Русская печь размеры с лежанкой: размеры, устройство, кладка и порядовки

Содержание

Русская печь с лежанкой

Если появилась идея поставить в доме печь, в первую очередь нужно рассмотреть нашу российскую классику – русскую печь с лежанкой.

Содержание

Почему именно русская с лежанкой?

Что особенного именно в этой разновидности печей?

Печь способна отапливать весь дом в холодное время года.
Хотя сейчас печниками предлагаются другие печи с очень высокой теплоотдачей, КПД русской печи оказывается достаточным для поддержания комфортной температуры дома в морозы и дожди.
Русская печь остывает очень долго, поэтому обогрев происходит довольно ровно.
Ее можно протапливать раз в сутки даже в сильные морозы.
Конструкция русской печи позволяет встроить много дополнительных функций, кроме стандартного набора.
На ней готовится пища, причем варится, жарится и запекается.

Тепло кирпичной печи оказывает на организм целебное действие, сходное с инфракрасным облучением.
Регулярно высыпаясь на лежанке можно избавиться от многих проблем опорно-двигательного аппарата и болей в суставах.

Чтобы вылечить простуду, кашель, бронхит, достаточно просто спать на теплой лежанке рядышком с уютной теплой печью.

Немаловажен для душевного состояния внутренний облик дома, который приобретет сказочный, неповторимый вид.

Конструктивные особенности русской печи

Размеры русской печи с лежанкой требуют простора, ее ширина – не меньше полутора метров, длина – 2-2,5 метра. В классическом варианте выкладки самая высокая и стабильная температура устанавливалась именно на полатях – на высоте от полутора метров.

Очаг размещается высоко – 45-50 см от пола.

Такое громоздкое сооружение требует прочного фундамента, его сейчас сооружают из железобетона, бутобетона. Можно применить и битый кирпич, и строительный мусор, обломки камней – фундамент большой, и все пойдет в дело.

Дымоходы обычно выкладываются из камня и кирпича, однако можно воспользоваться готовыми модулями из нержавейки, которые значительно упростят монтаж и прослужат очень долго.

Устройство русской печи с лежанкой считается довольно сложным, особенно это относится к внутренней кладке, которая должна обеспечить равномерный прогрев всего агрегата, включая лежанку.

Характерные детали русской печи – подпечье и под. Их и сейчас иногда сооружают в современных домах, эти части нуждаются в очень тщательной кладке. Там, где в классических печах выкладывали шесток, сейчас чаще сооружают варочную поверхность.
Для регулировки тяги ставят заслонку, для перекрытия выхода трубы – вьюшку.

Недостатки русской печи

Возведение этого агрегата потребует много средств, поскольку придется искать профессионала, чтобы построить эту народную теплостанцию с высоким КПД, правильно сделанным дымоходом и дымовыми ходами внутри печки.
Проблема в том, что конструкция русской печи с лежанкой является самой сложной. Это и лежанка, которая должна адекватно прогреваться, и само немаленькое сооружение, которое должно работать как часы, чтобы выполнять свою функцию полноценно.
Часто бывает, что в доме, где классическая русская печь с лежанкой, тепло бывает только на верхнем ярусе. Нижняя часть прогревается плохо, в результате чего в помещении ощущается заметная разница температур. Мало того, при постоянном неравномерном прогреве в доме может стать сыровато и даже пойти плесень.

Дров понадобится очень много, такая печь отличается хорошим аппетитом. Кроме того, надо приготовиться к тому, что в отопительный период будет постоянный мусор от заносимых в большом количестве дров.
Чтобы протопить ее по-настоящему нужно немало времени, как минимум, несколько часов.

Что нужно иметь в виду, планируя русскую печь?

Современные печи мастера строят с нижним подогревом, варочной поверхностью, духовкой.
Можно с другой стороны печи устроить камин, с общим дымоходом с основной печью. При этом размер конструкции возрастет незначительно.

Если строится минимальная по размерам печь, можно предусмотреть топчан, он увеличит размеры спального места.
Есть два варианта подогрева – боковой и нижний. Если комнат много, предпочтительнее боковой. Если комнат одна-две, и они очень просторные, лучше выбрать нижний.

Колпаковый тип горения увеличит КПД печи, поскольку обеспечит практически полное прогорание дров (имеется в виду достаточно новая разработка «Теплушка»).

Если все-таки хочется своими руками

Не стоит полагаться только на свою интуицию. Сейчас много литературы, и можно найти ответы на все вопросы, которые могут возникнуть при разработке и строительстве печи, в том числе и русской. Проработав информацию из книг и сети, можно понять основные принципы работы печи и ее конструктивные особенности.

Закладывая фундамент, нужно не забыть о гидроизоляции и о том, что он должен быть полностью независим от основания самого дома.
В идеале фундамент должен закладываться ниже точки промерзания грунта, то есть котлован должен быть глубок, насколько – надо выяснить у строителей (глубина точки промерзания зависит от региона).
Рассчитывать нужно не менее, чем на 1,5 тысячи красного кирпича, 2-3 сотни шамотного и силикатного. Раствор для кладки – красная глина или огнеупорные смеси, которых сейчас множество. Кладка русской печи с лежанкой — это трудоемкий и ответственный процесс, поэтому выбору качественного кирпича нужно уделить особое внимание.
Кирпичи при ударе должны издавать сухой, даже со звоном, звук.
Они не должны раскалываться при ударе. Только от очень сильного удара они могут расколоться на 2-3 крупных куска.
Они должны быть ровного темно-красного цвета, не розоватые и не темные.
Стальные и чугунные детали для варочной поверхности, духовки, дверки, вьюшка и заслонки должны приобретаться в соответствии с порядовкой.

