Энергоэффективность стальных панельных радиаторов в низкотемпературных системах отопления | C.O.K. archive | 2015
Рис. 1. Разрез алюминиевого радиатора
Рис. 2. Разрез стального радиатора
Рис. 3. Разрез конвектора
Наверняка все вы неоднократно слышали от производителей стальных панельных радиаторов (Purmo, Dianorm, Kermi и т.д.) о небывалой эффективности их оборудования в современных высокоэффективных низкотемпературных системах отопления. Но никто не удосужился объяснить — откуда же берётся эта эффективность?
Для начала давайте рассмотрим вопрос: «Для чего нужны низкотемпературные системы отопления?» Они нужны для того, чтобы можно было использовать современные высокоэффективные источники тепловой энергии, такие как конденсационные котлы и тепловые насосы. В силу специфики данного оборудования температура теплоносителя в этих системах колеблется в пределах 45-55 °C. Тепловые насосы физически не могут поднять температуру теплоносителя выше.
А конденсационные котлы экономически нецелесообразно разогревать выше температуры конденсации пара 55 °С ввиду того, что при превышении этой температуры они перестают быть конденсационными и работают как традиционные котлы с традиционным КПД порядка 90 %. Кроме того, чем ниже температура теплоносителя, тем дольше проработают полимерные трубы, ведь при температуре 55 °С они деградируют 50 лет, при температуре 75 °С — 10 лет, а при 90 °С — всего три года. В процессе деградации трубы становятся хрупкими и ломаются в нагруженных местах.
С температурой теплоносителя определились. Чем она ниже (в допустимых пределах), тем эффективнее расходуются энергоносители (газ, электричество), и тем дольше работает труба. Итак, тепло из энергоносителей выделили, теплоносителю передали, в отопительный прибор доставили, теперь тепло нужно передать от отопительного прибора в помещение.
Как все мы знаем, тепло от отопительных приборов в помещение поступает двумя способами. Первый — это тепловое излучение.
Второй — это теплопроводность, переходящая в конвекцию.
Давайте рассмотрим каждый способ повнимательнее.
Всем известно, что тепловое излучение — это процесс переноса тепла от более нагретого тела к менее нагретому телу посредством электромагнитных волн, то есть, по сути, это перенос тепла обычным светом, только в инфракрасном диапазоне. Именно так тепло от Солнца достигает Земли. Из-за того, что тепловое излучение по сути является светом, то к нему применимы те же физические законы, что и для света. А именно: твёрдые тела и пар практически не пропускают излучение, а вакуум и воздух, наоборот, прозрачны для тепловых лучей. И только наличие в воздухе концентрированных водяных паров или пыли уменьшает прозрачность воздуха для излучения, и часть лучистой энергии поглощается средой. Поскольку воздух в наших домах не содержит ни пара, ни плотной пыли, то очевидно, что для тепловых лучей его можно считать абсолютно прозрачным. То есть излучение не задерживается и не поглощается воздухом.
Воздух не греется излучением.
Лучистый теплообмен идёт до тех пор, пока существует разница между температурами излучающей и поглощающей поверхностей.
Теперь поговорим про теплопроводность с конвекцией. Теплопроводность — это перенос тепловой энергии от нагретого тела к холодному телу при непосредственном их контакте. Конвекция — это вид теплопередачи от нагретых поверхностей за счёт движения воздуха, создаваемого архимедовой силой. То есть нагретый воздух, становясь легче, под действием архимедовой силы стремится вверх, а его место возле источника тепла занимает холодный воздух. Чем выше разница между температурами нагретого и холодного воздуха, тем больше подъёмная сила, которая выталкивает нагретый воздух вверх.
В свою очередь, конвекции мешают различные преграды, такие как подоконники, шторы. Но самое главное — это то, что конвекции воздуха мешает сам воздух, а точнее, его вязкость. И если в масштабах помещения воздух практически не мешает конвективным потокам, то, будучи «зажатым» между поверхностями, он создаёт существенное сопротивление перемешиванию.
Вспомните оконный стеклопакет. Слой воздуха между стёклами тормозит сам себя, и мы получаем защиту от уличного холода.
Ну, а теперь, когда мы разобрались в способах теплопередачи и их особенностях, давайте посмотрим на то, какие процессы проходят в отопительных приборах при разных условиях. При высокой температуре теплоносителя все отопительные приборы греют одинаково хорошо — мощная конвекция, мощное излучение. Однако при снижении температуры теплоносителя всё меняется.
