Сколько нужно трубы на теплый пол: сколько надо на 1м2. Расчет длины контура

Содержание

Теплый пол под ламинат на деревянный пол: инструкция по монтажу

Оглавление статьи:

Среди отопительных приборов для жилых помещений набирают популярность системы теплого пола под ламинат. Причем сами эти изделия допускают их установку в помещения, с полами, выполненными из разных материалов, например деревянные или бетонные. Рассмотрим детальнее, как можно уложить теплый пол под ламинат в строении из дерева.

В деревянном доме

В практической деятельности применяют два типа подогрева полов – водяные и электрические. В первых тепло передает рабочая жидкость, которая подается из отопительной сети дома. Во втором случае нагревание происходит за счет электричества.

Электрические

Теплые полы, работающие от электрической энергии, допустимо будет разделить на несколько моделей, которые классифицируются по типу нагревательного компонента. На сегодняшний день на рынке нагревательного оборудования присутствуют следующие исполнения этого устройства:

Кабельные. В изделиях этого типа в качестве нагревателя применяют кабель, внутри которого проходит токопроводящая жила. В свою очередь, эти изделия можно разделить на одно- и двухжильные. Такие изделия, часто обладают системой саморегулирования.

Маты. По сути — это кабельная система, уложенная в мат с сетчатым основанием. Такая конструкция облегчает сборку готового пола.
Инфракрасный. Это пленочный пол, который представлен пленкой, на которую нанесены углеродные токопроводящие полоски. Существуют варианты, в которых углеродный слой целиком закрывает пленку.
Стержневой. В этой конструкции в роли нагревательного элемента выступает стержень, изготовленный из углерода.

Устройства этого класса отдают тепло в комнату при помощи конвекции и в виде излучения. Разница заключена в пропорции. ТП на основе кабеля в основном передают тепло с помощью конвекции, пленочные системы в основном с помощью ИК излучения.

Плюсы, минусы

Каждая из названных систем обладает определенными достоинствами и недостатками, при применении на деревянном основании.

К достоинствам теплого пола, который работает от электрической энергии можно отнести то, что он может быть использован с таким покрытием как ламинат. Как показывает практика использования таких изделий, каких-то явных ограничений на этот счет просто нет.

Эксплуатация систем подогрева пола под ламинатом может позволить заменить собой основную систему отопления в деревянном доме. При этом они не заметны, не имеют радиаторов отопления в них не предусмотрено использование труб, то есть они не нарушат интерьер комнаты.

При соблюдении правил использования, которые входят в комплект поставки ТП они могут проработать неограниченно долго и при этом не создавая проблем для домовладельца. В случае возникновения перебоев в работе их довольно просто выявить и устранить. Если сравнивать электрический ТП с традиционной отопительной системой, основным преимуществом будет равномерных прогрев поверхности пола. Отсутствуют участки перегрева и недогрева. Нагревание происходит с одинаковой интенсивностью.

Еще одно неоспоримое достоинства не очень высокая температура на нагревателе, что немаловажно в деревянных домах, а также при использовании ламината. Как правило в комплект поставки ТП входит регулятор, позволяющий настроить требуемую температуру. Имеется возможность установки таймера на время запуска и отключения системы.

Отсутствует необходимость в установке котельного оборудования так, как для обогрева комнаты не нужна ни горячая вода, ни другие теплоносители.

Набор устройств и приборов, которые необходимы для нагревания пола с помощью электричества может быть установлен в жилом доме, офисе.

К недостаткам этого устройства, несомненно, требуется отнести высокий расход электрической энергии, особенно если речь идет об обогреве больших площадей.

Как установить под ламинат

Для монтажа теплого пола в деревянном доме под ламинат не требуется какого-либо специального инструмента и специальных технических знаний. То есть его установку может провести и неподготовленный человек.

Применяют три варианта укладки:

Монтаж труб в слой цементной стяжки. После чего конструкцию закрывают напольным покрытием. В деревянных домах подобные сочетания основы и покрытия из ламината практически не встречаются.
Монтаж по стяжке под ламинат или плитку.
Монтаж системы непосредственно под ламинат.

Укладка электрического теплого пола в деревянном доме может быть выполнена без наличия стяжки под ламинатом. Его можно уложить непосредственно на сплошной черновой или даже на лаги. Первый способ отличается простотой, но он непригоден для кабельных или стержневых матов в виду их большой толщины. При укладке электрического теплого пола в деревянном строении необходимо помнить, что имеются определенные ограничения по мощности нагревательных приборов. То есть для фольгированных матов предельная мощность составляет 130 Вт/кв. м., мощность ИК пленки может составлять 260 Вт/кв. м., для кабельного ограничения гораздо жестче – не больше 10 Вт/кв. м.

Водяные

Полы этого типа, по сути — это часть общей системы отопления, установленной в доме. В его конструкцию входят следующие детали:

Трубы или гибкие рукава.
Насосы, обеспечивающие циркуляцию воды.
Фитинги.
Распределительный узел (коллектора)
Воздухоотводчик.
Соединительная арматура.
Бетонная стяжка толщиной не более 60 мм.

По трубам, которые входят в состав системы подается нагретый теплоноситель. Система может быть подключена к системе общего отопления деревянного строения.

Водяной теплый пол укладывают в цементную стяжку именно в этом пространстве происходит нагрев воздуха между стяжкой и чистовым напольным покрытием – ламинатом. В помещении начинает циркулировать теплый воздух от пола к потолку, тем самым, прогревается все помещение

Достоинства и недостатки

Водяной теплый пол довольно экономно использует энергетические ресурсы, направляемые на отопление помещения. Он в состоянии заменить сдобой систему отопления, установленную в комнате. Домовладелец может закрыть трубы любым напольным покрытием – линолеумом, плиткой и пр. Такой пол не излучает электромагнитных волн во время работ. Всегда имеется возможность настроить оптимальный тепловой режим. Такая отопительная система всегда защитит человека от простудных заболеваний.

Но выбирая водяной теплый пол требуется помнить о том, что:

Такая система обладает высокой ценой. Но если сравнить затраты на ее приобретение и монтаж, и преимущества, которые в результате окупят все понесенные затраты.
Водяной пол на деревянном основании довольно сложно ремонтируется. Для того, чтобы добраться до аварийного участка потребуется разобрать часть покрытия ламината.

Как монтировать под ламинат

Самый простой способ монтажа водяного пола в деревянном доме выглядит следующим образом.

В свободное пространство между лагами, укладывают маты из минеральной ваты поверх них производят укладку систему подачи теплоносителя.

В лагах потребуется сделать пропилы, это необходимо для соединения участков труб между собой.
После того, как трубы уложены на деревянное основание потребуется проверить их на герметичность, то есть, провести опрессовку.

Как только станет ясно, что все в порядке можно укладывать ламинат.

На самом деле, укладка теплых полов в деревянном доме может даже в чем-то проще, нежели обустрой такой конструкции в городском доме. По крайней мере можно избежать возни с цементом или бетоном.