Продумав желаемые функции, нужно найти подходящую порядовку, ее можно найти в сети, в книгах или заказать на специализированных сайтах. Порядовка русской печи с лежанкой должна выбираться с учетом размеров готового изделия, при этом надо учитывать указанные в ней размеры материала (кирпича, дверок, заслонок).

Вариации при кладке крайне нежелательны, поскольку каждый чертеж построен на основе уже имеющихся оптимально работающих образцов.

Относительно отделки можно заметить, что печь без нее нисколько не теряет своего потрясающего вида. Однако если опыта в кладке нет, внешний вид может получиться не очень презентабельным. Тогда можно просто обмазать красной глиной (с элементами лепки!), побелить.

Это бюджетные варианты, а если позволяют средства, то можно заказать изразцы или облицевать огнеупорной плиткой, имитирующей красивую безупречную кладку.
И прежде, чем приняться за работу самостоятельно, надо подумать о том, что малейшие ошибки, допущенные при кладке, напомнят о себе незамедлительно при наступлении холодов.

Несмотря на имеющиеся недостатки, русская печь с лежанкой потеряет свои позиции очень не скоро. Этому способствуют и растущий интерес к экологически безопасному способу жизни, и стремление иметь у себя энергонезависимый вариант отопления.
Современные мастера-печники вносят в конструкцию усовершенствования, которые способны свести к минимуму все недочеты классического варианта кладки. И если хочется самостоятельно занять кладкой печи, нужно внимательнейшим образом ознакомиться с рекомендациями мастеров, а лучше найти мастера, который не откажется помочь советом и делом.

Русская печь — как ее выложить. Особенности кладки и советы профессиональных печников

Традиционная русская печь — центральное место любой русской избы в древности; она служила для обогрева и приготовления еды. Но и сейчас подобная конструкция бывает востребована у владельцев загородных домов и коттеджей. Каждый год в России кладут и перекладывают свыше 3 миллионов различных печей, а профессия печника переживает второе рождение.

При наличии определенного опыта и с соблюдением технологии печь можно выложить самостоятельно. Прежде всего, надо определиться с ее назначением и видом, подготовить необходимые материалы и инструменты, разобраться с её устройством. Также необходимо грамотно спланировать место для такой печи, правильно заложить фундамент.

Очень важно избежать ошибок при кладке и строго соблюдать порядовку, чтобы обеспечить нужную тягу. Одна небольшая ошибка способна испортить всю работу; а таком случае придется делать кладку заново. Также большое значение имеет выбор материалов. Учтите, что отопительные приборы обязаны соответствовать требованиям СНиП 41—01-2003, чтобы не возникло проблем с пожарными службами.

Устройство и принцип работы русской печи

Технологически русская печь представляет собой нагревательный прибор периодического действия, который копит тепло при сжигании дров, а затем в течение долгого времени отдает его (примерно сутки). Благодаря этому свойству раньше в печах распаривали супы и каши, делали топленое молоко.

Раньше типовой размер печи составлял примерно 2 на 3 метра, но современные русские печи редко превышают 1,5 на 2,3 метра.

Независимо от вида русской печи ее конструкция является отопительно-варочной.

Перед началом кладки надо ознакомиться со строением русской печи, включающим следующие элементы:

Горнило (оно же — варочная камера) — место для закладки дров. Его свод делают с небольшим уклоном к входу, чтобы под потолком скапливался горячий воздух и обогревал лежанку.
Под —дно варочной камеры/горнила с отшлифованной поверхностью. Находится под небольшим уклоном.
Вьюшка – окошко с дверцей, целиком перекрывающей дымоход. Через него можно дотянуться до горизонтально движущейся металлической заслонки или задвижки (она нужна для регулировки тяги).
Шесток — это ниша для установки варочной плиты или для хранения только что приготовленной еды, находится перед горнилом. Над ним делают тепловой канал.
Перетрубье – место, где начинается дымоходная труба, ниша над шестком.
Лежанка — находится сзади дымохода и всегда хорошо прогревается. Раньше это было спальное место, аналог кровати.

Элементы, которые не всегда бывают в современных печах:

Подпечье для сушки дров.
Самоварник/душник для трубы от самовара, выходящий в дымоотводную трубу.
Холодная печурка — для хранения посуды,

В современных функциональных русских печах также добавляют другие элементы — например, водогрейный бак, используемая летом заслонка для варочной камеры и система прогревания подтопочного отдела, чтобы печь быстрее нагревалась и начинала отдавать тепло.

Конструкция продумана таким образом, что в теплое время года можно нагреть только варочную плиту для готовки, а зимой — прогреть все отделы печи и превратить ее в незаменимое и многофункциональное устройство. В холодное время она может поддерживать комфортную температуру на площади около 40 кв. метров.

Как сложить русскую печь — пошаговая инструкция

Перейдем к пошаговой инструкции по установке русской печи — от выбора места до порядковой кладки.

Выбор места

Первый этап подготовительных работ — выбор оптимального места. Для деревянных домов необходимо минимальное расстояние между стенами дома и печи — 20 см. Это важно для безопасности, а также для возможности обязательной ревизии стен печи, которую проводят в начале отопительного сезона. Дополнительно стены надо обработать асбестовой плитой или другим негорючим материалом.

Если печь будут находиться между двумя комнатами, проем в стене необходимо обложить кирпичами, толщина кладки от 20 см.

Подготовка фундамента и кладка

Печь требует качественного фундамента, под который роют котлован, превышающий по размерам саму печь на 12-15 см с каждой стороны. Средняя глубина такого котлована составляет 50-70 см, а его дно надо засыпать песком, затем добавить воду и утрамбовать. Этот слой влажного утрамбованного песка нужен для гидроизоляции, его толщина — 15-20 см.

Сверху добавляют битый кирпич или щебень и снова утрамбовывают (ширина слоя около 15 см) и выравнивают. Дальше опять наносят тонкий слой песка и поливают водой. Следующий этап — нанесение 2 слоев рубероида. Получается опалубка из досок, чьи стенки покрывают плотной пленкой из полиэтилена.