Конвектор. Самая горячая его часть — труба с теплоносителем — находится внутри отопительного прибора. От неё греются ламели, и чем дальше от трубы, тем ламели холоднее. Температура ламелей практически равна температуре окружающей среды. Излучения от холодных ламелей нет. Конвекции при низкой температуре мешает вязкость воздуха. Тепла от конвектора крайне мало. Чтобы он грел, нужно либо повышать температуру теплоносителя, что сразу снизит эффективность системы, либо выдувать из него тёплый воздух искусственно, например, специальными вентиляторами.
Алюминиевый (секционный биметаллический) радиатор конструктивно очень похож на конвектор. Самая горячая его часть — коллекторная труба с теплоносителем — находится внутри секций отопительного прибора. От неё греются ламели, и чем дальше от трубы, тем ламели холоднее. Излучения от холодных ламелей нет. Конвекции при температуре 45-55 °С мешает вязкость воздуха. В итоге тепла от такого «радиатора» в нормальных условиях эксплуатации крайне мало. Чтобы он грел, нужно повышать температуру теплоносителя, но оправдано ли это? Таким образом, мы практически повсеместно сталкиваемся с ошибочным расчётом количества секций в алюминиевом и биметаллическом приборах, которые основываются на подборе «по номинальному температурному потоку», а не исходя из реальных температурных условий эксплуатации.
Самая горячая часть стального панельного радиатора — внешняя панель с теплоносителем — находится снаружи отопительного прибора. От неё греются ламели, и чем ближе к центру радиатора, тем ламели холоднее.
А излучение от наружной панели идёт всегда
Стальной панельный радиатор. Самая горячая его часть — внешняя панель с теплоносителем — находится снаружи отопительного прибора. От неё греются ламели, и чем ближе к центру радиатора, тем ламели холоднее. Конвекции при низкой температуре мешает вязкость воздуха. А что с излучением?
Излучение от наружной панели идёт до тех пор, пока существует разница между температурами поверхностей отопительного прибора и окружающих предметов. То есть всегда.
Кроме радиатора данное полезное свойство присуще и радиаторным конвекторам, таким как, например, Purmo Narbonne. В них теплоноситель также протекает снаружи по прямоугольным трубам, а ламели конвективного элемента располагаются внутри прибора.
Применение современных энергоэффективных отопительных приборов способствует снижению затрат на отопление, а широкий ряд типоразмеров панельных радиаторов от ведущих производителей с лёгкостью помогут воплотить в жизнь проекты любой сложности.
Промывка радиатора печки: как справиться без мастера
27 октября 2019 Ликбез Сделай сам
Не спешите разбирать полмашины и менять отопитель на новый: проблему можно решить быстрее и дешевле.
О чём нужно знать перед промывкой радиатора печки
Почему забивается радиатор печки
Так выглядит засор изнутри / drive2.ruЗасор радиатора — это одна из самых распространённых причин плохой работы отопителя салона. Чаще всего такое происходит из‑за некачественной охлаждающей жидкости, смешивания двух разных по составу антифризов или использования воды.
Всё это приводит к образованию налёта на стенках изнутри. Грязь наглухо закупоривает и без того тонкие трубки радиатора с завихрителями, нарушая циркуляцию, и ни о каком нагреве речи быть не может.
Как понять, что проблема в засоре
Проверить, действительно ли забит радиатор печки, довольно просто. Нужно найти два тонких патрубка, идущих в салон через перегородку моторного отсека, и пощупать их.
Если один из них горячий, а второй еле тёплый или холодный, то это засор.
В некоторых случаях из отопителя будет дуть холодный воздух, даже если горячими окажутся оба патрубка. Это может говорить о следующем: внутри всё забито так сильно, что нагретый антифриз попадает в бачок радиатора и, минуя соты, тут же покидает его, не успев отдать тепло.
Что с этим делать
Стандартное решение этой проблемы — замена радиатора на новый. Именно это порекомендуют в автосервисе. Здесь придётся раскошелиться, поскольку к цене нового радиатора прибавляется стоимость работ, а это в 2–3 раза дороже, чем сама запчасть. В современных авто добраться до радиатора очень непросто: нужно снимать обшивку и торпедо, откручивать трубки кондиционера, а потом дозаправлять его.
Второй вариант — промывка прямо на машине. В этом случае всё гораздо проще и ничего снимать не нужно. Достаточно отсоединить патрубки, идущие к отопителю, подключить вместо них насос со шлангами и прогнать через радиатор промывочный раствор.
