Сколько надо секций батарей на комнату 18 кв м: Сколько секций батарей поставить в комнаты с 18 квадратами и 12,5 квадратами?

Содержание

схема определения и важные параметры комнат

При длительном проживании в доме многие люди сталкиваются с необходимостью замены системы отопления. Некоторые владельцы квартир в определённый момент решают выполнить замену изношенного радиатора отопления. Чтобы после выполнения необходимых мероприятий в доме была обеспечена теплая атмосфера, необходимо правильно подойти к задаче расчета отопления для дома по площади помещения. От этого во многом зависит эффективность работы системы отопления. Чтобы обеспечить это, нужно правильно произвести расчет количества секций устанавливаемых радиаторов. В этом случае теплоотдача от них будет оптимальной.

Если количество секций будет недостаточным, то необходимый прогрев комнаты никогда не произойдет. А по причине недостаточного количества секций в радиаторе возникнет большой расход тепла, что негативным образом отразится на бюджете владельца квартиры. Определить потребность конкретного помещения в отоплении можно, если произвести простые расчеты.
А для того чтобы они казались точными, при их выполнении необходимо принимать во внимание целый ряд дополнительных параметров.

Простые вычисления по площади

Для того чтобы правильно рассчитать радиаторы отопления для определенного помещения, необходимо, прежде всего, принимать во внимание площадь комнаты. Самый простой способ — ориентироваться на сантехнические нормы, согласно которым для отопления 1 кв. м. требуется 100 Ватт мощности радиатора отопления. Следует не забывать и о том, что этот метод может использоваться для помещений, у которых высота потолков стандартная, то есть, варьируется от 2,5 до 2,7 метра. Выполнение расчетов с использованием этого метода позволяет получить несколько завышенные результаты. Помимо этого при его использовании во внимание не принимаются следующие особенности:

  • число окон и тип пакетов, установленных в помещении;
  • количество наружных стен, расположенных в помещении;
  • материалы изготовления стен и их толщина;
  • тип и толщина используемого утеплителя.

Тепло, которое для создания комфортной атмосферы в помещении должны давать радиаторы: для получения оптимальных расчетов необходимо взять площадь помещения и умножить ее на тепловую мощность радиатора.

Пример расчета радиатора

Скажем, если комната имеет площадь 18 кв. м., то для неё потребуется батарея мощностью 1800 ватт.

18 кв. м. х 100 Вт = 1800 Вт.

Полученный результат необходимо разделить на количество тепла, которое в течение часа выделяет одна секция радиатора отопления. Если в паспорте изделия указывают, что этот показатель равен 170 Вт, то далее расчеты будут такими:

1800 Вт / 170 Вт = 10,59.

Полученный результат необходимо округлить до целого. В результате получаем 11. Это означает, что в помещение с такой площадью оптимальным решением будет установка радиатора отопления с одиннадцатью секциями.

Следует сказать, что подобный метод отлично подходит только помещений, которые получают тепло от централизованной магистрали, где циркулирует теплоноситель с температурой 70 градусов Цельсия.

Существует еще один способ, который по своей простоте превосходит предыдущие. Применять его можно для расчета количества отопления в квартирах панельных домов. При его использовании учитывается то, что одна секция в состоянии обогреть площадь 1,8 кв. м., то есть, при выполнении расчетов площадь помещения следует разделить на 1,8. Если комната имеет площадь 25 кв. м., то для обеспечения оптимального отопления потребуется 14 секций в радиаторе.

25 кв. м. / 1,8 кв. м. = 13,89.

Однако у такого метода расчета имеется один нюанс. Его нельзя использовать для приборов пониженной и повышенной мощности. То есть, для тех радиаторов, у которых отдача одной секции варьируется в диапазоне от 120 до 200 Вт.

Метод расчета отопления для комнат с высокими потолками

Если в помещении потолки имеют высоту более 3 метров, то применение перечисленных выше способов не дает возможности правильно рассчитать потребность в отоплении.
В таких случаях необходимо использовать формулу, которая учитывает объем помещения. В соответствии с нормативами СНиП, для обогрева одного кубического метра объема помещения требуется 41 Ватт тепла.

Пример расчета радиатора

Отталкиваясь от этого, для обогрева помещения, площадь которого составляет 24 кв. м., а высота потолков не менее 3 метров, расчеты будут следующие:

24 кв. м. х 3 м = 72 куб. м. В результате получаем общий объем помещения.

72 куб. м. х 41 Вт = 2952 Вт. Полученный результат — суммарная мощность радиатора, который обеспечит оптимальный обогрев комнаты.

Теперь необходимо рассчитать количество секций в батарее для комнаты такой площади. В том случае если в паспорте к изделию указано, что теплоотдача одной секции составляет 180 Вт, при расчетах необходимо общую мощность батареи разделить на это число.

В итоге получаем 16,4. Потом результат нужно округлить. В результате имеем 17 секций. Батареи с таким количеством секций вполне хватит для создания теплой атмосферы в комнате площадью 72 м

3. Выполнив несложные вычисления, получаем нужные нам данные.

Дополнительные параметры

Выполнив расчет, следует провести корректировку полученного результата, принимая во внимание особенности комнаты. Они должны учитываться следующим образом:

  • для комнаты, являющейся угловой, с одним окном при расчетах к полученной мощности батареи необходимо добавить 20% дополнительно;
  • если в помещении имеется два окна, то должна быть выполнена корректировка в сторону увеличения на 30%;
  • в случаях, когда монтаж радиатора выполняется в нише под окном, его теплоотдача несколько снижается. Поэтому необходимо добавить к его мощности 5%;
  • в комнате, в которой окна выходят на северную сторону, к мощности батареи необходимо дополнительно добавить 10%;
  • украшая батарею в своей комнате специальным экраном, следует знать, что он крадет у радиатора некоторое количество тепловой энергии. Поэтому дополнительно необходимо прибавить к радиатору 15%.

Специфика и другие особенности

В помещении, для которого производится расчет потребности в отоплении, может быть и другая специфика. Важными становятся следующие показатели:

  • температура циркулирующего в радиаторах отопления теплоносителя не должна быть ниже 70 градусов. Если уровень температуры меньше, то число секций в приборе отопления необходимо увеличить;
  • в том случае, если между двумя помещениями дверь отсутствует, следует выполнить расчет их общей площади, а потом рассчитать количество радиаторов, необходимых для оптимального обогрева;
  • в помещениях, в которых на окнах установлены стеклопакеты, потери тепла сведены к минимуму. Поэтому при выборе радиатора отопления можно устанавливать изделие с меньшим количеством секций.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как рассчитать количество секций радиатора? точный расчет.

Система отопления имеет не маловажную роль в обустройстве помещения жилого или нежилого назначения.

В общем, на этот фактор влияет несколько моментов:

 

1. Во-первых, необходимо учитывать площадь отапливаемого пространства. 

2. Во-вторых, наличие и количество оконных и дверных проемов в помещении. 

3. В-третьих, размер радиатора.

4. В-четвертых, статус помещения в зависимости от его назначения.


В процесс подготовительной работы при установке систем отопления входит правильный расчет размера радиатора необходимых для данного помещения.

Как рассчитать количество секций радиатора, согласно плану?

 

Правильные вычисления помогут решить множество проблем, которые всплывут только после монтажа. Например, если установить количество батарей, недостаточное для эффективной работы, то энергии ими выделяемой будет не достаточно для обеспечения необходимого температурного режима. 

И напротив, если применять радиаторы с превышением нормы, это повлечет завышенные расходы на отопление. Для стандартного помещения расчеты представляют собой простой процесс, доступный каждому.

 

Вариант № 1. Расчет с учетом площади отапливаемого помещения

 

Не сложные предварительные вычисления можно провести, ориентируясь на площадь помещений. Этот способ рассчитан для помещений с высотой  2.4 – 2.6 метра. По нормам для обогрева помещений с низким потолком необходимо 100Вт на квадратный метр.

Чтобы рассчитать количество расходуемой мощности, необходимо умножить данный показатель на площадь жилой комнаты. Стандартная комната в 18 кв.м. потребует 1.8 кВт тепловой энергии. 

При этом расчет количества секторов батарей обеспечит рациональное использование ресурсов. Чтобы рассчитать необходимый размер радиатора (в секциях) полученный результат мощности делим на теплоотдачу устройства. Эти показатели отмечаются производителем непосредственно на радиаторных секциях.

Например, стандартный расход равен 170 Вт. В нашем случае расчет будет выглядеть так: 1800Вт / 170 Вт получает 10.6. Дробный показатель округляем в сторону большего. То есть для нашей комнаты потребуется 11 секций.

Округление всегда осуществляется к большему, за исключением тех комнат, в которых потеря тепла низкая. Например, кухня. Кроме того следует учитывать и индивидуальные факторы, способные повлиять на изменение тепловых потерь от стандарта. Если в комнате есть выход на балкон, большое окно или помещение находится в углу строения. В этих случаях рассчитать количество секций необходимо повысив на 17-20%.

Вариант № 2. Расчеты с учетом объема помещения

 

Этот метод более точный. Алгоритм расчетов аналогичен предыдущему варианту. В первую очередь производится расчет потребляемой мощности, а затем расчет количество секторов радиатора. Согласно нормативам СНИП для обогрева 1 куб.м. необходимо 41 Вт мощности. Для получения объема комнаты проводим элементарные вычисления: площадь помещения, умноженная на высоту. После чего полученный объем помещения умножаем на величину норматива.

Стоит учесть, что современные стеклопакеты уменьшают теплопотерю до 34 Вт. Итак, пример на нашей комнате, только высота потолка 3 метра.

 

Вот наши вычисления:

 

Объем помещения – 18 кв.м. х 3 м получаем 54 куб.метров;

далее расчет теплового расхода – 54 куб.м. х 41 Вт получаем 2214 Вт.

Взяв радиаторы мощностью 170 В получим: 2214/170=13 секций. Производители зачастую завышают показатели отдачи тепла, за счет погрешностей. В реальности стоит ориентироваться на показатели по минимуму затрат, указанные в паспорте радиатора.

 

Вариант № 3. Точный расчет

 

Этот вариант подходит для вариантов как расчет нестандартных помещений. То есть учитываются все факторы, которые повлияют на уровень теплоотдачи. Вот формула, по которой рассчитывают необходимую энергию:

 

КТ = 100 х  S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7,  где 

  • КТ — количество мощность тепла;
  • S — площадь в кв. м. помещения; 
  • К1 —  остекление окон: 
  • Обычные окна — 1,27; 
  • Двойные стеклопакеты — 1,0; 
  • Тройные стеклопакеты — 0,85;

 

К2 —  теплоизоляция : 

 

  • Низкий уровень — 1,27; 
  • Средний уровень  — 1,0; 
  • Высокий уровень— 0,85.  

 

К3 — соотношение размера окна и площади комнаты: 

 

  • 10% — 0,8. 
  • 20% — 0,9; 
  • 30% — 1,0; 
  • 40% — 1,1; 
  • 50% — 1,2; 

 

К4 — температурный режим в зимнее время:

 

  • 10 гр — 0,7.
  • 15 гр — 0,9; 
  • 20гр — 1,1; 
  • 25 гр — 1,3;
  • 35 гр — 1,5; 

 

К5 — наличие наружных стен: 

 

  • 1 стена— 1,1; 
  • 2 стены— 1,2; 
  • 3 стены— 1,3; 
  • 4 стены— 1,4.

 

К6 — вид строения:

 

  • Отапливаемая мансарда или чердак — 0,9; 
  • Жилое помещение — 0,8 
  • К7 — высота комнаты: 
  • до 2,5 м — 1,0; 
  • 3 — 3.5 м — 1,05; 
  • 3,5 — 4 м — 1,1; 
  • 4 – 4.5м — 1,15;
  • 4,5 м и более — 1,2. 

С помощью подобного варианта расчета учитываются все нюансы помещения. Результат, полученный в процессе применения вышеуказанной формулы, необходимо разделить на коэффициент теплоотдачи одного сектора радиатора, который указан в паспорте устройства. А полученное число округлить. Это и есть количество необходимых для данного помещения секций в отопительной системе.

 

Вариант № 4.

 

Простой способ как определить необходимое количество секций радиатора
Калькулятор расчетов можно найти в сети интернет на сайтах крупных производителей отопительных систем и комплектующих к ним. Удобные программы-калькуляторы позволят быстро и без проблем произвести расчеты любой сложности. Для этого достаточно заполнить необходимые поля формы.

 

Расчет количества радиаторов отопления на площадь видео

Расчет количества радиаторов: способы, формулы, пример расчета

Существуют разные методы расчёта количества радиаторов отопления. На это влияют и материал, из которого построено здание, и климатическая зона, где расположен дом, и температура носителя, и особенности теплоотдачи самого радиатора, а так же много других факторов. Рассмотрим подробнее технологию правильного расчета количества радиаторов отопления для частных домов, ведь от этого зависит эффективность работы, а так же экономичность отопительной системы дома.

Самым демократичным способом является расчёт радиатора исходя из мощности на квадратный метр. В средней полосе России зимний показатель составляет 50−100 ватт, в регионах Сибири и Урала 100−200 ватт. Стандартные 8-секционные чугунные батареи с межосевым расстояние 50 см имеют теплоотдачу 120−150 ватт на одну секцию. Биметаллические радиации имеют мощность около 200 ватт, что немного повыше. Если мы имеем ввиду стандартный водный теплоноситель, то для комнаты в 18−20 м2 со стандартной высотой потолков в 2,5−2,7 м понадобится два чугунных радиатора по 8-м секций.

От чего зависит количество радиаторов

Есть ещё ряд факторов, которые должны учитываться при расчёте количества радиаторов:

  • паровой теплоноситель имеет большую теплоотдачу, чем водный;
  • угловая комната холоднее, так как у неё две стены выходят на улицу;
  • чем больше окон в помещении, тем там холоднее;
  • если высота потолков выше 3 метров, то мощность теплоносителя надо высчитывать, исходя из объёма помещения, а не её площади;
  • материал, из которого изготовлен радиатор, имеет свою теплопроводность;
  • теплоизолированные стены увеличивают теплоизоляцию комнаты;
  • чем ниже зимние температуры на улице, тем большее количество батарей необходимо установить;
  • современные стеклопакеты увеличивают теплоизоляцию помещения;
  • при одностороннем подключении труб к радиатору не имеет смысла устанавливать более 10 секций;
  • если теплоноситель движется сверху вниз, его мощность увеличивается на 20%;
  • наличие вентиляции предполагает большую мощность.

Обзор основных видов радиаторов отопления представлен здесь: https://teplo.guru/radiatory/vybor/kak-vybrat-luchshiradiatory-otopleniya.html

Формула и пример расчета

Учитывая вышеперечисленные факторы, можно сделать расчёт. На 1 м2 понадобится 100 Вт, соответственно, на отопление комнаты в 18м2 нужно затратить 1800 Вт. Одна батарея из 8-ми чугунных секций выделяет 120 Вт. Делим 1800 на 120 и получаем 15 секций. Это весьма средний показатель.

В частном доме с собственным водонагревателем мощность теплоносителя высчитывается по максимуму. Тогда 1800 делим на 150 и получаем 12 секций. Столько нам понадобится для обогрева комнаты в 18м2. Существует весьма сложная формула, по которой можно рассчитать точное количество секций в радиаторе.

Схемы подключения радиаторов подробно изучены здесь: https://teplo.guru/radiatory/ustanovka/shemy-podklyucheniya-radiatorov.html

Формула выглядит так:

  • q 1 — это вид остекления: тройной стеклопакет 0,85; двойной стеклопакет 1; обычное стекло 1,27;
  • q 2 — теплоизоляция стен: современная теплоизоляция 0,85; стена в 2 кирпича 1; плохая изоляция 1,27;
  • q 3 — отношение площади окон к площади пола: 10% 0,8; 20% 0,9; 30% 1,1; 40% 1,2;
  • q 4 — минимальная температура снаружи: -100С 0,7; -150С 0,9; -200С 1,1; -250С 1,3; -350С 1,5;
  • q 5 — количество наружных стен: одна 1,1; две (угловая) 1,2; три 1,3; четыре 1,4;
  • q 6 — тип помещения над расчётным: обогреваемое помещение 0,8; отапливаемый чердак 0,9; холодный чердак 1;
  • q 7 — высота потолков: 2,5 м — 1; 3 м — 1,05; 3,5м — 1,1; 4м — 1,15; 4,5м — 1,2;

Проведём расчёт для угловой комнаты 20 м2 с высотой потолка 3 м, двумя 2-х створчатыми окнами с тройным стеклопакетом, стенками в 2 кирпича, расположенной под холодным чердаком в доме в подмосковном посёлке, где зимой температура опускается до 200С.

Получится 1844,9 Вт. Разделим на 150 Вт и получим 12,3 или 12 секций.

Расчёт мощности чугунных батарей детально изучен в данной статье: https://teplo.guru/radiatory/chugunnye/kak-rasschitat-moshhnost.html

Радиаторы делаются из трёх видов металла: чугунные, алюминиевые и биметаллические. Чугунные и алюминиевые радиаторы имеют одинаковую теплоотдачу, но нагретый чугун остывает медленнее алюминия. Биметаллические батареи имеют большую теплоотдачу, чем чугунные, но они быстрее остывают. Стальные радиаторы имеют высокую теплоотдачу, но они подвержены коррозии.

Самой комфортной для человеческого организма температурой в помещении принято считать 210С. Однако для хорошего крепкого сна больше подходит температура не выше 180С, поэтому немалую роль играет и назначение отапливаемого помещения. И если в зале площадью 20 м2 нужно установить 12 секций батареи, то в аналогичном спальном помещении предпочтительнее установить 10 батарей, и человеку в такой комнате будет комфортно спать. В угловом помещении такой же площади смело размещайте 16 батарей, и Вам не будет жарко. Т. е. расчёт радиаторов в помещении весьма индивидуален, и можно давать только приблизительные рекомендации, сколько секций необходимо установить в той или иной комнате. Главное, произвести установку грамотно, и тепло всегда будет в вашем доме.

Расчет радиаторов в двухтрубной системе (видео)

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

на сколько квадратов одна секция, сколько ватт на кв метр, как рассчитать количество, сколько обогревает, отапливает

Простые вычисления по площади

Вычислить величину батарей отопления для определенного помещения можно, ориентируясь на его площадь. Это самый простой способ – использовать сантехнические нормы, которые предписывают, что тепловой мощности 100 Вт в час нужно для обогрева 1 кв.м. Надо помнить, что этот метод используется для помещений, у которых потолки стандартной высоты (2,5-2,7 метра), а результат получается несколько завышенным.
К тому же он не учитывает таких особенностей, как:

  • число окон и тип стеклопакетов на них;
  • количество в комнате наружных стен;
  • толщина стен здания и из какого материала они состоят;
  • тип и толщина использованного утеплителя;
  • диапазон температур в данной климатической зоне.

Тепло, которое для обогрева комнаты должны давать радиаторы: площадь следует умножить на тепловую мощность (100 Вт). К примеру, для комнаты в 18 кв.м требуется такая мощность батареи отопления:

18 кв.м х 100 Вт = 1800 Вт

То есть, в час для обогрева 18-ти квадратных метров необходимо 1,8 кВт мощности. Этот результат надо поделить на количество тепла, которое в час выделяет секция отопительного радиатора. Если данные в его паспорте указывают, что это составляет 170 Вт, то следующий этап вычислений выглядит так:

1800 Вт / 170 Вт = 10,59

Это число надо округлить до целого (обычно округляется в большую сторону) – получится 11. То есть, чтобы в комнате температура в отопительный сезон была оптимальной, необходимо установить радиатор отопления с 11-ю секциями.

Такой метод подходит только для вычисления величины батареи в помещениях с центральным отоплением, где температура теплоносителя не выше 70 градусов Цельсия.

Есть и более простой способ, который можно применять для обычных условий квартир панельных домов. В этом приблизительном расчете учитывается, что для обогрева 1,8 кв.м площади нужна одна секция. Другими словами, площадь помещения надо разделить на 1,8. Например, при площади 25 кв.м необходимо 14 частей:

25 кв.м / 1,8 кв.м = 13,89

Но такой метод расчета неприемлем для радиатора пониженной или повышенной мощности (когда средняя отдача одной секции варьируется в пределах от 120 до 200 Вт).

Расчет секций батарей отопления по площади

Это самый простой тип расчета количества секций радиаторов отопления, где необходимый на обогрев помещения объем тепла определяется с ориентиром на квадратные метры жилища.

Площадь комнат посчитать нетрудно, а для определения необходимого тепла на помощь приходят строительные нормы СНиПа:

  • Средний климатический пояс на обогрев 1 м2 жилья требует 60-100 Вт.
  • Для северных регионов это норма соответствует 150-200 Вт.

Имея на руках эти цифры, проводится подсчет необходимого тепла. К примеру, для квартир средней полосы обогрев комнаты площадью 15 м2 потребует 1500 Вт тепла (15х100). При этом следует понимать, что речь идет об усредненных нормах, поэтому лучше ориентироваться на максимальные показатели для конкретного региона. Для местностей с очень мягкими зимами допускается использование коэффициента 60 Вт.

Делая запас по мощности, желательно не переусердствовать, так как это потребует использования большого числа обогревающих приборов. Следовательно, объем необходимого теплоносителя также возрастет. Для обитателей многоквартирных домов с центральным отоплением этот вопрос не является принципиальным. Жильцам же частного сектора приходится увеличивать затраты на подогрев теплоносителя, на фоне возрастания инерционности всего контура. Это предполагает необходимость тщательного проведения расчета радиаторов отопления по площади.

После определения всего необходимого на обогрев тепла, появляется возможность выяснить число секций. Сопроводительная документация на любой нагревательный прибор содержит информацию о выделяемом им тепле. Для подсчета секций общий объем необходимого тепла нужно разделить на мощность батареи. Чтобы увидеть, как это происходит, можно обратится к уже приведенному выше примеру, где в результате проведенных подсчетов был определен необходимый объем для обогрева комнаты 15 м2 – 1500 Вт.

Возьмем за мощность одной секции 160 Вт: выходит, что число секций будет равняться 1500:160 = 9,375. В какую сторону округлять – это выбор самого пользователя. Обычно в учет берется наличие косвенных источников обогрева комнаты и степень ее утепления. К примеру, в кухне воздух обогревается также бытовыми приборами во время готовки, поэтому там округлять можно в сторону уменьшения.

Расчет по объему комнаты

В этом случае в качестве основного показателя выступает тепловая энергия, равная 41 Вт на 1 м³. Это тоже стандартная величина. Правда в помещениях со стеклопакетами используется величина, равная 34 Вт.

22х2,6х41/145=16,17 – округляем, получается 16 секций.

Обратите внимание на один очень малозаметный нюанс. Производители, указывая в паспорте изделия величину теплоотдачи, учитывают ее по максимальному параметру

Другими словами, они считают, что температура горячей воды в системе будет максимальной. В жизни это не всегда соответствует действительности. Поэтому настоятельно рекомендуем округлять конечный результат в большую сторону.

Производители, указывая в паспорте изделия величину теплоотдачи, учитывают ее по максимальному параметру. Другими словами, они считают, что температура горячей воды в системе будет максимальной. В жизни это не всегда соответствует действительности. Поэтому настоятельно рекомендуем округлять конечный результат в большую сторону.

И если мощность секции определена производителем в определенном диапазоне (установлена вилка между двумя показателями), то выбирайте меньший показатель для проведения расчетов.

Теплоотдача одной секции

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов

Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу. Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

  • Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
  • Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
  • Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м²:

  • биметаллическая секция обогреет 1,8 м²;
  • алюминиевая — 1,9-2,0 м²;
  • чугунная — 1,4-1,5 м²;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м2, для ее отопления примерно понадобится:

  • биметаллических 16 м² / 1,8 м² = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
  • алюминиевых 16 м² / 2 м² = 8 шт.
  • чугунных 16 м² / 1,4 м² = 11,4 шт, округляем — 12 шт.

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Как правильно рассчитать необходимое количество секций радиаторов?

Для начала необходимо определить истинную теплоотдачу одной секции радиатора, который вы собираетесь установить и теплопотери помещения.

 

Прописанная в паспорте отопительного прибора теплоотдача соответствует истине, когда разница между средней температурой теплоносителя (T подачи + T обратки)/2 и в помещении равна 70 °С.

Данная величина называется «Средним температурным напором»

 

С помощью формулы она выражается так:

Для справкиВ документации на изделия от разных фирм данный параметр может обозначаться по-разному: dt, Δt или DT, а иногда просто пишется «при разнице температур 70 °С». Разность температур в подающем и обратном трубопроводах не должна быть больше 20 °С

 

Если средний температурный напор отличается от того, что приведен в паспорте радиатора, то необходимо пересчитать мощность одной секции радиатора пользуясь формулой Характеристического уравнения:

 

Φ = Кm × ΔT n

Φ – истинная мощность одной секции радиатора;

К– Коэффициент;

n – степень;

ΔT – температурный напор

 

Коэффициент и степень приводятся в технических характеристиках радиатора, как это показано в табличке ниже


Далее нам необходимо определить теплопотери помещения, в котором мы будем устанавливать наши отопительные приборы.

Есть упрощенный расчет, который утверждает, что на каждые десять квадратных метров площади комнаты должен приходиться радиатор с мощностью не менее одного киловатта. Практика показывает, что лучше взять с небольшим запасом, больше полученной мощности процентов на 15%. Для этого полученный результат умножаем на коэффициент 1,15.

 

Вот самая простая схема вычислений теплопотерь:

на 1 квадратный метр берется 100 ватт мощности. Так, для комнаты размером 4х5 м площадь будет равной 20 м2, а потребность в тепле — 20*100=2000 Вт, или 2 кВт.

