то бишь, 2 Мегаома.

Далее подключаем измерительные щупы к выводам проверяемого конденсатора. При исправном конденсаторе прибор не покажет никакого значения и на дисплее засветиться единичка. Это свидетельствует о том, что сопротивление утечки конденсатора более 2 Мегаом. Этого достаточно, чтобы в большинстве случаев судить об исправности конденсатора. Если цифровой мультиметр чётко зафиксирует какое-либо сопротивление, меньшее 2 Мегаом, то, скорее всего, конденсатор неисправен.

Следует учесть, что держаться обеими руками выводов и щупов мультиметра при измерении нельзя. Так как в таком случае прибор зафиксирует сопротивление Вашего тела, а не сопротивление утечки конденсатора. Поскольку сопротивление тела человека меньше сопротивления утечки, то ток потечёт по пути наименьшего сопротивления, то есть через ваше тело по пути рука – рука. Поэтому не стоит забывать о правилах при проведении измерения сопротивления.

Проверка полярных электролитических конденсаторов с помощью омметра несколько отличается от проверки неполярных.

Сопротивление утечки полярных конденсаторов обычно составляет не менее 100 килоОм. Для более качественных полярных конденсаторов это значение не менее 1 Мегаом. При проверке таких конденсаторов омметром следует сначала разрядить конденсатор, замкнув выводы накоротко.

Далее необходимо установить предел измерения сопротивления не ниже 100 килоОм. Для упомянутых выше конденсаторов это будет предел 200k (200.000 Ом). Далее соблюдая полярность подключения щупов, измеряют сопротивление утечки конденсатора. Так как электролитические конденсаторы имеют довольно высокую емкость, то при проверке конденсатор начнёт заряжаться. Этот процесс занимает несколько секунд, в течение которых сопротивление на цифровом дисплее будет расти, и будет расти до тех пор, пока конденсатор не зарядится. Если значение измеряемого сопротивления перевалило за 100 килоОм, то в большинстве случаев можно с достаточной уверенностью судить об исправности конденсатора.

Ранее, когда среди радиолюбителей были распространены стрелочные омметры, проверка конденсаторов проводилась аналогичным образом. При этом конденсатор заряжался от батареи омметра и сопротивление, показываемое стрелочным прибором росло, в конечном итоге достигая значения сопротивления утечки.

По скорости отклонения стрелки измерительного прибора от нуля и до конечного значения оценивали емкость электролитического конденсатора. Чем дольше проходила зарядка (дольше отклонялась стрелка прибора), тем соответственно, была больше ёмкость конденсатора. Для конденсаторов с небольшой ёмкостью (1 – 100 мкф) стрелка измерительного прибора отклонялась достаточно быстро, что свидетельствовало о небольшой ёмкости конденсатора, а вот при проверке конденсаторов с большой ёмкостью (1000 мкф и более), стрелка отклонялась значительно медленнее.

Проверка конденсаторов с помощью омметра является косвенным методом. Более точную и правдивую оценку об исправности конденсатора и его параметрах позволяет получить мультиметр с возможностью измерения ёмкости конденсатора.

При проверке электролитических конденсаторов необходимо перед проведением измерения ёмкости полностью разрядить проверяемый конденсатор. Особенно этого правила стоит придерживаться при проверке полярных конденсаторов, имеющих большую ёмкость и высокое рабочее напряжение. Если этого не сделать, то можно испортить измерительный прибор.

Например, часто приходиться проверять исправность конденсаторов, которые выполняют роль фильтрующих, и применяются в импульсных блоках питания. Их ёмкость и рабочее напряжение достаточно велики и при неполном разряде могут привести к порче измерительного прибора.

Поэтому такие конденсаторы перед проверкой следует разрядить, закоротив выводы накоротко (для низковольтных конденсаторов с малой ёмкостью), либо подсоединив к выводам резистор, сопротивлением 5-10 килоОм (для высоковольтных конденсаторов).

При проведении данной операции не стоит касаться руками выводов конденсатора, иначе можно получить неприятный удар током при разряде обкладок. При закорачивании выводов заряженного электролитического конденсатора проскакивает искра. Чтобы исключить появление искры, выводы высоковольтных конденсаторов и закорачивают через резистор.

Одной из существенных неисправностей электролитических конденсаторов является частичная потеря ёмкости, вызванная повышенной утечкой. В таких случаях ёмкость конденсатора заметно меньше, чем указанная на корпусе. Определить такую неисправность при помощи омметра довольно сложно. Для точного обнаружения такой неисправности, как потеря ёмкости потребуется измеритель ёмкости, который есть не в каждом мультиметре.

Также с помощью омметра трудно обнаружить такую неисправность конденсатора как обрыв. При обрыве конденсатор электрически представляет собой два изолированных проводника не имеющих никакой ёмкости.

Для полярных электролитических конденсатором косвенным признаком обрыва может служить отсутствие изменения показаний на дисплее мультиметра при замере сопротивления. Для неполярных конденсаторов малой ёмкости обнаружить обрыв практически невозможно, поскольку исправный конденсатор также имеет очень высокое сопротивление.

