Схема выгребной ямы в частном доме: Страница не найдена – Совет Инженера

Как сделать выгребную яму своими руками – варианты конструкций и этапы монтажа

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

• Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
• В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
• Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

• Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.
   

   Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

   Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

   Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

4. Подобным материалом заполняется котлован снаружи. Перед засыпкой выполняется гидроизоляция, защищающая сооружение от агрессии грунтовой воды и препятствующая выходу неочищенных стоков.
5. В завершении устанавливается плита с двумя отверстиями. Одно из них для люка, через который можно будет совершить очистку, второе – для вентиляционной трубы.
   

   Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

   Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

   Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

4. Внутри советуют сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Выгребная яма своими руками для частного дома: схема

Выгребная яма — это вещь, которую большинство хозяев частных домов стараются соорудить самостоятельно. Может ли быть устроена выгребная яма в частном доме своими руками — вот вопрос, который волнует хозяйственных бережливых хозяев недвижимости за городом.

Современные городские жители привыкли, что их жилье оборудовано различными удобствами, такими, как газ, водоснабжение, канализация. Сельские жители зачастую заботятся о таких благах самостоятельно. Множество хозяев частных загородных домов постоянно интересуются, как построить то или иное сооружение. Аккуратно выполненная канализационная система поможет и вдали от цивилизации создать в жилье уютные условия.

Не стоит думать, что канализационная яма исключительно проста в устройстве и к ее проектированию можно отнестись спустя рукава. Чтобы обеспечить эффективность рабочего процесса, необходимо провести тщательную подготовку. Иначе вместо обеспечивающего комфорт очистного сооружения вы получите неприятные запахи, витающие по участку, и это в лучшем случае. Если выгребная яма на даче устроена неправильно, то при последующей эксплуатации не исключено появление инфекций, которые могут серьезно повредить живущим в доме.

Как ведутся работы по созданию ямы

Устройство выгребной ямы в частном доме начинается с определения вида конструкции для будущего накопительного сооружения. Можно выделить выгребные ямы следующих типов:

• септики;
• ямы, не имеющие дна;
•  герметичные накопители.

Каждое из этих сооружений имеет как плюсы, так и минусы. Так, системы без дна считаются наиболее простыми и недорогими в обустройстве. Им не нужна частая очистка, а резервуар может быть гораздо меньше по размеру, чем герметичное устройство. Но при таком подходе к устройству выгребных ям для частного дома надо понимать, что все стоки из нее переходят в грунт и могут стать причиной его загрязнения.

Обдумывая обустройство выгребной ямы, учитывайте объемы стоков, производимых за одни сутки. Если количество их не более одного кубометра, грунт справится с очисткой воды самостоятельно. В этом ему помогают микроорганизмы, живущие в почве. Но если стоки объемные, бактерии не в состоянии справиться с очищением. Тогда вместе с водой в почву проникнут токсичные вещества, что крайне негативно влияет на окружающую среду.

На расстоянии тридцати метров от такого сооружения нельзя устраивать колодцы. Вода, добытая из них, может быть опасна для здоровья.

Намного лучше при устройстве очистного сооружения выбрать схему, где предусмотрена установка герметичной емкости. Вещества из стоков не попадают в грунт, поэтому не будет плохих запахов, почва не окажется загрязненной. Но и обслуживание будет довольно недешевым, поскольку придется регулярно вызывать сотрудников ассенизационных служб для очистки накопителя. К примеру, при наличии стиральной и посудомоечной машин в доме, бассейна или джакузи очистку понадобится проводить как минимум раз в неделю.

Можно также применять в целях очистки специальные химические вещества, биоактиваторы, использование которых помогает уменьшить количество отходов и ускорить их разложение.

Однокамерные и многокамерные септики

Наиболее эффективным считают септик, при обустройстве которого производится механическое очищение стоков. Можно соорудить однокамерное, либо многокамерное устройство.

Однокамерный септик намного проще и в эксплуатации, и в монтаже. Его создают в виде колодца с дном из шлакоблоков, на которое насыпается подушка из битого кирпича и щебенки. Вода в таком резервуаре очищается и просачивается в землю, где при помощи бактерий проводится доочистка. Такой подход обеспечивает более качественное очищение стоков и меньшее загрязнение близлежащих почв, чем при устройстве выгребной ямы без дна.

Многокамерные сооружения помогают удалить из воды максимум вредных веществ. Во многих случаях она абсолютно безопасна и может использоваться для полива овощных культур на участке, что актуально для дачников, проводящих лето за городом и желающих завести свой огород.

Перед тем как сделать выгребную яму в частном доме, определитесь с тем, какие задачи она будет выполнять. Необходимо учесть особенности почвы на участке, климатические особенности местности. Определите уровень грунтовых вод, пропускную способность грунта. При глинистых почвах, с трудом пропускающих влагу, лучше озаботиться устройством герметичного накопителя.

Как рассчитывать размер накопителя

После определения типа конструкции должна быть рассчитана схема сооружения. Внимательно проводите расчет объемов накопителя. Удобнее всего делать это в зависимости от количества человек, постоянно проживающих в доме. На одного члена семьи придется приблизительно полтора-два кубических метра объема резервуара.

Если выгребную яму используют не очень часто, как это бывает на дачах, в домах, где хозяева постоянно не проживают, то схема предусматривает объем сооружения как половина кубического метра на человека.

Не следует делать колодец глубиной больше, чем три метра. При вызове ассенизатора вы столкнетесь с тем, что шланг не достает до его дна. Процесс очистки выгребной ямы будет малоэффективным.

Выбор местоположения

Если делается выгребная яма своими руками, то следует тщательно выбрать место для нее. Обратите внимание на следующие моменты:

1. Расстояние от жилья до ямы должно быть не менее пяти метров. Непосредственно перед домом устраивать ее нельзя.
2. До ближайшего водозабора или колодца расстояние не менее тридцати метров.
3. Расстояние может быть немного меньшим при выборе герметичного накопителя.
4. При устройстве выгребных ям надо учитывать, что ассенизаторской машине понадобится удобный доступ.

Материалы, которые могут быть использованы

Канализация может быть устроена с применением кирпичей, железобетонных колец или емкостей, изготовленных в заводских условиях из пластика. Заводские емкости имеют немало плюсов: при их установке нет никаких проблем, они абсолютно герметичны, но и обходятся дороже колец из железобетона.

Технология вечной выгребной ямы не особенно сложна, но достаточно трудоемка в исполнении. Процесс монтажа включает следующие этапы:

1. Подготовка. Почва должна быть подготовлена к установке в зависимости от объема устанавливаемой емкости и применяемых материалов. Чтобы устроить колодец из бетонных колец, площади требуется немного, но глубину надо соблюдать достаточную. Перед выкапыванием котлована следует выполнить разметку. В помощь можно нанять несколько человек, но лучше — экскаватор. Он проведет всю работу меньше чем за полчаса.

1. Сложность монтажа резервуара зависит от его вида. Готовый пластиковый бак достаточно легковесен, его могут поставить на место два человека. Устанавливая кольца из железобетона, насыпьте на дно получившейся ямы гравий и песок. После этого производится монтаж дна, затем кольца по одному помещаются в яму. Еще более трудоемким получится устройство ямы со стенами из кирпича. Не забывайте позаботиться об устройстве верхней крышки и вентиляционной трубы.


2. Когда накопитель установлен, осуществляется герметизация. Для внутренней части удобно использовать битум. Снаружи можно обмазать сооружение жирной глиной.
3. Схема устройства канализации должна предусматривать проведение труб под определенным углом. Они должны находится ниже, чем уровень промерзания почвы, иначе зимой они замерзнут и нарушат функциональность канализации. Если трубы не получится заглубить, придется выполнить теплоизоляционные мероприятия.
4. На последнем этапе работ накопитель и трубы засыпаются песком и землей. Все хорошо утрамбовывается, после чего можно приступать к эксплуатации сооружения.

Как осуществлять очистку накопителя

Выгребные ямы требуется регулярно очищать. Правильно сделанный септик наполняется отходами медленнее, но все же наступает момент, когда приходится вызывать ассенизационную бригаду. Такая схема будет намного проще и удобнее, чем самостоятельное выполнение очистки, как стараются сделать многие частники.

Уровень отходов в яме следует держать таким, чтобы он составлял не более тридцати сантиметров от краев резервуара. Внимательно следите за наполнением ямы, чтобы нечистоты не полились вам на участок.

Откачивание не решает проблему полностью, поскольку ассенизаторы способны удалять в основном жидкие отходы. При этом весь осадок остается на дне. Стоит дополнительно использовать специальные химические препараты, которые можно без проблем найти в продаже.

Очень эффективны биоактиваторы — в их составе функционирующие бактерии, которые способны заметно ускорить процесс разложения органических отходов. Они уменьшают их объем и помогают избавиться от запаха. Работа их начинается спустя пару часов после того, как средство попало в яму.

Но такие препараты способны работать только при плюсовой температуре. Существует химия и для зимнего периода, но следует внимательнее подходить к ее выбору — многие средства представляют определенную опасность. Оптимальнее всего нитратные окислители. Если есть возможность, лучше дождаться тепла и использовать относительно безопасные средства.

Соблюдение санитарных норм

Недостаточным будет узнать, как правильно сделать выгребную яму, и выполнить все работы в соответствии с технологией. Необходимо и во время использования сооружения соблюдать определенные правила. В этом случае построенный на участке септик не принесет вам проблем, не повлияет на здоровье жильцов дома и будет отлично служить немало лет.

По установленным государством санитарным нормам построить выгребную яму необходимо на определенном расстоянии от любых скважин или колодцев. Минимальное расстояние составляет 30 м. Резервуар следует располагать ниже их.

При суточном объеме отходов более одного кубометра накопители без дна использовать нельзя. Своевременно выполняйте откачивание отходов. Обеспечьте плотное прилегание крышек выгребных ям.

Если соорудить постоянный резервуар в полном соответствии с правилами и нормами, вы сможете в будущем без проблем использовать его для обеспечения комфорта в загородном жилье.

Выгребная яма своими руками. Лучшая выгребная яма.

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

• яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
• герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
• септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

1. После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
2. Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
3. Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
4. Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.
5. Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
6. В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
7. В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
8. Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
9. В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
10. Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
11. Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
12. Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

Вам понравится

как правильно сделать сливную яму в частном доме с постоянным проживанием, схема, обустройство, как построить канализационную яму, устройство

Содержание:

Одной из главных преград на пути достижения комфортного проживания в загородном доме является отсутствие центральной канализации. Чтобы организовать отвод стоков и отходов, там приходится сооружать выгребную яму своими руками.

Простейшие недорогие способы

В былые времена в качестве типичной сельской канализации сооружалась сливная яма в частном доме своими руками. Для повышения прочности ее стенки обмазывали глиной или усиливали досками. Чуть позже стали практиковать закапывание в землю старых бочек, баков и цистерн. Как показала практика, система из серии емкостей, в которых собираются и частично фильтруются стоки, в состоянии справиться с объемами отходов порядка 1 м³ в сутки.

Используя простую выгребную яму своими руками без откачки, можно восполнить нужды в отводе стоков загородных домов с непостоянным проживанием. Однако с точки зрения действующих санитарных норм подобные сооружения находятся в списке нежелательных и даже запрещаемых вариантов. Для нарушителей предусмотрены штрафы и другие виды административных наказаний.

Существует несколько рекомендаций, как правильно сделать выгребную яму:

• Копать необходимо на 1 м выше, чем подымается уровень весной и осенью. В это время этот показатель имеет максимальные значения.
• Хороший бюджетный вариант прочной шахты под стоки предусматривает использование для этого старых автомобильных покрышек. Они попросту укладываются внутрь готового ствола и скрепляются между собой при помощи винтовых перемычек.
• В тех случаях, когда выгребную яму для дома с постоянным проживанием располагают в некотором отдалении от жилища или туалетной кабинки, верхнюю покрышку оснащают боковым вырезом для коммутации канализационного трубопровода.
• В просветы между покрышками и шахтой засыпают необходимое количество земли (ее желательно уплотнить). Для безопасности над ямой обычно укладывают бетонную плиту. В ней проделывается отверстие под вентиляционную трубу и люк для откачивания стоков.

Популярные конструкции

Перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме, необходимо составить проект сооружения. По виду конструкции сооружения данного типа бывают поглощающими и герметичными. Кроме того, в качестве загородной канализации широко используются готовые септики, представляющие собой достаточно сложные модули. Они оснащены принудительной системой движения отходов и биолого-химическими очистителями.

Поглощающие

Конструкции данного типа являются более современными вариантами простейшей выгребной ямы на даче своими руками. У них нет дна, что позволяет жидким стокам впитываться в грунт. По пути туда они проходят грубую фильтрацию, для чего на дно засыпают послойно песок, гравий, битый кирпич и т.п. Поглощающие сооружения относятся к наиболее бюджетным и простым вариантам обустройства выгребной ямы. В этом случае не понадобятся особые строительные или инженерные навыки. Из-за того, что большая часть стоков уходит в землю, экономятся средства на услуги ассенизаторов.

Поглощающая конструкция является отличным способом, как сделать выгребную яму на даче без джакузи, посудомоечных и стиральных машин. При этом важно учитывать, что почва не в состоянии впитывать большие объемы стоков. Кроме того, всегда есть потенциальный риск загрязнения окружающей среды и водоносного слоя. Объекты данного типа должны быть максимально удалены от колодцев и водных скважин.

Герметичные

Построить выгребную яму, как того требуют санитарные нормы, получается далеко не на каждом участке. Хорошим вариантом выступают т.н. «герметичные» конструкции, которые необходимо периодически опорожнять после заполнения.

Речь идет о замкнутых емкостях, герметичность которых обеспечивается следующими материалами:

• Влагонепроницаемые бетонные смеси.
• Кирпичная кладка.
• Пластик.
• Газосиликатные блоки.

За счет герметичности конструкций обеспечивается полное отсутствие зловоний, которые сопровождают работу обычных выгребных ям. При этом периодически придется вызывать ассенизирующую машину для откачки отходов. Запрещается использовать для обустройства сливной ямы шлакоблоки, т.к. постоянный контакт с влагой способствует их быстрому разрушению.

Простейший способ, как правильно сделать канализационную яму – применить для этого готовую пластиковую емкость. Она не нуждается в дополнительной герметизации: главное – обустроить на дне котлована цементную стяжку и усилить стены арматурой. В тех случаях, когда эстетическая составляющая вопроса не важна, емкость можно не закапывать. Одним из самых серьезных достоинств такой схемы выгребной ямы является полная независимость от глубины залегания грунтовой воды. Даже если их уровень очень высокий, опасность утечки вредных веществ полностью отсутствует.

Септики собственного производства

Достаточно часто строится выгребная яма своими руками для дачи, а также для частного дома. Сильной стороной этой достаточно сложно системы является способность осуществлять глубокую очистку отходов. При этом они перерабатываются в удобрение, которое потом используется для обогащения почвы. Состоит комплекс чаще всего из двух или трех камерах. Первая из них предназначена для накопления жидкости и первичной механической очистки. После этого в работу включаются специальные бактерии, что приводит к полной переработки вредных отходов.

Использование принципа перелива в устройстве сливной ямы в частном доме позволяет достигать выдающихся результатов. Вода внутри системы настолько качественно очищается, что в дальнейшем ее разрешается использовать в хозяйственно-технических целях – поливать огород, мыть поверхности и убирать территории. Обустройство сливной ямы с переливом потребует немалых финансовых и физических затрат. Для этого часто применяют старые автомобильные покрышки (главное, чтобы в них не было дырок). Учитывая небольшой вес резины, сооружение основательного фундамента в этом случае не потребуется. Обычно обустраивают уплотненную подушку из щебня и песка толщиной 30-40 см и цементную стяжку высотой 10 см.

Рекомендации, как обустроить выгребную яму из самодельных септиков:

• Хороший способ увеличить объем сооружаемого из покрышек резервуара – срезать их боковины.
• Внутрь готового ствола из шин устанавливают бетонную трубу в строго вертикальном положении. Для этого используется строительный уровень. Желательно, чтобы она в 2 раза уступала по диаметру размеру покрышек.
• Трубу монтируют таким образом, чтобы ее верхний срез оказался на 10 см ниже устья резинового колодца.
• Для заливки дна трубы используют бетон. В результате нужно получить монолитный бетонный цилиндр. Его оснащают по верху отверстием для инфильтрации и для трубы перелива.
• Канализационная труба вводится внутрь емкости. Участки, где вертикальная и канализационная труба коммутируются между собой, обязательно герметизируют.

Технология сооружения поглощающей выгребной ямы

Для обустройства выгребной ямы своими руками для дачи небольших размеров обычно выбирается поглощающая конструкция. Ее достоинствами является простота сооружения и возможность сэкономить на услугах ассенизаторов. Для укрепления стен котлована разрешается применять кирпичи или газосиликатные блоки. Однако самый быстрый в реализации способ – выложить шахту из бетонных колец.

Порядок строительства бетонной выгребной ямы своими руками:

1. Копка ствола котлована. Необходимо, чтобы его диаметр на 80 см превышал аналогичный показатель железобетонного кольца. Общая глубина сооружения не должна превышать 3 м, иначе возникнут трудности с чисткой ямы от плотных придонных осадков. Это как раз соответствует высоте трех колец.
2. Периметр котлована заливают бетонной стяжкой, что обеспечивает необходимую основу для колец. Центральная часть ствола при этом должна оставаться свободной.
3. Нижнее кольцо оснащается серией отверстий с шагом 10 см. Это даст возможность очищенной вытекать за ствол шахты. Для этого используют коронку по бетону диаметром 50 мм.
4. После монтажа колец внутрь колодца засыпают песок, гравий, битые кирпичи, щебенку. Это даст возможность получить фильтр грубой очистки. Его высота – 100 см.
5. Эту же смесь используют для обсыпки котлована снаружи. Перед этим периметр ямы покрывают гидроизоляцией, чтобы уберечь сооружения от попадания внутрь него грунтовых вод весной и осенью.
6. Завершающей процедурой является монтаж бетонной плиты с двумя отверстиями. Они необходимо для установки люка для чистки и вентиляционной трубы. Плиту можно залить из приготовленного на участке раствора, или приобрести на заводе ЖБИ.

Чтобы выгребная яма под домом очищала стоки максимально качественно, в блок с фильтрующим колодцем рекомендуется ввести накопитель с переливом. Этот резервуар устанавливается немного выше основного комплекса.

Строительство герметичной выгребной ямы

Для сооружения здесь применяется практически идентичная технология, что и в предыдущем случае. Однако герметичная конструкция нуждается в бетонировании дна, без нужды в боковых отверстиях в кольцах. Для улучшения прочности нижнюю бетонную платформу армируют, уложив на дно металлическую сетку. Желательно, чтобы армирующая сетка оказалась внутри стяжки: для этого ее немного поднимаю с помощью колышков.

Устройство выгребной ямы на даче предусматривает полную герметизацию ее стенок. Выполняя устройство выгребной ямы в частном доме, применяется недорогой битум (им обрабатываются внутренние стенки). Для наружной отделки обычно применяется простая глина. Если колодец выложен из кирпича, его можно оштукатурить. На укладку кирпича уходит больше времени, чем на монтаж бетонных колец. Дно котлована в таком случае также нуждается в заливке бетонной стяжки.

Прежде, чем продолжать дальнейшие работы, залитое основание оставляют на неделю. Очень важно, чтобы бетон набрал необходимую прочность. Укладывая кирпич, в стене формируют отверстия для канализационной трубы. Ее подводят к колодцу ниже уровня промерзания почвы в данной местности, что позволит поддерживать эффективность выгребной ямы в любое время года. При укладке канализационного отвода нужно организовать его уклон в сторону шахты, чтобы отходы смоги двигаться самотеком.

Монтаж готовых блоков

Самой простой в установке системой накопления и переработки стоков считается готовый комплекс, представленный в продаже в разборном виде. Отдельные элементы заводских септиков для сливной ямы в частном доме изготовляются точно по размеру, что позволяет осуществлять их сборку максимально оперативно. Единственным слабым местом данных систем является тот факт, что они обладают фиксированным объемом, заданным изготовителем. Как правило, параметры емкостей рассчитаны на среднестатистическое потребление. Для выбора оптимального варианта системы рекомендуется заранее произвести приблизительные расчеты нагрузки на септик.

Оборудование выгребных ям данного типа обычно не вызывает никаких затруднений:

1. Выкопать котлован. Работа реализуется по стандартной для всех ям схеме. Дно оснащается подушкой из смеси бетона и щебенки.
2. После заливки раствора делают паузу в работе, пока бетон полностью не застынет. Время от времени его обрызгивают водой.
3. Тем временем в специализированном магазине можно выбрать подходящий по объему блок накопления и очистки стоков. Как правило, в его комплект входят септики, крышки и кольца.
4. Сборку отдельных элементов необходимо проводить в строгом соответствии с инструкцией. В ней содержится схема монтажа и рекомендации по обустройству отдельных узлов. Так, для повышения герметичности стыковых участков подводной трубы и основной емкости рекомендуется использовать кислотостойкий герметик.
5. Прежде, чем засыпать готовую конструкцию землей, ее рекомендуется протестировать. Для этого внутрь системы пускают техническую воду. По ходу процедуры необходимо проверить правильность угла укладки канализационной трубы и герметичность соединений. Если протечки не обнаружены, комплекс можно засыпать.

Итоги

Наличие самодельной канализации на загородном участке на порядок увеличивает комфорт пребывания на даче. Простейшим ее вариантом являются выгребные ямы: сделать самому такое сооружение вполне под силу любому новичку. Простейший вариант – поглощающая конструкция, которая в состоянии обеспечить нужды небольшого коттеджа. Крупные дома желательно оснащать сборными комплексами с переливом. Они не только обеспечивают отличную чистку сточных вод, но и вырабатывают полезные удобрения.

Виды выгребных ям. Устройство и схема выгребной ямы в частном доме. Особенности строительства септика из еврокубов

И вырытого котлована, куда поступают все нечистоты. Невзирая на все положительные стороны таких сооружений, они могут быть опасны для человека из-за микроорганизмов, которые начинают обильно размножаться при плюсовой температуре.

Основные сведения

Если выгребная яма была возведена без учёта всех санитарных и технических норм (по СНиП), нечистоты могут просочиться в почву, а затем и в грунтовые воды, что чревато тяжёлым отравлением организма. Если делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования по проведению работ.

Как построить герметичную модель?

В целом он ничем не отличается от предыдущего метода, но все-таки есть незначительные отличия:

• Дно нужно забетонировать.
• Не требуются отверстия для инфильтрации.

Схема выглядит следующим образом:

• Для начала армируется нижняя часть бетонного основания.
• Чтобы арматура не утонула, ее можно приподнять и укрепить на колышках.
• Стенки требуют тщательной герметизации. Самый недорогой вариант — это битум, для внешней части подойдёт штукатурка или глина.

Кирпичная кладка в этом случае занимает намного больше времени.

Монтаж готовых моделей

Можно выполнить стандартное решение, вырыть котлован по классической схеме и приобрести готовое изделие. Владельцу понадобится подготовить место для подушки, которое делается из гравия и бетона. Такая конструкция должна укрепиться в течение недели, после чего закладывается готовый комплект.

