Количество продухов-расчет | Строительство бани
СОДЕРЖАНИЕ:
- 1 Расчет количества продухов
- 2 Расположение продухов в фундаменте или цоколе
Продухи в техническом пространстве(подвале) под перекрытием первого этажа крайне необходимы для организации естественной вентиляции.
Устройство постоянной циркуляции воздуха в замкнутом пространстве техподполья гарантирует многолетнюю жизнеспособность конструкций сооружения (дома или бани). В отсутствии продухов на конструкциях(будь-то железобетонные плиты перекрытия и стены в кирпичном доме или деревянные балки и деревянное перекрытие в срубе) в холодную погоду будет постоянно образовываться конденсат. Скопление конденсата и постоянная влажность в замкнутом пространстве ведет к быстрому гниению,потере пригодности материалов и сокращению сроков службы конструкций здания.
Но мало сделать пару продухов,чтобы воздух начал «передвигаться»…Должно быть определенное количество продухов в определенных местах,чтобы организовать достаточную циркуляцию воздуха по всей площади техподполья и по всему ее объему,включая такие застойные места,как углы здания.
Расчет количества продухов
В строительных нормативах Госстроя России расчет количества продухов оговорен следующим образом:
- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», пункт 1.47 : «В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.»
-
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» , пункт 9.10: «В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2».
И в том и другом документе-одинаковая формулировка и не очень понятная.Возникает много вопросов:
- сколько должно быть продухов?
- какой площадью сделать каждый продух?
- какую выбрать форму и размеры продухов?
- в каком месте и в каком порядке лучше всего их устраивать?
Начнем с того,что форма отверстий в фундаменте или в цоколе здания может быть любой: круглой,квадратной,прямоугольной.
Например,при устройстве продухов в фундаменте удобнее замоноличивать отрезок трубы. В строительной терминологии они называются гильзами и используются для ввода(вывода) в здание трубопроводов водопровода,канализации и отопления.
В кирпичном цоколе удобнее делать отверстия в процессе кладки шириной кратной длине кирпича (250мм) и по высоте кратной высоте кирпича со швом (70мм).
В зависимости от размеров применяемого материала для устройства отверстия под продух рассчитываются их размеры и количество.
Пример 1 расчета количества продухов (когда сечение круглое)
Например,вы решили поставить в фундамент гильзы из труб диаметром 110мм (пластиковые). Площадь такого отверстия: 3,14*0,05*0,5=0,0095м2
Площадь вашего подвала размерами 6*6м=36м2. Следуя СНиП необходимая площадь продухов должна быть: 36м2/400 =0,09м2. Требуемое количество отверстий под продухи: 0,09м2/0,0095м2=9,47 шт
Количество продухов должно быть четным для того,чтобы располагать их напротив друг друга в противоположных стенах дома,поэтому нужно принять 10шт.
Вроде,как многовато,да и строительные нормы рекомендуют делать отверстия минимальным размером 0,05м2,поэтому лучше сделать меньшее количество продухов с большим сечением.
Итак, при большем диаметре гильзы, будет меньшее количество продухов: для трубы Д160мм с площадью сечения 0,02м2,по расчету получается для 36м2 подвала- всего 4,5 шт. Принимаем 6шт(округляем в большую сторону) и, лучше всего,для устройства такого круглого продуха применить цокольный дефлектор Д160мм. Промышленность изготавливает цокольные дефлекторы разных диаметров: 125,160,200мм,для которых отверстие в фундаменте нужно делать на 10мм больше.
Пример 2 расчета количества продухов (когда сечение прямоугольное)
У вас кирпичный цоколь,в котором каменьщик должен не забыть выложить отверстия для продухов. Пусть подвал будет такой же площадью 36м2, а отверстия для продухов каменьщик решил сделать 250х140мм площадью 0,035м2.
Расчет точно такой же: 36м2/400=0,09м2-необходимая площадь всех продухов для вашего подвала.
Тогда понадобится 0,09/0,035=2,57 шт. Принимаем 4шт.