Затем готовят раствор: одна часть цемента, три — песка, пять — щебня, с добавлением воды. Должна получиться полужидкая консистенция.
В эту смесь заливают цемент и гравий (грубый раствор бетона). Первичный слой заливки — 20-22 см. Чтобы в бетоне не было воздушных пузырей, его утрамбовывают, несколько раз протыкая штыковой лопатой.
Когда бетон начнет застывать, туда ставят вертикально прутья арматуры, возвышающиеся над поверхностью на 50 — 70 мм.
Поверх наносят слой раствора шириной 10-15 см. Когда он застынет, поверх кладут арматурную сетку, и заполняют пространство раствором до самого верха. Поверхность разравнивают: горизонтом обычно служит верхний обрез опалубки.
Когда все застынет, сверху кладут еще один слой рубероида.

Как выложить печь: необходимый инструмент и материалы

Основные инструменты, чтобы выложить печь:

молоток-кирка;
мастерок/кельма;
шнур-причалка;
расшивка — если не планируется отделка печи плиткой;
отвес;
порядовка;
строительный уровень;
лопатка;
правило;
мерная планка для измерения ширины швов;
емкость для замешивания раствора.

Необходимые материалы

Количество материалов зависит от размера печи. Обратите внимание, что все материалы должны быть качественными — это важно для эффективной работы печи.

Вот примерный перечень материалов для печи —«теплушки» шириной 1600 мм, длиной 2370 мм, и высотой около 2000 мм.

Жирная глина — 250 кг.
Закаленный красный кирпич М-200, размер 250 на 120 на 65 мм, около 1900 шт.
Очищенный песок — 300 кг.
Колосниковая решетка — 2 шт размером 200 на 280 мм и 1 шт размером 250 на 380 мм.
Варочная панель 400 на 700 мм (2 конфорки).
Прочистная дверца — 2 штуки размером 130 на 130 мм и 1 штука размером 130 × 200 мм.
Топочная дверца — 1 штука размером 250 на 210 мм и 1 штука размером 250 на 180 мм.
Заслонка для горнила.
Дымовая задвижка.
Поддувальная дверца размером 250 на 150 мм.
5-миллиметровый стальной лист.
Стальная полоска — 25 метров, размеры 5 на 50 мм или 5 на 60 мм.
Стальной уголок.
Водогрейный бак.

Для фундамента печи потребуются песок, щебень, доски (для опалубки), арматура диаметром 8-10 мм.

Раствор

Для этих целей используют тонкий и эластичный раствор, который качественно герметизирует швы и не трескается, когда высыхает. Как правило, у каждого мастера свои секреты приготовления такого раствора. К тому же можно сразу купить готовую жаростойкую смесь кладки стен в магазине, но печники предпочитают делать раствор на основе глины самостоятельно.

Главная проблема — выбрать «правильную» глину, не слишком жирную и не слишком постную, а также подобрать пропорции всех ингредиентов. Глину выбирают хорошо очищенную и на сутки замачивают в воде, затем — протирают через сетку, чтобы сделать ее максимально однородной. Затем смешивают небольшое количество глины с песком в разных пропорциях, все записывают и через 2-3 дня проверяют, где образовалось меньше всего трещин. Эта пропорция будет оптимальной для приготовления раствора.

Вместо песка в глиняный раствор можно добавить шамотный порошок (3 или 4 части раствора глины на 1 часть порошка).

Читайте также про печь для бани с баком для воды.

Порядковая кладка

Главное условие безопасной эксплуатации печи — герметичность кладки. Поэтому важно, чтобы кирпичи не имели трещин. Керамический кирпич обычно предварительно вымачивают, чтобы он не впитывал воду и обеспечивал герметичность.

Обмазывать внутренние стены печи глиной не советуют, чтобы не снижать теплопроводность конструкции и не допускать появления излишков сажи. Швы должны иметь ширину 5-8 мм. Лишний раствор из швов сразу удаляют и внутри, и снаружи.

В зависимости от отдела печи используют кладку в одну длину кирпича, в половину ширины кирпича и в четверть толщины кирпича. Углы перевязывают разными способами, но чаще всего используют переплетение тычка и ложка кирпича.

Как правило, наружные стены выкладывают в полкирпича или кирпич, а внутренние — в полкирпича. Толстые наружные стены увеличивают срок прогревания печи, поэтому чаще их тоже делают в полкирпича.

Для русской печи используется так называемая порядковая кладка, где каждый кирпич должен лежать на своем месте. Очень важно строго соблюдать технологию, не допуская ни единой ошибки, выверять каждый ряд кирпичей. Если сомневаетесь — сначала потренируйтесь без раствора, на сухих кирпичах.

Первый ряд кирпичей — сплошной. Он обеспечивает аккуратность ровность печи, задает направление, поэтому сначала надо мелом, с использованием уголка и линейки, расчертить расположение внешних стен. В первую очередь укладывают внешнюю стену, потом заполняют внутреннее пространство.

Со второго ряда начинают выкладывать внутренние отсеки и каналы для прочистки. На третьем устанавливают дверцы прочистной и поддувальной камеры и закрепляют их проволокой из стали.

На четвертом ряду закрывается свод подового пространства, оформляется потолок подового канала.
На пятом ряду устанавливают дверцу малой топки (над подовым каналом) и укладывают колосниковую решетку.

На шестом ряду внутренний слой выкладывают шамотным кирпичом (который часто начинают использовать еще на пятом ряду), а также ставят водогрейный бак.

На седьмом делают стяжку боковой стенки стальной проволокой, ставят дверцу в большую топку, а колосник — в малую. Заднюю стенку большой топки выкладывают кирпичом без раствора.