Заключение

Без исправно функционирующей невозможно создать комфортные условия проживания. Процесс не сложный, можно справиться самостоятельно. Не экономьте на материалах, вы будете пользоваться сливной ямой в течение длительного времени. Главное — обеспечить достаточный объем и регулярное обслуживание. Если работы будут выполнены верно, то можно долгие годы наслаждаться уютом и комфортом своего загородного дома.

Полезное видео

Видеообзор наглядно покажет все детали монтажных работ:

Строительство из кирпича:

Опалубка для заливки бетона:

Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.

Как устроена выгребная яма без дна

Существует два вида выгребных ям:

• герметичные;
• негерметичные, без дна;

Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.

И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит

Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить из нескольких бетонных колодцев.

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.

1. Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
2. Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
3. Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
4. Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.

В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.

1. Проблемы с экологией – если такая будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
2. Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
3. Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
4. Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.

В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:

• от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
• до водоема – не менее 30 м;
• до деревьев и огородов – не менее 5 м;
• до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
• до жилых строений – 5 м.

Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.

Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец

Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.

Наименование	Внутренний диаметр, м	Внешний диаметр, м	Высота, м	Масса, кг	Внутренний объем, м3
КС10.3	1	1,16	0,29	≈200	≈0,3
КС10.6	1	1,16	0,59	≈400	≈0,62
КС10.9	1	1,16	0,89	≈600	≈0,94
КС15.6	1	1,68	0,59	≈660	≈1,3
КС15.9	1,5	1,68	0,89	≈1000	≈1,97
КС20.6	2	2,2	0,59	≈970	≈2,24
КС20.9	2	2,2	0,89	≈1480	≈3,38

Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.

Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).

Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.

Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).

Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.

Кольцо опускается в котлован

Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.

Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.

Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.

Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Видео — Выгребная яма

Постройка выгребной ямы без дна из кирпича

Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.

Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.

Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.

Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.

Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.

Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.

Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.

Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.

Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.

Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.

Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или .

В небольших населенных пунктах общей системы канализации нет. При этом потребность безопасного сбора нечистот на загородном участке играет немаловажную роль. Согласны? Грамотно обустроенная сливная яма в частном доме превосходно справится с обязанностями приема и частичной утилизации стоков.

Но способна ли она обеспечить комфорт и эпидемиологическую безопасность домочадцам? Как сделать так, чтобы яма не доставляла хлопот? С этими вопросами стоит скрупулезно разобраться, прежде чем решиться на устройство подобной системы.

Также мы обсудим решения проблемы сточных вод на загородном участке и расскажем о том, как самостоятельно построить выгребную яму и что для этого понадобиться. Статья содержит советы экспертов, фото- и видеоматериалы, помогающие лучше разобраться с обустройством канализационного пункта на участке.

Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.

Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.

Галерея изображений

Сливная яма с фильтрующим дном (рис. слева) может использоваться только для серых стоков или для утилизации воды, вышедшей из многокамерного септика. Для сбора коричневых канализационных масс сооружают герметичные накопители (рис.справа)

Пористый или силикатный кирпич не годится, нужен материал, выполненный из обожженной глины. Только стены из обожженного кирпича способны годами держать механические нагрузки от подвижек грунта, не разрушаться под постоянным влиянием влаги и вообще не пропускают ее в собственную толщу.

Оптимальный вариант кирпичного однокамерного накопителя – полностью гидроизолированная конструкция, которая периодически опорожняется ассенизаторами.

Если сливная яма устраивается для утилизации серых стоков, исходящих из кухонной мойки, бани, душевой и т.д., то кирпичное сооружение устраивают с проницаемым дном по типу .

Дно фильтрующего или иначе поглотительного колодца заполняют грунтовым фильтром, сложенным из послойно засыпанного песка, мелкого, затем крупного гравия или щебня.

Мощность очищающей засыпки должна составлять минимум 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовой воды, отмеченным в дождливый период, должно оказаться не менее метра.

В случае установки кирпичного канализационного сооружения на супесчаный грунт, фильтрационных свойств которого недостаточно для свободного пропуска очищенных стоков, его пропускную способность увеличивают. Это делают путем формирования отверстий в нижней части стенок, выполняемых в ходе кладки.

Мы разберем сооружение самого простого варианта – накопительной ямы для слива отходов, не выполняющей поглотительных функций. Дно и стенки ее не будут пропускать в окружающую среду сточную массу, осветленную и обеззараженную грунтовым фильтром.

Оптимальная глубина котлована под сливную яму 2-2,5 м. Глубже рыть незачем – не дотянется шланг машины-илососа

Сегодня загородные застройщики используют для сбора канализационных стоков разные сооружения и конструкции. И самый простой из них вариант – выгребная яма. По сути, это колодец, который соединен трубопроводом с домом и другими постройками (баня, гараж и так далее), где собирается отработанная вода и нечистоты. Схема выгребной ямы в частном доме достаточно проста, потому что в ней нет сложных строительных элементов. Но если ее построить грамотно, то прослужит выгребная яма канализационной системы очень долго.

Где ее выкопать

Месторасположение ямы – очень важный критерий правильного подхода к сооружению канализации в частном доме. Здесь необходимо учитывать два основных показателя:

• расстояние от дома и других построек на загородном участке;
• свободный подъезд ассенизационной машины, если откачка нечистот будет проводиться именно с ее помощью.

Что касается первого показателя, то в этом случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором четко указано, как и где она должна располагаться.

• От фундамента частного дома (и от соседних также) расстояние не должно быть меньше 5 м.
• От забора не меньше 1 м.
• От колодцев и скважин для воды в пределах 20-50 м. Разброс расстояние достаточно большой, потому что СНиП оговаривает разные типы почвы, которые могут оказаться на загородном участке. К примеру, для глинистой почвы это 20 м, для супесей 50 м.

Внимание! Глубина колодца также оговорена нормами. Данный размерный показатель может быть любым, главное – чтобы дно ямы было выше уровня грунтовых вод на 1 м.

Схема расположения выгребной ямы

Объем выгребной ямы

Понятно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее надо будет чистить. Но огромный колодец требует значительных трудовых и материальных затрат, поэтому стоит точно подсчитать необходимый его объем. В первую очередь необходимо понять, что выгребная яма хоть и является сборной, то есть, в нее собираются канализационные стоки, но нужно учитывать, что часть воды будет проникать сквозь грунт в подпочвенные водные слои. А так как на загородных участках почва может быть разной, то и фильтрационные ее свойства будут сильно отличаться друг от друга. К примеру, на глинистых грунтах этот показатель будет меньше, чем на песчаных.

Но существует стандартный объем выгребных ям из расчета на одного человека, который равен 0,5 м³. Если в частном доме проживает четыре человека, то придется выкапывать яму объемом 2-2,5 м³. Правда, надо учитывать и тот факт, что со временем канализационное сооружение будет забиваться масляными и жировыми отложениями, которые снизят фильтрационную способность. Поэтому оптимально, если расчетный объем увеличить. Для дома, в котором проживают те же четыре человека, лучше соорудить выгребную яму объемом 6-7 м³. Тем более, вызов ассенизационной машины стоит одинаково, в независимости она закачает себе полный бак или наполовину.

Сооружение ямы своими руками

Итак, месторасположение определено, объем подсчитан, можно приступать к строительным работам. Но перед этим необходимо определиться с устройством выгребной ямы. Это будет просто колодец в земле, или это будет конструкция, выложенная каким-то несущим строительным материалом. К примеру, из кирпича или бетона.

Если частный дом небольшой, и в нем проживает 2-3 человека, то можно обойтись первым вариантом. Хотя так уже никто не делает, потому что требования к безопасности, а также нормы санитарии требуют особого подхода к сооружению выгребных ям. Поэтому стоит рассмотреть варианты канализационных колодцев изготовленных своими руками из разных строительных материалов.

Яма из железобетонных колец

Это самый легкий способ построить выгребную яму своими руками. Как уже говорилось выше, определяется ее объем, определяется глубина пролегания уровня грунтовых вод, и после этого выкапывается яма под железобетонные кольца.

Высота бетонных колец варьируется в пределах: 10-100 см. Но чаще всего используются бетонные изделия высотою 90 см. Диаметр у них тоже разный. Это и поможет правильно подобрать бетонные элементы под необходимый объем колодца, учитывая его глубину. К примеру, если глубина пролегания грунтовых вод составляет 5 м, то кольца высотою 90 см можно устанавливать на глубину 4 м. Выбирая их диаметр, равный 2 м, можно установить четыре кольца. Объем такой выгребной ямы будет составлять почти 8 м³, что для частного дома, в котором проживает 5-6 человек, нормально.

Выгребная яма из бетонных колец

Уменьшая или увеличивая размеры бетонных колец, можно подбирать необходимый объем колодца, при этом учитывать сложность производимых работ. Чем больше диаметр кольца, тем меньше придется углубляться в грунт, но выкапывать яму придется шире.

Выгребная яма из бетонных колец – сооружение непростое в плане возможности установки строительных элементов своими руками. Здесь без подъемного крана не обойтись, и именно его услуги повышают стоимость строительства канализационного колодца.

Как производится установка.

Внимание! Монтировать герметично кольца друг на друга не надо. Чем больше щелей, неплотных прилеганий, тем лучше вода будет отводиться в грунт.

Яма из кирпича

Выгребная яма из кирпича – самое сложное сооружение, поэтому загородные частные застройщики все чаще отказываются от нее. Полюс ко всему, кирпич под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность, требуя замены.

И все же кирпичными выгребными ямами еще пользуются. Как ее правильно построить.

Что касается крышки выгребной ямы этой конструкции, то можно воспользоваться разными вариантами. К примеру, залить ее своими руками бетонным раствором. Для чего точно по размерам делается опалубка прямо на земле. Обязательно вниз укладывается металлический лист, который промазывается отработанным техническим маслом. Внутрь опалубки нужно уложить металлический армирующий каркас из арматуры или проволоки. Можно уложить металлическую сетку. Важно, чтобы армокаркас располагался в середине крышки по толщине. Все готово, заливается бетонный раствор. Обязательно формируются в опалубке люк и отверстие для вентиляции.

Крышка ямы из бетона своими руками

Можно крышку залить из бетона прямо по месту ее установки. Для этого опять-таки на верху выгребной ямы собирается опалубка. В данном случае нижний металлический лист станет уже несъемным, то есть, останется там навечно. Также укладывается армирующий каркас, и все сооружение заливается бетоном.

Крышку можно сделать своими руками из досок, металла. Можно приобрести железобетонную крышку, правда, устанавливать ее придется при помощи подъемного крана.

Герметичная конструкция выгребной ямы

Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто внутри себя собирают стоки, выходящие из частного дома. К примеру, та же выгребная яма из бетонных колец (своими руками собранная). Чтобы сделать ее герметичной, необходимо вниз установить глухое днище или залить дно бетонным раствором. Используются кольца с замком, который обязательно скрепляется раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, зазоров и других неплотных прилеганий.

То же самое касается и выгребной ямы из кирпича, стенки которой с двух сторон штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Специалисты рекомендуют снаружи делать глиняный замок, это когда все поверхность кирпичной стенки обмазывается глиняным раствором толщиною не меньше 5 см.

Выгребная яма из еврокубов

Но есть способы куда проще. Один из них – это установить готовую герметичную емкость. Она может быть изготовлена из металла или пластмассы. Второй вариант лучше в плане цены и простоты установки, потому что большие пластмассовые резервуары весят немного, и установить их своими руками смогут два-три человека.

Некоторые небольшие емкости, к примеру, еврокубы, может установить и один человек. Их объем составляет 1 м³ или 1,25 м³. Друг на друга их лучше не ставить, потому что под массой стоков нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому их устанавливают последовательно с небольшим смещением в глубину, что дает возможность организовать сток из одного резервуара в другой. Пластик прекрасно справляется со всеми природными нагрузками, он не гниет, не ржавеет, поэтому пластмассовые емкости эксплуатируются практически вечно.

Можно приобрести на рынке и готовые пластиковые емкости специально для выгребных ям. Они могут иметь горизонтальную или вертикальную форму с разной толщиною стенки. Цена их приемлема, так что купить ее и установить самостоятельно – не проблема.

Что касается металлических конструкций, то нередко выгребные ямы собираются из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м³). Их количество подгоняется под необходимый объем, после чего их сваривают между собой, предварительно срезав днища и крышки (в двух бочках: первой и последней по одному торцу оставляют). Сваренная конструкция может укладываться вертикально или горизонтально.

Выгребная яма из металлических бочек

Единственный недостаток металлических бочек – это их тонкая стенка и сам металл, который под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность. Поэтому и внутренние, и внешние поверхности собранного резервуара надо обязательно гидроизолировать, используя битумную мастику, нанесенную в несколько слоев.

Трубное соединение

До того как начать строить выгребную яму своими руками, необходимо провести канализационный трубопровод, который свяжет дом и колодец. Чаще всего для сооружения трубопровода используют пластиковые трубы диаметром 110 или 200 мм. Есть два очень важных момента, которые влияют на правильно проведенный монтаж канализационной сети.

1. Трубопровод должен прокладываться ниже уровня промерзания грунта или его надо будет утеплить.
2. Необходимо выдержать точный уклон от дома к выгребной яме, который позволит стекать канализационным стокам самотеком.

В некоторых регионах уровень промерзания грунта очень большой (к примеру, до 1,5-2 м), поэтому остается трубы утеплять. Вариантов теплоизоляции – огромное количество. Самый простой и дешевый – использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (лучше в два-три слоя). Можно использовать утеплители в виде цилиндров. Также простой вариант, но более надежный, чем первый.

Утепление канализационной трубы

Что касается угла наклона трубной канализационной системы, то есть стандартные значения, которые определены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины канализационного участка. Меньше 2 см делать нельзя, потому что вода будет стекать под таким углом, а нечистоты будут в трубе задерживаться. Выше 3 см тоже не рекомендуется, потому что увеличится скорость движения воды, которая будет проскакивать быстро, а нечистоты за ней просто не будут успевать. Данные величины уклона используются для труб диаметром до 110 мм. Чем больше диаметр, тем меньше можно устанавливать их наклон. К примеру, для труб диаметром 160 мм уклон составляет 8 мм, для 200 мм – угол наклона равен 7 мм.

16.06.2016 0 Комментарии

Выгребная яма для частного дома несколько эволюционировала за последние десятилетия. Кроме самой простой конструкции (яма в земле) и конструкции типа бетонного колодца, последние 10 лет активно применяются в частном порядке септики. Последнее направление имеет ряд ответвлений: выкачиваемые герметичные септики и системы с очисткой сточных вод для дальнейшего сброса. Далее – подробнее о каждом виде канализационных сооружений.

Вконтакте

Одноклассники

Расчет

Для выгребных ям с фильтрующим дном применяется простая формула расчета их объема – 0.15 м 3 на одного человека в сутки, проживающего в данном доме. Для более длительного пользования от чистки до чистки, если вы планируете герметичную конструкцию, можно увеличить объем на 50…70% для каждого человека.

Сильно не увлекайтесь увеличением объема, так как это повлечет дополнительные расходы на строительство, а выгода от редкого вызова машины будет перекрыта расходами на чистку бака: со временем в емкостях/ямах скапливается шлам, который также необходимо удалять. В выгребной яме с фильтрующим дном этот процесс также происходит: почва со временем теряет способность фильтровать стоки – забивается жирами и не подверженным разложению фракциям отходов.

Для герметичных систем рекомендуется принимать для расчета норму сточных вод от 0.2 м 3 /чел в сутки. Это обязательный минимум. Второй вариант расчета – по предельному количеству сточных вод исходя из нормы расхода сантехнических приборов на 2…4 недели. Этот вариант более надежный.

Нормы расхода следующие:

• 1 кран – до 0,1 м 3 в сутки;
• Душ (с учетом количества проживающих) – 0,08 м 3 в сутки на 1 человека.
• Ванная – до 0,25 м 3 в неделю на каждого проживающего.
• Унитаз – от 0,04 м 3 в сутки на человека.
• Стиральная (посудомоечная) машина – 0,01…0,02 м 3 при каждом включении.
• Другие сантехприборы – по наличию.
• Запас – не менее 30%.

Пример расчета для семьи из 4 человек

На сутки семье из четырех человек требуется

1. Бытовые нужды – 0,1 м 3
2. Для душа – 0,32 м 3
3. Для принятия ванны 1 раз в неделю: 0,25/7*4=0,14
4. Санитарные нужды – 0,16 м 3
5. Стирка 1 раз в 2 дня: 0,02/2=0,01
6. Итого для ежедневного пользования минимум необходимо: 0,82 м 3
7. С учетом запаса на день необходимо 1,1 м 3 емкости.

Дальше вы считаете, какой объем можете себе позволить с учетом стоимости принудительной чистки и необходимого места под строительство. Для ямы с фильтрующим дном будет достаточно 6 м 3 . Для герметичной конструкции с еженедельной очисткой вам понадобится емкость от 6 м 3 с учетом еженедельной чистки.

Простой и проверенный вариант

Простая выгребная яма во дворе – обязательный атрибут любого частного дома, у которого нет возможности подключиться к центральной канализации. Устройство выгребных ям может быть самым простым: при наличии плотного грунта, соблюдении норм при строительстве копают колодец и закрывают его.

Параметры месторасположения

• не менее 5 метров от дома и больше;
• не далее 1…4 м от забора;
• не ближе чем 30 м к ближайшему водоему;
• от источника питьевой воды – не ближе чем 50 м.

Площадку желательно огородить, но оставляют доступ для машины службы ассенизаторов.

Расположение выгребной ямы относительно других объектов на участке

Такая конструкция выгребной ямы своими руками малоэффективна. Строительство сопряжено с рядом затруднений: необходимо докопаться до твердых слоев грунта, а после дополнительно вынуть от 2 до 4 м 3 породы. Последний минус конструкции – низкий объем сточных вод, который она в состоянии обслуживать – до 0,5…1 м 3 в сутки. Преимущество одно: дешево и можно сделать своими руками в одиночку.

Порядок работ для выгребной ямы своими руками без откачки:

Вывод: простейшая выгребная яма, без укрепления стенок, подходит для использования с небольшим объемом сточных вод. Такой вариант приемлем для дачи, но не для постоянного проживания.

Кирпичный/бетонный канализационный колодец

Сборные канализационные колодцы копаются в таком же порядке, как и простая выгребная яма. Их отличие – капитальные стены из кирпича или готовых бетонных колец. Кирпич сегодня в таких сооружениях практически не используется.

Данные конструкции бывают двух видов: герметичные и с фильтрующим дном (выгребная яма своими руками без откачки). В первом случае выполняется бетонирование колодца и его герметизация. Обязательно требуется вентиляция. В конструкциях с фильтрующим дном оставляют открытым, почва под ним является фильтром для сточных вод.

Порядок работ – аналогично первого раздела, только добавляются операции укладки бетонных колец (кладки кирпича). Выгребная яма своими руками с применением кирпича может быть построена самостоятельно, для укладки бетонных колец придется нанимать технику.

Выгребная яма из бетонных колец строго ограничена по размерам. Есть три основных типоразмера этих изделий для частных дворов: 70, 100, 150 см. В промышленном строительстве также применяются кольца размером до 2 м в диаметре.

Вместо выгребной ямы своими руками для частного дома можно построить более современное сооружение – септик. С герметичным септиком на 1 камеру вы не так ограничены в выборе места расположения конструкции – в этом его преимущество. Но строительство будет немного дороже, чем для 1 варианта, но значительно дешевле выгребной ямы из бетонных колец.

Второй вариант септика – многокамерный с несколькими уровнями очистки воды. По сути, это минимальная водоочистная станция, продукт которой может быть возвращен в почву, использоваться для полива или сброшен в водоем. Условия использования такой конструкции – вы должны постоянно следить за состоянием сбросов, контролировать качество очищенной воды. Для этого применяется ряд как технологических мероприятий (фильтрационные системы), так и специальные препараты (химической и/или биологической очистки).

Данный вариант выгребной ямы своими руками дороже, но исключает постоянное пользование услугами принудительной очистки.

Порядок установки септика

1. Подготовка котлована (по габаритам бака с учетом подушки).
2. Засыпка щебеночной подушки – от 0,5 м.
3. Укладка песка (до 0.1 м)
4. Установка бака. С внешней стороны бака должны быть установлены компенсационные конструкции. Их можно выполнить различным способом: обварить баки арматурой, обложить котлован кирпичом и т. п. Главная задача здесь – не допустить, чтобы грунт снаружи давил на стенки емкости, иначе она может лопнуть и разгерметизироваться.
5. После установки септика свободные объемы вокруг бака засыпаются песком, а сверху укладывается (опять же – на защитную конструкцию, чтобы не продавить бак теперь уже сверху) грунтовая засыпка.

Примечание. Для круглых баков защитный разгрузочный кожух можно не делать. Для «кубов» — обязательно.

В завершение – основные правила укладки труб (в качестве напоминания):

• Рассчитывайте угол наклона для всех коммуникаций: на каждый метр канализации уклон должен составлять не менее 2% (разница по уровню 2 см). При длине трубы 5 метров перепад должен составлять не менее 10 см. При более длинных участках трубопроводов желательно установить больший угол наклона 3…4 см на каждый метр.
• Учитывайте глубину промерзания. Канализация – «теплая система»: в ней постоянно идут реакции с выделением тепла. Но она должна быть утеплена (на случай долгого простоя), и зарыта на глубину не менее 1 м для умеренных широт.
• Трубы укладываются на песчаную подушку, после укладки они должны быть перекрыты кирпичом. Пластик под давлением грунта не прогнется, но вот при постоянном давлении он очень часто трескается. Примером такого воздействия может быть постоянный проезд автомобиля над трубой. Для защиты достаточно выложить защитный тоннель со стенками из кирпича, старых бетонных бордюров, камня и накрыть трубу теми же материалами. Трубу в тоннеле можно засыпать песком. Еще один вариант – залить конструкцию бетоном, а после выполнить засыпку траншей. Но он не удобен. Если предстоит ремонт/чистка трубы. Или в случае добавления к ней нового ответвления из построенного через 3…5 лет домика для гостей.

Вконтакте

Выгребная яма в частном доме: плюсы, минусы, устройство

Современный город уже сильно избаловал своих жителей различными удобствами, такими как центральное отопление, газопровод и, конечно же, канализация. Однако это вовсе не значит, что комфортная жизнь возможна лишь в мегаполисах – хорошая система канализации и выгребная яма, которыми можно оборудовать свой дом, позволят вам создать уютную атмосферу далеко от цивилизации. Разберемся, как может быть построена выгребная яма в частном доме своими руками.

Чтобы жизнь в загородном доме была очень комфортной во всех отношениях, конечно же, не обойтись без системы канализации, которая позволит пользоваться многими благами цивилизации, ставшими привычными для жителей мегаполисов. Может показаться, что с этим нет никаких проблем – вырыл яму побольше, и все готово.

Однако на самом деле этот процесс требует тщательной подготовки. Рассмотрим, как строится выгребная яма в частном доме – схема этого очистного сооружения достаточно проста.

Технология устройства выгребной ямы

Прежде чем решать непосредственно проблему, как делать выгребную яму, и приступать к устройству, необходимо определиться с типом конструкции накопителя.

Все выгребные ямы можно разделить на три типа:

• Ямы без дна;
• Герметичные накопительные системы;
• Септики.