Частенько можно увидеть на дачных домах в кирпичных цоколях по одному продуху,расположенному посередине длины каждой из четырех стен. А как же углы дома? Они,при таком расположении продухов, остаются «непродуваемыми» и, скорее всего,именно с углов,сруб потихоньку начнет подгнивать…Лучше всего,сделать по 2 продуха на две параллельные стены на расстоянии 0,8-1м от углов: воздух будет циркулировать не только в углах,но и в средней части.
Расположение продухов в фундаменте или цоколе
Рекомендации по расположению продухов в фундаментеРассмотрим вариант с круглыми продухами Д160мм в количестве 6шт.
Расположение продухов в фундаменте или цоколе,рассчитанным ранее количеством в 6 шт,выбирается так,чтобы организовать перемещение воздуха в замкнутом пространстве под воздействием притока извне… Поскольку перемещение потоков воздуха -вещь неоднозначная и зависит не только от температуры воздуха в подвале,но также еще от внешних факторов,таких, как температура воздуха снаружи и направление ветра в данный момент времени,которые являются величинами переменными,то нужно просто расположить отверстия равномерно:
В данном варианте,который здесь рассматривается, дом размерами 6х6м,то есть с одинаковыми длинами стен,поэтому по 2 отверстия располагаем в 0,8-1 м от углов на двух параллельных стенах,а оставшиеся 2 отверстия в середине двух других стен.
Большее количество отверстий лучше располагать на тех стенах,которые наиболее доступны для ветра,потому что ветер-это бесплатный помощник для естественной вентиляции, аналог вентиляционному насосу в системе принудительной вентиляции. Например,если на участке преобладает западный ветер,то лучше выбрать две стены: западную и восточную. Но опять же нужно учитывать различные препятствия:
- близко ли глухой забор.Тесное пространство между забором и стеной дома не способствует хорошему проникновению воздуха,особенно,если отверстия расположены низко от земли
- примыкание к дому гаража(общая стена с домом), вообще, делает эту сторону для устройства продухов нерентабельным и, чтобы вся стена подполья по этой стороне продувалась нужно расположить по паре отверстий(с расстоянием 1м) ближе к углам гаража на стенах,смежных к стене с гаражом…Иначе,здесь будет застойный «мешок» длиною во всю стену…
- если гараж не примыкает,но расположен близко и параллельно одной из стен дома,то тоже нужно учитывать преобладающее направление ветра на участке
- если есть внутренняя стена,разделяющая подвал на две половинки,то или делайте расчет для каждого помещения отдельно или сделайте столько же отверстий во внутренней стене,сколько находится в стенах, параллельных ей.
Если сомневаетесь (насчет направления ветра и препятствий для него),то сделайте одинаковое количество по всем четырем сторонам: по 2 продуха на расстоянии 0,8-1м от углов, с общим количеством 8 шт, вместо шести. Больше всегда лучше,чем меньше.
Количество продухов должно быть достаточным(равным расчету) или больше,чем достаточным для того,чтобы в подполье всегда поступал свежий воздух и внутри не происходило застаивание спертого и влажного воздуха:
- в подполье,где открытый грунт, постоянно происходит влажное испарение из самого грунта. В летний период процесс испарения незначительный,поскольку снаружи плюсовая температура,и все же,если нет продухов,то степень влажности значительная. В зимний период при постоянном отоплении дома,в холодном подполье влажность грунта повышенная(под отапливаемым зданием грунт не промерзает,остается «живым» всю зиму) …
- если загородный дом посещается периодически,то при его разовом протапливании в зимний период, все конструкции начинают интенсивно отдавать влагу,в том числе в подвальном пространстве(промерзшие стены,балки,грунт). Воздух в подвале быстро становится влажным. А при соприкосновении с холодными поверхностями влажный воздух дает конденсат…Чтобы избавиться от конденсата и прогреть весь объем не только дома,но и техподполья, необходимо топить печь в доме или бане два-три дня,что не делается,поскольку обычный приезд на дачу-это выходные.