Восьмой, девятый ряд — тут выводят внутренние каналы, крепят дверцу малой топки.
На десятом ряду укладывают дно горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается. Также объединяют своды большой и малой топок.
На одиннадцатом ряду закрепляют металлический уголок над топками, на край кладки. Теперь все готово для монтажа варочной плиты. Позади плиты пространство накрывают колосниковой решеткой. .

На двенадцатом ряду начинают формировать боковые стены варочной панели и дымоход. Слева от плиты устанавливают заслонку (задвижку), перекрывающее отверстие между дымоходом и горнилом. Эту же работу продолжают в тринадцатом ряду.

На четырнадцатом формируют вход в дымоходную трубу, делают отверстие для заслонки и выводят стенки горнила.
На следующем ряду кладка сужается и начинает перекрывать свод варочной камеры, а также выводят дымоходную трубу.

Кладка на шестнадцатом ряду повторяет кладку предыдущего ряда, затем боковые стенки укрепляют металлическими полосками.
На семнадцатом ряду проводят стяжку задней стенки, продолжают сужать свод варочной камеры и проводят манипуляции с металлическими конструкциями, включая дальнейшую кладку дымохода;

Затем на восемнадцатом ряду делают наружные стенки и куполообразный свод варочной камеры.
На девятнадцатом ряду внутреннюю стенку укрепляют металлической полосой.

На следующем ряду место над варочной камерой заполняют песком и уплотняют его.

На двадцать первом — начинают делать лежанку. Засыпанную песком поверхность перекрывают.
На двадцать втором ряду ставят металлический элемент с круглым отверстием, чтобы он задерживал стекло в печи.

Двадцать третий ряд — продолжают перетрубье, делают монтаж дверцы для дымохода.
На двадцать четвертом на перетрубье ставят регулирующую заслонку, а на двадцать пятом — двадцать девятом его объединяют с дымоходом.

Затем кладут дымоходную трубу. Ее проводят через чердак (при этом обычно делают кладку на цементном растворе) и выводят на крышу, обеспечивая качественную гидроизоляцию.

Как построить печь с лежанкой

Построить печь с лежанкой не сложно. В классическом варианте русской печи лежанка располагается на перекрыше печки. Но при желании ее можно приделать к любой теплоемкой печи в другом месте. Наиболее распространенная конструкция — “теплушка”, которая позволяет выбирать режимы работы и разогревать как всю печь, так и ее отдельные части. При этом дымооборот через лежанку помогает растапливать помещение, а если она расположена низко — это хорошо сказывается на микроклимате комнаты.

Но учтите, что из-за слишком длинного горизонтального дымооборота печь может потерять тягу, а в дымоходе начнет выпадать конденсат, что плохо для кирпича.

Поэтому лучше сделать растопочный ход — поставить еще одну задвижку, чтобы при необходимости пускать дым прямиком в трубу, (не через лежанку).

Особенности эксплуатации

Несоблюдение правил эксплуатации превращает печь в источник повышенной опасности.

До начала очередного отопительного сезона важно провести ревизию швов кладки на предмет герметичности. Швы заделывают глиняно-песчаным раствором.

Когда в помещении появляется дым, это говорит о неисправности печи из-за отсутствии тяги. Проверьте, закрыты ли задвижки на дымоходе, а если там все в порядке — прочистите дымоходные каналы. Проверку дымохода нужно производить хотя бы раз в год.

Соблюдение правил безопасности превращает русскую печь в вашего верного помощника. Ведь помимо широкого функционала, печь создает в доме непередаваемую атмосферу и уют.

Как сложить русскую печь: видео

Смотрите видео по теме:

Как видите, выложить русскую печь возможно своими руками. Но учтите, что это трудоемкий процесс, требующий навыков, внимания и строгого соблюдения технологии.

Наборы нагревателей для кирпичной кладки для самостоятельной сборки от Solid Rock Masonry

В комплектах для нагревательных элементов для кирпичной кладки Solid Rock для самостоятельной сборки используется система проектирования, которая представляет собой комбинацию всех основных конструкций обогрева для кирпичной кладки из Европы. Наборы нагревателей для каменной кладки Solid Rock DIY можно легко спроектировать в различных формах и размерах, что позволит вам проявить творческий подход. Мы также можем изменить форму отливки на специальные размеры, что позволяет вам разработать проект в соответствии с вашим стилем. Мы предлагаем 3 основных варианта строительства в зависимости от вашего уровня навыков, бюджета и времени, доступного для сборки.

Двери SR и наборы обогревателей для самостоятельной каменной кладки изготовлены в США с использованием материалов из США и Канады, немецкого пирокерамического стекла и полки печи от St. Gobain в Индии. Мы находимся в центре города Дулут, штат Миннесота, что позволяет легко осуществлять доставку в любое место.

SR Design предлагает услуги по созданию CAD-чертежей для жилых и коммерческих каменных обогревателей, а также дровяных и угольных печей всех форм, размеров и стилей каменных обогревателей. Мы объединяем лучшее из российского, немецкого, австрийского, финского и шведского дизайна в модульные комплекты обогревателей для кирпичной кладки, которые не требуют сотен распилов. Мы также можем поставить и отправить вам все специальные материалы, необходимые для вашего проекта, включая огнеупорный кирпич, плиты из огнеупорного кирпича, прокладки, изоляцию и двери. Звоните (218) 343-2978 или напишите нам с вопросами или ценами.