Водяные теплые полы Watts — это очень просто

Автор статьи Усталов Д.С.
Главный специалист сервиса Спроектируй.рф

Не воспринимайте название статьи как призыв к отказу от услуг специалистов. Для проектирования систем отопления нужны, как минимум, знания теплотехники и гидравлики. И заниматься этим должны специально подготовленные инженеры. Наша цель — сделать из вас грамотного потребителя — человека «в теме», точно знающего, что он хочет, и какое оборудование ему нужно. Благо, WATTS INDUSTRIES производит всю линейку оборудования для «теплых полов». А если вы обладаете пытливым умом, и умелыми руками — приведенных сведений будет достаточно для самостоятельного изготовления системы «теплый пол» в вашем доме.

Чем хорош «теплый пол водяной и электрический»

Ключевое слово — комфорт. Это главное достоинство «теплого пола». Помещение с такой системой отопления прогревается равномерно, в нем нет «холодных» и «горячих» зон. По такому полу приятно ходить даже босой ногой, особенно в морозные дни. Для пожилых людей это большой плюс. Ваша бабушка не ходила по дому в валенках? А в шерстяных носках? С «теплым полом» такой необходимости у нее бы не возникло.

Вторым большим плюсом является «невидимость» системы отопления «теплым полом». Большинство граждан стремятся спрятать приборы отопления за различными декоративными экранами, в строительных конструкциях и т.д. Забывая, что теплоотдача прибора при этом падает, зачастую в разы. При отоплении «теплым полом» такой проблемы не существует, и фантазия дизайнера ничем не ограничена.

Чем плох «теплый пол водяной»?

Основной недостаток «теплого пола» — высокая инерционность. Внешние условия постоянно меняются: меняется температура воздуха на улице, появляется/прячется солнце, в комнате то нет никого, то много людей, включаются/отключаются бытовые приборы и освещение. При этом мы хотим, чтобы температура воздуха в помещении оставалась постоянной. «Теплый пол» — это большое количество бетона, который медленно остывает и медленно нагревается. В помещении с «теплым полом» температура будет «гулять» вверх-вниз больше, чем в помещении с радиаторами, и с этим придется смириться. Частично проблему решают «умные» регуляторы для теплого пола, которые учитывают эту тепловую инерцию. О регуляторах мы поговорим ниже.

Еще один недостаток — мощность «теплых полов» ограничена. Мы не можем нагреть пол до высоких температур — нам будет не комфортно. Строительные нормы ограничивают температуру поверхности пола в 26 градусов для помещений с постоянным пребыванием людей и до 31 градуса для ванных комнат и прочих помещений с временным пребыванием. При такой температуре теплоотдача (грубо) составит от 55 до 112 Вт с квадратного метра.

В современных зданиях такой теплоотдачи достаточно для отопления большинства помещений. А вот если у вашего помещения высоченные потолки, или большая площадь остекления, или несколько наружных стен — теплоотдачи может не хватить, и придется устанавливать дополнительные приборы отопления. В этом случае лучше обратиться к специалистам для проведения теплотехнического расчета «по всем правилам».

Мифы о «теплых полах»

Последние несколько лет мы видим агрессивную рекламу производителей систем электрического обогрева, особенно тонкопленочных систем. Истории про молочные реки и кисельные берега слушать всегда приятно, только не надо забывать экономическую сторону вопроса. Если вы используете электрический обогрев — вы потребите ровно столько электрической энергии, сколько потеряет тепла ваш дом (или квартира). Количество этого тепла, или теплопотери, определяются температурами внутри помещения и на улице, а также конструкцией вашего здания (стены, окна, потолки), больше ничем.

Очевидно, что теплопотери практически не зависят от того, какая у вас система отопления — водяная или электрическая. Автоматика электрического «теплого пола» функционально не отличается от автоматики водяного, так что и здесь места для экономии нет. А вот стоимость одного кВт*ч электрической энергии в 5-10 раз выше, чем стоимость газа, необходимого для получения того же количества тепла. Вообще, электрическая энергия — самый дорогой вид энергии, хоть и самый удобный. Выбирая электрический «теплый пол», вы экономите на стоимости оборудования, но ваши ежемесячные платежи будут в разы выше любого другого варианта.

Как это делается? Водяные теплые полы своими руками. Укладка водяного теплого пола.

Трубы

Лучшее решение для водяных теплых полов — полиэтиленовые трубы. Обычный полиэтилен тут не подходит, необходимо использовать «сшитый» полиэтилен (PE-X) или термостойкий полиэтилен (PE-RT). Разницы между этими трубами нет, выбирайте любую.

Мы выпускаем оба вида труб в широком ассортименте: 12, 15, 16, 17, 18, 20 мм (диаметр наружный). Широкий ассортимент удобен специалистам — можно подобрать оптимальную по гидравлике трубу.

WATTS PE-RT DD (EVOH)	WATTS INTERSOL PE-X B

Если вы делаете «теплый пол» своими руками, без расчетов — выбирайте между 16 и 20 трубой. «Шестнадцатой» трубой вы можете «замотать» площадь до 20 м2, «двадцатой» — до 40 м2. Если ваш пол площадью более 40 м2 — необходимо разбить его на несколько частей, каждая из которых не должна превышать 40 м2. Самая длинная сторона вашего теплого пола не должна превышать 8 метров. Превышает — снова делите на части. Шаг укладки при использовании 16-й трубы составит 200 мм, 20-й — 250 мм.

Наматывать трубу надо «двойной спиралью». Можно намотать и «змейкой», но нагрев пола будет менее равномерным, и нога это почувствует — никакого резона в такой намотке мы не видим.

Еще важный момент — есть трубы с защитой от кислорода (с добавлением EVOH в названии), есть без защиты. Если у вас чугунный котел, или в системе отопления есть стальные радиаторы — вам нужна труба с защитой. Если котел настенный, с медным или нержавеющим теплообменником, а приборы отопления без стальных элементов — используйте трубу без защиты.

Коллектор для водяного теплого пола

Каждое помещение с «теплым полом» — это как минимум один контур (одна петля трубы). Все эти контуры надо как-то объединить в один и присоединить к котлу или иному источнику тепла. Здесь нам на помощь приходят коллекторы. Мы выпускаем широкий ассортимент коллекторов для теплого пола, но выбор, как и в случае труб, достаточно прост. Начнем с материала. Коллекторы производятся из латуни или нержавеющей стали. Функционально разницы нет, но эстетически нержавеющие коллекторы выглядят лучше.

Теперь о начинке. Коллекторы, предназначенные для теплого пола, должны выполнять три обязательных функции: запорную (возможность отключить отдельную петлю «теплого пола»), регулирующую (возможность изменять количество теплоносителя, протекающего через петлю «теплого пола», в зависимости от температуры воздуха в помещении или температуры поверхности пола) и балансировочную (возможность отрегулировать гидравлическое сопротивление каждой петли «теплого пола»). В наших коллекторах все это есть. На «подаче» установлены запорные вентили (управляемые вручную), на обратке — запорно-регулирующие вентили для установки сервоприводов (ими управляет автоматика, а регулировка производится вручную специальным ключом).

