Шумоизоляция труб отопления: Звукоизоляция батарей отопления и труб своими руками: материалы – Шумоизоляция стояка и канализационных труб в квартире своими руками

Звукоизоляция батарей отопления — что это такое и как реализуется

Звукоизолировать помещение требуется ради сохранения комфорта в доме, ведь тишина – основной залог хорошего самочувствия и спокойствия человека, без которых нельзя чувствовать себя комфортно. Причиной шумов извне часто бывают не только шумные соседи в квартирах и активная жизнь на улице за окном, но и шум водопровода: в сливах сантехники и батареях.

Звукоизолированные изделия

Виды шума

Батареи, помимо своей основной задачи, могут выступать источниками шума. Иногда слышаться гул, бурление, своеобразное цоканье и другие малоприятные вибрации, не дающие покоя домочадцам.

Прежде чем устранять неприятные и раздражающие звуки, следует разобраться, какую природу они имеют. Существует классификация, относительно которой можно разобраться в своей проблеме и приступить к ее разрешению разумно и правильно.

Помимо громких и особо напрягающих звуков, в батареях возможны:

• Щелчки, повторяющиеся периодично. Период может быть разным, зависит это уже от конкретных причин в устройстве конструкции;
• Небольшой треск и постукивания.

На данные проблемы нельзя не обращать внимания, так как подобные неприятности могут обернуться аварией или поломкой, отчего пострадает не только квартира или дом хозяина, но и общая сеть отопления, работа которой будет нарушена.

Гул

Если в батарее начал слышаться гул (звонкий, сливающийся шум), это может значить, что:

• Произошла утечка;
• Сказываются ошибки в монтаже. Такое происходит в случае, когда при установке батарей были использованы изделия с меньшим сечением;
• Из-за налета или ржавчины проход внутри сузился, стал хуже пропускать воду.

При обнаружении гула следует начать осматривать систему, выискивая утечку. Она не обязательно должна располагаться по близости квартиры или внутри. Утечка может произойти даже в подвальном помещении, где находится центр всего водопровода.

Приметить утечку поможет облако пара, под которым видна будет тоненькая (или не очень) струйка воды. Причиной подобного может стать непрочность материала, повреждение внутри трубопровода, плохое скрепление на стыке, плохо закрытый вентиль. Для устранения вызывают специалиста-сантехника.

Внимание! Самостоятельно проводить устранение неполадок не рекомендуется, т.к. имеется риск повредить и «доломать» радиаторы, или в лучшем случае заметно снизить их шумоизоляцию. Обычно такая работа требует не простого исправления последствий, но и перекрытия труб с проверкой на наличие свищей (внутренних повреждений) и стыков. Разумнее доверять такое профессионалам с образованием.

Поврежденные трубы

Треск, стук и грохот

Периодичное грохотание, потрескивание и постукивание сильно действуют на нервы. Появиться такие звуки могут, если:

• Внутри присутствует твердый мусор;
• Поизносились детали, подпортилось качество составляющих;
• Был сорван вентиляционный клапан;
• Работа происходила нестабильно, и это привело к расширению или сужению частей системы.

В первую очередь следует применить прочистку – подсоединить шланг и выпускать воду до тех пор, пока всё трескающее и стучащее не выйдет наружу. Если же такой метод не помогает, обращаются к сантехнику, который с профессиональной точки зрения оценивает ситуацию и подсказывает методы решения.

Бурление в батареях

Щелчки и бурлящие звуки возникают в системах отопления, когда внутри скапливается воздух или твердый мусор. Даже самая качественная звукоизоляция часто не спасает в таких ситуациях. Это делает процедуру бессмысленной.

Интересно! Звук по металлической трубе распространяется быстрее, нежели по пластиковой.

Чтобы избавиться от бурления, потребуется устранить воздух внутри. В крупных системах для этого существуют краны Маевского. Стравливать воздух с их помощью можно самостоятельно, об этом можно попросить соседей.