Что мы включаем в наши комплекты нагревателей для каменной кладки SR DIY

Наши комплекты SR гибридных нагревателей для каменной кладки используют в среднем 230 огнеупорных кирпичей в качестве основного материала и 18 литых огнеупорных плит, которые перекрывают отверстия, компоненты печи и тяговые каналы. В системе SR Cast Core System используется в среднем всего 40 огнеупорных кирпичей для облицовки сменной топки и 36 огнеупорных отливок. Это делает его одним из самых быстрых и наименее технически сложных комплектов нагревателя для кирпичной кладки. Мы предлагаем 3 комплекта каменных нагревателей SR DIY стандартного размера с топками шириной 13 дюймов, 18 дюймов и 22 дюйма с вариантами топки шириной до 32 дюймов. Стандартный комплект нагревателя для кирпичной кладки SR DIY включает тяговые каналы на одной стороне сердечника, как у этого российского нагревателя колпака, или на обеих сторонах сердечника двигателя, как у финского противоточного нагревателя с нижней вентиляцией или шведского 5-ходового нагревателя с вентиляцией сверху.

Все наши комплекты SR для самостоятельного изготовления каменных нагревателей содержат все необходимые материалы для создания каменной сердцевины нагревателя, включая огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, огнеупорные плиты, изоляцию, прокладки и расширительные материалы. Двери SR также включены в цену. Опции включают белую печь SR (600º на 1 огонь) и черную печь, гриль, подогрев воды, полки с подогревом и кухонные плиты.

Что мы не поставляем с нашими комплектами нагревателей для каменной кладки

Хотя мы не поставляем вам эти материалы ниже, мы можем посоветовать вам, что использовать
Фундамент
Бетонный блок
4-5″ внешней облицовки, такой как лицевой кирпич, камень, бетонный блок или плитка

Портланд-известковый раствор для наружных отделочных материалов
Материалы для дымохода не поставляются, но мы можем спроектировать и отправить вам необходимые материалы для дымохода DuraVent

Варианты нагревателей

За информацией о ценах обращайтесь по телефону:

Индивидуальные основные системы и конструкции для каменных нагревателей, кухонных плит, бытовых и коммерческих хлебопекарных печей всех форм и размеров. Чертежи SketchUp и подробные инструкции в формате pdf, пошаговые изображения, а также готовые системы.
5-сторонние системы $350 дополнительно
6-сторонние системы $350 дополнительно
Системы обогреваемых столов 250 долл. США за погонный фут компонентов литых обогреваемых стендов
Змеевики горячей воды
Kachelofen: Мы изготавливаем на заказ немецкие и австрийские изразцовые печи ручной работы с изразцами, изготовленными в Дулуте MN

Kakelugn: старинные и изготовленные на заказ шведские изразцовые печи ручной работы с изразцами, изготовленными в Дулуте MN
Стандартные и нестандартные облицовочные системы для обогрева бетона высокой плотности для окрашенного бетона или базовая система для отделки штукатуркой и тонким камнем.
Стандартные и нестандартные двери и фурнитура для каменных обогревателей, кухонных плит, а также бытовых и коммерческих печей.
Мастерские по кладке печей и печей
Все комплекты обогревателей и дверей для самостоятельной кладки продаются на условиях FOB Duluth MN. Международные пошлины, налоги и доставка доступны на основе расценок. Возможны скидки от количества.

Планирование нагревателя для кирпичной кладки своими руками

Набор для нагревателя для кирпичной кладки SR-13 Hybrid

Гибридная основная система SR-13 имеет топку размером 13″ (ширина) x 18″ (глубина). Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-13 входят в комплект. Эта система обычно обогревает хорошо изолированный дом площадью 1100 квадратных футов с потолками высотой 8 футов в климате северного Миннесоты.

Характеристики обогревателя
Модель SR-13 Гибридные и отлитые элементы
Размеры сердечника: 36 дюймов (ширина) x 23 дюйма (г) x 74 дюйма (высота)
Окончательные размеры с 4-дюймовым каменным шпоном: ~43″Ш x 32″Г x 80″В
Топка: 13 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина)
Черная духовка: 18 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина) с каналом шириной 3,5 дюйма в центре
Белая духовка: 18 дюймов (ширина) x 15 дюймов (глубина)
Дымоход: круглый дымоход диаметром 7 дюймов или эквивалент*

Топливная загрузка: 35 # / огонь каждые 8 часов макс.
Тепловая мощность: ~183 750 БТЕ на пожар или 7 650 БТЕ/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за
день. При 2 пожарах в день ваша производительность составляет ~ 367 500 БТЕ за 24 часа или 15 300 БТЕ / час.
Площадь обогрева: дом площадью около 1000 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star
SR-13H без духовки $ 6142
SR-13HBO с 18 ″ D X 13 ″ W Черная духовка $ 7,246
SR-13HWO с 14 ″ D X 13 ″ W New White Poyvoy (600F) на 1 7,55,55 275,5222222222222222222222222222222222222 27222222222222222222222222222222222222222222222 272 2 952,55 272.57

SR-13 Литой огнеупорный нагреватель для самостоятельной кладки

Система с литым сердечником SR-13 имеет топку шириной 13″ x 18″ глубиной и состоит из всех литых огнеупорных плит и топки из шамотного кирпича, что сокращает трудозатраты до 75 %. . Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы.

Двери и фурнитура SR-13 входят в комплект. Справочные характеристики выше.

SR-13C без духовки $ 7,250
SR-13CBO с 18 ″ D X 18 ″ W Черная духовка $ 8,562
SR-13CWO с 14 ″ D X 18 ″ W New White Tover (600F) на 1-й $ 8555 $ 8.7045.

SR-18 Гибридный нагреватель для каменной кладки

Гибридная основная система SR-18 имеет топку размером 18″ (ширина) x 18″ (глубина). Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-18 входят в комплект.