 

Вычисляем средний температурный напор:

ΔТ = (80+60)/2 – 20 = 50 °С

 

Истинная мощность секции радиатора Exclusivo B3 500/100:

Φ = 0,7422 × 50 1,2896 =115,2 Вт

 

Нам необходимо:

2000/115,2 = 17,4 = 18 секций.

 

Как видите, расчет отопления по площади особых трудностей не представляет, теперь и Вы сможете легко определить величину радиатора, который следует установить в Вашей квартире. Теперь любая домохозяйка сможет проконтролировать правильность процесса подбора батареи специалистом 😊. 

Как рассчитать количество секций на комнату, расчет батареи

Как рассчитать количество секций радиатора

При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.

В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.

Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления

Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).

Расчет по площади

Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:

  • для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
  • для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.

Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.

Как рассчитать количество секций радиатора: формула

Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.

Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения

Угловое помещение 16 м2, в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.

Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м2 * 95 Вт = 1520 Вт.

Теперь считаем количество радиаторов для отопления этой комнаты: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.

Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.

Считаем батареи по объему

Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:

  • для кирпичных на 1 м3 требуется 34 Вт тепла;
  • для панельных — 41 Вт

Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Формула расчета количества секций по объему

Пример расчета по объему

Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

  • Находим объем. 16 м2 * 3 м = 48 м3
  • Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м3 * 34 Вт = 1632 Вт.
  • Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.

Теплоотдача одной секции

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

  • Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
  • Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
  • Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м2:

  • биметаллическая секция обогреет 1,8 м2;
  • алюминиевая — 1,9-2,0 м2;
  • чугунная — 1,4-1,5 м2;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м2, для ее отопления примерно понадобится:

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.

Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе +60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.

Формула расчета температурного напора системы отопления

Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.

Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур

При пересчете действуем в следующем порядке. Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.

Расчет батарей отопления на площадь

Один из наиболее важных вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире – это надежная, правильно рассчитанная и смонтированная, хорошо сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы – главнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажки.

Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по популярности все же остается проверенная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, и приборы теплообмена – радиаторы, установленные в помещениях. Казалось бы – все просто, батареи стоят под окнами и обеспечивают требуемый нагрев… Однако, необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать и площади помещения, и целому ряду других специфических критериев. Теплотехнические расчеты, основанные на требованиях СНиП – достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее, можно выполнить ее и своими силами, естественно, с допустимым упрощением. В настоящей публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет батарей отопления на площадь обогреваемого помещения с учетом различных нюансов.

Расчет батарей отопления на площадь

Но, для начала, нужно хотя бы бегло ознакомиться с существующими радиаторами отопления – от их параметров во многом будут зависеть и результаты проводимых расчетов.

Кратко о существующих типах радиаторов отопления

Современный ассортимент радиаторов, представленных в продаже, включает следующие их виды:

  • Стальные радиаторы панельной или трубчатой конструкции.
  • Чугунные батареи.
  • Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
  • Биметаллические радиаторы.
Стальные радиаторы

Этот тип радиаторов не снискал себе особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придается весьма элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких приборов теплообмена существенно превышают их достоинства – невысокую цену¸ относительно небольшую массу и простоту монтажа.

Стальные радиаторы отопления имеют немало недостатков

Тонкие стальные стенки таких радиаторов недостаточно теплоёмки – быстро нагреваются, но и столь же стремительно остывают. Могут возникнуть проблемы и при гидравлических ударах – сварные соединения листов иногда дают при этом течь. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, и срок службы таких батарей невелик – обычно производители дают им довольно небольшую по длительности эксплуатации гарантию.

В подавляющем большинстве случаев стальные радиаторы представляют собой цельную конструкцию, и варьировать теплоотдачу изменением числа секций не позволяют. Они имеют паспортную тепловую мощность, которую сразу же нужно выбирать, исходя из площади и особенностей помещения, где они планируются к установке. Исключение – некоторые трубчатые радиаторы имеют возможность изменения количества секций, но это обычно делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.

Чугунные радиаторы

Представители этого типа батарей наверняка знакомы каждому еще с раннего детства – именно такие гармошки устанавливались ранее буквально повсеместно.

Знакомый всем с детских лет чугунный радиатор МС-140-500

Возможно, такие батареи МС-140—500 и не отличались особым изяществом, но зато верно служили не одному поколению жильцов. Каждая секция подобного радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций, в принципе, ничем не ограничивалось.

Современные чугунные батареи отопления

В настоящее время в продаже немало современных чугунных радиаторов. Их уже отличает более элегантный внешний вид, ровные гладкие наружные поверхности, которые облегчают уборку. Выпускаются и эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком чугунного литься.

При всем этом, такие модели в полной мере сохраняют основные достоинства чугунных батарей:

  • Высокая теплоемкость чугуна и массивность батарей способствуют длительному сохранению и высокой отдаче тепла.
  • Чугунные батареи, при правильной сборке и качественном уплотнении соединений, не боятся гидроударов, перепадов температур.
  • Толстые чугунные стенки мало восприимчивы к коррозии и к абразивному износу. Может использоваться практически любой теплоноситель, так что такие батареи одинаково хороши и для автономной, и для центральной систем отопления.

Если не принимать в расчёт внешние данные старых чугунных батарей, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную в больше мере с массивностью. Кроме того, далеко не любые стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недороги, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отменной теплоотдачей.

При выборе алюминиевых радиаторов нужно учитывать некоторые важные нюансы

Качественные алюминиевые батареи способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокую температуру теплоносителя – порядка 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции у некоторых моделей достигает порой 200 Вт. Но при этом они небольшой массой (вес секции – обычно до 2 кг) и не требуют большого объема теплоносителя (емкость – не более 500 мл).

Алюминиевые радиаторы представлены в продаже как наборными батареями, с возможностью изменения количества секций, так и цельными изделиями, рассчитанными на определенную мощность.

Недостатки алюминиевых радиаторов:

  • Некоторые типы весьма подвержены кислородной коррозии алюминия, с высоким риском газообразования при этом. Это предъявляет особы требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
  • Некоторые алюминиевые радиаторы неразборной конструкции, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях дать течь на соединениях. При этом провести ремонт – попросту невозможно, и придется менять всю батарею в целом.

Изо всех алюминиевых батарей самые качественные – изготовленные с применением анодного оксидирования металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.

Внешне все алюминиевые радиаторы примерно похожи, поэтому необходимо очень внимательно читать техническую документацию, делая выбор.

Биметаллические радиаторы отопления

Подобные радиаторы по своей надежности оспаривают первенство с чугунными, а по тепловой отдаче – с алюминиевыми. Причина тому заключается в их особой конструкции.

Строение биметаллического радиатора отопления

Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, стальных горизонтальных коллекторов (поз. 1), соединенных таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Соединение в единую батарею производится высококачественными резьбовыми муфтами (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается наружной алюминиевой оболочкой.

Стальные внутренние трубы выполнены из металла, которые не подвержен коррозии или имеет защитное полимерное покрытие. Ну а алюминиевый теплообменник ни при каких обстоятельствах не контактирует с теплоносителем, и коррозия ему абсолютно не страшна.

Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износоустойчивости с отличными теплотехническими показателями.

Цены на популярные радиаторы отопления

Радиаторы отопления

Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, и подходят для любых систем отопления, правда, наилучшие эксплуатационные характеристики они все же показывают в условиях высокого давления центральной системы – для контуров с естественной циркуляцией они малопригодны.

Пожалуй, единственных их недостаток – высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.

Для удобства восприятия размещена таблица, в которой приведены сравнительные характеристики радиаторов. Условные обозначения в ней:

  • ТС – трубчатые стальные;
  • Чг – чугунные;
  • Ал – алюминиевые обычные;
  • АА – алюминиевые анодированные;
  • БМ – биметаллические.
Чг ТС Ал АА БМ
Давление максимальное (атмосфер)
рабочее 6-9 6-12 10-20 15-40 35
опрессовочное 12-15 9 15-30 25-75 57
разрушения 20-25 18-25 30-50 100 75
Ограничение по рН (водородному показателю) 6,5-9 6,5-9 7-8 6,5-9 6,5-9
Подверженность коррозии под воздействием:
кислорода нет да нет нет да
блуждающих токов нет да да нет да
электролитических пар нет слабое да нет слабое
Мощность секции при h=500 мм; Dt=70 ° , Вт 160 85 175-200 216,3 до 200
Гарантия, лет 10 1 3-10 30 3-10
Видео: рекомендации по выбору радиаторов отопления

Объемный или для нестандартных помещений

Такой расчет применяется для помещений с высокими или очень низкими потолками. Здесь расчет ведется из данных о том, что для обогрева одного метра кубического помещения необходима мощность в 41ВТ. Для этого применяется формула:

К=О*41, где:

К- необходимое количество секций радиатора,

О-объем помещения, он равен произведению высоты на ширину и на длину комнаты.

Если комната имеет высоту-3.0м; длину – 4.0м и ширину – 3.5м, то объем помещения равен:

3.0*4.0*3.5=42 метра кубических.

Расчитывается общая потребность в тепловой энергии данной комнаты:

42*41=1722Вт, учитывая, сто мощность одной секции составляет 160Вт,можно расчитать необходимое их количество путем деления общей потребности в мощности на мощность одной секции: 1722/160=10.8, округляется до 11 секций.

Если выбраны радиаторы, которые не делятся на секции, от общее число нужно поделить на мощность одного радиатора.

Округлять полученные данные лучше в большую сторону, так как производители иногда завышают заявленную мощность.

Расчёт количества секций радиатора отопления: рекомендации по подготовке данных для расчета, формулы и калькулятор

На этапе подготовки к капитальным ремонтным работам и в процессе планирования возведения нового дома возникает необходимость расчета количества секций радиатора отопления. Результаты подобных вычислений позволяют узнать количество батарей, которого было бы достаточно для обеспечения квартиры либо дома достаточным теплом даже в наиболее холодную погоду.

Расчёт количества секций радиатора отопления

Порядок расчета может меняться в зависимости от множества факторов. Ознакомьтесь с инструкциями по быстрому расчету для типичных ситуаций, вычислению для нестандартных комнат, а также с порядком выполнения максимально подробных и точных расчетов с учетом всевозможных значимых характеристик помещения.

Расчёт количества секций радиатора отопления

Рекомендации по расчету до начала работы

Чтобы самостоятельно рассчитать нужное количество секций отопительной батареи, вы обязательно должны узнать следующие параметры:

Показатели теплоотдачи, форма батареи и материал ее изготовления – эти показатели в расчетах не учитываем.

Важно! Не выполняйте расчет сразу для всего дома либо квартиры. Потратьте немного больше времени и проведите вычисления для каждой комнаты отдельно. Только так можно получить максимально достоверные сведения. При этом в процессе расчета количества секций батареи для обогрева угловой комнаты к итоговому результату нужно добавить 20%. Такой же запас нужно накинуть сверху, если в работе обогрева появляются перебои либо же его эффективности недостаточно для качественного прогрева.

Расчет радиаторов отопления

Начнем обучение с рассмотрения наиболее часто использующегося метода расчета. Его вряд ли можно считать самым точным, зато по простоте выполнения он определенно вырывается вперед.

Стандартный расчет радиаторов отопления

В соответствии с этим «универсальным» методом для обогрева 1 м2 площади помещения нужно 100 Вт мощности батареи. В данном случае вычисления ограничиваются одной простой формулой:

K=S/U*100

В этой формуле:

Для примера рассмотрим порядок расчета необходимого числа секций батареи для комнаты габаритами 4х3,5 м. Площадь такого помещения составляет 14 м2. Производитель заявляет, что каждая секция выпущенной им батареи выдает 160 Вт мощности.

Подставляем значения в приведенную выше формулу и получаем, что для обогрева нашей комнаты нужно 8,75 секций радиатора. Округляем, конечно же, в большую сторону, т.е. к 9. Если комната угловая, добавляем 20%-й запас, снова округляем, и получаем 11 секций. Если в работе отопительной системы наблюдаются проблемы, добавляем еще 20% к первоначально рассчитанному значению. Получится около 2. То есть в сумме для обогрева 14-метровой угловой комнаты в условиях нестабильной работы отопительной системы понадобится 13 секций батареи.

Расчет алюминиевых радиаторов отопления

Приблизительный расчет для стандартных помещений

Очень простой вариант расчета. Основывается он на том, что размер отопительных батарей серийного производства практически не отличается. Если высота комнаты составляет 250 см (стандартное значение для большинства жилых помещений), то одна секция радиатора сможет обогреть 1,8 м2 пространства.

Площадь комнаты составляет 14 м2. Для расчета достаточно разделить значение площади на упоминавшиеся ранее 1,8 м2. В результате получается 7,8. Округляем до 8.

Таким образом, чтобы прогреть 14-метровую комнату с 2,5-метровым потолком нужно купить батарею на 8 секций.

Важно! Не используйте этот метод при расчете маломощного агрегата (до 60 Вт). Погрешность будет слишком большой.

Подбор радиаторов отопления по тепловой мощности

Расчет для нестандартных комнат

Этот вариант расчета подходит для нестандартных комнат со слишком низкими либо же чересчур высокими потолками. В основу расчета положено утверждение, в соответствии с которым для прогрева 1 м3 жилого пространства нужно порядка 41 Вт мощности батареи. То есть вычисления выполняются по единственной формуле, имеющей такой вид:

A=Bx41,

где:

  • А – нужное число секций отопительной батареи;
  • B – объем комнаты. Рассчитывается как произведение длины помещения на его ширину и на высоту.

Для примера рассмотрим комнату длиной 4 м, шириной 3,5 м и высотой 3 м. Ее объем составит 42 м3.

Общую потребность этого помещения в тепловой энергии рассчитаем, умножив его объем на упоминавшиеся ранее 41 Вт. Результат – 1722 Вт. Для примера возьмем батарею, каждая секция которой выдает 160 Вт тепловой мощности. Нужное количество секций рассчитаем, разделив суммарную потребность в тепловой мощности на значение мощности каждой секции. Получится 10,8. Как обычно, округляем до ближайшего большего целого числа, т.е. до 11.

Важно! Если вы купили батареи, не разделенные на секции, разделите общую потребность в тепле на мощность целой батареи (указывается в сопутствующей технической документации). Так вы узнаете нужное количество отопительных радиаторов.

Расчетные данные рекомендуется округлять в сторону увеличения по той причине, что компании-производители нередко указывают в технической документации мощность, несколько превышающую реальное значение.

Расчет необходимого количества радиаторов для отопления

Расчет секций радиаторов отопления

Расчет секций радиаторов отопления по мощности

Мы предлагаем простой способ расчета, не требующий специального оборудования и потому доступный каждому. Главным показателем в нем является мощность, необходимая на 1 кв. м площади. Стандартный показатель мощности зависит от климатических условий региона. Москва находится в средней полосе России, для которой характерен умеренный климат. Исходя из этого, показатель необходимой мощности для Москвы равняется примерно 100 Вт на 1 кв. м. В районах, лежащих ближе к Северу, этот показатель доходит до 150-200 Вт на 1 кв. м. Этот показатель стоит учитывать при покупке отопительного котла.

Итак, чтобы произвести расчет секций радиаторов отопления, нужно выяснить мощность, которая потребуется от отопительной системы. Одна секция стандартного чугунного радиатора имеет теплоотдачу, приблизительно равную 120-150 Вт. Это значит, что для отопления помещения площадью 20 кв. м хватит двух чугунных радиаторов, каждый из которых будет состоять из восьми секций. Расчет для биметаллических и аллюминевых радиаторов производится точно так же. Их мощность немного больше мощности чугунного радиатора, и равна приблизительно 100-200 Вт. Точные показатели теплоотдачи указываются в технической характеристике каждого конкретного типа радиаторов. Помимо теплоотдачи самого радиатора, важна температура теплоносителя. Совокупность этих двух показателей влияет на итоговую температуру батарей отопления.

Минусы этого метода расчета секций радиаторов отопления

В числе минусов подобного способа расчета можно назвать невозможность учесть дополнительные факторы. Например, помещения с большим количеством окон, а также угловые помещения всегда холоднее остальных комнат. Качество самих окон также сильно влияет на температуру в помещении. Лучше всего тепло удерживается двухкамерными пластиковыми окнами с 5-7-камерными профилями и инфракрасным напылением. В любом случае, наличие двух и более окон означает, что помещение будет терять тепло быстрее.

Выше уже упоминалось о таком показателе, как температура теплоносителя. Возможно, фактическая температура теплоносителя в радиаторах будет значительно ниже той, которая предполагалась. Чтобы этого не произошло, производя расчет секций радиаторов отопления следует дополнительно прибавлять к показателям по 10-30 % на тепловые потери. Вы точно не ошибетесь в расчетах, если не будете гнаться за точностью, а сделаете расчет, исходя из здравого смысла, с хорошим запасом мощности.

Хорошо отапливаемая в зимнее время квартира или собственный дом – необходимое условие для комфортной жизни. Много раз подумайте, прежде чем решите сэкономить, иначе рискуете проводить все зимы, не снимая шерстяных носков и свитера. Лучше не рисковать собственным здоровьем и установить больше радиаторов отопления (батарей). Жар костей не ломит, как гласит народная мудрость, но если зимой в помещении будет все-таки слишком жарко, то можно закрывать батареи защитными экранами, и тогда они будут давать меньше тепла. Конечно, идеальным решением будет полностью автономная отопительная система с возможностью регулирования температуры.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи раздела: Радиаторы

  • Панельные радиаторы отопления: описание, расчет, установка
  • Устройство радиаторов встраиваемых в пол
  • Биметаллические радиаторы отопления
  • Чугунный радиатор отопления: характеристики, достоинства и недостатки
  • Пластинчатые радиаторы: варианты радиаторов «гармошка»
  • Можно спрятать радиаторы в пол
  • Типы радиаторов отопления: какие типы радиаторов отопления существуют

Сколько секций батарей на 1 кв метр.

Расчетная роль потолка и пола. Способы расчета количества секций батареи.

Для каждого хозяина дома очень важно осуществить правильный расчет радиаторов отопления. Недостаточное количество секций будет способствовать тому, что радиаторы не смогут обогреть помещение наиболее эффективным и оптимальным образом. Если же приобрести радиаторы, обладающие слишком большим количеством секций, то отопительная система будет весьма неэкономичной, используя лишнюю мощность радиаторов отопления.

Если вам необходимо сменить отопительную систему или установить новую, то расчет количества секций радиаторов отопления будет играть очень важную роль. Если помещения в вашем доме или квартире стандартного типа, то подойдут и более простые расчеты. Однако иногда для получения наиболее высокого результата необходимо соблюдать кое-какие особенности и нюансы, касающиеся таких параметров, как мощность радиатора отопления на помещение и давление в батареях отопления.

Расчет исходя из площади помещения

Разберемся, как рассчитать батареи отопления. Ориентируясь на такие параметры, как общая площадь помещения, можно осуществить предварительный расчет батарей отопления на площадь. Данное вычисление довольно простое. Однако если у вас в помещении высокие потолки, то его за основу брать нельзя. На каждый квадратный метр площади потребуется около 100 ватт мощности в час. Таким образом, расчет секций батарей отопления позволит вычислить, какое количество тепла понадобится для обогрева всего помещения.


Как рассчитать количество радиаторов отопления? К примеру, площадь нашего помещения составляет 25 кв. метров. Умножаем общую площадь помещения на 100 ватт и получаем мощность батареи отопления в 2500 ватт. То есть 2,5 кВатт в час необходимо для обогрева помещения с площадью в 25 кв. метров. Полученный результат делим на значение тепла, которое способна выделить одна секция отопительного радиатора. К примеру, в документации отопительного прибора указано, что одна секция выделяет в час 180 Ватт тепла.

Таким образом, расчет мощности радиаторов отопления будет выглядеть так: 2500 Вт / 180 Вт = 13,88. Полученный результат округляем и получаем цифру 14. Значит, для обогрева помещения в 25 кв. метров потребуется радиатор с 14 секциями.

Также потребуется учесть различные тепловые потери. Комната, которая находится в углу дома, или комната с балконом будет нагреваться медленнее, а также быстрее отдавать тепло. В таком случае, расчет теплоотдачи радиатора батарей отопления должен производиться с некоторым запасом. Желательно, чтобы такой запас составлял около 20%.


Расчет батарей отопления может быть произведен и с учетом объема помещения. В таком случае, не только общая площадь помещения играет роль, но также и высота потолков. Как рассчитать радиаторы отопления? Расчет производится примерно по такому же принципу, как и в предыдущей ситуации. Для начала необходимо выявить, какое количество тепла понадобится, а также — как рассчитать количество батарей отопления и их секций.

Например, необходимо вычислить нужно количество тепла для комнаты, которая обладает площадью в 20 кв. метров, а высота потолков в ней составляет 3 метра. Умножаем 20 кв. метров на 3 метра высоты и получим 60 кубических метров общего объема помещения. На каждый кубометр необходимо около 41 Вт тепла – так говорят данные и рекомендации СНИП.

Производим расчет мощности батарей отопления дальше. Умножаем 60 кв. метров на 41 Вт и получаем 2460 Вт. Также делим эту цифру на ту тепловую мощность, которую излучает одна секция радиатора отопления. Например, в документации отопительного прибора указано, что одна секция выделяет в час около 170 Вт тепла.

2460 Вт делим на 170 Вт и получим цифру 14,47. Ее мы тоже округляем, таким образом, для обогрева помещения с объемом в 60 кубометров, понадобится 15-секционный радиатор отопления.

Можно сделать наиболее точный расчет количества радиаторов отопления. Такое может понадобиться для частных домов с нестандартными помещениями и комнатами.

КТ = 100Вт/кв.м. х П х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7

Кт – это количество тепла, которое необходимо для определенного помещения;

П – общая площадь помещения;

К1 – это коэффициент, который учитывает, насколько остеклены проемы для окон.

Если окно с простым остеклением двойного типа, то кф. составляет 1.27.

Для окна со стеклопакетом двойного типа – 1.00.

Для тройного стеклопакета кф. составляет 0.87.

К2 – это кф. стеновой теплоизоляции.

Если теплоизоляция довольно низкая, то берется кф. в 1.27.

Для хорошей теплоизоляции – кф. = 1.0.

Для отличной теплоизоляции кф. равен 0.85.

К3 – это соотношение площади пола и площади окон в комнате.

Для 50% он будет равен 1,2.

Для 40% — 1,1.

Для 30% — 1.0.

Для 20% — 0.9.

Для 10% — 0.8.

К4 – это кф., учитывающий среднюю температуру в помещении во время самой холодной недели в году.

Для температуры в -35 градусов он будет равен значению 1,5.

Для -25 – кф. = 1.3.

Для -20 – 1.1.

Для -15 – 0.9.

Для -10 – 0.7.

К5 – это коэффициент, который поможет выявить потребность тепла с учетом того, сколько наружных стен есть у помещения.

Для помещения с одной стеной кф. составляет 1.1.

Две стены – 1.2.

Три стены 1.3.

К6 – учитывает тип помещений, которые расположены над нашим помещением.

Если чердак не отапливается, то он составляет 1.0.

Если чердак отапливается, то кф. равен 0.9.

Если выше расположено жилое помещение, которое отапливается, то за основу берется кф. в 0.7.

К7 – это учет высоты потолков в помещении.

Для высоты потолков в 2,5м, кф. будет равен 1,0.

При высоте потолков в 3 метра кф. равен 1,05.

Если высота потолков составляет 3,5 метра, то берется за основу кф. в 1,1.

При 4 метрах – 1,15.

Результат, вычисленный по данной формуле, необходимо разделить на тепло, которое выдает одна секция радиатора отопления, и округлить результат, который мы получили.

Чтобы отопительная система работала эффективно, мало просто расставить батареи по комнатам. Нужно обязательно рассчитать их количество, с учетом площади и объема помещений и мощности печи или котла. Немаловажно учесть и вид батареи.

На сегодняшний день

промышленностью производится несколько видов радиаторов, которые выполняются из разных материалов, имеют различные формы и, конечно же, характеристики. Для эффективности обогрева дома, покупая их, нужно учесть все минусы и плюсы моделей, представленных на рынке.

Каждому владельцу недвижимости хотелось бы, не обращаясь к специалистам, знать, как рассчитать количество радиаторов отопления самостоятельно, для конкретного жилища.

Калькулятор расчета количества секций радиатора отопления

Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках

Установите ползунком значение площади помещения, м²

100 Вт на кв. м

Сколько внешних стен в помещении?

Одна две три четыре

В какую сторону света смотрят внешние стены

Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад

Укажите степень утепленности внешних стен

Внешние стены не утеплены Средняя степень утепления Внешние стены имеют качественное утепление

Укажите среднюю температуру воздуха в регионе в самую холодную декаду года

35 °С и ниже от — 25 °С до — 35 °С до — 20 °С до — 15 °С не ниже — 10 °С

Укажите высоту потолка в помещении

До 2,7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м

Что располагается над помещением?

Холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещение утепленные чердак или иное помещение отапливаемое помещение

Укажите тип установленных окон

Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетом Окна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением

Укажите количество окон в помещении

Укажите высоту окна, м

Укажите ширину окна, м

Выберите схему подключения батарей

Укажите особенности установки радиаторов

Радиатор располжен открыто на стене или не прикрыт подоконником Радиатор полностью прикрыт сверху подоконником или полкой Радиатор установлен в стеновой нише Радиатор частично прикрыт фронтальным декоративным экраном Радиатор полностью закрыт декоративным кожухом

Ниже будет предложено ввести паспортную мощность одной секции выбранной модели радиатора.
Если целью расчетов стоит определение потребной суммарной тепловой мощности для отопления комнаты (например, для выбора неразборных радиаторов) то оставьте поле пустым

Введите паспортную тепловую мощность одной секции выбранной модели радиатора

Виды радиаторов

В продаже присутствуют как всем уже знакомые чугунные виды батарей, но значительно усовершенствованные, так и современные экземпляры, выполненные из алюминия, стали и, так называемые , биметаллические радиаторы.