Обнаружить обрыв в конденсаторе возможно лишь с помощью приборов для измерения ёмкости конденсатора.

На практике обрыв в конденсаторах встречается довольно редко, в основном при механических повреждениях. Куда чаще при ремонте аппаратуры приходиться заменять конденсаторы, имеющие электрический пробой либо частичную потерю ёмкости.Например, люминесцентные компактные лампы частенько выходят из строя по причине электрического пробоя конденсаторов в электронной схеме преобразователя.

Причиной неисправности телевизора может служить потеря ёмкости электролитического конденсатора в схеме источника питания.

Потеря ёмкости электролитическими конденсаторами легко обнаруживается при замере ёмкости таких конденсаторов с помощью мультиметров с функцией измерения ёмкости. К таким мультиметрам относиться мультиметр Victor VC9805A+, который имеет 5 пределов измерения ёмкости:

20 нФ (20nF)200 нФ (200nF)2 мкФ (2uF)20 мкФ (20uF)200 мкФ (200uF)

Неисправность конденсатора можно определить при внешнем осмотре, например, корпус электролитических конденсаторов имеет разрыв насечки в верхней части корпуса. Это свидетельствует о том, что на конденсатор действовало завышенное напряжение, вследствие чего и произошёл, так называемый «взрыв” конденсатора. Корпуса неполярных конденсаторов при значительном превышении рабочего напряжения имеют свойство раскалываться, на поверхности образуются расколы и трещины.

Такие дефекты конденсаторов появляются, например, при воздействии мощного электрического разряда на электронный прибор во время грозовых разрядов и сильных скачков напряжения электроосветительной сети.

lomaster.at.ua

Задержка времени на отключение реле
Технические характеристики сетевой фильтр
Стиральная машинка как выбрать
Однофазное подключение частного дома
Сушит ли воздух конвектор электрический
Выключатели проходные схема подключения
Вред инфракрасных обогревателей для человека
Наведенное напряжение и защита от него
Авр автоматика для генераторов
Мосэнергосбыт переоформить счет на нового собственника
Лампа в операционной как называется

Как проверить однофазный двигатель мультиметром?

Содержание

1 Как проверить однофазный двигатель? Начнем с обмоток
- 1. 1 Зачем в однофазном двигателе две обмотки
- 1.2 Учимся определять пусковые и рабочие обмотки в однофазных асинхронных двигателях
  - 1.2.1 Осмотрите изделие
  - 1.2.2 Сечение
  - 1.2.3 Завершающий этап
2 Прозваниваем однофазный двигатель с помощью мультиметра
- 2.1 Подготовительный этап проверки
- 2.2 Непосредственная проверка двигателя мультиметром
3 Проверяем однофазный коллекторный электропривод
- 3.1 Частые неисправности
- 3.2 Редкие неисправности
4 Проверка конденсатора с использованием мультиметра
5 Поломки, которые можно определить с помощью мультиметра
- 5.1 Оборвалась обмотка
- 5.2 Проверка на наличие короткого замыкания
- 5.3 Проверка на наличие межвиткового замыкания
6 Проверка борно
7 Подведем итог

Прозвонка электродвигателя достаточно простой процесс, однако, требует знания некоторых тонкостей и внимательности от проверяющего. Какие знания понадобятся при подготовке к прозвону? Что представляет собой проверка привода с помощью мультиметра? Разберемся ниже.

Устройство однофазного двигателя

Несмотря на свое название, однофазные двигатели имеют в своей конструкции три катушки, и это минимум. Две из них расположены в статоре, из подключают параллельно. При этом непосредственно работает только одна, вторую называют пусковой. Клеммы рабочей и пусковой обмоток выводятся на корпус агрегата, с их помощью и происходит включение привода в сеть. К сети подключаются две из них, все оставшиеся выполняют коммутационные функции. Обмотку ротора делают короткозамкнутого типа.

Чтобы была возможность менять мощность прибора, катушку обмотки могут сделать из двух частей. Включаться они будут последовательно.

Определить вид обмотки (рабочая и пусковая) можно визуально, обратив внимание на сечение провода, измерив сопротивление с помощью тестера. О методах определения типа обмотки, чем они отличаются и зачем нужны в однофазном двигателе поговорим подробнее.

Схема обмоток в однофазном электродвигателе

Зачем в однофазном двигателе две обмотки

Все обсуждаемые сегодня электромоторы обладают небольшой мощностью. Магнитопровод однофазной машины содержит обмотку из двух фаз, это и есть основная (рабочая) и пусковая. Последняя не принимает участия в непосредственной работе двигателя.

Такая пара обмоток нужна, чтобы заставить ротор однофазного двигателя вращаться. Наиболее популярные из таких приводов делятся на два подтипа: электродвигатели с пусковой обмоткой и те, которые содержат в конструкции рабочий конденсатор.