- в подвале,где пол забетонирован и, где организовано хранение овощей,тем более необходимо сделать расчет количества продухов для летнего проветривания, поскольку зимой,скорее всего продухи будут закрываться,чтобы овощи не заморозить. Поэтому, нужно вывести дополнительную вентиляцию под потолком такого подвала в верхние помещения и далее в вентканалы здания,поскольку все овощи «дышат»,отдают тепло,которое скапливается в верхней части помещения…
Воздух в подвале быстро становится влажным. А при соприкосновении с холодными поверхностями влажный воздух дает конденсат…Чтобы избавиться от конденсата и прогреть весь объем не только дома,но и техподполья, необходимо топить печь в доме или бане два-три дня,что не делается,поскольку обычный приезд на дачу-это выходные.В любых случаях,в том числе,вышеописанных, для нормальной эксплуатации строительных конструкций,находящихся ниже отметки пола 1 этажа,необходима вентиляция,организованная в подполье с помощью расчетного количества продухов и их правильного расположения.
Продухи в фундаменте деревянного дома: устройство, сколько нужно делать
.
Содержание
- Определение
- Назначение
- Принцип действия
- Эксплуатация продухов
- Расчет продухов
- Работа над ошибками
Продухи в фундаменте деревянного дома, как и кирпичного — инженерная необходимость, без которой немыслим ни один эффективный и современный проект.
Продухи в основе дома — инженерная необходимость, без которой невозможен эффективный и современный проект
Представление про устройство продухов в фундаменте формировалось по ходу развития древнейшего ремесла — строительства, поэтому каждый владелец частного дома обязан знать, что такое продухи, что они собой представляют, как они обустраиваются и как эксплуатируются.
Определение
Продухи представляют собой круглые или прямоугольные отверстия с размерами сторон не менее 14 см, располагающиеся в толще нижней части стен на уровне подполья.
Их размеры и расположение закладываются на этапе проектирования. Продухи делают с каждой из сторон дома на высоте не менее 15 см от уровня земли.
Назначение
Непосредственно для самой толщины фундамента, утопленной в грунт, вентиляционной необходимости нет. Однако на этапе строительства в нем закладываются аналогичные продухам гильзы или отверстия, предназначенные для инженерных коммуникаций: канализации, подвода воды.
Конкретно продухи делаются именно в верхней его части, называемой цоколем. Он представляет собой более тонкую часть фундамента, возвышающуюся над землей на 50–70 см. У деревянного дома роль цоколя выполняет завалинка либо забирка.
Завалинка — это насыпь песка или шлака под домом, закрепленная деревянной обшивкой, забирка же сама делается из досок либо бревен. Они служат для утепления подпольного пространства и предотвращения попадания в него пыли, листьев, влаги из дождя или снега.
Принцип действия
Так же как и продухи в цоколе, отдушины в завалинке (забирке) обеспечивают приток свежего воздуха, препятствуя повышению влажности в подполе и появлению сопутствующих ей явлений: развитию бактерий либо плесени.
Если продушин нет, то может быть появление таких негативных последствий, как гниение дерева свай, балок или лаг, колонн жби, осыпание бетона,колонны жби коррозия его арматуры и разрушение цоколя. Излишнее переувлажнение отрицательно сказывается на всех строительных конструкциях.
А если у деревянного дома фундамент без продухов, то дом такой с большой вероятностью будет поражен гнилью или плесенью. Таким образом, вентиляционные продухи, которые не препятствуют свободной циркуляции воздуха, значительно продлевают срок службы деревянного дома.
Деревянный дом, не имеющий в фундаменте продухов, со временем будет поражен плесенью и гнилью
Функционирует продух достаточно просто: свежий воздух, нагнетаемый ветром, путем сквозняка выдувает влагу, то есть попросту сушит подпол. Здесь может возникнуть закономерный вопрос — откуда же берется эта влага? Дело в том, что фундамент по нормативу, заглубленный ниже точки промерзания, препятствует понижению температуры грунта под основанием здания.
Таким образом, под домом практически всегда сохраняется положительная температура. При плюсовой температуре, влага, содержащаяся в грунте подполья, испаряется. С наступлением заморозков этот пар конденсируется на более холодном материале цоколя. При отсутствии продушин избавиться от него не представляется возможным.