Современные варианты батарей изготавливаются в разнообразных дизайнерских решениях, и имеют многочисленные оттенки и цвета, поэтому можно легко выбрать те модели, которые больше подходят для конкретного интерьера. Однако, нельзя забывать и о технических характеристиках приборов.

Но есть у них и слабая сторона — приемлемы они только для систем отопления с достаточно высоким давлением, а значит , для строений, подключенных к центральному отоплению. Для зданий с автономным отопительным снабжением они не подходят и от них лучше отказаться.

  • Стоит поговорить и о чугунных радиаторах. Несмотря на их большой «исторический стаж», они не теряют своей востребованности. Тем более, что сегодня можно приобрести чугунные варианты, выполненные в различном дизайне, и их легко можно подобрать для любого дизайнерского оформления. Более того, производятся такие радиаторы, которые вполне могут стать дополнением или даже украшением помещения.


Эти батареи подойдут как для автономного, так и для центрального отопления, и под любой теплоноситель. Они дольше, чем биметаллические прогреваются, но и более длительное время остывают, что способствует большей теплоотдаче и сохранению тепла в помещении. Единственным условием долгосрочной их эксплуатации является качественный монтаж при установке.


Трубчатые варианты более дорогостоящие, они нагреваются медленнее панельных, и, соответственно, дольше сохраняют температуру.


Панельные — быстро нагревающиеся батареи. Они намного дешевле трубчатых по цене, тоже неплохо обогревают комнаты, но в процессе их быстрого остывания, выхолаживается и помещение. Поэтому эти батареи в автономном отоплении не экономичны, так как требуют практически постоянного притока тепловой энергии.

Эти характеристики обоих типов стальных батарей и будут напрямую влиять на количество точек их размещения.

Стальные радиаторы имеют респектабельный вид, поэтому неплохо вписываются в любой стиль оформления помещения. Они не собирают на своей поверхности пыль и легко приводятся в порядок.


Но, приобретая их, необходимо учитывать один их недостаток — это требовательность алюминия к качеству теплоносителя, поэтому они больше подходят только для автономного отопления.

Для того, чтобы рассчитать, сколько радиаторов понадобится на каждую из комнат, придется учесть многие нюансы, как связанные с характеристиками батарей, так и другие, влияющие на сохранность тепла в помещениях.

Проведение расчетов количества секций

Чтобы теплоотдача и нагревательная эффективность была должного уровня, при расчете размера радиаторов нужно учесть нормативы их установки, а отнюдь не опираться на размеры оконных проемов , под которыми они устанавливаются.

На теплоотдачу влияет не ее размер, а мощность каждой отдельной секции, которые собраны в один радиатор. Поэтому лучшим вариантом будет разместить несколько небольших батарей, распределив их по комнате, нежели одну большую. Это можно объяснить тем, что тепло будет поступать в помещение из разных точек и равномерно прогревать его.

Каждое отдельное помещение имеет свою площадь и объем , от этих параметров и будет зависеть расчет количества секций, устанавливаемых в нем .

Расчет на основании площади помещения

Узнать нужную мощность для обогрева помещения можно, умножив на 100 Вт размер его площади (в квадратных метрах).

  • На 20% увеличивают мощность радиатора в том случае, если две стены помещения выходят на улицу, и в нем находится одно окно — это может быть торцевая комната.
  • На 30% придется увеличить мощность, если комната имеет те же характеристики, как в предыдущем случае, но в ней устроено два окна.
  • Если же окно или окна комнаты выходят на северо-восток или север, а значит , в ней бывает минимальное количество солнечного света, мощность нужно увеличить еще на 10%.
  • Устанавливаемый радиатор в нишу под окном, имеет сниженную теплоотдачу, в этом случае придется увеличить мощность еще на 5%.


  • Если радиатор закрывается экраном в эстетических целях, то снижается теплоотдача на 15%, и ее также нужно восполнить, увеличив мощность на эту величину.


Экраны на радиаторах — это красиво, но они заберут до 15% мощности

Удельная мощность секции радиатора обязательно указывается в паспорте, который производитель прилагает к изделию.

Зная эти требования, можно рассчитать необходимое количество секций, разделив полученное суммарное значение требуемой тепловой мощности с учетом всех указанных компенсирующих поправок, на удельную теплоотдачу одной секции батареи.

Полученный результат расчетов округляется до целого числа, но только в большую сторону. Допустим, получилось восемь секций. И тут, возвращаясь к вышесказанному, нужно отметить, что для лучшего обогрева и распределения тепла, радиатор можно разделить на две части, по четыре секции каждая, которые устанавливают в разных местах помещения.


Нужно отметить, что такие расчеты подходят для определения количества секций для помещений, оснащенных центральным отоплением, теплоноситель в котором имеет температуру не больше 70 градусов.

Этот расчет считается достаточно точным , но можно произвести расчет и по-другому.

Расчет радиаторов, исходя из объема помещения

  • Стандартом считается соотношение тепловой мощности в 41 Вт на 1 куб. метр объема помещения, при условии нахождения в нем одной двери, окна и внешней стены.

Чтобы результат был виден наглядно, для примера можно рассчитать нужное количество батарей для комнаты площадью 16 кв. м.и потолком, высотой 2 ,5 метра:

16 × 2,5= 40 куб .м .

41 × 40=1640 Вт.

Зная теплоотдачу одной секции (ее указывают в паспорте), можно без труда определить количество батарей. Например, теплоотдача равна 170 Вт, и идет следующий расчет :

1640 / 170 = 9,6.

После округления получается цифра 10 — это и будет нужное количество секций отопительных элементов на комнату.

  • Если комната соединяется с соседним помещением проемом , не имеющим двери, то необходимо считать общую площадь двух комнат, только тогда будет выявлена точное количество батарей для эффективности отопления.
  • Если теплоноситель имеет температуру ниже 70 градусов, количество секций в батареи придется пропорционально увеличить.
  • При установленных в комнате стеклопакетах, значительно снижаются тепловые потери, поэтому и количество секций в каждом радиаторе может быть меньше.
  • Если в помещениях установлены старые чугунные батареи, которые вполне справлялись с созданием нужного микроклимата, но есть планы поменять их на какие-то современные, то посчитать, сколько их понадобится, будет очень просто.Одна чугунная секция имеет постоянную теплоотдачу в 150 Вт. Поэтому количество установленных чугунных секций нужно умножить на 150, а полученное число делится на теплоотдачу, указанную на секции новых батарей.

Видео-советы специалистов — как выбрать и рассчитать радиаторы отопления

Если вы не рассчитываете на свои силы, можно обратиться к специалистам, которые произведут точный расчет и сделают анализ с учетом всех параметров:

  • особенности погодных условий региона, где расположено строение;
  • температурные климатические показатели на на чало и окончание отопительного сезона;
  • материал, из которого возведено строение и наличие качественного утепления;
  • количество окон и материал, из которого изготовлены рамы;
  • высота отапливаемых помещений;
  • эффективность установленной системы отопления.

Зная все вышеперечисленные параметры, специалисты-теплотехники по имеющейся у них программе расчёта с легкостью высчитают нужное количество батарей. Такой просчет с учетом всех нюансов вашего дома гарантированно сделает его уютным и теплым .

1.
2.
3.

Когда проектируется система теплоснабжения для частного дома или квартиры, расположенной в новостройке, необходимо знать, как рассчитать мощность радиаторов отопления, чтобы определить требуемое количество секций для каждой комнаты и подсобных помещений. В статье приводится несколько несложных вариантов вычислений.

Особенности проведения расчетов

Расчет мощности радиатора отопления сопряжен с рядом проблем. Дело в том, что на протяжении отопительного сезона температура за окном постоянно меняется, а соответственно отличаются потери тепла. Так при 30 градусах мороза и сильном северном ветре, они будут гораздо больше, чем при — 5 градусах, да еще при безветренной погоде.
Многих владельцев недвижимости волнует, что неправильно рассчитанная тепловая мощность радиаторов отопления может привести к тому, что в морозы в доме будет холодно, а в теплую погоду придется держать нараспашку форточки целый день и таким образом отапливать улицу (детальнее: » «).

Однако имеется понятие, которое называется температурный график. Благодаря чему температура теплоносителя в отопительной системе меняется в зависимости от погоды на улице. По мере того, как будет расти температура воздуха на улице, повышается теплоотдача каждой из секций батареи. А раз так, то относительно любого отопительного оборудования можно говорить о средней величине теплоотдачи.

Что касается жильцов частных домовладений, то после установки современного электрического или газового теплоагрегата или отопления с применением тепловых насосов они не должны волноваться о том, какую температуру имеет теплоноситель, циркулирующий в контуре отопительной конструкции.

Созданное с применением новейших технологий тепловое оборудование позволяет управлять им при помощи термостатов и корректировать мощность батарей в соответствии с потребностями. Наличие современного котла не требует контроля над температурой теплоносителя, но, чтобы установить радиаторы отопления расчет мощности все равно потребуется.


Порядок расчета мощности радиаторов отопления

Все расчеты, связанные с обустройством отопительной конструкции, неразрывно связаны с таким понятием как тепловая мощность. Вариантов как рассчитать мощность радиатора отопления существует несколько. При этом следует отметить, что у приборов от известных и хорошо себя зарекомендовавших производителей данный параметр всегда указывается в прилагаемых к ним документах (прочитайте также: » «).

Чтобы выполнить расчет биметаллических отопительных радиаторов или чугунных батарей, исходя из тепловой мощности, необходимо разделить требуемое количество тепла на величину 0,2 КВт. В результате будет получено количество секций, которые нужно приобрести, чтобы обеспечить обогрев комнаты (детальнее: » «).

Если чугунные радиаторы (см. фото) не имеют промывочных кранов специалисты рекомендуют принимать в расчет 130-150 ватт на каждую секцию, учитывая . Даже когда они первоначально отдают тепла больше, чем требуется, появившиеся в них загрязнения понизят теплоотдачу.


Как показала практика, батареи желательно монтировать с запасом около 20%. Дело в том, что при наступлении экстремальных холодов чрезмерной жары в доме не будет. Также поможет бороться с повышенной теплоотдачей дроссель на подводке. Покупка лишних нескольких секций и регулятора не сильно отразится на семейном бюджете, а тепло в доме в морозы будет обеспечено.

Необходимая величина тепловой мощности радиатора

При расчете отопительной батареи непременно нужно знать требуемую тепловую мощность, чтобы в доме было комфортно жить. Как рассчитать мощность радиатора отопления или других отопительных приборов для теплоснабжения квартиры или дома, интересует многих потребителей.
  1. Способ согласно СНиП предполагает, что на один «квадрат» площади требуется 100 ватт.

    Но в данном случае следует учитывать ряд нюансов:

    — теплопотери зависят от качества теплоизоляции. Например, для обогрева энергоэффективного дома, оборудованного системой рекуперации тепла со стенами, сделанными из сип-панелей, потребуется тепловая мощность меньше, чем в 2 раза;
    — создатели санитарных норм и правил при их разработке ориентировались на стандартную высоту потолка 2,5-2,7 метра, а ведь этот параметр может равняться 3 или 3,5 метра;
    — этот вариант, позволяющий рассчитать мощность радиатора отопления и теплоотдачу, верен только при условии примерной температуры 20°C в квартире и на улице — 20°C. Подобная картина типична для населенных пунктов, расположенных в европейской части России. Если дом находится в Якутии, тепла потребуется гораздо больше.
  2. Способ расчета, исходя из объема, не считается сложным. Для каждого кубометра помещения требуется 40 ватт тепловой мощности. Если размеры комнаты составляют 3х5 метра, а высота потолка 3 метра, тогда потребуется 3х5х3х40 = 1800 ватт тепла. И хотя погрешности, связанные с высотой помещений в этом варианте расчетов устранены, он все еще не является точным.
  3. Уточненный способ расчета по объему с учетом большего количества переменных дает более реальный результат. Базовым значением остаются все те же 40 ватт на один кубометр объема.

    Когда производится уточненный расчет тепловой мощности радиатора и требуемой величины теплоотдачи, следует учитывать, что:

    — одна дверь наружу отнимает 200 ватт, а каждое окно — 100 ватт;
    — если квартира угловая или торцевая, применяется поправочный коэффициент 1,1 — 1,3 в зависимости от вида материала стен и их толщины;
    — для частных домовладений коэффициент составляет 1,5;
    — для южных регионов берут коэффициент 0,7 — 0,9, а для Якутии и Чукотки применяют поправку от 1,5 до 2.
В качестве примера для проведения расчета взята угловая комната с одним окном и дверью в частном кирпичном доме размером 3х5 метров с трехметровым потолком на севере России. Средняя температура за окном зимой в январе составляет — 30,4°C.


Порядок вычислений следующий:
  • определяют объем помещения и требуемую мощность — 3х5х3х40 = 1800 ватт;
  • окно и дверь увеличивают результат на 300 ватт, итого получают 2100 ватт;
  • с учетом углового расположения и того, что дом частный будет 2100х1,3х1,5 = 4095 ватт;
  • прежний итог умножают на региональный коэффициент 4095х1,7 и получают 6962 ватт.
Видео о выборе радиаторов отопления с расчетом мощности:

Для расчета количества радиаторов существует несколько методик, но суть их одна: узнать максимальные теплопотери помещения, а затем рассчитать количество отопительных приборов, необходимое для их компенсации.

Методы расчета есть разные. Самые простые дают приблизительные результаты. Тем не менее, их можно использовать, если помещения стандартные или применить коэффициенты, которые позволяют учесть имеющиеся «нестандартные» условия каждого конкретного помещения (угловая комната, выход на балкон, окно во всю стену и т.п.). Есть более сложный расчет по формулам. Но по сути это те же коэффициенты, только собранные в одну формулу.

Есть еще один метод. Он определяет фактические потери. Специальное устройство — тепловизор — определяет реальные потери тепла. И на основании этих данных рассчитывают сколько нужно радиаторов для их компенсации. Чем еще хорош этот метод, так это тем, что на снимке тепловизора точно видно, где тепло уходит активнее всего. Это может быть брак в работе или в строительных материалах, трещина и т.д. Так что заодно можно выправить положение.

Расчет радиаторов отопления по площади

Самый простой способ. Посчитать требуемое на обогрев количество тепла, исходя из площади помещения, в котором будут устанавливаться радиаторы. Площадь каждой комнаты вы знаете, а потребность тепла можно определить по строительным нормам СНиПа:

  • для средней климатической полосы на отопление 1м 2 жилого помещения требуется 60-100Вт;
  • для областей выше 60 о требуется 150-200Вт.

Исходя из этих норм, можно посчитать, сколько тепла потребует ваша комната. Если квартира/дом находятся в средней климатической полосе, для отопления площади 16м 2 , потребуется 1600Вт тепла (16*100=1600). Так как нормы средние, а погода постоянством не балует, считаем, что требуется 100Вт. Хотя, если вы проживаете на юге средней климатической полосы и зимы у вас мягкие, считайте по 60Вт.


Запас по мощности в отоплении нужен, но не очень большой: с увеличением количества требуемой мощности возрастает количество радиаторов. А чем больше радиаторов, тем больше теплоносителя в системе. Если для тех, кто подключен к центральному отоплению это некритично, то для тех у кого стоит или планируется индивидуальное отопление, большой объем системы означает большие (лишние) затраты на обогрев теплоносителя и большую инерционность системы (менее точно поддерживается заданная температура). И возникает закономерный вопрос: «Зачем платить больше?»

Рассчитав потребность помещения в тепле, можем узнать, сколько потребуется секций. Каждый из отопительных приборов выделять может определенное количество тепла, которое указывается в паспорте. Берут найденную потребность в тепле и делят на мощность радиатора. Результат — необходимое количество секций, для восполнения потерь.

Посчитаем количество радиаторов для того же помещения. Мы определили, что требуется выделить 1600Вт. Пусть мощность одной секции 170Вт. Получается 1600/170=9,411шт. Округлять можно в большую или меньшую сторону на ваше усмотрение. В меньшую можно округлить, например, в кухне — там хватает дополнительных источников тепла, а в большую — лучше в комнате с балконом, большим окном или в угловой комнате.

Система проста, но недостатки очевидны: высота потолков может быть разной, материал стен, окна, утепление и еще целый ряд факторов не учитывается. Так что расчет количества секций радиаторов отопления по СНиП — ориентировочный. Для точного результата нужно внести корректировки.

Как посчитать секции радиатора по объему помещения

При таком расчете учитывается не только площадь, но и высота потолков, ведь нагревать нужно весь воздух в помещении. Так что такой подход оправдан. И в этом случае методика аналогична. Определяем объем помещения, а затем по нормам узнаем, сколько нужно тепла на его обогрев:

Рассчитаем все для того же помещения площадью 16м 2 и сравним результаты. Пусть высота потолков 2,7м. Объем: 16*2,7=43,2м 3 .

  • В панельном доме. Требуемое на отопление тепло 43,2м 3 *41В=1771,2Вт. Если брать все те же секции мощностью 170Вт, получаем: 1771Вт/170Вт=10,418шт (11шт).
  • В кирпичном доме. Тепла нужно 43,2м 3 *34Вт=1468,8Вт. Считаем радиаторы: 1468,8Вт/170Вт=8,64шт (9шт).

Как видно, разница получается довольно большая: 11шт и 9шт. Причем при расчете по площади получили среднее значение (если округлять в ту же сторону) — 10шт.

Корректировка результатов

Для того чтобы получить более точный расчет нужно учесть как можно больше факторов, которые уменьшают или увеличивают потери тепла. Это то, из чего с деланы стены и как хорошо они утеплены, насколько большие окна, и какое на них остекление, сколько стен в комнате выходит на улицу и т.п. Для этого существуют коэффициенты, на которые нужно умножить найденные значения теплопотерь помещения.


Окна

На окна приходится от 15% до 35% потерь тепла. Конкретная цифра зависит от размеров окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Потому имеются два соответствующих коэффициента:

  • соотношение площади окна к площади пола:
    • 10% — 0,8
    • 20% — 0,9
    • 30% — 1,0
    • 40% — 1,1
    • 50% — 1,2
  • остекление:
    • трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85
    • обычный двухкамерный стеклопакет — 1,0
    • обычные двойные рамы — 1,27.

Стены и кровля

Для учета потерь важен материал стен, степень теплоизоляции, количество стен, выходящих на улицу. Вот коэффициенты для этих факторов.

Степень теплоизоляции:

  • кирпичные стены толщиной в два кирпича считаются нормой — 1,0
  • недостаточная (отсутствует) — 1,27
  • хорошая — 0,8

Наличие наружных стен:

  • внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1,0
  • одна — 1,1
  • две — 1,2
  • три — 1,3

На величину теплопотерь оказывает влияние отапливаемое или нет помещение находится сверху. Если сверху обитаемое отапливаемое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т.п.), коэффициент уменьшающий — 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0).


Если расчет проводили по площади, а высота потолков нестандартная (за стандарт принимают высоту 2,7м), то используют пропорциональное увеличение/уменьшение при помощи коэффициента. Считается он легко. Для этого реальную высоту потолков в помещении делите на стандарт 2,7м. Получаете искомый коэффициент.

Посчитаем для примера: пусть высота потолков 3,0м. Получаем: 3,0м/2,7м=1,1. Значит количество секций радиатора, которое рассчитали по площади для данного помещения нужно умножить на 1,1.

Все эти нормы и коэффициенты определялись для квартир. Чтобы учесть теплопотери дома через кровлю и подвал/фундамент, нужно увеличить результат на 50%, то есть коэффициент для частного дома 1,5.

Климатические факторы

Можно внести корректировки в зависимости от средних температур зимой:

  • -10 о С и выше — 0,7
  • -15 о С — 0,9
  • -20 о С — 1,1
  • -25 о С — 1,3
  • -30 о С — 1,5

Внеся все требуемые корректировки, получите более точное количество требуемых на обогрев комнаты радиаторов с учетом параметров помещений. Но это еще не все критерии, которые оказывают влияние на мощность теплового излучения. Есть еще технические тонкости, о которых расскажем ниже.

Расчет разных типов радиаторов

Если вы собрались ставить секционные радиаторы стандартного размера (с осевым расстоянием 50см высоты) и уже выбрали материал, модель и нужный размер, никаких сложностей с расчетом их количества быть не должно. У большинства солидных фирм, поставляющих хорошее отопительное оборудование, на сайте указаны технические данные всех модификаций, среди которых есть и тепловая мощность. Если указана не мощность, а расход теплоносителя, то перевести в мощность просто: расход теплоносителя в 1л/мин примерно равен мощности в 1кВт (1000Вт).

Осевое расстояние радиатора определяется по высоте между центрами отверстий для подачи/отведения теплоносителя

Чтобы облегчить жизнь покупателям на многих сайтах устанавливают специально разработанную программу-калькулятор. Тогда расчет секций радиаторов отопления сводится к внесению данных по вашему помещению в соответствующие поля. А на выходе вы имеете готовый результат: количество секций данной модели в штуках.


Но если просто пока прикидываете возможные варианты, то стоит учесть, что радиаторы одного размера из разных материалов имеют разную тепловую мощность. Методика расчета количества секций биметаллических радиаторов от расчета алюминиевых, стальных или чугунных ничем не отличается. Разной может быть только тепловая мощность одной секции.

  • алюминиевые — 190Вт
  • биметаллические — 185Вт
  • чугунные — 145Вт.

Если вы пока только прикидываете, какой из материалов выбрать, можете воспользоваться этими данными. Для наглядности приведем самый простой расчет секций биметаллических радиаторов отопления, в котором учитывается только площадь помещения.

При определении количества отопительных приборов из биметалла стандартного размера (межосевое расстояние 50см) принимается, что одна секция может обогреть 1,8м 2 площади. Тогда на помещение 16м 2 нужно: 16м 2 /1,8м 2 =8,88шт. Округляем — нужны 9 секций.

Аналогично считаем для чугунные или стальные баратери. Нужны только нормы:

  • биметаллический радиатор — 1,8м 2
  • алюминиевый — 1,9-2,0м 2
  • чугунный — 1,4-1,5м 2 .

Это данные для секций с межосевым расстоянием 50см. Сегодня же в продаже есть модели с самой разной высоты: от 60см до 20см и даже еще ниже. Модели 20см и ниже называют бордюрными. Естественно, их мощность отличается от указанного стандарта, и, если вы планируете использовать «нестандарт», придется вносить коррективы. Или ищите паспортные данные, или считайте сами. Исходим из того, что теплоотдача теплового прибора напрямую зависит от его площади. С уменьшением высоты уменьшается площадь прибора, а, значит, и мощность уменьшается пропорционально. То есть, нужно найти соотношение высот выбранного радиатора со стандартом, а потом при помощи этого коэффициента откорректировать результат.


Для наглядности сделаем расчет алюминиевых радиаторов по площади. Помещение то же: 16м 2 . Считаем количество секций стандартного размера: 16м 2 /2м 2 =8шт. Но использовать хотим маломерные секции высотой 40см. Находим отношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50см/40см=1,25. И теперь корректируем количество: 8шт*1,25=10шт.

Корректировка в зависимости от режима отопительной системы

Производители в паспортных данных указывают максимальную мощность радиаторов: при высокотемпературном режиме использования — температура теплоносителя в подаче 90 о С, в обратке — 70 о С (обозначается 90/70) в помещении при этом должно быть 20 о С. Но в таком режиме современные системы отопления работают очень редко. Обычно используется режим средних мощностей 75/65/20 или даже низкотемпературный с параметрами 55/45/20. Понятно, что требуется расчет откорректировать.

Для учета режима работы системы нужно определить температурный напор системы. Температурный напор — это разница между температурой воздуха и отопительных приборов. При этом температура отопительных приборов считается как среднее арифметическое между значениями подачи и обратки.


Чтобы было понятнее произведем расчет чугунных радиаторов отопления для двух режимов: высокотемпературного и низкотемпературного, секции стандартного размера (50см). Помещение то же: 16м 2 . Одна чугунная секция в высокотемпературном режиме 90/70/20 обогревает 1,5м 2 . Потому нам потребуется 16м 2 /1,5м 2 =10,6шт. Округляем — 11шт. В системе планируется использовать низкотемпературный режим 55/45/20. Теперь найдем температурный напор для каждой из систем:

  • высокотемпературная 90/70/20- (90+70)/2-20=60 о С;
  • низкотемпературный 55/45/20 — (55+45)/2-20=30 о С.

То есть если будет использоваться низкотемпературный режим работы, понадобится в два раза больше секций для обеспечения помещения теплом. Для нашего примера на комнату 16м 2 требуется 22 секции чугунных радиаторов. Большая получается батарея. Это, кстати, одна из причин, почему этот вид отопительных приборов не рекомендуют использовать в сетях с низкими температурами.

При таком расчете можно принять во внимание и желаемую температуру воздуха. Если вы хотите, чтобы в помещении было не 20 о С а, например, 25 о С просто рассчитайте тепловой напор для этого случая и найдите нужный коэффициент. Сделаем расчет все для тех же чугунных радиаторов: параметры получатся 90/70/25. Считаем температурный напор для этого случая (90+70)/2-25=55 о С. Теперь находим соотношение 60 о С/55 о С=1,1. Чтобы обеспечить температуру в 25 о С нужно 11шт*1,1=12,1шт.

Зависимость мощности радиаторов от подключения и места расположения

Кроме всех описанных выше параметров теплоотдача радиатора изменяется в зависимости от типа подключения. Оптимальным считается диагональное подключение с подачей сверху, в таком случае потерь тепловой мощности нет. Самые большие потери наблюдаются при боковом подключении — 22%. Все остальные — средние по эффективности. Приблизительно величины потерь в процентах указаны на рисунке.