Накопительная система без дня является самым дешевым и простым вариантом. Она не требует частой очистки, а также может иметь меньшие размеры, чем герметичный резервуар. Однако такие выгребные ямы имеют серьезный недостаток: стоки попадают сразу в грунт, что становится причиной загрязнения почвы.

Здесь необходимо учесть объемы сточных вод в сутки. В том случае, если суточные объемы не превышают один кубометр, грунт сможет самостоятельно справляться с очисткой воды благодаря бактериям, живущим в почве.

Однако при значительных объемах сточных вод микроорганизмы не смогут справиться с очисткой, и вредные вещества, попадая в почву через воду, будут оказывать негативное влияние на состояние окружающей среды.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя использовать воду из колодца, расположенного на расстоянии ближе 30 метров от такой выгребной ямы, поскольку она будет очень опасна для здоровья.

Герметичная емкость избавляет от многих проблем, таких как неприятный запах и загрязнение почвы, поскольку никакие вещества из сточных вод не будут попадать в грунт. Однако обслуживание герметичных емкостей является достаточно дорогим, поскольку вам придется несколько раз в месяц в зависимости от потребления воды вызывать ассенизаторов, которые будут чистить яму.

Но самым эффективным и лучшим типом выгребных ям для частного дома является септик, который осуществляет механическую очистку сточных вод. Септики бывают однокамерными и многокамерными. Однокамерный септик прост в устройстве и использовании. Он не требует сложной и дорогостоящей эксплуатации.

Однокамерный септик представляет собой колодец, у которого дно выложено битым кирпичом, щебнем и состоит из шлакоблоков. В результате вода из резервуара просачивается в землю после очистки, а затем в почве очищается при помощи бактерий. В результате почва загрязняется гораздо меньше по сравнению с использованием выгребных ям без дна.

Обратите внимание! Многокамерный септик обеспечивает очень глубокую очистку отходов, поэтому воду потом даже можно использовать для поливки участка и других «огородно-садовых» целей.

Расчет размеров накопителя

После того, как вы определились с типом конструкции, необходимо тщательно рассчитать размеры и объемы накопителя сточных вод. К примеру, по одной из формул расчета, на одного человека приходится 1,5 – 2м3 объема. Средняя суточная потребность человека в воде составляет 150-180 литров.

В том случае, если выгребная яма на даче используется не слишком часто, если в доме никто не живет постоянно, нет водорасходующих приборов, тогда объем снизиться до 0,5м3 на одного человека.

Обратите внимание! Глубина колодца не должна быть больше трех метров. В противном случае шланг ассенизаторской машины не сможет достать дна колодца. Соответственно, очистка выгребной ямы будет недостаточно эффективной.

Месторасположение выгребной ямы

Не менее важным этапом в создании выгребных ям является определение ее оптимального месторасположения. Здесь необходимо обратить внимание на несколько аспектов:

1. Между накопителем и жилым домой расстояние должно составлять не менее 5-7 метров, то есть выгребная яма под домом непосредственно находиться не может.
2. Расстояние до колодца или водозабора должно быть не меньше 30 метров.
3. В том случае, если вы выбрали герметичный накопитель, расстояние может быть немного меньше.
4. Кроме того, необходимо обеспечить доступ к выгребной яме ассенизаторской машине.

Как правило, для создания выгребной ямы используют железобетонные кольца, кирпичи или готовые заводские емкости. Пластиковая емкость обладает множеством преимуществ. Она проста в установке и полностью герметична, однако стоить такой накопитель будет дороже, чем колодец из железобетонных колец.

Установка накопителя сточных вод

Строится выгребная яма своими руками в несколько этапов:

• Подготовительный этап. В зависимости от объема резервуара и используемых материалов необходимо подготовить почву к установке накопителя. К примеру, для установки колодца из железобетонных колец не требуется много площади, однако яма будет достаточно глубокой. После разметки площади можно приступить к процессу выкапывания ямы.

Обратите внимание! Лучше всего задуматься об устройстве выгребной ямы еще на этапе строительства дома. В таком случае можно выкопать яму для колодца параллельно с подготовкой фундамента. Тогда вам не придется два раза заказывать спецтехнику, и вы сможете сэкономить не только время, но и деньги.

• Установка резервуара. Если вы используете готовый заводской накопитель, его установка не составит труда. Пластиковые емкости достаточно легкие, поэтому вы справитесь вдвоем достаточно быстро. При установке колодца из железобетонных колец, сначала дно ямы засыпается песком или цементом. Затем устанавливается дно ямы. Кольца устанавливаются друг на друга, только не все сразу, а постепенно. Из кирпича необходимо полностью выложить стенки колодца. Кирпич выкладывается в шахматном порядке. Роль верхнего перекрытия выполняет бетонная крышка.

Обратите внимание! В перекрытии обязательно должно быть отверстие для люка. Это необходимо для последующей очистки колодца. Кроме того, следует заранее продумать установку вентиляционной трубы, которая позволит избежать появления неприятных запахов.

• После установки накопителя жидких отходов необходимо осуществить тщательную герметизацию. Для осуществления внутренней герметизации, как правило, используют битум. Роль внешнего герметика выполняет гидроизолятор либо жирная глина.

• Затем прокладывают трубы канализации под определенным углом. Желательно, чтобы трубы находились ниже уровня промерзания почвы, поскольку, в противном случае, в холодное время года они будут промерзать, локальная канализация забьется, что осложнит ее нормальной функционирование. Если нет возможности проложить трубы канализации достаточно глубоко, их придется утеплить. А чтобы не пришлось искать ответ на вопрос, как разморозить выгребную яму, утепление нужно сделать и для накопительного резервуара.
• Последним этапом создания является засыпка накопителя и канализационных труб землей и песком. Теперь ваша выгребная яма готова, и вы можете пользовать благами цивилизации. Однако не забывайте вовремя осуществлять очистку выгребной ямы. В противном случае вам не избежать проблем.

Очистка выгребных ям

Вне зависимости от типа выгребной ямы, рано или поздно она заполнится, и вам придется осуществить ее очистку. Вы можете попробовать сделать это самостоятельно, однако гораздо проще и эффективнее вызвать на помощь ассенизаторов.

Откачка выгребной ямы ассенизаторами не может полностью решить проблему очистки, поскольку преимущественно откачиваются жидкие отходы, а осадок остается на дне ямы. Со временем машину ассенизаторов придется вызывать все чаще. Чтобы решить эту проблему, можно использовать специальные препараты для выгребных ям, которые предлагаются в магазинах.

Для летнего периода наиболее эффективными и самыми экологичными являются биоактиваторы, которые состоят из комплекса живых микроорганизмов, ускоряющих процесс разложения органики.

Однако биопрепараты могут функционировать только при температуре от +4 до +30 градусов. На зимнее время лучше выбирать химические средства. Но далеко не все из них являются безопасными. Оптимальным вариантом считаются нитратные окислители, которые являются безопасными для человека и растений.

Санитарные нормы

Конечно, выгребная яма для дома является отличным решением для достижения комфорта и безопасности жильцов. Однако для того, чтобы использование канализации принесло только пользу и не стало причиной появления различных проблем, в том числе со здоровьем жильцов, в процессе создания накопительной системы необходимо соблюдать все санитарные нормы. Подведем итоги:

• Как уже отмечалось, в соответствии с Государственными санитарными нормами выгребная яма должна находиться на расстоянии не менее 30 метров от скважин с водой и колодцев, а также обязательно быть ниже их по уровню.
• Запрещается использовать накопители без дна, если суточный объем жидких отходов превышает один кубометр.
• Крышка должна прикрывать выгребную яму достаточно плотно, особенно это касается холодного времени года. Для того чтобы резервуар не замерзал, лучше всего дополнительно утеплить крышку.

Надеемся, что статья ответила на основные вопросы, как сделать выгребную яму. И теперь создание канализации в вашем частном доме не составит для вас особого труда. Если все работы будут выполнены правильно и в соответствии с существующими санитарными нормами, вы сможете без проблем наслаждаться комфортом вашего собственного коттеджа.

Как сделать сливную яму в частном доме?

Сливная яма для частного дома в наше время является насущной необходимостью. Редкий дом теперь обходится без утепленного санузла или кухни с раковиной. Однако все это требует отвода сточных вод. Следует отметить, что сливная яма в частном доме своими руками строится достаточно просто.

Схема канализации.

Однако всякий, кто желает построить сливную яму своими руками, должен сначала выбрать конструкцию. Затем определиться с объемом и материалом, а уж потом найти подходящее место и приступить к работе.

Конструкция ямы

При обустройстве сливной ямы в частном доме своими руками чаще всего используют 3 типа конструкции:

1. Герметичная сливная яма.
2. Дренажная яма.
3. Яма по типу септика.

Устройство сливной ямы на даче.

Герметичная яма представляет из себя герметичный контейнер, где отходы полностью изолированы от почвы. Она используется в тех случаях, когда частный дом расположен на территории жилого поселка. Обычно в таких местах запрещено делать ямы с фильтрацией. Кроме того, герметичные ямы строят там, где уровень грунтовых вод слишком высок и существует опасность заражения почвы. Опорожнение такой ямы производится с помощью ассенизационной машины.

Дренажная сливная яма доставляет гораздо меньше хлопот, чем герметичная, так как вода из нее уходит в почву. Ее конструкция — это колодец, на дно которого уложена фильтрационная подушка из щебня и песка. Как правило, при нормальной работе дренажной ямы ассенизационную машину вызывают не чаще 2 раз в год.

Схема устройства простейшего септика.

Выгребная яма по типу септика требует больших затрат, чем первые 2 вида. Однако она обеспечивает наиболее высокий уровень очистки стоков — примерно на 90-95%. Таким образом, если на участке выращивают овощи, фрукты и ягоды, желательно строить именно септик.

Конструкция септика состоит из 2 колодцев — одного герметичного и одного дренажного. Грязные сточные воды, собираясь в герметичном колодце, бродят и отстаиваются. Затем по специальной трубе, устроенной на высоте, равной 2/3 от высоты всего колодца, отстоявшаяся вода переливается в дренажный колодец, где происходит ее фильтрация в почву.

Выбор места

Если мы строим сливную яму по всем правилам, то следует выдержать определенные расстояния.

От дома ее должно отделять не менее 5 м, от забора участка — 2 м, а от колодца с питьевой водой или общественного водоема — 30 м.

Следует учесть, что в случае нарушения двух последних правил, касающихся расстояния от забора и колодца, соседи могут подать в суд на владельца частного дома.

Место, где будет строиться сливная яма своими руками, должно иметь удобный подъезд для крупнотоннажного транспорта, то есть для ассенизационной машины. Длина рукава у нее обычно всего 5 м. Многие фирмы при доплате наращивают шланг. Но уже на 8 м длины всасывающее усилие заметно ослабевает, что ухудшает качество очистки выгребной ямы.

Объем сливной ямы

Кирпичная выгребная яма.

В прежние времена сливные ямы рассчитывались так — по 1 м³ на каждого члена семьи. Однако в нынешнее время объемы слива другие, так как в частном доме обустраивают не только туалет, но и ванную с душевой. Активно используются также стиральные и посудомоечные машины.

Поэтому сливную яму строят из расчета по 2-3 м³ на человека. Однако следует учесть, что объем цистерны ассенизационной машины всего 10 м³. И при строительстве сливной ямы своими руками этот объем лучше не превышать. Иначе при очистке придется заплатить за повторный рейс машины.

Одним из способов решить эту проблему является строительство 2 каскадных колодцев. Но если участок позволяет, наилучшим выходом будет строительство септика. Суммарный объем септика обычно вдвое выше объема одной ямы, а под очистку ставится лишь одна из двух емкостей.

Материалы

Расстояние от водопровода до выгребной ямы.

На сегодня существует несколько материалов, которые используют, чтобы сделать сливную яму своими руками. Вот их список:

• железобетонные колодезные кольца;
• керамический кирпич;
• сварные железные емкости;
• готовые пластиковые емкости.

Наиболее практичным и долговечным материалом являются готовые бетонные кольца. К тому же изготовители предлагают для них готовую крышку-таблетку, где имеется отверстие для люка.

Сливная яма своими руками из керамического кирпича обойдется дешевле колодца из готовых колец, так как не понадобится вызывать кран. Кроме того, такую яму своими руками может соорудить один-единственный человек, не привлекая помощников.

Что касается готовых железных или пластиковых емкостей, то они экономят время и силы. Однако железную емкость через 5-7 лет придется заменить, так как металлы быстро окисляются в сточных водах.

Строительство ямы

Пример устройства двухкамерного септика.

Как сделать сливную яму? Строительство ее состоит из следующих этапов:

• рытье котлована и траншеи под канализационную трубу;
• насыпка подушки из щебня и песка;
• возведение емкости для сточных вод или установка готовой;
• заполнение пустот между боками емкости и краями котлована;
• обустройство вентиляции для ямы и люка.

Рытье котлована производится с таким расчетом, чтобы верхний край выгребной ямы был утоплен в земле. Кроме того, должно учитываться пространство, которое займет подушка из щебня и песка на дне котлована.

Для сливных ям с фильтрацией высота такой подушки должна быть не менее 120 см, из которых 60 см отводится на слой щебня и 60 см на слой песка. Для герметичных ям подушку из щебня и песка насыпают уже не для фильтрации, а чтобы избежать перекосов емкости в результате пучения почвы. Ее суммарная толщина обычно не превышает 20-30 см.

Глубина траншеи под канализационную трубу, идущую к выгребной яме, должна быть 120-160 см, чтобы вода не замерзла зимой. Канализационная труба устанавливается в траншее с небольшим уклоном, чтобы сточные воды могли идти самотеком.

При возведении ямы из бетонных колец установка их в котлован производится краном. Стыки между кольцами герметизируются. Для этого используют цементный раствор, в который добавляют жидкое стекло.

Схема расположения наружной канализации частного дома.

Для создания герметичного колодца из готовых колец дно котлована сначала выстилают щебнем, потом песком. Затем дно укрывают рубероидом и устанавливают кольца. Количество их обычно зависит от диаметра. На семью из 3-4 человек вполне достаточно двух колец диаметром 1,5-2 м.

После установки дно бетонируют. Бетон изготовляется из 1 части цемента и 6 частей мелкофракционного щебня. Высота донной стяжки должна быть около 15-25 см. Ее оставляют сушиться на неделю. При этом первые 3 дня нужно регулярно смачивать поверхность дна водой и прикрывать ее от солнечных лучей, чтобы бетон не растрескался.

Затем к яме подводится канализационная труба, в стенке ямы сверлится отверстие, труба выводится в колодец. Вывод трубы по краям герметизируют, также заделывают швы, как снаружи, так и внутри сливной ямы. После этого по бокам котлована засыпают и утрамбовывают землю. В крышку-таблетку монтируют откидной люк.

Для создания дренажного колодца на дно сначала насыпается фильтрационная подушка из щебня и песка толщиной 120 см. Затем кольца устанавливаются и внутрь колодца насыпают еще 20-30 см песка. При очистке выгребной ямы ассенизационной машиной этот песок будет удален, и вместо него затем надо будет подсыпать свежий.

Виды выгребных ям. Устройство и схема выгребной ямы в частном доме. Особенности строительства септика из еврокубов

И вырытого котлована, куда поступают все нечистоты. Невзирая на все положительные стороны таких сооружений, они могут быть опасны для человека из-за микроорганизмов, которые начинают обильно размножаться при плюсовой температуре.

Основные сведения

Если выгребная яма была возведена без учёта всех санитарных и технических норм (по СНиП), нечистоты могут просочиться в почву, а затем и в грунтовые воды, что чревато тяжёлым отравлением организма. Если делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования по проведению работ.

Как построить герметичную модель?

В целом он ничем не отличается от предыдущего метода, но все-таки есть незначительные отличия:

• Дно нужно забетонировать.
• Не требуются отверстия для инфильтрации.

Схема выглядит следующим образом:

• Для начала армируется нижняя часть бетонного основания.
• Чтобы арматура не утонула, ее можно приподнять и укрепить на колышках.
• Стенки требуют тщательной герметизации. Самый недорогой вариант — это битум, для внешней части подойдёт штукатурка или глина.

Кирпичная кладка в этом случае занимает намного больше времени.

Монтаж готовых моделей

Можно выполнить стандартное решение, вырыть котлован по классической схеме и приобрести готовое изделие. Владельцу понадобится подготовить место для подушки, которое делается из гравия и бетона. Такая конструкция должна укрепиться в течение недели, после чего закладывается готовый комплект.

Заключение

Без исправно функционирующей невозможно создать комфортные условия проживания. Процесс не сложный, можно справиться самостоятельно. Не экономьте на материалах, вы будете пользоваться сливной ямой в течение длительного времени. Главное — обеспечить достаточный объем и регулярное обслуживание. Если работы будут выполнены верно, то можно долгие годы наслаждаться уютом и комфортом своего загородного дома.

Полезное видео

Видеообзор наглядно покажет все детали монтажных работ:

Строительство из кирпича:

Опалубка для заливки бетона:

Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.

Как устроена выгребная яма без дна

Существует два вида выгребных ям:

• герметичные;
• негерметичные, без дна;

Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.

И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит

Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить из нескольких бетонных колодцев.

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.

1. Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
2. Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
3. Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
4. Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.

В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.

1. Проблемы с экологией – если такая будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
2. Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
3. Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
4. Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.

В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:

• от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
• до водоема – не менее 30 м;
• до деревьев и огородов – не менее 5 м;
• до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
• до жилых строений – 5 м.

Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.

Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец

Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.

Наименование	Внутренний диаметр, м	Внешний диаметр, м	Высота, м	Масса, кг	Внутренний объем, м3
КС10.3	1	1,16	0,29	≈200	≈0,3
КС10.6	1	1,16	0,59	≈400	≈0,62
КС10.9	1	1,16	0,89	≈600	≈0,94
КС15.6	1	1,68	0,59	≈660	≈1,3
КС15.9	1,5	1,68	0,89	≈1000	≈1,97
КС20.6	2	2,2	0,59	≈970	≈2,24
КС20.9	2	2,2	0,89	≈1480	≈3,38

Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.

Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).

Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.

Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).

Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.

Кольцо опускается в котлован

Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.

Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.

Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.

Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Видео — Выгребная яма

Постройка выгребной ямы без дна из кирпича

Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.

Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.

Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.

Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.

Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.

Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.

Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.

Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.

Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.

Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.

Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или .

В небольших населенных пунктах общей системы канализации нет. При этом потребность безопасного сбора нечистот на загородном участке играет немаловажную роль. Согласны? Грамотно обустроенная сливная яма в частном доме превосходно справится с обязанностями приема и частичной утилизации стоков.

Но способна ли она обеспечить комфорт и эпидемиологическую безопасность домочадцам? Как сделать так, чтобы яма не доставляла хлопот? С этими вопросами стоит скрупулезно разобраться, прежде чем решиться на устройство подобной системы.

Также мы обсудим решения проблемы сточных вод на загородном участке и расскажем о том, как самостоятельно построить выгребную яму и что для этого понадобиться. Статья содержит советы экспертов, фото- и видеоматериалы, помогающие лучше разобраться с обустройством канализационного пункта на участке.

Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.

Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.

Галерея изображений

Сливная яма с фильтрующим дном (рис. слева) может использоваться только для серых стоков или для утилизации воды, вышедшей из многокамерного септика. Для сбора коричневых канализационных масс сооружают герметичные накопители (рис.справа)

Пористый или силикатный кирпич не годится, нужен материал, выполненный из обожженной глины. Только стены из обожженного кирпича способны годами держать механические нагрузки от подвижек грунта, не разрушаться под постоянным влиянием влаги и вообще не пропускают ее в собственную толщу.

Оптимальный вариант кирпичного однокамерного накопителя – полностью гидроизолированная конструкция, которая периодически опорожняется ассенизаторами.

Если сливная яма устраивается для утилизации серых стоков, исходящих из кухонной мойки, бани, душевой и т.д., то кирпичное сооружение устраивают с проницаемым дном по типу .

Дно фильтрующего или иначе поглотительного колодца заполняют грунтовым фильтром, сложенным из послойно засыпанного песка, мелкого, затем крупного гравия или щебня.

Мощность очищающей засыпки должна составлять минимум 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовой воды, отмеченным в дождливый период, должно оказаться не менее метра.

В случае установки кирпичного канализационного сооружения на супесчаный грунт, фильтрационных свойств которого недостаточно для свободного пропуска очищенных стоков, его пропускную способность увеличивают. Это делают путем формирования отверстий в нижней части стенок, выполняемых в ходе кладки.

Мы разберем сооружение самого простого варианта – накопительной ямы для слива отходов, не выполняющей поглотительных функций. Дно и стенки ее не будут пропускать в окружающую среду сточную массу, осветленную и обеззараженную грунтовым фильтром.

Оптимальная глубина котлована под сливную яму 2-2,5 м. Глубже рыть незачем – не дотянется шланг машины-илососа

Сегодня загородные застройщики используют для сбора канализационных стоков разные сооружения и конструкции. И самый простой из них вариант – выгребная яма. По сути, это колодец, который соединен трубопроводом с домом и другими постройками (баня, гараж и так далее), где собирается отработанная вода и нечистоты. Схема выгребной ямы в частном доме достаточно проста, потому что в ней нет сложных строительных элементов. Но если ее построить грамотно, то прослужит выгребная яма канализационной системы очень долго.

Где ее выкопать

Месторасположение ямы – очень важный критерий правильного подхода к сооружению канализации в частном доме. Здесь необходимо учитывать два основных показателя:

• расстояние от дома и других построек на загородном участке;
• свободный подъезд ассенизационной машины, если откачка нечистот будет проводиться именно с ее помощью.

Что касается первого показателя, то в этом случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором четко указано, как и где она должна располагаться.

• От фундамента частного дома (и от соседних также) расстояние не должно быть меньше 5 м.
• От забора не меньше 1 м.
• От колодцев и скважин для воды в пределах 20-50 м. Разброс расстояние достаточно большой, потому что СНиП оговаривает разные типы почвы, которые могут оказаться на загородном участке. К примеру, для глинистой почвы это 20 м, для супесей 50 м.

Внимание! Глубина колодца также оговорена нормами. Данный размерный показатель может быть любым, главное – чтобы дно ямы было выше уровня грунтовых вод на 1 м.

Схема расположения выгребной ямы

Объем выгребной ямы

Понятно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее надо будет чистить. Но огромный колодец требует значительных трудовых и материальных затрат, поэтому стоит точно подсчитать необходимый его объем. В первую очередь необходимо понять, что выгребная яма хоть и является сборной, то есть, в нее собираются канализационные стоки, но нужно учитывать, что часть воды будет проникать сквозь грунт в подпочвенные водные слои. А так как на загородных участках почва может быть разной, то и фильтрационные ее свойства будут сильно отличаться друг от друга. К примеру, на глинистых грунтах этот показатель будет меньше, чем на песчаных.

Но существует стандартный объем выгребных ям из расчета на одного человека, который равен 0,5 м³. Если в частном доме проживает четыре человека, то придется выкапывать яму объемом 2-2,5 м³. Правда, надо учитывать и тот факт, что со временем канализационное сооружение будет забиваться масляными и жировыми отложениями, которые снизят фильтрационную способность. Поэтому оптимально, если расчетный объем увеличить. Для дома, в котором проживают те же четыре человека, лучше соорудить выгребную яму объемом 6-7 м³. Тем более, вызов ассенизационной машины стоит одинаково, в независимости она закачает себе полный бак или наполовину.

