Радиаторный ключ своими руками: Ключ для разборки алюминиевых радиаторов своими руками — MOREREMONTA

Наращивание батарей отопления своими руками. Блог компании Heizer

Наращивание батарей отопления своими руками производится при необходимости увеличения мощности отопительного прибора. Это обычно происходит при низкой температуре теплоносителя в системе отопления, перекомпоновке радиаторов (объединении), при случаях ошибочного расчета при подборе батарей. Нарастить радиатор отопления можно как с привлечением специалистов, так и самостоятельно.

Секции каждого вида радиаторов – алюминиевых, биметаллических и чугунных – являются универсальными для своего типа. Поэтому полная разборка прибора отопления не требуется – установить дополнительные секции можно с любого торца устройства. Для этого сначала батарею демонтируют, снимают проходные и глухие заглушки.

Работы производят, уложив батарею на ровную твердую поверхность. Чтобы не повредить покрытие под устройство можно подложить ткань. Для проведения работ потребуются следующие материалы и инструменты:

1.       Новая секция (или секции) соответствующего типа;

2.       Межсекционные ниппели – 2 шт.;

3.       Прокладки межсекционные (паронитовые или силиконовые) – 2 шт.;

4.       Ключ радиаторный.

Радиаторный ключ – металлический прут с головкой 24х40 с одной стороны и отверстием (либо кольцом) для рычага – с другой стороны. Ключ может иметь по своей дине разметку, соответствующую ширине секции. Стоит отметить, что ключи не универсальны – у некоторых типов радиаторов ширина секции отличается.

Межсекционные ниппели – стальные бочата с наружной резьбой с двух сторон, между резьбами находится прямая вставка для зажима прокладки при полной затяжке. Ниппели могут иметь правую или левую резьбу.

Итак, предварительно (после снятия заглушек) производится подготовка места соединения – как на самом радиаторе, так и на новой секции. Место стыка (торец) следует зачистить от краски, грязи, частиц старой прокладки, неровностей.

После этого вставляют ниппель и проверяют направление вращения. Далее ниппель вставляют в резьбу секции и заворачивают на 1 виток, такую же операцию проделывают со вторым ниппелем. На середину ниппелей одеваются прокладки. К ответной резьбе бочонка прикладывают новую секцию и чуть проворачивают ниппель (на 1 оборот). Секция зафиксирована.

Затем вставляют в отверстие радиатора ключ (на отмеренное расстояние или по насечке), вводят его в зацепление с ниппелем. Начинают вращение ключа в предварительно определенном направлении вращения. При этом ниппель начинает одновременно вворачиваться в обе секции – в новую и в секцию старого радиатора.

Заворачивание ниппелей нужно производить попеременно – в 2 или 3 подхода каждый. Если завернуть один ниппель сразу – возникнет перекос, второй ниппель будет зажат и его не провернешь. На конечном этапе соединение затягивают ключом без приложения чрезмерного усилия.

По описанному алгоритму производится не только наращивание на 1 секцию. Таким же способом можно нарастить батарею на несколько секций – отдельных или предварительно соединенных, объединить два радиатора в один.

Как разобрать биметаллический радиатор отопления

Потребность в разборке батареи отопления может возникнуть по разным причинам, к примеру, если место соединения секций стало подтекать либо на одном из ребер появилась трещина. В большинстве случаев можно сохранить прибор путем удаления испорченного ребра или герметизации стыков. Ниже мы подробно ознакомимся с данной операцией, которая позволит вернуть радиатору первоначальную эффективность. Разобранная батарея отопления

Общие сведения

Еще не так давно в системах отопления использовались исключительно чугунные радиаторы, однако, в настоящее время выбор отопительных приборов существенно расширился, в частности появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый их вид обладает своими конструкционными особенностями, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному. Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать батареи отопления своими руками всех наиболее распространенных типов.

Совет! Чтобы очистить прибор от накипи и прочих загрязнений, его необязательно разбирать. Существуют специальные жидкие составы, которые качественно справляются с поставленной задачей.

На фото — ключ для радиаторов

Инструменты Прежде чем приступить к разборке батарей, необходимо подготовить следующие инструменты: Ключи для разборки батарей – 1 дюймовый для биметаллических и алюминиевых приборов и 5/4 для чугунных. Сантехнический разводной ключ, Паяльная лампа, Газовый ключ. Откручивание ниппеля специальным ключом Вне зависимости от типа радиатора, прежде чем разобрать его, необходимо перекрыть подачу теплоносителя, слить с него всю жидкость и затем демонтировать. Как правило, чугунные радиаторы подвешиваются на крюках-кронштейнах. Поэтому для демонтажа достаточно отсоединить их от трубопровода, для этих целей следует воспользоваться сантехническим разводным ключом.

Дальнейшая же работа осуществляется в следующем порядке: Перед тем как разобрать чугунный радиатор отопления необходимо подготовить рабочее место – ровную площадку, застеленную клеенкой или брезентом. В квартире выполнить эту операцию можно в ванной. Далее надо снять заглушки.

Сложность заключается в том, что они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Затем в отверстие вставляется специальный радиаторный ключ, и откручиваются ниппеля, которые соединяют секции. Ключ, как правило, можно приобрести в магазинах, где продаются другие сантехнические инструменты. Надо сказать, что разобрать секции зачастую не просто по причине «прикипания» ниппелей и секций. В таком случае места стыков разогревают паяльной лампой по кругу, после чего сорвать резьбу и разъединить секции гораздо проще.

После этого секции очищаются от накипи, ржавчины и старых прокладок. При необходимости нужно обновить резьбу. Прокладки для укладки между секциями В некоторых случаях может потребоваться замена ниппелей. Чтобы приобрести подходящий ниппель, следует в качестве образца взять с собой старый. Как правило, цена комплектующих для чугунных радиаторов невысокая. Далее места стыков можно промазать термостойким герметиком, а также уложить новые прокладки, и собрать секции в обратном порядке. Совет! Параллельно с описанной работой можно подкорректировать количество секций, к примеру, установить дополнительные либо наоборот – убрать лишние.

В случае добавки секций необходимо установить и дополнительные кронштейны. На этом процесс разборки чугунной батареи завершен. Теперь, можно ее покрасить и установить на место.

 

Разборка биметаллического радиатора

Алюминиевые и биметаллические

Теперь рассмотрим, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Следует отметить, что изложенная ниже информация касается и биметаллических приборов, так как они имеют одинаковую конструкцию. Процесс разборки во многом напоминает работу с чугунными батареями отопления, однако, имеются и некоторые нюансы: Ниппеля меньших размеров, соответственно, для них используются другие ключи. Биметаллические и алюминиевые приборы, как правило, представляют собой новые изделия, соответственно для срыва резьбовых соединений не требуются значительные усилия, как в случае с чугунными приборами. На лицевой стороне заглушек имеется обозначение правой или левой резьбы. Обладают значительно меньшим весом, чем чугунные аналоги. Все это значительно упрощает и ускоряет процесс сборки/разборки. Единственное, работу следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить краску. Для этого, перед тем как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевую батарею, нужно застелить площадку тряпками. Конструкция алюминиевой батареи Обратите внимание! Между секциями современных приборов установлены металлические прокладки. После разборки крайне важно их зачистить и протереть, чтобы они были идеально гладкими, так как от этого зависит герметичность соединений. Следует отметить, что многие модели алюминиевых приборов неразборные. Их, конечно, разобрать можно, но собрать уже не получится. Вот, собственно, и вся инструкция по сборке и разборке радиаторов разных типов.

Процесс разборки радиаторов довольно простой, однако, сложности могут возникнуть с чугунными батареями, по причине «прикипания» деталей. Но, если придерживаться изложенных выше рекомендаций, справиться с поставленной задачей под силу каждому домашнему умельцу. Единственное, для этого необходимо иметь весь необходимый инструмент, который перечислен выше.