Также у нас есть коллекторы с расходомерами, которые нравятся не только монтажникам (легко настраивать), но и вам потом удобно контролировать. Понятно, что дополнительное удобство — это дополнительные деньги. Все наши коллекторы имеют различное количество «выходов» — от двух до двенадцати. Вот и все, выбор за вами.

Насосно — смесительные модули. Смесительный узел для теплого пола.

Температура теплоносителя, который вы подаете в «теплый пол», не должна превышать 55 градусов. Это и соображения комфорта (чтобы пол не перегреть), и всяческие инженерные соображения (равномерность прогрева, гидравлика, дегидратация бетона при повышенных температурах, тепловые расширения конструкций и т.д.).

Чаще всего «теплый пол» работает в режиме 45/35 или близком к этому. Если ваш дом отапливается только «теплыми полами», и у вас установлен конденсационный котел — смесительный модуль вам не нужен. Во всех остальных случаях просто необходим. Функция модуля — понизить температуру, поступающую от источника тепла, за счет подмеса «обратки», поступающей от «теплых полов». И обеспечить циркуляцию теплоносителя через петли «теплых полов».

Есть у модуля и защитная функция — если регулирующий вентиль по какой либо причине выйдет из строя, и в полы пойдет перегретый теплоноситель — циркуляционный насос остановится и вашим полам ничего не угрожает.

Этот модуль подключается непосредственно к коллекторам, которые вы выбрали на предыдущем шаге. Мы предлагаем на ваш выбор четыре насосно-смесительных модуля.

Для небольших систем отопления (до 50 м2) мы предлагаем модуль FRG 3005F. Если ваша система больше — используйте модули FRG 3015F или ISOTHERM , они способны обслужить до 150 м2.

Между собой эти модули отличаются расположением патрубков для присоединения источника тепла, в первом случае они «смотрят» вертикально вниз, во втором — горизонтально, соосно коллекторам. Все вышеназванные модули поддерживают одну температуру, которую вы выставили на регулирующем вентиле модуля. Хотите реализовать управление температурой по временному графику (ночное снижение температуры), или «погодозависимое» регулирование — для вас модуль FRG 3015W2. В нем температурой управляет внешний контроллер.

А что делать, если у вас не просто дом, а дворец, и площадь теплых полов более 150 м2? Ответ прост — используйте несколько модулей.

Также всегда имеет смысл выделить теплые полы санузлов и ванных комнат в отдельный контур, со своим смесительным модулем. В этих помещениях температура поверхности пола выше, поэтому и температура теплоносителя должна быть выше.

Электротермические сервоприводы

Трубы мы с вами проложили, к коллекторам присоединили, смесительный модуль прикрутили, что дальше? Пора поговорить об управлении температурой. Начнем с устройств, называемых «исполнительными». С сервоприводов. Они устанавливаются на регулирующие вентили коллектора, и по команде некоего внешнего устройства управляют вентилями. Т.е. исполняют чужую волю, потому и «исполнительные».

Работает сервопривод как выключатель — полностью закрывает регулирующий вентиль, и движение теплоносителя через петлю «теплого пола» полностью прекращается. Нагрелось помещение — «теплый пол» полностью выключился и медленно остывает. Остыло помещение на полградуса — «теплый пол» включился «на полную» и поднимает температуру обратно. Т.е., если требуемая температура в помещении 20 градусов — реальная температура будет «плавать» в диапазоне от 19 до 21 градуса. Это вполне нормальный и комфортный режим регулирования. Точность поддержания температуры зависит от того самого внешнего устройства, которое дает команды сервоприводу, и речь о котором пойдет ниже.

Мы выпускаем сервоприводы двух типов: 22CX (Новинка) и 26LC. Первый компактнее, второй красивее, и со светодиодом, сигнализирующем о текущем состоянии. Есть модификации на 230В, есть на 24В. Есть нормально открытые, а есть нормально закрытые. Серия 26LC только нормально-закрытые. Давайте поговорим об этом подробнее.

Если привод нормально открытый — в отключенном состоянии (нет электропитания) регулирующий вентиль будет открыт. В случае, если привод неисправен, или неисправно устройство, дающее ему команды — «теплый пол» будет работать и помещение не остынет. Это плюс. Но температура воздуха в помещении при этом будет явно выше нормы, и вы заплатите больше денег. Это минус. Выбирайте сами, что больше не нравится.

Рачительные европейцы предпочитают не переплачивать, и их выбор — нормально закрытые приводы. В России, как правило, выбирают комфорт, и нормально открытые приводы. Или просто «не заморачиваются» и берут те, что есть в наличии.

Автоматика и принципы регулирования. Термостат комнатный для управления температурой.

Вот мы и добрались до «мозга» системы отопления «теплыми полами» — до автоматики. Сначала немного поговорим о принципах регулирования.
В первую очередь нам важна температура воздуха — именно она определяет наше ощущение комфортности. Также нам важна температура поверхности пола — ноги хотят ощущать тепло. Эти две температуры жестко связаны. Нужно понимать, что пол ощутимо теплым будет только часть отопительного периода, значимую часть времени он будет холоднее, чем хочется.

Возможно, осенью или весной, когда теплопотери минимальны, захочется даже надеть тапочки. Большинству людей температура воздуха важнее тапочек, и они управляют «теплым полом» по температуре воздуха в помещении. Вам важнее ощущение тепла под ногами? Тогда вы должны задать комфортную для себя температуру поверхности пола, а температура воздуха уж какая получится.

Более сложный случай — в помещении не только теплый пол, но и радиаторы. Если эти две системы не имеют общей системы управления — будет бардак. Предположим, у вас на радиаторах установлены «термоголовки», а «теплый пол» управляется по температуре воздуха. В этом случае большую часть отопительного периода «теплый пол» будет выключен, поскольку мощности радиаторов будет достаточно для поддержания необходимой температуры воздуха. Вы ведь не этого хотели?

Можно сделать регулирование пола по температуре поверхности. При низких температурах «за бортом» все будет правильно — радиаторы будут включаться только при недостаточной теплоотдаче полов. А в те моменты, когда теплоотдача пола будет выше потребности в тепле — в помещении станет жарко. Тоже не хорошо. Мы считаем, что оптимальный алгоритм управления должен быть таким: полы управляются по температуре воздуха до тех пор, пока их теплоотдачи достаточно. Как только становится недостаточно — температура пола фиксируется, и сразу включаются радиаторы, которые управляются по температуре воздуха.

Для реализации всех этих алгоритмов у нас есть необходимое оборудование.

Термостаты

Устройства, которые поддерживают стабильную температуру чего либо, называются термостатами. Мы предлагаем вам множество разных термостатов. Рассмотрим их подробнее.