Эксплуатация продухов
В ряде печатных изданий можно встретить утверждение, что служат продухи, они же отдушины, для свободной циркуляции воздуха в подпольном пространстве только при теплой погоде, и что с наступлением холодов открытыми их держать не следует, и что необходимо их закрывать или закладывать кирпичами, обмазанными глиной. У этого подхода есть свои плюсы и минусы.
Положительная сторона решения закрывать на зиму продухи заключается в теплосбережении. При отсутствии теплообмена подполья с внешней средой достигается ощутимая экономия средств отопления.
Отрицательная сторона основана на таком незаметном природном явлении, как скопление под полом газа радона.
Этот газ выделяется в земном ядре при постоянно протекающем в нем радиоактивном распаде. Газ способен проникать сквозь конструкции пола и оказывать негативное воздействие на здоровье человека.
На основе последних исследований в области строительства даются рекомендации, указывающие на необходимость использования при устройстве полов пароизоляции, способной препятствовать проникновению радона в жилище. А вентиляционная продувка цоколя в течение всего года сводит проблему скопления вредного газа на нет. Для улучшения же теплосбережения лучше использовать утеплитель, закладываемый между лагами при устройстве полов.
Бережливому хозяину стоит задуматься, прежде чем открывать и закрывать продухи в мороз, что лучше выбрать: экономия и теплый пол, но с радоном или копеечные расходы в обмен на здоровье?
Расчет продухов
Действительно, строительство по выверенному конструкторским расчетом плану позволяет обойтись без ошибок и последующих переделок, а это залог экономии как времени, так и финансовых средств.
Но предварительный расчет продухов в фундаменте, который ведется еще на этапе проектирования, имеет лишь прикидочный, оценочный характер количества и расположения отдушин.
Расчет продухов в базисе, который ведется еще на этапе проектирования дома, несет только оценочный характер
Универсальной формулы или алгоритма здесь не существует, есть лишь рекомендации, подготовленные на основании нормативов. Дело в том, что до появления фундамента здания невозможно заранее точно предсказать, как будут проявлять себя сквозняки под ним.
Существуют следующие общие правила, касающееся того, как сделать продухи в фундаменте (учитываются их размеры, расположение и устройство отверстий):
- Полноценное и функциональное устройство продухов в цоколе невозможно без свободного перемещения воздуха под полом, поэтому лаги должны быть расположены выше уровня земли не менее чем на 25 см. А расстояние между ними берется порядка 55–65 см. Если пол будет низким, то ни о каких плюсах от наличия продушин речи быть не может.
- Продухи делаются строго друг напротив друга, то есть располагают их на одной перпендикулярной к стенам линии.
- Расстояние между продухами выбирается величиной не более 3 метров, высота от уровня земли до их основания должна составлять не менее 15 см, до верхнего края цоколя — 15–20 см. Достаточными для вентиляционных задач размерами обладает прямоугольное отверстие с шириной стороны не менее 14 см. Таким образом, количество продухов в фундаменте среднестатистических частных домов будет составлять не более 8 штук, то есть по два в каждой стене.
- Если дом имеет внутренние несущие стены, опирающиеся основанием на поперечные фундаменты, то такие стены создают преграду свободному движению воздуха через подполье. Поэтому в цоколе внутренней несущей стены также должно быть запланировано размещение отдушин. Их размер делается несколько большего диаметра, чем у продушин под внешними стенами, чтобы предоставить большую свободу течению воздуха и улучшить его циркуляцию в пространстве между лагами. Хорошим решением будет запланировать вместо отдушины не закрывающийся технический проем для доступа к подпольным частям коммуникаций.
- Для защиты от пролезания в подполье мелких домашних животных и грызунов-вредителей в отверстия продухов вставляют мелкую сетку или декоративную решетку.
Хорошим решением будет запланировать вместо отдушины не закрывающийся технический проем для доступа к подпольным частям коммуникаций.Отдельного внимания заслуживают продухи в ленточном фундаменте. Устройство отдушин в нем ведется в самом процессе заливки цоколя фундамента.