Источник: gidroguru.com

 

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Высокая теплоотдача, отличная антикоррозийная устойчивость, долговечность, доступная цена, низкое гидравлическое сопротивление – причины их популярности до сегодняшнего дня. Нельзя не упомянуть и тепловую инерционность, которую тоже можно смело отнести к преимуществам. Особенности конструкции чугунных радиаторов По конструкции чугунные радиаторы похожи между собой, независимо от цены. Чаще всего они состоят из одного или нескольких колончатых секций с каналами круглой формы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, перемежаются герметизирующими паронитовыми прокладками (или прокладками из термостойкой резины). Количество секций подбирают в зависимости от площади помещения и потребности в тепле. Батареи могут иметь высоту 350–1500 мм, а глубина 65–500 мм. Батареи располагаются чаще всего под окнами. Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15 Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону. Расчет количества секций чугунного радиатора Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций.

Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции. Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково. Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью. Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт. Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора Сначала определяется количество кронштейнов.

На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн. Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления. Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду. Батарею навешивается на кронштейны.

Подключают к системе сгонами с резьбой. Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки. Заключительный этап — опрессовка. Как соединить чугунные радиаторы? Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка. Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock. Как покрасить чугунные радиаторы?

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации.

Обычно это: алкидные краски, водно-дисперсионные акриловые эмали, акриловые эмали на растворителях, допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски. Как красятся чугунные батареи : смывается смывкой старое покрытие, поверхность обрабатывается наждачкой, сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри, радиатор окрашивается снаружи, лучше наносить 2 тонких слоя. Как промыть чугунные радиаторы? Для очистки батареи необходимо: снять батарею, поставить с одной стороны заглушки, заполнить батарею горячей водой с каустической содой или с другим средством против накипи, закрыть со всех сторон заглушками, подержать так несколько часов, постукивая по батарее киянкой со всех сторон, слить жидкость, промыть под напором водой, повторить несколько раз в зависимости от возраста батареи. Как разобрать чугунный радиатор отопления? Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы. Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага. Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном. Источник: proradiatory.ru Как разобрать радиатор: подготовка инструментов, отсоединение и разборка батареи Иногда возникают ситуации, требующие немедленного демонтажа радиатора отопления. Конечно, можно для выполнения такой операции вызвать профессиональных сантехников, но это потребует времени и финансовых затрат. В данной статье мы рассмотрим, как разобрать батарею самостоятельно.

Разборка радиатора отопления своими руками Поэтапное описание демонтажных работ Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления: В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид. При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи. При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь. Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов: Шаг №1: подготовка инструментов Фото ниппельного ключа Образец газового ключа Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат. Это позволит сэкономить семейный бюджет. Шаг №2: отсоединение батареи Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации: Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа. Отсоединение новых стальных труб Старые стальные или чугунные трубы. Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном. Порезка старых сгонов с использованием «болгарки» После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора Схема отсоединения секций батареи Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём: Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами: Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым. Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика. Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней. Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило. Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном. Разобранная старая чугунная батарея отопления Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый? Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий: Используется ниппельный ключ меньших размеров. Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей. Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.

Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи. Разборка алюминиевой батареи После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого. Заключение Демонтаж батареи отопления вполне выполним собственными силами. Наибольшую трудность может составить раскручивание старых чугунных моделей, в которых места соединений, как правило, прикипают за долгие годы службы. Тогда придётся воспользоваться паяльной лампой и приложить больше физических усилий. С новыми же алюминиевыми и биметаллическими радиаторами таких проблем не бывает, и они легко демонтируются. Разделение биметаллической батареи на секции Источник: o-trubah.ru Как самостоятельно разобрать радиатор отопления Необходимость разобрать радиаторы отопления возникает в случаях, когда они стали подтекать, одно из ребер дало трещину или лопнуло. В старых застройках, когда еще не стоял вопрос об энергосбережении, монтировались радиаторы, в которых ребер установлено было больше, чем этого требуется, поэтому лишние ребра нужно удалить. Устройство радиатора отопления. Прежде чем разбирать радиаторы отопления, независимо от их типа, следует убедиться, что в трубы не подается вода. Работу желательно выполнять вдвоем. Если система отопления смонтирована на полипропиленовых или металлопластиковых трубах, разбираются соединительные муфты.

Если система отопления смонтирована из стальных труб, нужно попытаться раскрутить сгоны на входе и выходе секций. Если не удастся, а так часто случается в квартирах старой постройки, сгоны нужно срезать болгаркой или автогеном. Остается снять батарею с крюков, которыми он крепится к стене, и положить на ровную поверхность. Разборка чугунных радиаторов отопления Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы, б — доворачивание ниппелей и стыковка секций, в — подсоединение третьей секции, г — группировка двух радиаторов, 1 — секция, 2 — ниппель, 3 — прокладка, 4 — короткий радиаторный ключ, 5 — ломик, 6 — длинный радиаторный ключ. Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие — заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой. Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки — левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ.

Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки. Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, т.е. провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров.

Если отпустить футорки больше, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и за счет прилагаемых усилий. При этом резьбу может заклинить. Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу. Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются. Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются. Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа.

Применяется обычная труба, которая служит рачагом. Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов. Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой. Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить. Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу. Разборка алюминиевых радиаторов отопления Схема алюминиевых радиаторов отопления. Алюминиевый или биметаллический радиаторы отопления разбираются аналогично чугунным, но есть небольшие отличия: это меньшие размеры ключей и ниппелей, как правило, это новые изделия, поэтому при их разборке не нужно прикладывать столь значительных усилий, как в случае с чугунными, на лицевой стороне заглушек и футорок имеются обозначения S и D, соответственно для левой и правой резьбы.

Между секциями для уплотнения установлены металлические прокладки. После разборки их следует протереть, зачистить и сохранить для последующей сборки. Под пробками прокладки обычно из силикона, при сборке их использовать нельзя и необходимо заменить новыми. Многие модели алюминиевых секций неразборные. Разобрать их можно, но собрать не удастся. Для разборки понадобятся инструменты и материалы: ключи для разборки (5/4 дюйма — для чугунных батарей, 1 дюйм — для алюминиевых или биметаллических), газовый ключ, разводной (сантехнический) ключ №№ 2-3, болгарка с диском по металлу, паяльная лампа, газовый резак (автоген), кусок стальной трубы. Необходимо учесть, что описанная работа грязная и шумная. Поэтому ее необходимо согласовать с соседями. Используя приведенные советы и рекомендации и при наличии инструмента разобрать и собрать батареи отопления можно своими руками. Источник: dekormyhome.ru

Читайте больше: Как разобрать биметаллический радиатор отопления https://mirtrub8.ru/montazh-i-obsluzhivanie/kak-razobrat-bimetallicheskij-radiator-otoplenija.html

Ремонт радиаторов отопления в квартире своими руками

Ремонт радиаторной батареи может состоять в замене новых элементов, изменении количества работающих секций, промывания либо частичной замены изношенного элемента соединения.

Сама работа ремонта не сложная, главное тут — провести подготовительные работы и запастись необходимым строительным инструментом. Одним из главнейших инструментов при замене радиаторов отопления является радиаторный ключ.

Также следует приобрести дополнительно резиновые прокладки, так как использовать старые не рекомендуется.

Если планируется ремонт чугунной батареи еще советского времени, то большая вероятность замены ниппелей. Поиск нового ниппеля для старой модели батареи — довольно проблематичный процесс, тем более важно покупать ниппель с минимальным износом и в удовлетворительном состоянии.

Помимо этого, необходимо купить универсальные метчики, новую заглушку и футорку. Даже при наличии старой заглушки, ее желательно заменить, так как при откручивании большая вероятность повреждения резьбы.

Обратите внимание на совместимость запасной части с определенным типом радиаторной батареи. На данном этапе желательно провести консультацию с с профессионалами.

Типовая классификация

При замене радиаторной батареи, обратите внимание на тепловую мощность и давление непосредственно в радиаторе. При недостаточном уровне тепловой мощности, замененная батарея толку не даст — в комнате все равно будет холодный воздух.

В обратном случае — есть риск дополнительных трат на приобретение дополнительных элементов установки системы, хотя сама работа установки не очень эффективная.