В первом случае, так сказать, не рабочая обмотка будет включаться через конденсатор во время запуска мотора, а когда агрегат придет в нормальную работу (скорость вращения станет постоянной), она сама по себе выключиться. Привод же продолжит свою работу при одной рабочей обмотке. Информация о конденсаторе, как правило, указана на специальной табличке на корпусе электродвигателя. Его характеристики непосредственно зависят от конструкции.

Однофазные асинхронные двигатели, содержащие рабочий конденсатор, всегда работают с включенной вспомогательной обмоткой. Она включена через этот самый конденсатор. Емкость такого конденсатора также зависит от его конструктивных особенностей.

Другими словами, двигатель с пусковой обмоткой характерен ее выключением после запуска. А вот при конденсаторной вспомогательной обмотке – ее постоянной работой, т.к. включение происходит через постоянно работающий (даже во время работы привода) конденсатор.

Чтобы правильно проверить работоспособность двигателя с одной фазой, знания об устройства его обмоток критически важны. Отличия между ними можно найти в сечениях проводов, количестве витков, величине сопротивления каждой из них (их можно измерить разными типами тестеров или с помощью омметра).

Учимся определять пусковые и рабочие обмотки в однофазных асинхронных двигателях

Конечно, наличие маркировки на обмотке решает эту проблему. Но зачастую в случае ремонта или замены обмоток, она не сохраняется. Как же тогда определить, что за обмотка перед вами? Вот и обсудим теоретическую и практическую стороны определения пусковой и рабочей обмоток.

Осмотрите изделие

Для наглядности возьмем двигатель, который был установлен в стиральной машине времен СССР. Сама же машинка уже давно на металлоломе.

После визуального осмотра таблички-шильдика на двигателе, как и в этом случае, вы можете не обнаружить, все же возраст мотора говорит сам за себя. В таком случае всю информацию можно найти в интернете. Оказалось, что двигатель содержит в конструкции пусковую обмотку и релейный пуск.

Из двигателя виднеются четыре провода: два красноватых, два голубоватых. Эти провода еще называются выводами обмоток.

Из-за отсутствия какой-либо маркировки, сходу определить какая обмотка пусковая, а какая рабочая невозможно. В такой ситуации нужно обратить внимание на сечение проводников.

Сечение

Посмотрите на провода, которые выходят из электромотора, а точнее на их толщину. Одна из пар будет тоньше. Это пусковая обмотка. Следовательно, пара потолще – рабочая.

Может статься, что сечения на обоих проводах одинаковые, как и в нашей ситуации. Так зрительно определить, где какая обмотка также невозможно.

Но если разница в толщине проводов заметна, не доверяйтесь лишь диаметру. Чтобы определить обмотки наверняка, измеряйте их сопротивление.

На этом этапе переходим к измерению сопротивления обмоток однофазного двигателя переменного тока.

Завершающий этап

Измерение сопротивления

Для измерения сопротивления обмоток однофазного двигателя вам понадобится мультиметр, на котором нужно выбрать прозвонку (или режим измерения Ом).

Провода, выглядывающие из электродвигателя (любая пара) соединяем с любыми выводами мультиметра, измеряем значение.

Если видите на экране цифру один, повторите измерение с любым другим концом.

Запишите сопротивление, которое показала первая выбранная пара (в данном случае вышло 16,5 Ом). После этого щупы измерительного прибора нужно прицепить к двум оставшимся выводам (вторая пара проводов) и произвести замер.

Полученные данные тоже нужно записать, а затем сравнить с первым замером.

Сопротивление исправной рабочей обмотки всегда будет иметь значение меньше, чем у пусковой. Вторая пара проводов, согласно мультиметру, показала сопротивление 34,5 Ом. Таким образом, можно смело утверждать, что первая пара проводов говорит о принадлежности к рабочей обмотке, а вторая, соответственно, к пусковой.

Обозначьте обе обмотки, что в будущем не пришлось проделывать все это заново. Удобно для этого использовать небольшую трубочку из винила.

Маркировать концы проводов (выводы) можно по современным стандартам вот так:

знаками U1-U2 помечают рабочую обмотку;
знаками B1-B2 помечают пусковую обмотку.

Такие обозначения ставятся в тех случаях, когда из двигателя видно четыре вывода, в данной ситуации. Однако, на вашем пути может встретиться двигатель, который имеет лишь три вывода. Что делать?

Итак, замеры каждого из трех выводов будут выглядеть примерно вот так: 10 Ом, 25 Ом и 15 Ом. Завершив эти измерения нужно сразу приступать к другим. Важно найти вывод, который с двумя другими выводами будет показывать 10 и 15 Ом. Поздравляем! Вы наши сетевой провод. Вывод, показывающий сопротивление 10 Ом тоже сетевой, а тот, что показывал 15 Ом – пусковой. Он соединяется со вторым сетевым через конденсатор. Кстати, чтобы изменить направление вращения в таком двигателе, придется добираться до самой схемы обмотки.