Если бурление не исчезнет – придется вызывать специалиста и искать место, на котором произошло засорение. Конструкцию придется разбирать и прочищать. Возможно, придется также заменять составляющие. Это может обойтись в крупную сумму.

Причины происхождения посторонних шумов

Когда возникает шум, в первую очередь следует вопрос: почему?

Исходя из множества случаев, было установлено, что самыми частыми причинами такой неприятности обычно выступают:

• Неправильный монтаж;
• Поломка внутри трубоотвода;
• Неправильное проведение звукоизоляции.

Если первые две причины требуют проведения монтажных работ с целью исправить неполадки и возникают в процессе эксплуатации, то предсказать наличие последней можно в «свежей» квартире. Трубы должны прокладываться через стены с использованием гильз – специальных труб, больших по диаметру. Пространство между гильзой и главной трубой заполняется звукоизолятором. Если такого не происходит, рано или поздно система начнет шуметь.

Гильза

Особенности применения звукоизоляции

Такая процедура стала популярна в момент, когда в сантехнике начал использоваться пластик и составляющие из него. Чугунные батареи и трубоотводы с проблемой посторонних звуков не сталкивались, а изделия из полимеров превосходили их по всем параметрам, кроме, собственно, так называемой «встроенной звукоизоляции».

Сейчас при установке полимерного изделия ее проводят еще на этапе строительства. Если такого не происходит, будущий хозяин дома сможет выполнить ее самостоятельно, устранить недочеты в работе строителей своими силами.

Основные принципы

Есть несколько принципов, которым следуют при проведении звукоизоляции без помощи специалистов.

1. Все части должны крепиться статично, без возможности раскачать или отломать крепеж. Рекомендуется использовать специальные строительные крепежи. От импровизированных держателей из проволоки следует отказаться.

Крепления не должны быть редкими. Следующий должен идти не более чем черед два метра от предыдущего.

2. Места, где конструкция крепится к стене, должны прокладываться гильзами. Пространство между гильзой и трубой прокладывается или заливается звукоизолятором, который также должен застыть статично, не позволяя системе сдвигаться и расшатываться.

Он обязательно должен быть негорючим и отвечать параметру незначительного изменения в объеме в условиях перепада температур. Таким является каменная вата, часто используемая в данной процедуре.

Если не добиться абсолютной статичности, рано или поздно батареи начнут дребезжать, образуются повреждения, свищи внутри, скапливающийся по краям внутреннего покрытия налет и осадки будут образовывать твердый стучащий мусор.

Монтаж

При появлении нежелательных вибраций в батареях проводят осмотр. Если явных недостатков и поломок не выявлено, приступают к звукоизоляции.

Ее можно осуществить несколькими способами, например:

• Вычистить трубоотвод и всё вокруг него. Внутренняя очистка проводится при помощи откачки воды, внешняя – пылесосом и влажными тряпками.
• Обмотать трубоотвод звукоизолятором – к примеру, стекловатой.
• Прочистить гильзы и при необходимости заполнить их шумоизолятором.

Применение специального экрана

Над батареей крепиться специальный экран или прокладки. Оставляются зазоры, чтобы отопительный прибор не оставался в вакууме и сверху и снизу мог циркулировать воздух.

Экраны применять удобно, ведь они не ограничены в размерах и цветах, и имеется возможность подобрать индивидуально подходящим.

Применение экрана считается довольно эффективным методом, однако имеет существенный минус – вместе с шумом экран поглощает часть тепла, выдаваемого прибором.

Декоративный экран

Звукоизоляция радиаторов

После осмотра и очистки их шумоизолируют при помощи экранов. Устройство данных приборов более сложно, потому зазоры должны быть на пару сантиметров больше. Также требуется регулировать температуру и не давать материалу экрана перегреваться.

Затяжка стыка трубы

Виды звукоизоляторов

В целях звукоизоляции разработано множество материалов, которые можно использовать в разных сферах. Самые популярные из них:

Изготавливается из стекловолокна. Данный материал отличается упругостью, прочностью и вибростойкостью.

Принцип поглощения звука в данном материале прост – множество пустот между волокнами заполнено воздухом, из-за чего звуковая волна не отражается и не возвращается назад. Стекловату активно используют для создания перегородок и покрытия частей отопительных систем, находящихся на улицах. Плюсами служат пожаробезопасность, паропроницаемость и химическая пассивность (не происходит коррозии при контакте с металлами), а также малый вес и стоимость.

• Минеральная вата

Этот материал также состоит из волокон и работает по тому же принципу, но вот изготавливается уже из различных металлургических шлаков и примесей. Вата не горюча, мало весит, не проявляет химической активности при контакте с металлом.

Поглощение звука происходит лучше, т.к. волокна минеральной ваты расположены хаотично, образуют больше заполненных воздухом пустот.

Важно! Волокна стекловаты и минеральной ваты обладают разной длиной. Волокно стекловаты – от 5 сантиметров в длину, в то время как минеральное от полутора. Несмотря на это, стекловолокно обходится дешевле и легче весом.

• Многослойная панель

Такой материал является не самостоятельным, а цельной системой звукоизоляции. Выглядит это чудо как обычная панель, состоящая из множества слоев. Одним из слоев иногда выступает ватное волокно, одно из описанных выше.

Панели используются в качестве перегородок и для обкладки систем.

Панель

• Пенополиэтилен

Этот полимер обычно предлагают использовать при покупке ламината или другого напольного покрытия. Гильзы им заполняются реже, и делать этого не рекомендуется – возможный контакт с влагой непременно приведет к образованию плесени.

При некоторых обстоятельствах пенополиэтилен горюч, всегда не пропускает ультрафиолетовое излучение. Износчив, непрочен. Приобретается в вспененном виде.

• Пробкорезиновая подложка

Представляет собой смесь гранулированной пробки и резины. Относительно пожаробезопасна, прочна и легка.

• Шумоизолирующая лента

Наиболее приемлемый для квартиры вариант. С его помощью можно добиться абсолютной герметичности на стыках.

Помимо перечисленного в звукоизоляции конструкций можно использовать другие волокнистые и пенистые материалы.

Шумоизоляция накладкой материала

Наиболее частые ошибки

Процедура закончится провалом, если будут допущены некоторые ошибки. Самые распространенные:

1. Неправильный подбор материала. Чтобы выбрать подходящий шумоизолятор, нужно учитывать цели и место проведения. Так, например, для изоляции канализации приобретается стекловата, а для квартирного использования – лента-герметик для стыков.
2. Отсутствие статичности в отопительной конструкции. Рано или поздно нестатичная система начинает шататься, «дребезжать».
3. Неправильная установка гильз, отсутствие проклада между гильзой и трубой или отсутствие гильзы.

Комфорт и уют жилья формируется из множества факторов, правильно проведенная звукоизоляция – лишь небольшой, но значительный вклад в общее дело. Современный ассортимент строительных товаров и услуг поможет обеззвучить отопление в каждом доме, оставляя лишь тепло.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Шумоизоляция стояка отопления в квартире

Звукоизоляция любого перекрытия зависит от его массы и герметичности. Только тяжелые перекрытия в которых отсутствуют дыры и щели обеспечат высокий уровень звукоизоляции. Даже обычная бетонная плита перекрытия панельного дома имеет индекс изоляции воздушного шума R_w = 48-50 дБ, что достаточно для соответствия нормам СП 51.13330.2011 “Защита от шума” (актуализированная версия СНиП 23-03-2003).

Поэтому, если вы слышите разговоры соседей сверху или снизу — можно утверждать, что в перекрытии присутствуют дефекты, помогающие соседскому шуму проникать в вашу квартиру. Самая частая причина в такой ситуации — слабая шумоизоляция стояков отопления. Шум может исходить как от самих труб, так и через техническое отверстие в перекрытии предусмотренное вокруг стояка.

По строительным правилам (СП) на стояк должна одеваться демпфирующая гильза, после чего отверстие в плите заливается бетоном:

На деле пустое пространство в месте прохода стояка часто просто запенивают или прикрывают, кинув лепешку раствора (на вид дыры нет и пустоту внутри можно определить только простучав зону вокруг стояка).