Сооружение ямы своими руками

Итак, месторасположение определено, объем подсчитан, можно приступать к строительным работам. Но перед этим необходимо определиться с устройством выгребной ямы. Это будет просто колодец в земле, или это будет конструкция, выложенная каким-то несущим строительным материалом. К примеру, из кирпича или бетона.

Если частный дом небольшой, и в нем проживает 2-3 человека, то можно обойтись первым вариантом. Хотя так уже никто не делает, потому что требования к безопасности, а также нормы санитарии требуют особого подхода к сооружению выгребных ям. Поэтому стоит рассмотреть варианты канализационных колодцев изготовленных своими руками из разных строительных материалов.

Яма из железобетонных колец

Это самый легкий способ построить выгребную яму своими руками. Как уже говорилось выше, определяется ее объем, определяется глубина пролегания уровня грунтовых вод, и после этого выкапывается яма под железобетонные кольца.

Высота бетонных колец варьируется в пределах: 10-100 см. Но чаще всего используются бетонные изделия высотою 90 см. Диаметр у них тоже разный. Это и поможет правильно подобрать бетонные элементы под необходимый объем колодца, учитывая его глубину. К примеру, если глубина пролегания грунтовых вод составляет 5 м, то кольца высотою 90 см можно устанавливать на глубину 4 м. Выбирая их диаметр, равный 2 м, можно установить четыре кольца. Объем такой выгребной ямы будет составлять почти 8 м³, что для частного дома, в котором проживает 5-6 человек, нормально.

Выгребная яма из бетонных колец

Уменьшая или увеличивая размеры бетонных колец, можно подбирать необходимый объем колодца, при этом учитывать сложность производимых работ. Чем больше диаметр кольца, тем меньше придется углубляться в грунт, но выкапывать яму придется шире.

Выгребная яма из бетонных колец – сооружение непростое в плане возможности установки строительных элементов своими руками. Здесь без подъемного крана не обойтись, и именно его услуги повышают стоимость строительства канализационного колодца.

Как производится установка.

Внимание! Монтировать герметично кольца друг на друга не надо. Чем больше щелей, неплотных прилеганий, тем лучше вода будет отводиться в грунт.

Яма из кирпича

Выгребная яма из кирпича – самое сложное сооружение, поэтому загородные частные застройщики все чаще отказываются от нее. Полюс ко всему, кирпич под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность, требуя замены.

И все же кирпичными выгребными ямами еще пользуются. Как ее правильно построить.

Что касается крышки выгребной ямы этой конструкции, то можно воспользоваться разными вариантами. К примеру, залить ее своими руками бетонным раствором. Для чего точно по размерам делается опалубка прямо на земле. Обязательно вниз укладывается металлический лист, который промазывается отработанным техническим маслом. Внутрь опалубки нужно уложить металлический армирующий каркас из арматуры или проволоки. Можно уложить металлическую сетку. Важно, чтобы армокаркас располагался в середине крышки по толщине. Все готово, заливается бетонный раствор. Обязательно формируются в опалубке люк и отверстие для вентиляции.

Крышка ямы из бетона своими руками

Можно крышку залить из бетона прямо по месту ее установки. Для этого опять-таки на верху выгребной ямы собирается опалубка. В данном случае нижний металлический лист станет уже несъемным, то есть, останется там навечно. Также укладывается армирующий каркас, и все сооружение заливается бетоном.

Крышку можно сделать своими руками из досок, металла. Можно приобрести железобетонную крышку, правда, устанавливать ее придется при помощи подъемного крана.

Герметичная конструкция выгребной ямы

Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто внутри себя собирают стоки, выходящие из частного дома. К примеру, та же выгребная яма из бетонных колец (своими руками собранная). Чтобы сделать ее герметичной, необходимо вниз установить глухое днище или залить дно бетонным раствором. Используются кольца с замком, который обязательно скрепляется раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, зазоров и других неплотных прилеганий.

То же самое касается и выгребной ямы из кирпича, стенки которой с двух сторон штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Специалисты рекомендуют снаружи делать глиняный замок, это когда все поверхность кирпичной стенки обмазывается глиняным раствором толщиною не меньше 5 см.

Выгребная яма из еврокубов

Но есть способы куда проще. Один из них – это установить готовую герметичную емкость. Она может быть изготовлена из металла или пластмассы. Второй вариант лучше в плане цены и простоты установки, потому что большие пластмассовые резервуары весят немного, и установить их своими руками смогут два-три человека.

Некоторые небольшие емкости, к примеру, еврокубы, может установить и один человек. Их объем составляет 1 м³ или 1,25 м³. Друг на друга их лучше не ставить, потому что под массой стоков нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому их устанавливают последовательно с небольшим смещением в глубину, что дает возможность организовать сток из одного резервуара в другой. Пластик прекрасно справляется со всеми природными нагрузками, он не гниет, не ржавеет, поэтому пластмассовые емкости эксплуатируются практически вечно.

Можно приобрести на рынке и готовые пластиковые емкости специально для выгребных ям. Они могут иметь горизонтальную или вертикальную форму с разной толщиною стенки. Цена их приемлема, так что купить ее и установить самостоятельно – не проблема.

Что касается металлических конструкций, то нередко выгребные ямы собираются из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м³). Их количество подгоняется под необходимый объем, после чего их сваривают между собой, предварительно срезав днища и крышки (в двух бочках: первой и последней по одному торцу оставляют). Сваренная конструкция может укладываться вертикально или горизонтально.

Выгребная яма из металлических бочек

Единственный недостаток металлических бочек – это их тонкая стенка и сам металл, который под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность. Поэтому и внутренние, и внешние поверхности собранного резервуара надо обязательно гидроизолировать, используя битумную мастику, нанесенную в несколько слоев.

Трубное соединение

До того как начать строить выгребную яму своими руками, необходимо провести канализационный трубопровод, который свяжет дом и колодец. Чаще всего для сооружения трубопровода используют пластиковые трубы диаметром 110 или 200 мм. Есть два очень важных момента, которые влияют на правильно проведенный монтаж канализационной сети.

1. Трубопровод должен прокладываться ниже уровня промерзания грунта или его надо будет утеплить.
2. Необходимо выдержать точный уклон от дома к выгребной яме, который позволит стекать канализационным стокам самотеком.

В некоторых регионах уровень промерзания грунта очень большой (к примеру, до 1,5-2 м), поэтому остается трубы утеплять. Вариантов теплоизоляции – огромное количество. Самый простой и дешевый – использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (лучше в два-три слоя). Можно использовать утеплители в виде цилиндров. Также простой вариант, но более надежный, чем первый.

Утепление канализационной трубы

Что касается угла наклона трубной канализационной системы, то есть стандартные значения, которые определены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины канализационного участка. Меньше 2 см делать нельзя, потому что вода будет стекать под таким углом, а нечистоты будут в трубе задерживаться. Выше 3 см тоже не рекомендуется, потому что увеличится скорость движения воды, которая будет проскакивать быстро, а нечистоты за ней просто не будут успевать. Данные величины уклона используются для труб диаметром до 110 мм. Чем больше диаметр, тем меньше можно устанавливать их наклон. К примеру, для труб диаметром 160 мм уклон составляет 8 мм, для 200 мм – угол наклона равен 7 мм.

16.06.2016 0 Комментарии

Выгребная яма для частного дома несколько эволюционировала за последние десятилетия. Кроме самой простой конструкции (яма в земле) и конструкции типа бетонного колодца, последние 10 лет активно применяются в частном порядке септики. Последнее направление имеет ряд ответвлений: выкачиваемые герметичные септики и системы с очисткой сточных вод для дальнейшего сброса. Далее – подробнее о каждом виде канализационных сооружений.

Вконтакте

Одноклассники

Расчет

Для выгребных ям с фильтрующим дном применяется простая формула расчета их объема – 0.15 м 3 на одного человека в сутки, проживающего в данном доме. Для более длительного пользования от чистки до чистки, если вы планируете герметичную конструкцию, можно увеличить объем на 50…70% для каждого человека.

Сильно не увлекайтесь увеличением объема, так как это повлечет дополнительные расходы на строительство, а выгода от редкого вызова машины будет перекрыта расходами на чистку бака: со временем в емкостях/ямах скапливается шлам, который также необходимо удалять. В выгребной яме с фильтрующим дном этот процесс также происходит: почва со временем теряет способность фильтровать стоки – забивается жирами и не подверженным разложению фракциям отходов.

Для герметичных систем рекомендуется принимать для расчета норму сточных вод от 0.2 м 3 /чел в сутки. Это обязательный минимум. Второй вариант расчета – по предельному количеству сточных вод исходя из нормы расхода сантехнических приборов на 2…4 недели. Этот вариант более надежный.

Нормы расхода следующие:

• 1 кран – до 0,1 м 3 в сутки;
• Душ (с учетом количества проживающих) – 0,08 м 3 в сутки на 1 человека.
• Ванная – до 0,25 м 3 в неделю на каждого проживающего.
• Унитаз – от 0,04 м 3 в сутки на человека.
• Стиральная (посудомоечная) машина – 0,01…0,02 м 3 при каждом включении.
• Другие сантехприборы – по наличию.
• Запас – не менее 30%.

Пример расчета для семьи из 4 человек

На сутки семье из четырех человек требуется

1. Бытовые нужды – 0,1 м 3
2. Для душа – 0,32 м 3
3. Для принятия ванны 1 раз в неделю: 0,25/7*4=0,14
4. Санитарные нужды – 0,16 м 3
5. Стирка 1 раз в 2 дня: 0,02/2=0,01
6. Итого для ежедневного пользования минимум необходимо: 0,82 м 3
7. С учетом запаса на день необходимо 1,1 м 3 емкости.

Дальше вы считаете, какой объем можете себе позволить с учетом стоимости принудительной чистки и необходимого места под строительство. Для ямы с фильтрующим дном будет достаточно 6 м 3 . Для герметичной конструкции с еженедельной очисткой вам понадобится емкость от 6 м 3 с учетом еженедельной чистки.

Простой и проверенный вариант

Простая выгребная яма во дворе – обязательный атрибут любого частного дома, у которого нет возможности подключиться к центральной канализации. Устройство выгребных ям может быть самым простым: при наличии плотного грунта, соблюдении норм при строительстве копают колодец и закрывают его.

Параметры месторасположения

• не менее 5 метров от дома и больше;
• не далее 1…4 м от забора;
• не ближе чем 30 м к ближайшему водоему;
• от источника питьевой воды – не ближе чем 50 м.

Площадку желательно огородить, но оставляют доступ для машины службы ассенизаторов.

Расположение выгребной ямы относительно других объектов на участке

Такая конструкция выгребной ямы своими руками малоэффективна. Строительство сопряжено с рядом затруднений: необходимо докопаться до твердых слоев грунта, а после дополнительно вынуть от 2 до 4 м 3 породы. Последний минус конструкции – низкий объем сточных вод, который она в состоянии обслуживать – до 0,5…1 м 3 в сутки. Преимущество одно: дешево и можно сделать своими руками в одиночку.

Порядок работ для выгребной ямы своими руками без откачки:

Вывод: простейшая выгребная яма, без укрепления стенок, подходит для использования с небольшим объемом сточных вод. Такой вариант приемлем для дачи, но не для постоянного проживания.

Кирпичный/бетонный канализационный колодец

Сборные канализационные колодцы копаются в таком же порядке, как и простая выгребная яма. Их отличие – капитальные стены из кирпича или готовых бетонных колец. Кирпич сегодня в таких сооружениях практически не используется.

Данные конструкции бывают двух видов: герметичные и с фильтрующим дном (выгребная яма своими руками без откачки). В первом случае выполняется бетонирование колодца и его герметизация. Обязательно требуется вентиляция. В конструкциях с фильтрующим дном оставляют открытым, почва под ним является фильтром для сточных вод.

Порядок работ – аналогично первого раздела, только добавляются операции укладки бетонных колец (кладки кирпича). Выгребная яма своими руками с применением кирпича может быть построена самостоятельно, для укладки бетонных колец придется нанимать технику.

Выгребная яма из бетонных колец строго ограничена по размерам. Есть три основных типоразмера этих изделий для частных дворов: 70, 100, 150 см. В промышленном строительстве также применяются кольца размером до 2 м в диаметре.

Вместо выгребной ямы своими руками для частного дома можно построить более современное сооружение – септик. С герметичным септиком на 1 камеру вы не так ограничены в выборе места расположения конструкции – в этом его преимущество. Но строительство будет немного дороже, чем для 1 варианта, но значительно дешевле выгребной ямы из бетонных колец.

Второй вариант септика – многокамерный с несколькими уровнями очистки воды. По сути, это минимальная водоочистная станция, продукт которой может быть возвращен в почву, использоваться для полива или сброшен в водоем. Условия использования такой конструкции – вы должны постоянно следить за состоянием сбросов, контролировать качество очищенной воды. Для этого применяется ряд как технологических мероприятий (фильтрационные системы), так и специальные препараты (химической и/или биологической очистки).

Данный вариант выгребной ямы своими руками дороже, но исключает постоянное пользование услугами принудительной очистки.

Порядок установки септика

1. Подготовка котлована (по габаритам бака с учетом подушки).
2. Засыпка щебеночной подушки – от 0,5 м.
3. Укладка песка (до 0.1 м)
4. Установка бака. С внешней стороны бака должны быть установлены компенсационные конструкции. Их можно выполнить различным способом: обварить баки арматурой, обложить котлован кирпичом и т. п. Главная задача здесь – не допустить, чтобы грунт снаружи давил на стенки емкости, иначе она может лопнуть и разгерметизироваться.
5. После установки септика свободные объемы вокруг бака засыпаются песком, а сверху укладывается (опять же – на защитную конструкцию, чтобы не продавить бак теперь уже сверху) грунтовая засыпка.

Примечание. Для круглых баков защитный разгрузочный кожух можно не делать. Для «кубов» — обязательно.

В завершение – основные правила укладки труб (в качестве напоминания):

• Рассчитывайте угол наклона для всех коммуникаций: на каждый метр канализации уклон должен составлять не менее 2% (разница по уровню 2 см). При длине трубы 5 метров перепад должен составлять не менее 10 см. При более длинных участках трубопроводов желательно установить больший угол наклона 3…4 см на каждый метр.
• Учитывайте глубину промерзания. Канализация – «теплая система»: в ней постоянно идут реакции с выделением тепла. Но она должна быть утеплена (на случай долгого простоя), и зарыта на глубину не менее 1 м для умеренных широт.
• Трубы укладываются на песчаную подушку, после укладки они должны быть перекрыты кирпичом. Пластик под давлением грунта не прогнется, но вот при постоянном давлении он очень часто трескается. Примером такого воздействия может быть постоянный проезд автомобиля над трубой. Для защиты достаточно выложить защитный тоннель со стенками из кирпича, старых бетонных бордюров, камня и накрыть трубу теми же материалами. Трубу в тоннеле можно засыпать песком. Еще один вариант – залить конструкцию бетоном, а после выполнить засыпку траншей. Но он не удобен. Если предстоит ремонт/чистка трубы. Или в случае добавления к ней нового ответвления из построенного через 3…5 лет домика для гостей.

Вконтакте

Выгребная яма в частном доме: плюсы, минусы, устройство

Современный город уже сильно избаловал своих жителей различными удобствами, такими как центральное отопление, газопровод и, конечно же, канализация. Однако это вовсе не значит, что комфортная жизнь возможна лишь в мегаполисах – хорошая система канализации и выгребная яма, которыми можно оборудовать свой дом, позволят вам создать уютную атмосферу далеко от цивилизации. Разберемся, как может быть построена выгребная яма в частном доме своими руками.

Чтобы жизнь в загородном доме была очень комфортной во всех отношениях, конечно же, не обойтись без системы канализации, которая позволит пользоваться многими благами цивилизации, ставшими привычными для жителей мегаполисов. Может показаться, что с этим нет никаких проблем – вырыл яму побольше, и все готово.

Однако на самом деле этот процесс требует тщательной подготовки. Рассмотрим, как строится выгребная яма в частном доме – схема этого очистного сооружения достаточно проста.

Технология устройства выгребной ямы

Прежде чем решать непосредственно проблему, как делать выгребную яму, и приступать к устройству, необходимо определиться с типом конструкции накопителя.

Все выгребные ямы можно разделить на три типа:

• Ямы без дна;
• Герметичные накопительные системы;
• Септики.

Накопительная система без дня является самым дешевым и простым вариантом. Она не требует частой очистки, а также может иметь меньшие размеры, чем герметичный резервуар. Однако такие выгребные ямы имеют серьезный недостаток: стоки попадают сразу в грунт, что становится причиной загрязнения почвы.

Здесь необходимо учесть объемы сточных вод в сутки. В том случае, если суточные объемы не превышают один кубометр, грунт сможет самостоятельно справляться с очисткой воды благодаря бактериям, живущим в почве.

Однако при значительных объемах сточных вод микроорганизмы не смогут справиться с очисткой, и вредные вещества, попадая в почву через воду, будут оказывать негативное влияние на состояние окружающей среды.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя использовать воду из колодца, расположенного на расстоянии ближе 30 метров от такой выгребной ямы, поскольку она будет очень опасна для здоровья.

Герметичная емкость избавляет от многих проблем, таких как неприятный запах и загрязнение почвы, поскольку никакие вещества из сточных вод не будут попадать в грунт. Однако обслуживание герметичных емкостей является достаточно дорогим, поскольку вам придется несколько раз в месяц в зависимости от потребления воды вызывать ассенизаторов, которые будут чистить яму.

Но самым эффективным и лучшим типом выгребных ям для частного дома является септик, который осуществляет механическую очистку сточных вод. Септики бывают однокамерными и многокамерными. Однокамерный септик прост в устройстве и использовании. Он не требует сложной и дорогостоящей эксплуатации.

Однокамерный септик представляет собой колодец, у которого дно выложено битым кирпичом, щебнем и состоит из шлакоблоков. В результате вода из резервуара просачивается в землю после очистки, а затем в почве очищается при помощи бактерий. В результате почва загрязняется гораздо меньше по сравнению с использованием выгребных ям без дна.

Обратите внимание! Многокамерный септик обеспечивает очень глубокую очистку отходов, поэтому воду потом даже можно использовать для поливки участка и других «огородно-садовых» целей.

Расчет размеров накопителя

После того, как вы определились с типом конструкции, необходимо тщательно рассчитать размеры и объемы накопителя сточных вод. К примеру, по одной из формул расчета, на одного человека приходится 1,5 – 2м3 объема. Средняя суточная потребность человека в воде составляет 150-180 литров.

В том случае, если выгребная яма на даче используется не слишком часто, если в доме никто не живет постоянно, нет водорасходующих приборов, тогда объем снизиться до 0,5м3 на одного человека.

Обратите внимание! Глубина колодца не должна быть больше трех метров. В противном случае шланг ассенизаторской машины не сможет достать дна колодца. Соответственно, очистка выгребной ямы будет недостаточно эффективной.

Месторасположение выгребной ямы

Не менее важным этапом в создании выгребных ям является определение ее оптимального месторасположения. Здесь необходимо обратить внимание на несколько аспектов:

1. Между накопителем и жилым домой расстояние должно составлять не менее 5-7 метров, то есть выгребная яма под домом непосредственно находиться не может.
2. Расстояние до колодца или водозабора должно быть не меньше 30 метров.
3. В том случае, если вы выбрали герметичный накопитель, расстояние может быть немного меньше.
4. Кроме того, необходимо обеспечить доступ к выгребной яме ассенизаторской машине.

Как правило, для создания выгребной ямы используют железобетонные кольца, кирпичи или готовые заводские емкости. Пластиковая емкость обладает множеством преимуществ. Она проста в установке и полностью герметична, однако стоить такой накопитель будет дороже, чем колодец из железобетонных колец.

Установка накопителя сточных вод

Строится выгребная яма своими руками в несколько этапов:

• Подготовительный этап. В зависимости от объема резервуара и используемых материалов необходимо подготовить почву к установке накопителя. К примеру, для установки колодца из железобетонных колец не требуется много площади, однако яма будет достаточно глубокой. После разметки площади можно приступить к процессу выкапывания ямы.

Обратите внимание! Лучше всего задуматься об устройстве выгребной ямы еще на этапе строительства дома. В таком случае можно выкопать яму для колодца параллельно с подготовкой фундамента. Тогда вам не придется два раза заказывать спецтехнику, и вы сможете сэкономить не только время, но и деньги.

• Установка резервуара. Если вы используете готовый заводской накопитель, его установка не составит труда. Пластиковые емкости достаточно легкие, поэтому вы справитесь вдвоем достаточно быстро. При установке колодца из железобетонных колец, сначала дно ямы засыпается песком или цементом. Затем устанавливается дно ямы. Кольца устанавливаются друг на друга, только не все сразу, а постепенно. Из кирпича необходимо полностью выложить стенки колодца. Кирпич выкладывается в шахматном порядке. Роль верхнего перекрытия выполняет бетонная крышка.

Обратите внимание! В перекрытии обязательно должно быть отверстие для люка. Это необходимо для последующей очистки колодца. Кроме того, следует заранее продумать установку вентиляционной трубы, которая позволит избежать появления неприятных запахов.

• После установки накопителя жидких отходов необходимо осуществить тщательную герметизацию. Для осуществления внутренней герметизации, как правило, используют битум. Роль внешнего герметика выполняет гидроизолятор либо жирная глина.

• Затем прокладывают трубы канализации под определенным углом. Желательно, чтобы трубы находились ниже уровня промерзания почвы, поскольку, в противном случае, в холодное время года они будут промерзать, локальная канализация забьется, что осложнит ее нормальной функционирование. Если нет возможности проложить трубы канализации достаточно глубоко, их придется утеплить. А чтобы не пришлось искать ответ на вопрос, как разморозить выгребную яму, утепление нужно сделать и для накопительного резервуара.
• Последним этапом создания является засыпка накопителя и канализационных труб землей и песком. Теперь ваша выгребная яма готова, и вы можете пользовать благами цивилизации. Однако не забывайте вовремя осуществлять очистку выгребной ямы. В противном случае вам не избежать проблем.

Очистка выгребных ям

Вне зависимости от типа выгребной ямы, рано или поздно она заполнится, и вам придется осуществить ее очистку. Вы можете попробовать сделать это самостоятельно, однако гораздо проще и эффективнее вызвать на помощь ассенизаторов.

Откачка выгребной ямы ассенизаторами не может полностью решить проблему очистки, поскольку преимущественно откачиваются жидкие отходы, а осадок остается на дне ямы. Со временем машину ассенизаторов придется вызывать все чаще. Чтобы решить эту проблему, можно использовать специальные препараты для выгребных ям, которые предлагаются в магазинах.

Для летнего периода наиболее эффективными и самыми экологичными являются биоактиваторы, которые состоят из комплекса живых микроорганизмов, ускоряющих процесс разложения органики.

Однако биопрепараты могут функционировать только при температуре от +4 до +30 градусов. На зимнее время лучше выбирать химические средства. Но далеко не все из них являются безопасными. Оптимальным вариантом считаются нитратные окислители, которые являются безопасными для человека и растений.