Иногда измерения могут быть величиной 10 Ом, 10 Ом и 20 Ом. Это норма, такие обмотки тоже существуют, их также ставили на различные бытовые приборы. Особенность такого двигателя заключается в том, что какая именно обмотка будет пусковой, а какая рабочей совершенно не имеет значения. Они одинаковы. Просто одну из них (ту, что будет пусковой) нужно подключить через конденсатор.

Вот мы и разобрались в простых методах распознавания пусковых и рабочих обмотках. Теперь вы сможете отличить составляющие двигателя даже в том случае, когда отсутствует шильдик и любая маркировка выводов. Предлагаем немного подытожить всю информацию:

В случае, когда двигатель имеет четыре вывода, нужно лишь найти концы обмоток, в которых легко разобрать после замера. Провод, где значение сопротивления меньше – обмотка рабочая, больше – пусковая. Подключить все выводы очень просто: напряжение 220 В подают на те провода, которые потолще. А один из кончиков проводов пусковой на один из рабочей. При этом на какой именно кончик вывода рабочей обмотки совершенно не важно, ведь направление вращения от этого никак не зависит (так же как и, скажем, от того, какой стороной вы вставите вилку в розетку). Вращение меняется лишь от того, какой конец пусковой обмотки вы подключили.
При наличии лишь трех проводов в качестве вывода обмоток, сетевым будет тот, что показывает меньшее сопротивление, а также тот, что при соединении с другими двумя покажет сопротивление 10 Ом и 15 Ом (если измерения сопротивления каждого из них дало 10 Ом, 25 Ом и 15 Ом). Тот что показал 15 Ом на мультиметре – вывод пусковой обмотки.
Если вы встретили трехпроводный вывод, и сопротивление каждого из проводов (как пример) 10 Ом, 10 Ом и 20 Ом, обе обмотки могут быть и рабочей и пусковой.

Чтобы выявить поломки электропривода в бытовых условиях достаточно использовать мультиметр. Во-первых, не у всех есть дорогое профессиональное оборудование (это скорее исключение), во вторых для определения большинства неисправностей этого прибора хватает, что называется, с головой. Тут вам не понадобится никакой специалист.

Самая основная неисправность в однофазных двигателях – прекращение вращения. Причина такой поломки определяется достаточно просто. Мультиметр переключают в режим вольтметра и проверяют подачу напряжения, которое питает двигатель. Если с напряжением все в порядке, то неисправность заключается в самом двигателе, его электрической части. Это, конечно, говорит о необходимости проверки состояния подключения и прозвона обмоток. Для этого, зачастую, также используют мультиметр.

Но как правильно подготовится к прозвону двигателя?

Подготовительный этап проверки

Замкните щупы мультиметра

Перед проведением диагностики нужно выполнить следующие действия:

Отключить машину от питания. Если сопротивление обмотки измеряется с включенной в электросеть цепью, агрегат сломается.
Замкните щупы мультиметра, выставите нулевые значения. Это называется калибровкой аппарата.
Внимательно проведите осмотр двигателя. Его могло затопить, некоторые детали могут отломаться, возможно, слышен запах горелого. В таком случае прозванивать агрегат бессмысленно, ведь поломка очевидна.

Асинхронные, однофазные и трехфазные, коллекторные – прозвон всех двигателей происходит одинаково. Методика не отличается в зависимости от разницы конструкций агрегатов, так как все различия столь основательны. Тем не менее в диагностике присутствуют некоторые детали, игнорировать которые нельзя.

Непосредственная проверка двигателя мультиметром

Наиболее распространенные поломки делятся на две основные группы:

присутствует контакт там, где он не должен быть;
отсутствует контакт там, где он должен быть.

Рассмотрим, как прозвонить однофазный электромотор переменного тока с помощью мультиметра. Он имеет две катушки, одна из которых рабочая, а вторая вспомогательная. На уровень работоспособности двигателя огромное влияние имеют уровень надежности контактов, качество изоляции и правильность намотки.

Первое, что нужно сделать: проверить наличие замыкания на корпус. Тут нужно помнить о том, что все значения на мультиметре будут приблизительные. Чтобы получить точные данные, понадобится более дорогостоящие и точные устройства измерения.
Значение измерений на приборе устанавливаются на максимальные.
Щупы соединяют между собой. Так можно убедиться в том, что сам мультиметр исправен и правильно настроен.
Затем один щуп соединяют с корпусом привода. При наличии контакта можно подсоединять и второй щуп. Отслеживайте показания.
Если ничего не сбоит, коснитесь щупом вывода фаз.
При качественной изоляции прибор будет показывать высокое значение сопротивления. Оно может быть в пределах даже нескольких тысяч мегаом.

Помните, что измеряя сопротивление изоляции мультиметром вы всегда будете получать высокие показания (выше допустимых норм). Это связано с тем, что электродвижущая сила прибора составляет максимум 9 В, а двигатель, как мы знаем выполняет работу с напряжением 220 В или даже 380 В. Закон Ома говорит, что величина сопротивления зависит от величины напряжения, поэтому нужно всегда делать скидку на разницу.