Характеристики обогревателя
Модель SR-18 Гибридные и отлитые элементы
Размеры сердечника: 40 дюймов (ширина) x 23 дюйма (г) x 74 дюйма (высота)
Окончательные размеры с 4-дюймовым каменным шпоном: ~ 48 дюймов (ширина) x 32 дюйма (г) x 80 дюймов (высота)
Топка: 17 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина)
Черная духовка: 22 дюйма (ширина) x 18 дюймов (глубина) с каналом шириной 4 дюйма в центре
Белая духовка: 22 дюйма (ширина) x 15 дюймов (глубина)
Дымоход: круглый дымоход с внутренним диаметром 8 дюймов или эквивалент*
Топливная загрузка: 60 # / огонь каждые 8 часов макс.
Тепловая мощность: ~327 000 БТЕ на пожар или 13 650/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 огня в день.
При 2 пожарах в день ваш выход составляет ~655 200 БТЕ за 24 часа или 27 300 БТЕ/ч.
Площадь обогрева: дом площадью около 1800 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star
SR-18H без духовки 7812 долл. США
SR-18HBO с черной духовкой 9054 долл. США
SR-18HWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 9330 долл. США

SR-18 Литой огнеупорный нагреватель для самостоятельной кладки

Система с литым сердечником SR-18 имеет топку шириной 18″ x 18″ и состоит из литых огнеупорных плит и топки из шамотного кирпича, что сокращает трудозатраты до 75%. . Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-18 входят в комплект.

SR-18C без духовки 9 607 долл. США
SR-18CBO с черной духовкой 9 830 долл. США
SR-18CWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 10 182 долл. США

SR-22 Гибридный нагреватель для кладки своими руками

Гибридная основная система SR-22 имеет топку шириной 22″ x 18″. Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-22 входят в комплект.

Характеристики обогревателя
Модель SR-22 Гибридные и отлитые элементы
Размеры сердечника: 45 дюймов (ширина) x 23 дюйма (г) x 74 дюйма (высота)
Размеры в готовом виде с облицовкой кирпичной кладкой 4″: ~53″Ш x 32″Г x 80″В
Топка: 22” x 18”
Черная духовка: 27 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина) с каналом шириной 4,5 дюйма в центре
Белая духовка: 27 дюймов (ширина) x 15 дюймов (глубина)
Дымоход: круглый дымоход с внутренним диаметром 8 дюймов или эквивалент*
Топливная загрузка: 65 # / огонь каждые 8 часов макс.
Тепловая мощность: ~341 000 БТЕ на пожар или 14 220 БТЕ/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за
день. При 2 пожарах в день ваша производительность составляет ~ 682 000 БТЕ за 24 часа или 28 416 БТЕ / час.
Площадь обогрева: дом площадью около 2000 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star
SR-22H без духовки 8 226 долл. США
SR-22HBO с черной духовкой 9 468 долл. США
SR-22HWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 9 744 долл. США

SR-22 Литой огнеупорный нагреватель для самостоятельной кладки

Система с литым сердечником SR-22 имеет топку шириной 22″ x 18″ глубиной и состоит из литых огнеупорных плит и топки из огнеупорного кирпича, что сокращает трудозатраты до 75%. . Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-22 входят в комплект. Справочные характеристики выше.

SR-22C без духовки 9 099 долл. США
SR-22CBO с черной духовкой 10 318 долл. США
SR-22CWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 10 588 долл. США

SR 22 5run CBO Build Animation

кладка своими руками, лучшие заказы и схемы

Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее мастерства мероприятие, которое рекомендуется осуществляется под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: выбрать правильную схему кладки, подобрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в заказе могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо соблюдать правила проведения работ и нормативные требования в строительстве.

Содержание статьи:

Устройство русской печи
Строительство: подготовка и кладка
- Выбор места для кладки
- Подготовка инструментов и материалов
- Как приготовить раствор?
- Основные принципы рядовой кладки
Печь с котлом и лежанкой
Рекомендации по эксплуатации
Выводы и полезное видео по теме

Устройство русской печи

Размеры, форма и конструктивные особенности русских печей могут различаться. По одному из определений, это отопительно-варочная установка с 2-мя топками, которая помимо функций обогрева предназначена также для приготовления типовых блюд и выпечки хлеба.

Процесс сжигания дров в основной топке происходит следующим образом: газы, образующиеся при горении поленьев, поступают в 1 секцию подкамеры, затем через специальные отверстия — подтопки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основная топка нужна для зимнего отопления, малая используется для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малой топке дымовые газы сначала попадают в основную топку, из нее в трубу. Здесь можно использовать не только сухие бревна, но и кору, щепу, ветки и другие отходы.

Русская печь имеет массу достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло вырабатывается на уровне очага, то есть на расстоянии примерно 0,9м от пола, что препятствует прогреву нижней части помещения

Фундаментом для сооружения служит фундамент, обычно на 0,1 м больше дна русской печи. Здесь, внизу, подвал — свободное место для хранения кочерги, хвата, лопаток и прочего снаряжения.

Основной частью считается тигель — варочная камера с отверстием (горловиной) на лицевой стороне. Горловина может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь тигля закладывается топливо (поленья) и ставится посуда с едой

Для кладки варочной камеры, и в частности свода, выбирают наиболее огнеупорный, отборный кирпич. Толщина стен определяет, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но так же быстро и остывают. Стандартная толщина составляет 1 или ¾ кирпича. Передняя стена тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед топкой.

На дне варочной камеры находится под, для которого подойдет прочный гладкий кирпич. Часто ее укладывают всухую, без использования раствора, на подушку из крупнозернистого песка, в которую добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настил очага делается с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень прогрева и сложность кладки.

Например, полукруглые арки слабо нагреваются под и неравномерно отражают газы, но считаются более легкими в устройстве своими руками.

Плоские арки укладывать сложнее, для распределения нагрузки необходимо использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции днище сильнее прогревается.

Технология кладки свода русской печи может варьироваться, но чаще всего соблюдают следующее правило: выкладывать одновременно с 2-х сторон и заканчивать посередине. По центру укладывается замковый кирпич, для покрытия которого используется глиняный раствор.

Варочная камера устроена с учетом того, что топливо можно заложить близко к горловине — сгорание происходит более эффективно. Горшки и подносы также ставятся под устье

Если пекут хлеб, то очищают под ним — золу выкапывают, а остатки сметают.