Проводные термостаты

Самый доступный вариант — проводные термостаты. Сам термостат располагается в помещении, коллектор с сервоприводом может находится как в том же помещении, так и где угодно (в котельной, например). Между собой эти устройства соединяются тонкими кабелями (3х0.5 мм2 достаточно в большинстве случаев).

Для коммутации термостатов и приводов мы рекомендуем использовать коммутационные управляющие модули WFHC. Кроме того, что они увеличивают надежность всей системы регулирования, они могут дополнительно управлять котлом и насосом. Один термостат может управлять несколькими сервоприводами, т.е. если у вас большое помещение, и в нем несколько петель «теплого пола» — вам все равно нужен только один термостат.

Коммутационный модуль WFHC на 6 термостатов

Во всех термостатах есть индикация текущего состояния («нагрев» или «не нагрев»). Диапазон регулирования температуры 5…30 гр.С. Точность поддержания температуры +/- 0.5 гр.С. Есть исполнения как для открытого (термостат устанавливается на поверхности стены), так и для скрытого монтажа (термостат монтируется в монтажной коробке, аналогично розеткам и выключателям).

WFHT-BASIC — самая простая модель. Этот термостат способен поддерживать одно значение температуры воздуха круглосуточно. Датчик встроен в корпус термостата
	WFHT-BASIC + выглядит аналогично, и умеет поддерживать две температуры воздуха (дневной/ночной режим). Температура дневного режима устанавливается на рукоятке. Температура ночного на 4 градуса ниже температуры дневного. Переключение между режимами по сигналу внешнего таймера WFHC-TIMER, который приобретается дополнительно. Один таймер управляет всеми термостатами в доме.
WFHT-DUAL аналогичен предыдущему, и так же выглядит, но имеет возможность подключения датчика температуры поверхности пола (настройка 10…40 гр.С). Вы можете выбрать один из трех режимов регулирования: по воздуху; по поверхности; о воздуху с ограничением температуры поверхности.
	WFHT-LCD функционально аналогичен WFHT-DUAL, но вместо ручки со шкалой и переключателей имеет дисплей и кнопки. На дисплее вы можете видеть текущее значение измеряемых температур — «самое то» для любопытных.

Это все были электронные термостаты с питанием от сети. Есть еще термостаты «на батарейках», серии BT. Выглядят они более гламурно. Напрямую сервоприводами не управляют — требуется коммутационный модуль (располагается вблизи сервоприводов). Батареек «хватает» на два года. Благодаря тому, что к термостату не подводится высокое напряжение — их можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. У этих термостатов чуть шире диапазон настраиваемых температур воздуха (5…35 гр.С).

Термостат BT-A близок модели WFHT-DUAL, но способен работать только «по воздуху» либо «по поверхности». И поддерживает только один температурный режим.
	Более «продвинутая версия — термостат BTD. Он способен поддерживать 4 температурных режима (дневной/ночной/защита от замерзания/отпуск). Для каждого режима задается своя температура. Переключение между режимами осуществляется вручную — кнопками управления. Также есть режим таймера — «Поддерживать заданную температуру столько то часов или дней».
Самый «навороченный» термостат — BTDP. У него есть все, что есть у BTD, плюс встроенный программируемый таймер, т.е. вы можете настроить, в какие дни недели и в какое время какой режим включить. У таймера существует 9 заводских временных программ и 4 пользовательских. Заводские программы вида «Утро, вечер и выходные». Выглядит он так же, как BTD.

Беспроводные термостаты (радиотермостаты)

Этим термостатам не нужны провода — связь между термостатом и сервоприводом осуществляется по радио. Отличное решение в том случае, когда отделка уже сделана, и нет возможности проложить провода.

Все радиотермостаты имеют на своем корпусе пиктограмму антенны и работают «на батарейках». А некоторые термостаты имеют в комплекте подставку для установки на горизонтальную поверхность.

Сервопривод самостоятельно принять радиосигнал не может — поэтому рядом с коллектором устанавливается приемный радиомодуль, который принимает сигнал от термостата и, в свою очередь, управляет сервоприводами.

Для одиночного термостата — однозонный радиомодуль EHRFR 868 МГц для серии WFHT или BTR 868 МГц для серии BT.

Если термостатов несколько используем приемный радиомодуль WFHC-RF MASTER, который бывает на 4 или на 6 радиотермостатов с возможностью расширения до 8,10 или 12 зон.

В радиомодуль встроен таймер, что позволяет осуществить переключение дневного/ночного режима даже на самом простом радиотермостате.

Радиотермостаты, как и проводные, выпускаются в двух линейках: WFHT и BT. И визуально так же выглядят. Моделей в линейках поменьше.

WFHT-RF BASIC аналогичен WFHT-BASIC. Благодаря таймеру в радиомодуле он способен работать в дневном и ночном режиме. Температура в ночном режиме на 4 градуса ниже дневной.

WFHT-LCD-RF — полный аналог WFHT-LCD. Больше и добавить нечего.

Радиотермостаты серии BT: BTA-RF, BTD-RF и BTDP-RF полностью повторяют своих проводных собратьев, только работают на частоте 868МГц и имеют дальность передачи сигнала до 100м.

На фото радиотермостат BTA-RF.

Для организации одной температурной зоны мы применяем один радиотермостат серии BT и один однозонный приемный радиомодуль BTR.

Еще раз про совместную работу с радиаторами

Теперь вы знаете, как работают наши термостаты. Давайте попробуем решить задачку, о которой говорили выше: помещение отапливается теплым полом и радиаторами одновременно, нужно подобрать автоматику. Сами сможете? Давайте, мы расскажем, как бы мы это сделали, а вы себя проверите. Напомню, мы хотим поддерживать постоянную температуру воздуха. Пока мощности теплого пола достаточно — радиаторы должны быть отключены. А, как только стало недостаточно — тут же включились бы. Перегревать поверхность пола мы тоже не собираемся, и наша автоматика не должна допускать ее нагрева выше 29 градусов (значение для примера).

Первым делом накрутим сервоприводы на радиаторы и на коллектор с теплыми полами. Смотрим на термостаты — одним термостатом нам не обойтись, поскольку у него один выход, и управлять двумя системами по-разному никак не получится. Берем два термостата: «WFHT-BASIC +» и «WFHT-DUAL». Вешаем их рядышком в нашем помещении, термодатчик от DUAL монтируем в стяжку. Термостат DUAL переведем на управление по температуре поверхности пола. В то время, когда термостат BASIC будет нам давать сигнал о том, что воздух холоднее, чем надо. WFHT-DUAL сообщит о том, что поверхность пола холодна. Далее собираем простую релейную схему, которая:

отключит И пол, И радиаторы, если температура воздуха в норме;
включит нагрев пола, если температура его поверхности ниже максимума, и температура воздуха ниже нормы;
включит нагрев радиаторов, если температура поверхности пола максимальна и температура воздуха ниже нормы.