Обязательной является и проверка целостности обмоток. Нужно прозвонить все концы, которые входят в клеммную коробку агрегата. Если есть обрыв, то проверку лучше остановить, ведь логики в дальнейшей диагностике нет. Сначала нужно поработать над решением этой проблемы.

Зная правила и порядок прозвона однофазного двигателя с помощью мультиметра, вы можете легко экономить на диагностике и ремонте, когда в двигателе действительно присутствуют лишь мелкие поломки. Но если вы понимаете, что все не так просто или просто не понимаете, что не так с вашим электродвигателем, лучше отнести его к профессионалу, который проведет более детальную проверку дорогостоящими и чувствительными приборами.

Чтобы определить и устранить неисправность в коллекторном двигателе, его, скорее всего, придется разобрать.

Частые неисправности

Перед разборкой обязательно посмотрите на искрение, которое обычно происходит в контактно-щеточном механизме. В случае, когда вы заметили повышенный уровень искрения, стоит проверить контакт щеток или наличие межвиткового замыкания в самом коллекторе.

Как правило, основные причины, по которым ломаются коллекторные двигатели – это сильно изношенные щетки или почерневший коллектор. Старые щетки обычно меняют на новые. Они должны быть одинаковыми по размеру и форме. Лучше всего ставить оригинальные детали (от того же производителя, что и двигатель). Менять их достаточно просто: снимается (сдвигается) фиксатор или откручивается болт. Некоторые модели двигателей могут требовать смены не только щеток, но и щеткодержателей. Не забудьте о подключении медного поводка к контакту.

В случае, если щетки в норме, проверьте пружины, которые их прижимают, растянув их.

При потемнении контактной части коллектора, почистите ее, используя мелкую наждачную бумагу. Ее еще называют нулевкой.

Временами на месте, где происходит контакт щеток и коллектора, образуется некая канавка. Ее нужно проточить, используя станок.

Однофазный коллекторный двигатель

Еще одной распространенной поломкой коллекторного однофазного двигателя можно назвать износ подшипников. Если корпус сильно вибрирует во время работы и подшипники бьются, они точно подлежат замене. Если запустить ситуацию, упомянутые детали будут касаться ротора и статора, что может быть чревато их неизбежной заменой. Это уже сложнее и дороже.

Редкие неисправности

Намного реже в коллекторных двигателях случаются обрывы и выгорания обмоток и мест подключения. Также редко можно встретить оплавления, замыкания ламеля пылью графита.

Чтобы избежать таких поломок, во время внешнего осмотра нужно всегда обращать внимание на:

цельность обмоток;
наличие почернения на обмотках;
прочность контакта ламелей коллектора с выводами проводов. Если есть необходимость, то их нужно перепаять;
количество графитовой пыли между ламелями коллектора. Обязательно удалите пыль, если нужно;
присутствие горелого запаха (это может быть изоляция).

При визуальном осмотре вы обнаружили, что обмотка статора/ротора повреждена? Сдайте ее на перемотку или просто замените новой.

К сожалению, повреждение обмотки не всегда можно увидеть невооруженным глазом, поэтому если очевидных поломок нет, прозвоните их с помощью мультиметра.

Проверка конденсатора мультиметром

Конечно, наиболее надежный способ проверить неисправный однофазный двигатель с конденсатором – использовать омметр для измерения величины сопротивления. Прибор точно покажет сопротивление конденсатора, а по этому уже можно делать выводы о том, насколько целостным является диэлектрик, от чего напрямую зависит исправность электронного устройства.

В бытовых условиях, когда точных значений от вас никто не требует, а вам нужно лишь узнать причину поломки, достаточно будет и мультиметра.

Алгоритм проверки следующий:

мультиметр переключается в режим измерения Ом;
затем нужно выставить верхнее значение сопротивления – бесконечность;
произвести измерение сопротивления конденсатора на выводах.

Если сопротивление будет низким (а это любое значение, помимо бесконечности), то устройство, которое проходит тест, сломано. Тут либо пробит диэлектрик, либо вытек электролит.

Стрелка циферблата на тестере показывает небольшое отклонение, а затем возвращается на исходную позицию? Конденсатор исправен и потихоньку набирает емкость.

Стрелка прибора, которая отклонилась, а затем зафиксировалась на одном из значений также свидетельствует о поломке электронного устройства.

Как мы уже выяснили, мультиметр – незаменимый прибор для быстрой и многопрофильной проверки двигателей на исправность. Он найдется у всех профильных мастеров и во многих домашних мастерских. С его помощью можно выявить основные виды поломок электроприборов, и двигатели не исключение.

Наиболее частыми поломками в электродвигателях и других машинах такого типа являются следующими:

оборвавшаяся обмотка на роторе или статоре;
наличие короткого замыкания;
наличие межвиткового замыкания.

Каждая проблема из списка выше заслуживает более близкого ее рассмотрения.

Оборвалась обмотка

В обрыве обмотки нет ничего удивительного, это самая распространенная неисправность в работе электроприводов. Произойти поломка может и в статоре, и в якоре.