Проще заранее предусмотреть и исключить из заливаемой толщи бетона кубическую полость, нежели потом думать, как сделать продухи в готовом фундаменте.
Для этого в месте предполагаемого размещения продуха закладывается так называемая бобышка — легкоизвлекаемый обрезок бревна либо несколько кирпичей с заложенными между ними клиньями.
Клинья нужны для того, чтобы кирпичи можно было легко извлечь из готового цоколя. Вместо бобышки можно использовать короткий обрезок трубы большого диаметра с засыпанным внутрь песком и заглушенными торцами.
Продухи в деревянном доме делаются значительно проще. Для получения отверстия требуемого размера достаточно сделать выемку между бревнами забирки.
Работа над ошибками
В реальной жизни не всегда удается реализовать все так, как было в расчете. Может даже случиться и так, что ленточный фундамент уже готов, но отверстий под продухи в нем по какой-то неведомой причине сделано не было. Или же решение о том, сколько их должно быть, было принято неверное. Повода для отчаяния в такой ситуации нет. Выходов есть несколько.
Можно увеличить размеры уже имеющихся отдушин. А если фундамент готов, можно высверлить новую продушину, работа эта сложная, но технически осуществимая. А также можно улучшить тягу, используя трубы, ведущие от продуха вверх.
За счет того, что в основе частного дома атмосферное давление выше, чем на расстоянии 2–3 метра над землей, создается тяга от так называемого перепада давлений.
Следуя всем нюансам, описанным в расчетах, можно создать действительно качественные продухи в фундаменте.
Как определить глубину и количество скважин для геоструктур? [PDF]
🕑 Время чтения: 1 минута
Определение необходимого количества и достаточной глубины скважин имеет решающее значение для сбора достаточного количества данных для проектирования и строительства геоструктур, таких как фундаменты, мосты, подпорные стены, откосы и насыпи. .
Не существует специального правила для определения количества и глубины скважины. Таким образом, важную роль могут играть несколько факторов, таких как структурная важность, геологический характер грунта и доступность оборудования.
Следует в полной мере воспользоваться инженерным опытом и суждениями и следовать рекомендациям применимых норм для определения минимального количества и глубины скважин.
Количество и глубина скважин должны охватывать зону грунта, на которую воздействует нагрузка геоструктуры.
- Номеров скважин должно быть достаточно, чтобы обнаружить изменения почвенного слоя на строительной площадке.
- Если расположение нагрузок находится в пределах границ конструкции, то в месте наибольшей нагрузки необходимо пробурить хотя бы одну скважину.
- В Таблице-1 показано минимальное количество скважин исходя из площади предлагаемых зданий и должной осмотрительности в подразделениях.
- За исключением очень плотных материалов или коренных пород, минимальная глубина скважины составляет 6 м.
- Пробурить скважину глубиной не менее 3 м в коренной породе.
- Для плотного, крупнозернистого грунта и очень плотных глин увеличьте глубину бурения до 5-6 м, чтобы убедиться, что толщина слоя грунта достаточна.
- Скважины должны проникать в очень мягкие отложения или насыпи ниже предполагаемой геоструктуры.
- Для сжимаемых грунтов, таких как глина, глубина бурения равна наибольшему из значений ширины фундамента, умноженному на значение от 1 до 3, или глубине, на которой прирост напряжения, вызванный самой большой нагрузкой на фундамент, составляет менее 10 %.
- Таблица 2 показывает минимальное количество и глубину для обычных геоструктур.
| Площадь застройки, м 2 | Количество скважин | Площадь подразделения, м 2 | Количество скважин |
| 2 | 4000 | 2 | |
| 250 | 3 | 8000 | 3 |
| 500 | 4 | 20000 | 4 |
| 1000 9004 2 | 5 | 40000 | 5 |
| 2000 | 6 | 80000 | 7 |
| 5000 | 7 | 40000 | 15 |
| 6000 | 8 | — | — |
| 8000 | 9 | — | — |
| 10000 | 10 | — | — |
| Типы геоструктуры | Минимальная глубина скважины | Минимальное количество скважин | ||
| Мелкий фундамент 9001 2 | 5 м или ширина фундамента время значение от 1 до 3 в узловых точках по сеткам размером от 15мХ15м до 40мХ40м | |||
| Глубокий фундамент | 25-30м кроме скальной породы 3м mX15м до 40мX40м | |||
| Подпорная стена | 1-2 раза больше высоты стены, 3 м для стен на скальной породе | Одна скважина для стен длиной менее 30 м, Для стен длиной более 30 м; 1 на каждые 30 м или высоту стены, умноженную на значение от 1 до 2 | ||
| Мост | 25-30 м, за исключением коренной породы высотой 3 м | Две скважины для опор, две скважины для опор | 9 0059||
Набережные в т. ч. проезжая часть | Либо 6 м, либо удвоенная высота насыпи, в зависимости от того, что больше | 1 на каждые 60 м Если грунт не сильно меняется, в противном случае 1 на каждые 120 м 2 | 6 м ниже дна выемки склоне | На склоне: 3 скважины По длине склона: 1 на каждые 60 м Если грунт не сильно меняется, в противном случае 1 на каждые 120 м |
Часто задаваемые вопросы
Для чего нужна скважина?
Скважины используются для отбора проб грунта, которые затем тестируются, чтобы получить достаточную информацию о строительной площадке, чтобы инженеры могли разрабатывать безопасные проекты и правильно выполнять строительные процессы.
Какой должна быть глубина скважины в коренной породе?
Глубина скважины в коренной породе должна быть 3м.
Сколько скважин требуется для строительства моста?
Необходимо минимум два отверстия для опоры моста и два отверстия для опор.
Сколько скважин необходимо для адекватного отчета о почве?
Не существует специального правила для определения количества и глубины скважины. Таким образом, важную роль могут играть несколько факторов, таких как структурная важность, геологический характер грунта и доступность оборудования.
Какова минимальная глубина скважин для мелкозаглубленного фундамента?
Минимальная глубина скважины для мелкозаглубленного фундамента составляет 5 м или ширину фундамента, умноженную на значение в диапазоне от 1 до 3.
Подробнее:
Как настроить схему скважины для исследования различных фундаментов?
Какие бывают ошибки в интерпретации скважинных данных для геологоразведки?
Бурение бетонного фундамента [Архив]
Sawmill Creek Woodworking Community > Темы по деревообработке > Мастер-классы > Бурение бетонного фундамента
PDA
Просмотр полной версии : Бурение бетонного фундамента верхний край бетонного фундамента можете ли вы просверлить (целевое отверстие 1 дюйм)?
Я знаю, что существуют правила, касающиеся сверления отверстий в балках перекрытия (размер отверстий, расстояние между ними, расстояние от краев и т.
Скотт Т. Смит
20-09-2014, 20:34
Как правило, около 3 дюймов от края отверстия. Если вы используете какой-либо клиновой анкер, который оказывает значительное боковое усилие на бетон, тогда 4 дюйма или более было бы лучше.
Энтони Уайтселл
20 сентября 2014 г., 22:07
Плохо. Позвольте мне уточнить. Я хочу просверлить отверстие диаметром 1 дюйм полностью в фундаменте, чтобы пройти через кусок трубы из ПВХ. Я не собираюсь устанавливать анкеры или винты, для них требуется 5 или 10 диаметров в зависимости от типа.
Michael N Taylor
21.09.2014, 9:32
Дюймовое отверстие не должно ослаблять фундамент, где бы оно ни было просверлено. Единственное, арматура должна быть в пределах 3-4 дюймов от верха фундамента, на моем месте я бы просверлил 6 дюймов от верха и надеюсь, что вы не заденете вертикальный стержень.
Марк Болтон
09 -21-2014, 10:38
3 дюйма или около того также было бы разумно, если вы беспокоитесь о том, чтобы выдуть материал над отверстием.
Прочность и фундамент вообще не проблема. Моей главной заботой было бы сверление слишком близко к вершине и на полпути через приправу над отверстием.
Энтони Уайтселл
21 сентября 2014 г., 17:44
Все вышеперечисленное вызывает озабоченность. Я боюсь удара или разрыва между отверстием и верхним краем. Спасибо за отзыв.
Джейми Бакстон
21-09-2014, 18:22
Итак, скажем, вы просверлили близко к краю фундамента, и вы получите выброс. В чем проблема с этим? Вы вставляете трубку из ПВХ в отверстие, возможно, приклеиваете ее на место с помощью герметика или строительного клея, и все готово. Как уже говорили другие, маленькое отверстие не ослабляет фундамент, даже если оно немного продувает сторону.
Джули Мориарти
09-22-2014, 11:47
Отверстие диаметром 1 дюйм не приведет к структурным повреждениям бетонной стены фундамента. Но вы можете наткнуться на арматуру. У вас нет арматуры, но у некоторых она есть.
Вы узнаете об этом, если наткнетесь на арматуру. Все остановится. 1-дюймовое отверстие с обеих сторон. Я делал это много раз, и это работает как шарм. Также имеет значение тип перфоратора и сверла, которые вы используете. Hilti производит отличные сверла, которые сверлят бетон, как масло, и создают небольшой удар. даже без пилотного отверстия. Вам просто нужно идти осторожно, когда вы достигаете конца. Но эти сверла и сверла довольно дороги, если только вы не можете одолжить их. 😉
Джеймс Конрад
22.09.2014, 13:30
Есть ли причина, по которой вам нужно сверлить фундамент? Если вы бурите так высоко в фундаменте, почему бы не пройти через ободную балку?
Chris Padilla
22.09.2014, 13:47
Приятель недавно купил совершенно новый дом, полностью построенный из предварительно напряженного бетона. Вы не должны сверлить это, поэтому нам пришлось залить небольшую плиту бетона, чтобы он мог просверлить это. Просто к сведению.
Энтони Уайтселл
22.
09.2014, 21:31
Есть ли причина, по которой вам нужно сверлить фундамент? Если вы бурите так высоко в фундаменте, почему бы не пройти через ободную балку?
Доска крыльца прикреплена к краевой балке и будет слишком высокой. Я хочу установить электрическую розетку на угловой стойке крыльца, ближайшей к подъездной дорожке. Выходить прямо под краевой балкой / подоконником / буклетной доской — лучшее место, но не стоит рисковать «сломать» бетон фундамента. У меня уже есть проблемы с бетоном, из которого сделан фундамент, и я не хочу создавать новые.
Джули Мориарти
23-09-2014, 9:20
Бухгалтерская доска крыльца прикреплена к краю балки и будет слишком высокой. Я хочу установить электрическую розетку на угловой стойке крыльца, ближайшей к подъездной дорожке. Выходить прямо под краевой балкой / подоконником / буклетной доской — лучшее место, но не стоит рисковать «сломать» бетон фундамента.
У меня уже есть проблемы с бетоном, из которого сделан фундамент, и я не хочу создавать новые.
Всякий раз, когда мне приходилось пробивать стену, чтобы провести электричество наружу, я выбирал более легкий путь и, если возможно, просверливал дерево. Но в жилых помещениях было несколько случаев, когда требовалось сверление стены фундамента. Я просверливал отверстия размером 2-1/2 дюйма ударной дрелью, не причиняя больше вреда, чем небольшой выброс. Большие отверстия мы обычно привозим с помощью колонкового станка, но даже большие отверстия не влияют на структурная целостность бетона. Это верно как для стен, так и для полов (если вы не заденете натяжной трос :eek:). Какие существуют проблемы, которые беспокоят вас настолько, что вы думаете, что сверление 1-дюймового отверстия в стене фундамента создаст больше проблем?
Ричард Моран
09-23-2014, 15:21
Я уже сверлил бетонные плиты раньше, и я бы сделал это другим способом, если это вообще возможно, для отверстия 1 дюйм X 6-8 дюймов глубиной.
Даже до такой степени, что аренда корончатого бура или наем кого-то для этого были бы выгодны.
Tom M King
23-09-2014, 17:07
Сверло SDS-Max и сверло достойного качества пройдут через него легче, чем сверло по дереву. Разница между перфораторами разных размеров поразительна. Я бы нашел кого-нибудь, у кого есть SDS-Max, если у вас его нет, и дал бы ему несколько баксов, чтобы он заткнул дыру.
Jerome Stanek
09-23-2014, 19:05
Мой Black and Decker Macho II мне нравится больше, чем My Milwaukee USA 1 для сверления больших отверстий
Anthony Whitesell
23-09-2014, г. 19:46
Всякий раз, когда мне приходилось пробивать стену, чтобы провести электричество наружу, я выбирал более легкий путь и, если возможно, сверлил дерево. Но в жилых помещениях было несколько случаев, когда требовалось сверление стены фундамента. Я просверливал отверстия размером 2-1/2 дюйма ударной дрелью, не причиняя больше вреда, чем небольшой выброс.
Большие отверстия мы обычно привозим с помощью колонкового станка, но даже большие отверстия не влияют на структурная целостность бетона. Это верно как для стен, так и для полов (если вы не заденете натяжной трос :eek:). Какие существуют проблемы, которые беспокоят вас настолько, что вы думаете, что сверление 1-дюймового отверстия в стене фундамента создаст больше проблем?
У меня было две проблемы. Во-первых, сверление проводилось слишком близко к краю, так что фундамент мог расколоться или лопнуть между отверстием и краем бетона. Во-вторых, прочность удержания анкера в бетоне была слишком близко к краю. Второй проблемы на самом деле не существует, потому что я не вставляю анкер в отверстие, которое сверлю. Но все же полезная информация, чтобы иметь.
Раньше я сверлил бетон. это не первое мое родео. Для этой работы у меня есть ударная дрель Bosch SDS-Plus. Я не беспокоюсь о том, что смогу просверлить отверстие (за исключением арматуры). Я купил его во время акции Bosch trade-in/trade-up.
Обменяйте любой работающий перфоратор или перфоратор и получите 40 долларов на избранные перфораторы Bosch Hammer. Поэтому я обменял свою умирающую, но все еще работающую перфораторную дрель Big Lots за 20 долларов на ударную дрель Bosch за 40 долларов. Я готов просверлить несколько отверстий.
Tom M King
23-09-2014, 20:35
Расстояния от анкерных болтов до краев указаны в коде, но я не так часто это делаю, чтобы помнить, поэтому всегда смотрю. Возраст бетона тоже имеет значение, поскольку его выдувают у края — чем старше, тем лучше.
Джули Мориарти
24-09-2014, 10:50
У меня было две проблемы. Во-первых, сверление проводилось слишком близко к краю, так что фундамент мог расколоться или лопнуть между отверстием и краем бетона. Во-вторых, прочность удержания анкера в бетоне была слишком близко к краю. Второй проблемы на самом деле не существует, потому что я не вставляю анкер в отверстие, которое сверлю.
Но все же полезная информация, чтобы иметь.
Раньше я сверлил бетон. это не первое мое родео. Для этой работы у меня есть ударная дрель Bosch SDS-Plus. Я не беспокоюсь о том, что смогу просверлить отверстие (за исключением арматуры). Я купил его во время акции Bosch trade-in/trade-up. Обменяйте любой работающий перфоратор или перфоратор и получите 40 долларов на избранные перфораторы Bosch Hammer. Поэтому я обменял свою умирающую, но все еще работающую перфораторную дрель Big Lots за 20 долларов на ударную дрель Bosch за 40 долларов. Я готов просверлить несколько отверстий.
Ключ к чистому отверстию с небольшим выбросом в том, чтобы идти легко. Пусть работает дрель. Надавите сильно, и вы наверняка выбьете хороший кусок с другой стороны. Пусть дрель сделает всю работу, и с вашей настройкой все должно быть в порядке. Вы должны почувствовать, как сверло мягко отскакивает к вам во время сверления. Легкое давление — это все, что нужно. Старт потребует большего давления, но как только вы заведете отверстие, идите спокойно.