Говоря проще, BASIC включает нагрев, а DUAL работает как переключатель между режимами «только пол» и «пол + радиаторы». Схема эта достаточно проста. Если вы с электрикой не на «короткой ноге» — обратитесь к нашим специалистам, они вам и схему нарисуют, и все подробно объяснят. Само собой, подобную схему можно собрать и на других термостатах, в том числе радиотермостатах.

Смотреть релейную схему «WFHT-BASIC+WFHT-DUAL».
Смотреть релейную схему с примерением реле времени.

Выводы

В качестве вывода предлагаем вам посмотреть рисунок ниже. Там вы видите все устройства, перечисленные в статье, и схему их соединений. Все просто, не правда ли?

При перепечатке материалов статьи ссылка на сайт www.wattsindustries.ru обязательна!

Калькулятор расчета длины труб для теплого пола

Доброго времени суток всем, кто зашел рассчитать длину трубы для водяного теплого пола!

Этот калькулятор рассчитывает длину трубы, исходя из двух важных параметров:

Эффективная площадь теплого пола — площадь помещения за минусом площади, над которой установлена мебель и прочие предметы мешающие отводу тепла.
Шаг, с которым укладывается труба — величина шага лежит в пределах от 10 до 30 сантиметров. При большем шаге начинает появляться эффект «зебры», то есть пол становится неравномерно прогретым. Величина шага определяется проектировщиком.

Кроме этого, необходимо учесть длину труб, необходимую для подключения контура к коллектору теплого пола. Её можно найти как удвоенное расстояние от начала укладки контура до коллектора.

В результате получаем длину труб контура в метрах. Для каждого контура теплого пола необходим отдельный расчет.

Необходимо помнить, что максимальная длина контура на трубе диаметром 16 мм не должна превышать 80 метров, а на трубе диаметром 20 мм 100 метров.

При получении большего результата необходимо разбивать длину на разные контура.

Если вы зашли через турбо-страницу, то вам для использования калькулятора нужно перейти на полную или мобильную версию сайта.

Итак, приступаем к расчетам!

Введите необходимую площадь теплых полов. По умолчанию 10 кв. метров.

Шаг укладки труб в метрах. Записывайте дробь с точкой, а не с запятой.

Удвоенная длина труб до коллектора. По умолчанию 20 метров.

Теплый водяной пол в вопросах и ответах, часто задаваемые вопросы про водяной пол

У тех кто заинтересуется такой замечательной системой как «теплый водяной пол» возникает масса вопросов и опасений. Постараемся ответить на вопросы и развеять сомнения ответив на наиболее частые вопросы:

Распределение температуры воздуха в помещении для различных систем отопления

«Как сделать теплый пол водяной своими руками?» — Рекомендуем заказать у специалистов проект водяного теплого пола (или по соответствующей методике сделать его самостоятельно), приобрести надежное оборудование водяного пола согласно спецификации к проекту, после чего самостоятельно произвести монтаж водяного теплого пола по инструкции. Избегайте неправильных советов неграмотных людей. Очень много примеров когда водяной пол монтируется самодельщиками прямо на грунт, а потом они жалуются на повышенное потребление топлива (энергоносителя).

Нужна ли «отражающая фольга», «отражающая подложка» теплого пола? Нет, не нужна. Не работает отражение в толще бетона без воздушного зазора. И, как правило, эта распиаренная подложка обычно имеет толщину всего 5 мм, чего явно крайне мало для теплоизоляции, необходимо не менее 2-3 см пенопласта. И плотность этой подложки из вспененного полиэтилена, обычно, мала — и подложка сожмется. Фейк и пустая трата денег.

Теплый пол электро или водяной? Какой теплый пол лучше водяной или электрический? На малых площадях от 1 м.кв до 15-20 м.кв. вполне применим электрический теплый пол, но стоит учитывать что электричество, обычно, — самый дорогой энергоноситель. На больших площадях водяной теплый пол дешевле по стоимости и допускает применение любых источников тепловой энергии, в т.ч. альтернативных. Водяной теплый пол надежнее и долговечнее.

Электро водяной теплый пол LX-pipe во сколько раз эффективнее? Рекламные посулы необычайной сверхэнергоэффективности — безграмотный фейк продавцов-маркетологов. Электро водяной пол представляет собой полиэтиленовые трубы заполненные антифризом с проложенным внутри нагревательным кабелем. По эффективности равна эффективности теплого водяного пола с электрокотлом или обычного электро-пола. И при существующих тарифах на электричество расходы на отопление при ее эксплуатации многократно превосходят расходы на отопление водяным теплым полом с газовым котлом.

«Какая технология заливки теплого водяного пол? Каким раствором заливать водяной мол? (теплый пол стяжка? теплый пол заливка?)» — В руководствах по системам напольного отопления указано, что для заливки теплого водяного пола должна применяться стяжка из бетона М300 (В22,5). Бетон — это смесь цемента, песка и щебня (возможно с пластификатором и/или фибро-волокном) с водой в определенной предписанной пропорции. Цементно-песчаная стяжка низкой марки — гарантированно потрескается. Полусухая стяжка — в каких то случаях может применяться, но, как всегда, все зависит от качества исполнения. Не стоит подходить безответственно к данному вопросу и доверяться безграмотным советам.

«Как сделать теплый водяной пол в деревянном доме? Как смонтировать водяной теплый пол на деревянном перекрытии? Как сделать водяной теплый пол без стяжки?» В таких случаях применяют водяной теплый пол без стяжки (т.н. «сухой теплый пол»). В таких системах теплого пола монтаж осуществляется с применением теплораспределяющих элементов, типа теплораспределительных алюминиевых пластин. Или, например, м.б. применена универсальная фольгированная система.

«Труба для теплого пола — какая лучше?» — Труба водяного теплого пола в идеальном случае должна быть произведена авторитетным производителем с хорошей репутацией. Прочная, надежная, гибкая труба с кислородным барьером (антидиффузионным слоем). Крупные производители труб с широким ассортиментом все чаще предлагают неармированные трубы для водяного пола из полиэтилена PE-RT с внешним диаметром 17 или 18 мм.

«Какая температура воды в системе теплый водяной пол, максимальная температура воды теплого пола?» — теплоноситель в системах теплого пола имеет температуру от +30 до +55*С.

«Какое давление в системе теплого пола?» — в автономных системах отопления давление обычно — 1,5 атм.

«Какой срок службы водяных теплых полов?» — не менее 50 лет (согласно сертификатов для труб) и это нормированный срок службы здания, а расчетные сроки службы полимерной трубы в таких системах составляют сотни лет (Гарантия).

«Что будет если перестанет работать котел или циркуляционный насос?» — В системах водяной теплый пол стяжка из бетона представляет собой достаточно массивную плиту и служит прекрасным теплоаккумулятором. Поэтому удерживать тепло в доме водяные теплые полы могут достаточно долго (намного дольше радиаторных систем). Чем большей тепловой инерцией обладает все здание в целом и чем лучше оно утеплено, тем дольше оно сохраняет тепло.