Если в обмотке оборвалась одна фаза, то в этом месте тока не будет, а вот во второй фазе показатель тока будет завышен. Измерить это можно с помощью того же мультиметра в режиме амперметра.

В целом, эта поломка равнозначна потере фазы. Например, если обрыв внезапно произошел в то время, когда привод был в работе, двигатель начинает резко терять мощность и перегреваться. Если защита на агрегате работает правильно, то он отключится. Для решения проблемы, в основном, требуется перемотка.

В ситуации, когда обрыв произошел в роторе, частота колебания тока будет равна частоте колебания и скольжения напряжения. Из внешних признаков: сильное гудение и вибрирование, снижение оборотов привода.

Все это лишь причины поломок, но вот обнаружить их можно только если прозвонить каждую обмотку электромотора, измерив их сопротивление.

Пусковую и рабочую обмотку прозванивают в тех однофазных двигателях, которые работают при переменном напряжении величиной 220 В. Пусковая обмотка должна выдавать сопротивление, большее, чем у рабочей на 150%.

Для быстрой проверки работоспособности электродвигателя, на мультиметре также можно использовать функцию, которая называется «Прозвонка». Если цепь исправна, вы будете слышать характерный звук прибора, а в некоторых моделях присутствует и световой индикатор. Но если в цепи есть обрыв, звука вы не услышите.

Проверка на наличие короткого замыкания

Одна из привычных всем поломок в электрических двигателях – короткое замыкание на корпус. Чтобы найти поломку такого рода с мультиметром, проделайте следующее:

установите измерение сопротивления прибором на максимальное;
проверьте исправность самого мультиметра, соединив его щупы между собой;
один из щупов подсоедините к корпусу двигателя;
оставшийся по очереди присоединяйте к каждой из фаз.

Если двигатель, который вы проверяли, исправен, то сопротивление будет показывать сотни и даже тысячи мегаом.

Сделать исследование на предмет короткого замыкания в режиме «Прозвонка» еще легче. Нужно проделать те же действия, и если услышите звук (как при прозвонке обмотки), это будет свидетельствовать о наличии нарушений в целости изоляции обмотки, а также наличии короткого замыкания на корпус.

Надо отметить, что поломка такого типа не просто носит негативное влияние на сам двигатель, но опасна для жизни людей, работающих с машиной (если нет нужных средств защиты).

Проверка на наличие межвиткового замыкания

Проверка обмоток статора на межвитковое замыкание

Последний вид поломки (из самых популярных) – это наличие межвиткового замыкания.

Межвитковое замыкание – короткое замыкание, происходящее на одной катушке электродвигателя, между ее витками. Внешне такая неполадка проявляется в сильном гудении и заметном снижении мощности.

Обнаружение такой поломки проводится с помощью нескольких способов. Основные из них – токовые клещи и наш любимы мультиметр.

Во время диагностики измеряется значение тока во всех фазах (обмотка статора) по отдельности. Если одна из них покажет завышенный результат, значит, там есть межвитковое замыкание.

Если вы все прозвонили согласно инструкции выше, но не избавились от подозрений в неисправности, вскройте борно электродвигателя. Это второе название клеммной коробки. Часто и густо бывает, что крепеж в коробке недостаточно крепко затянут. Провода там тоже могут отгореть. В случае использования гаек для соединения, проверьте протяжку верхней (она прикручивает проводник) гайки и осмотрите ту гайку, что служит для удержания вывода обмоток, которые уходят в двигатель.

Если следовать всем инструкциям и указаниям в статье, то мультиметром можно обнаружить большинство наиболее распространенных поломок в однофазном электродвигателе, в том числе наличие межвиткового замыкания, короткого замыкания на корпус и обрыва обмоток.

Как проверить конденсатор переменного тока за 8 шагов

Фото: Эдвин Тан / E+ / Getty Images

90 010 Сохраняйте спокойствие и проверьте свой кондиционер конденсатор

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Мало что так нервирует, как звук работающего кондиционера во время палящей жары. Хотя вы можете нанять специалиста по HVAC для осмотра, также можно диагностировать проблему самостоятельно. Проблема часто связана с конденсатором переменного тока, частью вашего кондиционера, которую вы можете протестировать и даже заменить в рамках проекта «сделай сам». Сохраняйте спокойствие и следуйте этим простым шагам, чтобы проверить конденсатор переменного тока.

Что такое конденсатор переменного тока?

Фото: Ratanapon Sangounsiritham / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Конденсатор переменного тока представляет собой небольшое устройство цилиндрической формы, которое играет важную роль в работе вашего кондиционера. Он накапливает электроэнергию, которую ваш кондиционер использует для обеспечения скачка мощности, необходимого для запуска вентилятора и компрессора. Короче говоря, без работающего конденсатора переменного тока ваш центральный кондиционер не будет охлаждать ваш дом.

Имея это в виду, если ваш кондиционер перестает включаться или начинает дуть теплым воздухом, вам нужно сначала проверить конденсатор переменного тока, чтобы выяснить, не виноват ли он. Даже если ваш кондиционер работает нормально, все равно важно проверять его конденсатор каждые два года в рамках регулярного обслуживания переменного тока, чтобы убедиться, что он не выйдет из строя в летнюю жару.