Уменьшается фактическая мощность радиатора и при наличии заграждающих элементов. Например, если сверху нависает подоконник, теплоотдача падает на 7-8%, если он не полностью перекрывает радиатор, то потери 3-5%. При установке сетчатого экрана, который не доходит до пола, потери примерно такие же, как и в случае с нависающим подоконником: 7-8%. А вот если экран закрывает полностью весь отопительный прибор, его теплоотдача уменьшается на 20-25%.



Определение количества радиаторов для однотрубных систем

Есть еще один очень важный момент: все вышеизложенное справедливо для , когда на вход каждого из радиаторов поступает теплоноситель с одинаковой температурой. считается намного сложнее: там на каждый последующий отопительный прибор вода поступает все более холодная. И если хотите рассчитать количество радиаторов для однотрубной системы, нужно каждый раз пересчитывать температуру, а это сложно и долго. Какой выход? Одна из возможностей — определить мощность радиаторов как для двухтрубной системы, а потом пропорционально падению тепловой мощности добавлять секции для увеличения теплоотдачи батареи в целом.


Поясним на примере. На схеме изображена однотрубная система отопления с шестью радиаторами. Количество батарей определили для двухтрубной разводки. Теперь нужно внести корректировку. Для первого отопительного прибора все остается по-прежнему. На второй поступает уже теплоноситель с меньшей температурой. Определяем % падения мощности и на соответствующее значение увеличиваем количество секций. На картинке получается так: 15кВт-3кВт=12кВт. Находим процентное соотношение: падение температуры составляет 20%. Соответственно для компенсации увеличиваем количество радиаторов: если нужно было 8шт, будет на 20% больше — 9 или 10шт. Вот тут и пригодится вам знание помещения: если это спальня или детская, округлите в большую сторону, если гостиная или другое подобное помещение, округляете в меньшую. Принимаете во внимание и расположение относительно сторон света: в северных округляете в большую, в южных — в меньшую.


Этот метод явно не идеален: ведь получится, что последняя в ветке батарея должна будет иметь просто огромные размеры: судя по схеме на ее вход подается теплоноситель с удельной теплоемкостью равной ее мощности, а снять все 100% на практике нереально. Потому обычно при определении мощности котла для однотрубных систем берут некоторый запас, ставят запорную арматуру и подключают радиаторы через байпас, чтобы можно было отрегулировать теплоотдачу, и таким образом компенсировать падение температуры теплоносителя. Из всего этого следует одно: количество или/и размеры радиаторов в однотрубной системе нужно увеличивать, и по мере удаления от начала ветки ставить все больше секций.

Итоги

Приблизительный расчет количества секций радиаторов отопления дело несложное и быстрое. А вот уточнение в зависимости от всех особенностей помещений, размеров, типа подключения и расположения требует внимания и времени. Зато вы точно сможете определиться с количеством отопительных приборов для создания комфортной атмосферы зимой.

Расчет количества радиаторов отопления производят исходя из следующих данных: 41 Ватт тепловой мощности на 1 куб.м. при наличии в помещении по одному: окну, двери, внешней стены, т.е. стандартных условий.

Рассчитаем, например, количество радиаторов для комнаты размерами 3х4 м высотой потолка в 2,7 м. Прежде всего, определим объем комнаты: 3х4х2,7=32,4 м3

Затем найдем тепловую мощность, умножением найденного объема на 41 – 32,4*41 = 1328,4 Ватт. Если, допустим, теплоотдача от одной секции нового радиатора 180 Ватт, можно без труда рассчитать и требуемое количество радиаторов: 1328,4:180 = 6,3 (7 – после округления). Для обогрева выбранного помещения нужно 7 секций радиаторов, каждая по 180 Ватт.

Нужно учитывать следующее: если помещение не закрывается дверью, при расчете суммируют площади самого и соседнего помещений. Этот расчет производится для принятой средней температуры теплоносителя 70˚ С, более низкая температура требует соответственного увеличения количества секций. Если в комнате установлен стеклопакет, то количество секций уменьшается, т.к. он снижает потери тепла, примерно, на 15-20%.

В случае угловой комнаты, ее теплопотери увеличиваются на 20%. На теплопотери, а значит и на количество секций, влияет этажность, степень утепления стен, декоративные панели на радиаторах (только они могут привести к потере теплоотдачи на 20-30%).

Если уже установленные в комнате чугунные батареи необходимо заменить на другой какой-то вид радиаторов, то их количество можно подсчитать очень легко, поскольку у чугунных радиаторов постоянные теплоотдача (150 Вт) и межосевое расстояние (600 мм): количество секций чугунных батарей умножают на 150 Вт и делят на теплоотдачу одной секции нового радиатора. Затем можно сделать необходимые поправки на холод и жару.

Для более точных расчетов используется формула расчета количества радиаторов отопления .

Есть несколько подходов к вычислению количества радиаторов отопления. стандартный, примерный («на глаз»), объемный.

Стандартный

В соответствии со «СНП» на 1 кв.м. нужно 100 Ватт теплоотдачи радиатора отопления. Тогда мощность вычисляют по формуле.

P = мощность одной секции радиатора, S = площадь отапливаемого помещения.

Допустим, что площадь помещения составляет 25 кв.м. а мощность одной секции радиатоpа 180 Ватт, тогда:

25х100:180=13,9, т.е. понадобится 14 секций.

Если помещение угловое или находится в торце, полученное число нужно еще помножить на коэффициент 1,2.

Примерный

Поскольку радиаторы изготавливаются массово, и у них – стандартные размеры, то принято считать, что при высоте потолка в 2,7 м на 1,8 кв.м. нужна одна секция. Скажем, для комнаты площадью 25 кв.м. понадобится – 25:1,8=13,9 т.е. 14 секций. При мощности менее 50Ватт этот способ не рекомендуется применять из-за больших погрешностей.

Объемный

При этом способе расчет ведется на основе объема помещения. Известно, что секция радиатора, имеющая мощность 200 ватт, может обогреть 5 куб.м. Если размеры комнаты будут 4х5х2,7, то 4х5х2,7:5=10,8, т.е. для такой комнаты нужно купить 11 секций мощностью 200 Ватт.

Чтобы при расчете оценить все условия в полном объеме лучше обратиться к специалистам.

Расчет количества секций радиаторов отопления: разбор 3-х различных подходов + примеры

Правильный расчет радиаторов отопления — довольно важная задача для каждого домовладельца. Если будет использовано недостаточное количество секций, помещение не прогреется во время зимних холодов, а приобретение и эксплуатация слишком больших радиаторов повлечет неоправданно высокие расходы на отопление. Поэтому при замене старой отопительной системы или монтаже новой необходимо знать как рассчитать радиаторы отопления. Для стандартных помещений можно воспользоваться самыми простыми расчетами, однако иногда возникает необходимость учесть различные нюансы, чтобы получить максимально точный результат.

Расчет по площади помещения

Предварительный расчет можно сделать, ориентируясь на площадь помещения, для которого покупаются радиаторы. Это очень простое вычисление, которое подходит для комнат с низкими потолками (2,40-2,60 м). Согласно строительным нормам для обогрева понадобится 100 Вт тепловой мощности на каждый квадратный метр помещения.

Вычисляем количество тепла, которое понадобится для всей комнаты. Для этого площадь умножаем на 100 Вт, т. е. для комнаты в 20 кв. м. расчетная тепловая мощность составит 2000 Вт (20 кв.м Х 100 Вт) или 2 кВт.

Правильный расчет радиаторов отопления необходим, чтобы гарантировать достаточное количество тепла в доме

Этот результат нужно разделить на теплоотдачу одной секции, указанную производителем. Например, если она равна 170 Вт, то в нашем случае необходимое количество секций радиатора будет составлять:

2000 Вт / 170 Вт = 11,76, т. е. 12, поскольку результат следует округлить до целого числа. Округление обычно осуществляется в сторону увеличения, однако для помещений, в которых теплопотери ниже среднего, например, для кухни, можно округлять в меньшую сторону.

Обязательно следует учесть возможные теплопотери в зависимости от конкретной ситуации. Разумеется, комната с балконом или расположенная в углу здания теряет тепло быстрее. В этом случае следует увеличить значение расчетной тепловой мощности для комнаты на 20%. Примерно на 15-20% стоит повысить расчеты, если планируется скрыть радиаторы за экраном или монтировать их в нишу.

Расчет радиаторов отопления в доме

Существуют разные методы расчёта количества радиаторов отопления. На это влияют и материал, из которого построено здание, и климатическая зона, где расположен дом, и температура носителя, и особенности теплоотдачи самого радиатора, а так же много других факторов. Рассмотрим подробнее технологию правильного расчета количества радиаторов отопления для частных домов, ведь от этого зависит эффективность работы, а так же экономичность отопительной системы дома.

Самым демократичным способом является расчёт радиатора исходя из мощности на квадратный метр. В средней полосе России зимний показатель составляет 50−100 ватт, в регионах Сибири и Урала 100−200 ватт. Стандартные 8-секционные чугунные батареи с межосевым расстояние 50 см имеют теплоотдачу 120−150 ватт на одну секцию . Биметаллические радиации имеют мощность около 200 ватт, что немного повыше. Если мы имеем ввиду стандартный водный теплоноситель, то для комнаты в 18−20 м 2 со стандартной высотой потолков в 2,5−2,7 м понадобится два чугунных радиатора по 8-м секций.

От чего зависит количество радиаторов

Формула и пример расчета

Учитывая вышеперечисленные факторы, можно сделать расчёт. На 1 м 2 понадобится 100 Вт, соответственно, на отопление комнаты в 18м 2 нужно затратить 1800 Вт. Одна батарея из 8-ми чугунных секций выделяет 120 Вт. Делим 1800 на 120 и получаем 15 секций . Это весьма средний показатель.

В частном доме с собственным водонагревателем мощность теплоносителя высчитывается по максимуму. Тогда 1800 делим на 150 и получаем 12 секций. Столько нам понадобится для обогрева комнаты в 18м 2. Существует весьма сложная формула, по которой можно рассчитать точное количество секций в радиаторе.

Формула выглядит так:

  • q 1 — это вид остекления: тройной стеклопакет 0,85 двойной стеклопакет 1 обычное стекло 1,27
  • q 2 — теплоизоляция стен: современная теплоизоляция 0,85 стена в 2 кирпича 1 плохая изоляция 1,27
  • q 3 — отношение площади окон к площади пола: 10% 0,8 20% 0,9 30% 1,1 40% 1,2
  • q 4 — минимальная температура снаружи: -10 0 С 0,7 -15 0 С 0,9 -20 0 С 1,1 -25 0 С 1,3 -35 0 С 1,5
  • q 5 — количество наружных стен: одна 1,1 две (угловая) 1,2 три 1,3 четыре 1,4
  • q 6 — тип помещения над расчётным: обогреваемое помещение 0,8 отапливаемый чердак 0,9 холодный чердак 1
  • q 7 — высота потолков: 2,5 м — 1 3 м — 1,05 3,5м — 1,1 4м — 1,15 4,5м — 1,2

Проведём расчёт для угловой комнаты 20 м 2 с высотой потолка 3 м, двумя 2-х створчатыми окнами с тройным стеклопакетом, стенками в 2 кирпича, расположенной под холодным чердаком в доме в подмосковном посёлке, где зимой температура опускается до 20 0 С.

Получится 1844,9 Вт. Разделим на 150 Вт и получим 12,3 или 12 секций.

Радиаторы делаются из трёх видов металла: чугунные, алюминиевые и биметаллические. Чугунные и алюминиевые радиаторы имеют одинаковую теплоотдачу, но нагретый чугун остывает медленнее алюминия. Биметаллические батареи имеют большую теплоотдачу, чем чугунные, но они быстрее остывают. Стальные радиаторы имеют высокую теплоотдачу, но они подвержены коррозии.

Самой комфортной для человеческого организма температурой в помещении принято считать 21 0 С. Однако для хорошего крепкого сна больше подходит температура не выше 18 0 С, поэтому немалую роль играет и назначение отапливаемого помещения. И если в зале площадью 20 м 2 нужно установить 12 секций батареи . то в аналогичном спальном помещении предпочтительнее установить 10 батарей, и человеку в такой комнате будет комфортно спать. В угловом помещении такой же площади смело размещайте 16 батарей . и Вам не будет жарко. Т. е. расчёт радиаторов в помещении весьма индивидуален, и можно давать только приблизительные рекомендации, сколько секций необходимо установить в той или иной комнате. Главное, произвести установку грамотно, и тепло всегда будет в вашем доме.

Расчет радиаторов в двухтрубной системе (видео)

Источники: http://termosyst.ru/radiatory-otopleniya/raschet-kolichestva-radiatorov.php, http://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/raschet-radiatorov-otopleniya.html, http://teplo.guru/radiatory/vybor/raschet-radiatorov-otopleniya-v-dome.html

Как рассчитать площадь комнаты

Когда вас попросят измерить квадратный фут / метр, вам нужно будет вычислить площадь.

Этаж

Для квадратной или прямоугольной комнаты вам нужно сначала измерить длину, а затем ширину комнаты.

Затем умножьте длину и ширину. Длина x Ширина = Площадь.

Итак, если ваша комната имеет размеры 11 футов в ширину и 15 футов в длину, ваша общая площадь будет 165 квадратных футов. Это измерение понадобится вам при оценке количества раствора для плитки, раствора и герметика, которые вы будете использовать в своем проекте.

Как правило, вам нужно добавить коэффициент потерь 10%: просто умножьте свою площадь на 1,1 и затем округлите в большую сторону. Итак, если ваша общая площадь составляет 165 квадратных футов, вам нужно будет заказать достаточно раствора для плитки и раствора для 182 квадратных футов.

Если ваша комната не идеально квадратная (например, в форме буквы «L»), вам нужно будет разделить комнату на две части, чтобы вычислить общую площадь.

Измерьте высоту и длину каждого прямоугольника, вычислите общую площадь каждого прямоугольника, а затем сложите итоги.Не забудьте добавить 10% -ный коэффициент потерь: просто умножьте свою площадь на 1,1 и затем округлите в большую сторону.

Если ваша комната имеет диагональную форму или угол, вам нужно будет разделить комнату на две части, чтобы рассчитать общую площадь.

Сначала измерьте длину и ширину прямоугольника. Затем вычислите общую площадь прямоугольника.

Затем измерьте ширину и высоту основания треугольника (длина сверху вниз). Затем разделите основание на 2 и умножьте это число на высоту.(½ основания) x высота = площадь.

Наконец, сложите области прямоугольника и треугольника вместе. Не забудьте добавить 10% -ный коэффициент потерь: просто умножьте свою площадь на 1,1 и затем округлите в большую сторону.

Стены

Сначала вам нужно измерить высоту и длину стены.

Затем умножьте высоту и длину. Высота x Длина = Площадь.

Итак, если ваша стена имеет высоту 4 фута и длину 9 футов, ваша общая площадь будет 36 квадратных футов. Это измерение понадобится вам при оценке количества раствора для плитки, раствора и герметика, которые вы будете использовать в своем проекте.

Как правило, вам нужно добавить коэффициент потерь 10%: просто умножьте свою площадь на 1,1 и затем округлите в большую сторону. Итак, если ваша общая площадь составляет 36 квадратных футов, вам нужно будет заказать достаточно раствора для плитки и раствора для 40 квадратных футов.

ОБЪЕМ ВАННЫ:

Если у вас несколько стен, например, в случае обрамления ванны, это легко. Начните с того же метода расчета площади одиночной стены. Просто измерьте высоту и длину каждой стены, вычислите общую площадь каждой стены, сложите, а затем сложите общие площади.Не забудьте добавить 10% -ный коэффициент потерь: просто умножьте вашу площадь на 1,1 и затем округлите в большую сторону.

Конфигурации последовательных и параллельных аккумуляторов и информация

BU-302: Configuraciones de Baterías en Serie y Paralelo (Español)

Узнайте, как расположить батареи для увеличения напряжения или увеличения емкости.

Батареи достигают желаемого рабочего напряжения путем последовательного соединения нескольких ячеек; каждая ячейка добавляет свой потенциал напряжения, чтобы получить общее напряжение на клеммах.Параллельное соединение обеспечивает более высокую мощность за счет суммирования общего ампер-часа (Ач).

Некоторые блоки могут состоять из комбинации последовательного и параллельного подключения. Аккумуляторы для ноутбуков обычно имеют четыре литий-ионных элемента 3,6 В последовательно для достижения номинального напряжения 14,4 В и два параллельно для увеличения емкости с 2400 мАч до 4800 мАч. Такая конфигурация называется 4s2p, что означает четыре последовательно соединенных ячейки и две параллельно. Изоляционная фольга между ячейками предотвращает электрическое короткое замыкание проводящей металлической оболочкой.

Аккумуляторы большинства типов подходят для последовательного и параллельного подключения. Важно использовать батареи одного типа с одинаковым напряжением и емкостью (Ач) и никогда не смешивать батареи разных производителей и размеров. Более слабая ячейка вызовет дисбаланс. Это особенно важно в последовательной конфигурации, потому что мощность батареи определяется мощностью самого слабого звена в цепи. Аналогия — цепочка, звенья которой представляют последовательно соединенные элементы батареи (рис. 1).

Рисунок 1: Сравнение батареи с цепью.
Звенья цепи представляют собой ячейки, включенные последовательно для увеличения напряжения, удвоение звена означает параллельное соединение для увеличения нагрузки по току.

Слабый элемент не может сразу выйти из строя, но при нагрузке он истощается быстрее, чем сильный. При зарядке аккумулятор с низким уровнем заряда заполняется раньше, чем с высоким уровнем, потому что его нужно заполнить меньше, и он остается в избыточном заряде дольше, чем другие. При разряде слабый элемент опорожняется первым, и его забивают более сильные братья.Ячейки в групповых упаковках должны быть согласованы, особенно при использовании под большими нагрузками. (См. BU-803a: Несоответствие ячеек, балансировка).


Приложения с одной ячейкой

Одноэлементная конфигурация — это самый простой аккумулятор; элемент не требует согласования, и схема защиты на небольшом литий-ионном элементе может быть простой. Типичными примерами являются мобильные телефоны и планшеты с одним литий-ионным аккумулятором 3,60 В. Одноэлементный элемент также используется в настенных часах, в которых обычно используется щелочной элемент на 1,5 В, наручные часы и резервное копирование памяти, большинство из которых являются приложениями с очень низким энергопотреблением.

Номинальное напряжение элемента для никелевой батареи составляет 1,2 В, щелочной — 1,5 В; оксид серебра составляет 1,6 В, а свинцово-кислотный — 2,0 В. Первичные литиевые батареи находятся в диапазоне от 3,0 В до 3,9 В. Литий-ионный — 3,6 В; Li-фосфат — 3,2 В, а литий-титанат — 2,4 В.

Литий-марганцевые и другие системы на основе лития часто используют ячейки с напряжением 3,7 В и выше. Это связано не столько с химией, сколько с увеличением ватт-часов (Втч), что становится возможным при более высоком напряжении. Утверждается, что низкое внутреннее сопротивление элемента поддерживает высокое напряжение под нагрузкой.Для рабочих целей эти ячейки подходят как кандидаты на 3,6 В. (См. BU-303 «Путаница с напряжениями»)

Соединение серии


В портативном оборудовании, требующем более высоких напряжений, используются аккумуляторные блоки с двумя или более элементами, соединенными последовательно. На рисунке 2 показан аккумуляторный блок с четырьмя последовательно соединенными литий-ионными элементами 3,6 В, также известными как 4S, для получения номинального напряжения 14,4 В. Для сравнения, свинцово-кислотная цепочка из шести элементов с 2 В на элемент будет генерировать 12 В, а четыре щелочных с 1,5 В на элемент — 6 В.

Рисунок 2: S eries соединение четырех ячеек (4s).
Добавление ячеек в цепочку увеличивает напряжение; емкость остается прежней.
Предоставлено Cadex


Если вам нужно нечетное напряжение, скажем, 9,50 вольт, подключите последовательно пять свинцово-кислотных, восемь никель-металлгидридных или никель-кадмиевых или три литий-ионных. Конечное напряжение аккумулятора не обязательно должно быть точным, если оно выше, чем указано в устройстве. Источник питания 12 В может работать вместо 9,50 В. Большинство устройств с батарейным питанием могут выдерживать некоторое перенапряжение; однако необходимо соблюдать напряжение в конце разряда.

Высоковольтные батареи сохраняют малый размер проводника. Аккумуляторные электроинструменты работают от батарей 12 В и 18 В; в моделях высокого класса используются 24 В и 36 В. Большинство электровелосипедов поставляются с литий-ионным аккумулятором 36 В, некоторые — 48 В. Автомобильная промышленность хотела увеличить стартерную батарею с 12 В (14 В) до 36 В, более известную как 42 В, за счет последовательного размещения 18 свинцово-кислотных элементов. Логистика замены электрических компонентов и проблемы с дугой на механических переключателях сорвали ход.

Некоторые легкие гибридные автомобили работают на литий-ионном аккумуляторе 48 В и используют преобразование постоянного тока в 12 В для электрической системы.Запуск двигателя часто осуществляется отдельной свинцово-кислотной батареей на 12 В. Ранние гибридные автомобили работали от батареи 148 В; электромобили обычно 450–500 В. Такой аккумулятор требует более 100 последовательно соединенных литий-ионных элементов.

Высоковольтные батареи требуют тщательного согласования ячеек, особенно при работе с большими нагрузками или при работе при низких температурах. Если несколько ячеек соединены в цепочку, вероятность отказа одной ячейки реальна, и это может вызвать сбой. Чтобы этого не произошло, твердотельный переключатель в некоторых больших батареях обходит неисправную ячейку, чтобы обеспечить непрерывный ток, хотя и при более низком напряжении в цепи.

Сопоставление ячеек является проблемой при замене неисправного элемента в устаревшем блоке. Новая ячейка имеет большую емкость, чем другие, что вызывает дисбаланс. Сварная конструкция усложняет ремонт, поэтому аккумуляторные блоки обычно заменяются целиком.

Высоковольтные батареи в электромобилях, полная замена которых невозможна, делят батарею на модули, каждый из которых состоит из определенного количества ячеек. Если одна ячейка выходит из строя, заменяется только затронутый модуль.Небольшой дисбаланс может возникнуть, если новый модуль оснащен новыми ячейками. (См. BU-910: Как отремонтировать аккумуляторный блок.)

На рисунке 3 показан аккумуляторный блок, в котором «элемент 3» выдает только 2,8 В вместо полностью номинальных 3,6 В. При пониженном рабочем напряжении эта батарея достигает точки окончания разряда раньше, чем обычная батарея. Напряжение падает, и устройство выключается с сообщением «Низкий заряд батареи».


Рисунок 3: S eries соединение с неисправной ячейкой.
Неисправный элемент 3 снижает напряжение и преждевременно отключает оборудование.
Предоставлено Cadex


Батареи в дронах и пультах дистанционного управления для любителей, которым требуется высокий ток нагрузки, часто демонстрируют неожиданное падение напряжения, если одна ячейка в цепочке слаба. Максимальный ток нагружает хрупкие ячейки, что может привести к поломке. Считывание напряжения после заряда не позволяет выявить эту аномалию; проверка баланса ячеек или проверка емкости с помощью анализатора батарей.


Нажатие на последовательную строку

Обычной практикой является подключение к последовательной цепочке свинцово-кислотного массива для получения более низкого напряжения. Для тяжелонагруженного оборудования, работающего от батарейного блока 24 В, может потребоваться источник питания 12 В для вспомогательной работы, и это напряжение удобно доступно в промежуточной точке.

Постукивание не рекомендуется, так как оно создает дисбаланс ячеек, поскольку одна сторона блока батарей загружена больше, чем другая. Если несоответствие не может быть исправлено с помощью специального зарядного устройства, побочным эффектом является сокращение срока службы батареи.Вот почему:

При зарядке несбалансированного банка свинцово-кислотных аккумуляторов с помощью обычного зарядного устройства в недозаряженной части обычно развивается сульфатирование, поскольку элементы никогда не получают полного заряда. Высоковольтная часть батареи, которая не принимает дополнительную нагрузку, имеет тенденцию к перезарядке, что приводит к коррозии и потере воды из-за выделения газов. Обратите внимание, что зарядное устройство, заряжающее всю цепочку, проверяет среднее напряжение и соответственно прекращает заряд.

Постукивание также характерно для литий-ионных и никелевых аккумуляторов, и результаты аналогичны свинцово-кислотным: сокращение срока службы.(См. BU-803a: Согласование и балансировка ячеек.) В более новых устройствах используется преобразователь постоянного тока в постоянный для обеспечения правильного напряжения. В электрических и гибридных автомобилях в качестве альтернативы используется отдельная низковольтная батарея для вспомогательной системы.


Параллельное соединение

Если требуются более высокие токи, а ячейки большего размера недоступны или не соответствуют проектным ограничениям, одна или несколько ячеек могут быть подключены параллельно. Большинство химикатов батарей допускают параллельные конфигурации с небольшими побочными эффектами.На рисунке 4 показаны четыре ячейки, соединенные параллельно в схеме P4. Номинальное напряжение показанного блока остается на уровне 3,60 В, но емкость (Ач) и время работы увеличиваются в четыре раза.

Рисунок 4: Параллельное соединение четырех ячеек (4 полюса).
При параллельном подключении ячеек емкость в Ач и время работы увеличиваются, а напряжение остается неизменным.

Предоставлено Cadex


Ячейка, которая развивает высокое сопротивление или размыкается, менее критична в параллельной цепи, чем в последовательной конфигурации, но вышедшая из строя ячейка снизит общую нагрузочную способность.Это как двигатель, работающий только на трех цилиндрах, а не на всех четырех. С другой стороны, электрическое короткое замыкание является более серьезным, поскольку неисправный элемент забирает энергию из других элементов, вызывая опасность пожара. Большинство так называемых электрических коротких замыканий мягкие и проявляются как повышенный саморазряд.