Практический совет звукоизоляции стояка отопления

Если ремонт в квартире уже сделан, самое простое решение шумоизоляции стояка отопления — звукоизолирующий короб из гипсокартона, заполненный акустической минватой. Пример монтажа такого короба выкладываем ниже:

Звукоизоляция стояка специальным коробом позволит полностью устранить шум соседей за 1 день. Монтаж выполняются без пыльных работ. При этом не требуется перекрывать отопление, не нужно рассверливать перекрытие вокруг трубы.

Если Вы в похожей ситуации и нужна качественная шумоизоляция стояка отопления — обращайтесь за помощью к нам. Наши специалисты оперативно справятся с защитой вашей квартиры от посторонних шумов!

Шумоизоляция труб отопления – как ее сделать?

Для комфортного проживания в современном мире ни в коем случае нельзя забывать о звукоизоляции помещений. Особенно это касается счастливых владельцев квартир, которым кроме соседей не мало хлопот могут доставить шум из труб водопровода, канализации, вытяжек.

Но в этой статье мы подробно поговорим о не менее важном вопросе: шумоизоляция труб и радиаторов отопления. Кроме прямого своего назначения, система отопления, может быть не только источником тепла, но и источником посторонних шумов. Она может гудеть, стонать, бурлить, цокать, в общем, издавать далеко не приятные звуки.

В чем причина шума?

Чем это может быть вызвано:

• Не правильным монтажом отопительной системы.
•  Поломкой системы.
• Не выполнением строительных норм по звукоизоляции системы.

А теперь подробней остановимся на третьем пункте, что поможет решить одну из наиболее распространённых проблем шумоизоляции труб отопления в квартире. Возникает она из-за некачественного выполнения строительных норм застройщиками.

Трубы отопления должны прокладываться в межстенновом и в межполовом пространстве с использованием «гильз».

«Гильза» — это отрезок трубы с большим диаметром, чем труба отопительной системы. По технологии в перекрытие крепится «гильза», в нее вставляется отопительная труба, а пространство между ними заполняется шумоизаляционым материалом.

На практике же часто бывает так, что строители либо не используют «гильзу», либо шумоизоляцию, а могут  не использовать и не первое и не второе.

Отверстие просто заливается цементным раствором, который через короткое время начинает трескаться и сыпаться, в результате через такие щели в квартиру попадают посторонние звуки и даже запахи.

Чтобы исправить этот недостаток нужно:

1. Как можно качественней вычистить вокруг трубы остатки старого раствора.
2. Обмотать трубу звукоизолирующим материалом (асбестовая ткань, стеклохолст) или зацементировать этот участок.
3. Если система отопления монтировалась с использованием «гильз», то так же выполняем пункт №1, но чистим только внутри самой «гильзы»! Затем герметизируем получившийся зазор силиконовым герметиком.

Совет!  Обязательно следите, чтобы все крепежные элементы отопительных труб и радиаторов были надежно и качественно закреплены, в нужном количестве и в правильном месте. Не выполнение этого условия обязательно приведет к звуковой вибрации или к более тяжелым последствиям!

 

Расскажем об шумоизоляции радиаторов и систем отопления в целом.

Применение специального экрана

Внешний вид такого экрана

Перед радиатором крепится экран с звукоизолирующим материалом, на всю его площадь.

Но сверху и снизу радиатора должно быть оставлено открытое пространство для свободной циркуляции воздуха. От пола к нему будет подниматься холодный воздух, нагреваться и снова возвращаться в комнату, но уже теплым.

Экран можно изготовить из различного материала, подобрать ему любой цвет, что легко впишет его в стиль любого помещения. Недостатком такого способа шумоизоляции является то, что с поглощением звука, экраном  поглощается и часть тепла.

Виброкомпенсаторы для отопительной системы

На сегодня является эффективным методом борьбы с звуковой вибрацией, так же компенсирует температурное расширение и деформации труб системы отопления, изготавливаются из жаростойкой резины.

Отличное решение для правильной работы всей системы в целом и в частности шумоизоляции отопительной системы.

Еще один из способов это прикрепить к отопительной системе тяжелый груз, ручку от которого нужно надежно закрепить на трубопроводе, а сам груз можно спрятать в полу.

Используем виброкомпрессор

Грузом может послужить уже не годный чугунный радиатор или гиря, главное, чтобы вес был около 50 – 60 кг. Конечно, такой метод подойдет далеко не для каждого помещения.

Теперь вы смело можете приступать к звукоизоляции вашей отопительной системы!

Надеемся, что статья была вам полезна. Будем сильно вам признательны, если поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями. Для этого нужно нажать на копки, расположенные ниже.

Шумоизоляция стояков отопления и водоснабжения в квартире

После централизованной замены стояков и труб отопления в подъезде в квартире стало слышно соседей, хотя откровенных сквозных дыр нет, что предпринять.

 

Ответ специалиста компании «EliteЭлектро»:

По строительным нормам, стояки отопления и водоснабжения должны проходить сквозь перекрытия с применением виброизолированных стальных гильз (труб большего по сравнению со стояком диаметра). Зазор между гильзой и стояком должен быть заполнен негорючим звукопоглощающим материалом и загерметизирован не твердеющим герметиком. На практике строители либо не заделывают зазор в гильзе, либо пускают стояк без неё, запенивая дыру монтажной пеной.

Хорошие звукоизоляционные свойства монтажной пены — это миф, её шумоизоляционные свойства (в отличие от теплоизоляционных) очень слабые. Конечно, в ситуации, когда вместо фактически сквозной дыры зазор хоть чем-то заполняется (запенивается), результат снижения шумов налицо. Но именно о качестве пены как звукоизолятора это не говорит ничего.

Порядок работ следующий:

Когда стояк проложен в гильзе, необходимо заполнить зазор термостойким силиконовым герметиком, убедившись сначала в наличии звукоизолирующей набивки между ней и стояком. Во втором случае отверстие вокруг трубы необходимо расчистить как можно глубже. Затем обернуть основание трубы звукоизолирующим материалом (стеклохолстом или асбестовой тканью) и заполнить раствором этот участок пола или потолка. Излишки изолятора обрезаются, а стык обрабатывается эластичным термостойким силиконовым герметиком.

Специалист компании «EliteЭлектро»

 

Советы по звукоизоляции квартиры своими руками

Существуют достаточно эффективные меры звукоизоляции стен, пола, потолка, окон и дверей, которые можно выполнить на практике своими руками. Несмотря на внешнюю простоту изложенных ниже рекомендаций по звукоизоляции своими руками, их выполнение может значительно улучшить акустический комфорт обычной жилой квартиры панельного дома, не требует применения дорогих материалов.

Звукоизоляция электрических розеток

Электророзетка, смонтированная на стене между квартирами очень часто является одним из наиболее вероятных путей проникновения шума от соседей, нарушения звукоизоляции стен. В этом легко убедиться, просто приложив к ней ухо (только постарайтесь, чтобы Вас не ударило током). Некоторые железобетонные стеновые плиты еще на стадии производства предусматривают сквозные отверстия для установки электрофурнитуры. Затем строители просто монтируют розетки в двух смежных квартирах без дополнительной звукоизоляции, оставляя при этом сквозной канал, по которому шум может почти беспрепятственно попадать в Вашу квартиру.

Совет: Для звукоизоляции стены, демонтируйте электророзетку, монтажную коробку, придерживаясь правил по электробезопасности. Возможно, при этом вы увидите дно монтажной коробки соседской розетки. Прикройте отверстие шайбой из плотной минеральной ваты, асбестовой ткани или базальтового картона. Затем загерметизируйте отверстие гипсовой шпаклевкой или цементным раствором, так чтобы осталось место для установки вашей электророзетки. Для производства данной операции звукоизоляции рекомендуется воспользоваться услугами специалиста-электрика.

Примечание: Не применяйте для герметизации, звукоизоляции отверстия монтажную пену без ее последующей штукатурки. Монтажная пена не является материалом для звукоизоляции, кроме того, обладает высокой горючестью.

Звукоизоляция монтажных электрических коробок

Монтажные коробки для соединения электрических кабелей обычно расположены под потолком центральной части межквартирных стен. Часто они спрятаны под материалом отделки, но их легко обнаружить методом простукивания. Очень часто монтажные коробки устанавливаются в сквозные отверстия в стенах, закрываются тонкими крышками из пластмассовых материалов.

Совет: Звукоизоляцию монтажных коробок рекомендуется произвести по аналогии с электророзетками, но обязательно с привлечением специалиста-электрика. Не рекомендуется самостоятельно производить скрутку электрических кабелей.

Звукоизоляция стояков системы отопления и водоснабжения

Стояки трубопроводов отопления, водоснабжения квартиры, согласно строительным нормам, должны прокладываться через межэтажные перекрытия пола, потолка с помощью гильз для звукоизоляции. Для этого через перекрытие, пол, потолок квартиры заделывается металлическая труба большего по сравнению со стояком диаметра. Зазор между двумя трубами должен быть заполнен негорючим звукопоглощающим материалом, загерметизирован нетвердеющим герметиком. На практике звукоизоляция проходок через пол или потолок часто не выполняется. Строители либо не заделывают щели материалом из минеральной ваты, либо просто не используют гильзы для звукоизоляции, заделывая стояк прямо в перекрытие пола, потолка квартиры цементным раствором. После многолетней эксплуатации между трубой стояка и плитой перекрытия пола или потолка обязательно появляются щели. Звук из квартиры снизу или сверху может беспрепятственно проникать в Вашу квартиру через щели и неплотности пола или потолка комнаты. В некоторых случаях через такие щели кроме нарушения звукоизоляции, проникают также нежелательные запахи.

Совет: Если стояк в квартире или доме проложен через перекрытие в гильзе, для звукоизоляции пола, потолка квартиры, рекомендуется загерметизировать зазор между гильзой и стояком термостойким силиконовым герметиком. Если стояк проложен непосредственно через перекрытие квартиры без звукоизоляции, вокруг трубы необходимо расчистить и удалить поврежденный слой цементного раствора как можно глубже (не допуская проникновения в соседнюю квартиру). Затем основание трубы рекомендуется обернуть звукоизолирующим материалом (например, стеклохолстом или асбестовой тканью) и зацементировать нарушенный участок пола или потолка квартиры. Излишки изолирующего материала обрезаются, а стык герметизируется силиконовым герметиком.

Звукоизоляция стыков между перекрытием пола и стенами квартиры

В местах примыкания перекрытия пола дома или квартиры к стенам очень часто появляются глубокие трещины. Это связано с некачественно выполненными строительными стыками, низким качеством выравнивающего материала стяжки пола. Образующиеся со временем трещины меджу стеной и полом, полости в материале могут служить хорошим проводником звука из соседней квартиры.

Совет: Демонтируйте плинтусы по периметру пола помещения квартиры. Если существует такая возможность, с помощью зубила и молотка выполните вдоль стен в полу шов шириной 30-50 мм на всю глубину стяжки. Заполните шов в полу свежим цементно-песчаным раствором. После высыхания цементной смеси обработайте стык нетвердеющим силиконовым герметиком. Если на полу квартиры уложен паркет и частичный демонтаж стяжки невозможен, то просто тщательно заполните деформационный шов между стеной квартиры и краем паркетного настила силиконовым герметиком. Затем закрепите плинтусы пола на свои места.

Звукоизоляция стыков между плитами стена — потолок и стена — стена

Многолетняя эксплуатация панельных домов, как правило, приводит к образованию деформационных трещин между железобетонными плитами стен и перекрытий потолка дома. Эти трещины в потолке являются спутниками жизни практически всех жильцов квартир панельных домов. Очень часто они прячутся за материалом отделки и не нарушают внешнего вида жилой квартиры. Тем не менее, эти трещины в материале могут служить каналом для проникновения шума из соседней квартиры дома.

Совет: Снимите старые обои. Расшейте стыки между бетонными панелями стен и потолка. Заполните образовавшиеся пустоты, полости гипсовой шпаклевкой или цементным раствором. После высыхания шпаклевки промажьте все стыки стена — стена и стена — потолок акриловым герметиком. После удаления излишков акрилового герметика можно производить покраску, оклейку помещения новыми обоями или отделку другим материалом.

Звукоизоляция окон

Через окна квартиры может проникать не только транспортный шум улицы, но и звук музыкального центра из соседней квартиры. Замена старых деревянных окон металлопластиковыми оконными конструкциями может решить эту проблему. Необходимо отметить, что часто после демонтажа старых деревянных окон и установки металлопластиковых окон, некоторые звуки от внутридомовых источников становятся более слышимыми. Это связано с исчезновением эффекта маскировки этих звуков уличным шумом из окон.

Входные двери

К сожалению, увеличение звукоизоляции входной двери не сможет снизить шум от движения лифтовой кабины или работы лифтовой лебедки (эти шумы распространяются по строительным конструкциям), Изоляция дверей поможет избавиться от шума из соседней квартиры, шума закрывающихся дверей лифта, стука каблуков по лестнице и других бытовых шумов.

Совет: Входную дверь в квартиру рекомендуется выполнять в виде тамбура. При этом внешняя дверь должна обладать противовзломными свойствами, а внутренняя дверь может быть из декоративных материалов. Для обеспечения высокой звукоизоляции дверей, необходимо, чтобы двери в закрытом положении не имели щелей и неплотностей в прилегании дверного полотна к коробке. Для этого коробки двери должны обязательно иметь порог и уплотняющую прокладку по всему притвору полотна двери. В качестве материала прокладки лучше всего использовать профильные резиновые уплотнители для дверей, имеющие сечение в виде буквы «D». Разница в звукоизоляции двери с порогом и без него может достигать 10-15 дБ.

Очень часто монтажный зазор между коробкой двери и дверным проемом строители заполняют монтажной пеной, и через этот материал звук легко проникает в квартиру из общего коридора. В этом случае необходимо удалить монтажную пену и заполнить монтажный зазор и все пустоты в коробке двери цементным раствором. После высыхания цементной смеси места примыкания коробки двери к конструкции стены необходимо тщательно загерметизировать силиконовым герметиком для предотвращения появления в будущем деформационных трещин.

Чего делать не надо

Очень часто строители рекомендуют для увеличения звукоизоляции наклеить на стены, потолки, двери листы пенопласта и затем их облицевать. На самом деле, такая звукоизоляционная конструкция стен, потолка или дверей не увеличивает, а в большинстве случаев даже уменьшает (!!!) звукоизоляцию ограждения. Это связано с резонансными явлениями в описанной конструкции в области речевого диапазона частот. Например, если такую облицовку смонтировать с двух сторон тяжелой бетонной стены, потолка, то снижение звукоизоляции может достигнуть значения 10-15 дБ! Необходимо отметить, что к такому же плачевному результату может привести применение в конструкции стен, потолка вместо пенопласта таких материалов, как пенополиэтилен, пенополипропилен, пробка и т.п.

Не следует доверять советам, которые предусматривают закрепление на поверхности стен, потолка, дверей неких суперэффективных звукоизоляционных материалов толщиной не более 5-10 мм. Не следует доверять советам, которые предусматривают монтаж звукоизоляционных конструкций и материалов общей толщиной не более 10-20 мм.

Основным фактором, разоблачающим подобные советы, является наличие самой проблемы звукоизоляции. Если бы в природе существовали такие тонкие звукоизолирующие материалы, то проблема защиты от шума решалась бы еще на стадии проектирования зданий и сводилась бы только к выбору внешнего вида и цены подобных материалов. На самом деле, минимальная толщина звукоизоляционной конструкции, эффект от которой будет очевидным и ощутимым, составляет не менее 40-50 мм.

адрес магазина дисконт спорт-мастер

искусственный камень Eurokam