Сколько стоит проверка конденсатора переменного тока?

Стоимость проверки конденсатора переменного тока минимальна, так как не требует дорогостоящего оборудования. Вам понадобится мультиметр, который стоит от 10 до 20 долларов. Если в результате тестирования выяснится, что конденсатор переменного тока неисправен, вы потратите от до 75 долларов США на его замену.

Подготовка к проверке конденсатора переменного тока

Для проверки конденсатора переменного тока вам потребуется приобрести мультиметр — инструмент, используемый для проверки напряжения, силы тока и сопротивления в электрических устройствах. Мультиметр представляет собой небольшое портативное устройство, оснащенное шкалой, двумя щупами и цифровым дисплеем. Эти устройства не дорогие и доступны в большинстве магазинов товаров для дома. Убедитесь, что вы покупаете тот, который позволяет вам проверить емкость, то есть способность накапливать электрический заряд.

Поскольку вы будете работать с прибором, использующим высокое напряжение, обязательно примите надлежащие меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током. Не начинайте работу с кондиционером, пока не отключите питание выключателем. Рекомендуется использовать бесконтактный тестер напряжения, чтобы убедиться, что через устройство не проходит электричество; вы можете купить его в местном магазине товаров для дома примерно за 10 долларов.

Даже после того, как вы отключите питание блока переменного тока, конденсатор все равно будет удерживать заряд, достаточно мощный, чтобы причинить вам вред. Внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы безопасно разрядить его.

Проверка конденсатора переменного тока

Фото: spates / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Чтобы проверить конденсатор кондиционера, выполните следующие действия. Поскольку вы будете работать с электроприбором, тщательно выполняйте каждый шаг, чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током.

1. Отключите питание

Найдите выключатель на электрощите вашего дома и отключите питание блока переменного тока, чтобы убедиться, что через него не проходит электричество, пока вы проверяете конденсатор переменного тока. Центральный блок переменного тока будет подключен к одному из 230-вольтовых выключателей панели.

2. Найдите конденсатор

С помощью отвертки снимите панель доступа на вашем кондиционере. Конденсатор должен быть легко виден. Он серебряный, цилиндрический, размером с банку из-под газировки, и к нему подключены провода разных цветов.

3. Сброс заряда

Поскольку конденсатор накапливает электрический заряд, вам необходимо высвободить эту энергию, прежде чем вы сможете безопасно работать с ним, чтобы исключить риск поражения электрическим током. Используйте металлический конец отвертки, чтобы соединить электрические клеммы конденсатора друг с другом, чтобы снять заряд.

Убедитесь, что вы используете отвертку с пластиковой или резиновой изоляцией и не допускайте контакта рук с любым оголенным металлом на отвертке, пока вы снимаете заряд с конденсатора.

4. Снимите конденсатор

Теперь, когда вы разрядили конденсатор, вы можете безопасно извлечь его из блока переменного тока. Начните с фотографирования проводки, чтобы вы могли переустановить конденсатор после проверки или замены. Далее отсоедините каждый из проводов, подключенных к конденсатору, затем открутите скобы, крепящие конденсатор к кондиционеру, и вытащите его.

5. Проверьте его состояние

Перед проверкой конденсатора осмотрите его. Когда конденсатор выходит из строя, он часто вздувается или протекает. Если конденсатор вашего переменного тока имеет какой-либо признак, вам необходимо заменить его.

6. Определите номинал конденсатора

Вам нужно знать, что вы ищете, прежде чем вы сможете проверить свой конденсатор. Проверьте на этикетке конденсатора его номинал в микрофарадах (MFD), который является мерой количества электричества, которое конденсатор может хранить.

Если вы тестируете один конденсатор, вы найдете на этикетке номинал в микрофарадах. Двойные конденсаторы имеют номинал в два микрофарад; более высокий рейтинг относится к компрессору, а более низкий — к двигателю вентилятора.

Рядом с номиналом в микрофарадах вы также увидите процент на этикетке со знаком плюс и минус. Этот процент говорит вам, насколько далеко от перечисленных номиналов в микрофарадах может быть конденсатор, и при этом он может нормально функционировать. Например, конденсатор с номиналом 25 мкФ и плюс-минус номиналом 5% будет иметь показания микрометра между 23,75 и 26,25 мкФ, если он работает нормально.

7. Настройка мультиметра

Поверните циферблат на мультиметре, чтобы настроить емкость. В большинстве мультиметров используется символ –|(– для обозначения емкости. Вы также должны увидеть на дисплее символ uF, обозначающий микрофарад. Если вы не уверены, какую настройку на циферблате использовать, обратитесь к инструкциям мультиметра, чтобы найти настройку для проверки емкости. После настройки мультиметра подключите два щупа к розеткам мультиметра.

8. Проверка конденсатора

Способ проверки конденсатора зависит от того, какой у вас конденсатор: одиночный с двумя выводами или сдвоенный конденсатор с тремя выводами.