Насколько эффективна промывка радиатора печки
Чистка радиатора гораздо легче, быстрее и однозначно дешевле замены, но у этой процедуры есть и минусы. Промывка не панацея, шансы на успех примерно 50 на 50. В запущенных случаях эффекта иногда нет.
Опять же, на старых машинах радиатор может дать течь только из‑за того, что смоются отложения, которые закрывали дырки в трубках. Ну и всегда есть вероятность повторного попадания грязи из системы охлаждения в промытую печку.
И всё же прежде чем менять радиатор, многие автовладельцы предпочитают сначала промыть его.
Как промыть радиатор печки, не снимая его
1. Приготовьте всё необходимое
Практически всё, что понадобится для очистки, можно найти в любом гараже, докупить в ближайшем авто- и бытовом магазине.
- 150–200 г лимонной кислоты;
- ведро на 8–10 л;
- ёмкость для слива антифриза;
- шланг длиной около 3 м;
- хомуты;
- провода;
- сеточка, марля или капрон;
- вода;
- антифриз для доливки;
- насос для перекачки;
- кипятильник или плита;
- гаечные ключи;
- отвёртки.
2. Разберитесь с сутью процесса
Принцип промывки радиатора печки заключается в следующем. Отопитель отсоединяется от системы охлаждения и к нему подключается насос с шлангами. В отдельной ёмкости растворяется и подогревается химия, а затем с помощью насоса промывочная жидкость циркулирует через радиатор. Это позволяет растворить и вымыть всю скопившуюся грязь.
Чтобы мусор опять не попадал внутрь, на выходе его собирают и удаляют с помощью импровизированного фильтра из марли или старых капроновых колготок. Затем радиатор промывается чистой водой и штатные шланги системы охлаждения устанавливаются на место.
3. Снимите клеммы с аккумулятора
avtosreda.ruПри снятии патрубков радиатора, возможно, придётся отсоединить несколько разъёмов проводки. Поэтому во избежание ошибок системы управления лучше обесточить бортовую сеть, сняв клеммы с аккумулятора. Сначала минусовую, затем — плюсовую.
Предварительно убедитесь, что отопитель установлен на максимальный нагрев.
Если управление осуществляется с помощью крана, то в закрытом положении он будет блокировать проток жидкости и мешать промывке.
4. Слейте охлаждающую жидкость
Отопитель заполнен антифризом. Чтобы жидкость не вытекла на пол, когда будете снимать патрубки, её нужно слить в заранее приготовленную ёмкость через пробку на основном радиаторе.
Поскольку печка — не самая низкая точка системы, сливать можно не весь антифриз, а лишь часть. При должной аккуратности это получится сделать прямо через патрубки во время снятия.
5. Снимите патрубки с радиатора печки
drive2.ruНайдите и отсоедините два тонких патрубка, которые идут в салон. Они находятся между двигателем и перегородкой моторного отсека. Обычно их легко обнаружить, но если не получается или боитесь ошибиться — сверьтесь с документацией к авто или поищите в интернете.
Затем просто ослабьте прижимные хомуты и снимите трубки, вращая из стороны в сторону. Будьте готовы к тому, что из них вытечет ещё немного охлаждающей жидкости.
6. Подключите шланги и насос
drive2.ruВозьмите любые подходящие по диаметру шланги (обычно диаметром 16 или 18 мм), наденьте на трубки отопителя и зафиксируйте хомутами. Свободный конец одного из шлангов соедините с насосом, второй обмотайте марлей и опустите в ёмкость для промывки. Также наденьте на насос небольшой отрезок шланга для забора жидкости.
Должна получиться примерно такая схема, как на фото. В качестве насоса удобнее всего использовать дополнительную помпу отопителя от «Газели», которая дёшево продаётся в любом автомагазине. Из других вариантов — циркуляционный насос от котла или дачный насос для полива.
7. Приготовьте и подогрейте промывку
ykt.ruДля очистки от грязи и накипи используются специализированные средства, реагенты для очистки канализации, каустическая сода и обычная лимонная кислота. Последняя наиболее безопасна и при этом не менее эффективна.
Возьмите 5–6 л воды и засыпьте 150–200 г обычной лимонной кислоты, хорошо размешайте и подогрейте раствор.
Нагревать можно с помощью кипятильника, на электроплите или от газовой горелки. Для максимального эффекта температура воды должна быть не менее 75 °C, а лучше — близкой к кипению.