«Что будет если протекут трубы в полу?» — А почему они протекут? Для теплого водяного пола используются прочные и надежные полимерные трубы сертифицированные на продолжительный срок службы (расчитаны на сотни лет) при очень мягких условиях эксплуатации. Труба в теплый пол монтируется целым отрезком на контур и без стыков в стяжке. С самой трубой ничего не произойдет при правильной эксплуатации системы. В исключительных случаях несанкционированного механического повреждения труб из вне, этот участок трубы можно отремонтировать.

Как купить теплый пол водяной? Правильнее всего обратиться в специализированную компанию (что бы потом не переделывать все систему или ее часть). Заказать проект, купить оборудование и комплектующие как единую систему в соответствии со спецификацией к проекту и если необходимо — заказать монтаж водяного пола.

Какая на водяной теплый пол цена? Цена водяного пола складывается из стоимости материалов, оборудования и комплектующих (трубы, коллекторы, смесительные узлы, утеплитель, крепеж, раствор стяжки) и стоимости услуг (проект, монтаж, заливка стяжки). На цену водяного пола влияют многие факторы — площадь, этажность, тип перекрытий и т.д.

«Как определяется на водяной теплый пол цена?» Производится предварительной оценка стоимости водяного теплого пола по специальному алгоритму, учитывающему достаточно много параметров. Окончательная цена становится понятна после завершения проектирования и составления спецификации.

Как правильно называется? Называют систему по разному: тепло водяные полы, тепло пол, тепло дом водяные полы, тепло дом водяные теплые полы и т.д. Наиболее распространенные и общепринятые названия системы ВОДЯНОЙ ПОЛ, ТЕПЛЫЙ ВОДЯНОЙ ПОЛ, ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ.

Водно-гликолевая система водяного теплого пола

Некоторые вопросы возникают регулярно, когда люди рассматривают возможность установки или установки системы водяных полов с водяным теплоносителем с водой / гликолем. Поэтому мы взяли на себя инициативу сгруппировать их на этой странице.

Каковы преимущества теплого пола?

Дополнительный комфорт благодаря равномерному распределению тепла
Эстетичность и большая свобода расстановки мебели в комнатах (без видимого обогрева плинтуса)
Лучшее качество воздуха, потому что воздух не осушается и не перемешивается
Экономия энергии (10% -20%) за счет более равномерного нагрева.Другие системы отопления имеют тенденцию нагревать стены и потолок. Мы можем поддерживать немного более низкую температуру, чувствуя себя комфортно.
Больше выбора источника энергии. Воду / гликоль можно нагревать электричеством, дровами, пеллетами, природным газом, пропаном, мазутом…

Нужна ли мне еще одна система отопления?

Нет, другая система отопления вам не понадобится. Если система хорошо спроектирована, система лучистого пола будет достаточно мощной, чтобы быть вашей единственной системой отопления.
- Если у вас когда-либо будет другой источник тепла, есть возможность контролировать только температуру пола с помощью датчиков. Таким образом, две системы отопления не будут конфликтовать.

Электрический (нагревательные провода) или водяной (вода / гликоль)?

Если вы хотите обогреть только ванную комнату или керамический пол на кухне, выберите систему нагревательных проводов, расположенную под плиткой.
Для обогрева подвала, гаража или всего дома выберите более подходящий пол с водяным подогревом.

Какая толщина бетона требуется при укладке трубы PEX?

Минимальная требуемая толщина бетона составляет 1-1 / 2 дюйма. Эта толщина бетона обнаруживается, когда трубы устанавливаются наверху или во время ремонта, когда трубы размещаются на существующей плите.
В противном случае, как правило, минимальная требуемая толщина бетона составляет 4 дюйма для подвала или гаража.
В идеале трубы Pex не следует прокладывать глубже 4 дюймов в бетонную плиту.

Как закрепить трубы на земле перед заливкой бетона?

Для плит, которые необходимо утеплить, есть два разных способа крепления труб из полиэтиленгликоля.
- Первый — со стандартной изоляцией, поверх изоляции устанавливается проволочная сетка, а трубы фиксируются на решетке с помощью стяжки.

Другой тип изоляции предназначен для облегчения монтажа, изоляция Isorad, трубы помещаются между бороздами.Мы рекомендуем использовать U-образные зажимы для фиксации труб в изгибах.

При укладке труб на фанеру использование j-образного зажима — самый простой способ удерживать трубы на месте.

Можно ли укладывать теплый пол с водой / гликолем на пол?

Да, нет проблем, можно продолжить тремя способами:

Установите трубы на фанеру и залейте бетонную плиту размером 1-1 / 2 дюйма.
Создайте черный пол для прохода труб; вот состав пола: Балки — Светоотражающая изоляция пузыря, Трубы Pex / Деревянный Мех, Фанера (Фанера)
Проложите трубы PEX между балками и изолируйте внизу светоотражающей пузырьковой изоляцией и ватой.

Рекомендуемое расстояние между трубами — 9 дюймов или 12 дюймов. В Ecosolaris мы рекомендуем устанавливать их на высоте 9 дюймов, чтобы температура плиты была более равномерной.

Однако необходимы два отдельных ряда по 6 дюймов вдоль внешних стен и 5 отдельных рядов по 6 дюймов вдоль стен с гаражными воротами или навесными стенами.

Как рассчитать необходимое количество трубопроводов?

Если трубы проложены на расстоянии 12 дюймов, мы вычисляем общую площадь, умноженную на 1.2

пример: 500 футов2 x 1,2 = 600 футов труб

Если трубы установлены на расстоянии 9 дюймов, общая площадь рассчитывается умноженной на 1,5

Если трубы проложены между балками, мы рассчитываем общую площадь, умноженную на 2

Мы часто слышим о петлях и зонах, в чем разница между ними?

Петля — это отрезок трубы, проходящей взад и вперед через пол

Зона — это часть пола (обычно комната), состоящая из одного или нескольких контуров, контролируемых термостатом.

Какая максимальная длина петли?

Максимальная длина петли — 300 футов. При превышении этой длины разница температур между выходом и возвратом может быть слишком большой, что сделает некоторые части пола более прохладными и, следовательно, менее комфортными.

Через какое время после заливки бетона я могу включить систему?

Перед заполнением труб и запуском системы необходимо подождать естественного высыхания бетона в течение 30 дней.

Нужно ли заливать трубы водой или гликолем?

В системе теплого пола можно использовать только воду, но гликоль позволит вам не беспокоиться о возможном замерзании труб в случае длительного отключения электроэнергии (например, ледяной шторм).

Какой процент воды и гликоля я должен использовать в моей системе теплого пола?