Обеспечить рациональное распределение тепла по всей комнате возможно только лишь при правильном расположении количества секций радиатора. Для каждой отдельной комнаты — свои параметры установки секций, нет универсального метода для всех помещений. На данном этапе работ желательно проконсультироваться со специалистом и решить, сколько именно секций Вам необходимо приобрести в комнату.

Радиаторы можно классифицировать на несколько типов:
1. Чугунный.
Обладает хорошими сроками эксплуатации, но при желании автоматизации температуры, реализация такой идеи может получиться достаточно трудной. Чугунная батарея — классический вариант, имеющий на сегодняшний день большой дизайнерский ассортимент на строительном рынке.

2. Стальной.
Широкой популярностью пользуется не только благодаря низкой цене, но также и благодаря хорошей теплоотдаче. Также отметим, что стальной радиатор обладает большим количество типоразмеров и хорошо подвергается регулировке комнатного термостатата.

3. Алюминиевый секционный.
Пользуется небольшим спросом, потому как находится в ценовом диапазоне между чугунным и стальным. Алюминиевая батарея сочетает в себе преимущества и недостатки чугунного радиатора и стального, а качество изготовления алюминиевой батареи зависит от качества исходного материала.

4. Биметаллический секционный.
Условно можно расположить его между алюминиевым и стальным радиатором. Изготавливается из стали, которая обворачивается в защитную алюминиевую этикетку. выпускаются для возведения многоэтажек, где по трубам идет подача большого давления. Применение в частном доме либо на дачном участке не выгодно с экономической точки зрения.

Способы очистки

Работы по очистке радиаторов можно классифицировать на 2 типа: контактная очистка и бесконтактная.

В первом случае следует протирать изделие при помощи щетки с длинной ручкой, влажной либо сухой тряпкой. Не редко к радиатору сразу же поставляется специальный комплект с различными средствами по уходу за ним.

Внимательно следите за тем, чтобы исключить использование средств, которые могут содержать в себе абразивы. После уборки нужно тщательно вытереть насухо изделие.

В бесконтактной очистке используется распылить. Пульвелизатор нужно заполнить раствором (вода и шампунь) либо при помощи раствора из хозяйственного мыла. Далее под напором воды грязь собьется и уберется пыль с радиатора. По окончанию работ нужно также протереть изделие сухой тряпкой.

Вода: выливать или оставить?

Как показывает статистика, по завершению работ отопительного сезона для профилактики сливается вода из пункта центрального отопления и не заполнять его 2-3 месяца. В результате этого, биметаллический радиатор существенно подвергается процессам разрушения и коррозии металла.

Для решения проблемы следует после отопительного сезона провести полное перекрытие вентилей на прямой подводке и обратной подводке, а также открыть отводчик воздуха. После этого радиатор продолжит быть наполненным водой, а все избыточное давление моментально стравится при помощи воздухоотводчика.

Ближе к отопительному сезону вентили снова открываются, а воздухоотводичк — закрывается. Чтобы улучшить циркуляцию теплового носителя желательно промывать радиатор раз в 1,5-2 года. Самостоятельно данным процессом заниматься не рекомендуется, лучше обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Обычно помимо общих документов на радиатор (цена, описание, гарантийный талон) производитель также должен предоставить Вам и буклет, который содержит советы по уходу за конкретной радиаторной установкой.

Покраска отопительного радиатора

На сегодняшний день существует огромное количество типов отопительных систем. При этом поставщики постоянно работают над выпуском новых моделей, в которых используются современные технологические решение. Другими словами — качество продукции и эксплуатационные возможности существенно улучшаются.

Не секрет, что за радиаторной батареей необходим тщательный уход. При использовании чугунных радиаторов, Вам придется периодически заниматься его покраской. Для этого следует приобрести краску со специальной добавкой, которая позволит ей справляться с необходимой температурой и сохранять первичный цвет.

Комната, в которой планируется размещение чугунного радиатора, должна быть оснащена хорошей системой проветривания. А при покраске желательно одевать защитные очки, а на руки — резиновые перчатки.

Для покраски биметаллического либо алюминиевого радиатора не нужно использовать краску, которая может повышать их тепловую отдачу. Также не желательно закрывать данную отопительную систему различными экранами либо навешивать на них пористый увлажнитель.

Ремонт алюминиевых радиаторов отопления: инструкция от Теплоприбор

Постоянный нагрев не проходит для батарей бесследно – высокие температуры разрушают металл и полимеры, ухудшается нагрев, появляются шум при работе и следы коррозии. Могут потечь межсекционные стыки.

Это значит, что необходим ремонт алюминиевых радиаторов отопления. Можно вызвать слесаря из ЖЭКа или частного мастера, а можно попробовать сделать все своими руками.

Содержание статьи

Что потребуется для ремонта

• Емкость для сбора вытекающей жидкости.
• Радиаторный и разводной гаечные ключи.
• Наждачка, лимонная кислота и или мыльный раствор.
• Высокотемпературная холодная сварка.
• Припой (при работе с паяльником).
• Эпоксидная смола и металлический порошок (им закрывают дефекты без холодной сварки).
• Термостойкая краска для закрашивания следов от пайки или сварки.

Как обнаружить дефектный участок

Вначале оцените визуально состояние батареи. Если она старая, изношенная, с большим количеством проржавевших пятен, которые уже подтекали, проще купить и установить новую. Если ярко выраженных признаков износа нет, целесообразно ее отремонтировать и восстановить. Можно поменять только дефектные элементы. 

Внимательно все осмотрите, обращая внимание на стыки, соединения и зону входа отопительной трубы. Труднодоступные зоны осматриваются с помощью фонарика и зеркала.

Иногда причина плохого или неравномерного нагрева – воздушная пробка. Для ее удаления откройте кран и слейте небольшое количество жидкости. Завоздушенность исчезнет. Если этого не произошло, надо поискать повреждения.

Если дефект не обнаружен, демонтируйте корпус и положите его в наполненную ванну. В местах разгерметизации появятся воздушные пузырьки. После осмотра станет понятно, какая поломка произошла.

Как заменить прокладки в случае течи

Соединения батареи с трубами стыки и между секциями уплотняются кольцеобразными уплотнителями, герметизирующими систему. Чаще всего они делаются из паронита или другого теплостойкого полимера. Однако со временем этот материал изнашивается, деформируются и через изношенное кольцо начинает просачиваться теплоноситель. Иногда повреждаются ниппели, соединяющие части агрегата.

Наружную прокладку заменить просто. Перекройте подающий кран, слейте воду, открутите пробку радиаторным ключом, снимите дефектный элемент и замените его новым.

Сложнее поменять уплотнительные элементы и ниппели на межсекционных стыках. В этом случае придется демонтировать и разбирать секции с протекающими стыками. Для этого пригодится радиаторный ключ.

При разборке помните две тонкости:

• Резьба может быть как правой, так и левой, с одинаковой вероятностью. На продукции многих производителей стоит маркировка – правая– D, а левая – S.
• Каждая секция снабжена двумя головками. Если крутить и отодвигать только одну из них, произойдут перекос и деформация металла. Поэтому крепления ослабляйте параллельно сверху и снизу, а отсоединенные элементы сдвигайте строго параллельно. 

Добравшись до повреждения, поменяйте порванное уплотняющее кольцо или разрушенный ниппель, а затем все установите на место.

Как устранить протечки в корпусе

При осмотре на металле нередко обнаруживаются трещины, дыры, которые нужно заделывать. В таких случаях батарею придется снимать и чинить.

Заделайте дефект одним из двух способов:

• Холодный – зону вокруг дефекта зачистите наждачной бумагой. Для снятия толстого слоя ржавчины и грязи используйте мыльную воду или лимонную кислоту. Затем залепите дырку холодной сваркой, устойчивой к высоким температурам. По внешнему виду она напоминает пластилин, а после высыхания формирует прочную заплатку. Можно использовать эпоксидную смолу, в которую добавлен алюминиевый или бронзовый порошок, она хорошо заклеивает дырки на металле.
• Горячий – дефект можно запаять паяльником. Заплатка из флюса, железа и канифоли, покрытая припоем, восстановит герметичность. Примите к сведению, что алюминий, не имея опыта, паять затруднительно. Самый эффективный горячий метод – аргоновая сварка, обеспечивающая надежную герметизацию дефектов. В этом случае придется обращаться к специалистам.