8. Запустите насос
drive2.ruЗаполните заборный шланг насоса раствором, быстро окуните трубку в ёмкость и включите насос, подав питание. После этого начнётся процесс промывки: жидкость будет циркулировать, сливаясь в ведро и опять поступая из него в радиатор.
Если отопитель забит слишком сильно, поначалу вода будет вытекать из него слабой струйкой. Затем по мере воздействия раствора напор увеличится.
На полную промывку уходит от одного до нескольких часов в зависимости от состояния радиатора. Если загрязнения сильные, то, возможно, придётся сменить раствор на свежий.
Главное, каждые 15–20 минут менять направление циркуляции, переставляя местами шланги на насосе. Это поможет вымыть максимальное количество грязи.
Когда на выходе из радиатора хорошим потоком пойдёт относительно чистая вода, промывку можно считать завершённой.
9. Промойте радиатор водой
mastera23.ruПо окончании процесса нужно смыть остатки лимонной кислоты, чтобы она позже не смешалась с охлаждающей жидкостью в системе.
Для этого достаточно прогнать через радиатор несколько литров дистиллированной воды. Слейте остатки раствора, ополосните ёмкость, а затем наполните водой и запустите насос, как в предыдущем шаге.
10. Залейте антифриз
fix‑my‑car.ruПосле всех манипуляций струёй воздуха удалите остатки воды из радиатора и отсоедините промывочные шланги. Установите на их место штатные и зафиксируйте хомутами.
Ещё раз всё проверьте и убедитесь, что пробки закрыты. Далее залейте антифриз, который сливали ранее, а при необходимости добавьте новый — чтобы уровень в расширительном бачке соответствовал норме.
11. Удалите воздушные пробки
ton‑center.ruПри снятии патрубков и промывке в системе охлаждения неизбежно образуются воздушные пробки. Со временем они выйдут сами, но из‑за них отопитель может работать с перебоями, поэтому лучше избавиться от воздуха сразу.
Для этого нужно заехать на эстакаду или крутую горку, чтобы поднять радиатор авто как можно выше, и несколько раз хорошенько нажать на газ. В этот момент будет слышно бульканье внутри отопителя, которое прекратится после выхода пробок.
12. Проверьте работу отопителя
avtovzglyad.ruХорошо прогрейте двигатель и оцените результат. Если проблема действительно была в забитом радиаторе и вы всё сделали правильно, эффект приятно удивит. Печка будет греть как новая, при этом тепло из воздуховодов начнёт идти уже через пару минут после запуска двигателя.
Читайте также 🚗🚕🚙
- Что делать, если автомобиль облили краской
- Как убрать царапины на машине своими руками
- Как прикурить машину от шуруповёрта
- Как завести машину, если сел аккумулятор
- Как выправить вмятину на машине с помощью кипятка и вантуза
Старые наконечники радиатора
Опубликовано: 16 августа 2022 г.
— Дэн Холохан
В этом выпуске Дэн Холохан делится некоторыми советами о старых радиаторах, которые он много лет собирал у Мертвецов.
Стенограмма эпизода
В Америке много старых зданий, отапливаемых паром или горячей водой, и некоторые люди любят эти старые радиаторы, а другие их ненавидят. Но они есть, и нам приходится иметь с ними дело, поэтому я поделюсь с вами некоторыми советами, которые я почерпнул за годы из «Мертвецов» и старых книг. Надеюсь, они заставят вас выглядеть еще умнее.
Первым появился паровой нагрев, а поскольку пар легче воздуха, он всегда будет подниматься к верхней части радиатора, когда входит снизу (как это происходит в каждом однотрубном паровом радиаторе). Он также имеет тенденцию оставаться в верхней части радиатора, когда он входит сверху, как это обычно бывает, когда он находится в двухтрубном радиаторе.
Большинство однотрубных радиаторов имели ниппели только в нижней части секций радиатора.
Мы называем эти «колонные» радиаторы. Это те, у которых широкие секции. Пар входил снизу и поднимался вверх, вытесняя при этом воздух. Воздух переходил из секции в секцию, а затем покидал радиатор через воздухоотводчик, который всегда находился в последней секции. Вам будет нелегко пытаться использовать колонные радиаторы в системе горячего водоснабжения, потому что вы не можете выпускать воздух из отдельных секций. Вам пришлось бы просверливать и нарезать каждую секцию для вентиляционного отверстия, что выглядело бы глупо.