Если вы используете только воду, ваша система может замерзнуть при 0 градусов Цельсия
Используя смесь 70% воды и 30% гликоля, ваша система будет защищена от замерзания до -12 градусов Цельсия.
Используя смесь 50% воды и 50% гликоля, ваша система будет защищена от замерзания до -34 градусов Цельсия

Обратите внимание, что жидкости нечувствительны к тому, что мы называем ощущением температуры.

Следует использовать дистиллированную воду или можно использовать водопроводную воду?

Дистиллированная вода не содержит минералов и поэтому лучше всего защищает от коррозии. С другой стороны, когда система состоит из частей, сделанных из качественных металлов, разница между дистиллированной водой и водой из вашего акведука будет очень небольшой. Однако это не относится к воде из колодца.

Гликоль, который мы используем, также содержит ингибиторы коррозии, которые добавляют дополнительную защиту

Как рассчитать количество жидкости, необходимое моей системе?

Количество жидкости в трубах диаметром 1/2 дюйма составляет 1 галлон на 100 футов.После этого добавьте около 3 галлонов для нагревательной панели и 5 галлонов для системы подпитки вода / гликоль.

Как рассчитать требуемую мощность котла?

Новый дом, утепленный в соответствии со стандартами строительных норм, требует около 22 БТЕ / кв. Футов. А более старый дом может потребовать до 35 BTU / кв.

В общем, мы берем площадь, умноженную на 30 Btu, и выбираем котел в соответствии с этим расчетом.

Например: 1000 фут2 x 30 = 30 000 BTU = 8 кВт

Какой котел выбрать, Mini BTH или Mini Ultra?

Mini BTH похож на небольшой резервуар для горячей воды на 2 галлона.Если мы скажем ему нагреть воду до 100 градусов по Фаренгейту, он будет постоянно нагревать воду в баке до 100 градусов по Фаренгейту. Автоматический выключатель, установленный в верхней части котла, позволяет гасить его весной и снова зажигать осенью.

Бойлер Mini Ultra — это умная модель, которая нагревает воду в баке только тогда, когда этого требует термостат, что позволяет экономить электроэнергию. Датчик температуры наружного воздуха также входит в комплект поставки котла

Какая польза от датчика наружной температуры?

Получая информацию об изменениях наружной температуры с помощью датчика, котел может регулировать температуру воды / гликоля в своем баке и, таким образом, обеспечивать больший нагрев плиты в холодную погоду и избегать проблем с перегревом, когда погода становится мягче

Какая мощность автоматического выключателя необходима для питания котла?

Эту информацию можно получить у электрика или в брошюре производителя котла.

Брошюра по

Mini BTH и Mini ULTRA

Брошюра по Bth Ultra

А в чем толк от датчика пола?

Датчик температуры пола учитывает температуру бетонной плиты, чтобы регулировать температуру в помещении.

Его можно использовать двумя способами.

Вот несколько примеров.

Температура в гараже обычно устанавливается в соответствии с температурой плиты. Таким образом, воздушный поток, создаваемый при открытии двери, не вызовет запуск системы, температура плиты не обязательно снизилась.

Для дома температура воздуха учитывается путем установления минимума и максимума для бетонной плиты, таким образом, если внешняя дверь останется открытой, когда очень холодно, пол перестанет подниматься, когда он остановится. достичь максимальной температуры плиты.

Как произвести заполнение системы?

Если ваша система оснащена системой подпитки Calefactio, вы можете использовать ее для заполнения ваших труб водой и гликолем. В противном случае вам придется использовать внешний насос или обратиться к профессионалу.

Плитка для пола с подогревом для всех

КАКОВЫ ВАРИАНТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ НАГРЕВА?

Существует два варианта лучистого тепла для пола:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Электрическое лучистое тепло состоит из проводов, проложенных под полом. Их очень легко и доступно установить, но они также более дороги в эксплуатации.

С нагревательными матами монтаж стал еще проще. Эти маты имеют очень низкий профиль (некоторые имеют толщину менее 1/8 дюйма) и идеально подходят для укладки под плитку.Провода вплетены в ткань, поэтому все, что вам нужно сделать, это уложить раствор и раскатать маты (полный процесс установки см. В инструкциях производителя).

Вы можете выбрать один из нескольких размеров или заказать коврик в соответствии со спецификациями вашей комнаты. Коврики излучающего тепла одобрены для использования во влажных помещениях, таких как душ, сауна или парная, и быстро и эффективно нагревают пол и все пространство. Они безопасны для всех типов плитки и большинства других вариантов напольного покрытия.

Полы с подогревом обычно устанавливают до того, как укладывается новый плиточный пол. Если у вас есть подвал или подвал, вы можете разместить лучистое отопление ниже существующего пола.

HYDRONIC

Гидравлическое лучистое тепло состоит из труб с горячей водой, проходящих под полом. Для установки требуется лицензированный сантехник, и трубы должны подключаться к водопроводу от водонагревателя или бойлера, поэтому проект немного сложнее, чем электрическое отопление.С другой стороны, лучистое тепло для горячей воды намного дешевле, чем электрическое.

Водяные излучающие тепловые трубы размещаются на специальной подкладке из фанеры с предварительно вырезанными каналами для труб. Для плиточных полов поверх нее кладется цементная подкладочная плита, после чего укладка плитки может продолжаться как обычно.

Как и электрическое лучистое отопление, гидронику необходимо устанавливать либо до того, как зайдет новый пол, либо со стороны подвала или подполья под подкладкой.

Если вы просто не можете перенести еще одну осень или зиму без теплых полов, самое время запланировать обновление напольного покрытия. Плитка для пола с подогревом преобразит ваш дом.

Покупаете новую плитку? Обратите внимание на керамогранит, камень и керамическую плитку, которые отлично сочетаются с лучистым теплом.

Меры по защите водоснабжения в вашем доме

СПРИНГФИЛД, Пн (KY3) — Телефоны звонят в службу поддержки из-за замерзших труб.Самый холодный воздух сезона все еще в пути. Ваши трубы все еще могут замерзнуть.

«Если вы не хотите, чтобы ваш дом замерз, лучшее, что вы можете сделать, это переехать во Флориду», — сказал Бретт Каллахан, полевой руководитель Air Services All Heating and Cooling.

Хотя переезд до наступления самой холодной погоды, скорее всего, не вариант, есть способы защитить свой дом.

Откройте шкафы и используйте обогреватель, чтобы согреть трубы. Это особенно важно, если ваши трубы проходят вдоль внешней стены или стены, выходящей на север.

«Обогреватель больше похож на излучение тепла на расстоянии. Вы не хотите, чтобы обогреватель был прямо на этой трубе, — сказал Каллахан.

Никогда не оставляйте обогреватели без присмотра и убедитесь, что они защищены от перегрева. Убедитесь, что обогреватель выключается при опрокидывании, и никогда не накрывайте обогреватель одеялом или какой-либо тканью. Держите обогреватель на расстоянии не менее трех футов от других предметов в комнате.

Когда дело доходит до фенов, Каллахан советует вообще не использовать их, потому что они часто используются неправильно и ставятся слишком близко к трубам.