Рекомендуется заменить уплотнители, потерявшие прочность и форму. Это позволит лишний раз не заниматься демонтажом и разборкой.

Как запустить восстановленный радиатор

Сборка проводится по тому же принципу, что и демонтаж. После устранения течи, просушки и охлаждения восстановленных участков проверьте заплатку на герметичность. Для этого в батарею следует залить воду из шланга и посмотреть, нет ли течи.

Неплохо оставить корпус на какое-то время в ванной в заполненном состоянии. Если дырки и трещины заделаны герметично, нигде ничего не протекает, систему отопления можно собирать и запускать.

Причины появления дырок и протечек

• Неправильный выбор комплектующих системы отопления и нарушение процесса монтажа. Иногда такие погрешности всплывают только в процессе эксплуатации.
• Внешняя коррозия корпуса, возникающая с наружной стороны при повышенной влажности в помещении. Часто такое происходит в ванных комнатах и душевых.
• Неправильные физико-химические параметры теплоносителя, который вступает в реакцию с металлом. Алюминиевый или силуминовый корпус разрушается.
• Слив носителя на длительное время – внутри корпуса скапливается воздух, вступающий в реакцию с металлами и сплавами.
• Разрушение прокладок – материал, из которого они изготовлены, со временем теряет прочность и не герметизирует.
• Повреждение запорной арматуры. Причины – скачки давления, выработка ресурса.

Полезные советы

Чтобы не заниматься реставрацией, нужно покупать только качественные радиаторы, а монтаж системы отопления доверять проверенным компаниям. Не стоит экономить на качестве – постоянные починки обойдутся дороже.

Чтобы купленное изделие прослужило долго, его следует правильно эксплуатировать – не оставлять теплосистему длительное время пустой, заливать только подходящий теплоноситель.

При починке радиаторов необходимо проверить целостность всех элементов. Возможно, на корпусе есть еще участки, подлежащие восстановлению, требуют замены, износилась запорная арматура или ниппели.

Оценить статью:

Вам будет интересно

Установка чугунных радиаторов отопления: замена, разборка

Если доверять историкам, то первые чугунные батареи появились еще в конце 19 века. Изменялись эры и взоры, новые течения в моде приходили на смену устаревшим, но, однако, устройство чугунного радиатора отопления, в базе своей осталось прошлым. Потом мы попытаемся разобраться, чем вызвана такая устойчивая популярность и как сложно установить либо заменить таковой чугунный агрегат.

В чем секрет популярности

• Начнем с того, что такие агрегаты считаются чуть ли не самыми долговечными. Большая часть солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это в полной мере оправдано, к примеру, в Царском селе сейчас функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;

Принципиально важно: бытует вывод по поводу того, что на данный момент чугунный радиатор хуже чем советских времен. Это правильно только частично. Тут все зависит от качества изделия и компании производителя. В случае если батарея отлита в соответствии с отечественным либо европейским ГОСТам, то опасаться нечего. Но получая агрегаты от китайских либо турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.

• Чугун по своим чертям не смотря на то, что и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для таковой батареи есть 8 – 12 атмосфер, плюс при краткосрочных скачках либо гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. В случае если учесть тот факт, что в муниципальный сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
• Такие батареи присутствуют как в бюджетном рынке , так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 чуть ли не самая низкая. Одновременно с этим цена художественного толстостенного литья может иногда многократно быть больше цену хорошего биметалла;
• Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Данный твёрдый «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. Тогда как чугун отличается полной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;

• Благодаря громадному диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, фактически не задерживаясь, что очень актуально для муниципальных многоэтажек, со ветхой трубной разводкой;
• Как мы знаем чугун владеет высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, вместе с тем долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще пара часов по окончании отключения;

• Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не воображает громадной сложности. При наличии инструмента и пары ассистентов для поддержки, работу возможно закончить в течение дня;
• Еще одним важным преимуществом считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления возможно отыскать в любом хозяйственном магазине и цена на них в полной мере приемлемая;

С обстоятельствами всенародной популярности мы как бы разобрались.

Сейчас давайте поболтаем о подводных камнях этих отопительных устройств:

• Первая обстоятельство, по которой многие отказываются от чугуна, это важный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В следствии имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Кроме неприятностей с установкой, не каждая стенки может выдержать таковой агрегат;
• Минимальный количество теплоносителя в одной ячейке образовывает порядка 1л. У современных соперников данный показатель меньше в 3 – 5 раз. А как мы знаем, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах, благодаря высокой инертности, очень затруднительно;

• Площадь таких конструкций, если сравнивать с современными аналогами, немного меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
• Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени возможно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют на большом растоянии сзади современных собратьев;

Замена и установка батарей

Совет: определившись с типом конструкции, затевать лучше с закупки самих батарей. Дело в том, что такие вещи как заглушка для чугунного радиатора, кран Маевского, кронштейны для подвески и другая фурнитура, довольно часто идут в наборе с изделием.

Разборка ветхого радиатора

В случае если ваша чугунная батарея стала не достаточно хорошо греть, а поменять ее на новую вы по каким-либо обстоятельствам не хотите, возможно сделать ей профилактику, почистить, промыть, перекрасить и она прослужит еще столько же.

Разборка чугунных радиаторов отопления занятие несложное, но требующее аккуратности.

• Изначально направляться убедиться в том, что из системы слита вода, в этом случае не следует сохранять надежду на личные познания, лучше обратитесь к слесарям. Так как кроме того в летний период без особенной необходимости воду смогут не сливать;

• Потом инструкция предписывает отсоединить агрегат от системы. В случае если имеется резьбовое соединение, то все просто, взял газовый ключ и отвинтил. За неимением такового нужно будет воспользоваться болгаркой, по окончании чего снять конструкцию с навесов;
• Чтобы сделать капитальную профилактику, нужно разобрать «баян» на секции. Конкретно разборка чугунных радиаторов отопления начинается с отвинчивания всех боковых заглушек. Тут имеется один нюанс, чтобы хрупкий металл не лопнул, заглушки необходимо предварительно разогреть паяльной лампой;
• При отвинчивании направляться быть внимательным. Резьба чугунного радиатора возможно правой либо левой;

• Неприятность относительно того, как выяснить направление резьбы в чугунных радиаторах среди специалистов решается просто. С правой стороны секции нарезается правая резьба, соответственно с левой стороны будет левая;

Совет: так как выяснить резьбу на чугунном радиаторе любителю бывает сложно, особенно при откручивании заглушек обратите внимание на сами пробки. Под слоем краски на них в обязательном порядке имеется литера «П» либо «Л». Что свидетельствует, правая либо левая резьба.

• По окончании отвинчивания заглушек у вас раскрывается доступ к внутренней части. По большому счету секции соединяются ниппелями, они напоминают кусочки трубы с различными видами резьбы по обеим концам. Изнутри в ниппеле имеется пазы для радиаторного ключа. На фото продемонстрирован таковой ключ и схема завинчивания;

• Но, в большинстве случаев, в ветхих батареях пазы под радиаторный ключ уже проржавели а также по окончании нагрева, выкрутить ниппель нереально. Тут вступает в работу простая болгарка, ветхие ниппеля попросту разрезаются. По окончании чего их остатки сбрызгиваются средством для удаления ржавчины и бережно выбиваются зубилом из резьбы;
• В то время, когда ваша чугунная «гармошка» разобрана на секции, ее внутренность промывается водой под громадным напором. Краску сверху возможно ободрать при помощи насадки на дрель либо болгаркой с насадкой в виде железной щетки;

Сборка и монтаж новой батареи

Совет: в случае если в квартире стоят ветхие металлические трубы, то лучше их сходу поменять на пластик, причем врезаться у соседей, сверху и снизу. Пара метров трубы с фурнитурой обойдутся в копейки, а спаять их достаточно просто.

Как уже упоминалось, сборка секций в таких радиаторах выполняется при помощи ниппелей. Перед соединением на резьбу направляться намотать уплотнительную фум-ленту. Ветхие мастера предпочитают уплотнять пенькой и масляной краской, но тут нужен навык.