1. Тестирование одного конденсатора

Подсоедините первый щуп к одному из контактов мультиметра, а второй щуп к другому выводу, затем проверьте цифровой дисплей мультиметра. Сравните показания с рейтингом на этикетке, чтобы убедиться, что он работает нормально. Не забывайте учитывать процент погрешности.

2. Тестирование двойного конденсатора

Двойной конденсатор обеспечивает повышение мощности вентилятора и компрессора и имеет три клеммы. Одна клемма будет помечена «C» для общей клеммы, другая помечена «FAN» для двигателя вентилятора кондиционера, а третья помечена «HERM» или «COMP» для герметичного компрессора устройства.

Начните с проверки клеммы вентилятора, подключив один щуп к общей клемме, а другой — к клемме вентилятора. Затем проверьте герметичный компрессор, поместив один щуп на общую клемму, а другой — на клемму герметичного компрессора.

Опять же, сравните показания с номиналом на этикетке, чтобы убедиться, что конденсатор работает нормально. Если номинал вентилятора или компрессора отличается более чем на процент, указанный на этикетке конденсатора, вам необходимо заменить конденсатор.

Фото: Craig Hastings/Moment/Getty Images

Большинство людей обнаруживают неисправный конденсатор переменного тока, когда он перестает функционировать. Тем не менее, есть способы определить, приближается ли конец срока службы конденсатора переменного тока, до того, как он оставит вас наедине с собой. Если вы заметили какую-либо из этих проблем, проверьте конденсатор переменного тока, пока не стало слишком поздно.

Приглушение света : Если конденсатор переменного тока неисправен, вы можете столкнуться с приглушением света при каждом включении блока переменного тока. Это означает, что конденсатор изо всех сил пытается обеспечить достаточное количество тока для питания вентилятора или конденсатора, заставляя электрическую систему вашего дома работать усерднее, чтобы запустить переменный ток.
Гудение : Если при включении переменного тока вы слышите гудение, а устройство не запускается, возможно, срок службы конденсатора подходит к концу.
Нет холодного воздуха: Если ваш вентилятор переменного тока работает, но не охлаждает воздух, вероятно, конденсатор не производит достаточно энергии для запуска компрессора.
Переменный ток иногда не включается: Кондиционер, который иногда не включается, является явным признаком старения конденсатора переменного тока.
Рост счетов за электроэнергию: Конденсатор переменного тока, который не работает должным образом, увеличивает нагрузку на систему кондиционирования воздуха, заставляя ее потреблять больше электроэнергии.

Сделай сам вместо найма профессионала

Хотя вы можете вызвать профессионала для проверки и возможной замены конденсатора переменного тока в неисправном центральном кондиционере, подумайте о том, чтобы взяться за эту работу самостоятельно. Проверка конденсатора переменного тока не требует каких-либо специальных инструментов, кроме обычного мультиметра, и вполне выполнима даже для тех, у кого практически нет опыта работы с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Поскольку основная часть затрат на ремонт кондиционеров и ОВК приходится на рабочую силу, есть веская причина взять эту работу на себя. Вы потратите от $5 и $75 для замены конденсатора. Если вы наймете местного специалиста по ремонту HVAC, рассчитывайте заплатить дополнительно от до 200 долларов США за работу по установке детали.

Часто задаваемые вопросы

Конденсатор нужен кондиционеру для подачи питания, необходимого для запуска агрегата. Если в вашем кондиционере неисправный конденсатор, он перестанет работать, и вы услышите гудящий звук, исходящий от устройства. Если в вашем кондиционере установлен двойной конденсатор, вентилятор может продолжать работать, но вы заметите, что он больше не дует холодным воздухом.

Конденсаторы переменного тока обычно служат в течение длительного времени, и многие из них служат в течение всего срока службы кондиционера. Вы можете рассчитывать на то, что конденсатор переменного тока прослужит около 20 лет. Когда конденсатор переменного тока преждевременно выходит из строя, это обычно происходит из-за перегрева, скачка напряжения или короткого замыкания. Вы можете предотвратить эти события и продлить срок службы конденсатора переменного тока, регулярно проводя техническое обслуживание переменного тока каждый год.

Вы можете купить новый конденсатор переменного тока в большинстве крупных магазинов товаров для дома, у подрядчика по ОВКВ или у производителя. Используйте номер модели вашего кондиционера, чтобы убедиться, что вы покупаете правильную деталь для вашего устройства. Кроме того, имейте в виду, что стоимость этого типа детали может значительно различаться в зависимости от того, у кого вы ее покупаете, поэтому присмотритесь к ценам, чтобы получить лучшую цену.

При покупке мультиметра для выполнения этой работы убедитесь, что вы покупаете тот, который может измерять емкость. Хотя большинство мультиметров предлагают эту функцию, некоторые ее не поддерживают. Вам не нужно тратить много денег, чтобы найти правильный мультиметр. Есть модели, которые могут выполнять этот тест, и стоят всего 10 долларов.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.