Еще есть способ испечь хлеб без противней и форм, когда его кладут на специальную лопатку, слегка присыпают мукой, а потом «ставят в печь» — просто резким движением вываливают на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы обезопасить себя от разного рода рисков, связанных с пожаром, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении объекта использовать нормы и правила, изложенные в нормативно-правовой документации. состав:

СНиП 41-01-2003 — раздел по отоплению;
СНиП 23-02-2003 — по тепловой защите;
СНиП 3-01-01-85 — общестроительные нормы.

Материалы для строительства печи также должны соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно расположение печи выбирают так, чтобы устье было обращено к окну и хорошо освещалось. Постройку можно расположить как в центре комнаты, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, то их необходимо защитить негорючим материалом — например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичную кладку следует располагать не ближе 0,2 м.

Расстояние между топкой и стенами помещения также необходимо для ежегодной ревизии, которую необходимо проводить перед началом каждого отопительного сезона

Иногда здание размещают в стене между двумя комнатами. Для защиты стены или перегородки можно использовать кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: отапливаемая конструкция может отапливать сразу два смежных помещения, например, кухню и спальню

Этот вариант можно использовать, когда большая топка уходит в на кухню, маленькую — в соседнюю комнату. Раньше практиковалось в пятистенных домах с «летней» избойкой, в которой топка большой печи с лежанкой не использовалась в теплое время года.

Подготовка инструментов и материалов

Кладочные приспособления и инструменты готовятся заранее, чтобы не отвлекаться и не спешить с их поиском в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Фотогалерея

Фото

Небольшим шпателем с ручкой набирается необходимое количество кладочного раствора и наносится на кирпич, равномерно распределяясь по поверхности. Удаляет излишки раствора, выступающие из швов.

Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто разделить пополам, используйте инструмент, одна сторона которого представляет собой обычный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку

Для придания кладке печи аккуратного вида используется небольшой, очень простой, но полезный инструмент — оклад. С его помощью оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно если последующая облицовка плиткой не планируется.

Для правильной работы печи очень важно соблюдать ровность рядов или, наоборот, наклон под определенным углом. Для этого используется уровень, и его желательно использовать после укладки каждого ряда

Мастерок или кельма для распределения раствора

Молоток для кирпича

Металлический шов

Уровень строительный пузырьковый или лазерный

Также могут пригодиться отвес и строительный шнур — для точной подгонки углов и стен конструкции по вертикали правило для выравнивания фундамента, складной стальной метр для разметки и выравнивания. В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи — с нагревательным щитком, лежанкой или варочной панелью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Особое внимание следует уделить печным приборам из металла (сталь или чугун): дверцы, колосники, люки, вентили, заслонки, чугунные плиты

Преимущество превосходства чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не выгорает, практически не деформируется под воздействием высокой температуры, долго сохраняет тепло.

При покупке дверей и задвижек убедитесь, что первые закрываются плавно и плотно, а вторые легко скользят в полотне. Раньше размеры устройств подчинялись стандартам, например, чистые двери имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно найти оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Клей считается традиционным и наиболее подходящим для монтажа такой части печи, как топка. Современные рецептуры, как правило, смешанного (комплексного) типа и помимо вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении на первом месте стоит вяжущий компонент, на втором — заполнитель, например, 1:1 или 1:2. Комплексные растворы указывают в трех частях, например, 1:2:6, с двумя связующие в первую очередь, последний заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

пластичность, удобная для нанесения и распределения;
достаточно толстый, чтобы предотвратить растекание;
нормальной плотности, ни худой, ни толстый.

Здесь действуют общие правила: слишком жидкие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные растрескиваются после высыхания.

У опытных мастеров есть свои секреты приготовления печных растворов, многие из которых придерживаются традиций и используют проверенный веками знакомый состав глины и песка

Самое сложное в приготовлении глиняного раствора — найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для укладки и создания аккуратных ровных швов. Иногда на подбор правильных пропорций уходят годы — это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички выбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замесом очищают от примесей, затем замачивают в воде на 24 часа.

Одни и те же порции глины смешивают с разными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течение 2-3 дней. В дальнейшем для приготовления раствора используют пропорции, дающие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве печи вместо песка в огнеупорную глину требуется добавить шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочную смесь, приготовленную в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымоходов внутри дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. При сооружении трубы над крышей используется цементный раствор или известково-цементный состав.

Основные принципы рядовой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется применять полнотелый огнеупорный кирпич без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненных раствором, составляет от 0,5 до 0,8 см.

Различные секции печи могут быть выполнены кладкой в целый кирпич, уложенный на ребро или плашмя, а также в ½ (равный ширине) или ¼ (равный ребру) кирпича.

Перевязка углов чаще всего выглядит как последовательное переплетение двух сторон — «ложка» (длинное ребро) и «тычок» — короткое ребро

Предлагаем по схемам и описаниям ознакомиться с порядковой кладкой Русская печь. Размеры предлагаемого варианта 1,45*1,28 м (т.е. 6 кирпичей в дин и 5 — в ширину).

Схема русской печи в разрезе в двух основных положениях. Кладка производится в 32 ряда, первый на уровне пола, последний перед дымоходом

Фундамент закладывается в грунт, от которого зависит конструкция конструкции. На глубине 12 см от пола уложить двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кладки в разрезе. Два ряда кирпичей уложены до уровня пола в плоском положении – это верхнее перекрытие фундамента

Первый ярус кладки печи также состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выложить по схемам ниже, при этом в 4 ряду необходимо будет закрепить стальные планки и дверцы поддувала (3 шт.).

5 ряд отличается установкой колосника, необходимого для удаления золы из варочной печи в отверстие поддувала. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 рядов и схема 6-11 ряды:

6-11 ряды выкладываем по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд — установка основной дверки топки,

10 ряд — установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд — решетка для удаления золы из мелкой топки.