Инструкция приблизительно такова:

1. Радиаторный ключ заводится в секцию, на него надевается ниппель с фум лентой, по окончании чего обе секции соединяются и ниппель вкручивается;
2. Не забудьте предварительно надеть на него резиновую прокладку, она будет являться уплотнением между секциями;
3. Затягивать необходимо с разумным усилием, чтобы не лопнул металл.

Подключение чугунных радиаторов отопления к системе возможно боковым, нижним либо диагональным, но какой бы вариант вы не выбрали, лучше сходу на входе и выходе установить отсекающие шаровые вентили и смонтировать байпас. Так, у вас постоянно будет возможность заменить радиатор без отключения системы и слива воды.

Крепеж для чугунных радиаторов отопления необходимо брать особенный. В случае если те кронштейны, каковые идут в наборе вас не устраивают, то выбирая из каталога, направляться обращать внимание лишь на кронштейны либо напольные стойки с пометкой «усиленные», они вычислены на вес чугунных конструкций.

Принципиально важно: на 6 – 8 секций устанавливается 1 кронштейн снизу по центру и 2 кронштейна сверху. С повышением на 5 ячеек добавляется по дополнительному навесу вверху и внизу.

На видео в данной статье продемонстрирована технология установки радиаторов.

Вывод

Как видите установка чугунного радиатора отопления своими руками это не верховная математика и при громадном жажде такая работа под силу любому хорошему хозяину. В случае если вода из системы слита, возможно попытаться, тем более что пригласить слесарей вы постоянно успеете.

Как разобрать своими руками чугунную батарею?

На чтение 4 мин. Просмотров 939 Обновлено 31.05.2018

Важное значение в системе отопления имеют радиаторы. В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.

Конструкция чугунной батареи.

Чтобы выполнить такие работы качественно, их необходимо демонтировать и разобрать.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

1. Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
2. Труборез для обрезки трубы или болгарка.
3. Ножовка по металлу.
4. Зубило.
5. Молоток и кувалда.
6. Щетка для удаления ржавчины.

Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.

Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.

В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

1. Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
2. Ключ разводной (№2 или №3).
3. Кусочек мела.
4. Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

Разборка старых батарей

Ключ потребуется для сборки и разборки чугунной батареи.

Чтобы выполнить разборку старых чугунных батарей, так как резьба в них прикипает, их необходимо в месте расположения ниппеля разогревать автогеном или паяльной лампой. Разогрев делается круговыми движениями в месте нахождения ниппеля, последовательно прогревая параллельные стыки батареи.

После разогрева стыков, пока они горячие, внутрь вставляется радиаторный ключ и делается примерно пол оборота, затем ключ быстро переставляется в другой ниппель.

Таким же образом выворачиваются из чугунных батарей прикипевшие пробки и футорки.

Иногда невозможно вывернуть ниппель, из-за того, что его выступы под ключ полностью съела коррозия. В таком случае секции в местах стыков разрезаются ножовкой по металлу или болгаркой. Затем из секций выворачиваются методом разогрева разрезанные ниппеля. После чего щеткой по металлу зачищается резьба.

Если старый радиатор отопления невозможно раскрутить вышеперечисленными способами, то остается одно — при помощи кувалды разбить часть секций. Для этого батарею кладут горизонтально на пол, и по средней части секций наносят удары кувалдой до тех пор, пока не отколется сквозной кусок секции. Затем батарею переворачивают на другую сторону и разбивают другую половину секции.

После чего чугунный радиатор устанавливают в вертикальное положение и наносят удары по оставшимся кускам секций, затем их раскручивают. Однако при выполнении этой операции радиатор отопления теряет герметичность на других стыках. И можно потерять половину батареи.

Демонтаж и разборка чугунных радиаторов достаточно нелегкий процесс, но иногда он необходим, поэтому весьма полезно знать, как правильно выполняется эта операция.

DIY материалы Домашняя сантехника Материалы для дома, мебели и DIY РАДИАТОР КЛЮЧ ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ DIY ТВЕРДАЯ ЛАТУНЬ X2 PAIR

Материалы для самостоятельного изготовления Домашние сантехнические материалы Дом, мебель и КЛЮЧ ДЛЯ ПРОВОДА КЛЮЧА ДЛЯ ПРОВОДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРЫШКИ ТВЕРДАЯ ЛАТУНЬ X2 PAIR

RADS DIY ТВЕРДЫЙ ЛАТУННЫЙ КЛЮЧ РАДИАТОРА X2 ДЛЯ КЛЮЧА ДЛЯ КРОВОПРОВОЖДЕНИЯ, ПАРА (2), ТВЕРДАЯ ЛАТУНЬ, КЛЮЧИ ДЛЯ ПРОПУСКАНИЯ РАДИАТОРА, низкая цена, высокое качество, мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ доставку в тот же день, любовь, покупки, обмен, все по обещанию цены Гарантия., КЛЮЧ РАДИАТОРА ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРЫШКИ ИЗ ТВЕРДОЙ ЛАТУНИ X2, ПАРНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ПАРНЫХ ПУЛЬТОВ X2 ДЛЯ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЯ DIY.

КЛЮЧ ОТ РАДИАТОРА ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРЫШКИ ТВЕРДЫЙ ЛАТУНЬ X2 PAIR. ТВЕРДОЙ ЛАТУНИ. КЛЮЧИ ПРОПУСКАНИЯ РАДИАТОРА. ПАРА (2) ИЗ .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, например, обычная коробка или пластиковый пакет без надписи. См. Список продавца для получения полной информации.См. Все определения условий ： Торговая марка: ： GRUNWERG WINDSOR ， MPN: ： 282448 ： Тип: ： ЛАТУНЬ ， EAN: ： Не применяется ，, может поставляться в нерозничной упаковке, неиспользованной.

В связи с закрытием танцевальных студий, мы хотим обеспечить безопасность дома и предлагаем танцевальные и фитнес-бутсы до открытия студий.

КЛЮЧ РАДИАТОРА ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ DIY ТВЕРДЫЙ ЛАТУНЬ X2 ПАРА

КЛЮЧ РАДИАТОРА ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ DIY ТВЕРДЫЙ ЛАТУНЬ X2 ПАРА

X2 КЛЮЧ ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРЫШКИ ТВЕРДЫЙ ЛАТУНЬ DIY, ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПАРЫ КЛЮЧ К РАДИАТОРУ ДЛЯ ПАРЫ ИЗ ТВЕРДОЙ ЛАТУНИ X2, ПАРНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ЛАТУНИ X2 ПАР.

Аксессуары DIY и инструменты gaixample.org Набор из 6 ключей для радиатора Ключ для выпуска воздуха из радиатора Сантехнический ключ для винтового воздушного клапана

Аксессуары DIY и инструменты gaixample.org 6 Pack Ключ радиатора Ключ для выпуска воздуха из радиатора Ключ для винтового воздушного клапана

Прочный ключ для радиатора: ключ для выпуска воздуха изготовлен из прочной латуни; Клавиши имеют форму часов. Примечание. Шпонка для радиатора, 6 шт., Ключ для прокачки радиатора, штуцер для винтового воздушного клапана. восстановить работоспособность систем отопления, вернув тепло холодным радиаторам. 3 х 0, 4 х 1 см; С 1 небольшим отверстием наверху для удобного хранения и переноски; Длина стороны квадратного отверстия: 0, 6 шт. Ключ радиатора Ключ для выпуска воздуха из радиатора Сантехнический ключ для винтового воздушного клапана: DIY и инструменты, x см, помогает подавить шумы от радиаторных систем, выпустить скопившийся воздух в системе и может помочь останавливает шумы от радиаторных систем, Материал: латунь, x, Удобная ручка: ключ радиаторного клапана часового типа, Квадратные открывающиеся ключи: набор радиаторных ключей подходит для большинства систем радиаторного отопления, чтобы открывать и закрывать спускные клапаны радиатора; Товар исправный.8 x 3, В комплект входит: 8 x 3, удобен в использовании и проще в использовании, чем гаджет меньшего размера с одной планкой наверху. Ключ для клапана сантехники изготовлен из латуни. Функция: 5 см; Перед покупкой проверьте размер и убедитесь, что он вам нужен. Квадратные открывающиеся ключи подходят для большинства винтов для прокачки радиатора. Полезный предмет: ключ сантехнического клапана стравливает воздух из радиаторов. Особенности: необходимость в доме с радиаторами. прочный; Набор из 6 ключей для выпуска воздуха. Небольшой размер: размер ключа воздушного клапана составляет около 4 штук, ключ для выпуска воздуха из радиатора в магазине 6 шт. Ключ для винтового воздушного клапана.6 х ключей клапана радиатора, размер измеряется вручную. Размер: около, поэтому размер продукта может иметь небольшую погрешность. Бесплатная доставка подходящих заказов на сумму от 20 фунтов стерлингов. Длина стороны квадратного проема: 0,5 см, их можно складывать в разных местах для удобного извлечения. дюйм /, Технические характеристики:, может быть прикреплен к кольцу для ключей для удобной переноски, легко захватывается для легкого перемещения в ограниченном пространстве; Маленький размер с отверстием.