Санитарные нормы

Конечно, выгребная яма для дома является отличным решением для достижения комфорта и безопасности жильцов. Однако для того, чтобы использование канализации принесло только пользу и не стало причиной появления различных проблем, в том числе со здоровьем жильцов, в процессе создания накопительной системы необходимо соблюдать все санитарные нормы. Подведем итоги:

• Как уже отмечалось, в соответствии с Государственными санитарными нормами выгребная яма должна находиться на расстоянии не менее 30 метров от скважин с водой и колодцев, а также обязательно быть ниже их по уровню.
• Запрещается использовать накопители без дна, если суточный объем жидких отходов превышает один кубометр.
• Крышка должна прикрывать выгребную яму достаточно плотно, особенно это касается холодного времени года. Для того чтобы резервуар не замерзал, лучше всего дополнительно утеплить крышку.

Надеемся, что статья ответила на основные вопросы, как сделать выгребную яму. И теперь создание канализации в вашем частном доме не составит для вас особого труда. Если все работы будут выполнены правильно и в соответствии с существующими санитарными нормами, вы сможете без проблем наслаждаться комфортом вашего собственного коттеджа.

Как сделать сливную яму в частном доме?

Сливная яма для частного дома в наше время является насущной необходимостью. Редкий дом теперь обходится без утепленного санузла или кухни с раковиной. Однако все это требует отвода сточных вод. Следует отметить, что сливная яма в частном доме своими руками строится достаточно просто.

Схема канализации.

Однако всякий, кто желает построить сливную яму своими руками, должен сначала выбрать конструкцию. Затем определиться с объемом и материалом, а уж потом найти подходящее место и приступить к работе.

Конструкция ямы

При обустройстве сливной ямы в частном доме своими руками чаще всего используют 3 типа конструкции:

1. Герметичная сливная яма.
2. Дренажная яма.
3. Яма по типу септика.

Устройство сливной ямы на даче.

Герметичная яма представляет из себя герметичный контейнер, где отходы полностью изолированы от почвы. Она используется в тех случаях, когда частный дом расположен на территории жилого поселка. Обычно в таких местах запрещено делать ямы с фильтрацией. Кроме того, герметичные ямы строят там, где уровень грунтовых вод слишком высок и существует опасность заражения почвы. Опорожнение такой ямы производится с помощью ассенизационной машины.

Дренажная сливная яма доставляет гораздо меньше хлопот, чем герметичная, так как вода из нее уходит в почву. Ее конструкция — это колодец, на дно которого уложена фильтрационная подушка из щебня и песка. Как правило, при нормальной работе дренажной ямы ассенизационную машину вызывают не чаще 2 раз в год.

Схема устройства простейшего септика.

Выгребная яма по типу септика требует больших затрат, чем первые 2 вида. Однако она обеспечивает наиболее высокий уровень очистки стоков — примерно на 90-95%. Таким образом, если на участке выращивают овощи, фрукты и ягоды, желательно строить именно септик.

Конструкция септика состоит из 2 колодцев — одного герметичного и одного дренажного. Грязные сточные воды, собираясь в герметичном колодце, бродят и отстаиваются. Затем по специальной трубе, устроенной на высоте, равной 2/3 от высоты всего колодца, отстоявшаяся вода переливается в дренажный колодец, где происходит ее фильтрация в почву.

Выбор места

Если мы строим сливную яму по всем правилам, то следует выдержать определенные расстояния.

От дома ее должно отделять не менее 5 м, от забора участка — 2 м, а от колодца с питьевой водой или общественного водоема — 30 м.

Следует учесть, что в случае нарушения двух последних правил, касающихся расстояния от забора и колодца, соседи могут подать в суд на владельца частного дома.

Место, где будет строиться сливная яма своими руками, должно иметь удобный подъезд для крупнотоннажного транспорта, то есть для ассенизационной машины. Длина рукава у нее обычно всего 5 м. Многие фирмы при доплате наращивают шланг. Но уже на 8 м длины всасывающее усилие заметно ослабевает, что ухудшает качество очистки выгребной ямы.

Объем сливной ямы

Кирпичная выгребная яма.

В прежние времена сливные ямы рассчитывались так — по 1 м³ на каждого члена семьи. Однако в нынешнее время объемы слива другие, так как в частном доме обустраивают не только туалет, но и ванную с душевой. Активно используются также стиральные и посудомоечные машины.

Поэтому сливную яму строят из расчета по 2-3 м³ на человека. Однако следует учесть, что объем цистерны ассенизационной машины всего 10 м³. И при строительстве сливной ямы своими руками этот объем лучше не превышать. Иначе при очистке придется заплатить за повторный рейс машины.

Одним из способов решить эту проблему является строительство 2 каскадных колодцев. Но если участок позволяет, наилучшим выходом будет строительство септика. Суммарный объем септика обычно вдвое выше объема одной ямы, а под очистку ставится лишь одна из двух емкостей.

Материалы

Расстояние от водопровода до выгребной ямы.

На сегодня существует несколько материалов, которые используют, чтобы сделать сливную яму своими руками. Вот их список:

• железобетонные колодезные кольца;
• керамический кирпич;
• сварные железные емкости;
• готовые пластиковые емкости.

Наиболее практичным и долговечным материалом являются готовые бетонные кольца. К тому же изготовители предлагают для них готовую крышку-таблетку, где имеется отверстие для люка.

Сливная яма своими руками из керамического кирпича обойдется дешевле колодца из готовых колец, так как не понадобится вызывать кран. Кроме того, такую яму своими руками может соорудить один-единственный человек, не привлекая помощников.

Что касается готовых железных или пластиковых емкостей, то они экономят время и силы. Однако железную емкость через 5-7 лет придется заменить, так как металлы быстро окисляются в сточных водах.

Строительство ямы

Пример устройства двухкамерного септика.

Как сделать сливную яму? Строительство ее состоит из следующих этапов:

• рытье котлована и траншеи под канализационную трубу;
• насыпка подушки из щебня и песка;
• возведение емкости для сточных вод или установка готовой;
• заполнение пустот между боками емкости и краями котлована;
• обустройство вентиляции для ямы и люка.

Рытье котлована производится с таким расчетом, чтобы верхний край выгребной ямы был утоплен в земле. Кроме того, должно учитываться пространство, которое займет подушка из щебня и песка на дне котлована.

Для сливных ям с фильтрацией высота такой подушки должна быть не менее 120 см, из которых 60 см отводится на слой щебня и 60 см на слой песка. Для герметичных ям подушку из щебня и песка насыпают уже не для фильтрации, а чтобы избежать перекосов емкости в результате пучения почвы. Ее суммарная толщина обычно не превышает 20-30 см.

Глубина траншеи под канализационную трубу, идущую к выгребной яме, должна быть 120-160 см, чтобы вода не замерзла зимой. Канализационная труба устанавливается в траншее с небольшим уклоном, чтобы сточные воды могли идти самотеком.

При возведении ямы из бетонных колец установка их в котлован производится краном. Стыки между кольцами герметизируются. Для этого используют цементный раствор, в который добавляют жидкое стекло.

Схема расположения наружной канализации частного дома.

Для создания герметичного колодца из готовых колец дно котлована сначала выстилают щебнем, потом песком. Затем дно укрывают рубероидом и устанавливают кольца. Количество их обычно зависит от диаметра. На семью из 3-4 человек вполне достаточно двух колец диаметром 1,5-2 м.

После установки дно бетонируют. Бетон изготовляется из 1 части цемента и 6 частей мелкофракционного щебня. Высота донной стяжки должна быть около 15-25 см. Ее оставляют сушиться на неделю. При этом первые 3 дня нужно регулярно смачивать поверхность дна водой и прикрывать ее от солнечных лучей, чтобы бетон не растрескался.

Затем к яме подводится канализационная труба, в стенке ямы сверлится отверстие, труба выводится в колодец. Вывод трубы по краям герметизируют, также заделывают швы, как снаружи, так и внутри сливной ямы. После этого по бокам котлована засыпают и утрамбовывают землю. В крышку-таблетку монтируют откидной люк.

Для создания дренажного колодца на дно сначала насыпается фильтрационная подушка из щебня и песка толщиной 120 см. Затем кольца устанавливаются и внутрь колодца насыпают еще 20-30 см песка. При очистке выгребной ямы ассенизационной машиной этот песок будет удален, и вместо него затем надо будет подсыпать свежий.

Нижнее кольцо для дренажного колодца можно приобрести перфорированное, или же сделать перфорацию самостоятельно, с помощью дрели. В этом случае нижнее кольцо с внешней стороны также обсыпается песком. Затем песок утрамбовывается, в колодец выводится канализационная труба, герметизируются швы. После чего устанавливается крышка-таблетка и засыпается земля по бокам колодца.

Сливная яма из керамического кирпича делается по тем же принципам, что и яма из колец, вот только стенки придется выкладывать из кирпича самостоятельно. Крышку для такой ямы варят из железа.

Что касается создания ямы из готовых емкостей, то для них достаточно вырыть котлован, присыпать дно гравием и песком, установить емкость и насыпать землю по бокам. Причем между такой выгребной ямой и капитальным колодцем есть существенная разница: готовые емкости экономят как время, так и силы. Поэтому в последнее время все больше людей выбирают для своих домов именно такие сливные ямы.

Для создания септика надо соорудить рядом 2 колодца — один герметичный и один дренажный, соединив их трубой. Причем сделать такую выгребную яму своими руками возможно, хоть это и потребует вдвое больших затрат.

В любом случае создание выгребной ямы не представляет из себя ничего сложного. С парой помощников с этой задачей справится любой!

Устройство и схема выгребной ямы в частном доме. Помойка в частном доме

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

• приямок без дна (слив) — подходящий вариант для слива в ванну;
• выгребная яма герметичная — на большое количество стоков;
Септик
• — для частичной очистки и слива.

Что лучше — герметичная выгребная яма или сливной отстойник?

Если суточный объем сливаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму.Это удобно, например, при организации слива в ванне. Достаточно выкопать яму объемом 3 м³, на дно уложить подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить ее стены кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть яму.

Если сливается намного больше воды, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. В продаже есть готовые емкости, которые можно сразу закапывать.

Единственный недостаток такой ямы — ежемесячная выкачка мусора.

Септик лучшая выгребная яма

Если объем слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы дорого, лучший выход — сделать септик в частном доме. Он достаточно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше, чем типичная выгребная яма. Продаются готовые системы, которых достаточно закопать на участке, а можно сделать полностью самостоятельно.

Достоинства и недостатки самодельного септика

Септик своими руками имеет ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Окончательная стоимость значительно ниже;
+ не требуется большой площади для организации поля фильтрации;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа сточных вод откачка требуется раз в несколько лет;
+ полную очистку можно проводить каждые десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

— значительные трудозатраты — в одиночку справиться с септиком проблематично;
— время — заливка цемента в опалубку и ее застывание занимает около месяца;
— дополнительное оборудование — для упрощения процесса вам понадобится бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на сайте

Требования к септику такие же, как и к выгребной яме — не ближе 15 метров от колодца и 30 метров от водоема.При этом не забывайте о соседях — расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. Но его можно разместить практически вплотную к дому — 3 м от фундамента при одноэтажном строении и 5 м — при двухэтажном. Кроме того, так решается вопрос с утеплением сливной трубы — чем больше расстояние до котлована, тем глубже придется выкопать траншею и утеплить трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод — они не должны идти из септика в дом или колодец.При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно — его затопит талая и сточная вода. Чтобы уберечь септик от затопления или поднять его над уровнем грунтовых вод, необязательно закапывать его полностью в землю, утепляя надземную часть во избежание промерзания.

Пошаговая инструкция как сделать септик

После выбора места для септика начинаются работы по его организации.Необходимо рассчитать необходимый объем основной камеры и габаритные размеры котлована. Так, для четырех человек требуется основная камера не менее 150х150 см, а для пятерых-шести — 200х200 см. Глубина должна быть не менее 2,5 м, но не более 3 м. Это сделано для удобства будущей прокачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше одной трети основной.

Если в доме есть душ и он используется ежедневно, размер камер следует увеличить еще на 50%.Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема за сутки. К тому же стоки в рабочей камере должны немного осесть, а не сразу перетекать в дренажную камеру. Оптимальный объем септика — суточный объем сливаемой воды, умноженный на 3.

1. После определения размеров камер делается разметка и выкапывается котлован. Снимается верхний плодородный слой — его можно использовать для покрытия септика и устройства грядок.
2. Траншея для дренажной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, трубу нужно укладывать без прямых и острых углов.
3. Желательно попасть на супесчаную или супесчаную почву. На глинистой почве делают песчано-гравийную подушку. Сначала насыпается и утрамбовывается 30 см песка, а после — такое же количество щебня фракцией 5 см. То есть для септика глубиной 2.5 м придется выкопать яму глубиной 3,1 м.
4. Остальная опалубка выполняется поверх подушки. Опалубка по стенам односторонняя — вторая сторона — грунт.
5. Сливная труба диаметром 100 мм вставляется в опалубку на высоте не менее 80 см от низа. Если она расположена выше промерзания почвы, трубу необходимо утеплить.
6. В опалубку стен между камерами вставляется тройник, через который отстоявшаяся вода будет стекать в дренажную камеру.Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
7. Замешивание бетона можно производить либо вручную в желобе с помощью мотыги, либо с помощью бетономешалки. Для придания смеси эластичности и морозостойкости в каждое ведро воды можно добавить по столовой ложке обычного стирального порошка.
8. В опалубку заливается бетон, смешанный с щебнем и камнями разной крупности, а сама смесь заштыривается, удаляя пузырьки воздуха. Заливают трубу и тройник так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
9. После затвердевания бетона можно строить верхний этаж. Для опалубки удобнее всего использовать профнастил. Его укладывают так, чтобы доходила до половины стен септика — чтобы при заливке кровля и стены сливались в монолит.
10. Делается технический люк диаметром 1 м, вокруг которого устанавливается опалубка. Над камерами нужно проделать два отверстия и вставить трубы. В основной камере — труба диаметром 100 мм с обратным уклоном для откачивания ила, не доходящего до дна на 20 см.На конце такой трубы делается отверстие для сброса вакуума. Во второй вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
11. Потолок толщиной не менее 15 см заливается с обязательной добавкой камня и штыковыми соединениями. После застывания септик покрывают гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы септик не промерзал через этот люк зимой, его закрывают пенополистиролом и накрывают другой крышкой.

Усовершенствованный поддон своими руками готов к работе. Через некоторое время дно основной камеры заилено, там развиваются бактерии, увеличивающие фильтрующую способность подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сточных вод.

А как сделать простую помойку пошагово описано в видео:

Работа водопровода, ванной и туалета загородного дома требует обустройства грамотной системы сбора и отвода сточных вод.И если при наличии централизованной канализации достаточно получить разрешение и провести врезку в коммунальную систему, то при отсутствии благ цивилизации рядом с участком возникнет проблема утилизации мусора. решать самостоятельно. В настоящее время есть варианты решения этого вопроса, в том числе заводские системы очистки, но самым простым вариантом все же остается выгребная яма, конструкция, проверенная не одним поколением домовладельцев. Контейнер для мусора такого типа хорош тем, что его легко построить своими руками, а появление новых технологий и материалов позволяет сделать это в рекордно короткие сроки.

Особенности конструкции

В зависимости от конструкции любую выгребную яму можно отнести к фильтрующим (поглощающим) сливным сооружениям или герметичным канализационным резервуарам. Сборщики сточных вод первого типа обеспечивают поглощение сточных вод в грунт, где они разлагаются микроорганизмами на воду и органические вещества, вторые представляют собой резервуары-накопители, требующие откачки и удаления бытовых сточных вод с участка.

Затраты на обустройство выгребной ямы окупятся сторицей: такая конструкция даст городской уровень комфорта даже вдали от цивилизации

Многие источники в сети утверждают, что выбор той или иной конструкции зависит от суточного количества сброс отходов.Авторы рекомендуют использовать герметичные выгребные ямы объемом более одного кубометра в сутки. Мы считаем это утверждение верным лишь отчасти. Судите сами: максимальная глубина конструкции — 4 м (иначе шланг канализационной машины не сможет дотянуться до дна ямы), при этом более 1 м уходит в углубление канализационной магистрали. Это оставляет около 3 м полезной высоты. Даже если яма имеет внушительный диаметр и объем 5-6 кубометров, откачивать ее придется не реже одного раза в неделю.Конструкция фильтрации позволит увеличить этот интервал на треть, тем более что при необходимости процесс его откачки ничем не отличается от обслуживания герметичной емкости. Единственное, что может помешать строительству поглощающих ям мусора, — это их низкая экологичность, так как большое количество отходов может загрязнять водоносные горизонты. Если гидрология участка, а также его размеры и особенности ландшафта позволяют построить котлован любого типа, то система фильтрации окажется вне конкуренции.

Особенностью впитывающей канализации является наличие дренажного слоя.

Для канализационных ям без откачки характерно наличие боковых стенок и плиты перекрытия, при этом вместо дна в конструкции устраивается щебеночная подушка. Благодаря ему сточные воды фильтруются от крупных фракций сточных вод и впитываются в почву. Нередко стенки абсорбирующих конструкций имеют перфорацию, что увеличивает впитывающую способность ямы. Крышка конструкции предотвращает попадание мусора в яму, не допускает промерзания канализации зимой и защищает от распространения неприятных запахов.В верхней части конструкции сооружается люк, через который следят за уровнем стоков и откачивают яму.

Конструктивные особенности герметичных и фильтрующих сточных ям

Преимуществами абсорбционных емкостей являются их простота и невысокая стоимость. Кроме того, при их использовании значительно увеличивается интервал между откачкой ила и масс отходов. Тем не менее наличие множества недостатков не позволяет назвать данную конструкцию идеальной:

• ограниченный суточный объем сточных вод;
• невозможность строительства сооружения с высоким уровнем грунтовых вод;
• низкая степень очистки сточных вод;
• снижение фильтрующей способности в процессе эксплуатации;
• неприятный запах вокруг конструкции.

Несмотря на эти недостатки, протекающие выгребные ямы привлекают своей простотой и возможностью использовать материалы, которые часто остаются в процессе строительства загородного дома.

Заводская пластиковая тара — один из самых прочных и простых способов обустройства канализации.

Герметичные канализационные ямы лишены недостатков поглощающих конструкций, но требуют регулярной откачки отходов. От фильтрационных колодцев они отличаются тем, что дно и стенки резервуаров выполнены водонепроницаемыми, а их конструкция предполагает установку вентиляционного стояка.Технология строительства обеих выгребных ям отличается только герметизацией и имеет много общего. Что касается выбора места, то для герметичных конструкций нормы более демократичны, хотя требуют продумать подъездные пути и обустроить площадку для канализационной машины.

Использование специальных бактериальных агентов повышает эффективность водонепроницаемых дренажных конструкций. Бактерии превращают сточные воды в донные отложения и воду, которую можно использовать для полива сада.

Выбор материала для строительства

Фильтровальная яма может быть построена из цельного или битого кирпича, газосиликатных блоков или бетонных колец. Также стены сооружения выполнены из бетона, используются просторные железные контейнеры без дна или старые автомобильные покрышки. Словом, для устройства негерметичной конструкции подойдут любые подходящие материалы.

Для изготовления дренажных коллекторов второго типа используются монолитные бетонные конструкции, а также герметичные емкости из металла и пластика.Кроме того, можно построить котлован традиционным способом — из кирпича или железобетонных колец, забетонировав его дно и обеспечив водонепроницаемость стен.

Кирпич

Кирпичная яма для отходов абсорбционного типа

Кирпичная цистерна для отходов — один из самых недорогих и простых вариантов, особенно если нужно построить яму без откачки. Кирпич позволяет делать стены сплошными или с зазорами, повышающими фильтрующую способность конструкции. К достоинствам такой конструкции можно отнести возможность сооружения котлована любого размера и конфигурации.Не лишены кирпичные впитывающие колодцы и недостатки, присущие любым негерметичным системам — заиление и негативное воздействие на окружающую среду. К тому же кирпичная кладка быстро разрушается в агрессивных условиях эксплуатации, что приводит к короткому сроку службы систем фильтрации — около 20 лет.

Из автомобильных шин

Изношенные грузовые шины — дешевый и прочный материал для бака для отходов без откачки

Можно с минимальными затратами соорудить водосточную систему для ванной и туалета загородного дома, используя автомобильные шины в качестве строительный материал для абсорбирующей выгребной ямы.Для этого достаточно выкопать яму достаточного размера и оборудовать на ее дне фильтрующий слой щебня. Установленные друг на друга шины образуют прочную конструкцию, предотвращающую осыпание стенок конструкции.

Как и в предыдущей версии, к отрицательным моментам можно отнести высокую вероятность загрязнения окружающей среды сточными водами и продуктами разложения шин, быстрое заиливание и снижение эффективности системы.

Для увеличения фильтрующей способности поддона между шинами устанавливаются дистанционные проставки.Образовавшиеся щели работают так же, как перфорация в бетонных и кирпичных ямах, увеличивая площадь контакта сточных вод с землей.

Из монолитного железобетона

Бетонный резервуар — одна из самых прочных и долговечных канализационных конструкций.

Клоак этого типа представляет собой сооружение с бетонными стенками и дном, сооружаемое путем заливки бетонной смеси в установленную обрешетку. Несмотря на то, что такая емкость считается самой надежной и долговечной, высокие трудозатраты не позволяют назвать эту конструкцию лучшей.В настоящее время такой способ строительства вытесняют готовые комплекты железобетонных колец и крышек.

Из бетонных колец

В зависимости от требований по герметичности бетонные кольца могут иметь сплошные или перфорированные стены

Устройство выгребной ямы из литых бетонных колец только частично можно отнести к недорогим вариантам. Это связано с тем, что стройматериалы придется не только покупать, но и арендовать технику для погрузки и транспортировки на объект.Кроме того, установка тяжелых железобетонных изделий также потребует использования подъемных механизмов (ниже мы расскажем, как при желании и наличии свободного времени можно обойтись просто лопатой). Тем не менее именно такой вариант является наиболее простым и долговечным способом устройства как впитывающих выгребных ям, так и герметичных конструкций. В настоящее время выпускаются железобетонные кольца с перфорированными стенками, которые идеально подходят для строительства канализационных коллекторов без откачки.

Из металлических и пластиковых емкостей

Даже из старой металлической бочки можно соорудить фильтрующую яму, которая обеспечит работоспособность канализации загородного дома

Самый простой способ сделать выгребную яму — закопать пластиковую или металлический контейнер подходящего объема на глубине.Причем этот метод позволяет получить как герметичную структуру, так и абсорбирующую систему. Отличие второго варианта от первого — отсутствие дна емкости и наличие перфораций в стенках. Кроме того, в последнем случае придется дополнительно подготовить дно ямы, сделав фильтрующую подушку из щебня.

Проект дачи

Ошибаются те, кто думает, что строительство выгребной ямы не требует предварительных расчетов.Чтобы работа канализационной системы проходила без аварийных остановок, необходимо не только рассчитать необходимый объем канализационного колодца и продумать его конструкцию, но и правильно выбрать строительную площадку.

Размер канализации

Размер выгребной ямы зависит в первую очередь от суточного количества сточных вод, конструкции (с откачкой или без откачки), режима работы (регулярное или периодическое использование), типа почвы и других факторов.