Полное короткое замыкание может произойти из-за обратной поляризации или роста дендритов. Большие блоки часто включают в себя предохранитель, который отключает отказавший элемент от параллельной цепи в случае короткого замыкания.На рис. 5 показана параллельная конфигурация с одной неисправной ячейкой.

Рис. 5: Параллельное соединение / соединение с одной неисправной ячейкой.
Слабый элемент не повлияет на напряжение, но обеспечит низкое время работы из-за пониженной емкости. Закороченный элемент может вызвать чрезмерный нагрев и стать причиной возгорания. В более крупных батареях предохранитель предотвращает высокий ток, изолируя элемент.

Предоставлено Cadex


Последовательное / параллельное соединение

Последовательная / параллельная конфигурация, показанная на рисунке 6, обеспечивает гибкость конструкции и позволяет достичь желаемых значений напряжения и тока при стандартном размере ячейки.Полная мощность — это сумма напряжения, умноженного на ток; аккумулятор 3,6 В (номинал), умноженный на 3400 мАч, дает 12,24 Втч. Четыре элемента питания 18650 емкостью 3400 мАч каждый можно подключить последовательно и параллельно, как показано на рисунке, чтобы получить номинальное напряжение 7,2 В и общую мощность 48,96 Вт-ч. Комбинация с 8 элементами даст 97,92 Втч, допустимый предел для перевозки на воздушном судне или перевозки без опасных материалов класса 9. (См. BU-704a: Доставка литиевых батарей по воздуху). Тонкий элемент позволяет гибкую конструкцию блока, но необходима схема защиты.

Рисунок 6: S eries / параллельное соединение четырех ячеек (2s2p).
Эта конфигурация обеспечивает максимальную гибкость проектирования. Распараллеливание ячеек помогает в управлении напряжением.

Предоставлено Cadex

Литий-ионный аккумулятор
хорошо подходит для последовательной / параллельной конфигурации, но элементы нуждаются в мониторинге, чтобы оставаться в пределах напряжения и тока.Интегральные схемы (ИС) для различных комбинаций ячеек доступны для контроля до 13 литий-ионных ячеек. Для более крупных пакетов требуются специальные схемы, и это относится к аккумуляторным батареям для электронных велосипедов, гибридным автомобилям и Tesla Model 85, которая потребляет более 7000 ячеек 18650, чтобы составить пакет мощностью 90 кВт / ч.

Терминология для описания последовательного и параллельного соединения

В производстве аккумуляторов сначала указывается количество ячеек, соединенных последовательно, а затем — параллельно. Пример — 2с2п.В Li-ion сначала всегда изготавливаются параллельные струны; завершенные параллельные блоки затем помещаются последовательно. Литий-ионная система — это система на основе напряжения, которая хорошо подходит для параллельного формирования. Объединение нескольких ячеек в параллель с последующим последовательным добавлением блоков снижает сложность управления напряжением для защиты блока.

Сначала сборка последовательностей, а затем их параллельное размещение может быть более обычным для никель-кадмиевых аккумуляторов, чтобы удовлетворить химический механизм челнока, который уравновешивает заряд в верхней части заряда.«2с2п» — обычное дело; Были выпущены официальные документы, которые относятся к 2p2, когда последовательная строка параллельна.


Устройства безопасности при последовательном и параллельном подключении

Переключатели с положительным температурным коэффициентом (PTC) и устройства прерывания заряда (CID) защищают аккумулятор от перегрузки по току и чрезмерного давления. Хотя эти защитные устройства рекомендуются для обеспечения безопасности в меньших 2- или 3-элементных батареях с последовательной и параллельной конфигурацией, в более крупных многоэлементных батареях, таких как батареи для электроинструмента, часто не используются.PTC и CID работают, как ожидалось, переключая ячейку на чрезмерный ток и внутреннее давление ячейки; однако завершение работы происходит в каскадном формате. Хотя некоторые ячейки могут рано отключиться, ток нагрузки вызывает избыточный ток в оставшихся ячейках. Такое состояние перегрузки может привести к тепловому разгоне до срабатывания остальных предохранительных устройств.

Некоторые ячейки имеют встроенные PCT и CID; эти защитные устройства также могут быть добавлены задним числом. Инженер-проектировщик должен знать, что любое предохранительное устройство может выйти из строя.Кроме того, PTC вызывает небольшое внутреннее сопротивление, которое снижает ток нагрузки. (См. Также BU-304b: Обеспечение безопасности литий-ионных аккумуляторов)


Простые инструкции по использованию первичных бытовых батарей
  • Следите за чистотой контактов аккумулятора. Конфигурация с четырьмя ячейками имеет восемь контактов, и каждый контакт добавляет сопротивление (ячейка к держателю и держатель к следующей ячейке).
  • Никогда не смешивайте батареи; замените все ячейки, когда они слабые. Общая производительность зависит от самого слабого звена в цепи.
  • Соблюдайте полярность. Перевернутая ячейка вычитает, а не добавляет к напряжению ячейки.
  • Выньте батареи из оборудования, когда оно больше не используется, чтобы предотвратить утечку и коррозию. Это особенно важно для первичных цинко-углеродных элементов.
  • Не храните незакрепленные элементы в металлической коробке. Поместите отдельные ячейки в небольшие пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание. Не носите в карманах незакрепленные ячейки.
  • Храните батарейки в недоступном для маленьких детей месте.Ток от батареи может не только вызвать удушье, но и вызвать изъязвление стенки желудка при проглатывании. Батарея также может разорваться и вызвать отравление. (См. BU-703: Проблемы со здоровьем при использовании батарей.)
  • Не заряжайте неперезаряжаемые батареи; скопление водорода может привести к взрыву. Выполняйте экспериментальную зарядку только под наблюдением.


Простые инструкции по использованию вторичных батарей
  • Соблюдайте полярность при зарядке вторичного элемента.Обратная полярность может вызвать короткое замыкание и создать опасную ситуацию.
  • Выньте полностью заряженные батареи из зарядного устройства. Потребительское зарядное устройство может не подавать правильный постоянный заряд при полной зарядке, что может привести к перегреву элемента.
  • Заряжайте только при комнатной температуре.

Последнее обновление 2019-06-18

*** Пожалуйста, прочтите комментарии ***

Комментарии предназначены для «комментирования», открытого обсуждения среди посетителей сайта.Battery University следит за комментариями и понимает важность выражения точек зрения и мнений на общем форуме. Однако при общении необходимо использовать соответствующий язык, избегая спама и дискриминации.

Если у вас есть предложение или вы хотите сообщить об ошибке, воспользуйтесь формой «Свяжитесь с нами» или напишите нам по адресу: [email protected] Нам нравится получать от вас известия, но мы не можем ответить на все запросы. Мы рекомендуем размещать свой вопрос в разделах комментариев, чтобы Battery University Group (BUG) могла поделиться им.

Предыдущий урок Следующий урок

Или перейти к другой артикуле

Батареи как источник питания

3.2 Планировка пространства | GSA

Закрытые офисы по сравнению с открытой планировкой . Приветствуется подход с открытой планировкой (с очень ограниченным количеством перегородок по высоте потолка для офисов).Он имеет более высокую степень эффективности и гибкости, а также обеспечивает более легкое распределение естественного и дневного света, обогрев и охлаждение рабочих зон. Этот подход может быть адаптирован к большей глубине застройки при сохранении открытой и воздушной атмосферы. Это также способствует взаимодействию между отдельными людьми и рабочими группами.

Высота потолка . Прежде всего, общее офисное пространство должно иметь одинаковую высоту потолка, чтобы обеспечить гибкость при будущих изменениях плана этажа.Однако в исторических зданиях оригинальные потолки в значительных помещениях должны оставаться открытыми. Новые подвесные потолки в стандартных офисных помещениях в исторических зданиях должны в максимально возможной степени сохранять исходную высоту потолка, сохраняя при необходимости полный зазор у окон и групповых систем, чтобы минимизировать уменьшение высоты потолка. В офисных помещениях со сводчатыми потолками, большими окнами или аналогичными элементами следует рассмотреть тщательно спроектированные открытые системные решения, обеспечивающие полный зазор от потолка и позволяющие видеть декоративные поверхности.

Высота потолка в свету для офисных помещений составляет минимум 2700 мм (9 футов) для помещений, площадь которых превышает 14 м2 (150 квадратных футов). Чистая высота потолка отдельных офисных помещений, не превышающая занимаемых 14 м2 (150 квадратных футов), составляет минимум 2400 мм (8 футов). Чистая высота потолка частных туалетов и небольших туалетов, которые являются дополнительными по отношению к другим офисным помещениям, составляет минимум 2300 мм (7 футов 6 дюймов). Закрытые офисы должны иметь такую ​​же высоту потолка, как и смежные открытые офисные помещения, чтобы обеспечить гибкость при изменении конфигурации в будущем.

Области автоматизированной обработки данных (ADP) . Пространства ADP требуют перекрытия доступа над приточным пространством, даже если этажи доступа не используются где-либо еще в здании. Области ADP почти исключительно связаны с основным компьютерным оборудованием. См. Главу 7, « Противопожарная защита, », где указаны дополнительные важные электронные устройства.

Пол доступа в зоны ADP должен быть на одном уровне со смежными смежными помещениями и всегда должен быть на одном уровне с площадками лифтов, обслуживающих объект ADP.Пандусы должны использоваться только там, где невозможно отрегулировать уровень несущего пола. Если зоны ADP занимают 33 процента или более пола, весь этаж, включая внутренние коридоры, должен быть спроектирован с фальшполом для доступа к расширению помещения ADP . Уровни пола доступа должны быть постоянными по всему полу.

Учебные и основные конференц-залы . Индивидуальные учебные и конференц-залы могут быть расположены внутри здания, чтобы лучше всего подходить арендатору.Если такие помещения сгруппированы в большой учебный или конференц-зал, они должны быть расположены около первого этажа, чтобы избежать чрезмерной нагрузки вертикального транспорта и обеспечить немедленный выход для больших групп людей.

Помещения, предназначенные для проведения видеоконференцсвязи или обучения, должны иметь минимальную высоту потолка в свету 3000 мм (10 футов).

Reagan Building, Вашингтон, округ Колумбия

Общественные места
Общественные пространства — это места, доступные для широкой публики.К ним относятся входы, вестибюли, лестницы, вестибюли общественных лифтов и эскалаторов, а также постоянные коридоры на каждом уровне этажа. В исторических зданиях новые материалы должны быть соразмерны по качеству с оригинальной отделкой и совместимы по форме, деталям и масштабу с оригинальным дизайном.

Входы и вестибюли . Главный вход в федеральное здание должен быть удобно расположен для движения автотранспорта и пешеходов. Все общественные входы должны быть доступны для людей с ограниченными физическими возможностями.

Навес, портик или аркада должны использоваться для защиты от непогоды, а также для подчеркивания главного входа или улучшения дизайна здания.

Подъезды должны быть хорошо освещены и спроектированы таким образом, чтобы направлять посетителей к входу. Подходы на уровне классов предпочтительнее, чем подходы с повышенными уровнями, которые требуют шагов, но должны быть согласованы с общим подходом для обеспечения безопасности здания. Чтобы помочь посетителям сориентироваться, необходимо предоставить четкую и привлекательную графику.

Вестибюли и атриумы .Вестибюль должен быть хорошо виден снаружи как днем, так и ночью.

Главный вестибюль должен вмещать посетителей, предоставляя информационные средства, зоны ожидания и доступ к вертикальному транспорту. Поскольку вестибюль также служит местом сбора для всех сотрудников, входящих в здание, он должен быть спроектирован с учетом большого количества пешеходов. Рядом с вестибюлем должны располагаться такие помещения, как кафетерии, зрительные залы и выставочные залы. Там, где это уместно, дизайнеры должны разработать стратегию безопасности, чтобы монументальные интерьеры, атриумы и другие большие пространства были пригодны для использования в нерабочее время.

Общественное лобби

Даже в незащищенных зданиях пространство вестибюля должно быть разделено на незащищенную и безопасную зону, с пространством на защищенной стороне для размещения будущей станции безопасности, которая может включать в себя проверку личности, проверку сумок, металлодетектор и турникеты. Также предусмотрите достаточно места для очередей на будущей незащищенной стороне вестибюля. Дополнительные сведения см. В главе 8 и в разделе «Проблемы проектирования , влияющие на безопасность», вестибюль здания этой главы.

Доступ, обслуживание и очистка внутренних и внешних поверхностей стен и потолка (остекление и облицовка) многоуровневых вестибюлей или атриумов должны быть решены во время проектирования, а также обслуживания и очистки осветительных приборов и обслуживания дымовых извещателей (если они предусмотрены ). Для доступа к этим элементам можно использовать переносные лифты или другое соответствующее оборудование, если это одобрено менеджером объекта; следует избегать строительных лесов. Материалы пола в этом пространстве должны выдерживать нагрузки и использование этого оборудования.Специалисты по техническому обслуживанию должны быть включены в обзоры разработки схем и проектов для решения этих проблем.

Механические, электрические и коммуникационные системы должны быть интегрированы в дизайн вестибюля. Расположение приспособлений и розеток, а также формы, размеры, отделка, цвета и текстуры открытых механических и электрических элементов должны быть согласованы со всеми другими элементами интерьера. Желательно скрыть поставки и возврат HVAC.

Лифты и эскалаторные вестибюли .Как и входные вестибюли, вестибюли лифтов и эскалаторов должны быть спроектированы так, чтобы эффективно обеспечивать перемещение пешеходов в другие части здания. Для выполнения этой функции должно быть предусмотрено достаточное пространство.

Вестибюли лифта и эскалатора должны располагаться близко к главному вестибюлю и быть видны с главного входа. Визуальный контроль и физический контроль вестибюлей лифтов и эскалаторов должны быть первоочередными задачами безопасности здания.

Если необычно крупное оборудование или мебель, например механическое оборудование или столы для переговоров, необходимо транспортировать на определенный этаж на лифте, убедитесь, что этот элемент можно перемещать в вестибюль и через него.

Общественные коридоры . Должна быть видна четкая иерархия в обработке пространств и коридоров, поскольку они ведут посетителей из вестибюля в главные коридоры и, наконец, в коридоры отделов. Желательно ввести как можно больше естественного света в коридоры, через окна, фрамуги или чужое освещение.

Вернуться к началу

Вспомогательные помещения
Туалеты . Туалетное пространство включает туалеты общего пользования и связанные с ними вестибюли, прихожие и смежные зоны отдыха.

Туалетные комнаты для обоих полов также должны располагаться рядом с кафетерием.

Туалетные комнаты должны быть закрыты от посторонних глаз без использования тамбур с двойными дверями на входах. Все общественные туалеты и туалеты общего пользования должны иметь приспособления для людей с ограниченными возможностями и соответствовать требованиям UFAS и ADA Accessibility Guidelines . Все остальные туалеты должны иметь возможность в будущем приспособиться к доступным требованиям.

По мере возможности туалеты должны быть сгруппированы, чтобы уменьшить протяженность водопровода.Расположение туалетов должно минимизировать пространство для циркуляции. Однако туалетные комнаты для зон собраний, таких как учебные или конференц-залы, должны быть рассчитаны на краткосрочное и интенсивное движение. В этих местах на каждые два туалета должно приходиться три женских туалета и / или писсуары для мужчин. Циркуляция должна быть достаточной для обработки пикового трафика. В местах, где есть места для сборки, установите приспособления в соответствии с требованиями кодекса для этого занятия.

  • Откидной пеленальный столик для младенцев должен быть доступен в общественных туалетах.
  • Диспенсеры женских товаров должны быть в каждом женском туалете.
  • Чехлы на сиденья унитаза должны быть предусмотрены в каждой уборной.
  • Туалеты общественного пользования должны быть оборудованы большими коммерческими дозаторами туалетной бумаги.
  • Проверить и получить одобрение от управления здания для выбора и размещения следующего:
    — Торговые диспенсеры для туалетной бумаги
    — Дозаторы для мыла.
    — Диспенсеры для бумажных полотенец.
    — Емкости для мусора для бумажных полотенец.
    — Диспенсер средств женской гигиены.
    — Утилизация женских продуктов.
    — Диспенсер чехлов на сиденья унитаза.

Перегородки для туалета . Все туалетные перегородки обязательно должны быть подвешены к потолку. Они должны быть металлическими или аналогичной прочной конструкции.

Туалетные принадлежности . Для туалетных принадлежностей предпочтительнее нержавеющая сталь. Аксессуары должны быть интегрированы в дизайн туалетных комнат.Предпочтительны встраиваемые и многофункциональные аксессуары, которые не загромождают комнату.

Раздевалки . Раздевалки должны быть законченными помещениями. Душевую следует отделить от зоны раздевалки. Обычный гипсокартон нельзя использовать в качестве подложки для любой поверхности душевой.

Кустодиальные помещения . Хозяйственные помещения предназначены для эксплуатации и технического обслуживания здания и включают складские помещения для технического обслуживания здания, складские помещения и туалеты для уборщиков.Кладовые помещения согласовываются и утверждаются дирекцией здания.

Склады . Кладовые — это утилитарные помещения. Помещения могут иметь любую конфигурацию, которая позволит эффективно разместить хранимые материалы. Входные двери и проходы должны быть достаточно большими для перемещения хранящихся материалов. Конфигурацию складских помещений необходимо согласовывать с заведующим производством.

Уборочные . Туалетные комнаты для уборщиков должны быть расположены в центре каждого этажа, рядом с туалетами, и в них можно попасть прямо из коридора, а не через туалеты.В них должно быть размещено все оборудование и материалы, необходимые для обслуживания обрабатываемой площади из туалета. Все доступное пространство в шкафу можно использовать для хранения снаряжения и принадлежностей. Как минимум, служебный туалет должен иметь квадратную раковину для швабры размером 600 мм (24 дюйма), настенную стойку для швабры и стенные полки шириной 900 мм (3 фута) и шириной 250 мм (10 дюймов); площадь пола должна составлять минимум 1,7 м2 (18 квадратных футов).

Механические и электрические помещения . Эти помещения включают, но не ограничиваются ими, помещения для механического и электрического оборудования, закрытые градирни, топливные помещения, лифтовые машинные отделения и пентхаусы, кабельные шкафы, помещения с телефонными каркасами, трансформаторные хранилища, помещения для сжигания отходов, шахты и дымовые трубы.

Помещения для оборудования . Помещения для механического и электрического оборудования должны быть спроектированы с достаточным пространством для проходов и зазорами вокруг оборудования для обслуживания и замены. Должны быть предусмотрены подъемники, рельсы и крепления для цепей, чтобы облегчить удаление тяжелого оборудования. Рабочая среда в аппаратных должна быть достаточно комфортной. Двери и коридоры, ведущие снаружи здания, должны быть подходящего размера для замены оборудования. Этот путь (может включать в себя заглушки, подъемники и оборудование для кранов) необходим и должен быть продемонстрирован для замены оборудования.Помещения с механическим оборудованием должны быть не менее 3700 мм (12 футов) в высоту. В некоторых зданиях могут потребоваться специальные меры противопожарной защиты. Дополнительные требования см. В главе 7: Противопожарная защита .

Все помещения для оборудования должны быть спроектированы таким образом, чтобы контролировать передачу шума в соседние помещения. Плавающие изоляционные полы рекомендуются для всех основных механических помещений. См. Раздел «Особые соображения при проектировании, акустика, критерии проектирования для помещений», «Помещения класса X» этой главы для получения информации о критериях шумоизоляции.

Главное электрическое распределительное устройство не должно располагаться ниже туалетов или уборных, или на высоте, требующей дренажных насосов. Если электрическое распределительное устройство размещается в подвале, необходимо принять меры для предотвращения попадания воды в электрическую комнату в случае прорыва трубы. Автоматические спринклерные трубопроводы не должны устанавливаться непосредственно над оборудованием распределительного устройства.

Механические помещения, как правило, должны открываться из незанятых пространств, таких как коридоры. Если механические помещения должны открываться из жилых помещений из-за ограничений конфигурации, подумайте о том, чтобы включить тамбур с перегородками, которые доходят до конструкции, и двери со звукоизоляцией с каждой стороны для разделения звука и вибрации.

Помещения с оборудованием связи . В дополнение к критериям, установленным для помещений общего механического и электрического оборудования, помещения для оборудования связи должны соответствовать стандарту EIA / TIA 569: Стандарт коммерческих зданий для телекоммуникационных путей и пространств (и соответствующие бюллетени).

Помещения с оборудованием должны иметь размеры, позволяющие разместить оборудование, запланированное для помещения. Как минимум, в помещении должно быть 69 660 мм2 (0,75 квадратных футов) пространства с оборудованием на каждые 9.3 м2 (100 квадратных футов) занимаемой площади. Помещение для оборудования должно быть не меньше 14 м2 (150 квадратных футов). Федеральная служба по технологиям (ФНС) должна определить, будут ли арендаторы использовать общие помещения для оборудования или для отдельных арендаторов требуются отдельные помещения.

Аппаратные должны быть подключены к коммуникационным входам и магистральной трассе.

В аппаратной будет круглосуточно работать система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и она будет защищена от загрязнений.

Помещения для систем бесперебойного питания (ИБП) и аккумуляторов .Модули ИБП и связанные с ними батареи должны быть установлены в отдельных смежных помещениях.

См. Инструкции по установке ИБП и аккумуляторов относительно веса, размеров, эффективности и необходимых зазоров при проектировании. Оставьте место для хранения защитного снаряжения, такого как очки и перчатки. Особое внимание следует уделять нагрузке на пол в аккумуляторной, размерам входной двери для установки ИБП и высоте потолка для обеспечения свободного пространства от соответствующих систем HVAC и вытяжных систем.

Электрические шкафы . Электротехнические шкафы необходимо укладывать вертикально внутри здания. Унитазы должны быть спроектированы таким образом, чтобы иметь достаточное пространство от стен и зазоры для текущих и будущих требований, и должны иметь минимальный размер 1800 мм на 3000 мм (6 футов на 10 футов). Неглубокие туалеты должны иметь глубину не менее 600 мм (24 дюйма) и ширину 2600 мм (8 футов 6 дюймов). Это спутниковые шкафы для электрощитов. В них не должно быть посторонних площадей на полу, которые могут быть приглашением к хранению предметов, не принадлежащих к электрическим шкафам.

Коммуникационные шкафы . Коммуникационные шкафы необходимо ставить вертикально внутри здания. Размеры туалетов должны быть такими, чтобы на полу было достаточно места для рам, стоек и рабочих пространств для текущих потребностей и будущего расширения. Коммуникационные шкафы должны соответствовать требованиям стандарта EIA / TIA 569: Стандарт коммерческих зданий для телекоммуникационных путей и пространств (и соответствующих бюллетеней). Требования агентства к отдельным выделенным шкафам связи должны быть проверены.

Вертикальные валы . Вертикальные валы для прокладки труб, воздуховодов и дымоходов должны располагаться рядом с другими элементами активной зоны в максимально возможной степени. Помните о требовании удаленно размещать вертикальные стояки пожарной сигнализации. Валы должны быть прямыми вертикальными. Размеры валов должны соответствовать планируемому расширению систем. Валы должны быть закрыты сверху и снизу, а также у входа в механическое помещение для звукоизоляции.

Погрузочные доки .Погрузочные доки должны располагаться так, чтобы их можно было легко добраться для служебных автомобилей, и они должны быть отделены от основных общественных входов в здание. Погрузочные площадки должны быть удобны для грузовых лифтов, чтобы служебный поток был отделен от вестибюлей основных пассажирских лифтов и общественных коридоров. Маршрут обслуживания от дока от лифта должен предусматривать транспортировку крупных предметов, таких как рулонные ковровые изделия. Погрузочные доки должны вмещать транспортные средства, используемые для доставки или забора материалов из здания.Если высота кузова фургонов и грузовиков составляет более 450 мм (18 дюймов), по крайней мере одна погрузочная площадка должна быть оборудована перегрузочным мостом. Док должен быть защищен краями и бамперами. Открытые погрузочные платформы должны быть закрыты не менее чем на 1200 мм (4 фута) от края платформы над погрузочной площадкой. В холодном климате на каждой погрузочной площадке следует использовать стыковочные уплотнения. В качестве альтернативы можно рассмотреть возможность ограждения всей погрузочной площадки.

Для зон общественного питания следует рассмотреть возможность использования отдельных или специализированных погрузочных площадок.

Для облегчения доставки грузов с небольших грузовиков и фургонов от погрузочной платформы до места стоянки грузовиков должна быть предусмотрена рампа. Этот пандус должен иметь максимальный уклон 1:12 и соответствовать рекомендациям UFAS / ADA по обеспечению доступности, обеспечивая легкость маневрирования для доставки на тележках и тележках. Если этого требует размер здания, следует разместить комнату или будку менеджера дока так, чтобы он мог держать в поле зрения всю зону дока и контролировать вход и выход из здания.

Погрузочные доки не должны использоваться в качестве путей аварийного выхода из здания.

Погрузочные причалы . Обеспечьте хотя бы один причал вне улицы для погрузки и разгрузки. Койка должна быть шириной 4600 мм (15 футов) и не меньше длины самого длинного транспортного средства, которое может быть размещено. Местные правила зонирования или архитектурная программа могут потребовать большей длины. Помещение должно располагаться рядом с закрытой или открытой погрузочной площадкой. Если требуются дополнительные погрузочные причалы, ширина их не должна превышать 3600 мм (12 футов), если они примыкают к причалу шириной 4600 мм (15 футов).

Перед погрузочной площадкой должно быть предусмотрено перронное пространство для маневрирования транспортных средств, равное длине причала плюс 600 мм (2 фута). Это место должно быть ровным с минимальным уклоном 1:50 для дренажа. Минимальная высота погрузочной площадки и перрона составляет 4600 мм (15 футов). Когда требуется более крутой уклон в области перрона, высота над головой должна увеличиваться с учетом уклона, чтобы грузовики могли преодолевать изменение уклона.