Ключ для радиатора, 6 шт., Ключ для выпуска воздуха из радиатора Ключ для сантехнического оборудования для винтового воздушного клапана

Цанговый патрон 10 шт. R8-ER32 Высокоскоростной стальной цанговый патрон Держатель цангового патрона для обрабатывающего центра с ЧПУ.Угловой код из нержавеющей стали 30 шт. L-образный прямоугольный кронштейн Угловой кронштейн 90 градусов Угловая скоба для полки с 60 винтами для крепления 20 * 20 * 16 мм / 0,79 * 0,79 * 0,63 дюйма, черный и серебристый, готов к немедленному сжиганию Ящик для хранения Твердая древесина из экологически чистых источников идеально подходит для любых пожаров Приблизительно 2,8 кг Kindling. Стальные с резиновым покрытием Прочные зажимы P Зажимы для шлангов Зажимы для труб Кабельный провод 25 мм. Линейный ножной переключатель большего диаметра 65 мм для торшера с эффектом 2 или 3 стержня Flex Gold.Summer Linen Dulux 5268302 Тестер краски для ванной комнаты Easycare. Ключ для радиатора, 6 шт. Ключ для выпуска воздуха из радиатора Ключ для винтового воздушного клапана . 12 мм x 1,5 мм. Огромный диапазон ширины и толщины доступен в 5-метровой длине. Твердая неопреновая резиновая полоса Delta Rubber Limited. Клапан для бачка двойного смыва Roca AH0004800R только D2D для ввинчиваемых штоков от Roca, испытанный Протестированный чехол для инструментов с ремнем TT006. 1/4 2-20Nm 18 шт. Набор торцевых гаечных ключей с приводом Портативный регулируемый стальной динамометрический ключ Инструменты для ремонта для велосипеда Набор динамометрических ключей, размер: 37 см HHYK Вешалка для полотенец HHYK Двойная вешалка для полотенец из нержавеющей стали 304 Подвесная перфорированная вешалка для полотенец для ванной Полки для ванной.Набор из 4 садовых лопаток из поликарбоната, пластика Harfield, Набор из 6 ключей для радиатора Ключ для выпуска воздуха из радиатора Ключ для сантехнического оборудования для винтового воздушного клапана ,

Ключ для радиатора, 6 шт., Ключ для выпуска воздуха из радиатора, ключ для трубопровода для винтового воздушного клапана

Ключ для радиатора, 6 шт., Ключ для выпуска воздуха из радиатора, Ключ для винтового воздушного клапана

Ключ Ключ для прокачки радиатора Сантехнический ключ для винтового воздушного клапана 6 шт. Радиатор, магазин 6 шт. Ключ для радиатора Ключ для выпуска воздуха из радиатора Сантехнический ключ для винтового воздушного клапана, Бесплатная доставка при соответствующих заказах на сумму 20 фунтов стерлингов или более, Покупайте онлайн здесь, отличное обслуживание клиентов, Покупки с непревзойденной ценой, дайте вам лучшее качество и самую низкую цену.Ключ радиатора Ключ для выпуска воздуха из радиатора Ключ для водопроводного клапана для винтового воздушного клапана Комплект из 6, 6 шт. Ключ для радиатора Ключ для выпуска воздуха из радиатора Ключ для водопровода для винтового воздушного клапана.

Как изолировать радиатор перед снятием

Вы можете даже не задумываться об этом, но однажды вам придется это сделать. Хотя вы всегда можете нанять сантехника, который сделает эту работу за вас, вы можете быть удивлены тем, сколько всего вы узнаете всего за несколько коротких минут. Обратите внимание на следующие мудрые слова, и вы сможете изолировать и удалить любой тип радиатора, как профессионал, за считанные минуты.

Зачем снимать радиатор?

Есть несколько разных причин, по которым вам может потребоваться снять радиатор. При отделке и отделке часто требуется изолировать радиатор и снять его со стены. Протекающий клапан, который требует замены или ремонта, иногда требует снятия радиатора. И промывка радиатора, чтобы можно было удалить любые наросты внутри, также потребует его удаления.

Какие инструменты вам понадобятся, чтобы изолировать радиатор?

Для начала вам понадобится разводной ключ и пара механических захватов, а также запасное полотенце, таз для мытья посуды и ключ радиатора.Убедитесь, что у вас под рукой достаточно полотенец и салфеток, чтобы вытереть протечки, и обязательно выполните следующие действия по порядку. Таким образом, вы сможете снять радиатор с минимальными усилиями и утечкой.

Сколько времени это займет?

Снятие, очистка и установка радиатора займет около 30 минут. Если вы делаете это впервые, возможно, вы захотите попросить помощи у друга. Они смогут устранить любые утечки, а также протянуть вам руку помощи, когда придет время снять радиатор со стены и убрать его с дороги.

Как выключить радиатор

Ваши радиаторы подключены к общему контуру циркуляции воды. Это означает, что если вы отключите их от цепи, не изолировав их предварительно, вы в конечном итоге выбросите содержимое всей системы на свой ковер.

Чтобы этого не случилось с вами, обратите внимание на два клапана в нижней части радиатора — по одному с каждой стороны. Вы хотите изолировать радиатор от отопительного контура, полностью повернув оба клапана по часовой стрелке.Это будет означать, что новая вода не может попасть в радиатор или выйти из него. Единственный минус в том, что воде в водонагревателе некуда деваться.

Достаньте миски и полотенца

Неважно, какой из двух клапанов вы снимаете первым. Все, что вам нужно, — это слить всю воду из нагревателя. Выберите клапан, поставьте под него миску и приготовьтесь с гаечным ключом и полотенцами.

Осторожно снимите запорный клапан первого радиатора

Если радиатор не снимали в течение многих лет, есть вероятность, что гайка, удерживающая клапан, будет жесткой и ее будет трудно сдвинуть.Не волнуйтесь, это совершенно нормально и не о чем беспокоиться. Сохраняйте спокойствие и сдержанность и избегайте соблазна дергать за орех как можно сильнее. Все это повысит вероятность повреждения одного из компонентов и утечки.

Если один гаечный ключ не работает, найдите и верните дополнительную пару захватов. Это позволит вам приложить повышенное усилие к гайке, чтобы вы могли аккуратно начать ее ослаблять.

Слейте воду как можно больше

Дайте воде достаточно времени, чтобы вытечь из радиатора, и постарайтесь вылить из нее все до последней капли.Даже несколько маленьких капель, выходящих из отверстия, могут означать, что в основном корпусе радиатора присутствует литр или больше воды. В тот момент, когда вы возьмете его и начнете двигать, он просто выльется наружу.

Для ускорения процесса слива можно также открыть спускной клапан с помощью радиаторного ключа. Он расположен в верхнем углу радиатора и должен быть закрыт после завершения слива.