Для расчета пропускной способности канализации без дна учитываются следующие факторы:

• объем сточных вод на члена семьи при пользовании ванной, туалетом и стиральной машиной принимается равным 200 литрам.В зависимости от конкретных условий этот показатель снижается до 150 литров;
• расчет ведется исходя из максимального суточного расхода сточных вод;
• При определении размера выгребной ямы ее объем должен содержать не менее трехкратного суточного количества сточных вод. То есть для семьи из трех человек емкость должна вмещать не менее 1,8 кубических метров жидкости.

Размеры канализации определены из соображений удобства, учитывая, что глубина должна считываться от точки входа в нее магистрали канализации.Что касается пропорций конструкции, то ее глубина должна быть как минимум в 2–2,5 раза больше вертикальных размеров (длины, ширины или диаметра). Благодаря тому, что стоки очищаются анаэробными бактериями и уходят в землю, размер абсорбционной системы будет достаточным для эффективной работы.

При определении объема фильтрационной выгребной ямы необходимо учитывать состав почвы на участке. Пески и супеси отлично пропускают воду, в то время как глинистая или суглинистая почва требует большей площади контакта сточных вод с землей, а, следовательно, увеличения размеров котлована.

Для строительства резервуара для хранения сточных вод используются те же усредненные данные по дренажу, что и в случае, описанном выше. В этом случае суточный объем умножается на интервал между откачками в днях. Например, если вы планируете откачивать яму каждые две недели, то для семьи из трех человек ее объем должен составлять 150x3x14 = 6,3 кубометра.

Большинство канализационных машин сможет вывезти чуть больше 3 кубометров. м сточных вод, поэтому необходим комплексный анализ обустройства крупногабаритного сточного бака

Прежде чем делать окончательный вывод о размерах канализационного сооружения, обязательно проконсультируйтесь с коммунальными службами или лицами, откачивающими канализацию. .Дело в том, что объем большинства канализационных машин составляет 3,6 кубометра, и только у некоторых моделей бак увеличен до 5-8 кубометров. Если ваш участок обслуживается впервые, то нужно тщательно продумать, имеет ли смысл строить канализацию большей вместимости, чем ее может откачать. В то же время необходимо заложить дополнительный объем, если прибытие служебных автомобилей может быть затруднительным или нерегулярным.

Выбор места для строительства

При выборе места для строительства руководствуются нормами санитарно-эпидемиологического законодательства, СНиП строительства и здравым смыслом.Если собрать все рекомендации, получится довольно длинный список. Тем не менее, советуем не пренебрегать правилами, так как их несоблюдение чревато как неэффективной работой и неудобствами в обслуживании канализации, так и административной ответственностью по действующему КоАП.

Ограничения по выбору места для выгребной ямы

1. Не следует размещать выгребную яму в самом низу участка, чтобы не затопить ее паводком или дождевой водой.
2. Запрещается оборудовать фильтрационные сооружения при уровне грунтовых вод менее 4 м.
3. Яму необходимо удалить:
   от фундамента зданий — не менее 10 м;
   от заборов — более 1 м;
   от дорог и деревьев — 4 м.
4. Расстояние от источников питьевой воды должно быть:
   для глинистых почв — не менее 20 м;
   для суглинков — не менее 30 м;
   для песков и супесей — от 50 м.
5. Выбирая место под выгребную яму, обязательно учитывайте возможность установки выгребной ямы машины.

Чертежи. Фотогалерея

На завершающем этапе проектирования канализационного резервуара составляется чертеж конструкции с указанием размеров и расстояний до ближайших объектов. Кроме того, указываются точки входа канализационной магистрали и другие конструктивные особенности. Тем, кто считает такую ​​конструкцию настолько элементарной, что ее конструкция не требует «лишних телодвижений», рекомендуем сделать хотя бы простой набросок. Поверьте, лучше исправить ошибки карандашом на бумаге, чем переделывать многотонную железобетонную конструкцию.Представленные чертежи выгребных ям можно использовать в своем проекте, адаптируясь к конкретным размерам и условиям.

Чертеж фильтрационной установки очистки сточных вод Чертеж канализационного резервуара из бетонных колец Чертеж канализационной ямы с переливом Чертеж выгребной ямы для дачного туалета

Инструкция по изготовлению герметичных и фильтрационных выгребных ям

Определившись с местом расположения дренажной ямы и сделав необходимые расчеты, приступают к земляным работам.Если канализация оборудована пластиковой или металлической тарой, кирпичом или бетоном, то готовится яма необходимых размеров. Выкапывается вручную или с помощью землеройной техники.

Экскаватор сэкономит время и силы при подготовке котлована, но в некоторых случаях невозможно будет использовать землеройную технику.

Для устройства канализации также проще всего воспользоваться услугами экскаватора и крана. Однако бывают случаи, когда использование техники на участке невозможно по ряду причин — нет подъездных путей, мешают линии электропередач и т. Д.В этом случае они используют старый метод, которым пользовались наши деды. Одно из колец ставят на место, влезают внутрь и лопатой с короткой ручкой извлекают грунт, постепенно удаляя землю из-под стен. Необходимо постоянно следить за уровнем продукта, так как важно, чтобы железобетонный элемент уходил в землю строго вертикально. После того, как верхний срез конструкции выровняется с площадкой, устанавливается следующее кольцо и продолжается удаление грунта до достижения нужной глубины.

Необходимые инструменты и материалы

В зависимости от конструкции резервуара для сточных вод перед началом строительства подготовьте кирпичи, бетонные кольца или сборную железобетонную конструкцию с крышкой, грузовыми шинами, опалубочными плитами и т. Д. Кроме того, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• цемент и песок для приготовления раствора;
• мелкий щебень и щебень для устройства фильтрационного слоя;
• пруток металлический или арматура для изготовления бетонного покрытия;
• люк с рамой или металлическими уголками и металлом для его изготовления;
• гидроизоляция;
ведра
• и емкость для приготовления раствора;
• шпатель, молоток каменщик;
• пузырьковый уровень, шнур и отвес;
• лопаты и штыки лопаты.

Если планируется большой объем бетонных работ, то лучше всего использовать бетономешалку, которую можно позаимствовать у друзей или взять напрокат.

Кирпичное строительство для частного дома

Для устройства канализации используется полнотелый красный кирпич. Лучше всего, если это будет прогоревший материал, что считается производственным браком. Силикатные изделия не рекомендуется использовать из-за их низкой стойкости во влажной среде.

Порядок работ следующий:

1. После рытья котлована его дно выравнивают и засыпают 50-сантиметровым слоем щебня или бетонируют, в зависимости от герметичности конструкции.Последний вариант осуществляется с устройством армированного пояса, укрепляющего бетонное основание сливного коллектора.

   Устройство фильтрующего слоя

2. Выполнена кладка стен. В зависимости от проекта конструкция может быть круглой, квадратной или прямоугольной. Кладка герметичной емкости выполняется сплошной с тщательным заполнением всех швов песчано-цементным раствором. Чтобы сделать котлован без откачки, кирпич кладут в шахматном порядке, повышая эффективность фильтрации конструкции.

   Так выглядит кладка канализационной ямы поглощающего типа

3. Вокруг канализационного трубопровода лучше сделать окно с боковым и верхним зазором между трубой и кладкой от 5 до 10 см. Такое решение не повлияет на герметичность конструкции, но при усадке конструкции такая уловка убережет трубу от повреждений.
4. Стены выкладывают на высоту ниже 20-30 см от уровня участка, после чего приступают к устройству пола.Для этого на котлован устанавливается герметичная обрешетка с отверстием для люка, сооружается бронепояс и плита заливается бетоном. Каркас и крышку люка можно купить или изготовить из подручных материалов: кусочков металлических уголков, профильных труб и стального листа.

   Перекрытие канализационного бака люком для откачки стоков

5. Плита засыпается слоем грунта и утрамбовывается.
   В регионах с суровым климатом расстояние от плиты до нулевой отметки участка увеличивают до 50-60 см.Это позволяет засыпать яму толстым слоем почвы, предотвращающей промерзание канализации зимой.

Видео: секреты строительства кирпичного котлована

Кольцевая канализация железобетонная

Сегодня производители предлагают широкий ассортимент колец. Следует понимать, что при диаметре дополнительных элементов более 1,5 м придется использовать подъемное оборудование, поэтому лучший вариант изготовления выгребной ямы своими руками — изделия размером Ø1 × 0.89 м. Вместе с кольцами можно приобрести бетонное дно и крышку. Это сократит время строительства до минимума.

Таблица типоразмеров железобетонных колец для колодцев и выгребных ям

Инструкции по технологическому процессу:

1. По аналогии с кирпичной конструкцией на дне котлована сооружается фильтрующий слой щебня, заливается бетонная подушка, или устанавливается заводское железобетонное основание (в случае использования экскаватора). При этом они должны контролировать правильность выполненных работ строительным уровнем.
2. 3-4 кольца кладут друг на друга, доходя до верхнего уровня. При необходимости желаемой высоты можно добиться с помощью нескольких рядов кирпичной кладки.

   При установке колец большого диаметра не обойтись без подъемного оборудования

3. С помощью перфоратора проделываются отверстия в бетонной стене для канализационной магистрали. Напоминаем, что их размер должен обеспечивать целостность труб при усадке.
4. При необходимости получения герметичной конструкции стыки колец заделывают раствором, а после его высыхания внешнюю поверхность заделывают битумом и другими влагостойкими составами, а внутреннюю поверхность оштукатуривают.

   Конструкция импортных колец обеспечит необходимую герметичность сразу после завершения монтажа.

5. Устанавливаем или изготавливаем плиту перекрытия своими руками.

   При покупке бетонных колец можно также приобрести готовый пол. Это сократит время строительства, но приведет к дополнительным расходам.

6. Строение засыпано слоем грунта.

Видео: строительство из бетонных колец

Монолитный железобетонный котлован

выгребная яма из монолитного бетона обеспечивает отличную герметичность и является одной из самых надежных конструкций.Учтите, что в этом случае котлован под фундамент лучше вырыть вручную. Это позволит установить обрешетку только с одной стороны и снизит расход бетона. Строительные работы ведутся поэтапно.

1. Дно котлована выравнивается и утрамбовывается, после чего выполняется бетонная стяжка толщиной не менее 10 см с внутренним армированием.
2. После схватывания бетона боковые поверхности котлована покрываются гидроизоляционным материалом. Это позволит избежать осыпания грунта при бетонных работах.

   Установка армопояса и заливка основания

3. На расстоянии не менее 4 см от стен котлована монтируется вертикальный бронепояс и устанавливается опалубка. Стоит сказать, что толщины стены 15–20 см хватит на яму любого размера.
   Если для изготовления обрешетки недостаточно досок, можно использовать опалубку раздвижного типа.

   Конструкция передвижная (раздвижная опалубка)

4. Установить закладные, чтобы получить проемы для прокладки канализационных труб.

Большой котлован обеспечит дополнительное удобство во время работы, но потребует использования двухсторонней опалубки.

5. Канализационные трубы подведены в приточные патрубки и установлена ​​вентиляция.
6. Засыпьте верхнюю пластину землей и установите люк.

   Перекрытие выгребной ямы. Обратите внимание на выход вентиляционного стояка — для герметичных дренажных систем это необходимость

Видео: железобетонная водосточная яма

Яма из шин от автомобилей своими руками

Для изготовления канализационной ямы используются шины от большегрузных автомобилей и автобусов.Учитывая ширину колес, потребуется не менее 8-10 шин. Яму можно копать как вручную, так и экскаватором. Его диаметр лучше сделать на 20-30 см больше, чем внешние размеры покрышек. Это облегчит их установку и позволит увеличить пропускную способность абсорбирующей системы. В некоторых источниках можно найти рекомендации по удалению боковых поверхностей покрышек для увеличения внутреннего объема ямы. Считаем это утверждение неверным, так как это затруднит их установку друг на друга и снизит прочность конструкции.Если учесть, что ямки шин используются для впитывающих систем, то несложно сделать вывод о приоритете площади контакта жидкости с почвой над объемом емкости.

На определенной высоте в шине прорезается отверстие для сливной трубы

По способу укладки вариант с шинами идентичен способу с бетонными кольцами. Единственное, что хотелось бы отметить, это возможность установки между двумя соседними шинами 5-6 проставок, которые можно использовать как красный кирпич.Прорези между колесами позволят фильтрационной яме работать более эффективно. Для этих же целей щель между покрышками и стенками котлована засыпается щебнем или кирпичным мусором, после чего на котлован устанавливается перекрытие и засыпается грунтом.

Стены котлована можно укреплять не щебнем или кирпичом, а оставшимися покрышками. Такое решение также повысит впитывающую способность канализационной системы.

Увеличить впитывающую способность ям без откачки можно, установив дренажную трубу высотой более 1 м и диаметром не менее 20 см, которая наполовину заглублена в землю.В его скрытой части проделываются отверстия диаметром не более 5 см. Конечно, лучшим материалом будет не металл, а пластик.

Видео: яма из-под покрышек на даче

Отделка мест установки выгребных ям. Фотогалерея

Благодаря слою грунта, которым покрыто перекрытие выгребной ямы, скрыть его от глаз несложно. Для этого над канализацией высаживают кусты, обустраивают клумбу или засевают газон. Деревянные и каменные элементы украшают люки канализации, проявляя смекалку и фантазию.Возможно, вам удастся почерпнуть интересную идею из нашей фотогалереи или использовать готовое решение на своем сайте.

Садовый стеллаж на крышке ямы Декоративные элементы для газона в виде деревянных кругов Такой люк совершенно незаметен на фоне газона. Отделка натуральными материалами Даже вентиляционный стояк можно обыграть изящно и красиво. Высший пилотаж — используйте пространство и создайте настоящий шедевр ландшафтного дизайна Установка вазона оригинальной формы с цветами Декорирование искусственными камнями Установка декоративных фигурок на люк — мельница, колодец, очаг

Огромное количество разнообразных конструкций выгребных ям позволяет построить сооружение канализации в полном соответствии с потребностями и финансовыми возможностями.Напоследок хочу напомнить о необходимости соблюдения санитарных норм и правил, особенно в той части, которая касается опасности загрязнения подземных вод. Давайте вместе позаботимся о чистоте окружающей среды, думая о том, что достанется нашим детям и внукам.

Не все еще готовы принять решение о канализации в загородном доме, особенно если вы проводите в этом доме всего несколько летних месяцев в году. Но даже в этом случае, не говоря уже о доме для постоянного проживания, не стоит лишать себя достижения цивилизации — наличия автономной канализации.Сегодня канализация, которая также может эффективно решать все возникающие проблемы, как в многоэтажном домостроении, уже не показатель комфортности проживания в вашем доме, а одна из инженерных систем, необходимость в которой и наличие который все чаще и чаще не подлежит обсуждению.

Поэтому тема сегодняшней статьи: Устройство канализации в загородном доме . Имеет несколько наименований: местная канализация, автономная канализация или местная. Тема достаточно серьезная.И прежде чем дать описание устройства нашей канализации (а), мы решили познакомить вас с наиболее часто используемыми решениями при строительстве инженерных систем: выгребной ямой и септиком.

Если вы еще не определились, на чем будет основана ваша канализация, самое время ознакомиться с нашими статьями. В любом случае у вас будет первоначальное представление о том, как он устроен. А если вам понадобится дополнительная информация, у вас уже будет более четкое представление, в каком направлении вам следует двигаться, чтобы ее найти.Кроме того, вам будет ясна, если не конкретна, то хотя бы примерная стоимость каждого решения. И уже, в зависимости от финансовых возможностей, вы сможете сделать свой выбор достаточно разумно.

Итак, начнем: систем сбора сточных вод всего две:

• хранилище сточных вод
• резервуаров для хранения с последующей очисткой сточных вод, или иначе — системы очистки сточных вод, либо они также являются очистными сооружениями.

Емкости для хранения сточных вод

Самый распространенный привод — это отстойник (или выгребная яма, или сливная яма).Яма может быть:

• негерметичные (впитывающие) — к этим накопительным резервуарам относятся выгребные ямы, стенки и дно которых никак не изолированы от земли, либо утеплитель очень примитивный, например, обычные деревянные доски без пропитки, кирпичи без гидроизоляции или шины.

Такое накопительное устройство имеет право на существование, если объем суточных сточных вод не превышает 1 кубический метр. в сутки в соответствии с. Бактерии, обитающие в почве, прекрасно справляются с естественной очисткой такого объема сточных вод.Протекающая выгребная яма — самый дешевый вариант канализации, подходящий для небольшой семьи.

Для его изготовления необходимо выкопать яму глубиной не менее 2,5 м, чтобы не укреплять или хотя бы укреплять стены (деревянные или кирпичные) и т. Д. Как сделать железобетонный или деревянный пол — вам прочтем в статье «Помойка».

Принцип работы такой канализации: стоки из дома по трубам стекают в выгребную яму, в яме остаются нерастворимые в воде частицы, а вода через дно и неплотные стенки выгребной ямы попадает в окружающие слои почвы с дальнейшее равномерное (при однородной почве) распределение.

Поскольку в отстойнике остаются только нерастворимые частицы из сточных вод, заполнение такого отстойника занимает много времени — до года, а то и двух. Скорость заполнения ямы зависит от ее размера и типа окружающей почвы (песчаный или суглинистый). После того, как яма заполнится, чтобы ее опорожнить и вывести на утилизацию мусор, нужно вызвать канализационную машину. В связи с этим — это касается всех типов емкостей для хранения сточных вод — при проектировании расположения выгребных ям или септиков необходимо предусмотреть возможность приближения машины к емкости для хранения.И хотя сегодня есть канализационные машины с возможностью работы со шлангом до 40 м, наверное, все же стоит положиться на обычную машину со шлангом всего 7 метров.

Этот вид выгребной ямы имеет ряд недостатков:

№

1. необходимость экономии воды, чтобы суточный объем сточных вод не превышал 1 кубический метр;
2. возможен запах;
3. вред окружающей среде. На территории Российской Федерации действует Федеральный классификационный каталог отходов ФККО (утвержден Приказом Минприроды России от 02.01.2011).12.2002, № 786), в котором сточные воды — результат хозяйственной деятельности человека и отходы (ил) выгребных ям (код 95100000 00 00 0). Все отходы классифицируются как опасные. Выделяют 5 классов опасности, хотя класс опасности для этих отходов не определен; на это указывает 13-я цифра в коде, равная 0;
4. опасность попадания дождевой и талой воды, что может вызвать «незапланированный» перелив котлована;
5. необходимость размещения котлована на участке на расстоянии не менее 5 м от дома, 2 м от забора и 25 метров от колодца с питьевой водой или колодца;
6. уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины выгребной ямы;
7. необходимость предусмотреть возможность подъезда канализационной машины;
8. обычных, хотя и редких, затрат на утилизацию отходов.

• частично герметичный (или частично абсорбирующий) — блок хранения с герметичными стенками и без герметичного дна. Если на дно насыпать щебень, это уже будет не выгребная яма без дна, а септик с одной камерой. Септик — это уже аккумулятор с очисткой сточных вод. О. О том, как обустроить септик и какие типы септиков сегодня используют при создании канализации для загородного дома, вы можете прочитать в статье «Септик для дома» ().
• герметичный — наиболее оптимальный вариант с точки зрения экологии, но достаточно затратный в период эксплуатации: необходимо постоянно 2-3 раза в месяц убирать нечистоты, в зависимости от скорости наполнения, вызывая машину на очистить помойку, а это переводится в отдельную статью затрат. Подробно, как построить герметичную выгребную яму, мы рассказали в статье.

По сравнению с негерметичной выгребной ямой герметичная выгребная яма имеет ряд преимуществ:

1. независимость от типа почвы;
2. независимость от глубины грунтовых вод;
3. экологическая чистота.

Емкости для хранения сточных вод с последующей очисткой

Сюда входят все устройства хранения, в которых отходы каким-либо образом обрабатываются. Это может быть:

1. биотуалеты

Септикам будет посвящена отдельная статья, в которой мы постарались более подробно рассказать обо всех типах используемых сегодня септиков, их плюсах и минусах. Дальнейший выбор за вами.

Поскольку нашей целью является строительство НЕДОРОГОГО дома своими руками, мы намеренно не будем предоставлять информацию о предлагаемых сегодня на рынке системах очистки сточных вод, стоимость которых может просто зашкаливать.Если у человека есть возможность установить такую ​​систему на своем сайте, ему не нужно читать наш блог. Наш блог предназначен для таких же мужчин, как мы. Мы строим дом для себя (это не первый дом, который мы построили за последние годы), используя строительные материалы, удачные решения и методы, разработанные с опытом, которые позволят нам минимизировать затраты на строительство и в то же время не снизить , комфорт проживания в доме. Поэтому мы сами стараемся максимально сократить расходы, и предлагаем вам различные решения для этого.

Как рассчитать необходимый объем накопителя отходов — выгребной ямы или септика?

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения », норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на человека в сутки составляет 230-350 литров. Нормы расхода явно завышены, поскольку учитывают потери воды при всевозможных протечках. Следовательно, расход воды фактически меньше. И хотя в Интернете есть информация, что суточная норма расхода воды на человека должна составлять 500 литров, на наш взгляд, это много и не соответствует действительности.Однако решать вам … Для окончательного расчета суточного расхода воды на семью нужно суточную норму умножить на количество жителей дома, например: норма 250 литров х 6 человек. (в нашем случае 2 семьи по 3 человека) = 1500 литров или 1,5 куб. м. Исходя из этого расчета, вы можете рассчитать объем выгребной ямы или септика, необходимый для комфортного проживания в вашем доме, следующим образом.

Сегодня дачные застройщики используют различные сооружения и сооружения для сбора сточных вод.И самый простой вариант — помойка. По сути, это колодец, который соединен трубопроводом с домом и другими постройками (баня, гараж и т. Д.), Куда собираются сточные воды и нечистоты. Схема выгребной ямы в частном доме довольно проста, ведь в ней нет сложных строительных элементов. Но если он построен правильно, то выгребная яма канализационной системы прослужит очень долго.

Где копать

Расположение котлована — очень важный критерий правильного подхода к устройству канализации в частном доме.Здесь следует учитывать два основных показателя:

.

• удаленность от дома и других построек в дачной зоне;
• свободный доступ канализационной машины, если откачка сточных вод будет осуществляться именно с ее помощью.

Что касается первого показателя, то в этом случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором четко указано, как и где она должна располагаться.

• От фундамента частного дома (а также от соседних) расстояние должно быть не менее 5 м.
• От забора не менее 1 м.
• От колодцев и колодцев на воду в пределах 20-50 м. Разброс достаточно большой, потому что СНиП предусматривает разные типы почв, которые могут быть на дачном участке. Например, для глинистого грунта это 20 м, для супеси 50 м.

Внимание! Глубина колодца также оговаривается нормами. Этот размерный показатель может быть любым, главное, чтобы дно котлована было на 1 м выше уровня грунтовых вод.

Схема отстойника

Объем отстойника

Понятно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее нужно будет чистить.Но огромный колодец требует значительных трудовых и материальных затрат, поэтому стоит точно рассчитать необходимый объем. В первую очередь необходимо понимать, что выгребная яма хоть и является сборной, то есть в ней собираются сточные воды, но необходимо учитывать, что часть воды будет проникать через почву в слои грунтовых вод. . А поскольку на дачных участках грунт может быть разным, то его фильтрационные свойства будут сильно отличаться друг от друга. Например, на глинистых почвах этот показатель будет меньше, чем на песчаных.

Но есть стандартный объем выгребных ям на человека, который составляет 0,5 м³. Если в частном доме проживает четыре человека, то придется вырыть яму объемом 2-2,5 м³. Правда, нужно учитывать еще и то, что со временем канализация будет забиваться масложировыми отложениями, что снизит фильтрующую способность. Поэтому оптимально, если расчетный объем будет увеличен. Для дома, в котором живут те же четыре человека, лучше соорудить выгребную яму объемом 6-7 м³.Причем вызов канализационной машины стоит одинаково, независимо от того, накачивает она себя полным баком или половиной.

Строительство котлована своими руками

Итак, локация определена, объем рассчитан, можно приступать к строительным работам. Но перед этим нужно определиться с устройством выгребной ямы. Это будет просто колодец в земле, или это будет конструкция, выложенная каким-то несущим строительным материалом. Например, кирпич или бетон.

Если частный дом небольшой, и в нем проживают 2-3 человека, то можно обойтись первым вариантом.Хотя этого уже никто не делает, ведь требования безопасности, а также санитарные нормы требуют особого подхода к сооружению выгребных ям. Поэтому стоит рассмотреть варианты канализационных колодцев своими руками из разных стройматериалов.

Кольцевая яма железобетонная

Это самый простой способ соорудить выгребную яму своими руками. Как уже было сказано выше, определяется ее объем, определяется глубина уровня грунтовых вод, после чего выкапывается яма под железобетонные кольца.

Высота бетонных колец колеблется в пределах: 10-100 см. Но чаще всего используются бетонные изделия высотой 90 см. Их диаметр тоже разный. Это поможет правильно подобрать бетонные элементы под необходимый объем колодца с учетом его глубины. Например, если глубина залегания грунтовых вод составляет 5 м, то кольца высотой 90 см можно устанавливать на глубине 4 м. Выбрав их диаметр равным 2 м, можно установить четыре кольца. Объем такой выгребной ямы составит почти 8 м³, что нормально для частного дома, в котором проживает 5-6 человек.

выгребная яма из бетонных колец

Уменьшая или увеличивая размер бетонных колец, можно подобрать необходимый объем колодца с учетом сложности выполняемых работ. Чем больше диаметр кольца, тем меньше придется углубляться в землю, но вырыть яму придется шире.

выгребная яма из бетонных колец — сложное сооружение с точки зрения возможности установки элементов здания своими руками.Здесь без крана не обойтись, и именно его услуги увеличивают стоимость строительства канализационного колодца.

Как проходит установка?

Внимание! Необязательно плотно монтировать кольца друг на друга. Чем больше трещин, неплотностей, тем лучше вода будет сливаться в землю.

Кирпичный котлован

Кирпичная выгребная яма — самое сложное сооружение, поэтому загородные частные застройщики все чаще отказываются от нее. Полюс ко всему, кирпич под воздействием канализации быстро портится, требуя замены.

И все же кирпичные выгребные ямы все еще используются. Как правильно построить.

Что касается крышки выгребной ямы данной конструкции, то можно использовать разные варианты. Например, своими руками залить его бетонным раствором. Для чего делается опалубка точно по размеру прямо на земле. Уложить металлический лист, который покрыт отработанным техническим маслом. Внутри опалубки необходимо уложить металлический арматурный каркас из арматуры или проволоки. Можно установить металлическую сетку. Важно, чтобы арматурный каркас по толщине располагался посередине крышки.Все готово, залит бетонный раствор. В опалубке необходимо образовать люк и проем для вентиляции.

Крышка бетонной ямы своими руками

Залить крышку из бетона можно прямо на месте ее установки. Для этого опять же вверху выгребной ямы собирают опалубку. В этом случае нижний металлический лист больше не будет съемным, то есть останется там навсегда. Также укладывается арматурный каркас, и вся конструкция заливается бетоном.

Крышку можно сделать своими руками из досок, металла. Вы можете приобрести перекрытие из железобетона, однако установить его придется с помощью крана.

Герметичная конструкция выгребной ямы

Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто собирают стоки из частного дома внутрь себя. Например, та же помойка из бетонных колец (собирается вручную). Чтобы оно было герметичным, необходимо установить глухое дно вниз или залить дно бетонным раствором.Используются кольца с замком, которые необходимо скрепить раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, щелей или другого свободного покроя.

То же касается и кирпичной выгребной ямы, стены которой с двух сторон оштукатурены и покрыты битумной мастикой. Специалисты рекомендуют делать глиняный замок снаружи, это когда вся поверхность кирпичной стены покрывается глиняным раствором толщиной не менее 5 см.

выгребная яма от еврокубов

Но есть способы попроще.Один из них — установка готовой герметичной емкости. Он может быть из металла или пластика. Второй вариант лучше по цене и удобству монтажа, ведь большие пластиковые баки немного весят, и установить их своими руками могут два-три человека.

Некоторые небольшие емкости, например еврокубы, может установить один человек. Их объем составляет 1 м³ или 1,25 м³. Их лучше не класть друг на друга, потому что под массой водостоков нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть.Поэтому их устанавливают последовательно с небольшим смещением по глубине, что дает возможность организовать слив из одного резервуара в другой. Пластик хорошо справляется со всеми естественными нагрузками, не гниет, не ржавеет, поэтому пластиковая тара используется практически вечно.

Также на рынке можно купить готовые пластиковые контейнеры специально для выгребных ям. Они могут быть горизонтальными или вертикальными с разной толщиной стенок. Цена у них приемлемая, поэтому купить и установить самостоятельно — не проблема.

Что касается металлических конструкций, то выгребные ямы часто собирают из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м³). Их количество доводят до необходимого объема, после чего их сваривают, предварительно отрезав днища и крышки (в двух бочках: первая и последняя оставляются на одном конце). Сварную конструкцию можно укладывать вертикально или горизонтально.

выгребная яма из металлических бочек

Единственным недостатком металлических бочек является их тонкая стенка и сам металл, который быстро портится под воздействием сточных вод.Поэтому как внутреннюю, так и внешнюю поверхности собранного резервуара необходимо гидроизолировать битумной мастикой, нанесенной в несколько слоев.

Трубное соединение

Перед тем, как начать строительство выгребной ямы своими руками, нужно проложить канализационный трубопровод, который соединит дом и колодец. Чаще всего для строительства трубопровода используются пластиковые трубы диаметром 110 или 200 мм. Есть два очень важных момента, влияющих на правильный монтаж канализационной сети.

1. Трубопровод должен быть проложен ниже уровня промерзания грунта, иначе его необходимо будет изолировать.
2. Необходимо выдерживать точный уклон от дома к выгребной яме, который позволит стоку канализации самотеком.

В некоторых регионах уровень промерзания грунта очень высокий (например, до 1,5-2 м), поэтому остается утеплить трубы. Вариантов теплоизоляции существует огромное количество. Самый простой и дешевый — использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (желательно в два-три слоя).Можно использовать утеплитель в виде цилиндров. Тоже вариант попроще, но надежнее первого.

Изоляция канализационной трубы

Что касается угла наклона трубы канализационной системы, то есть нормативные значения, которые определены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины участка канализации. Меньше 2 см делать нельзя, потому что вода будет стекать под таким углом, а сточные воды будут задерживаться в трубе. Выше 3 см тоже не рекомендуется, потому что увеличится скорость движения воды, которая будет быстро скользить, а канализация просто не поспеет за ней.Эти значения уклона используются для труб диаметром до 110 мм. Чем больше диаметр, тем меньше можно задать их уклон. Например, для труб диаметром 160 мм уклон составляет 8 мм, для 200 мм — угол наклона 7 мм.

Для горожан проблемы отвода и утилизации бытовых сточных вод решают коммунальные службы, а вот приверженцы просторной загородной жизни должны думать над такими насущными вопросами самостоятельно. Если собственнику усадьбы, предназначенной для проживания большой семьи, чаще всего приходится заказывать установку на участке объемного септика или местной очистной станции, то дачник своими руками вполне может построить выгребную яму из недорогих или отходы.Она отлично справится с важной санитарной функцией, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и самые бюджетные варианты

Историческим предшественником этого канализационного сооружения была простая яма, вырытая в земле, стены которой были облицованы глиной и укреплены досками. Потом стали закапывать в землю старые бочки, цистерны и прочую бывшую в употреблении тару. Теперь такие «резервуары» для сбора и частичной фильтрации сточных вод устраивают только в том случае, если суточный объем не превышает 1 кубический метр.м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить потребности дачников, которые в летний сезон остаются на участке пару дней в неделю. Однако его устройство не одобрено, а иногда и вовсе запрещено санитарно-эпидемиологическими службами, часто сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшего вагонного контейнера для туалета до бака из бетонных колец

Внимание.Отметка глубины дна должна быть не менее чем на 1 метр выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовых вод.

Если собственник дачного участка очень не хочет тратиться на строительный прибор, и у него есть определенное количество изношенных покрышек, этот материал можно использовать с пользой. Вам просто нужно уложить шины в выкопанную яму, скрепив их между собой болтами. Если котлован делается за пределами дома или туалета, на той стороне покрышки, которую нужно уложить сверху, необходимо вырезать отверстие для подсоединения канализационной трубы.После того, как котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и насосным люком.

Владелец N-числа изношенных шин может соорудить отличный резервуар для сбора с них мусора.

Общие типы конструкций

По характерным конструктивным отличиям выгребные ямы делятся на абсорбционные конструкции и герметичные резервуары. Функции сбора, накопления и очистки сточных вод также выполняют септики.Это технически более сложные установки с принудительной стимуляцией движения сточных вод внутри и с методами биологической и химической очистки.

Нарушение санитарно-эпидемиологических норм расположения выгребной ямы недопустимо

Емкости бездонные — абсорбент

Прямые потомки «народной» помойки. Их характерной особенностью является отсутствие дна, из-за которого жидкая составляющая сточных вод после очистки грубой фильтрацией через слой смеси песка, гравия, битого кирпича и других «ингредиентов» переходит в землю.Поглощающий вариант считается наиболее экономичным, к тому же строительство котлована такого типа вполне может быть осуществлено исполнителем, совершенно не имеющим опыта в области строительства. Еще одна экономия: из-за частичного просачивания очищенной воды в землю необходимость в вызове канализации намного меньше.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — сточные воды фильтруются через щебень

Впитывающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости сливать большое количество стоков, если на даче нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин.Большой объем земли обработать и получить не удастся. Кроме того, проведенную очистку нельзя отнести к стопроцентно эффективным процедурам, а это значит, что стоки из ямы абсорбирующего типа все равно будут загрязнять окружающую среду.

Герметичные резервуары для сточных вод

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной особенности дизайна. По сути, это закрытые емкости из водостойкого бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, которые после заполнения необходимо постоянно опорожнять.Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие запахов, присущих водостокам, но заставят хозяев регулярно вызывать канализационную машину для удаления скоплений.

Важно. Шлакоблок неприменим для строительства выгребной ямы; он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Самый простой способ — купить заводской пластиковый контейнер и закопать его в землю для сбора сточных вод, подвести к нему канализационный трубопровод и периодически вызывать канализационный грузовик для его опорожнения.

Самой простой схемой резервуара для сточных вод будет установка магазинной пластмассовой емкости. Герметизировать ее не нужно, однако дно котлована желательно залить своеобразной цементной стяжкой и укрепить стены арматурой. В принципе, если непрезентабельный внешний вид не смущает владельцев, то закапывать его в землю незачем. Еще один очень веский аргумент в пользу: пластиковую конструкцию можно устанавливать независимо от близкого уровня грунтовых вод.В любом случае вреда окружающей среде не будет.

Резервуар не должен быть полностью заполнен массами отходов, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил лимит, емкость следует опорожнить

Самые простые самодельные септики

Это уже более сложные конструкции, которые выполняют не только глубокую очистку, но и перерабатывают массу отходов в ценные для садоводов и огородников удобрения.Чаще всего это система из двух или трех камер, в первой из которых происходит только сбор и грубая механическая очистка, а в последующих камерах вступают в бой конкретные бактерии, окончательно обрабатывая загрязняющие включения сточных вод.

Клоака с переливом настолько эффективно очищает воду, что ее можно успешно использовать в хозяйственных и технических целях, например, для полива или для уборки участка. Но чтобы сделать септик с переливом, потребуется немало усилий.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой ​​очистке от мусорных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах проводится более тонкая очистка

Если хлопот не жалко, но средств нет, можно снова прибегнуть к изношенным автомобильным шинам. В смысле «лысая», но не до дыр резина. Причем сэкономит хозяин не только за счет отходов стройматериала.Для устройства септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком вместимостью 30-40 см и десятиметровой стяжки.

• Для увеличения объема создаваемого резервуара необходимо срезать боковины покрышек.
• В колодце из покрышек вертикально устанавливают бетонную трубу, ее диаметр должен быть примерно в два раза меньше, чем такой же размер покрышки. Верхний срез бетонной трубы расположен на 10 см ниже колодца из резиновых покрышек.
• Низ трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно проделать отверстия для инфильтрации и установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: труба, входящая в камеру, должна располагаться выше сливной трубы

• Канализационная труба должна быть вставлена ​​в бетонный контейнер, расположенный внутри шин.

Места входа канализационных труб в вертикально проложенные бетонные трубы должны быть загерметизированы.

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкции.

Поглощающий

Чаще всего этот вариант выбирают владельцы небольших загородных усадеб, решившие сделать элементарную канализацию своими руками. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам канализации. Стены можно выложить из кирпича или газосиликатных блоков, но строить их проще и быстрее, кладя бетонные кольца друг на друга.

Строить стены из газосиликатных блоков намного быстрее, чем выкладывать их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран.

Герметичный

Принцип строительства аналогичен, только не нужно делать отверстия для просачивания очищенных стоков, а дно должно быть полностью забетонировано. Желательно перед заливкой укрепить нижнюю бетонную площадку, положив на дно бетонную сетку.Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно немного приподнять над поверхностью и закрепить на колышках.

Важный момент: стены рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант внутреннего утепления — битум; снаружи самодельное канализационное сооружение можно просто обмазать глиной. Если стены котлована построены из кирпича, их можно оштукатурить.

Типовая конструкция герметичной выгребной ямы с бетонным дном, стены могут быть построены из бетонных колец, выложены кирпичом или газосиликатными блоками, выполнен монолитный резервуар, заливка бетона в опалубку

Кладка займет значительно больше времени, чем установка бетонных колец.Внизу по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно как по кругу, так и «нарисовав» квадрат или прямоугольник по периметру. Заливная бетонная площадка должна «созреть» перед укладкой, через 7-8 дней.

Важно. Во время выполнения кладки необходимо сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения находится ниже уровня замерзания, зафиксированного местными метеорологическими службами.

Канализационный трубопровод к месту сбора должен быть немного наклонен для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая дренаж в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод прокладывать под углом, чтобы обеспечить самопроизвольное движение канализационных масс

Монтаж готовых комплексов

Ничего проще и удобнее для использования придумать невозможно, обустройство выгребной ямы из точно откалиброванных по размеру компонентов осуществляется предельно быстро. Единственный недостаток: параметры громкости, указанные производителем.Но они производят заводской продукт в основном с расчетом на среднего потребителя. То есть найти необходимый комплект совсем не сложно.

Есть много способов и способов сделать выгребную яму. Из всего многообразия вариантов остается выбрать оптимальный тип конструкции, отвечающий потребностям. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирайте хозяина и исполнителя сами, а знание конструктивных отличий поможет принять правильное решение.

Следует ли избегать дома с септической системой?

Преимущества септической системы

Если у вас есть септическая система, вы должны ее обслуживать. Это может быть хорошо, помимо стоимости, потому что это означает, что вы можете избежать проблем, оставаясь в курсе своего обслуживания. В городской канализационной системе канализационная труба может протекать или образовывать резервы, и если проблема не будет решена, у вас может возникнуть серьезная проблема, даже если вы не сами ее создали.

Кроме того, использование общественной канализационной системы обычно требует больших затрат; обычно вы платите ежемесячную или ежеквартальную плату. За исключением обслуживания, вы не платите никаких периодических платежей за использование вашей септической системы.

Кроме того, если вы строите дом с нуля, установка септической системы обычно обходится дешевле, чем плата за установку канализационных линий, особенно если ваш дом расположен на большом участке земли и, следовательно, потребует много инфраструктуры для подключения канализации.

Не только это, но некоторые считают, что септическая система более экологична, чем канализационная. То, как септики сбрасывают воду в близлежащую почву, может привести к росту растений, что помогает окружающей среде.

Наконец, септические системы могут прослужить очень долго, при условии, что они хорошо построены и проходят надлежащее обслуживание. Средняя продолжительность жизни септической системы при определенных обстоятельствах составляет от 25 до 30 лет.

Недостатки септической системы

С другой стороны, существует ряд недостатков и затрат, с которыми вы можете столкнуться при использовании септической системы.Во-первых, септические системы требуют обслуживания. Вам нужно откачивать септик каждые три года (иногда чаще), чтобы избежать накопления слишком большого количества ила. Точное время будет зависеть от размера вашего резервуара. Вы также должны проходить осмотр септической системы раз в год или два, чтобы убедиться, что ваша система работает должным образом.

Кроме того, вам нужно быть очень осторожным с тем, что вы смываете по своим трубам, чтобы избежать восстановления септической системы. По большей части это означает, что вы ограничены смывом бытовых отходов и туалетной бумаги.Вам особенно следует избегать смывания таких вещей, как:

• Плотные бумажные изделия, например бумажные полотенца.
• Женские товары.
• Растительное масло или жир.
• Детские влажные салфетки.
• Бытовая химия.

Кроме того, если у вас есть септическая система, это, как правило, означает, что вы не можете установить мусоропровод под кухонной раковиной, потому что даже если в результате этого мусора будут измельчаться предметы, чтобы избежать засорения труб, вы не захотите убирать мусор. рискуете, что эти предметы попадут в вашу септическую систему и вызовут нездоровое накопление.

Кроме того, при наличии септической системы необходимо учитывать некоторые особенности ландшафтного дизайна. В частности, вы должны избегать сажать деревья прямо возле дренажного поля вашей септической системы; в противном случае корни могут прорасти в вашу септическую систему и нарушить ее нормальную работу. Если вы устанавливаете новую септическую систему — скажем, чтобы заменить вышедшую из строя септическую систему или потому что вы строите новый дом на участке, — стоит проконсультироваться с подрядчиком по септике, который может посоветовать, где разместить систему и где поставить другое озеленение вокруг него.

Чистая прибыль по септическим системам

Септические системы обычно дают вам возможность купить недвижимость с большим количеством земли и пользоваться сопутствующими ей преимуществами. Если вы покупаете дом в качестве инвестиции, добавленная площадь может стать большим аргументом в пользу продажи. Просто убедитесь, что вы понимаете, какое обслуживание потребуется для поддержания работы вашей септической системы. Меньше всего вам нужна дорогостоящая проблема, которую трудно исправить.

Добро пожаловать в округ Хила

ОТДЕЛ СТОЧНЫХ ВОД ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое септическая система?

Что такое септик?

Что происходит с твердыми материалами в резервуаре?

Почему я должен поддерживать мою септическую систему?

Как часто нужно откачивать цистерну?

Как мне найти септик?

Что входит в откачку септика?

Кто качает септики?

Помогают ли добавки в септик?

Что такое дренажное поле?

Что такое выгребная яма?

Что можно слить канализацию в септик?

Насколько близко может быть мой септик…?

Как узнать, какая канализация понадобится на моем участке?

Кто может спроектировать мою систему очистки сточных вод?

ЧТО ТАКОЕ СЕПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА?

Септическая система — это система очистки и удаления сточных вод, состоящая из двух частей, закопанная в землю. Он состоит из септика и дренажного поля. Сточные воды самотеком попадают в септик, где твердые частицы оседают из жидкости. Жидкость, называемая сточными водами, затем течет в дренажное поле, где она впитывается в землю, а дышащие кислородом бактерии поглощают и / или убивают оставшиеся сточные воды, бактерии и вирусы, так что вода становится чистой и готовой к повторному попаданию в систему пресной воды. .

К началу

ЧТО ТАКОЕ СЕПТИЧЕСКИЙ БАК?

Обычный септик обычно представляет собой водонепроницаемую конструкцию из бетона, стекловолокна или пластика, куда собираются сточные воды из туалетов, ванн, душевых, прачечных и кухни. Он предназначен для того, чтобы удерживать сточные воды достаточно долго, чтобы большая часть тяжелых взвешенных веществ, таких как фекалии, почва, песок и остатки пищи, опускалась на дно резервуара с образованием осадка. В то же время более легкие материалы, такие как жир, жиры и бумажные изделия, всплывают в верхнюю часть резервуара, где они остаются зажатыми между впускной и выпускной трубами.Часть воды или сточные воды выталкиваются из бака. Сточные воды, содержащие органические вещества и большое количество бактерий и вирусов, сбрасываются в сеть подземных трубопроводов, называемую дренажным полем или полем выщелачивания.

К началу

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ТВЕРДЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В БАКЕ?

Твердые материалы со временем оседают на дно резервуара или всплывают наверх. Бактерии, живущие в отсутствие кислорода, разрушают небольшую часть твердого материала, а оставшаяся часть удаляется из резервуара путем откачивания резервуара.Некоторые органические материалы разлагаются очень медленно, а другие, такие как пластмассы, металлы и другие неорганические материалы, вообще не разлагаются.

К началу

ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕПТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ?

Канализация сточных вод прослужит дольше, если соблюдать график регулярного технического обслуживания, а не ждать появления признаков неисправности. При появлении признаков неисправности может потребоваться дорогостоящий ремонт. Основным препятствием для эффективного обслуживания септика является его характеристика «вне поля зрения, вне памяти» .Есть несколько контрольных признаков того, что что-то не так, пока не появится главный признак, например, поверхностные сточные воды или запасные части в доме. Если ил и накипь не удалить из резервуара, они накапливаются, в результате чего частицы сточных вод вымываются в дренажное поле, где они преждевременно забивают почву. Это основная причина сбоя системы и обычно требует установки новой системы. Советы по обслуживанию более здоровой септической системы:

• Прокачивайте бак каждые 3-5 лет, в зависимости от использования.
• Сведите к минимуму избыточное использование воды.
• Почините протекающие краны и работающие туалеты.
• Избегайте использования добавок для септических систем.
• Сведите к минимуму использование вывоза мусора. Мы рекомендуем домовладельцам компост или выбрасывать пищевые отходы в мусор.
• Не сажайте вокруг системы деревья. Соблюдайте особую осторожность при посадке рядом с впускной трубой абсорбционного поля.
• Не смывайте в унитаз предметы и вещества, которые трудно разлагаются.
• Избегайте движения транспортных средств и строительных работ на и вокруг зоны поглощения до и после установки системы.
• Отведите сточные воды из водосточных труб с крыши, подвала и лужайки. Они должны уйти от поля поглощения .

Наверх

КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ НАКАЧИВАТЬ СЕПТИЧЕСКИЙ БАК?