12-17 ряды — дополнительные монтажные работы:

12 ряд — дверца малой топки,

13 ряд — варочная панель 2-конфорочная из чугуна (0,71*0,41 м), материал — огнеупорный кирпич и сталь полосы для армирования. После этого выложите арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд — огнеупорный кирпич кладут на ребро, устанавливают дверцу варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, чередуя со стальными полосами.

17 ряд — выложить из уложенных плоских кирпичей, затем 5 ряд — труба, при этом между последним рядом и потолком проложен лист асбеста.

Диаграммы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Над основной конструкцией печи проходит труба, облицованная 5-ю кирпичами (плоское положение). Для прочности его связывают с повязкой. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с котлом и лежанкой

Кроме самого простого варианта с двумя топками строятся сложные русские печи своими руками с лежанкой, котлом для нагрева воды, с затопкой или камином. Рассмотрим порядок популярных растворов, которые можно использовать для самостоятельного строительства.

Упорядочивание значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно предыдущий ряд отличается от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы постройки русской печи с котлом , созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, выполнен полнотелым из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Перед укладкой необходимо сделать разметку, соорудить фундамент, положить слой гидроизоляции. Все элементы лучше сначала выложить на сухую, чтобы уточнить размеры топки

2 ряд — начало построения отсеков.

Сначала кладут кирпичи, составляющие стены печи, затем — ряд внутренних перегородок. Кирпичи следует укладывать строго по чертежу, измеряя каждый ряд уровнем

3 ряд — конструкция двух камер, очистки и поддува.

Напротив камер установлены чугунные двери. Для фиксации используется проволока, которая одним концом вставляется в ушки изделий, другим укладывается в швы между кирпичами

4 ряд  — закрытие очага.

Одна камера внутри конструкции — нижняя — закрыта плоскими кирпичами. Таким же образом перекрывают внутренние каналы у стен

5 ряд — решетка.

Большая топка оборудуется колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливается еще одна дверца — для малой топки. Внутренняя кладка выполняется шамотным кирпичом без применения раствора

6 ряд — бак ГВС.

Бак прямоугольной формы из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды устанавливается сбоку, но так, чтобы подход к нему был открыт

7 ряд — усиление боковой стенки.

Настенный соединитель изготовлен из стальной полосы. При этом устанавливается дверца для основной топки и колосник для малой. Зазоры в салоне увеличивают отвод тепла

8 и 9 ряд — выходные каналы.

Кладка внутренних каналов осуществляется строго по схеме и уровню. Здесь же устанавливают еще одну дверцу — уже для небольшой топки

10 ряд — соединение сводов основной и малой топки.

Здесь дно топки выложено сплошным. Резервуар для воды полностью закрывается. Открытыми остаются только отверстия для прохода нагретого воздуха в варочную камеру.

11 ряд — установка варочной поверхности.

Лучшее место для установки на краю передней стены над дверцами обеих камер сгорания. Для крепления плиты подойдет стальной уголок 50*50 мм. Сзади — решетка

12-13 ряд — оформление стенок варочной поверхности.

На этом этапе начинается строительство дымохода. Между дымоходом и топкой установить металлическую заслонку, закрыв при необходимости отверстие

14 ряд  — вход в трубу.

Начинается проектирование канала дымоудаления. Отверстие в нем открывается при помощи заслонки, установленной вертикально. Подъем стен печи продолжается

15 ряд — арка варочной камеры

Меняется направление кладки — идет на сужение для формирования и перекрытия варочной камеры. Контуры дымохода Появление

16 ряд — усиление стен.

Кладка выполняется по принципу 15-го ряда, но для надежности конструкции в швы уложены стальные пластины с замковыми элементами на концах

17 ряд — установка металлических деталей.

Задняя стенка стянута металлической полосой, дополнительно сужен свод варочной камеры, над варочной панелью установлены стальные опоры для последующей кладки — уголок и полоса

18 ряд — свод топки.

Для создания арочной конструкции используется либо шаблон, либо металлический каркас. Кирпичи укладываются на длинное ребро – ложку. Варочная панель закрытая

19 ряд — усиление внутренней перегородки.

Для усиления, как обычно, используйте стальной стержень. По периметру арки выложить стены, которые будут служить бортами для дальнейшей засыпки

20 ряд — засыпка песком.

Пространство над топкой полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо тщательно утеплить. Наполнение увеличивает теплоемкость пекарной камеры

21 ряд — основание кушетки.

Сзади уплотненный песок и стены, примыкающие к своду, полностью покрыты кладкой — это основание будущей скамейки, спереди заужено

22 ряд — установка металлической детали в дымоход .

Для увеличения времени нагрева, сохранения тепла и возможности перенаправления газов в дымоход устанавливается металлический элемент с отверстием

23 ряд — дымоходная дверца.

Чтобы прочистить дымоход, нужно специальное отверстие, которое закрывается дверцей, закрепленной на проволоке. Снятие межтрубного пространства продолжается

24 ряд  — установка затвора.

Заслонка необходима для регулировки тяги в тигле и в печах. Сначала устанавливаем полотно, по которому он движется, а потом сам клапан

25-26 ряд — сужение кладки.

Два ряда выложены практически одинаково, основная цель — перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верх топки

27-29 ряд — соединение межтрубного пространства и дымохода.

Кладка основных частей завершена, продолжается строительство трубы — до уровня разделки. Часть дымохода, проходящего через перекрытие, укрепляют не глиной, а цементным раствором

Дымоход выводят через чердак на крышу, там устраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы не было щелей между трубы и кровельный материал.

Главное при строительстве соблюдать порядок русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Выводы и полезное видео по теме

Видео макет русской печи с заказом: