Русская печь с плитой и лежанкой своими руками: Страница не найдена — Печной Гуру

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

• Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
• Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
• Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

1. Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
2. Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
3. Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
4. Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
5. Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
6. Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
7. Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
8. Вертикальный газоход над шестком
9. Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
10. Задвижка дымовой трубы.
11. Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

Русская печь: чертежи и порядовки

Чертёж русской печи с нижним подогревом

Чертёж русской печи с варочной плитой

Чертёж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Инструменты и материалы

Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:

• Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
• Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
• Молоток-кирка каменщика.
• Резиновая киянка.
• Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
• Электрическая дрель с набором свёрл.
• Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
• Ножницы для работы по металлу.
• Ёмкости для смешивания раствора.
• Сетка для просеивания глины и песка.
• Рулетка.
• Плоскогубцы.

Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности

Список материалов:

• Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
• Песок — 300 кг.
• Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
• Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
• Рубероид для влагоизоляции фундамента.
• Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
• Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
• Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
• Колосниковая решётка 250х380 мм.
• Дымовая задвижка 180х260 мм.
• Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
• Поддувальная дверца — 250х150 мм.
• Заслонка горнила — 380х450 мм.
• Бак водогрейный 120х280х500 мм.
• Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
• Металл листовой толщиной 5 мм.

Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона. Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала.

Варианты возможного расположения печи в доме

Лучше всего размещать отопительный агрегат таким способом, чтобы топить его можно было с кухни или веранды, а лежанку или камин вывести в гостиную или спальню.

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания. Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.

В нашем следующем материале вы найдёте пошаговое руководство по строительству печи-шведки с расчётами и порядовкой: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение — безопасным.

1. Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
3. Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.

Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.

1. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.

   Кладка 1-го ряда выполняется всплошную

2. Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.

   Кладкой 2-го ряда начинают формировать внутренние камеры

3. Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.

   Приступая к 3-му ряду устанавливают чугунные дверцы

   Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.

4. Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.

   Кладка 4-го ряда

5. Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.

   5-й ряд: монтаж колосниковой решётки и топочной дверцы

6. На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.

   Установка водогреющего бака в 6 ряду

7. Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.

   Особенности кладки 7-го ряда

8. Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.

   Кладка 8 и 9-го ряда

9. В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.

   10-м рядом формируют днище горнила

10. На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.

    11-й ряд: монтаж варочной плиты

11. 12-й и 13-й ряд — формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.

    12-ый и 13-ый ряд

12. 14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.

    14-й ряд: формируем канал для отвода продуктов сгорания

13. С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.

    В 15-м ряду начинают формировать основание свода горнила

14. На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.

    Особенности кладки 16-го ряда

15. 17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.

    Работы, которые проводят при кладке 17-го ряда

16. На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.

    Арочный свод 18-го ряда

17. В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.

    Крепление металлической полосы в 19-м ряду

18. 20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.

    После укладки 20-го ряда наружную сторону свода печи засыпают песком

19. 21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.

    21-й ряд: перекрытие, закрывающее печную засыпку

20. Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.

    Особенности сооружения печи в 22-м ряду

21. В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.

    23-й ряд: начало дымового канала и обустройство прочистки дымохода

22. Начиная 24-й ряд, устанавливают задвижку для регулировки тяги.

    24-й ряд: монтаж задвижки

23. 25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.

    Особенности порядовки 25 и 26-го ряда

24. С 27-го по 29-й ряд объединяют перетрубье и дымоход.

    Последние ряды печи объединяют перетрубье с дымоходом

После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

• Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
• В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
• Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
• Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
• Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
• Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

• расшивкой кирпичной кладки;
• оштукатуриванием;
• отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Несколько советов по безопасной эксплуатации

1. После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
2. Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
3. Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но ещё и создаст неповторимый самобытный стиль, настолько родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорён интерьером вашего дома. Если же вы ещё и будете использовать отопительный прибор для готовки, то в полной мере сможете ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, суточных щей или ароматной томлёной каши.

Русская печь своими руками с лежанкой и без: устройство, кладка, порядовка

Какие нужны инструменты?

Чтобы возвести источник тепла в домашних условиях, надо подготовить базовый набор инструментов:

• молоток-кирка;
• мастерок;
• правило;
• болгарка, отрезные круги по камню, металлу;
• измерительные приборы – строительный уровень, линейка, угольник, отвес;
• столярный инструмент, чтобы собрать опалубку фундамента;
• деревянная порядовка;
• несколько емкостей и приспособления для замешивания раствора, перебивки глины.

Для строительства понадобится кирпич, песчано-глиняная смесь для раствора. Количество материала ориентировать на масштабы работ. Понадобится и печная фурнитура – поддувальная, топочные и прочистные дверцы, колосниковые решетки, дымовая задвижка, варочная панель.

Фундамент

У печки внушительные размеры, весит она много, потому нуждается в надежной опоре.

Алгоритм работ таков:

1. Подготовьте котлован. Габариты рассчитывайте по печному основанию. С каждой стороны нужен запас в 15 см. Заглубляйтесь на 50-70 см.
2. Насыпьте песок, полейте водой, утрамбуйте, чтобы толщина гидроизоляции стала 15-20 см. Насыпьте еще песка, пролейте водой и выровняйте.
3. Выложите рубероид в 2 слоя.
4. Установите опалубку, застелите ее пленкой.
5. Смешайте цемент, песок и щебень 1:3:5. Используйте воду, чтобы получить полужидкую смесь.
6. Залейте в опалубку смешанный с гравием цемент, высота 20 см. несколько раз проткните этот слой, чтобы вышел воздух, утрамбуйте.
7. Пока раствор не застыл, установите арматуру. Высота над бетоном 5-7 см.
8. Залейте еще слой на 10-15 см, когда схватится, уложите арматурную сетку.
9. Заполните всю опалубку раствором, разровняйте.
10. Настелите рубероид в 1 слой.

Если планируется маленькая печь, то допускается основание-опечье. Устанавливают его на балки перекрытия пола. Такое основание представляет собой сруб из бруса или бревна в 2 венца. Для усиления балок и устойчивости печи в центр забивают промежуточные сваи. В свободное место насыпают бут, сверху пропитанный в жидкой глине войлок. Такая основа выдерживает сооружение до 700 кг. Если вес больше, то нужен плитный фундамент.

Преимущества и недостатки печи

Среди положительных качеств отопительного устройства отмечают следующее:

1. Дешевизна конструкции. Для возведения агрегата потребуется минимум материалов: красный кирпич, глина и песок.
2. Экономичность. Коэффициент полезного действия самого простого устройства превышает 60%, а КПД усложненной конструкции составляет более 80%.
3. Одинаково хорошо работает на различных видах твердого горючего.
4. Функциональность (приготовление еды, отопление, теплое спальное место).
5. Большая продолжительность работы печи позволяет протапливать ее раз в сутки.
6. Обладает терапевтическими свойствами. Пища готовится в ней, не контактируя напрямую с огнем и перегретыми газами. При этом сохраняется оптимальная температура для приготовления блюд. Благодаря перечисленным особенностям канцерогены с токсинами в пище не образуются. Что касается отдыха на лежанке, то шесть часов сна достаточно, чтобы с утра чувствовать себя бодрым и собранным.
7. Безопасность использования. Пламя горит глубоко в печи. Искры могут появиться лишь при сильном морозе.
8. Долговечность. Срок службы превышает 30 лет.
9. Интерьер комнаты с русской печью самобытен, не похож ни на какой другой.

Недостатки отопительного агрегата включают следующее:

1. Возможность использования лишь твердого топлива, которое медленно горит. Быстро прогорающее же требует много воздуха, что чревато возникновением пожароопасной ситуации.
2. Необходимость заготовки топлива.
3. Низкая теплоотдача.
4. Не подходит для многоквартирных домов из-за плохого дымооборота. При наличии лишь одного канала продукты горения будут выводиться из той печи, которую топят сильнее остальных, при этом другие агрегаты начнут дымить.
5. Чтобы полностью протопить устройство при наступлении холодов, понадобятся сутки.
6. Малейшие огрехи, допущенные при возведении агрегата, могут проявить себя во время эксплуатации.
7. Занимает много места в доме.
8. Необходимость избавляться от отходов.
9. Внизу воздух не прогревается. Однако на сегодняшний день возможно создание оборудования с нижним подогревом.

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу, в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.

Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки. По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.

Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма. Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.

Важно! Каналы щитка обязательно оборудуются заслонками и предусматривают прямой выход дыма наружу. Это имеет большое значение в летний период, когда дополнительный обогрев дома не требуется и создаёт некомфортные условия во время использования печи для приготовления пищи

Другие варианты печи

Русская печь с лежанкой и плитой

Кроме классического варианта, существуют и другие модификации.

Русская печь с лежанкой и плитой

Эта модель самая популярная, поскольку позволяет обогревать помещение и готовить еду привычным способом. По схеме русской печи с лежанкой и плитой сначала осуществляется кладка колодца, затем монтируется дверца и поддувало (3, 4 ряды), плита устанавливается на 9 ряд. Все остальное – по шаблону.

Мини русская печь

За счет того, что горнило и плита соседствуют, размеры печи существенно меньше – не больше 100 х 130 см. В высоту сооружение такое же, как и у классической модели, перетрубье заканчивается трубой, которая уходит в перекрытие.

Русская печь с камином и лежанкой

Эта модель очень сложная, для ее кладки потребуются не только знания, но и опыт. Формирование каналов камина начинается уже со 2 ряда. (для них потребуется 14 дверец и дверка поддувала), а заканчивается на 38 ряду.

Схема русской печи с варочной плитой

На Руси готовили прямо в печи, оставляя блюда томиться в остывающем горниле порой на много часов. В современных моделях часто встраивается дровяная плита, дающая возможность готовить на открытом огне. Её располагают прямо над дверцами топочной камеры.

Варочную поверхность чаще всего делают из чугуна — это теплоёмкий и долговечный металл, который имеет особенность не отдавать жар непосредственно в окружающее пространство, а удерживать в себе. Это позволяет создать комфортные условия для готовки — вокруг плиты не образуется зоны с перегретым воздухом.

Фото 3. Схема русской печи с лежанкой и плитой из чугуна. Также указаны размеры готового устройства.

Успешное приготовление блюд обеспечат специальные отверстия в плите, дающие открытому пламени прямой доступ к стенкам посуды. Чтобы увеличивать или уменьшать интенсивность нагрева предусмотрены съёмные чугунные круги, изменяющие диаметр конфорки.

Внимание! При всех положительных свойствах чугун — очень хрупкий материал

Если неосторожно облить водой раскалённую варочную поверхность, она растрескается. Чугун также не подлежит ремонту и сварке, поэтому испорченная плита потребует полной замены

Чугун также не подлежит ремонту и сварке, поэтому испорченная плита потребует полной замены.

Русская мини печь своими руками

Сооружение больших размеров подходит не для каждого дома, потому можно сделать мини русскую печь своими руками. Можно выполнить ее с подтопком и использовать его летом, когда отапливать помещения не надо.

Русская мини печка

Думая, как сделать мини печку, можно остановиться на классическом варианте. Размер основания 1х1,3 м. Мини-печь из кирпича возводят так:

1. Организуйте небольшой фундамент.
2. Постройте краснокирпичное опечье.
3. Уложите стены подпечка.
4. Уложите деревянный шаблон для формирования нижнего свода.
5. Постройте стены с аркой для топочной камеры.
6. Засыпьте в свод песок.
7. Приступайте к формированию передней стенки, устья, шестка, перетрубья.

Такого типа мини русская печь своими руками выкладывается довольно быстро, не требует особых навыков.

Порядовка русской мини-печи «Экономка»

Это одна из вариаций мини печи из кирпича. Печка экономка отличается тем, что имеет 2 топочные камеры разного размера. Верх сооружения снабжен сводом и плитой. Конструкция 1х1,5 м включает 33-34 кирпичных ряда.

Особенности ее возведения такие:

1. В 1-м ряду для прочности важна правильная перевязка материала.
2. На 2-5 ряду нужна постройка каналов поддувала.
3. В 6-м ряду закройте камеры колосниковыми решетками.
4. На 7-9 ряду экономки на дровах возводите главный топливник, затем начинайте сооружать под.
5. На 10-12 рядах закрывайте каналы, устанавливайте плиту и приступайте к стенам горнила и арке основной камеры.
6. 15 и 16 рядами завершите связку стенок.
7. На 17-м ряду заложите стальной уголок 3х3 см. По нему нужно будет сформировать хайло и перейти на основание дымохода.
8. На 16-18 ряду постройте арку горнила. В свод насыпьте песок.
9. Для закрытия следующих рядов используйте двойной кирпич.
10. Укладывая 20-25 ряд, не забудьте о формировке вентиляционных каналов.

Порядовка мини печи Ем

чертеж порядовки и схема устройства

Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

• подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
• холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
• шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
• под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
• горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
• перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
• вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
• лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

• мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
• молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
• расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
• строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
• отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
• порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
• правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
• лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
• емкость для раствора;
• мерная планка для измерения ширины швов.

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

• шамотный и огнеупорный материал;
• глина и песок для смеси;
• мягкая проволока;
• колосниковая решетка;
• задвижка;
• асбестовый шнур;
• дверцы.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки, а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской, которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 — 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос, имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно, если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

Русская печь с лежанкой и плитой: порядовка и описание кладки

Традиция возведения русской печи для обогрева жилища имеет многовековую историю. Современные модели несколько отличаются от старинных, но сохраняют в целом свою архитектуру и функциональность.

То что русская печь с лежанкой и плитой обладает высокой теплоотдачей, удобна в использовании мало кто сомневается. Суть вопроса состоит лишь в том — можно ли сложить такую печку самостоятельно или следует обратиться к профессиональному печнику.

Размеры

Русскую печь с лежанкой и плитой можно разместить в простенке, распределяя таким образом массивный корпус на два смежных помещения. Идеальный вариант той стороной где варочная панель вывести в кухню столовую, а лежанке отвести место в спальне или библиотеке.

Ориентировочные размеры

Материалы

В процессе строительства потребуются материалы для сооружения фундамента под прибор, кладки самой конструкции печи и дымоотводной трубы, а также металлические чугунные элементы в следующем количестве:

Инструменты

Для кладки русской печи с плитой и лежанкой понадобиться собрать комплект инструментов, состоящий из:

• мастерка — для накладывания печного раствора,

• молотка — кирки — для раскалывания кирпича на более мелкие детали,

• порядовки — контроль толщины швов,

• расшивки — оформление швов на фасаде,

• правила — для разглаживания поверхности фундамента,

• строительного уровня, отвеса, угольника, рулетки,

• мерной планки для измерения ширины кладочных швов,

• двух ёмкостей для изготовления бетона и глинопесчаного раствора,

• лопаты — для загрузки и перемешивания компонентов кладочной смеси.

Предварительные работы

Раствор для кладки

Процесс приготовления раствора для кладки печи намного сложнее, чем обычного цементно — песочного состава. В качестве основного компонента в нём выступает жирная глина. В первую очередь её очищают от крупных инородных включений. Затем замачивают не менее чем на 24 часа. Когда частицы глины разбухнут, её протирают через металлическое сито.

Другим компонентом является речной мытый песок, который перед введением в состав смеси желательно прокалить.

В среднем для 2-х частей глины нужно отмерить 1 часть песка, но процент жирности у глины всегда разный, поэтому правильные пропорции лучше определить опытным путём. Для этого в трёх небольших банках замешивают раствор с разным количеством компонентов и раскатывают в лепёшки.

Сравнение растворов

Через 3 дня смотрят на каком из образцов образовалось меньше трещин — это значит, что всё кладочную смесь нужно замешивать в этих пропорциях.

Изготовление фундамента

Такое массивное сооружение, как русская печь с лежанкой и плитой, должно иметь под собой на надёжную опору, не связанную с фундаментом основного строения. Поэтому ставить прибор в уже выстроенном доме намного труднее, чем на этапе его закладки.

Самая надёжная опора под русскую печь— это монолитная железобетонная плита. Она сооружается по стандартной технологии. Уровень заглубления её подошвы должен соответствовать уровню залегания подошвы фундамента внутренней стены, возле которой устанавливается прибор.

Между стенками этих конструкций должен оставаться зазор в 5 см, который заполняется песком. Верхняя плоскость плиты должна быть ниже уровня пола на 15 см. Если под возведение русской печи выбрано место вблизи наружной стены, под которой более глубокий фундамент, то фундаментная конструкция под печь должна быть расширена.

Схема фундамента

Сам процесс изготовления фундамента происходит следующим образом:

1. размечают габариты печи,

2. отрывают котлован на 25 30 см шире от намеченных линий с каждой стороны и глубже будущей опоры на 25 см,

3. выравнивают и утрамбовывают дно котлована,

4. отсыпают песчаную подушку толщиной 10 см с проливкой водой и послойным уплотнением,

5. укладывают 15 см слой щебня и также тщательно его уплотняют,

6. устанавливают опалубку,

7. на внутренние стенки опалубки крепят рубероид,

8. вяжут арматурный каркас по всей высоте опоры. Сетку укладывают параллельно в два ряда в нижней и верхней части основания и скрепляют между собой поперечными прутами арматуры,

9. заливают бетонную смесь в опалубку. Бетон должен укладываться слоями по 20-25 см и тщательно уплотняться вибраторами. Это делается для предотвращения образования пустот в теле конструкции. Верхнюю плоскость выравнивают с помощью правила или обычной доски,

10. опалубку демонтируют через неделю, после того как бетон схватиться и наберёт первоначальную прочность,

11. для защиты от воздействия почвенных вод через 22 — 25 дней боковые стенки конструкции обмазывают горячим битумом, а верхнюю поверхность оклеивают двумя слоями рубероида.

Порядовка и описание кладки

Порядовка русской печи с лежанкой и плитой

Кладка русской печи с лежанкой и плитой ведётся согласно порядовке (на фото выше), которая наглядно показывает где нужно расположить каждый кирпич в рядах и на каком этапе устанавливать печную фурнитуру.

Описание кладки по рядам:

• 1-й ряд кладётся сплошным в следующим порядке: вначале кирпич кладётся по периметру конструкции, а затем заполняют середину. Этот ряд задаёт ровность всей конструкции, поэтому должен быть хорошо выверен,

• во 2-м ряду начинают формировать под. Для этого кирпичи ставят на ребро,

• в 3-ем ряду устанавливают поддувальную дверку и продолжают выкладывать дно варочного отдела с перевязкой элементов предыдущего ряда,

• кладка 4-го ряда аналогична 2-му,

• 5-й ряд — это формирование прочистного хода и закладка основания под арочные своды,

• 6-й ряд — начинают сужать прочистной канал и монтируют колосниковую решётку,

• 7-й и 8-й ряды — установка дверки топочной камеры, размещение стального листа,

• с 9-го по 11-й ряд — формирования топки, установка плиты,

• с 12-го по 16-й ряд — кладка ниши на варочной поверхностью,

• 17-й и 18-й ряды — сужение сводов ниши,

• с 19-го по 21-й ряд — завершение кладки лежанки,

• 22-й ряд — формирование хайла,

• с 23-го по 33-й — подъём дымохода с установкой задвижек и прочистных люков.

При кладке печки перевязку швов выполняют в каждом ряду, используя кирпичи не полного размера. Для правильной перевязки можно также использовать технологию тычково-ложковую технологию кладки, когда кирпич нижнего ряда укладывают плашмя, а в следующего — тычком наружу.

Керамические изделия могут вытянуть воду из материала швов, поэтому их перед укладкой опускают в воду на несколько секунд. Излишки глинопесчаной смеси, выступающие на внутренних поверхностях отделов прибора нужно с особой тщательностью удалить.

Сушка

Для сушки русской печи с лежанкой и варочной плитой используют стружки, щепки и небольшие поленья. Первая топка должна проводится топливом в количестве не более 30% от максимального объёма. С каждой следующей топкой объём загружаемых дров увеличивают.

На время просушки оказывает влияние размер печи, степень влажности кирпичной кладки и температурный режим в помещении. Обычно на сушку в летний сезон уходит неделя, в холодное время года этот срок может продлится до 25 дней. Всё это время задвижки и топочная заслонка должны быть открытыми.

Прекращать сушку печи нужно в тот момент, когда на её поверхности не останется сырых пятен, а также конденсата на металлических деталях.

Пробная топка

После завершения просушки выполняют пробную топку в следующей последовательности:

• топочную камеру максимально загружают сухими дровами, укладывая их плотными рядами и поджигают. В этот момент задвижка должна быть открыта полностью, а заслонка устья наоборот плотно закрыта,

• после прогорания первой партии дров загружают следующую порцию древесины, но уже заполняют её только 2/3 части горнила,

• интенсивность горения топлива регулируют с помощью задвижки,

• полное закрытие задвижки возможно после того, как прогорят все дрова и потухнут образовавшиеся угли.

Следующую топку можно проводить только после полного остывания печки.

Вывод

Если все виды работ по возведению русской печки выполнять согласно нормативам, существующих в области строительства и пожарной безопасности, неукоснительно соблюдать правила её эксплуатации, а также своевременно осматривать для выявления дефектов кладочных швов, то этот прибор прослужит не один десяток лет.

Она не только сможет хорошо обогреть жилище, но и станет верным помощником в приготовлении разных блюд, привнесёт неповторимый русский колорит в интерьере дома.

Русская печка с плитой и лежанкой: порядовка и видеоинструкция

    Традиционная русская печка с плитой и лежанкой в классическом стиле на сегодняшний день является достаточно популярной из-за простоты в конструкции и, конечно же, возможности ее использования, не только для нагрева помещения, но и приготовления пищи.

Эксперты выделяют лишь один недостаток в данной модели, который кроется в слишком низком уровнем КПД благодаря горению топлива посредством глухого пода. Так, невозможность регулировать циркуляцию и, соответственно, подачу воздуха сокращает показатели теплоотдачи примерно на 30%.

Читайте также: Создание помпейской печи своими руками

Как устроена печь

Устройство подобных печей в наши дни осталось практически без каких-либо изменений, однако некоторые модификации все же имеют место с целью увеличения показателей теплоотдачи.

Так, конструкция в классическом исполнении должна включать в себя:

1. Опечье, которое представляет собой основной фундамент под печь. Его рекомендуется изготавливать из бетона, кирпича, дерева.
2. Подпечек, предназначенный для хранения дров непосредственно перед их использованием при растопке. В таком месте дрова очень хорошо высушиваются.
3. «Корыто», или полуциркуляционный свод, который предусмотрен для сохранения тепла на протяжении длительного времени, если на него просыпать соответствующий материал (крошку кирпича, песок и тому подобное).
4. Подварочное устройство, имеющее такую особенность в установке, – производить ее следует обязательно на подсыпку свода.
5. Горнило располагается под лежанкой. Через зев поступает воздух и направляется к горнилу, хорошо прогревается так и под всей перекрышей осуществляет переход в перетрубье, а далее в систему удаления дыма.

Читайте также: Как сделать пиролизную печь своими руками?

Что потребуется для возведения печи

Техника постройки русской печи – одна из простейших и выполнить ее самостоятельно вполне возможно – следует только заранее осуществить расчеты расходного материала. В качестве примера специалисты привели схему с размерами печи 1580 мм × 1280 мм.

Для возведения печки потребуется запастись:

• кирпичом огнеупорным в количестве 1100 единиц;
• дверками, чугунной плитой, колосниковой решеткой, ревизией;
• расходными материалами, которые состоят из вязальной проволоки (35 м пог.), ленты (8,5 м пог.), заслонки, стальных кляммеров, заслонки жаровой камеры;
• раствор глиняный в готовом виде – правильно высчитать требуемое количество мешков помогут специальные таблицы, расположенные с тыльной стороны упаковки.

Кроме того, если печь планируется строиться с подтопком, тогда потребуется дополнительное приобретение дверей для данной ниши.

Как своими руками возвести печь с плитой и лежанкой

Итак, процесс строительства печи должен осуществляться на основании нижеприведенной схемы:

Читайте также: Самостоятельная установка печи в баню с выносной топкой

Ряд № 1. Укладывается непосредственно на гидроизоляцию, изготовления стяжки в данной ситуации можно избежать. Почему? Нижние ряды строения вплоть до третьего ряда не принимают на себя высокие температуры, однако их следует выполнить из перекаленного кирпича. Начинать устилание необходимо с левого угла лицевой стороны. Кладка берет начало с трехчетвертного кирпича, который укладывается на угол. Рядом с ним располагаются полномерные модели кирпича.

Ряд № 2. На данном этапе происходит перекрытие тычков слева и справа конструкции посредством ложек. В обязательном порядке следует следить за качественным перекрытием следующим рядом всех нецелых кирпичей. По краю строящегося пода устанавливается кирпич на ребро.

Ряд № 3. В аналогичном порядке повторяется конструкция первого ряда. Дополнительно производится установка дверцы поддувала.

Ряд № 4. Производится точный повтор выполнения второго ряда. Стоит отметить, что порядовка конструкции печки обычно «копирует» схему предыдущих рядов для обеспечения большей прочности стен. Одно лишь отличие здесь имеется – в четвертом ряду следует не забыть оставить место для установки прочистного канала.

Ряд № 5. Производится основание для арочных сводов, продолжается установка прочистного канала.

Ряд № 6. Предусматривает установку колосника. Что касается прочистного канала, то его следует понемногу сужать.

Ряд № 7, № 8. Происходит укладка стального листа, крепление проволоки с целью фиксации топочной дверцы. Следующим рядом перекрывается под полностью. Кладка нижней части подошла к концу.

Ряд № 9. Аккуратно устанавливается кирпич на ребро абсолютно по всему периметру пода, производится подсыпка песчаная.

Ряд № 10, № 11. Здесь работа является идентичной. Края пода обставляются половинками кирпича, а на верхнем слое следует установить варочную поверхность, выполненную из чугуна.

Ряд № 12, № 14, № 16. На данном этапе работа также является идентичной.

Ряд № 15 предусматривает поднятие арки. Здесь следует «включить» максимум своего профессионализма.

Ряд № 17, № 18. Здесь начинается процесс сужения свода. Эти слои должны соединяться вязальной проволокой.

Ряд №19-21. Осуществляется окончание монтажа лежанки.

Ряд № 22. Теперь начинается подъем хайла будущей печи. Данный этап выполнения работ отличается особой сложностью. Здесь, безусловно, лучше обратиться к квалифицированному печнику для оказания помощи.

Ряд № 23-31. Производится установка трубного канала, задвижек, поддувала.

Подводя итоги, следует отметить, что построить печь своими руками вполне возможно, главное – это быть внимательным, терпеливым и предусмотрительным.

Печка на даче с диваном своими руками — чертеж | Своими руками

Хочу поделиться своим ноу-хау с читателями!

Предлагаю читателям такую ​​конструкцию печи, которая позволит не только готовить или разогревать еду, но и нежиться на ней, как в старинной русской печи.

Да, я не оговаривался, печка позволяет лечь на нее, вытянувшись на всю высоту! Это очень приятно в сильные морозы, но полезно еще и потому, что излучает сухое тепло.

Думаю, я достаточно заинтриговал уважаемого читателя, и перейду к описанию устройства чудо-печки. На рис. 1 представляет собой подробный чертеж конструкции, а в спецификации к нему — список всех составляющих элементов.

Итак, для создания печи необходимо:

• корпус от старой стиральной машины с центрифугой (типа «Вятка»),
• кирпич — 30 шт.,
• листовое железо b = 2-3 мм для приварки духовки (3) и передней панели духовки (2) с дверцами духовки (11), топками (12) и пепельницами (13),
• несколько метров стальных и чугунных труб диаметром 100 мм.

Все размеры определяются производителем в зависимости от исходных данных имеющегося материала.

Итак, приступим к делу! Духовка устанавливается прямо на пол. Втыкается лист железа, соответствующий габаритам корпуса печки (1).

Смотрите также: Русская печь с тушкой своими руками (кладка и заказ)

Основание печи выполнено из кирпича на глиняном растворе. Далее ставим корпус печи на место, устанавливаем переднюю панель (2) и производим внутреннюю кладку кирпича по стенкам корпуса с установкой колосниковой решетки (4) и печи (3).Пространство между решеткой и духовкой образует топочное пространство.

Далее приступаем к установке борова. Из листового (лучше оцинкованного) железа делаем желоб необходимых размеров и устанавливаем на держатели (10). Монтаж дымохода (7) производим из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм и чугунного тройника. Начинку кабана производим разбавленной смесью песка и глины с добавлением битого стекла (посуды, бутылок) для большей теплоемкости.Устанавливая защитные переходы (15), производим монтаж дымохода с установкой заслонки (6) и искрогасителя.

Переходы представляют собой листы железа толщиной 3 мм и размером 500 × 500 мм с закладными участками трубы, внутренний диаметр которых немного больше диаметра дымохода.

Участок дымохода между потолком и крышей обматывают сетчатым асбестом, а затем стеклотканью. Перекрытие перекрытия огорожено и засыпано песком.В свободный выход чугунного тройника устанавливаем стальную заглушку (5), предварительно обмотанную волокнистым асбестом и обмазанную гладкой глиной.

Этот выход дымохода нужен для ревизии и чистки дымохода. Для очистки используется инструмент, конструкция которого показана на рис. 2.

На ровную укладку борова производим укладку керамической плитки. Для увеличения полезной площади получившейся поверхности прикрепите откидную доску (14) к держателям петель на петлях.

У меня данная печь (см. Фото) работает уже более 10 лет и вызывает восхищение соседей! Второй вариант этой конструкции: духовой шкаф, выполненный на основе квадратного корпуса стиральной машины «Урал» с вертикальным дымоходом.

Вот, пожалуй, и все. Тепло и уют в ваш дом!

Да, забыл открыть один секрет печки. Чтобы печь не дымила, длина кабана и длина вертикальной трубы дымохода должны быть в соотношении не менее 1: 2.

Смотрите также: Пример постройки русской печи — чертежи и заказы

Вытяжка печь с кушеткой

1. Корпус
2. Передняя панель
3. Духовка
4. Барьер
5. Заглушка
6. Шибер
7. Дымоход
8. Набивка бороны
9. Керамическая плитка
10. Держатель для боров
11. Дверца духовки
12. Дверь топочная
13. Распашная дверь
14. Флипчарт
15. Переходы защитные

© Автор: Валерий В.ЗЕЛИН. г. Владимир

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Русская печь своими руками

Начать стоит с того, что существует три основных типа печей, различающихся размерами.Первый типичный размер составляет 178 х 124 см, второй — 213 х 147 см, а третий — 231 х 160 см. Естественно, что указанные габариты могут быть отклонены. На сегодняшний день средние размеры печи составляют 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Их хватает для обогрева помещения площадью 30 м², а также для приготовления еды.

Традиционный вариант

Чтобы ответить на вопрос, как сделать русскую печь своими руками, для начала нужно определиться, какую печь нужно построить. Есть традиционный вариант.Он состоит из следующих частей:

1. Для сушки, а также хранения дров используется костер.
2. Для хранения посуды есть небольшое углубление, называемое холодной плитой.
3. Еще есть шестерка — небольшое пространство перед тиглем, в котором устанавливается горшок.
4. Следующий элемент находится ниже. Так называется пол варочной камеры. Отличается тем, что имеет небольшой уклон в сторону рта. Это сделано для того, чтобы тяжелую посуду было легче переносить.
5. Варочная камера или тигель. Это место, где готовят еду и кладут дрова. Арка этой камеры также отличается небольшим уклоном под потолок спереди. По этой причине там не смогут скапливаться горячие газы, которые будут согревать плиту, а также расположенную вверху лежанку.
6. Еще один элемент — затрубное пространство. Эта камера находится над шестой, а за ней следует дымоход.
7. Просмотр. Так называется дверь, которая используется для полного перекрытия дымохода.
8. Последний элемент — диван. Горизонтальная поверхность, которая находится за дымоходом, предназначена для отдыха.

Современный дизайн

На сегодняшний день наиболее распространенным вариантом является русская кирпичная печь. Своими руками такой вариант тоже можно сделать. Считается улучшенной версией традиционного дизайна. Отличие в подпольной части, поэтому обогревать комнату становится комфортнее. К тому же летом удобнее готовить еду, так как нет необходимости отапливать дом, а печь используется как обычная.

Выбор места для кладки

Прежде чем приступить к строительству русской печи с печкой и лежанкой своими руками, нужно правильно выбрать место для ее установки. Это очень важный момент. Например, если здание построено из дерева, то расстояние между стенами топки и стенами дома должно быть не менее 200 мм. Однако этого будет недостаточно. Необходимо закрепить стены, прикрепив к ним негорючий материал.Чаще всего в качестве такого сырья используют асбестовые плиты.

Если, например, для установки русской печи своими руками место выбирается между двумя комнатами, то проем в деревянной стене необходимо замуровать. Его толщина также должна быть не менее 200 мм. Дополнительной защитой станет укладка таких же асбестовых плит между деревом и кирпичом.

Необходимые инструменты

Стоит отметить, что для укладки русской печи своими руками используются одни и те же инструменты, вне зависимости от того, какой тип конструкции будет выбран:

• Обязательно понадобится мастерок или мастерок.Их используют для нанесения кладочного раствора на кирпичи. Кроме того, их используют для очистки стыков от излишков смеси, если таковые появились.
• Второй инструмент, который вам понадобится, — это комбинация молотка и кирки. Отбойный молоток будет использоваться не только для растрескивания, но и для соскабливания кирпича в процессе. Так как, скорее всего, вам придется придать материалу желаемую форму в зависимости от обстоятельств.
• В том случае, если декоративная отделка печи плиткой не планируется, то вам понадобится такой инструмент, как вышивка.Его используют для создания ровных горизонтальных и вертикальных швов.
• Шнур швартовочный. Применяется для контроля ровности кирпичной кладки. Однако вместо этого можно использовать более современное изобретение — строительный уровень.
• При кладке русской печи своими руками заказ также является обязательным элементом. Он поможет сохранить вертикальность кладки, а также с его помощью можно будет следить за толщиной горизонтального шва.
• Также необходим отвес, который также используется для поддержания вертикальности стен.Главное преимущество инструмента в том, что он быстро устанавливается в нужном месте.
• После закладки фундамента под топку обязательно нужно будет один раз воспользоваться правилом, чтобы выровнять уложенный раствор.
• Лопата, а также емкость, в которой будет замешиваться смесь.
• Хорошим дополнением станет мерная планка. Его используют для измерения ширины шва.

Строительные материалы

На возведение русской печи печкой своими руками потребуется определенное количество материалов.Здесь важно отметить, что объем необходимого сырья будет напрямую зависеть от модели печи, а также от ее размеров. Помимо того, что вам понадобится много материала для кладки стен и внутренних отделений печи, вам понадобится много ингредиентов и для устройства фундамента. Это необходимо, потому что сама конструкция будет очень массивной. Рекомендуется не экономить на стройматериалах, чтобы печь эффективно выполняла свои функции и при этом выглядела достойно.

Чертеж и фундамент

При постройке русской печи своими руками чертежи — довольно важная часть. Конечно, можно и без них, но тогда велик шанс ошибиться при работе, так что лучше все равно их сочинять.

Первым шагом практической части является устройство фундамента под сооружение. Здесь стоит сразу оговориться, что для устройства хорошего фундамента вам придется выкопать яму в том месте, где вы планируете возводить постройку.

Фундаментные работы

Для обустройства русской печи лежанкой своими руками необходимо залить основание по следующим правилам:

1. Размер котлована должен быть больше периметра ямы. будущую печь примерно на 120-150 мм с каждой стороны. Глубина котлована будет зависеть от плотности почвы, однако приблизительно этот параметр всегда находится в пределах от 500 до 700 мм.
2. Когда яма готова, ее дно накрывают песчаной подушкой, поливают и утрамбовывают.Процедура повторяется до тех пор, пока толщина слоя после утрамбовки не достигнет 200 мм.
3. После этого укладывается слой щебня или щебня. Его толщина от 100 до 150 мм. Поскольку этот материал не сможет самостоятельно создать ровную подушку, его необходимо сверху присыпать песком, залить водой и еще раз утрамбовать, чтобы получилась ровная поверхность.
4. Далее на эти слои укладываются два листа рубероида, на которые монтируется опалубка. Чтобы раствор не протекал через щели в деревянном ящике, его стенки можно накрыть полиэтиленовой пленкой.
5. Приготовлена ​​смесь из одной части цемента, трех частей песка и пяти частей щебня. Количество воды наливается ровно настолько, чтобы получить однородную полужидкую консистенцию.
6. Первый слой раствора, который заливается, называется грубым и состоит из гравия и цемента. Толщина слоя должна быть от 200 до 220 мм. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха, смесь несколько раз протыкают штыковой лопаткой.
7. Когда смесь начнет схватываться, необходимо установить в нее несколько стальных стержней, чтобы они были выше грубого слоя фундамента на 50-70 мм.
8. После этого можно заливать следующий слой смеси. Его толщина должна составлять 100-150 мм, а когда он схватится, то поверх него укладывается армирующая сетка. Раствор заливается на сетку до края опалубки. Для выравнивания фундамента используется правило.
9. Когда бетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность, на него укладывают еще один слой рубероида.

Что нужно знать о кладочном растворе

Чтобы успешно построить русскую печь своими руками, необходимо уметь приготовить правильный раствор.Основные требования к материалу — эластичность. Также он должен быть достаточно тонким и не трескаться при высыхании, а кроме того, идеально герметизировать все швы.

Самостоятельное приготовление смеси

Сегодня можно купить готовый раствор для кладки, однако, по мнению специалистов, лучше приготовить его самостоятельно.

Основная сложность этого процесса в том, что подобрать глину непросто. Для хорошего раствора лучше всего выбирать его жирные разновидности. Такая глина придаст раствору необходимую эластичность.Чтобы сделать качественное решение для русской печи своими руками, нужно много времени.

• Первым делом необходимо очистить покупную глину от мусора, а также от посторонних включений. После этого материал замачивают в воде на сутки.
• Затем небольшие порции глины смешивают с разным количеством песка. Из этой смеси делают лепешки толщиной 1 см. Их оставляют сохнуть на два-три дня, прежде чем записать, какие пропорции были введены.
• По истечении этого срока лепешки проверяются.Удачным считается тот, на котором появилось меньше всего трещин.

Строительная кладка

Одним из самых ответственных этапов строительства русской печи своими руками является кладка кирпича. Описанная конструкция должна быть, в первую очередь, полностью безопасной для жителей дома, а значит, нельзя использовать некачественный кирпич с трещинами или сколами. Толщина всех швов от 5 до 8 мм. Кроме того, используется разная кладка.Некоторые отделы следует делать в один кирпич (длина сырья), полкирпича (ширина) и четверть кирпича (толщина).

Чтобы добиться от конструкции максимальной функциональности, необходимо сразу удалить лишний раствор со стен не только снаружи, но и изнутри. Чертежи и заказ русской печи своими руками должны учитывать толщину кладки внешних и внутренних стен. Снаружи можно использовать как полукирпич, так и весь, внутри — только полукирпич.Однако чем толще стена, тем дольше потребуется прогрев конструкции. По этой причине кладка в половину кирпича считается оптимальной для любых стен.

Начало кладки поэтапно

Первый ряд является наиболее важным, так как он задает ровность, направление и обеспечивает точность всей печи. Следовательно, он должен быть идеальным. Чтобы не ошибиться при кладке даже всухую, рекомендуется для каждого кирпича наметить места фундамента с помощью линейки, уголка и мелка.

Начиная со второго ряда выкладывают не только стенки топки, но и место для зольника, и каналы для чистки.

На третьем ряду нужно озаботиться установкой двух дверей. Один для нагнетательной камеры, другой для пылесоса. Дверь крепится проволокой, которая наматывается на уши, а концы проволоки укладываются швами. Хотя эти части еще не полностью встроены в кладку, их необходимо поддерживать с обеих сторон.

Порядок кладки печи

• Четвертый ряд полностью закрывает все входы в каналы сверху.Этот слой будет перекрытием очага канала.
• В пятом ряду необходимо установить решетку для большой топки, а также без раствора произвести внутреннюю кладку топки.
• В шестом ряду необходимо выделить место под установку бака для горячей воды.
• В седьмом ряду нужно разместить решетку для малой топки, а также дверцу для большой топки.
• В восьмом и девятом — закрепить дверцу для маленькой камеры сгорания.
• В десятом следует приступить к раскладке низа топки, а также совмещению большой и малой камеры сгорания. В этом же ряду также заблокирована емкость для воды.
• В одиннадцатом ряду, на краю кладки, между двумя топками монтируется металлический уголок 50 х 50 мм. Это будет основа для установки плиты.
• В двенадцатом ряду формируются передняя и боковые стенки варочной камеры.
• На 13-м ряду работа продолжается, как на 12-м.
• 14 ряд ​​- место для формирования входа в дымоход.
• На 15 ряду кладка должна сужаться и перекрывать варочную камеру.
• 16 числа необходимо скрепить боковые стенки металлическими планками со стопорами.
• 17 числа продолжается кладка дымохода и проводится еще несколько операций: сужение арки, установка металлической стяжки.
• В 18 ряду в задней части топки монтируется шаблон.
• В 19-м ряду нужно усилить стальную полосу стальной полосой, которая является входом в варочную камеру.
• В 20-м, после возведения стен на один ряд над сводом, пространство над варочной камерой засыпали песком.
• 21 ряд — это перекрытие песка кирпичной кладкой.
• 22 ряд — сужение наружной трубы и установка металлического элемента с круглым отверстием.
• 23 ряд продолжается до 22 и здесь монтируется дверца для чистки дымохода.
• В 24 ряду установлен клапан регулировки тяги.
• 25 и 26 ряды — это перекрытие пространства над вентилем.
• С 27 по 29 ряд кладка дымохода совмещена с дымоходом.

Cob + Firebrick = Эксперимент с каменным обогревателем

Билл Уайт (домовладелец / правая рука) и Нейт Джонсон (каменщик на пенсии и автор этой статьи) с их огнеупорным кирпичом и гальваническим обогревателем.

Когда мне было 27 лет, я вернулся в свой родной город на севере Миннесоты, чтобы открыть небольшую органическую овощную ферму.Я продавал продукты жене каменщика, а он зимой искал помощи. Я сказал ему, что ничего не знаю. «Не волнуйся, — спокойно ответил он, — я тебя обучу». Я, конечно, узнал, что перетаскивание бесконечного количества блоков и камней из одного места в другое не требует особой подготовки. Но он также передал мне копию истории каменных обогревателей Дэвида Лайла. Три года спустя я работал в Albie Barden, строил обогреватели для Maine Wood Heat Company и мечтал о мелочах, простых вещах, вещах ручной работы.Альби скармливал мне всевозможные факты и мелочи о маленьких обогревателях и экспериментальных конструкциях, а затем мы отправлялись строить его следующий огромный и красивый шедевр. Я любил Альби, а также поменял карьеру, находя удовлетворение в лесу, променяв свои грубые алмазные шлифовальные станки и пилу на тихое каноэ, топор и нож.

Прошлым летом я вылетел на запад, чтобы пройти полную мастерскую Cob Cottage Co, которую проводили Макс и Ева из Firespeaking. Проект включал созданный вручную камин рамфорд из глины, и я поставил себя прямо перед ним, работая с Максом над формированием его только из песка и глины, что для меня было маленьким чудом простоты.Вернувшись домой, я рассказал своему другу Биллу о том, как наконец соорудить камин из сырой земли, сформированный только из фоновых звуков песни, вылепленных голыми руками. Он указал на забытый угол своей гостиной, дымоход из шлакоблоков рядом с грязными стенами, соединенный с железной печью, и сказал: «Вот и все. Повеселись. Убедитесь, что это работает ».

Забытый уголок гостиной.

Мы обсуждали достоинства нагревателя ракетной массы несколько дней. Марк Мазиотти, производитель ракетных обогревателей из Миссури, сказал мне: «Ракетные обогреватели предназначены для мастеров, любителей огня, людей, которые не возражают против того, чтобы время от времени покурить, и думают, что это весело встать на колени с коробкой спичек. возиться.На следующий день Кэти, жена Билла, влетела в комнату и сказала: «Мне все равно, что ты делаешь, но курить там нельзя». Так что он превратился во что-то более знакомое мне, с настоящей дверью, байпасом для создания тяги и без использованных металлических бочек. Также стало что-то дороже.

Мои цели в этом проекте состояли в том, чтобы увидеть, насколько дешево я могу построить обогреватель в современном стиле, выяснить, насколько просто я могу его сделать, сохранив при этом принципы конструкции с обратным потоком, работать вручную, насколько это возможно, с минимальными электроинструментами. , и избегать использования цемента.

Я поехал в штат Мэн Вуд Хит, арендовал одну из их огромных пил с зияющими челюстями и мокрыми зубами, разрезал кирпичную сердцевину и скамейку из глиняной черепицы, пронумеровал все части, взял чугунную дверь и прокладки и поехал. все это вернулось в Нью-Гэмпшир. Билл достал пару ведер с глиняной почвой из мокрого места прямо под своим садом, и в течение следующих четырех недель его сотрудникам было трудно найти его на работе.

Вот некоторые основные моменты:

Я положил фундамент из переработанного кирпича в песчано-глиняном растворе прямо на кафельный пол.Пол выложен плиткой на цементной плите.

Курс первый. Передняя половина обогревателя будет подавать на скамейку. Затем скамейка возвращается через заднюю часть каменки, под топку, в дымоход (который поднимается вдоль дымохода из цементных блоков перед тем, как войти в предыдущее отверстие дымохода, которое я увеличил с помощью шлифовальной машины).

Курс третий / этаж топки. Установите на металлическую пластину 1/4 дюйма, чтобы пол топки можно было полностью снять, если он начнет изнашиваться с годами.Наклонный кирпич обыкновенный в нисходящих каналах, направляющих газы в переднюю половину сердечника.

Готовый сердечник и верстак. Для ясности — газы поднимаются вверх по топке, попадают в огнеупорный колпак, проходят по стенкам каменки, под топкой, через скамейку, обратно под топку и попадают в дымоход на уровне пола. У меня был местный сварщик, который сделал байпас, показанный в верхнем левом углу: при открытии газы идут прямо в дымоход, чтобы установить тягу при холодном пуске. Я установил вторичный слой из огнеупорных кирпичей размером 1 1/4 дюйма на задней и боковых стенках топки.Поскольку они со временем изнашиваются, их можно выколоть и заменить, не повредив полноразмерный огнеупорный кирпич, составляющий структуру ядра. Это похоже на заменяемость. Есть четыре чистки: две на скамейке спереди и две сбоку от обогревателя. Я изготовил на заказ заглушки из огнеупорного кирпича для каждой уборки, а затем Билл установил простую съемную сосновую доску в облицовке глыбы, которая может или не может быть окрашена / декорирована.

ОК, глыба облицовка. Песок и глина, без соломы.Мы не использовали солому, чтобы смесь оставалась как можно более плотной для лучшей передачи тепла и хранения. Это означало, что он шел НАСТОЯЩИМ МЕДЛЕННО. Даже сухая смесь начнет оседать примерно через 6 дюймов. Итак, Билл проделал много работы вечером после того, как наш дневной слой начал настраиваться, в перерывах между историями, рассказанными его внучке. Я использовал облицовку толщиной 3 дюйма сзади и по бокам для более быстрой передачи тепла и 4 дюйма спереди для лучшего дверного якоря. Дверь… Я приставил кучу гвоздей, шурупов и проволочную сеть по бокам, сверху и снизу.Все это встроено в початок для устойчивости. Сильный, как тряпичный космический корабль. Обклеен толстым слоем картона по периметру для деформационного шва между сердцевиной и облицовкой. Используется двумя слоями вверху в местах с повышенной температурой.

Наносим слой штукатурки с измельченной соломой, чтобы выровнять предметы, и укладываем плитку (оставшуюся от пола много лет назад) на верхнюю часть обогревателя. В последнюю минуту я воткнул трубу из нержавеющей стали, которую мой сварщик проложил, через литые огнеупорные перекрытия для сжигания воздуха на огне.Альби говорит мне, что наиболее эффективные сжигания каменной кладки в настоящее время осуществляются с помощью вторичного сжигания воздуха, вводимого в топку на 2/3 высоты. Моя версия ни в малейшей степени не научна, но она действительно разрывает огонь, когда он горит полностью. Камень на верхней части нагревателя регулирует поток в трубу.

Финишная штукатурка с каолиновой глиной, каменным песком, мелко нарезанной соломой, пигментом строительного раствора (цвет «песок») и пшеничной пастой. Он горит чисто, сохраняет тепло до 24 часов и выделяет много тепла из-за своего относительно небольшого размера.

Всего в материалах стоит около 1200 долларов. (Огнеупорный кирпич, газ для моего пикапа, прокат пилы, дверь со скидкой, дымовая плитка, огнеупорный раствор и литой огнеупорный цемент… мелочи складываются в спешке). Здесь решающим фактором является труд и время, необходимое для облицовки початков. У меня было видение обогревателя за 500 долларов в материалах, но это в другой раз.

В какой-то момент я начал мечтать о полностью созданном вручную обогревателе, мешках шамотной глины, смешанных с песком для сердцевины, медленно сформированных органически, облицовке глыбы, без электроинструментов, без металла, простой глиняной двери … Если кто собирает вместе, дайте мне знать.Я возвращаюсь в лес.

PDF-файл с пошаговыми фотографиями

Дополнительная литература:

Русская традиционная печь — принцип работы, достоинства и недостатки, конструкция самостоятельно. Стр. 1

Сейчас русская печь переживает второе рождение; Немалую роль сыграла ее оперативность, всеядность и возможность строить своими руками из дорогих материалов и сложного промышленного оборудования, не требующего. Какая в ней польза, какие у нее секреты, где нельзя строить?

Из личного опыта

Автор этой статьи в детстве и ранней юности много бывал у бабушки в деревне, в российской глубинке на летних и зимних каникулах.Полакомился намав стороной к русской печи с лежанкой, ему не терпелось построить такую ​​же в городской квартире. Это было абсолютно осуществимо, но был накоплен достаточно обширный материал по русским печам разных типов, который очень пригодился при написании статьи. Наблюдения проводились с 1961 по 1972 г., Печь построена после освобождения тех мест (Орла) от гитлеровцев в 1943-45 гг.

Русская печь классическая

Русская печь имела высокую полиморфную конструкцию.Только традиционные печи были разными, даже от хижины к хижине в одной деревне. А трудами неизвестных, но сообразительных печников и ученых, особенно И. С. Подгородникова и И. В. Кузнецовой, создано множество конструкций, основанных на общих принципах. Все их обзор в одном издании невозможно даже кратко, поэтому дальнейшее касается в основном классической русской печи (см. Рис.), А доработки описаны в общих чертах.

Любопытно: свод тигля одной из печей был сделан из половинок большого цилиндра двигателя внутреннего сгорания.Танк или самолет, наш или немецкий — неизвестно .

Теория и секреты

Основной агрегат русской печи показан на рисунке. Из бокового разреза понять его секреты. Разобравшись в них, вы получите его преимущества / недостатки, а затем перейдете к описанию конструкции. В заключении описаны современные высокопроизводительные конструкции.

Схема русской печи

Русская печь опирается на фундамент — апач, дерево, камень, кирпич или бетон.Подпак используется для хранения топлива, которое сохнет «до пороха» и легко взрывается при нагревании. Сверху подпак закрывается полукруглой аркой (корыто). Арка заполняется водой из термоматериала: песком, кирпичной крошкой на глиняном растворе, а под камеру, составляющую лицевую часть печи, укладывается подсыпка сухая, без раствора.

Важно: если постелить под подстилку без пода выпечка никогда не получится «настоящая». Кстати, для «настасеску» хлеба и пирогов нужно запекать на капустных листьях.Со свежим молоком — м-м-ммм !!!

Русская печь — отопительный прибор периодического действия: при не очень длительном обжиге накапливает тепло, а затем около суток согревает, давая и доводя его до стандартных кулинарных изысков. Чтобы понять ее работу, проследите за потоком воздуха.

Секреты начала загнетко (некоторые говорят «зинетак или загнетко») с его наконечником — перетрубой — наконечником сужающейся насадки — YAP. Боковые стены в загнетке сделаны пещерами — пепел для сбора золы и хранения углей для следующего пожара.

Примечания:

1. Часто отверстие для золы и углей делают очагом — каменной или чугунной печкой, выступающей надбровной (лицевой) топкой. Тогда это называется celcom.

2. Окна особняков обрамляют в печах ради чистоты, а в самых бедных, для удешевления работ, оцелот и зольник не сделали. Ясень разгребал угли и хранил в порске — в пещере со стороны рта, см. Ниже. В этом случае угли сохраняли дневное тепло только при использовании березовых, дубовых, фазовых или кленовых дров, на которые сверху накладывалась осина.Возможно, именно поэтому и осталась убежденность в тонкости русской печи. По сути, она ест любое твердое топливо: дрова, хворост, солому, веточки (сухие сорняки), навоз, антрацит, угольные семечки, торфяные брикеты, корпократизм, опилки. Но для приготовления хлеба вам понадобятся только дрова или древесный уголь. В противном случае вкус будет покупным.

В общем zinetac, с научной точки зрения, газовый экономайзер, рекуперирующий энергию: дымовые газы (водолазный катер) подогревают поступающий в печь воздух, не забирая у него кислород.Перемешивания потоков не происходит: на бумажной полоске зоны завихрения не обнаруживается. Термометр на загнетке очага показал повышение температуры от горла до рта из помещения более чем на 76 градусов (столбик доходит до предела, спирт закипал и градусник лопнул).

Важно: , чтобы печь не копчилась, не работала прожорливая и быстро остывала, выдерживать указанные на рисунке размеры и особенно гладкость стен хайла.Штукатурки зинетаком нет, поэтому кирпичи стен отшлифовать и отшлифовать до получения однородной массы. В дымовых печах на листе бумаги, особенно при использовании насыпного тлеющего топлива, обнаруживается турбулентность в перетрубе. В печах с плавным током газов ЯП всегда был ламинарным. Нетрудно понять, что при турбулентности в загнетко воздух пойдет в топку обедненный кислородом.

Сердце русской печи — топка. Он разделен на варочную камеру (пекарню) и топку топки.В небольшой печи (2,5×1,75 фута в плане; 1780х1240 мм) под всю печь выкладывают с равномерным подъемом кзади на 60-90 мм. В большом (3,25х2,25 фута; 2310х1600 мм) и преимущественно в среднем (3х2 фута; 2130х1470 мм) опытные гончары выкладывают его с перегибом посередине (большой) или третьим (посередине) на чугунную стойку. плавно и стабильно. Но под тиглем должен быть наклон, и размера, как указано, а не под углом. Кстати, высота полки (детской кроватки) от пола в «Домострое» — 2.5 футов.

Размеры приблизительные российские печи. Длина двора в разных регионах колебалась. Гончары, танцующие с кирпичами в длину, ширину и высоту печи, должны соответствовать целому количеству их, учитывая слои раствора.

Горячий воздух уже вовлекается в готовку, внизу разогревает посуду. Затем он переходит к топливу; дымовые газы поднимаются к потолку печи. Он тоже наклонен, но должно быть, чем под. Лучше всего топится печь, у которой топка в плане сужается к устью на те же 60-90 мм.

Полоса фольги на палочке, найденная под сводом печи, два устойчивых в любом режиме горения противоположно направленного вихря (циркуляции). Два вихря, надо полагать, это самый главный секрет русской печи. Их крутящие моменты компенсируют друг друга, и загнетко, несмотря на наличие гайки, видимой турбулентности не образуется. В печах слишком низкая или высокая циркуляция порога была слабой и нестабильной.

Второе назначение вихрей в топке — задержка несгоревших частиц топлива.Перед выходом изо рта они делают несколько (может быть, много оборотов) и полностью сгорают при относительно невысокой температуре. Излучаемый ИК-излучением равномерно нагревает посуду во время приготовления. В середине высоты хлебопекарни движущиеся газы не обнаружены.

Важно: пища готовится БЕЗ КОНТАКТА С ОГНЕМ И ПЕРЕГРЕВШИМИ ГАЗАМИ при оптимальной температуре, поэтому продукты пиролиза подавляются, канцерогенов, токсинов не образуется.

Примечания:

1. Гончары-тузы свод тигля не полукруглый, а трехцентровый ствол, как показано на рисунке, сглажен пунктирной линией. Также на 90 мм у того же пользователя находится тигель посередине. В такой печи горит 100%: она никогда не дымит и не дает искры.

2. Инфракрасные лучи в тигле — один из секретов русской кухни. Блюда, такие как ежедневный суп или пирог Палья, должны тогда. и убрать уголь долго томиться в тигле.Добиться такого режима приготовления в газовой духовке невозможно. И корочки так без гриля не достать. Но хозяйке нужно знать, что температура в топке колеблется от 350 до 150 градусов, считая от огня до устья. В зависимости от желаемого режима приготовления посуду нужно расставлять и перемещать щипцами или ласточкиным хвостом. Так что приготовление в русской печи требует сноровки и сноровки, горожане знают.

Наконец, вернитесь в zinetac. Здесь мы не только нагреваем воздух, но и поддерживаем горячую приготовленную еду на сегодня (хозяйка до утра займется другими делами), а остаток тепла отдаем корпусу топки в перетрубе с ЯП.Для запуска (трубы дымохода) останется лишь крошечное ее количество. По мере того как температура в дымооборотах по всей длине до резкого скачка никогда не падает, но в тигле горит почти все, что может гореть, дым и копоть, если выпадет, самое мизерное. Опасности возгорания сажи не возникает, а на услуги трубочиста не уйдут десятилетия.

Главный секрет

В русской печи без перегородок и углов, усложняющих и даже делающих невозможным ремонт или очистку, виртуальный сложный дымовой канал, эффективность которого превосходит любой лабиринт.Остается пожалеть только об одном: имя или имена создавших его гениев остаются в безвестности.

О мини-печах

Сейчас русская печь постепенно отошла от палочек. Благодаря высоким технологиям и новым материалам появилась русская мини-печь, см. Рис. Ее можно легко поднять, складывать в багажник, ставить в беседке на даче или просто на лужайке. Самые полезные качества сохраняет мини-духовка. Одна беда с ними: в его стране нет пророка.Показана модель итальянского производства и внутреннего рынка что-то не разглядеть.

Русская мини-печь

Некоторые особенности

На следующем рисунке показана та же основная печь в изометрии. Здесь можно увидеть печь — ниши для сушки зелени, грибов, ягод. Печь показана в разрезе на рис. Справа. Между ним и тиглем всего один кирпич. Сушат инфракрасные лучи, и в зависимости от расположения печи относительно огня меняет свой режим.Также в этой «бюджетной» печи нет кирпичной попечки; это роль Apache.

Русская печь без потпецка

Под очагом часто, особенно в уличных печах, печка — подапок. Утопить его в черном и уловить дым клобук над очагом; устье кепки переходит в начатое на вид. Подапок позволяет сэкономить топливо летом, когда отопление не нужно, или быстро что-то приготовить, не дожидаясь полутора часов, пока прогреется вся духовка.

Иногда подпак выдвигается заподлицо с очагом по ширине надбровной дуги. Иногда, наоборот, Зев начинала с загнетко и отталкивала из-за длины полочки; Глубина тигля на физику процессов в печи мало влияет, и в результате получается широкая, прочная и удобная колодка. В этом подапке можно сделать нишу и раковину в белом цвете, переместив ее в зинетак.

Вы также должны упомянуть различные виды дополнительных материалов, основанных на личном опыте наблюдения.Признаков разрушения к концу периода наблюдения не было заметно только у русских печей из кирпича целиком. Из углов панелей и поперечин из металла и бетона из года в год выползали трещины. Деревянные вставки на лбу (для пожарной безопасности можно делать только снаружи) потрескались и выпали.

Без ремонта не требует обжиговой печи, поверхностный слой кладки и полки уложены в известковом растворе; Печь целиком на глине пришлось смазать и оштукатурить.Но внутренняя часть печи, подверженная переменным тепловым нагрузкам, была размещена на очень жирной глине (см. Ниже) — ТКС, температурный коэффициент расширения, такой кладочный раствор в точности равен такому же красному кирпичу.

Кушетки, построенные из глины, никогда не подводили, если у них был деревянный паркет. Это не запеченные бока, как печь или «галили». Арки из четного числа кирпичей через 20-25 лет начали разрушаться. Однако, что такое замковый свод, строителям объяснять не нужно.

Интересный факт: Иосиф Джугашвили, известный в истории как Сталин, был ревностным поборником русской печи. Для настила чердака его любимой печи вырезана ручная доска из сибирской сосны, на которой диктатор в отведенный час и умер. Больше в Сибири огромный кедр никогда не видел.

Обзор свойств

Что правильно в духовке?

• Недорогие материалы — для постройки русской печи понадобится красный кирпич, глина и песок.
• КПД — КПД простейшей русской печи превышает 60%, а в усовершенствованных конструкциях дают до 80% и более, а тепловые устройства просто невероятны.
• Всеядность — без компромиссов работает на любом твердом топливе.
• Функциональность — помимо обогрева и приготовления пищи на кухне, как известно, спят.
• Удобство использования — утром прогрелся, а дня хватит. Топить печь не нужно.
• О лечебных свойствах пищи уже сказано; сон на полке крепкий и глубокий.6 часов достаточно, чтобы поспать; Просыпаюсь всегда бодрым, с ясной головой.
• Безопасность — возгорание в глубине топки, угли гибнут и упасть маловероятно даже при неправильном использовании; Искра дает только в исключительных случаях от очень интенсивной печи в разгар зимы. С трехцентровыми дугами искры ни разу не загорелись.

КПД

При расчете по приготовленным формулам и упрощенной методике КПД русской печи уходит где-то 25-30%. Это значение давно наталкивало на вопрос, и в 1927 году Наркомат СССР провел полную -масштабные тесты.Результат ошеломил профессионалов: точное измеренное значение составило 68%! Это более высокий КПД большой ТЭЦ! Тогда же был объявлен конкурс на усовершенствование печи. Образцы, разработанные во ВТИ, Грумм-Гржимайло и Подгородникова, показали КПД около 80%. Российские исследовательские печи сохранились до сих пор: пока не ясно, как достигается такая эффективность.

Sleep

Эти свойства сна на чердаке принадлежат медленной wystawowa за ночь печи.Аналогичный, но гораздо более слабый эффект дает использование хорошего фирменного электроодеяла с автоматическим включением параметров видео.

Пожарная безопасность

У читателя, не вникая глубоко в тему, может возникнуть вопрос: а как же те разрушительные пожары, которыми была «знаменитая» деревянная Россия? Уместно сказать следующее.

В начале XVIII века Петр I, московский асатани из другого пожара, дал одному из своих ближайших сподвижников, начальнику Ордена тайных дел боярину князю Ромодановскому, задание выяснить: «Что-то пакуется с этим». проклятый не может гореть не может? » Вскоре был получен ответ:

— Простые люди, даже до сотен торговцев тканью, тонут в черном, поскольку домохозяйства не хотят платить.
— Упивайтесь рестриктией, водкой самогоном, как звери непристойные, потому что и горите.

Реформы Петра коснулись и печного дела, и к концу его правления массовый пожар практически утих. Екатерина II продолжала повышать пожарную безопасность, и на ее совете пожары даже в задымленных избах стали крайне редкими; в России сейчас горит не чаще, чем в Европе.

Что с этим не так?

• Русская печь работает только на трудногорючем твердом топливе. Быстро горящие жидкость и газ требуют много воздуха, приток которого русская печь не может обеспечить.Ставить в топку форсунку для мазута или газовую горелку не только бесполезно, но и опасно для жизни.
• Твердые отходы — зола, которую нужно куда-то складывать.
• Тяжелый, дает большую точечную нагрузку на пол, поэтому в многоэтажных домах не применяется.
• Громоздкая, занимает много жилой площади и объема.
• Теплоотдача на единицу поверхности мала: большая русская печь может обогреть комнату площадью 45 кв.м ровно так же, как радиатор под окном.
• Вялый водолаз (побочный продукт высокого КПД) исключает устранение нескольких дымников с одной трубной печью, которая топит чуть сильнее, выдавливает другой дым из трубы на любой тяге, и они начинают дымиться. Поэтому непригоден для многоквартирных домов.
• Длительное прогревание; после летнего бездействия требовалась ежедневная протока.
• Когда на изъянах конструкции могло задымиться.
• Совершенно не поддается автоматизации.

Русская печь в интерьере

В общем, надо признать, что русская печь подходит только для отдельно стоящего жилья.

А в салоне?

А не архаика ли русская печь и ум? Можно ли вписать ее в современный интерьер? Вполне, ведь в основе дизайна русской печи — простые формы.Они допускают как самостоятельное эстетическое использование, так и вычурный декор. Технически конструкция русской печи вполне совместима с современными отделочными материалами, см. Рис.

Видео: изготовление и декорирование кладки русских печей

ПОДПИСАТЬСЯ на НАШ канал youtube, который позволяет смотреть онлайн, скачать с YouTube бесплатное видео про оздоровление, омоложение человека. Любовь к другим и к себе, как к ощущению высоких вибраций — важный фактор совершенствования.

Строительная печь

Полная схема русской печи показана на рисунке ниже, со списком позиций. К вышесказанному есть дополнение — душник. Это газо-воздушный теплообменник: дымооборотов через стенку нагревает воздух, который втягивается снизу. Выход душника наружу в комнату наверху, потом идет дроссель, и душник открывается в рот на завязанный вид.

Летом заслонка открыта и поток воздуха в душнике выводит избыточное тепло дымовых газов, обеспечивая при этом хорошую вентиляцию.Зимой заслонка закрыта; нагретый воздух поступает в комнату и согревает ее.

Душник — самый простой и безопасный способ получить обогрев из под топки без чрезмерного усложнения ее конструкции.

Подпече; Педсектор; Очаг; Душник; Бровь; задвижка; Камин; Перитрича; Лоскут; Рот; Резка; Теплая печь; Горячая плита; Орех; Обратная засыпка; свод тигля; тигель; Под; Щека; Порсон; Подпак; Арка потпецкая; глотка; глоточная дуга; YAP; свод рта; Клинья из кладки; Канал душника; Рот dumnica.

Примечание: щека (сторона) топки, обращенная к стене, называется глухой, а обращенная к комнатному зеркалу.

Что такое вагонка?

Печь выложена горизонтальными слоями кирпича — рядами. Набор инструкций по укладке каждого ряда — это вагонка. Иногда называют свинцовыми сериями (первая подкладка, разворотные порядовки и т. Д.). Это вообще неправильно.

Для каждого типа футеровки печи, конечно, будут свои. Современные порядовки сопровождаются рисунками.К строительству печи можно приступать только в том случае, если ее футеровка абсолютно чистая.

Материалы

Кирпич

Кладка русской печи из красного керамического кирпича. Кирпич должен быть хорошо обожженным, очень качественным, плотным, гладким. Обожженный кирпич (темный внутри, если он сломан) совершенно непригоден. Также не годится пустотелый кирпич: тепло не будет проходить через корпус печи, ее внутренности перегреются и вскоре вся печь начнет разваливаться.

Особенно тщательно нужно подбирать кирпичи для очага: они должны быть ровными, гладкими, ровно такой же высоты. В старину гончары выбирали подовые кирпичи из партий, заготовленных и хранящихся отдельно. В наше время можно гладить после кладки болгаркой с посудой по кругу. По идее, эта печь хуже не стала, но данных по опыту нет.

Облицовка печи и верхнего ряда скамеек может быть построена из облицовочного кирпича на известковом растворе. Тогда полка никогда не выйдет из строя, а отделка духовки не вызовет затруднений — кладка по глине с расширенными швами (см. Ниже) хоть и жаропрочная, но не очень прочная и гладкая, а штукатурка и плитка на ней держатся без разницы. .

Раствор

Раствор для русской печи не совсем нормальный; Важно сочетание жаростойкости, высокой теплоемкости и того же ТКР кирпича. Состав раствора:

• Тщательно просеянный жир, на котором глина — 3-х мерная часть.
• Просеянный и прокаленный речной песок 3-5 ppm.
• Чистая вода — 1 объемная часть.

Хорошая глина для каменной кладки печей всегда представляла серьезную проблему. Теперь устройство русской печи упрощено: есть готовые сухие смеси для кладки печей и отдельно — богатая глина.

При высыхании маслянистый раствор часто трескается. В этом случае трещины заслоняют средним или тощим глиняным раствором, но в любом случае никакой извести, гипса или цемента.

Work

Opecia

Дровяная печь выдерживает вес opecia до 1600 фунтов (около 750 кг), то есть низкий или средний вес без потпека. Выполняется в раме в двух зонах, с кабиной розлива и настилом из прутков. Пол покрывают войлоком, так как он должен быть пропитан жидким раствором жирной глины и кровельного железа.

Деревянный пожарный огонь и теперь запрещенный. Сейчас русские печи ставят на фундамент из кирпича или бетонных блоков, или просто на бетонный пол.Если печь в цокольном этаже предполагается и ее облицовка, то фундамент по периметру необходимо изготовить полукирпичным кирпичом с предметным слоем раствора.

Арки и своды

Арки и своды выкладываются из нечетного количества кирпичей по форме в деревянном шаблоне колеса. Сначала в натуральную величину делают чертеж арки в разрезе, затем ее отесывают клиновидно-стопорным кирпичом. Ставить арку с прямым замком или без самарки не пробуй, может не каждый опытный каменщик.

Затем подготовьте центры с учетом толщины опалубочных досок и разложите свод без замка. Затем нужно сильно смазать пазы замков раствором и вкладывать замки в паз. Следующий этап — замки по очереди и за несколько проходов постепенно забивают паз. Молоток здесь не годится, нужно орудовать палкой. Но для того, чтобы очистить лущение, нужно использовать инерцию тяжелого куска дерева, а не силу резкого удара.

Контур контроля качества устанавливается путем выдавливания колбасы раствора из стыков: она должна быть более или менее однородной по всей поверхности.Густой раствор течет медленно, поэтому между переходами нужно делать перерывы. Конечный результат предварительно натянут; только такой набор и прослужит много десятилетий.

Как учиться?

Как раз из вышесказанного понятно, что русскую печь построить очень и очень сложно, и нам еще не до порядовки. В книге даже опытные и умелые мастера получат результат, ярко описанный в «Педагогической поэме» Макаренко. Можно ли научиться ставить саму печь? Есть выход.

Сначала нарежьте пенопласт в масштабе небольшими блоками примерно по 2500 штук Чтобы быть одинаковыми и равными, резать нужно не ножом, а простым станком: поверх фанерного щита натянута регулируемая по высоте нихромовая проволока 0,3- 0,4 мм. Нагревается ток слабым, 2-12, напряжением.

Внимание! Забрать ток от Позже невозможно — это автотрансформатор и фазу не изолирует!

Затем берем футеровку и на стол падаем на собранную ПВА модель печи.Зимой не так уж и скучно. После недели высыхания … поставьте на голый пол. Не сломалось — можно идти дальше.

А потом складывать на даче или во дворе самые маленькие, в которых лежат вагонки, печка. Очень полезно, имитируя зиму, чтобы понять, как работает вся конструкция, и самостоятельно разработать вагонку. Если после первичного обжига в топке нет дыма и как-то запекать можно будет за настоящую. Но строго соблюдая правило: дважды отмерь, один раз отрежь.

Расход материала

Классическая кирпичная печь, как описано выше, в зависимости от размера требует примерно такого количества материалов:

1.Малая — 1500 кирпичей и 0,8 куб.м раствора.

2. Средний — 2100 кирпичей и 1,1 куб.м раствора.

3. Большой — 2500 кирпичей и 1,35 куб.м раствора.

Стоит ли сам?

Есть ли смысл самому браться за такую ​​сложную работу? Сколько стоит работа опытного и надежного Строителя? Если 100% стоимости материалов, как это принято в общестроительных работах, это все равно не так уж и дорого.

И уж точно не дважды против материала. Можно найти предложения поставить печку за 20 000 рублей, но это явный абсурд. Попробуй понять сам.

Русская печь с печкой

Сеттер работает в средних широтах полгода, причем всегда с помощником-подмастерьем. Учитывая их занятость 100% рабочего времени, зарплату мастера 25000 рублей, помощника 15000 и срок выполнения заказа 7 рабочих дней (это реальный срок), получить простую микроволновую печь обойдется не менее 45. 000 рублей, а русская печь с печкой и фотогой (см. Рис.) 55 000-60 000.

Но уже через неделю можно будет и утонуть. Только одно условие: мастер должен указать, где, когда и кому он уже поставил печь, и осматривать их нужно лично. Хороший мастер обязательно запастись ссылками, а если крутится и мычит — лучше перейти к другому.

Чтобы дать более полное представление о сложности работы, рассмотрим вкратце, как выложить вышеописанную печь. Только для примера; детальная облицовка русской печи — довольно громоздкая брошюра.

Футеровка

Примечание: Первые три ряда (футеровка) можно положить перекладным кирпичом (железорудным) на цементный раствор. Они почти не нагреваются. А вот печь с нижним обогревом должна быть целиком из качественного кирпича.

1-6 серии

Стяжку по гидроизоляции цоколя не кладите насухо — потеет исключено. Начните с переднего левого угла (поз. A-1 на рис.) В углу кирпича высуньте 3/4 наружу. Из диапазона от Панамеры 12 до угла и-2.Шов расширен до 13 мм; это будет везде в первых 3 рядах, потому что ряд 4 образован выступом кладки.

В углу А-2 — два стыка 3/4 и удвоение дальности Панамеры до угла И-3. К углу а-4 подходим аналогично а-1 к а-2. Завершают цифру 1 две полемарчи, образующие проем 540 мм. Правило проверки кладки и диагонали.

Во втором ряду (поз. Б) по бокам стыкуются 1 ряд закрытых ложек. По углам уложены 2 трехчетвертки ложки.Рамка проема полемарчи стыком на 3/4 прикрыта перевязкой швов. Третий ряд (поз. В) идентичен первому.

Примечание: кирпичу с подрамником нечего есть ложкой. Кирпичи на подрамнике укладываются вдоль длинной стороны стены горизонтально, а склейка перпендикулярна ей. Его и другой можно поставить горизонтально, на бок, на торец (вертикально, на торец).

№4 — по поз. на скобе. Расположение кирпичей — как во 2-м ряду.Шов сужают до 5 мм, чтобы по бокам получился выступ 25 мм. Проверить уровень сцепления.

№ 5 — ПОЗ. D. В d-2 и d-3 3/4 — два; между ними два ряда скрепленных носилок. Боковые стенки приклеены. Стеновой проем подпеки стесывать под пяточный свод. Установлены на ножки ее центры, а поставленная цифра 6 идентична 4-му.

Первая арка

Размещая арку, дополнительно необходимо соблюдать следующее; для последующих сводов / сводов тоже:

• Поперек свода от пятки до пятки не должно быть никакого неперевязанного шва (слева на рис.ниже).
• Швы от макушки до пяток ровные, от 13 до 5 мм.
• Кружала со снятой опалубкой после высыхания раствора.

7-10 рядов

7 число в виде 5; 8 — 6-й (левый рис.) В боковинах внутренней части выстрела прямоугольные под пятку арки. На 8-м ряду начинаем раскладывать подлесок: в три ряда скрепить панамеру, считая назад от надбровной дуги.Средний тычок снизу нужно вырезать под свод подписки. 9 номер ставится как 7-й, а во 2-й номер подсачки кладут ложки. Поставил набор подписки.

10 ряд специальных, на рис. Справа: углы 3/4, боковые стороны подрамника Panamera; задняя обмотка панамеры. Из глубокого чела — 3 серии склеены Панамера. В серии 7 штук, уложенных плашмя. Это будет последний очаг загнетко.

Корочка

Заливка тигля из битого кирпича в глиняном растворе.Утрамбуйте и завяжите, как указано стрелкой. Делать себе под Ягуар лучше не пробовать — получается не каждый сеттер.

11-17 рядов

Даже разряды спреда как 10 минут. На нечетных сторонах — тычковые числа; сзади — подрамник. 15-ю и 16-ю отесывают под пятку сводами. В конце 17-го ряда стенки вокруг тигля прервать, пока все не выложат перед печью, до вертикальной плоскости, проходящей через заднюю стенку устья.

Зев, зинетац, горловина, тигель

Арки и своды возводятся под колесной аркой потпецкой с опалубкой. Боковые стены загнетками переходят в кирпич; лоб и рот в полукирпич. Пяточный свод горла будет в 15-м ряду; пятка свода рта — 16 числа. Особенно новичку будет сложно гладить внутренние стенки хайла: сверху не видно, что ты делаешь, а изнутри пыль и песок в глаза летят. Поэтому YAP нужно обрабатывать сверху, проверяя шаблон.

18 и старше

Строки с нечетными номерами обозначаются как 1 или 11; даже как 2 или 10, см. рис. Если полка будет укладываться на глину, датируемая 19-м числом кирпичей внутри протесилай на месте свода печи. Но это не всегда спасает глину от проваливания полки, поэтому лучшие мастера возвели вокруг тигля ящик, сделали на глине засыпку из кирпичной пыли, разровняли и утрамбовали, и это позволило сплошной мостовой из ложки, обрамленной. наркоманами с трехчетвертками по углам.Ниже полки продержались вечно и не проталкивались через арку, будущее зависит от достатка и щедрости заказчика: будет ли деревянный настил дощатым, ли количество лицевых кирпичей в известке с перевязкой швов.

Последний метод не так прост, как кажется: потому что дуга наклонена вперед. Так что замки, кладем ряд кирпичей ровно и протягиваем с перевязкой швов относительно замочной скважины. Затем стесывают на клин, чтобы поперечина выходила заподлицо со стенками.

Засыпка будет двухсторонкой, и полка будет ложиться на клин и стену. Дело вот в чем? Помните о строительной механике: набор намного сложнее раздавить сверху, чем пробить бок. Нагрузка от полки будет передаваться на замок, а от него устанавливаться на щеки печи. Арка арки будет работать только на сжатие, и если и полка не останется целой, то и полку легко восстановить.

Если разрезать кирпичи сверху, нагрузка от полки создаст поперечную поперечную нагрузку на арку.Сдвиг стройматериалов держится плохо. Не вышла из строя полка — выйдет из строя, а арку и топку нужно переложить.

Evolution

Схема печи Подгородников

Развитие русской печи шло по четырем переплетенным ветвям: нижняя нагревательная плита, экономия, компактность. Огромный вклад в это внес И. С. Подгородников, разработавший сегодня серию печей «Домработница» и «Фургон». Схема «Фургона» Подгородникова представлена ​​на рисунке.Его усовершенствовал И. В. Кузнецов; Печь Кузнецова — рис. Ниже.

Дело в том, что топка и варочная камера разделены, а подпече герметичны. Дымовые газы спускаются через отверстие в подпече (которое оборудовано второй невысокой кроватью, удобной старой и маленькой, и топка наиболее естественным образом работает как печь. Скопление сажи в подпече устранено благодаря тщательному проектированию. стоило в эпоху счетных машин и логарифмических линейок, лучше не догадываться.

Духовка Кузнецова

Однако эта печь занимала много места и увеличивала пожароопасность: огонь горел вблизи устья печи. Дальнейшие доработки к 90-м годам толку придавали и печка тоже не усложняла. На следующем рисунке представлена ​​компактная экономка 70-х — 80-х годов в разрезе. Его КПД выше 80%, но для того, чтобы сложить такой лабиринт потребуется не просто печь, и разобраться в назначении и порядке использования всех этих дверей и заслонок не сразу сможет и теплотехник с дипломом, а не что-то что обычная домохозяйка.Кроме того, есть укромные уголки и трещины, недоступные для осмотра и очистки.

Компактная печь-экономка сложной конструкции

Современная русская печь

С развитием компьютерного моделирования русская печь пошла по пути улучшения качества: всю креативность можно использовать на смекалке и смекалке. На следующем рисунке (справа) — хорошая современная печь из кирпича. Особенность конструкции в том, что вместо заливки под пекарню (где она оказалась, все еще не работает по задумке) подарили зимнюю печь.Увеличение высоты подсачки позволило увеличить объем каменной наброски под тиглем до оптимального.

Недостаток такой печи только один: для переключения «зима — лето» перемещать не одну, а две заслонки, а кроме того ставить / снимать тяжелую пластину, закрывающую устье зимней печи. Если к этой плите есть что придумать, такую ​​печь уже можно автоматизировать на зиму: зимняя печь может работать на газе.

Что дальше?

Мы знаем, как построить печь из кирпича.Но как это работает — еще много непонятного. А в эпоху истощения запасов энергии для теплогенератора с эффективностью, как у электромобилей, открытие бесценно. И здесь открывается широкое поле как для опытных профессионалов, так и для DIY.

Видео: пример постройки русской печи с лавкой

ПОДПИСАТЬСЯ на НАШ канал youtube, который позволяет смотреть онлайн, скачать с YouTube бесплатное видео о выздоровлении, омоложении человека. Любовь к другим и к себе, как к ощущению высоких вибраций — важный фактор совершенствования.

Ставьте ЛАЙКИ и делитесь с ДРУЗЬЯМИ! www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Подписка — https://www.facebook.com//

P. S. И помните, только изменяя их потребление — вместе мы меняем мир! ©

Источник: clubpechnikov.ru/russkaya-pech/

Помощь с камином / дровяной печью

Мы живем в этом доме 10 лет. Он был построен в 1968 году, и у нас внизу есть странная комната.В настоящее время он используется как универсальная / игровая комната, потому что это такая странная форма, и мы постоянно пытаемся найти способы определить ее / сделать ее полезной. Две вещи, которые привели меня в тупик, заключаются в том, что он закладывает фундамент прямо * внутри * дома (17 дюймов в высоту и 7 дюймов в глубину) вокруг задней и боковых стен; и камин. Я не знаю, о чем думали эти люди, когда делали этот камин таким, каким они его делали, но я думаю, вы научитесь с этим справляться.

Теперь я ОБОЖАЮ дровяную печь.Это действительно странно — оно разноцветное (черные бока, кремовый перед, коричневый верх и ноги, красные вставки), как у нашей семьи :). Даже ребята, которые каждый год приходят чистить наш дымоход, отмечают, что это странность. Один парень сказал, что это выглядело так, будто кто-то работал в компании по производству каминов и украл детали, чтобы построить свой собственный — это такая путаница цветов. Во всяком случае, извините, не в этом суть (если, конечно, нельзя перекрасить в другой цвет). Дело в том, что камин и камин чертовски ОГРОМНЫ и занимают гораздо больше места, чем следовало бы.И у меня вообще нет полукруглой штуки, и чистить вокруг нее — заноза в ягодицах. Мне кирпич нравится, но это уж слишком.

Вот как это выглядит сейчас:

Но я продолжаю думать, что должен быть какой-то способ … улучшить его. Вот пара примеров того, что мне было бы намного предпочтительнее:

Но выступание фундамента дома мешает мне. Часть меня думает, что было бы лучше, если бы мы подняли дровяную печь и придвинули ее ближе к стене (сделав под ней хранилище дров). выходит из задней части печи в дымоход), в других случаях я думаю, что это ужасная идея.

В любом случае, у кого-нибудь есть идеи, как это сделать лучше? Мы не против запачкать руки. Не прочь все вырвать и начать с нуля. Кирпич все равно начинает распадаться (мне пришлось заменить несколько кирпичей, которые выпали не на своем месте для этого изображения).

Для справки, мы знаем, что это просто гипсокартон за кирпичом — другая сторона этой стены — гараж, и мы видели, что находится за стеной из-за некоторых электромонтажных работ. Мы также знаем, что кирпич просто кладут поверх фундамента, но под полукруглой насадкой есть какая-то короткая бетонная площадка (это тоже первый этаж, поэтому под всем полом бетон).Я хотел бы увидеть, что вы все придумали, потому что я полностью зациклен на этом чудовище.

Наборы инструментов для печи, корзины для дров и другие принадлежности для печи — RAIS

Принадлежности для каминных топок и печей

Часто мы собираемся у камина, чтобы согреться, когда холодная зима и сырая и ветреная осенняя погода бушуют за нашими окнами. Вот почему мы думаем, что ваша печь заслуживает умных и функциональных аксессуаров, таких как набор кухонных инструментов, корзины для дров и полки для дров, поэтому она всегда манит и готова наполнить ваш дом теплом и hygge .

Наш широкий ассортимент принадлежностей для печи включает в себя все, от решений для хранения дров, таких как полки для дров и корзины для дров, до наборов инструментов, которые дополнят ваш опыт работы с печью. Наши аксессуары для печей разработаны с упором на эстетику , функциональность и хорошее мастерство . Наши корзины для дров, полки для дров и наборы инструментов бывают разных цветов и из разных материалов, поэтому вы можете выбрать те аксессуары, которые подходят к вашей печи и интерьеру.

Напольный или настенный?

Как центральный элемент в вашем доме и интерьере, ваша плита всегда должна выглядеть острой, чистой и готовой к использованию. И поэтому набор кухонных инструментов просто необходим, так как он помогает содержать печь и прилегающую к ней территорию в чистоте и порядке. Наш ассортимент наборов кухонных инструментов варьируется от настенных до отдельно стоящих, которые бывают разных материалов и цветов. Если вы предпочитаете нержавеющую сталь, бетон или кожу, вы найдете идеальный набор инструментов, соответствующий вашему вкусу .Все наши наборы кухонных инструментов объединяет то, что все они состоят из метлы, лопаты и кочерги. Если вы предпочитаете набор инструментов только с одним инструментом, вы можете выбрать наш набор инструментов Solo , который доступен только с кочергой.

Функциональность и дизайн

Все наши наборы инструментов подходят к нашим корзинам для дров и полкам для дров, поэтому вы можете создать стильный, гармоничный вид вокруг вашей печи. Например, наш набор инструментов Wall Tools и полки для дров Woodframe имеют одинаковые четкие линии и поэтому идеально сочетаются друг с другом.

Корзина для дров или полки для дров являются незаменимыми аксессуарами для вашей печи, поэтому вы всегда можете контролировать свое хранилище дров. С корзиной для дров или полками для дров у вас всегда под рукой будут сухие рубленые дрова — просто и практично. RAIS сочетает в себе практичность и эстетику, что отражено в нашем ассортименте корзин для дров и полок для дров, которые элегантно и эстетично дополнят ваш интерьер.

Полки для дров — это современный способ хранения сухих дров. Они идеально сочетают в себе эстетику и функциональность.Наши полки для дров бывают стальными или деревянными, различной высоты и цвета. Полки для дров бывают как настенные, так и отдельно стоящие. Кроме того, наши полки для дров серии Woodrack можно комбинировать, если один блок не удовлетворяет ваши потребности в хранении дров.

Если вы ищете более классическое решение для хранения сухих дров, у нас также есть различные корзины для дров, которые сочетаются с элегантным дизайном вашей печи. Ассортимент корзин для дров различается по форме и дизайну: выберите традиционную открытую корзину для дров с ручкой или без нее или выберите элегантную современную корзину для дров с крышкой.Наши корзины для дров с крышками также можно использовать для хранения других предметов, например, игрушек или книг. Корзины для дров бывают разных материалов и цветов.

Mark Twain о европейских каменных печах

«Возьмем, к примеру, немецкую печь — где ее можно найти за пределами Германии? Я уверен, что никогда не видел, чтобы немецкий язык не был языком региона. И все же это, по большому счету, лучшая печь, самая удобная и экономичная из всех, что когда-либо были изобретены.

Необразованному незнакомцу он ничего не обещает; но вскоре он обнаружит, что это мастерски исполнитель, несмотря на все это. В нем есть небольшая дверь, в которую нельзя заглянуть — дверь, которая по глупости кажется несоразмерной остальной части здания; тем не менее, дверь правильная, потому что нет необходимости, чтобы в нее попадало громоздкое топливо. Топливо используется малогабаритное, и его на удивление мало. Дверь открывается в крошечную пещеру, в которой не будет больше топлива, чем ребенок может унести на руках.Процесс стрельбы быстрый и простой. Холодным утром в половине восьмого слуга приносит небольшую корзину, полную тонких сосновых прутьев — скажем, модифицированную охапку — и кладет половину из них, зажигает спичкой и закрывает дверь. Они сгорают через десять-двенадцать минут. Затем он кладет остатки, запирает дверь и уносит ключ. Работа сделана. Он не придет до следующего утра.

В течение всего дня и до полуночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и комфортно, не будет ни головной боли, ни чувства близости или угнетения.В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, самая теплая зона возле регистра или камина — тепло неравномерно распределяется по комнате; но в немецкой комнате комфортно как в одной ее части, так и в другой. Находясь возле плиты, ничего не приобретается и не теряется. Его поверхность не горячая; на него можно положить руку и не обжечься.

Подумайте об этих вещах. Одного выстрела хватает на день; стоимость почти ничего; выделяемое тепло одинаково в течение всего дня, а не поочередно слишком жарко и слишком холодно; можно спокойно погрузиться в свои дела; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — это осуществленная мечта о телесном комфорте.

Америка могла бы принять эту печь, но разве Америка это делает? Американская дровяная печь любой породы — это ужас. Там, где он есть, не может быть спокойствия ума. Требует большего внимания, чем младенец. Его нужно кормить время от времени, за ним нужно все время наблюдать; и за любую награду вы будете прожарены половину своего времени и заморозить другую половину. Он не согревает ни часть комнаты, а свою часть; он вызывает головные боли и удушье, вызывает ощущение сухости и лихорадки на коже; и когда приходит ваш счет за древесину, вы думаете, что поддерживали вулкан.

У нас в Америке много и много разных видов угольных печей, а также — дьявольские штуки, каждая из них. Базовые горелки пьянящие и не требуют особого внимания; но ни один из них, какой бы то ни было, не распределяет тепло равномерно по комнате, не поддерживает постоянную температуру или не забирает жизнь из атмосферы и не оставляет ее душной, душной и оглушающей… »

Другие медиа-ссылки….

Последние новости:

[catlist id = 27 выдержка = да дата = да]

Видео:

[catlist id = 47 отрывок = да дата = да]

Статей и эссе:

[catlist id = 43 выдержка = да дата = да]

Архив первой страницы:

[catlist id = 48 отрывок = да дата = да]