Так что это хорошее место для поиска в первую очередь, если вы думаете о преобразовании старой паровой системы в горячую воду. Секции радиатора имеют ниппели сверху и снизу? Если да, то, вероятно, это водяные радиаторы, которые Мертвецы начали использовать в паровых системах примерно в 1900 году. Именно тогда паровое отопление стало популярным.
Паровое отопление — это система, работающая при очень низком давлении — от нуля до восьми унций и никогда выше этого.
Эта система стала популярной около 1900, потому что до этого, когда центральное отопление было новым, подрядчики устанавливали системы, которые взрывали американское здание каждые 36 часов. В те дни они считали нормальным иметь давление в радиаторах 60 фунтов на квадратный дюйм. Взрыв зданий стал своего рода национальным видом спорта.
В 1898 году The Carbon Club, позже ставший I=B=R, принял несколько правил, касающихся размеров труб и перепада давления, и сделал смелое заявление, что с этого дня не будет быть дом с паровым отоплением, который не может нагреваться на два фунта на квадратный дюйм или меньше. Дела сразу пошли лучше.
Радиаторы горячей воды в этих паровых системах имели две трубы, и труба подачи обычно входила в радиатор сверху. Пар проходил через верхнюю часть радиатора, отдавая свою скрытую тепловую энергию холодному чугуну, а также свою явную теплоту, потому что конденсат капал сверху вниз. По сравнению с однотрубным паровым радиатором, двухтрубное паровое отопление по ощущениям намного приятнее.
Эти радиаторы, работающие при низком давлении и греющие сверху вниз, давали более ровное лучистое свечение, и все дело было в этих верхних нажимных ниппелях.
Многие из паровых радиаторов не имели конденсатоотводчиков. Вместо этого они использовали дроссельное устройство либо на выпускной стороне радиатора, либо внутри подающего клапана. Отверстие представляет собой небольшое отверстие, через которое проходит только определенное количество пара при заданном давлении. Мертвецы использовали диаграммы, чтобы определить правильное давление в любой день в зависимости от температуры наружного воздуха. Вот почему так важно использовать эти старые паропаровые системы с вапорстатом, а не со стандартным регулятором давления. Вам нужны унции давления, а не фунты давления. Слишком большое давление будет проталкивать радиатор и повышать давление в обратной магистрали, что будет препятствовать нагреву близлежащих радиаторов.
На некоторых старых радиаторах были клапаны подачи с рычажной рукояткой.
Рычаг имел металлический указатель, который можно было расположить над этими выпуклыми делениями на крышке подающего клапана. При первой настройке такой системы Мертвец двигал штифт на крышке клапана, что позволяло подающему клапану открываться только до определенного момента и не дальше. Он сделал это, потому что этот тип клапана радиатора имеет переменное отверстие, и каждая из этих отметок на крышке соответствует 10 квадратным футам излучения. Мертвец устанавливал радиатор, и, скажем, этот конкретный радиатор мог излучать 100 квадратных футов эквивалентного прямого излучения. Затем он устанавливал клапан на отметку 80 процентов от максимальной (в данном случае EDR 80 квадратных футов). Когда жилец полностью открывал клапан, в радиатор могло попасть не более 80 квадратных футов пара, когда котел находился под определенным давлением. А поскольку радиатор способен конденсировать EDR площадью 100 квадратных футов, единственное, что останется от этого радиатора, — это конденсат. Это устраняет необходимость в конденсатоотводчике радиатора.
Это возвращает нас к сегодняшнему дню, когда подрядчик мог снять этот старый подающий клапан, потому что он сломался, и заменить его современным подающим клапаном, который не имеет отверстия. Он широко открыт. Теперь пар пройдет через радиатор и попадет в возвратные линии, где он будет блокировать выход воздуха из других радиаторов, предотвращая их нагрев. Обычной реакцией на это является повышение давления, что только усугубляет ситуацию. Реальным решением является установка диафрагмы в штуцер нового подающего клапана. Мертвецы часто вырезают себе отверстия из банок для табака Prince Albert. Они просто вырезали круг размером с пятицентовую монету и пробивали в нем дырку гвоздем. Установите это внутри клапана подачи, и все готово.
В этих старых системах горячего водоснабжения Мертвецы, конечно, использовали радиаторы с ниппелями сверху и снизу, а поскольку эти старые системы работали под действием силы тяжести (циркуляционные насосы появились только в 1928 году), они соединяли радиатор снизу вверх.