Если подход к погрузочной платформе имеет уклон, конструкция должна позволять легко удалять снег.

Промплощадка . Внутри здания должна быть предусмотрена плацдарма рядом с погрузочной площадкой. Его необходимо беречь от непогоды. Площадка не должна препятствовать аварийному выходу из здания.

Мусорные комнаты . Помещения для мусора должны находиться рядом с погрузочными площадками или служебными входами. Помещения для мусора должны иметь размер, позволяющий разместить необходимое оборудование для обработки мусора и обеспечить хранение упакованного мусора, образующегося в течение трех дней пребывания в здании.Отводится место для сортировки вторсырья бумаги, стекла и металлов. Предприятия, которые используют контейнеры для мусора, которые собирают продавцы, должны иметь по крайней мере одну причал для загрузки контейнера для мусора.

Помещение инженера-строителя . Даже если это не включено в строительную программу, следует оценить офисное помещение для инженера-строителя. Большинству зданий GSA требуется такое пространство, в котором находятся консоли для системы автоматизации зданий. Это пространство обычно находится рядом с погрузочной площадкой или основными механическими помещениями.

Центр управления безопасностью . Все здания GSA с местными силами безопасности должны иметь центр управления. В случае, если здание не будет обслуживаться местными силами безопасности, это помещение может быть объединено с офисом инженера-строителя или пожарным центром.

Центр управления безопасностью должен располагаться рядом с главным вестибюлем. Примерно 21 м2 (225 квадратных футов) следует выделить для этого помещения, которое предназначено для размещения командного пункта для охранников и их оборудования для текущих, а также будущих нужд здания.При планировании здания следует ожидать, что в будущем могут потребоваться командный центр безопасности и инспекционная станция, если это не потребуется во время проектирования здания.

Центр управления пожарной охраны . Дополнительные требования см. В главе 7: Противопожарная защита .

Зоны общественного питания . Входы в столовую должны быть видны с основных проходов, но не должны препятствовать движению в вестибюле.

Распределение площадей для предприятий общественного питания установлено в справочнике GSA, Справочник по управлению концессией (PMFC-93) .

Обеденные зоны . Обеденные зоны должны располагаться с учетом естественного освещения и открытых обеденных зон в климатических условиях, где это возможно.

Серверы должны быть расположены так, чтобы минимизировать время ожидания для клиентов. Рекомендуется использовать сервис Scramble.

Детские учреждения . См. Руководство по проектированию центров ухода за детьми GSA (PBS-P140) . Центры по уходу за детьми обычно находятся в ведении организаций, не входящих в федеральное правительство. Перед окончательной доработкой концепций дизайна необходимо проконсультироваться с Управлением программ развития детского ухода GSA.

Лаборатории . Настоятельно не рекомендуется строительство новых лабораторий в существующих офисных зданиях. Дополнительные требования см. В главе 7: Противопожарная защита .

Федеральное здание Роберта А. Янга
Детский центр, Сент-Луис, Миссури

Выделенная площадь . Этот термин определяет помещения, сдаваемые в аренду предприятиям, как коммерческие магазины.

Сдаваемые помещения и связь между ними и остальной частью здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы они могли функционировать как правительственные офисные помещения в будущем.Следует также учитывать те здания, в которых не предусмотрено выделенное пространство, чтобы обеспечить такую ​​гибкость в будущем.

Открытые столовые . Насколько это возможно, следует поощрять организацию обеденных зон на открытом воздухе. При включении зон приема пищи на открытом воздухе следует учитывать безопасность здания или помещения. Особое внимание следует уделить использованию этих возможностей для взаимодействия экстерьера / ландшафтного дизайна здания с сообществом, в котором оно находится.См. Главу 2, Планирование площадки и ландшафтный дизайн, Элементы ландшафта и главу 8.

Структурированная парковка
В строительной программе будут указаны количество и типы парковочных мест. В программе также будет указано, должна ли парковка быть внешней наземной парковкой или внутренней структурированной парковкой. Следующие критерии применяются к структурированным парковкам и являются минимальными требованиями. Размеры относятся к легковым автомобилям и должны быть изменены для других типов транспортных средств.

Схема парковки . Насколько это возможно, парковочные места следует располагать по периметру парковочной площадки для максимальной эффективности. Следует использовать проезды с двусторонним движением с парковочными местами под углом 90 градусов с каждой стороны. При размещении входов и пандусов учитывайте внутренний и внешний поток трафика, очереди в пиковые периоды входа и выхода, а также необходимые функции безопасности.

Приводные проходы . Двусторонние проходы должны иметь минимальную ширину 7000 мм (23 фута).Проходы с односторонним движением и проходы с киосками только с одной стороны менее эффективны, и их следует по возможности избегать.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
Штаб округа

Стоянки для автомобилей . Стоянки для размещения обычных легковых автомобилей должны иметь размеры, соответствующие местным требованиям зонирования. Если требования к зонированию отсутствуют, минимальный размер парковочных мест должен составлять 2600 мм (8 футов 6 дюймов) в ширину и 5500 мм (18 футов) в длину. Особого внимания к компактным автомобилям не следует уделять.Ни один структурный элемент не может нарушать требуемый размер стойла, а колонны не должны располагаться в пределах 610 мм (2 фута) от требуемого прохода, за исключением случаев, когда проход не имеет стойлов, перпендикулярных ему. У каждого киоска должен быть доступ к проходу.

Должны быть предусмотрены доступные парковочные места; они должны соответствовать требованиям UFAS / ADA Accessibility Guidelines в отношении количества, расположения и размера. Доступные парковочные места должны примыкать к проходам, которые являются частью доступного маршрута к зданию или входу в объект.Доступные маршруты не должны располагаться за парковочными местами.

Пандусы . Наклон пандусов парковки не должен превышать 12 процентов. Угол обрыва при смене плоскости на аппарелях не должен превышать 6 процентов. Уклон пандусов в гаражах не должен превышать 5 процентов. По всей длине въездные и выездные пандусы должны быть защищены, чтобы снег и лед не скапливались на пандусах в случае сильной ненастной погоды. Также следует учитывать системы таяния снега.Необходимо тщательно продумать обеспечение надлежащего дренажа парковочной площадки.

Гаражные открытия . Подвесные двери или решетки на въездах транспортных средств в структурированные гаражи могут быть предусмотрены в целях безопасности. При эксплуатации подвесных дверей или решеток должны использоваться передовые технологии (использование датчиков или включение саллипорт) для предотвращения проникновения посторонних лиц. Эти потолочные решетки или двери должны быть электрическими и управляться с помощью считывателей карт или других средств дистанционного управления.Устройства управления и двери или решетки должны быть приспособлены для работы на высоких частотах и ​​должны быстро открываться и закрываться, чтобы избежать повреждения транспортных средств при ударе; они также должны иметь край датчика для обнаружения транспортного средства или другого объекта под ним и обратного действия. Эти отверстия следует контролировать камерой.

Эти отверстия должны иметь ширину не менее 3600 мм (12 футов) при минимальной высоте 2400 мм (8 футов). Перед каждым отверстием должна быть предусмотрена планка от головной боли; он должен быть установлен на 100 мм (4 дюйма) ниже, чем высота прозрачного отверстия.

Дорожки . Пешеходные переходы должны соединять парковку с входом в здание. Обеспечьте бордюры, болларды, другие барьеры или низкие стены, чтобы предотвратить вторжение транспортных средств на пешеходные дорожки. Обозначьте пешеходные переходы с полосами движения автотранспорта по окрашенным пешеходным переходам и указателям.

Вернуться к началу

Как собрать литиевую батарею для электрического велосипеда своими руками из ячеек 18650

Литиевая батарея — это сердце любого электрического велосипеда.Ваш мотор бесполезен без всей этой энергии, хранящейся в вашей батарее. К сожалению, хороший аккумулятор для электровелосипеда часто бывает самым сложным и самым дорогим. При ограниченном количестве поставщиков аккумуляторов для электрических велосипедов и множестве различных факторов, включая размер, вес, емкость, напряжение и скорость разряда, поиск именно той батареи, которую вы ищете, может быть сложной задачей и привести к нежелательным компромиссам.

Но что, если бы вам не пришлось идти на компромисс? Что, если бы вы могли собрать свой собственный аккумулятор для электровелосипеда в точном соответствии с вашими спецификациями? Что, если бы вы могли собрать аккумулятор идеального размера для вашего велосипеда со всеми необходимыми функциями и сделать это дешевле, чем в розницу? Это проще, чем вы думаете, и ниже я покажу вам, как это сделать.

А теперь пристегнитесь, возьмите напиток и приготовьтесь к серьезному чтению, потому что это не короткая статья. Но в конце концов, когда вы путешествуете на своей собственной батарее для электровелосипеда, это определенно того стоит!

Заявление об отказе от ответственности: Прежде чем мы начнем, важно отметить, что литиевые батареи по своей природе содержат большое количество энергии, и поэтому крайне важно обращаться с ними с максимальной осторожностью. Создание литиевой батареи своими руками требует базового понимания принципов работы с батареями и не должно предприниматься кем-либо, кто не уверен в своих электрических или технических навыках.Пожалуйста, прочтите эту статью полностью, прежде чем пытаться собрать свой собственный аккумулятор для электровелосипеда. При необходимости всегда обращайтесь за профессиональной помощью.

Примечание. В нескольких местах этой статьи я вставлял сделанные мною видеоролики, демонстрирующие этапы сборки батареи. Батарея, используемая в видео, имеет такое же напряжение, но немного большей емкости. Все те же методы все еще применяются. Если вы чего-то не понимаете в тексте, попробуйте посмотреть это в видео.

Необходимые инструменты и материалы:

18650 литиевые элементы

Ячейки

18650, которые используются во многих различных устройствах бытовой электроники, от ноутбуков до электроинструментов, являются одними из наиболее распространенных аккумуляторных элементов, используемых в аккумуляторных батареях для электрических велосипедов.В течение многих лет были доступны только посредственные ячейки 18650, но спрос со стороны производителей электроинструментов и даже некоторых производителей электромобилей на сильные, высококачественные элементы привел к разработке ряда отличных вариантов 18650 за последние несколько лет.

Эти клетки отличаются своей цилиндрической формой и размером примерно с палец. В зависимости от размера батареи, которую вы планируете построить, вам понадобится от нескольких десятков до нескольких сотен.

Есть , много различных типов ячеек 18650 на выбор.Я предпочитаю использовать ячейки известных брендов таких компаний, как Panasonic, Samsung, Sony и LG. Эти элементы имеют хорошо задокументированные рабочие характеристики и производятся на уважаемых заводах с превосходными стандартами контроля качества. Фирменные марки 18650 стоят немного дороже, но, поверьте, они того стоят. Отличной ячейкой начального уровня является ячейка Samsung ICR18650-26F. Эти элементы емкостью 2600 мАч должны стоить где-то от 3 до 4 долларов в любом приличном количестве и могут выдерживать непрерывный разряд до 2 ° C (5,2 А на элемент).Я беру свои элементы Samsung 26F на Aliexpress, обычно у этого продавца, но иногда я видел здесь более выгодную цену.

Название бренда аккумуляторов Samsung (18650-29E рупий)

Многие люди склонны использовать более дешевые модели 18650, продаваемые под такими названиями, как Ultrafire, Surefire и Trustfire. Не будь одним из таких людей. Эти клетки часто продаются с емкостью до 5000 мАч, но не могут получить более 2000 мАч. На самом деле, эти элементы являются всего лишь заводским браком, купленным такими компаниями, как Ultrafire, и переупакованными в термоусадочную пленку их собственной торговой марки.Эти элементы B-качества затем перепродаются для использования в устройствах с низким энергопотреблением, таких как фонарики, где их более низкая производительность не является проблемой. Если ячейка стоит менее 2 долларов, она просто того не стоит. Придерживайтесь аккумуляторов известных производителей, например, моих любимых аккумуляторов Samsung, если вы хотите создать безопасный и качественный аккумулятор для электровелосипеда.

Ячейки Samsung ICR18650-26F прямо с завода

Когда дело доходит до покупки аккумуляторов, вы можете найти их в местном магазине или заказать их прямо из Азии.Я предпочитаю второй вариант, так как вы обычно получаете гораздо более выгодную цену прямо к источнику, даже при оплате международной доставки. Однако одно предостережение: сделайте все возможное, чтобы ваш источник продавал подлинные клетки, а не подделки. Для этого проверьте отзывы и используйте способ оплаты, который гарантирует, что вы сможете вернуть деньги, если продукт не соответствует описанию. По этой причине мне нравится покупать свои ячейки на Alibaba.com и AliExpress.com.

Для этого урока я буду использовать зеленые ячейки Panasonic 18650PF, показанные выше.Однако в последнее время я использую такие элементы 18650GA, которые немного более энергоемкие, что означает большую батарею в меньшем пространстве.

Обязательно используйте только полоску из чистого никеля

Что касается никелевой ленты, которую вы будете использовать для соединения батарей 18650, у вас будет два варианта: стальные полосы с никелевым покрытием и полосы из чистого никеля. Выбирайте чистый никель. Он стоит немного дороже, чем никелированная сталь, но имеет гораздо меньшее сопротивление. Это приведет к меньшим потерям тепла, большему радиусу действия батареи и более длительному сроку службы батареи из-за меньшего теплового повреждения элементов.

Будьте осторожны: некоторые нечестные продавцы пытаются выдать никелированную сталь за чистую продукцию. Им часто это сходит с рук, потому что их почти невозможно отличить невооруженным глазом. Я написал целую статью о некоторых методах, которые я разработал для тестирования никелевой ленты, чтобы убедиться, что вы получаете то, за что заплатили. Посмотрите здесь.

Что касается никелевой ленты, то я тоже люблю Алиэкспресс. Вы также можете найти его на ebay или даже в местном источнике, если вам повезет.Как только я начал делать много батарей, я начал покупать здесь чистую никелевую ленту килограммами, но вначале я рекомендую вам покупать меньшую сумму. Вы можете получить полоску из чистого никеля по хорошей цене в меньших количествах у продавца, подобного этому, но вы все равно получите лучшую цену, купив ее в килограммах или полкилограммах.

Что касается размеров, я предпочитаю использовать никель толщиной 0,1 или 0,15 мм и обычно использую полосу шириной 7 или 8 мм. Более сильный сварщик может сделать и более толстую полосу, но это будет стоить намного дороже.Если ваш сварщик умеет делать никелевую ленту толщиной 0,15 мм, то дерзайте; толще всегда лучше. Если у вас более тонкие полоски, это тоже нормально, просто при необходимости положите пару слоев друг на друга, чтобы создать соединения, которые могут пропускать больше тока.

Примечание автора: Привет, ребята, Мика. Я запустил этот сайт и написал эту статью. Я просто хотел, чтобы вы как можно быстрее узнали о моей новой книге «Литиевые батареи своими руками: как собрать собственные аккумуляторные блоки», которая доступна на Amazon как в электронной, так и в мягкой обложке и доступна в большинстве стран.Она содержит гораздо более глубокие детали, чем эта статья, и содержит десятки рисунков и иллюстраций, показывающих каждый этап проектирования и изготовления батареи. Если вы найдете этот бесплатный сайт полезным, то просмотр моей книги поможет поддержать мою работу на благо всех. Спасибо! Хорошо, теперь вернемся к статье.

ОБЯЗАН ли я использовать точечный сварочный аппарат?

Да.

Что ж, позвольте мне сказать иначе: да, если вы не хотите повредить свои клетки.

Первое, что нужно знать о элементах литиевых батарей, — это то, что их убивает тепло.Причина, по которой мы свариваем их точечной сваркой, заключается в том, чтобы надежно соединить ячейки вместе без добавления большого количества тепла.

Конечно, можно припаять непосредственно к ячейкам (хотя это может быть сложно без правильных инструментов). Проблема с пайкой заключается в том, что вы добавляете в элемент много тепла, и оно не рассеивается очень быстро. Это ускоряет химическую реакцию в ячейке, которая лишает ее работоспособности. В результате получается ячейка, которая имеет меньшую емкость и умирает раньше.

Аппараты для точечной сварки батарей отличаются от большинства аппаратов для точечной сварки в домашних условиях.В отличие от аппаратов для точечной сварки с большой челюстью для домашних мастерских, в аппаратах для точечной сварки на аккумуляторах электроды расположены на одной стороне. Я никогда не видел их в продаже в США, но их довольно легко найти на eBay и других международных торговых сайтах. Мой сварщик на постоянной основе — это довольно простая модель, которую я получил здесь. Здесь можно найти настоятельно рекомендуемый источник для немного более красивой конструкции аппарата для точечной сварки (на фото ниже) с установленными и переносными электродами.

Довольно распространенный китайский точечный сварщик на уровне хобби

В настоящее время доступны два основных уровня сварщиков: хобби и профессиональный.Хорошая модель для хобби должна стоить около 200 долларов, а хорошая профессиональная модель легко может быть в десять раз дороже. У меня никогда не было профессионального сварщика, потому что я просто не могу оправдать затраты, но у меня есть три разные модели для хобби, и я экспериментировал со многими другими. Их качество очень хорошее, даже на идентичных моделях от одного и того же продавца. К сожалению, доля лимона довольно высока, а это означает, что вы можете выложить более пары сотен долларов за аппарат, который просто не будет работать должным образом (например, мой первый сварщик!).Опять же, это хорошая причина использовать сайт с защитой покупателя, такой как Aliexpress.com.

Сварщик точечной сварки профессионального уровня

Я использую свои сварочные аппараты на 220 В, хотя доступны версии на 110 В. Если у вас есть доступ к 220 В в вашем доме (во многих странах с 110 В есть линии 220 В для сушилок для одежды и других мощных электроприборов), я бы рекомендовал придерживаться 220 В. По моему опыту, модели на 110 В имеют больше проблем, чем их братья на 220 В. Ваш пробег может отличаться.

Цена покупки часто отпугивает многих, но на самом деле 200 долларов за хорошего точечного сварщика — это неплохо.В целом, расходные материалы для моей первой батареи, включая стоимость таких инструментов, как точечная сварка, в конечном итоге обошлись мне примерно так же, как если бы я купил розничную батарею такой же производительности. Это означало, что в конце концов у меня была новая батарея, и я считал все инструменты бесплатными. С тех пор я использовал их для создания бесчисленного количества батарей и значительно сэкономил!

Прежде чем начать

Несколько советов перед началом работы:

Работайте в чистом месте, где нет беспорядка. Когда вы обнажили контакты многих элементов батареи, соединенных вместе, последнее, что вам нужно, — это случайно положить батарею на отвертку или другой металлический предмет. Однажды я чуть не пролил коробку со скрепками на открытую батарею, пытаясь убрать ее с дороги. Я могу только представить фейерверк, который мог бы вызвать.

Надеть перчатки. Рабочие перчатки, механические перчатки, сварочные перчатки, даже латексные перчатки — просто наденьте что-нибудь. На поверхности вашей кожи может проводиться достаточно высокое напряжение, особенно если у вас даже слегка вспотели ладони.Я достаточно раз чувствовал покалывание, чтобы всегда носить перчатки. Фактически, моя пара для работы с батареями — это старые розовые перчатки для посуды. Они тонкие и обеспечивают большую подвижность, защищая меня от коротких замыканий и искр.

Мои перчатки выбора

Удалите все металлические украшения. Это еще один совет, который я могу дать на собственном опыте. Вы не хотите, чтобы контакты аккумулятора искрились дугой, особенно если это касается вашей голой кожи. У меня такое случалось на моем обручальном кольце, а однажды даже в течение недели на запястье оставался ожог в виде застежки часов.Сейчас все снимаю.

Надевайте защитные очки. Серьезно. Не пропустите это. В процессе точечной сварки нередки разлетаются искры. Не пользуйтесь защитными очками и возьмите очки в стиле химической лаборатории, если они у вас есть — вам понадобится защитный чехол, когда искры начнут отскакивать. У тебя только два глаза; Защити их. Лучше потерять руку, чем глаз. О, если говорить об оружии, я бы порекомендовал длинные рукава. Эти искры причиняют боль, когда попадают на ваши запястья и предплечья.

Хорошо, давайте сделаем аккумулятор для электровелосипеда!

Вы, вероятно, рады начать сварку, но первым делом нужно спланировать конфигурацию вашей батареи.

Большинство аккумуляторов электрических велосипедов имеют диапазон от 24 до 48 В, обычно с шагом 12 В. Некоторые люди используют батареи с напряжением до 100 вольт, но сегодня мы будем придерживаться батареи среднего размера на 36 В. Конечно, те же принципы применимы к любой батарее напряжения, поэтому вы можете просто увеличить размер батареи, которую я показываю вам сегодня, и построить свою собственную батарею 48 В, 60 В или даже более высокого напряжения.

Чтобы достичь намеченного напряжения 36 В, мы должны последовательно соединить несколько 18650 ячеек. Литий-ионные аккумуляторные элементы номинально рассчитаны на 3,6 или 3,7 В, что означает, что для достижения номинального напряжения 36 В нам потребуется 10 последовательно подключенных элементов. Промышленное сокращение для серии — «s», поэтому этот блок будет известен как «блок 10S» или 10 ячеек, соединенных последовательно, для конечного напряжения блока 36 В.

Затем нам нужно будет подключить несколько ячеек 18650 параллельно, чтобы достичь желаемой емкости блока. Каждая из ячеек, которые я использую, рассчитана на 2 900 мАч.Я планирую подключить 3 элемента параллельно, чтобы получить общую емкость 2,9 Ач x 3 элемента = 8,7 Ач. Отраслевая аббревиатура для параллельных ячеек — «p», что означает, что моя окончательная конфигурация блока считается «блоком 10S3P» с окончательной спецификацией 36V 8.7AH.

Большинство имеющихся в продаже пакетов на 36 В имеют емкость около 10 Ач, что означает, что наш пакет будет немного меньше. Мы также могли бы использовать конфигурацию 4p, дающую нам 11,6 Ач, что было бы немного больше и дороже. Конечная мощность полностью определяется вашими потребностями.Больше — не всегда лучше, особенно если вы устанавливаете аккумулятор в ограниченном пространстве.

Затем спланируйте конфигурацию ячейки на компьютере или даже с помощью карандаша и бумаги. Это поможет убедиться, что вы правильно разложили свой рюкзак, и покажет вам окончательные размеры упаковки. На приведенном ниже рисунке сверху вниз я обозначил положительный конец ячеек красным, а отрицательный конец ячеек — белым.

Это очень простой макет, в котором каждый столбец из 3 ячеек подключается параллельно, а затем 10 столбцов подключаются последовательно слева направо.Плата BMS показана в дальнем правом конце упаковки. Вскоре вы увидите, как упаковка, изображенная на рисунке, соберется в реальной жизни.

Ниже я сделал видео, показывающее, как спроектировать расположение ячеек батареи.

Подготовьте клетки

Теперь, когда у нас есть все это надоедливое планирование, давайте приступим к самой батарее. Наше рабочее пространство чистое, все наши инструменты под рукой, у нас есть средства безопасности, и мы готовы к работе.Мы начнем с подготовки наших отдельных аккумуляторных элементов 18650.

Проверьте напряжение каждой ячейки, чтобы убедиться, что все они идентичны. Если ваши ячейки поступили прямо с завода, они не должны отличаться более чем на несколько процентных пунктов от одного к другому. Они, вероятно, будут находиться в диапазоне 3,6–3,8 вольт на элемент, поскольку большинство заводов отправляют свои элементы частично разряженными, чтобы продлить срок их хранения.

Если какой-либо один элемент батареи значительно отличается от других, НЕ подключайте его к другим элементам.Параллельное соединение двух или более ячеек с разным напряжением вызовет мгновенный и массивный ток, протекающий в направлении ячейки (ячеек) с более низким напряжением. Это может повредить клетки и в редких случаях даже привести к возгоранию. Либо заряжайте, либо разряжайте элемент, чтобы он соответствовал другим, либо, что более вероятно, просто не используйте его в своей батарее. Причина разницы в напряжении может быть связана с проблемой в ячейке, а вы не хотите, чтобы в вашей батарее была плохая ячейка.

Вот почему я теперь всегда использую ячейки известных брендов.Единственный раз, когда я получал заводские ячейки прямого действия с несогласованными напряжениями, — это когда я покупал элементы других производителей.

После того, как я проверил все элементы, которые мне нужны, и убедился, что они имеют соответствующее напряжение, мне нравится размещать их на своей рабочей поверхности в той ориентации, которая соответствует намеченному пакету. Это дает мне еще одну последнюю проверку, чтобы убедиться, что ориентация будет работать так, как планировалось, и шанс увидеть реальный размер упаковки без небольшой прокладки и термоусадочной пленки.

Примерно так должна выглядеть пачка, когда батарея разрядится

Подготовьте никель

Мне нравится отрезать большую часть своей никелевой ленты заранее, чтобы я мог просто сваривать, не прерывая поток, чтобы остановить и отрезать больше никеля.Я измерил ширину трех ячеек и отрезал достаточно никелевой полосы, чтобы сварить верхнюю и нижнюю части 10 комплектов по 3 ячейки, то есть 20 полосок никеля шириной по 3 ячейки каждая, плюс пара запасных частей на случай, если я что-нибудь испортил.

Никелевые полосы нарезанные из рулона

Никель на удивление мягкий, поэтому его можно разрезать обычными ножницами. Постарайтесь не сгибать его слишком сильно, так как вы хотите, чтобы он оставался как можно более плоским. Если вы все-таки согнете уголки ножницами, вы легко сможете снова согнуть их пальцем.

Подготовьте параллельные группы к сварке

Вам понадобится каким-то образом удерживать клетки по прямой линии во время сварки, так как делать это сложнее, чем кажется. У меня есть хорошее приспособление (которое я получил в качестве бесплатного «подарка» при покупке одного из моих сварщиков), чтобы удерживать мои ячейки на прямой линии во время сварки. Однако, прежде чем я получил его, я использовал простую деревянную оправку, которую я сделал, чтобы удерживать клетки, пока я горячим склеил их в прямую линию.

Мой «настоящий» 18650 приспособление для точечной сварки

Мой старый деревянный шаблон для горячего склеивания 18650

Любой способ работает, но мой оранжевый джиг экономит мне один шаг горячего клея, который просто делает упаковку более чистой.Конечно, все будет так же после того, как упаковка будет покрыта термоусадочной пленкой, поэтому вы можете использовать любой метод, который вам нравится. Я даже обнаружил, что некоторые из этих цилиндрических лотков для кубиков льда идеально подходят для хранения 18650 ячеек. Если отрезать верхнюю часть, она останется чистой для сварки. Я бы добавил несколько сильных неодимовых магнитов на заднюю часть, чтобы удерживать ячейки на месте, как у моего апельсинового джига, но в остальном это идеальный джиг почти как есть.

Поднос для кубиков льда, который на 18650 идеально подходит для точечной сварки

Пора начинать сварку!

Хорошо, вот момент, которого все так ждали.Давайте сварим наши клетки.

Теперь план игры состоит в том, чтобы сварить параллельные группы из 3 ячеек (или больше или меньше для вашего пакета, в зависимости от того, какую общую емкость вы хотите). Чтобы сварить ячейки параллельно, нам нужно сварить верхнюю и нижнюю части ячеек вместе, чтобы все 3 ячейки имели общие положительные и отрицательные выводы.

Существуют разные модели сварщиков, но большинство из них работают одинаково. У вас должны быть два медных электрода, расположенных на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга на двух плечах, или у вас могут быть портативные датчики.У моей машины есть сварочные рычаги.

Положите никелевую ленту на верхнюю часть ячеек и приподнимите ее к сварочным зондам, чтобы начать сварку

Положите никелевую ленту поверх трех ячеек, убедившись, что она закрывает все три клеммы. Включите сварочный аппарат и установите достаточно низкий ток (если вы используете сварочный аппарат впервые). Выполните пробную сварку, поместив элементы батареи и медную полоску под зонды и поднимая их, пока сварочные рычаги не поднимутся достаточно высоко, чтобы начать сварку.

Вы увидите две точки на месте сварки. Проверьте сварной шов, потянув за никелевую полосу (если вы впервые пользуетесь сварочным аппаратом). Если сварка не снимается под давлением руки или требует большой силы, значит, это хороший сварной шов. Если вы можете легко снять его, включите ток. Если поверхность выглядит обгоревшей или слишком горячей на ощупь, уменьшите силу тока. Полезно иметь запасную ячейку или две для набора мощности вашей машины.

Так должны выглядеть ваши ячейки после первого набора сварных швов

Продолжайте движение вниз по ряду ячеек, нанося сварной шов на каждую ячейку.Затем вернитесь и сделайте еще один набор сварных швов на каждой ячейке. Мне нравится делать 2-3 сварных шва (4-6 точек) на ячейку. Если меньше, сварной шов станет менее надежным; больше, и вы просто нагреваете камеру без надобности. Все больше и больше сварных швов не сильно увеличит токопроводящую способность никелевой ленты. Фактическая точка сварки — не единственное место, где ток течет от ячейки к полосе. Плоский кусок никеля будет касаться всей поверхности крышки ячейки, а не только в точках сварного шва. Так что 6 точек сварки — это достаточно для обеспечения хорошего контакта и соединения.

Вот ячейки с еще парочкой швов

Когда у вас будет 2-3 сварных шва в верхней части каждой ячейки, переверните 3 ячейки и проделайте то же самое с нижней частью 3 ячеек с новым куском никеля. После того, как вы завершите нижние сварные швы, у вас будет одна полная параллельная группа, готовая к работе. Технически это уже батарея 1S3P (1 элемент последовательно, 3 элемента параллельно). Это означает, что я только что создал батарею на 3,6 В 8,7 Ач. Их осталось всего девять, и мне хватит, чтобы собрать весь рюкзак.

Теперь приварите таким же образом на противоположной стороне ячеек

Затем возьмите еще 3 ячейки (или сколько бы их ни было в параллельных группах) и выполните ту же операцию, чтобы создать другую параллельную группу, аналогичную первой. Тогда продолжай. Я делаю еще восемь параллельных групп, всего 10 параллельных групп.

Ниже я снял видео, в котором показано, как выполнять точечную сварку аккумулятора.

Последовательная сборка параллельных групп

Теперь у меня есть 10 отдельных параллельных групп, и я собираюсь соединить их последовательно, чтобы сделать один аккумулятор для электровелосипеда.

10 параллельных групп, сваренных, никуда не деться…

Когда дело доходит до компоновки, есть два способа собрать ячейки в прямые пакеты (прямоугольные пакеты, как я собираю). Я не знаю, есть ли для этого отраслевые термины, но я называю эти два метода «офсетной упаковкой» и «линейной упаковкой».

Упаковка со смещением приводит к более короткой упаковке, поскольку параллельные группы смещены на половину ячейки, занимая часть пространства между ячейками предыдущей параллельной группы.Однако это приводит к несколько более широкой упаковке, поскольку смещенные параллельные группы простираются в каждую сторону на четверть ячейки больше, чем они имели бы при линейной упаковке. Офсетная упаковка удобна в тех случаях, когда вам нужно разместить упаковку в более короткой области (например, в треугольнике рамы) и не заботиться о штрафе за ширину.

Линейная набивка, с другой стороны, дает более узкую упаковку, которая в итоге оказывается немного длиннее, чем офсетная упаковка. Некоторые люди говорят, что офсетная упаковка более эффективна, потому что вы можете разместить больше ячеек на меньшей площади, используя пространство между ячейками.Однако офсетная упаковка создает лишнее пространство на концах параллельных групповых рядов, где между краем упаковки и «более короткими» рядами образуются зазоры. Чем больше аккумуляторный блок, тем меньше занимаемого места занимает по сравнению с общим размером блока, но для большинства блоков разница незначительна. Что касается аккумулятора, я решил использовать офсетную упаковку, чтобы сделать аккумулятор короче и легче помещаться в небольшой треугольный пакет.

Когда дело доходит до последовательной сварки параллельных групп, вам необходимо спланировать сварные швы с учетом физических возможностей вашего сварщика.Короткие рукава на моем сварочном аппарате могут достигать глубины только двух рядов ячеек, а это означает, что мне нужно будет добавлять по одной параллельной группе за раз, сваривать ее, а затем добавлять еще одну. Если у вас есть ручные сварочные щупы, теоретически вы можете сварить всю батарею сразу.

И теоретически я бы тебе завидовал.

Поскольку у большинства сварщиков есть такие же руки, как у меня, я покажу вам, как я это сделал. Я начал с горячего склеивания двух параллельных групп вместе со смещением, убедившись, что концы противоположны (одна положительная и одна отрицательная на каждом конце, как показано на рисунке).Затем я отрезал кучу никелевых полосок, достаточно длинных, чтобы перекрыть всего две ячейки.

Обратите внимание, что параллельные группы выровнены с противоположными полюсами

Я положил первую параллельную группу положительной стороной вверх, а вторую параллельную группу отрицательной стороной вверх. Я положил никелевые полоски поверх каждого из трех наборов ячеек, соединив положительные клеммы первой параллельной группы с отрицательной клеммой второй параллельной группы, как показано на рисунке.

Затем я наложил по одному комплекту сварных швов на каждый конец ячейки первой параллельной группы, эффективно прихватив три никелевые полоски на месте.Затем я добавил еще один набор сварных швов на каждый из отрицательных выводов второй параллельной группы. Это дало мне 6 сварочных комплектов или по одному сварочному комплекту для каждой ячейки. Наконец, я дополнил эти комплекты одиночных сварных швов еще парой сварных швов на ячейку, чтобы обеспечить хороший контакт и соединение.

Затем я добавил третью параллельную группу после второй, приклеив ее горячим способом в той же ориентации, что и первая, так что верх упаковки чередуется от положительных клемм к отрицательным клеммам и обратно к положительным клеммам вдоль первых трех параллельных групп. .

Теперь этот шаг очень важен: Я переверну пакет вверх дном и выполню этот набор сварных швов между положительными крышками на второй параллельной группе и отрицательными клеммами на третьей параллельной группе. По сути, я свариваю на противоположной стороне блока, как и при подключении первых двух параллельных групп. Пропустите несколько изображений, чтобы увидеть полностью сваренный пакет, чтобы понять, как работает система чередования сторон.

Почему мы меняем стороны упаковки в процессе сварки? Мы делаем это потому, что таким образом мы соединяем положительный вывод каждой параллельной группы с отрицательным выводом следующей группы в линии.Вот как работают последовательные соединения: всегда от положительного к отрицательному, от положительного к отрицательному, чередуя их.

Когда мы добавляем четвертую параллельную группу, мы снова приклеиваем ее горячим клеем в противоположной ориентации третьей параллельной группы (и той же ориентации второй параллельной группы), а затем привариваем ее на противоположной стороне, пока мы сваривали между вторая и третья группы (и та же сторона, что мы сварили между первой и второй группами).

Этот шаблон продолжается до тех пор, пока мы не подключим все 10 параллельных групп.В моем случае вы можете видеть, что первая и последняя параллельные группы не приварены к верхней стороне пакета. Это потому, что они являются «концами» батареи или основными положительными и отрицательными клеммами всей батареи 36 В.

Каждая из групп ячеек, не подключенных наверху, подключена снизу

Добавление BMS (системы управления батареями)

Батарейные элементы теперь собраны в большую батарею на 36 В, но мне все еще нужно добавить BMS для управления зарядкой и разрядкой батареи.BMS контролирует все параллельные группы в батарее, чтобы безопасно отключить питание в конце зарядки, одинаково сбалансировать все ячейки и предотвратить чрезмерную разрядку батареи.

BMS не обязательно . строго требуется — пакет можно использовать как есть, без BMS. Но это требует очень тщательного наблюдения за элементами батареи, чтобы избежать их повреждения или создания опасного сценария во время зарядки или разрядки. Это также требует покупки более сложного и дорогого зарядного устройства, которое может сбалансировать все элементы по отдельности.Гораздо лучше использовать BMS, если у вас нет особых причин, по которым вы хотите самостоятельно контролировать свои клетки.

Я выбрал BMS с максимальным током постоянного разряда 30A, чего мне больше не нужно. Хорошо быть консервативным и, если возможно, завышать спецификации вашей BMS, чтобы вы не использовали ее до предела. Моя BMS также имеет функцию баланса, которая поддерживает баланс всех моих ячеек при каждой зарядке. Не все BMS делают это, хотя большинство из них. С осторожностью относитесь к очень дешевым BMS, потому что именно тогда вы можете столкнуться с несбалансированной BMS.

Чтобы подключить BMS, нам сначала нужно определить, какой из измерительных проводов (множество тонких проводов) является первым (предназначенным для первой параллельной группы). Найдите провода, которые должны быть пронумерованы на одной стороне платы. Моя находится на задней стороне платы, и я забыл сфотографировать ее перед установкой, но поверьте мне, я заметил, с какого конца начинаются провода датчиков. Вы же не хотите ошибиться и подключить сенсорные провода, идущие в неправильном направлении.

Обязательно ознакомьтесь со схемой подключения вашей BMS, потому что некоторые BMS имеют на один сенсорный провод больше, чем ячейки (например, 11 сенсорных проводов для блока 10S).В этих блоках первый провод идет к отрицательному выводу первой параллельной группы, а все остальные провода — к положительному выводу каждой последующей параллельной группы. Моя BMS имеет только 10 сенсорных проводов, поэтому каждый будет подключаться к положительной клемме параллельных групп.

Схема подключения, поставляемая с моей BMS

Перед тем, как на самом деле подключать BMS к блоку, я приклеил его горячим клеем к куску поролона, чтобы изолировать контакты в нижней части платы, а затем приклеил эту пену к концу батареи.

Затем я взял измерительный провод, обозначенный B1, и припаял его к положительной клемме первой параллельной группы (которая также совпадает с отрицательной клеммой второй параллельной группы, поскольку они соединены вместе никелевой полосой).

При пайке этих проводов к никелевой полосе старайтесь паять между двумя ячейками, а не непосредственно поверх ячейки. Это удерживает источник тепла дальше от фактических концов элементов и вызывает меньший нагрев элементов батареи.

Затем я взял свой второй сенсорный провод (или ваш третий сенсорный провод, если у вас на один сенсорный провод больше, чем параллельных групп) и припаял его к положительной клемме второй параллельной группы. Опять же, обратите внимание, что я припаиваю этот провод к никелю между ячейками, чтобы избежать прямого нагрева ячейки.

Я продолжил со всеми 10 проводами считывания, поместив последний на положительный вывод 10-й параллельной группы. Если вы не уверены, какие группы к каким группам относятся, или запутались, используйте цифровой вольтметр, чтобы дважды проверить напряжения каждой группы, чтобы вы знали, что подключаете каждый провод к правильной группе.

Последний этап подключения BMS — это добавление проводов заряда и разряда. Провод положительного заряда и разряд аккумулятора будут припаяны непосредственно к положительной клемме 10-й параллельной группы. Отрицательный провод заряда будет припаян к C-контактной площадке BMS, а отрицательный разрядный провод будет припаян к P-контактной площадке BMS. Мне также нужно добавить один провод от отрицательного вывода первой параллельной группы к клемме B на BMS.

Вы заметите, что для своих зарядных проводов я использовал провода большего диаметра, чем сенсорные провода, поставляемые с BMS.Это потому, что зарядка будет давать больше тока, чем эти сенсорные провода. Кроме того, вы заметите, что разрядные провода (включая контактную площадку с отрицательной клеммой батареи) являются самыми толстыми из всех проводов, так как они будут нести всю мощность всей батареи во время разряда. Я использовал 16 AWG для зарядных проводов и 12 AWG для разрядных проводов.

На следующих фотографиях вы также заметите, что мои провода заряда и разряда обмотаны на концах изолентой.Это сделано для предотвращения случайного контакта друг с другом и короткого замыкания батареи. Мой друг недавно посоветовал мне другой (и, вероятно, лучший) вариант предотвращения коротких замыканий: сначала добавьте разъемы к проводам, а затем припаяйте их к блоку и BMS. Дох!

Ниже я сделал видео, показывающее, как добавить BMS к литиевой батарее.

Герметизация аккумулятора электровелосипеда своими руками с помощью термоусадки

Этот шаг не обязателен.Вам следует как-то герметизировать батарею, чтобы предотвратить короткое замыкание на весь этот незащищенный никель, но не обязательно, чтобы содержал в термоусадочной пленке. Некоторые люди используют изоленту, полиэтиленовую пленку, ткань и т. Д. Тем не менее, на мой взгляд, термоусадочная пленка — лучший метод, потому что она не только обеспечивает в значительной степени водостойкое (хотя и не водонепроницаемое) уплотнение, но также обеспечивает постоянное и равномерное давление на все ваши соединения и провода, что снижает риск повреждения от вибрации.

Перед тем, как запечатать батареи в термоусадочной упаковке, я предпочитаю обернуть их тонким слоем поролона для дополнительной защиты.Это помогает предохранить концы ваших ячеек от осколков, если аккумулятор подвергнется грубому обращению, что может произойти случайно в виде упавшего аккумулятора или аварии электровелосипеда. Пена также помогает гасить вибрации, которые аккумулятор испытывает на велосипеде.

Нарезка поролона по размеру перед упаковкой

Я использую белый поролон толщиной 2 мм и вырезаю фигуру немного больше, чем моя упаковка. Заворачиваю и заклеиваю изолентой. Он не должен быть красивым, он просто должен закрывать стаю.Ваш следующий шаг скроет пену из поля зрения.

Далее идет термоусадочная трубка. Трудно найти термоусадочную трубку большого диаметра, и мне повезло с большим количеством разных размеров от китайского поставщика, прежде чем у него закончились поставки. Лучше всего проверить такие сайты, как eBay, на наличие коротких термоусадочных материалов нужного вам размера.

Небольшое примечание: когда вы переходите к термоусадке большого размера, метод определения размера часто меняется от ссылки на диаметр трубки на ссылку на плоскую ширину (или половину окружности, когда она находится в круге).Это связано с тем, что при таких больших размерах это больше не трубка, а два плоских листа, соединенных вместе, вроде конверта. Помните об этом и знайте, какой размер указан, когда вы покупаете термоусадочную трубку большого диаметра.

Существуют формулы для расчета точного размера необходимой термоусадки, но я часто нахожу их слишком сложными. Вот как я определяю, какой размер мне нужен: беру высоту и ширину упаковки, складываю их и запоминаю это число.Размер термоусадки, который вам нужен, если измерять его по ширине плоскости (половина окружности), находится между тем числом, которое вы нашли, и удвоенным значением (или в идеале между немного большим, чем это число, до чуть меньше, чем вдвое больше).

Почему эта формула работает? Подумайте об этом: термоусадка (если не указано иное) обычно имеет коэффициент усадки 2: 1, поэтому, если мне нужно что-то, что меньше чем в два раза превышает окружность (или, скорее, периметр, поскольку моя упаковка на самом деле не круг) моей упаковки. Поскольку термоусадка большого диаметра указывается для размеров половинной окружности (плоской ширины), и я хочу, чтобы термоусадка имела окружность немного больше, чем периметр моей упаковки, то я знаю, что мне нужно, чтобы размер половины окружности был немного больше, чем половина периметра моего рюкзака, которая равна высоте плюс ширина моего рюкзака.

Это может показаться запутанным, поэтому давайте говорить в реальных числах. Мой рюкзак примерно 70 мм в высоту и примерно 65 мм в ширину. То есть половина периметра моего рюкзака составляет 70+ 65 = 135 мм. Поэтому мне нужна термоусадочная трубка с плоской шириной (или половиной окружности) от 135 до 270 мм, или, чтобы быть безопаснее, от 150 до 250 мм. И если возможно, я хочу быть на меньшем конце этого диапазона, чтобы термоусадка была более плотной и удерживалась более прочной. К счастью, у меня есть термоусадочная трубка 170 мм, которая отлично подойдет.

Еще одно замечание о термоусадке большого диаметра: если не указано иное, этот материал обычно дает усадку примерно на 10% в продольном направлении, поэтому вам нужно немного прибавить к длине, чтобы учесть как перекрытие, так и продольную усадку.

Но есть еще одна проблема: теперь, если я просто засуну свой рюкзак в какую-нибудь термоусадочную трубку, у меня останутся открытые концы. Конструктивно это более или менее нормально, хотя не будет водонепроницаемым и будет выглядеть немного менее профессионально.

Итак, я собираюсь сначала использовать более широкий (285 мм, если быть точным), но более короткий кусок термоусадочной пленки, чтобы обернуть упаковку в длинном направлении. Это сначала закроет концы, а затем я смогу вернуться с моим длинным и тонким кусочком термоусадки, чтобы покрыть всю длину упаковки.

Если у вас нет настоящего теплового пистолета, вы можете использовать сильный фен. Не все фены подойдут, но модель моей жены на 2000 Вт великолепна. У меня есть настоящая тепловая пушка, но на самом деле я предпочитаю использовать ее фен, потому что у него более тонкие элементы управления и более широкая мощность.Только не испачкай фен своей жены!

Надевание и усадка второго слоя

Теперь у меня вся моя упаковка запаяна в термоусадочную пленку, а провода выходят из шва между двумя слоями термоусадочной пленки. Я мог бы остановиться здесь, но с чисто эстетической точки зрения мне не особенно понравилось, как там упала усадка на выход провода. Так что я взял третий кусок термоусадочной пленки того же размера (285 мм), что и первый кусок, и еще раз прошел вокруг длинной оси упаковки, чтобы плотно прижать провода к концу упаковки.

В результате получилось три слоя термоусадочной пленки, что составляет одну очень защищенную батарею!

Ниже я сделал видео, показывающее, как термоусадку литиевой батареи.

Последние штрихи

Единственное, что осталось сделать на этом этапе, — это добавить разъемы, если вы не сделали это до того, как припаяли провода, что я действительно рекомендую сделать. Но, конечно, я этого не делал, поэтому добавил их на этом этапе, стараясь не закоротить их, подключая только один провод за раз.

Доллар за весы

Вы можете использовать любые разъемы, какие захотите. Я большой поклонник разъемов Anderson PowerPole для разрядных проводов. Я использовал этот другой разъем, который был у меня в контейнере для деталей, для разрядных проводов. Я не знаю, как называется этот тип коннектора, но если кто-то хочет сообщить мне об этом в разделе комментариев, это будет здорово!

Вы также можете добавить этикетку или другую информацию снаружи рюкзака, чтобы придать ему профессиональный вид. По крайней мере, неплохо было бы хотя бы написать на упаковке, какое напряжение и емкость.Особенно, если вы сделаете несколько нестандартных аккумуляторов, это гарантирует, что вы никогда не забудете правильное напряжение заряда для батареи.

Вначале вы также захотите протестировать аккумулятор с довольно небольшой нагрузкой. Попробуйте совершить легкую поездку на первых нескольких зарядках или, что еще лучше, используйте разрядник, если он у вас есть. Я построил нестандартный разрядник из галогенных лампочек. Это позволяет мне полностью разряжать батареи при разных уровнях мощности и измерять выходную мощность. Эта конкретная батарея дала 8.54 Ач в первом цикле разряда при скорости разряда 0,5 с, или около 4,4 А. Этот результат на самом деле довольно хороший и соответствует средней емкости отдельного элемента около 2,85 Ач, или 98% от номинальной емкости.

Производители обычно оценивают емкость своих элементов при очень низкой скорости разряда, иногда всего 0,1 с, когда элементы работают с максимальной производительностью. Так что не удивляйтесь, если вы используете только 95% или около того от заявленной емкости ваших ячеек во время реальных разрядов. Этого следовало ожидать.Кроме того, ваша емкость, вероятно, немного вырастет после первых нескольких циклов зарядки и разрядки, поскольку элементы сломаются и уравновесятся друг с другом.

Я не включил в эту статью раздел о зарядке, так как речь шла только о том, как построить литиевую батарею. Но вот видео, которое я сделал, показывает, как выбрать подходящее зарядное устройство для литиевой батареи.

Теперь ваша очередь!

Теперь у вас есть вся информация, которая может вам понадобиться, чтобы сделать свой собственный литиевый аккумулятор для электрического велосипеда.Возможно, вам все еще понадобится несколько инструментов, но, по крайней мере, у вас есть знания. Не забывайте делать это медленно, планировать все заранее и наслаждаться проектом. И не забывайте свое защитное снаряжение!

Видеоверсия моего практического руководства:

Если вы похожи на меня, то вам нравится слышать и видеть, как что-то делается, а не просто читать о них. Вот почему я также снял видео, показывающее все шаги, которые я сделал здесь, в одном видео. Батарея, которую я собираю в этом видео, не такая же, но похожая.Это аккумулятор на 24 В, 5,8 Ач для небольшого маломощного электровелосипеда. Но вы можете просто добавить больше ячеек, чтобы получить пакет с более высоким напряжением или большей емкостью в соответствии с вашими потребностями. Посмотрите видео ниже:

Я оставлю вам немного больше вдохновения

Теперь я уверен, что вы все в восторге от создания собственной аккумуляторной батареи. Но на всякий случай я собираюсь оставить вам потрясающее видео, в котором производитель аккумуляторов Дамиан Рене из Мадрида, Испания, строит очень большой, очень профессионально сконструированный аккумуляторный блок 48 В 42 Ач из 18650 ячеек.О том, как он построил эту батарею, можно прочитать здесь. (Также обратите внимание на видео, как он хорошо использует средства защиты!)

кредит изображения 1, 2, 3,

Что такое емкость аккумулятора: Ач не А

Я использовал держатели батарей для восьми щелочных элементов «C» на моем роботе после того, как не нашел батарею 12 В, 1 А.

Мои самые ранние проекты в области электроники и мой первый робот питались от обычных щелочных батарей, и я не думал ни о токе, ни о емкости этих батарей.Батареи были обозначены на видном месте «1,5 В», и я был счастлив, что, вставив четыре батареи в держатель, я получил 6 вольт; когда моторы притормозили, пришло время для новых батарей. Когда я начал конструировать своего второго робота, я нашел несколько двигателей на 12 В, 1 А (что может означать «двигатель на 1 А» — тема для другого поста) и быстро потратил много часов, таща родителей и учителей в Radio Shack и в магазины автомобильных запчастей. для аккумулятора 12В, 1А. Никто не понимал, что на батареях была указана емкость, а не сила тока, и поскольку самые маленькие батареи для мотоциклов и систем сигнализации на 12 В в городе были 3 Ач или 4 Ач, я пошел домой с пустыми руками.В итоге я стал использовать щелочи. Видимо, как только емкость аккумулятора мне не показалась, я забыл о своих опасениях, что они будут пропускать слишком большой ток в мои двигатели.

При выборе батареи я сделал много типичных ошибок:

  • Не понимаю, что моя схема будет потреблять любой ток, который ей нужен, от батареи, в отличие от батареи, нагнетающей в цепь заданное количество тока.
  • Думаю, что мои моторы потребляют фиксированный ток.
  • Путаете ток и емкость.
  • Игнорирование буквы «h» в «Ah»
  • Забыл о таком свойстве, как вместимость, как только оно не было передо мной.

Первые два пункта достаточно сложны, поэтому их дальнейшая проработка заслуживает отдельного поста; Сегодня я хочу сосредоточиться на некоторых технических деталях емкости аккумулятора и тока и коснуться небрежного отношения, которое приводит к двум последним ошибкам.

Аккумулятор накапливает энергию; «емкость» — это то, сколько энергии он может хранить.Энергия измеряется в джоулях, сокращенно Дж, но также может быть выражена в других единицах, таких как ватт-часы, сокращенно Втч (для больших величин, таких как потребление электроэнергии в жилых домах, используются киловатт-часы (кВтч); кВтч — это тыс. Втч). Это похоже на то, как площадь может быть измерена в акрах или квадратных милях: есть единицы измерения площади, такие как акры, но вы также можете получить меру площади, умножив длину на длину, чтобы получить мили-мили, или менее неудобные квадратные мили.(Расстановка переносов, налагаемая английской грамматикой, не имеет значения, поскольку дефис выглядит как знак минус, когда мы фактически умножаем единицы вместе.) Ватты и ватт-часы, как правило, являются хорошими единицами измерения для электроники, поскольку они легко связаны с напряжением и током и поскольку типичные батареи, которые вы можете держать в руке, будут иметь емкость несколько десятков ватт-часов.

В случае типичной батареи, где мы можем предположить постоянное напряжение, мы можем заменить ватты на вольты, умноженные на амперы.Батарея на 12 вольт, 1 ампер-час (сокращенно Ач) и батарея на 6 вольт, 2 Ач, каждая накапливает 12 Втч, но напряжение обычно является критическим параметром для батареи, и после выбора напряжения можно указать емкость. по рейтингу ампер-часов. Ценность использования ампер-часа заключается в том, что оно делает явным умножение скорости, ампер и времени на час: батарея, рассчитанная на один ампер-час, может обеспечивать ток в один ампер в течение примерно одного часа, два ампера для около получаса, или 0,1 ампера около десяти часов.Я говорю «примерно», потому что точная мощность будет зависеть от силы тока.

Сила тока и емкость аккумулятора аналогичны скорости и запасу хода автомобиля. Если ваша машина имеет запас хода около 300 миль, вы можете двигаться со скоростью 30 миль в час за десять часов или со скоростью 60 миль в час за пять часов. Ваша эффективность будет ухудшаться со скоростью, поэтому к тому времени, когда вы разгонитесь до 60 миль в час, у вас может закончиться бензин уже через четыре часа для диапазона 240 миль. Возвращаясь к моему поиску аккумуляторов, поиск аккумулятора на 1 А был сродни поиску автомобиля со скоростью 60 миль: 60 миль — это даже не скорость, и даже если бы я пересмотрел свой поиск на автомобиль, который мог бы проехать 60 миль. миль в час, это все равно будет бесполезной спецификацией для поиска.Большинство аккумуляторов в той шкале, на которую я смотрел, могут выдавать один ампер, как и большинство автомобилей могут развивать скорость до 60 миль в час. Максимально доступный ток, как и максимальная скорость автомобиля, может быть более разумной спецификацией для поиска, хотя предоставление таких характеристик может заставить соответствующих производителей нервничать.

Тем не менее, разумно принять во внимание максимальный ток, который может безопасно обеспечить батарея. Это значение будет зависеть от всех факторов, в том числе от химического состава батареи, но максимальная скорость разряда почти всегда зависит от емкости.Это означает, что при использовании конкретной технологии аккумулятор с удвоенной емкостью может обеспечивать удвоенный максимальный ток. Батареи часто указываются со скоростью разряда в единицах C, где C — емкость батареи, деленная на часы. Например, для батареи емкостью 2 Ач C равно 2 А. Если аккумулятор имеет максимальную скорость разряда 10C, максимальный ток составляет 20 ампер. Следует иметь в виду, что скорость разряда 10 ° C означает, что срок службы батареи составляет менее 1/10 часа, а с потерей емкости, которую обычно вызывает высокая скорость разряда, срок службы батареи будет менее пяти минут.

Как я пытался ранее вспомнить, что случилось с моим неудачным поиском батареи, я был поражен тем, насколько я игнорировал букву «h» в спецификации «Ah» и с какой легкостью я забыл о моей критически важной «1-амперной батарее». », Когда я вернулся к щелочным батареям. К сожалению, такая небрежность или небрежность — обычное дело, особенно для новичков, которые, возможно, уже перегружены всей информацией, которую им нужно разобрать, и у которых еще не было опыта потери времени и поломки оборудования из-за невнимания к деталям.У меня нет какого-либо конкретного решения этой проблемы, кроме как напомнить вам обратить внимание и подумать о том, как все должно работать, прежде чем просто подключать вещи. Ищите противоречия; вид «А» там, где вы ожидаете «А», определенно должен вызвать у вас сильное беспокойство и побудить вас пересмотреть свои ожидания.

Я завершу эту статью некоторыми примерами емкости аккумулятора.

Батарейки AA.

  • Типичная щелочная батарея или NiMH стандартного размера «AA» имеет емкость от 2000 до 3000 мАч (или от 2 до 3 Ач).При напряжении элемента от 1,2 В до 1,5 В это соответствует 2-4 Втч на элемент. Когда несколько элементов используются последовательно, как при использовании держателя батареи или большинства готовых аккумуляторных блоков, напряжение повышается, но емкость в ампер-часах остается прежней: 8-элементный NiMH аккумулятор, сделанный из элементов AA, будет имеют номинальное напряжение 9,6 В и емкость 2500 мАч. В зависимости от качества аккумуляторов емкость может варьироваться. Для более крупных ячеек, таких как размер C и D, емкость должна увеличиваться примерно пропорционально объему, но некоторые дешевые устройства (обычно они легкие) могут иметь такую ​​же емкость, как и меньшие ячейки.Щелочные элементы имеют более выраженное падение емкости по мере увеличения тока, потребляемого из них, поэтому для приложений, требующих тока в несколько сотен мА или более, NiMH-элементы того же размера могут прослужить значительно дольше. Для слаботочных приложений, которые должны работать в течение нескольких месяцев, щелочные батареи могут прослужить намного дольше, потому что никель-металлгидридные элементы могут саморазрядиться за несколько месяцев.

Батарея 9 В.

  • Щелочные батареи 9 В могут быть удобны из-за их высокого напряжения при небольшом размере, но плотность энергии (ватт-часы на данный объем или вес) такая же, как у других батарей с таким же химическим составом, что означает емкость в ампер-часах низкая.Примерно такого же размера, как элемент AA, вы получаете в шесть раз больше напряжения, поэтому вы также получаете примерно в шесть раз меньше в номинале Ач, или около 500 мАч. Учитывая большие потери, возникающие при разряде менее чем за несколько часов, батареи 9 В не подходят для большинства двигателей и, следовательно, для большинства роботов.

Батарейки типа таблетка или таблетка.

  • Батарейки типа «таблетка» или «таблетка» различаются по размеру и химическому составу, но обычно можно ожидать 1.От 5 до 3 вольт, от нескольких десятков до нескольких сотен мАч.

Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор на 12 В, 8 Ач.

  • Свинцово-кислотные батареи популярны для крупных проектов, поскольку они обычно являются наиболее дешевым вариантом и широко доступны. Герметичные свинцово-кислотные или гелевые батареи доступны в версиях на 6 В и 12 В (можно найти другие кратные 2), при этом версии на 12 В весят около фунта на ампер-час.Автомобильные аккумуляторы на 12 В вмещают несколько десятков ампер-часов, а их вес составляет несколько десятков фунтов.

Li-Po аккумулятор 11,1 В, 1800 мАч.

  • Литиевые аккумуляторные батареи имеют удвоенную плотность энергии по сравнению с щелочными и никель-металлгидридными батареями по объему и даже лучше по весу. Эти новые батареи гораздо менее стандартизированы с точки зрения размера и формы батарей, но поскольку они обычно предназначены для приложений, где важна емкость или максимальное время автономной работы, напряжение и емкость этих батарей обычно четко обозначены.

Комплекты кают 600 кв. Футов

Комплекты кают 600 кв. Футов

Bloons tower defense 5 бесплатно

Buenos dias bendiciones reflexion frases cristianas30x20 Дом — 600 кв. Футов. 20×16 Дом — 557 кв. Футов. 20×32 Дом — 640 кв. Футов. 56×50 Дом — 1703 кв.м. Дом 60×48 — 1604 кв.м. Дом 18×30 — 540 кв.м. Дом 16×42 …。

Маленький домик для дома размером 16 футов x 20 футов — 464 кв.м 2 спальни — 1 ванная комната. План этажа побега ESCAPE. Escape — это кабина открытой концепции, которая кажется намного больше ее…
  • план салона полный обвес. ход строительства + комментарии. полный список материалов + список инструментов. Планы комплекта кабины (pdf): планы, детали, разрезы, фасады, варианты материалов, окна, двери. 618 квадратных футов / 57,5 ​​м². порог.

Powershell сравнить два файла

Рецепт максимального лечебного зелья Skyrim

Как мне сообщить о злоупотреблении ХОА в NC_

Как поменять батарею в клавиатуре logitech для ipad

Команда бота Threecon Recon

000 команды fortniteDynavap

stash .js blur material
  • Шаблон ежедневного журнала procore

  • Бесплатная учетная запись netflix без проверки человеком

  • Конфигуратор домашнего кинотеатра

  • Lackawanna county sentencings 20203

    Spawn
  • Saddleback class 201 онлайн

Какие из следующих действий можно выполнить с помощью ножничного инструмента _

  • Сочетания клавиш Autocad

    Холодильник Whirlpool перестает работать с перерывами

  • 72 Maplestory

    79 best tbbing class fedex

  • 2 3 навыков Практика экстремумов и конечного поведения glencoe algebra 2 ответа

    Лучший офисный стул под доллар100

  • Mossberg 590 обзор убеждения

    2020 toyota remote start

  • Письмо другу expres петь обидные чувства

    Ge interlogix замена батареи датчика движения

  • Pick 3 pick 4 dc лотерея, пожалуйста

    1967 chevy impala 4 дверь без поста для продажи

  • Nevada дебетовая карта безработицы нулевой баланс

    Fatal frame 4 riivolution

  • Технические характеристики хэтчбека nissan versa 2019

    Как играть в игры steam vr по ссылке oculus quest

  • P2263 код 6.4 powerstroke

    J28r06881 перекрестная ссылка

  • Как удалить воздух из радиатора Saturn Aura 2007

    Denon x3700h vs x3600h

Star trek fleet command uss franklin годится

      • Allo
      • Wyze cam v2 black and white

      • Таблица тригонометрии в действии отвечает на математические вопросы

      • Серийный ключ для solidworks 2018

      • Описание работы консультанта по частному капиталу

        сезон
      • 6 9027
        • Angular observablelessboolean

        • Календарь выдачи Ebt июль 2020

        • Стрелец гороскоп ноябрь 2020

        • Epic smart phrases

        • 000
        • 5percent27percent27 ssd reddit
          • Механическая оценка труб и водопровода из листового металла вручную

          • Labtech не удалось установить клиент screenconnect

          • Pymc3 прогнозирование логистической регрессии

          • Поиск серийного номера флейты Yamaha

          • Пароль IP-адреса Linksys

          • Почему мой пакет usps перешел в другое состояние

          Практический тест первой помощи

          • Jodha 567 daily20002 Jodha 567 akmobartion Глава 2 процентный ключ ответа 7 класс

          • Руководство пользователя скорости Ivanti

          • Шахматный движок Komodo 13 скачать бесплатно

            Struct sockaddr_in6

          • St7789 python

          • Build baof 2 щенка Cavapoo Миллерсбург, Огайо

          Хешрейт 3990x

          • Какой из следующих примеров является примером викторины по самоэффективности

          • 3-го поколения Правила замены трансмиссионной жидкости 4 бегунка

          • 9113
          Мод ускорения Hoi4 fps

          Tinyhousetalk.com Этот крошечный домик «Беарадайз» площадью 600 кв. футов — гостевой пост Карен. Мне принадлежит красивый «крошечный» домик площадью около 600 кв. футов, расположенный на высоте 3200 футов над уровнем моря на горе Феникс в Уорренсвилле, Северная Каролина. 9 июня 2020 г. · DD 103 — это более крупный дом площадью 1109 квадратных футов с открытой планировкой. В этом доме четыре спальни и одна ванная. DD 3 серии. Серия DD 3 — это новейшее дополнение к семейству ДубльДом в России. Эти каюты шире и выше, с потолками до 3.3м высотой. 576 квадратных футов веселья! План № 86955 Семейный дом План № 86955 641 Квадратные футы веселья Кому не понравится этот план небольшого домика-хижины с круговой верандой! Идеально подходит в качестве домашнего офиса, убежища или даже гостевого дома. Охотникам понравится пристроенный гараж. Сводчатые потолки уступают место второй спальне этажа с ванной и гардеробной.

          Измерьте свою комнату, чтобы определить квадратные метры для другого способа выбрать электрический обогреватель. Затем перейдите к разделу размеров комнаты в левой части страницы, чтобы отобразить обогреватели, предназначенные для обогрева комнаты с указанными вами размерами.Летите или заезжайте в каюту площадью 600 кв. Футов на взлетно-посадочной полосе площадью 2500 футов, в которой есть отдельная комната с кроватью размера «queen-size», диваном-кроватью и пеной с эффектом памяти в гостиной, затемняющие шторы, стулья для патио. Полный набор планов кабин. ход строительства + комментарии. полный список материалов + список инструментов. Планы комплекта кабины (pdf): планы, детали, разрезы, фасады, варианты материалов, окна, двери. 618 квадратных футов / 57,5 ​​м². порог.

          Некрасивая сторона солнечных батарей

          Производство электроэнергии из солнечных элементов снижает загрязнение воздуха и парниковые газы примерно на 90 процентов по сравнению с использованием традиционных технологий ископаемого топлива, говорится в исследовании под названием «Выбросы от фотоэлектрических жизненных циклов», которое будет опубликовано в этом месяце в журнале «Наука об окружающей среде и технологии».Вроде бы хорошие новости, пока не прочитал сам отчет. Исследователи пришли к твердому набору цифр. Однако интерпретируют их довольно оптимистично. Некоторые пересчеты (пропустите эту статью, если вас раздражают числа) приводят к поразительным выводам.

          Солнечные панели не падают с неба — их нужно производить. Подобно компьютерным чипам, это грязный и энергоемкий процесс. Во-первых, необходимо добыть сырье: кварцевый песок для кремниевых элементов, металлическую руду для тонкопленочных элементов.Затем эти материалы необходимо обработать, выполнив различные этапы (в случае кремниевых элементов это очистка, кристаллизация и изготовление пластин). Наконец, из этих усовершенствованных материалов должны быть изготовлены солнечные элементы и собраны в модули. Все эти процессы вызывают загрязнение воздуха и выбросы тяжелых металлов, а также потребляют энергию, что приводит к еще большему загрязнению воздуха, выбросам тяжелых металлов, а также парниковым газам.

          Энергетический микс

          Экологическое бремя использования энергии зависит от способа производства электроэнергии.Таким образом, исследователи учитывают 3 сценария. Один основан на среднем европейском энергетическом балансе, другой — на среднем американском энергетическом балансе (который примерно на 45% больше CO2-интенсивного) (Примечание: в этой статье «CO2» означает эквиваленты CO2, что означает, что включены другие парниковые газы. ). В третьем сценарии используются данные недавнего проекта Европейской комиссии «CrystalClear», в ходе которого исследовалось реальное потребление энергии на 11 европейских и американских заводах по производству кремния и фотоэлектрических модулей.Так как они используют сравнительно больше газа и гидроэнергии, это лучший сценарий. Исследователи исследовали 4 типа солнечных элементов: мультикристаллический кремний (с эффективностью 13%), монокристаллический кремний (14%), ленточный кремний (11,5%) и тонкопленочный теллурид кадмия (9%).

          «Оптимистические выводы исследователей основаны на ожидаемой продолжительности жизни 30 лет и солнечной инсоляции в Средиземном море»

          Ученые вычисляют количество парниковых газов, выделяемых на один киловатт-час электроэнергии, производимой одним квадратным метром солнечных батарей.Они делают это для каждого типа ячейки и для трех разных сценариев. Тонкопленочные солнечные элементы получают лучший результат с 20,5 граммами CO2 в европейском энергетическом балансе и 25 граммами CO2 в американском энергетическом балансе. Несмотря на меньшую эффективность, они более экологичны, поскольку для них требуется меньше материала и отсутствует алюминиевая рама. Несмотря на свою высокую эффективность, монокристаллические кремниевые элементы имеют худшие результаты: 43 грамма CO2 в ЕС и 55 граммов эквивалента CO2 в США. Все остальные типы и сценарии подходят между этими двумя крайностями.

          Солнечная инсоляция

          Однако эти выводы зависят от некоторых предположений, в первую очередь от солнечной инсоляции (количества солнечного света, которое получают клетки) и ожидаемой продолжительности жизни. Для солнечной инсоляции исследователи выбирают 1700 кВтч на м² в год, что является средним показателем солнечного света в Южной Европе. В качестве ожидаемой продолжительности жизни они выбирают 30 лет. На основе этих переменных они рассчитывают общий срок выработки электроэнергии одним квадратным метром солнечных элементов.Затем они делят количество CO2, выбрасываемого для производства одного квадратного метра солнечных панелей, на выработку электроэнергии в течение всего срока службы — и вот как они приходят к своим выводам.

          «Удивительно, но ключевые данные расчета (количество выбросов CO2 на квадратный метр солнечных панелей) нигде в отчете не найти»

          Удивительно, но ключевые данные расчета (количество выбросов CO2 на квадратный метр солнечных панелей) в отчете нигде не встречаются.Это замечательно, поскольку эти данные являются наиболее объективными из имеющихся цифр. Даже в этом случае их можно рассчитать, умножив полученные результаты (в граммах CO2, выделяемого на киловатт-час произведенной электроэнергии) на время выработки электроэнергии за весь срок службы. Этот расчет дает количество парниковых газов, выбрасываемых при производстве одного квадратного метра солнечных панелей, независимо от предположений о солнечной инсоляции и ожидаемом сроке службы.

          От 2 до 20 рейсов

          После подсчета неудивительно, что исследователи предпочитают не записывать эти цифры.В лучшем случае на один квадратный метр солнечных элементов приходится 75 килограммов CO2. В худшем случае получается 314 килограммов CO2. При солнечной инсоляции 1700 кВтч / м² / год в среднем домашнему хозяйству требуется от 8 до 10 квадратных метров солнечных панелей, при солнечной инсоляции 900 кВтч / м² / год это становится от 16 до 20 квадратных метров. Это означает, что общая задолженность солнечной установки составляет от 600 до 3140 кг CO2 в солнечных местах и ​​от 1200 до 6280 кг CO2 в менее солнечных регионах.Эти цифры соответствуют 2-20 рейсам Брюссель-Лиссабон (вверх и вниз, на пассажира) — источник выбросов CO2 — Boeing 747.

          По мнению исследователей, при производстве того же количества электроэнергии из ископаемого топлива происходит как минимум в 10 раз больше парниковых газов. Проверка различных источников подтверждает это утверждение: 1 киловатт-час электроэнергии, произведенной на ископаемом топливе, действительно выделяет в 10 раз больше CO2 (около 450 граммов CO2 на кВтч для газа и 850 граммов для угля). Солнечные панели могут быть далеко не идеальным решением, но они определенно лучший выбор по сравнению с электричеством, произведенным на ископаемом топливе.По крайней мере, если мы будем следовать предположениям, выбранным исследователями.

          Северный

          Логично, что если мы сделаем те же расчеты для солнечной инсоляции 900 кВтч / м² (среднегодовое значение в Западной Европе, а также на северо-востоке и северо-западе США), результаты ухудшатся. В худшем случае (сеть США, монокристаллический кремний) выбросы возрастают до 104 граммов CO2 на киловатт-час солнечной электроэнергии, что делает солнечные панели только в 4 раза чище, чем газ.А теперь давайте немного поиграем с продолжительностью жизни.

          Если мы объединим эту более низкую солнечную инсоляцию с ожидаемым сроком службы всего 15 лет, в худшем случае будет 207 граммов CO2 на киловатт-час — всего в 2 раза лучше, чем у газа. Согласитесь, это наихудший сценарий, и даже в этом случае солнечные батареи по-прежнему являются лучшим выбором, чем ископаемое топливо. Но охарактеризовать их как «чистый» источник топлива становится довольно сложно.

          На этой карте (щелкните, чтобы увеличить) показано количество солнечной энергии в часах, получаемой каждый день на оптимально наклонной поверхности в худший месяц года.Более подробный обзор солнечной инсоляции (в кВтч / м² / год) см. По ссылкам выше.

          «Лучшей стратегией было бы использовать уже имеющиеся солнечные панели для производства большего количества солнечных панелей»

          Ожидаемая продолжительность жизни, выбранная исследователями, — это всего лишь ожидание. Это правда, что большинство производителей предоставляют гарантии от 20 до 25 лет, поэтому с технологической точки зрения ожидаемая продолжительность жизни 30 лет не является неправдоподобной. Однако есть и другие причины, помимо технологических, которые могут привести к значительному снижению продолжительности жизни.Ученые отмечают, что экологические показатели солнечных панелей улучшатся, потому что они становятся более эффективными с каждым годом. (Они также становятся тоньше, поэтому на их изготовление требуется меньше энергии). Скорее всего, они тоже подешевеют.

          Ожидаемая продолжительность жизни

          Это означает, что через 15-20 лет, если эволюция эффективности будет продолжаться так, как это происходит сейчас, солнечная панель с эффективностью 10 процентов, производимая сегодня, должна будет конкурировать с более дешевыми солнечными панелями, эффективность которых составляет около 20 процентов. .Более того, и это факт, который исследователи не принимают во внимание, солнечные элементы со временем разрушаются. Обычно гарантия, предоставляемая производителями солнечных батарей, покрывает только 80 процентов выходной мощности. Все это означает, что может иметь смысл с экономической точки зрения заменить старые панели на новые до того, как им исполнится 30 лет. Опять же, даже в этом случае экологическая оценка, вероятно, все равно будет лучше, чем у ископаемого топлива, но дело в том, что разрыв может стать очень небольшим.

          Экологичность установки на крыше и на земле может быть хорошей или сомнительной, в зависимости от солнечной инсоляции и продолжительности жизни.Но если мы рассмотрим солнечные панели, установленные на гаджетах, таких как ноутбуки или мобильные телефоны, солнечная энергия станет явно плохой идеей.

          Если мы возьмем ожидаемую продолжительность жизни в 3 года (уже достаточно оптимистичную для большинства гаджетов) и солнечную инсоляцию в 900 кВтч / м² (тоже весьма оптимистично, поскольку эти устройства не лежат на крыше), то результат составит 1038 грамм CO2 на кВтч в худшем случае (высокоэффективные монокристаллические элементы, произведенные в США). Это означает, что для окружающей среды лучше питать гаджет электричеством, вырабатываемым углем , а не солнечной панелью.

          Что теперь?

          Все это не означает, что нельзя продвигать фотоэлектрическую солнечную энергию. С одной стороны, гораздо лучше использовать кремниевые пластины для производства оборудования для производства энергии, а не оборудования, потребляющего энергию (например, компьютеров, мобильных телефонов и автомобильной электроники). Но с некоторыми фактами придется столкнуться.

          Во-первых, солнечные элементы далеки от технологии с нулевым уровнем выбросов. Второй: солнечные батареи могут быть сомнительным выбором в менее солнечных регионах. Третье: солнечные панели, устанавливаемые на гаджеты, совершенно безумны.Четвертое: солнечные элементы следует утилизировать. Пятое: следует ввести какой-то закон или стимул, чтобы гарантировать ожидаемую продолжительность жизни 30 лет. И если возможно, солнечная тепловая энергия должна иметь приоритет над солнечной солнечной энергией.

          «Все это не означает, что нельзя продвигать фотоэлектрическую солнечную энергию. Но необходимо принять во внимание некоторые факты»

          Следует понимать, что солнечные панели сначала повышают количество парниковых газов, прежде чем они помогут снизить их. Если мир приступит к гигантскому развертыванию солнечной энергии, первым результатом будет огромное количество дополнительных парниковых газов из-за производства элементов.

          Использование солнечных батарей для производства солнечных панелей

          Лучшей стратегией было бы использовать уже имеющиеся солнечные панели для производства большего количества солнечных панелей. Ученые подсчитали, что экологическое бремя солнечных панелей можно уменьшить вдвое, если 100 процентов энергии на предприятиях будет поставляться за счет солнечной энергии.

          Я не проводил расчетов загрязнения воздуха и тяжелых металлов, но поскольку они в основном производятся за счет использования энергии для производства, выводы должны быть аналогичными.

          © Крис Де Декер (под редакцией Винсента Грожана)


          Обновление, апрель 2015 г .: Насколько устойчива фотоэлектрическая солнечная энергия?

          Солнечные фотоэлектрические (PV) системы и их производство со временем становятся более эффективными, поэтому можно ожидать, что с 2008 года ситуация улучшилась. Однако ситуация ухудшилась. Во многом это связано с перемещением производства в Китай, где электрические сети в два раза более углеродоемкие и на 50% менее энергоэффективны.


          Как отключить квартиру от электросети

          Для типичной солнечной фотоэлектрической установки требуется доступ к частной крыше и большой бюджет.Однако нельзя ли обойти эти препятствия, установив небольшие солнечные панели на подоконниках и балконах, подключенные к низковольтной распределительной сети постоянного тока (DC)? Чтобы проверить эту теорию, я решил снабдить домашний офис журнала Low-tech Magazine в Испании солнечной энергией и писать свои статьи вне сети.


          Также:


          Low-tech Magazine совершает прыжок с Интернета на бумагу. Первый результат — это 710-страничная мягкая обложка с идеальным переплетом, которая печатается по запросу и содержит 37 самых последних статей с веб-сайта (с 2012 по 2018 год).Второй том, в котором собраны статьи, опубликованные в период с 2007 по 2011 год, выйдет в конце этого года.

          Подробнее: Журнал Low-tech: Печатный веб-сайт .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*