Снимите второй клапан

Два клапана на радиаторе выполняют разные функции, но для снятия все, что вам нужно знать, это то, что они открываются одинаково.Возьмите гаечный ключ и рукоятки, осторожно надавите на стопорную гайку и снимите клапан, как вы сделали первый. Держите полотенце под рукой, чтобы вытереть оставшиеся капли, которые выступят при снятии клапана.

Закрыть патрубки радиатора

Несмотря на все ваши усилия, в основном корпусе радиатора все равно останется немного воды. Лучше всего снять обогреватель и слить его наружу, поставив его вертикально. Все, что вам нужно сделать, это закрыть входные отверстия радиатора.

Купите специальные стопоры или импровизируйте, используя что-нибудь из своего инструментария, которое не поцарапает или не повредит внутренние поверхности разъемов. Убедитесь, что у вас плотная посадка, а затем приготовьтесь снять радиатор со стены.

Безопасный подъем радиатора

Небольшой радиатор будет удобным подъемником для одного человека, но не бойтесь попросить небольшую дополнительную помощь, если вы чувствуете, что она вам нужна. Это будет особенно важно, если вы делаете это впервые, снимаете большой радиатор или работаете в замкнутом пространстве.

Радиатор обычно крепится к стене с помощью пары подвесных кронштейнов. Чтобы снять радиатор, просто поднимите его вертикально вверх, убедившись, что у вас есть достаточный зазор над всеми удаленными трубопроводами.

Собираем все вместе

Чтобы переустановить радиатор, просто выполните указанные выше действия в обратном порядке. Убедитесь, что все надежно затянуто и прикреплено, и что в процессе установки или снятия не произошло никаких повреждений. Наконец, не забудьте повторно создать давление в бойлере, добавив воды в контур, чтобы восполнить воду, которую вам пришлось слить.Если вам нужны дальнейшие инструкции по изоляции радиатора или помощь в том, как выключить радиатор — позвоните нам!

Использованные источники:

http://radiatorsludge.co.uk/how-to-remove-a-radiator/

Контрольный список инструментов

для работы с радиатором вашего автомобиля

Если радиатор вашего автомобиля готов к замене или требует ремонта, попробуйте сделать это самостоятельно. Большинство людей думают, что радиатор — одна из самых сложных задач для самостоятельной сборки автомобиля, но два фактора делают это проще, чем вы думаете.Во-первых, соединения радиатора не слишком сложные. Компонент крепится ко всем четырем углам и, возможно, одним или двумя кронштейнами, обычно болтами (иногда винтами). Плюс есть несколько шланговых соединений. А во-вторых, радиатор — одна из наиболее легкодоступных частей в большинстве автомобилей — обычно он находится в передней части двигателя, где есть много места для маневра.

Для работы с радиатором вам потребуются некоторые необходимые инструменты. Мы составили контрольный список инструментов для замены или ремонта вашего радиатора.Если вы когда-либо работали над своей машиной раньше, вероятно, у вас уже есть большинство этих инструментов. Но чтобы перепроверить, убедитесь, что эти ребята готовы к работе:

Друг / Кто-то, чтобы помочь

Каждый ремонт автомобиля лучше выполнять другим человеком, и работа с радиатором не исключение. Особенно это касается замены радиатора. Если у вас есть приятель, который поможет поднять старый радиатор и установить новый, ваша работа будет намного проще.

Набор головок и ключей

Наиболее распространенные размеры болтов для крепления радиаторов — ¼ ”и ½”, и они легко доступны в стандартных наборах торцевых головок.Некоторые радиаторы не подходят для розеток и приводов из-за ограниченного пространства в двигателе, поэтому всегда имейте под рукой эквивалентные ключи. У многих иномарок болты крепления метрические.

Дренажный поддон

Ваш радиатор заполнен охлаждающей жидкостью двигателя, и при любом ремонте или перемещении компонентов потребуется слить имеющуюся жидкость. Дренажный поддон приличного размера будет собирать любой перелив или сток и удерживать его от земли — хорошая идея, поскольку отработанная жидкость для радиаторов содержит токсичную смесь химикатов.Не допускайте попадания излишков радиаторной жидкости на подъездную дорожку или пол в гараже. Собранную радиаторную жидкость утилизируйте должным образом в герметичные контейнеры. Вы можете оставить контейнеры в специально отведенных местах, одобренных вашей местной юрисдикцией.

Плоскогубцы

Удобны для снятия хомутов, плоскогубцы также отлично подходят для закрепления радиатора во время снятия. В эту категорию входят клещи с фиксатором, такие как тиски.

Запасные части

Даже если вы занимаетесь небольшим ремонтом, неплохо иметь под рукой запасных частей .В этот перечень входят шланги радиатора, , вентилятор , хомуты и расширительный бачок охлаждающей жидкости. Если вы приобретете эти детали заранее (а они не дорогие), у вас сразу же будет готовая замена. Это настоятельно рекомендуется, если вы работаете с радиатором на любом автомобиле старше 10 лет.

Отвертки

Во многих автомобилях для затягивания или ослабления компонента используются шланговые хомуты с винтом Philips или винтом с плоской головкой. Как и в случае с другими проектами по ремонту автомобилей, держите в ящике для инструментов много отверток.

Тряпки и перчатки

Работа с радиатором может оказаться неприятным занятием. Убедитесь, что у вас есть хорошие рабочие перчатки и много тряпок, чтобы убрать любые небольшие утечки.

BuyAutoParts.com имеет все необходимое для ремонта радиатора. Сделай сам и сэкономь — BAP — лучший онлайн-магазин для всех типов компонентов системы охлаждения. Если у вас есть вопросы по радиаторам или какой-либо детали, позвоните нашим автомобильным экспертам по телефону (888) 907-7225.Мы направим ваш проект радиатора в правильное русло.

Автор Дара Грини

Строительные материалы DIY и инструменты RADIATOR KEY BACK BLEED mimamo-led.com

Строительные материалы DIY & Tools RADIATOR KEY BACK BLEED mimamo-led.com

1. Дом
2. Инструменты и инструменты для дома
3. Строительные материалы
4. Отопление и охлаждение
5. Системы центрального отопления и аксессуары
6. Принадлежности
7. КЛЮЧ РАДИАТОРА ЗАДНЯЯ ПРОПУСКАЕТСЯ

Цилиндр этого ключа имеет штифт и просверлен для фиксированное положение при выпуске клапанов, расположенных на задней части радиаторов, КЛЮЧ РАДИАТОРА ЗАДНЯЯ ПРОПУСКНАЯ ПЛОЩАДЬ: Сделай сам и инструменты, Просверлены и закреплены штифтами для фиксированного положения ручки.Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. Этот ключ выпускает нежелательный застрявший воздух в верхней части радиатора центрального отопления, повышая его эффективность, Качество британского инжиниринга, ПРОМЫВКА ЗАДНЕЙ КЛЮЧИ РАДИАТОРА, Функциональный и износостойкий, Универсальный ключ для выпуска воздуха из радиатора. Количество в упаковке: 3.

КЛЮЧ РАДИАТОРА ЗАДНЯЯ КЛАПАНА

Linwnil Набор из 4 новых овальных одинарных колесиков для душевых дверей 20 мм, стартовый комплект / закрытие карниза и круглый коньковый колпак Кровельный комплект Manthorpe Dry Verge Black 40 Dry Verge Units.11083 белый серебристый 5 м 2 LXPAGTZ Простые современные флизелиновые обои для спальни гостиной белые и серебряные вертикальные полосы Восточно-средиземноморские настенные обои длиной 9,5 м * шириной 0,53 м. 5 x 60 4 x 80 Набор из 10 угловых шлифовальных машин 125 мм Шлифовальный диск на основе оксида алюминия Набор 1 x P50. КЛЮЧ РАДИАТОРА ЗАДНЯЯ КЛАПАНА . Бесконтактный / бесконтактный открыватель дверной ручки A — 1 шт. Портативная ручка для лифтового пресса Ручной латунный открыватель двери Защитная защита Латунный ключ для открывания двери / более близкий ручной прибор для личной гигиены.Светодиодные фонари рабочего освещения COB Перезаряжаемые рабочие фонари с магнитным основанием, поворот на 360 ° и 5 режимов освещения Сверхъяркий фонарик COB Контрольная лампа для ремонта автомобилей Домашнее использование и аварийное освещение, ручная шлифовальная машина / лобзик с редуктором Циркулярная пила Для шлифовальной машины универсальный адаптер шланга для редукционного настольного сверла эксцентриковый шлифовальный станок Адаптер для пылесоса для стандартной дрели для мастерских пылесосов. 75 мм / 3 пары черных стальных петель для приклада 1838 Сверхмощные дверные шкафы / петли для шкафов, КЛЮЧ РАДИАТОРА НАЗАД ОБОЛОЧКА , h3okp-009 Женщины Осень с длинным рукавом с мягкой подкладкой Воротник-стойка Тонкое пальто с блестками, Lszdp-store открытый почтовый ящик Почтовый ящик Вилла в европейском стиле Ящик для предложений из нержавеющей стали с защитой от дождя в помещении Настенный настенный почтовый ящик для улицы Водонепроницаемый почтовый ящик.400 мм Stubai 263106 Square Engineers Steel с опорой для ложи Серебро. Кухонная мойка серого Franke из льняной нержавеющей стали с одной чашей Eurostar ETL 614i NOVA 101.0368.951. КЛЮЧ РАДИАТОРА ЗАДНЯЯ КЛАПАНА . NRG Designer White Двойная вертикальная овальная панель с колоннами 1800×472 мм для ванной комнаты Радиатор центрального отопления 15-летняя гарантия.

КЛЮЧ РАДИАТОРА BACK BLEED

КЛЮЧ РАДИАТОРА ЗАДНЯЯ ОТВОДКА

ОБРАБОТКА КЛЮЧА РАДИАТОРА НАЗАД, ПРОТЕЧКА ЗАДНЕЙ КЛЮЧА РАДИАТОРА, Бесплатная доставка и возврат всех соответствующих требованиям заказов, Низкая цена и быстрая доставка, Низкая цена хорошего продукта, Доставка в тот же день, Бесплатная доставка, Вы найдете свой товар по лучшей цене.ВЫПУСКНОЙ КЛЮЧ РАДИАТОРА ЗАДНЯЯ КЛЮЧ, ЗАДНЯЯ КЛЮЧ РАДИАТОРА ВЫПУСКНО.

Как снять радиатор за 8 простых шагов

При подготовке к оштукатуриванию некоторых комнат нам пришлось снять некоторые из наших радиаторов. Удивительно, но удаление радиатора на самом деле действительно легко и быстро, если вы знаете, как снять радиатор.

Вот инструменты, которые вам понадобятся для снятия радиатора:

Этот пост содержит партнерские ссылки.Мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.

Вот как снять радиатор:

Неважно, снимаете ли вы радиатор для покраски, штукатурки или снимаете радиатор, потому что хотите его выключить. Шаги по снятию радиатора со стены всегда одинаковы.

1. Приготовьтесь

Для начала выключите отопление и остудите воду. Затем подготовьте инструменты, чтобы все они были под рукой.

2. Термостатический клапан

Начните с выключения термостатического клапана.

3. Запорный клапан

Теперь снимите пластиковую крышку с запорного клапана и поверните маленький шпиндель внутри него по часовой стрелке.

4. Отвинтите гайки и болты.

Используя один из гаечных ключей, удерживайте термостатический клапан на месте и используйте второй гаечный ключ, чтобы ослабить гайку, удерживающую клапан на радиаторе. Приготовьте чашу — вода начнет литься из радиатора, как только он освободится.

5. Слейте воду

Теперь нужно просто подождать, пока вся вода не вытечет из радиатора.

Количество воды в радиаторе будет слишком большим для вашей маленькой чаши, поэтому здесь вам пригодится ведро большего размера. Просто продолжайте опорожнять чашу в ведро, пока из радиатора не перестанет вытекать вода. Очевидно, вам придется нажать пальцем на отверстие, из которого выходит вода, прежде чем перемещать чашу!

Когда поток воды начинает замедляться, используйте ключ радиатора, чтобы впустить еще немного воздуха в радиатор.Добавление воздуха поможет воде в радиаторе вытекать быстрее.

6. Отвинтите другую сторону радиатора.

Когда вода окончательно перестанет течь, вы можете ослабить радиатор с другой стороны. Используйте тот же метод, что и раньше — удерживайте запорный клапан одним гаечным ключом и ослабляйте гайку другим. Будьте осторожны, в радиаторе все равно останется вода. Всегда имейте под рукой миску и полотенце!

7. Снимите радиатор.

Все, что осталось сделать, это осторожно приподнять радиатор за стену и слить оставшуюся воду в ведро.

8. Закрепите клапаны.

Чтобы вода не могла вытекать, когда радиатор не установлен на стену (особенно, если вы не снимаете его на некоторое время), закрутите компрессионный колпачок сбоку с термостатическим клапаном.

Вот и все. Это такая простая работа, на выполнение которой, вероятно, ушло около 20 минут, и — как домашним мастерам — мы определенно рекомендовали бы это делать двум людям, поскольку это значительно облегчает жизнь при опорожнении чаши.

Наконец-то можно закончить покраску стены и плинтуса за радиатором!

Вы когда-нибудь снимали радиатор? Вы когда-нибудь брались за проект, который оказался намного проще, чем вы ожидали?

Если вам понравился этот пост, вам понравятся и эти!

Четыре инструмента, необходимые для правильной промывки радиатора

• Радиатор вашего автомобиля помогает охлаждать двигатель, забирая горячую воду и пропуская ее через охлаждающие змеевики, чтобы снизить температуру.Промывка радиатора необходима периодически, чтобы поддерживать постоянное качество радиатора в этой функции. Чтобы промыть радиатор автомобиля, вам необходимо следовать инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, или инструкциям, которые вы найдете в Интернете для вашей конкретной марки и модели автомобиля. Однако прежде чем вы начнете, вы должны знать о различных инструментах и ​​оборудовании, которые вам понадобятся для правильного выполнения этой самостоятельной задачи. Прочтите список инструментов, которые вам понадобятся для промывки радиатора автомобиля.

  Инструмент для шланга радиатора

  Одна из наиболее важных частей промывки радиатора — убедиться, что шланги, которые помогают транспортировать воду по системе, правильно протекают и находятся в хорошем состоянии. Эти шланги могут изнашиваться и со временем разлагаться, поэтому рекомендуется начать процесс промывки радиатора с помощью инструмента для шлангов радиатора, чтобы проверить качество шлангов. Возможно, вам придется заменить их, если они не в хорошем состоянии.

  Сливная пробка

  Вам нужно будет повернуть сливную пробку, чтобы вы могли проверить надлежащий поток воды через радиаторную систему вашего автомобиля, пока вы готовитесь к ее промыванию.Сливная пробка является составной частью радиаторной системы и присутствует в герметичных радиаторах, которые обычно не нужно заправлять самостоятельно. Это не инструмент для правильной промывки радиатора, как таковой, а скорее компонент вашего автомобиля, который вам необходимо подготовить к снятию и осмотру, чтобы убедиться, что ваша радиаторная система функционирует должным образом и что вода течет через него. это чисто.

  Инструмент для удаления воздуха из радиатора

  Инструмент для удаления воздуха из радиатора полезен для слива излишков воды и других жидкостей, которые могли скопиться в радиаторной системе.Это будет необходимо для очистки радиатора, если вы позволите воде промыть систему.

  Банка с уплотнительным материалом

  Если в вашем радиаторе возникла какая-либо утечка, вы заметите, что вода и другие жидкости имеют тенденцию скапливаться под вашим автомобилем. Это опасное состояние для вашего автомобиля, поскольку оно препятствует нормальной работе радиатора. В этом случае вам необходимо приобрести баллончик герметика для вашего радиатора.Это доступно в автомастерских, а также в хозяйственных магазинах. Вам также необходимо изолировать место, в котором возникла утечка, и найти его, прежде чем вы сможете надлежащим образом отремонтировать его с помощью герметика. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на герметике и обязательно дайте материалу достаточно времени, чтобы он высох, прежде чем продолжить любую другую часть процедуры промывки.

  ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

.