Но когда подрядчик добавит циркуляционный насос к одной из этих старых систем, горячая вода будет протекать через нижнюю часть старого радиатора и выходить через другую сторону. Когда вы идете на работу, радиатор ощущается горячим внизу и холодным вверху. Это связано с тем, что вода движется слишком быстро, чтобы создать конвективный поток внутри радиатора. Похоже, это проблема с воздухом, и у вас возникает соблазн прокачать радиатор, так что попробуйте, но если при прокачке воздуха не будет, это не проблема с воздухом, так что прекратите прокачивать. Что вам нужно сделать сейчас, так это замедлить воду, когда она входит в радиатор, чтобы она создала конвективный поток внутри радиатора.
Вот еще кое-что, чему мне пришлось научиться на собственном горьком опыте. На некоторых из этих старых работ с горячей водой не было компрессионных баков. Блуждайте по зданию сколько хотите; ты не найдешь проклятую вещь. Так как же система работала без срабатывания предохранительного клапана? Мертвецы оставили воздух в верхней части каждого из радиаторов, соединенных снизу-вниз. Захваченный воздух вместе действует как воздушная подушка, компенсируя расширение горячей воды. Это было гениально, и это сэкономило им деньги, но затем появился современный установщик. Он работает на системе и стравливает воздух со всех радиаторов. Он думает, что делает что-то хорошее. Он снимает «компрессионный бак». И вот тогда предохранительный клапан начинает хлопать при каждом запросе тепла.
Мне пришлось выучить это на собственном горьком опыте.
Еще одна вещь, которую мне пришлось протолкнуть через свой толстый череп, это тот факт, что старые радиаторы горячей воды содержат намного больше воды, чем плинтус fintube.
В настоящее время производители котлов оценивают свои котлы, используя коэффициент трубопровода и напора 1,15 для систем горячего водоснабжения. Это нормально для плинтуса и даже для излучающего, но если система, с которой вы работаете, имеет старые радиаторы и большие трубы, которые обычно сопровождают эти старые радиаторы, коэффициента чувствительности 1,15 будет недостаточно. Вот почему все производители котлов указывают в своих инструкциях по установке байпас котла. Без этого байпаса (или первичного-вторичного трубопровода) новый котел никогда не достигнет верхней предельной температуры. Он будет потреблять больше топлива, чем старый котел, и это заставит всех, кто участвует в работе, чувствовать себя несчастными.
Но это не сделает вас несчастным, потому что вы тот, у кого есть ответы. Иди и возьми их.
Надеюсь, вам понравилась эта история. И если да, то поделитесь. А если вы еще этого не сделали, подпишитесь на этот подкаст. У меня есть еще много историй о мертвецах, которыми я хочу поделиться с вами, и я очень ценю, что вы нашли время их выслушать.
Спасибо!
Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии на базе Vanilla.
Комментарии Ваниллы
6 причин, по которым вам не следует заменять чугунные радиаторы
Обычная дилемма для домовладельцев – это вопрос о том, лучшая ли у них домашняя система отопления. Особенно, если эта система отопления устарела. Должны ли вы сохранить его? Или пора заменить? Здесь мы взвешиваем плюсы и минусы самого старого типа радиаторов, которые до сих пор используются во многих домах – чугунных. И мы нашли 6 веских причин, почему не стоит заменять чугунные радиаторы.
Этот пост содержит партнерские ссылки, включая, помимо прочего, Amazon Associates. Таким образом, я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие здесь.
Предыстория
Через несколько недель после переезда в наш дом мы поняли, что у нас НЕТ радиаторов в задней половине первого этажа. Это было сделано для ОЧЕНЬ холодной первой зимы!
К счастью, глубоко в подвале мы нашли два чугунных радиатора.
Мы полагаем, что их убрал предыдущий владелец во время ремонта кухни в 1990-х годах.
Но прежде чем мы потратим деньги на повторную установку этих радиаторов, мы сначала задались вопросом – являются ли чугунные радиаторы лучшими и наиболее эффективными для обогрева нашего дома? Является ли простая и «старая» технология чугунных радиаторов эффективной по сравнению с конкурентами? В конечном счете, должны ли мы сохранить или заменить наши чугунные радиаторы?
[Предупреждение о спойлере: после изучения того, стоит ли «оставить или заменить чугунные радиаторы», я обнаружил, что, несмотря на некоторые недостатки чугунных радиаторов, я все же искренне верю, что нам следует….]
Наш переустановленный радиатор в столовойИтак мы переустановили радиаторы, и теперь в нашем доме стало теплее и уютнее!
Сохранить или заменить чугунные радиаторы?
Если вы знакомы с моим блогом, то знаете, что я далеко не домашний эксперт. Я домовладелец с 10+ летним стажем, пробирающийся через домовладение в 100+ летнем доме.
У меня были некоторые успехи, много неудач. Но в чем я неплохо разбираюсь, так это в исследованиях.
Полагаясь на экспертов, существует 6 веских причин для отказа от замены чугунных радиаторов [и я добавил к этим соображениям точку зрения домовладельца].
1. Длительное тепло
По сравнению с другими металлическими радиаторами (например, стальными и алюминиевыми), чугунные радиаторы дольше сохраняют тепло. Почему? (Это как-то связано с более высокой концентрацией углерода и более плотными и толстыми стенками, но я не собираюсь навязывать вам всю науку 😉)
Что это означает для домовладельцев с чугунными радиаторами? Даже после того, как вы выключите котел, чугунные радиаторы продолжают обогревать ваш дом. Напротив, другие металлы, обычно используемые в радиаторах, быстрее теряют тепло, и ваш дом быстрее остывает.
К сожалению, у чугунных радиаторов есть недостаток – они дольше нагреваются. Не ждите, что вернетесь домой, включите отопление и уже через несколько минут у вас будет теплый дом.
К счастью, этот негатив можно легко исправить, если немного подумать. Используя программируемый термостат, включите (или увеличьте) тепло задолго до того, как вы захотите нагреть комнату. Как только в доме будет достигнута комфортная температура, выключите отопление и наслаждайтесь затяжным лучистым теплом в течение нескольких часов.
Как домовладелец, я бы предпочел зайти в уютный, желанный дом после долгого рабочего дня (или возить детей) вместо того, чтобы войти в холодный дом и взорвать жару. А с программируемым термостатом (который стоит недорого) я просто «установлю и забуду».
2. Постоянное тепло
Несмотря на то, что чугунным радиаторам требуется больше времени, чтобы прогреть помещение, после того, как они запущены и запущены, они феноменально обеспечивают стабильное и стабильное тепло. Другие металлические излучающие радиаторы, как правило, выделяют быстрые потоки тепла, в то время как чугун излучает мягко и постоянно.
Как? Что-то связанное с его проводимостью (опять же, я не буду здесь заниматься наукой 😉).
Что это значит для домовладельцев? Именно чугунные радиаторы обеспечивают устойчивый комфорт, который длится часами.
Мне нравится идея чугунных радиаторов, которые равномерно распределяют тепло по всему дому – подход «медленно и стабильно». Это напоминает мне уютный плед, к которому можно прижаться во время просмотра телевизора (например, последнего эпизода «Дома с историей») или чтения книги.
3. Долговечность и надежность
Чугунные радиаторы служат десятилетиями, дольше, чем их металлические аналоги. Почему? Чугун до смешного твердый. Он не сминается и не скалывается так легко, как другие металлы. Разбить чугун достаточно сложно. Большинство проблем с обслуживанием чугунных радиаторов возникают из-за их клапанов и других аксессуаров, которые относительно дешевы и их легче исправить (еще один плюс чугунных радиаторов!).
Именно благодаря долговечности и надежности эти рабочие лошадки до сих пор стоят в старых домах. Этим радиаторам десятилетия, даже более 100 лет, но они все еще работают. Чугунные радиаторы имеют долгую и проверенную репутацию качества и долговечности в отопительной отрасли.
Следует признать, что есть два минуса, связанные с долговечностью и надежностью. Во-первых, чугунные радиаторы могут заржаветь, если за ними не ухаживать. Однако, если они ржавеют, это поправимо. Их можно легко отполировать или перекрасить, чтобы они снова выглядели как новые.
Как домовладелец я люблю чугунные радиаторы за их долговечность, надежность и низкие затраты на техническое обслуживание. Как я не могу? Эти радиаторы могут прослужить несколько жизней, поэтому я не ожидаю, что буду копаться в домашнем фонде, чтобы купить новые радиаторы.
4. Match House Style
Если в вашем доме уже есть чугунные радиаторы, значит, у вас старый дом. А эти чугунные радиаторы усиливают очарование и архитектурную целостность старых домов. Это часть уникальности, которая делает дом домом.
Вы действительно хотите дом, похожий на все остальные? Где в этом веселье?