Частота зависит от размера резервуара и количества людей, проживающих в доме.Это зависит от общего суточного расхода и твердых частиц, попадающих в систему. Практическое правило состоит в том, что дом с 3 жильцами и баком на 1000 галлонов следует откачивать каждые 4 года; при увеличении количества пассажиров и больших резервуаров это число изменится. Некоторые системы могут не нуждаться в обслуживании в течение нескольких лет, в то время как другие могут нуждаться в обслуживании каждые два (2) года, отчасти из-за особых привычек отдельных домохозяйств и количества людей в семье. Важно регулярно прокачивать септическую систему. Пожалуйста, смотрите график откачки, чтобы узнать рекомендуемые временные рамки для откачки вашего резервуара.Объем накипи и ила, накопившийся в резервуаре, является еще одним ориентиром, когда нужно откачивать резервуар. Вот эти руководящие принципы:

Накипь + ил> 25-33% объема резервуара ниже уровня на выходе, или

Накипь> 3 дюйма и / или осадок> 12 дюймов.

К началу

КАК Я МОГУ НАЙТИ СЕПТИЧЕСКИЙ БАК?

Если вы не уверены, где находится ваша система септического резервуара, обратитесь в Отдел сточных вод округа Гила, чтобы узнать, есть ли записи о вашей септической системе.Чтобы ускорить поиск файлов, укажите свой номер участка, адрес службы экстренной помощи и / или имя владельца собственности. Ваш двор может содержать подсказки о расположении вашей септической системы, такие как трубы, торчащие из земли — двусторонняя очистка на той стороне дома, где находится септик, черный переключающий клапан после септика, белый осмотр трубы в конце каждой линии выщелачивания или углубления в земле, где проводились земляные работы. Вы также можете осмотреть двор, чтобы узнать, можете ли вы физически найти резервуар.Подрядчиков, которые могут найти вашу систему, можно найти в Списке подрядчиков округа Хила — Инспекторы по передаче права собственности.

К началу

ЧТО ТАКОЕ НАКАЧИВАНИЕ СЕПТИЧЕСКОГО БАКА?

Для откачки септика нужно открыть крышку резервуара, чтобы можно было открыть оба люка. После того, как резервуар открыт и открыт, накипь, ил и жидкость в резервуаре полностью очищаются и вывозятся самосвалом (это невозможно сделать с помощью трубы диаметром 4 или 6 дюймов).Жидкая / твердая смесь, называемая отстойником, должна быть утилизирована на утвержденной площадке для захоронения, обычно на очистных сооружениях. Спросите у оператора насосной машины, где они будут избавляться от ваших сточных вод.

К началу

КТО НАКАЧИВАЕТ СЕПТИЧЕСКИЕ БАКИ?

Насосы для септических резервуаров

перечислены в желтых страницах телефонной книги в разделе «Септические резервуары и системы — Очистка».

К началу

ПОМОГАЮТ ДОБАВКИ В СЕПТИЧЕСКИЕ БАКИ?

Дрожжи, бактерии, ферменты и химические вещества продаются с заявлением о том, что они помогают септическим системам работать лучше.Однако нет никаких научных доказательств того, что добавки эффективны. Фактически, некоторые очистители позволяют твердым частицам в перегруженном резервуаре повторно суспендироваться в сточных водах и транспортироваться в линии выщелачивания, вызывая засорение и преждевременный выход из строя.

Присадки

не являются альтернативой правильному уходу и не исключают необходимости регулярной откачки септика. Следовательно, процедура откачивания резервуара является необходимостью для поддержания вашей системы в надлежащем рабочем состоянии и во избежание преждевременного выхода из строя вашей системы.Добавление химикатов или добавок не рекомендуется, и некоторые из них фактически повредят ваше дренажное (выщелачивающее) поле.

К началу

ЧТО ТАКОЕ СЛИВНОЕ ПОЛЕ?

Дренажное поле (поле выщелачивания, траншея для захоронения или подземное захоронение) распределяет стоки из септика по большой площади почвы, позволяя им просачиваться через почву. Почва действует как фильтр и дезинфицирующее средство, удаляя большинство загрязняющих веществ и вызывающих болезни вирусов и бактерий, обнаруженных в сточных водах.

К началу

ЧТО ТАКОЕ ЦЕССПУЛЬ?

выгребная яма — это выемка грунта или негерметичная установка, куда поступают неочищенные, переносимые водой жидкие отходы жизнедеятельности человека из дома или предприятия, позволяющие непосредственно сбрасывать их в почву. Использование выгребных ям в Аризоне запрещено с 1976 года. Более подробную информацию о свойствах, где сточные воды удаляются с помощью выгребной ямы, можно найти в следующих документах: Качество воды и стоимость вашего имущества, Политика в отношении выгребных ям округа Гила.

К началу

ЧТО Я МОГУ СЛИТЬ СЛИВ В СЕПТИЧЕСКИЙ БАК?

Будьте осторожны с тем, что падает в канализацию! Сделайте так, чтобы ваша септическая система прослужила долго. Замена будет стоить от 3000 до 12000 долларов, то есть , если ваша земля все еще соответствует требованиям для обычной септической системы, и до 30 000 долларов, если для нее требуется альтернативная система из-за характеристик почвы и участка. Домовладельцы должны знать, что то, что утилизируется в их домашней водопроводной системе, в конечном итоге попадает в их септическую систему и, в конечном итоге, в грунтовые воды.Необычно большое потребление воды из-за неэффективной водяной арматуры и очень большого количества белья может вызвать гидравлическую перегрузку абсорбционного поля. Это может привести к скоплению воды на поверхности и повреждению системы. Такие химические вещества, как разбавитель для краски, автомобильное масло или отбеливатель, которые заливаются в бытовые стоки, нарушают биологическую активность в резервуаре, загрязняют грунтовые воды и забивают поры почвы в области поглощения.

К началу

КАК МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТА МОЯ СЕПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА…?

Наиболее часто запрашиваемые сбои в работе любой части вашей местной системы сточных вод:

Опоры и фундаменты — 10 ’

Подъездные пути и стоянки — 5 ’

Домашний водопровод — 5 футов

Водопровод — 10 ’

скважин — 100 ’

Вот полный список неудач со сточными водами.

К началу

КАК УЗНАТЬ, КАКАЯ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ НУЖЕТСЯ НА МОЕМ УЧАСТКЕ?

Проведение испытания почвы на вашем участке в районе, где будет установлено поле для выщелачивания, — это первый шаг к пониманию того, какой тип системы примет ваш участок для обработки сточных вод, образующихся в вашем доме или на предприятии.Испытания почвы проводятся частными подрядчиками, которые прошли обучение по испытаниям почвы, проектированию систем очистки сточных вод и правилам Аризоны на местах, которые регулируют испытания почвы, проектирование и установку систем канализации. В соответствии с Постановлением № 01-2 округа Гила испытание почвы должно проходить под наблюдением сотрудника округа Гила. В дополнение к гонорарам, взимаемым частным подрядчиком, существует сбор в размере 150 долларов, подлежащий уплате округу Хила. Список подрядчиков округа Гила — Секция оценщиков почвы — это список частных лиц, которые могут проводить испытания почвы в округе Гила.Выбранная партия назначит почвенное испытание в округе Хила.

К началу

КТО МОЖЕТ РАЗРАБОТАТЬ МОЮ СИСТЕМУ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА МЕСТЕ?

В соответствии с Постановлением № 01-2 округа Хила, септические системы могут быть спроектированы частными подрядчиками, прошедшими обучение по тестированию почвы, проектированию систем очистки сточных вод и местным правилам штата Аризона, которые регулируют тестирование почвы, проектирование и установку канализационных систем. Септическая система может быть спроектирована любой частной стороной, указанной в Списке подрядчиков округа Гила — Секция проектировщиков.Постановление № 01-2 также требует, чтобы все альтернативные системы были спроектированы зарегистрированными профессиональными инженерами штата Аризона, которые помечены знаком * перед своим именем в том же разделе конструкторов Списка подрядчиков и установлены должным образом лицензированными подрядчиками штата Аризона, перечисленными в разделе «Подрядчики». Список подрядчиков.

К началу

колодец и септик | Департамент охраны окружающей среды, округ Монтгомери, MD

Тестирование систем на месте и получение разрешений

Когда владелец собственности установил колодец или септическую систему для использования на земле, он хочет быть уверенным в том, что они будут функционировать надлежащим образом и предоставлять услуги в течение разумного периода времени.Требования к испытаниям и выдаче разрешений, установленные Регламентом местных систем округа, гарантируют, что при установке колодцев и септических систем эта цель будет достигнута.

В округе Монтгомери Департамент разрешительных служб (DPS), действующий от имени Департамента окружающей среды Мэриленда (MDE), отвечает за тестирование и выдачу разрешений на колодцы и септические системы. (Обратите внимание, что в других юрисдикциях Мэриленда эту функцию часто выполняет местный департамент здравоохранения.)

Приведенные ниже обсуждения процессов тестирования и выдачи разрешений для скважин и септических систем предоставляют только общую справочную информацию. На веб-странице DPS Zoning Division представлены требования к тестированию систем и септическим системам, а также формы заявок. С отделением колодцев и септиков DPS можно связаться по местному телефону «311» или по телефону за пределами округа 240-777-0311.

Требования к водопроводу

В большинстве районов округа грунтовых вод достаточно, если вы бурите достаточно глубоко, чтобы их найти.В результате DPS обычно не требует тестирования перед выдачей разрешения на бурение водозаборной скважины. Однако агентству необходимо утвердить план системы на месте перед выдачей разрешения.

Проверка потока требуется после бурения и до выдачи разрешения на строительство, чтобы убедиться, что скважина может перекачивать достаточный поток воды. Требование штата к минимальному потоку для утверждения новой скважины для использования составляет 1 галлон в минуту (GPM). Имейте в виду, что хотя и разрешено, 1 галлон в минуту — это низкая скорость потока, которая требует интервалов между типичными объемами использования воды, такими как купание и стирка одежды и посуды, в течение дня.Из скважины, производящей 1 галлон воды в минуту, будет производиться примерно 1440 галлонов воды в день. Персонал DPS может проинформировать соискателей разрешения об особых требованиях, включая районы округа, где для получения разрешения требуется предварительное тестирование (звоните по телефону 240-777-0311).

Программа водоснабжения Управления водных ресурсов и науки MDE требует, чтобы некоторые многоквартирные жилые проекты и нежилые проекты, использующие скважины с грунтовыми водами, подали заявку и получили разрешение на присвоение и использование воды.Свяжитесь с программой водоснабжения MDE.

Требования к септической системе

Перед тем, как будет проведено какое-либо официальное тестирование, Департамент разрешительных служб должен рассмотреть и утвердить план расположения участка с указанием предлагаемых мест проведения испытаний. После этого шага тестирование новых септических систем происходит в два этапа — тест уровня грунтовых вод и тест на просачивание.

Тестирование уровня грунтовых вод

Первое испытание, испытание уровня грунтовых вод, определяет глубину до грунтовых вод, полностью насыщенного грунта под землей.Ненасыщенный грунт между дном траншеи дренажного поля и верхом уровня грунтовых вод обеспечивает зону для очистки сточных вод. Если не поддерживать глубину, по крайней мере, примерно четыре фута между ними, неочищенные сточные воды могут попасть на уровень грунтовых вод и загрязнить грунтовые воды, а оттуда — колодцы, ручьи и пруды. Уровень грунтовых вод колеблется в течение года. Обратите внимание, что этот тест проводится только в конце зимы — начале весны, когда известно, что уровень грунтовых вод находится на самом высоком уровне.Если в течение предыдущего года наблюдались условия с низким уровнем осадков, колодец DPS и септическая секция могут сократить обычный период испытаний.

Иллюстрация грунтовых вод и уровня грунтовых вод

Иллюстрация Источник: Геологическая служба США

Тест на перколяцию

Второй тест, тест на просачивание, определяет, насколько быстро сточные воды будут двигаться вниз через почву. Перед тем, как перейти к перколяционным или «перколяционным» испытаниям, вам необходимо пройти и удовлетворить требования по тестированию уровня грунтовых вод.Если скорость потока через почву слишком высока, сточные воды не будут оставаться в почве достаточно долго для адекватной очистки, снова позволяя неочищенным сточным водам попадать в грунтовые воды. Если скорость потока слишком низкая, почва не будет достаточно быстро принимать и распределять сточные воды из дренажного поля. В конце концов септическая система вернется во двор над системой или в здание пользователя. Как и ожидалось, любая ситуация может создать проблемы для общественного здравоохранения.

Требования к площади

Согласно действующим стандартам, септическая система для нового участка под застройку должна иметь начальное дренажное поле и достаточную площадь для трех резервных или резервных дренажных полей.Эти резервные поля создаются и вводятся в эксплуатацию только в случае выхода из строя текущего дренажного поля. Типичному односемейному дому требуется площадь не менее 10 000 квадратных футов (чуть меньше четверти акра) для начального и резервного дренажных полей.

Недвижимость на водоразделе реки Патаксент с резервуарами для водоснабжения для санитарной комиссии пригорода Вашингтона должна зарезервировать дополнительные 70 процентов для обрабатываемой площади. Это означает, что для дома на одну семью, которому необходимо зарезервировать 10 000 квадратных футов в другом месте округа, потребуется выделить 17 000 квадратных футов (чуть менее двух пятых акра) в водоразделе реки Патаксент.

Септические системы не могут быть расположены ближе 100 футов от любой существующей или предполагаемой скважины и должны быть ниже уровня (ниже по высоте), чем другие близлежащие скважины. Кроме того, правила округа по местным системам устанавливают другие препятствия для септических систем для таких особенностей объекта, как крутые склоны, буферы потоков и здания.

септиков | Департамент здравоохранения Флориды в Волусии

1. В чем причина проверки системы септика для нового предприятия?

Я собираюсь начать новый бизнес и нашел магазин идеального размера и расположения.Я пошел за своей налоговой квитанцией (BTR) (ранее известной как профессиональная лицензия), и мне сказали, что я должен получить одобрение системы септика в Департаменте здравоохранения Флориды в округе Волусия.

A: Закон Флориды 381.0065 требует, чтобы все предприятия, использующие систему септических резервуаров для удаления сточных вод, получали разрешение от местного департамента здравоохранения в любое время, когда происходит смена владельца бизнеса, типа бизнеса или арендатора. Размеры систем септиков зависят от типа предприятия, подключенного к системе.Изменения в бизнес-операциях могут увеличить поток сточных вод или изменить характеристики сточных вод, что может вызвать преждевременный выход из строя септической системы, что приведет к неудобствам с точки зрения санитарии и дорогостоящему ремонту. Кто отвечает за подачу заявки? Заявление о существующей коммерческой инспекции септической системы может быть подано и оплачено владельцем или арендатором.

Начало раздела

2. Какова причина утверждения существующей системы септических ям, прежде чем я добавляю комнату в свой дом?

Я планирую добавить комнату к моему существующему дому.В строительном отделе мне сказали, что мне нужно получить одобрение существующей системы септика, прежде чем они выдадут разрешение на строительство. Я думаю, что мне не нужно этого делать, потому что там не будет кондиционера.

Если вы собираетесь достроить свой существующий дом, вам потребуется осмотр существующей септической системы. Эта процедура проверки необходима, чтобы определить, достаточно ли большая существующая септическая система для добавления. Гаражи, навесы для автомобилей, навесы для хранения вещей на открытом воздухе, а также открытые или закрытые патио или террасы исключаются.Кондиционер или обогрев пристройки не имеют отношения к этому требованию. Закрытая жилая площадь жилого дома считается площадью застройки, которая используется для определения необходимого размера септической системы.

Заявки и инструкции для существующей жилой инспекции септической системы Заявление

Начало раздела

3. Кто определяет, нужна ли мне септическая система на холме?

У меня есть земельный участок, который я планирую построить под дом. Один мой друг сказал мне, что мне, вероятно, понадобится насыпная септическая система.Мой участок высокий и сухой, он никогда не затоплялся во время недавних проливных дождей, поэтому я не хочу курган.

Глава 64E-6 Административного кодекса Флориды требует разделения в 24 дюйма между уровнем грунтовых вод в сезон дождей и дном дренажного поля. Уровень грунтовых вод может сильно колебаться между дождливым и сухим сезонами. Уровень грунтовых вод во влажный сезон определяется по цвету и текстуре почвы, картам почвенного обследования Министерства сельского хозяйства США и растительности в этом районе. После установления уровня грунтовых вод составляется разрешение в соответствии с требованиями государственного кодекса.Если расстояние в 24 дюйма до уровня грунтовых вод требует, чтобы дренажное поле было насыпью, тогда потребуется стабилизация с помощью от 6 до 18 дюймов почвенного покрова и 4-футовых выступов со всех сторон материала дренажного поля. Если на склонах будет использоваться дерн, то потребуется уклон 2: 1 для насыпей высотой до 36 дюймов, уклон 3: 1 для насыпей высотой более 36 дюймов; если используется сено и семена, необходимо обеспечить уклон 5: 1 независимо от высоты насыпи. Примечание: если насыпь необходима для ремонта или замены существующей септической системы в существующем доме или на предприятии, существуют различные требования к разделению грунтовых вод в зависимости от даты разрешения на исходную септическую систему.

Заявление и инструкции для получения разрешения на строительство новой септической системы

Начало раздела

4. Что мне нужно сделать, чтобы исправить мое дренажное поле?

Мое дренажное поле не работает должным образом.

Если вам необходимо отремонтировать или заменить дренажную систему септика, вы должны сначала подать заявление на получение разрешения на ремонт септической системы.

Начало раздела

5. Доступны ли программы помощи для ремонта септической системы?

Отдел социальной помощи округа Волусия может располагать средствами для тех, кто соответствует требованиям.Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected] или по телефону 386-736-5955.

Начало раздела

Управление сточными водами | Норт Кингстаун, RI

Отстойные ямы и септические системы

Сорок процентов жителей Род-Айленда получают питьевую воду из грунтовых вод или небольших местных водоемов. Устаревшие выгребные ямы и вышедшие из строя септические системы являются основным источником загрязнения этих источников воды. То, что вы смываете в унитаз, напрямую влияет на воду, которую вы пьете, а также на воды, в которых вы ловите рыбу, плаваете и плывете по воде.

Найдите информацию об обычных септических системах (PDF).

Постановление об управлении сточными водами Северного Кингстауна

Постановление об управлении сточными водами Северного Кингстауна вступило в силу в 1999 году. Оно требует, чтобы владельцы собственности проверяли свою систему очистки сточных вод или откачивали их один раз в три года.

Для получения информации об инспекциях или откачках перейдите по следующим ссылкам:

ROUTINE-OWTS-INSPECTION

SEPTIC-TANK-PUMPOUT

Найдите ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся информации о постановлении округа по управлению сточными водами Северного Кингстауна.

Открытка с уведомлением

Если вы получили по почте открытку, касающуюся этого постановления, это всего лишь напоминание о том, что вы должны предоставить копию отчета о проверке или выкачать квитанцию ​​в Департамент водоснабжения.

Важные обязанности по техническому обслуживанию

Если у вас есть септик или выгребная яма, установленная на вашем участке, необходимо помнить о важных периодических задачах, которые необходимо помнить для обслуживания системы:

План управления сточными водами

Для того, чтобы город имел право на предложить Программу ссуды для систем заражения сообществ, которая предоставляет владельцам собственности в Северном Кингстауне ссуды под низкие проценты для ремонта или замены выгребных ям / септических систем, Северный Кингстаун должен был получить одобрение Департамента управления окружающей средой штата Род-Айленд Плана (плана) управления сточными водами.В этом плане описывается, как будет выполняться Постановление об управлении сточными водами, и его можно найти здесь.

Программа ссуды на антисептическую систему в Северном Кингстауне

Город Северный Кингстаун рад сообщить, что наша программа ссуды на антисептическую систему была возобновлена. Эта программа предоставляет владельцам собственности в Северном Кингстауне ссуды под низкие проценты для ремонта или замены выгребной ямы / септической системы.

Этапы и процесс

Условия займа

Допустимые суммы займа для программы варьируются от 1 000 до 25 000 долларов США.Срок кредита — 3, 5, 7 или 10 лет. Все системы, финансируемые в рамках этой программы, должны включать фильтр сточных вод и стояки для сортировки.

Районы управления сточными водами

Северный Кингстаун разделен на четыре района управления сточными водами, как показано на этой карте (PDF).

Районы сточных вод

• Район сточных вод 1: все объекты, обслуживаемые частной скважиной и индивидуальной системой удаления сточных вод (ISDS) или выгребной ямой
• Район сточных вод 2: все объекты, расположенные в зонах защиты грунтовых вод Зоны 1, и все объекты, расположенные рядом с ними промытые прибрежные районы
• Район сточных вод 3: Все объекты, расположенные в Зоне 2 Защитные зоны подземных вод, и объекты, расположенные в густонаселенных прибрежных районах
• Район сточных вод 4: Все другие объекты в Северном Кингстауне, обслуживаемые УСМИГ или выгребными ямами

Дополнительная информация

часто задаваемых вопросов Департамента здравоохранения | Seekonk MA

Продам свой дом; мне нужно проверить мою септическую систему?

Да, Раздел 5 требует осмотра канализационной системы или выгребной ямы при переходе собственности из рук в руки.В Министерстве здравоохранения есть небольшой список сертифицированных государственных инспекторов частного сектора. Щелкните здесь, чтобы посетить веб-сайт DEP.

---

Как мне найти мою септическую систему?

Файлы Board of Health имеют планы, называемые «as-Builts». На этом плане показано расположение вашей септической системы. Если вы прошли проверку вашей собственности по Титу 5, система будет указана в отчете. Совет по здравоохранению не хранит в файле все «фактические данные». Вы можете позвонить нам, и мы сообщим вам, есть ли какие-либо записи.

---

В моем доме есть выгребная яма; мне нужно поставить септическую систему перед продажей моего дома?

Нет, пока ваша выгребная яма соответствует Разделу 5, вам не нужно будет устанавливать новую систему.

---

Сколько времени нужно, чтобы мой план лечения инфекционных заболеваний был рассмотрен агентом по здравоохранению?

Департамент здравоохранения старается своевременно проверять все планы, однако из-за рабочей нагрузки выполнение планов может занять до 45 дней, что предусмотрено правилами.

---

У меня есть жалоба на заведение в городе Сиконк, нужно ли мне оставить свое имя?

Нет. Департамент здравоохранения рассмотрит анонимные жалобы, однако, если вы хотите получить ответ от Департамента здравоохранения относительно нашего расследования, вам необходимо будет указать свое имя и номер телефона.

---

Как опрыскать мою собственность от комаров?

Вам нужно будет связаться с Москито округа Бристоль по телефону (508) 823-5253, чтобы запросить опрыскивание вашей собственности.

---

У меня есть мусорный контейнер, и я получил счет от города на оплату ежегодного счета за утилизацию.

Все жилые объекты получат счет на годовую плату за утилизацию. Чтобы получить освобождение от уплаты налога на вашу собственность, вы должны иметь разрешение на использование мусорной корзины, выданное Министерством здравоохранения не позднее 1 июля.Как только вы получите счет от города, вы должны отправить его в Департамент здравоохранения, чтобы исключение было сделано для мусорной части счета.