В то время как некоторые чугунные радиаторы просты (как наши), эти «утилитарные приспособления» по-прежнему отражали время, когда качество изготовления было неотъемлемой частью процесса строительства дома. Если вам посчастливится зайти в тщательно продуманный дом викторианской эпохи, вы, вероятно, столкнетесь с чугунными радиаторами, украшенными завитками и тонкими деталями (как на изображении ниже).
Однако с точки зрения домашнего дизайна у классического внешнего вида чугунных радиаторов есть один недостаток. Это вес. Вы пробовали подобрать? (У меня есть). Эти присоски тяжелее, чем кажутся!
Кроме того, из-за своего веса чугунные радиаторы нельзя крепить к стене. Поэтому они занимают больше места в вашем доме, чем другие типы радиаторов.
Во-вторых, некоторые люди покупают старый дом, но хотят придать ему более современный вид. Мое скромное мнение? НЕ попадайтесь в ловушку, что чугунные радиаторы не будут соответствовать вашему личному стилю и декору. Удивительно, что может сделать всего лишь немного краски. [Ознакомьтесь с более чем 15 вдохновляющими и уникальными цветами краски для чугунных радиаторов]
Хотите смешать радиаторы? Чугунные радиаторы можно легко покрасить, чтобы они сливались с фоном, как на изображении выше.
Или, с другой стороны, как показано ниже, краска может добавить радиатору современный элемент, превратив его в привлекательный фокус.
Предоставлено журналом Redbook Magazine и Land of Nod5. Энергоэффективность
По данным Министерства энергетики США, лучистое отопление, включая чугунные радиаторы, обычно более эффективно, чем плинтусное и воздушное отопление.
Существует несколько типов лучистого отопления, включая стальные, алюминиевые и чугунные радиаторы. Но когда вы начинаете сравнивать энергоэффективность между различными типами лучистого отопления, все становится неясным (по крайней мере, для меня это было…). Мои онлайн-исследования дали запутанные и противоречивые результаты.
Что не совсем неожиданно. Почему? Потому что кто в сети пишет про чугунные радиаторы (кроме меня)? Радиаторная промышленность. Так что естественно каждый производитель радиаторов продвигает свой металл как самый энергоэффективный.
Какой аргумент в пользу того, что чугунные радиаторы являются наиболее эффективным методом среди систем лучистого отопления? Видимо из-за его невероятной теплоемкости (помните упомянутые выше наукоемкие плотность и проводимость?).
Если вы знаете основы работы радиатора, то вода (или пар), идущая по трубам чугунного радиатора, проходит по всему дому и возвращается в котел при более высокой температуре, чем в стальных и алюминиевых радиаторах.
В результате котлу, подключенному к чугунным радиаторам, не нужно так много работать, чтобы повторно нагреть воду, и, следовательно, он работает более эффективно (т.е. что приводит к меньшим счетам за коммунальные услуги).
Мой домовладелец на вынос? Расчет энергоэффективности сложен, и мне нужно углубиться в это в следующем посте. Возможно, энергетический аудит (обычно бесплатный через местную коммунальную службу) может определить, являются ли чугунные радиаторы лучшим выбором для вашего дома.
Извиняюсь, что не могу дать лучшего и четкого ответа…. Но суть. Лучистое отопление (к которому относятся чугунные радиаторы) является наиболее энергоэффективным видом отопления.
6. Совместимость с экологически чистой энергией
Несмотря на то, что чугунные радиаторы устарели, они готовы стать «зелеными». По-видимому, чугунные радиаторы очень хорошо работают с современными возобновляемыми системами отопления, включая наземные, воздушные и солнечные источники.
У меня нет личного опыта в этом, поэтому я не буду вдаваться в подробности [хотя я рекомендую вам прочитать эту статью в Boston Globe]. Я просто хочу упомянуть, что как домовладелец я думаю, что в будущем будет (и должно быть) движение за использование возобновляемых источников энергии в домах.
А пока я могу отдыхать, зная, что, когда мы перейдем на новый источник энергии, мои старые чугунные радиаторы тоже смогут работать.
Подведение итогов
Несмотря на то, что чугунные радиаторы являются одним из старейших типов радиаторов, они, возможно, не отстают от своих более современных аналогов. Он обеспечивает удержание тепла в пригороде, равномерное распределение тепла и способствует созданию теплого и комфортного дома. С точки зрения домовладельца, я думаю, что вопрос «должен ли я оставить или заменить чугунные радиаторы» был легко решен.