Каллахан сказал, что полотенца, обернутые вокруг труб, не обеспечивают достаточной теплоизоляции, чтобы сохранять их в тепле.

Обертывание труб изолентой должно быть крайней мерой.

«Просто из-за того, насколько это дорого, это увеличит ваши счета за коммунальные услуги», — сказал Каллахан.

Испытанный на практике трюк состоит в том, чтобы поддерживать работу системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и включать в смесители, чтобы капала вода.

«Смесители, в которые вы хотите поливать, находятся дальше всего от того места, где ваша вода поступает из города», — сказал Каллахан.

Итак, если ваш водопровод находится на западной стороне дома, капайте краны на восточной стороне. Если у вас несколько этажей, капайте краны на каждом уровне.

Дома-колодцы очень разные. Он использует насосную систему для забора воды прямо с земли. Вам понадобится небольшой постоянный поток в кране, чтобы трубы колодца не замерзли. Это не может быть капельное, потому что иначе это не предотвратит замерзание. Если поток слишком сильный, он активирует насос в колодце и может вызвать проблемы с органами управления.

Ричард Лайнбоу, совладелец компании Hewitt Well Drilling and Pump, сказал: «Вы хотите, чтобы она была чуть выше капельницы, чтобы вы могли и таким образом сохранить эффект коротких циклов на двигателе насоса».

Хьюитт получил более дюжины звонков на этой неделе из-за замерзших колодцев. Если ваш колодец не изолирован, лучше всего использовать обогреватель колодца, чтобы согреть его.

Linebaugh сказал, что светодиодные фонари неэффективны, потому что они не обеспечивают достаточно тепла, чтобы предохранить резервуар высокого давления и элементы управления от замерзания.

«За небольшие деньги вы можете получить так называемый небольшой обогреватель для колодцев, который вы не можете подключить к электросети», — сказал Лайнбоу.

Устраните все утечки воздуха в колодце.

«Убедитесь, что крышка закрыта. Если у вас есть дверь, через которую вы входите, убедитесь, что она плотно закрыта», — сказал Линено.

Используйте гравий вокруг основания колодца для устранения протечек.

Линебо сказал, что если колодцы замерзнут, вода полностью потеряется. Если это произойдет, позвоните в службу экстренной помощи.

Советы по безопасности при использовании альтернативных источников тепла

Зимние погодные ресурсы в Озарксе

Контрольный список для подготовки вашего дома к зиме:

Проверьте и прочистите водостоки
Убедитесь, что потолочные вентиляторы включены по часовой стрелке, горячий воздух будет направлен к полу.
Убедитесь, что чердак должным образом изолирован.
Проверьте и закройте утечки воздуха вокруг окон и дверей с помощью уплотнительной прокладки для герметизации.Рассмотрение установки изоляционной пленки на окна
Защитите трубы от замерзания, открыв шкафы и выключив обогреватели
Слейте воду из кранов
Не допускайте попадания льда и снега на тротуары и подъездные пути
Держите термостат включенным или включенным АВТО
Проверяйте отопление каждый год
Проверяйте свой детектор дыма и CO2
Замените фильтры HVAC

Контрольный список для подготовки вашего автомобиля к зиме:

Заполните бак как минимум наполовину
Проверьте протектор шины, при необходимости замените шины .Установите новые шины на заднюю часть автомобиля
Замените масло
Установите новые дворники
Всегда держите бензобак наполовину полным
Проверяйте давление в шинах почаще
Имейте в машине аварийный комплект
Приобретите аккумулятор проверен
Добавьте антифриз

Стартовый список автомобильного аварийного комплекта:

Одеяла
Перчатки
Кошачий туалет для облегчения тяги
Аптечка первой помощи
Соединительные кабели
Продукты длительного хранения
Антиобледенитель
Скребок для лобового стекла

Контрольный список безопасности в зимнюю погоду в вашем доме:

Будьте в курсе последних прогнозов, особенно если он требует снега или льда
Имейте запасной способ получить электроэнергию
Имейте под рукой дополнительную еду .Особенно нескоропортящиеся продукты и продукты, которые не нужно замораживать или охлаждать.
Соблюдайте надлежащие меры предосторожности при использовании обогревателей, каминов и печей
Добавьте сезонные предметы, такие как одеяла, перчатки и т. Д., В свой домашний аварийный комплект
Держите фонарики в легкодоступных местах

Чтобы сообщить о корректировке или опечатку, напишите по электронной почте [email protected]

сантехника — Какая минимальная температура в системе отопления дома для предотвращения замерзания труб

Я не верю, что кто-то может дать твердый численный ответ на этот вопрос.Мы все можем дать рекомендации, советы и соображения.

Слишком много переменных, чтобы дать один математический ответ. Я слышал о сотнях случаев, когда у людей замерзали трубы, когда они устанавливали температуру в 60-е годы . (не уверен, что слышал об этом, когда устанавливается температура 70-х годов; за исключением фактических проблем с сквозняками и других условий, способствующих замораживанию; но это, вероятно, произошло !!!).

Одним из основных факторов, которые вы не можете контролировать, является внешняя температура.Когда температура опускается ниже нуля, все ставки прекращаются. Трубы замерзнут даже в земле за пределами дома, где все равно не отапливается. (это случилось с нами).

Рекомендация:

Убедитесь, что все трубы должным образом изолированы
Выполните №1 с трубными обертками или изоляцией стен, также убедитесь, что нет контакта с более холодными металлическими проводящими поверхностями
Убедитесь, что нигде нет воздушных зазоров. это означает обеспечение герметичности всех отверстий и отверстий в наружных стенах.
Убедиться, что все наружные двери и оконные рамы заделаны и герметизированы
Убедитесь, что все окна и двери закрыты, проверьте, нет ли сквозняков.
Направьте воду через ТРИКЛ, серьезно, струйка — это все, что нужно, и делайте это в светильниках, где трубы проходят по внешним стенам или стенам, обращенным к ветру.
Держите тепло на
Подумайте об установке интеллектуального термостата, даже лучше, установите интеллектуальную систему / датчик, который определяет или знает внешнюю температуру
На №8, если у вас есть дистанционное управление, вы можете дистанционно увеличивать нагрев в нужное время и понижать его, когда температура не находится в диапазоне замерзания. Умная система с датчиком — лучший вариант.

Поддержание температуры на 10-15 градусов выше, чем замерзание, не дает вам большой свободы действий в битве между холодом и теплом, которые работают на противоположных сторонах стены.Особенно, когда внешняя температура упадет ниже нуля, убрав маржу . Если в доме хорошая изоляция, а трубы хорошо защищены (или подвержены воздействию внутренней среды), то 10-15 градусов выше нуля могут повредить его, но почему это происходит все время?

Рассмотрите умную систему и подумайте о программировании ее на 50 градусов, если вы находитесь в климате, который опускается на 10 градусов ниже нуля. Если вы попытаетесь испытать удачу, чтобы сэкономить, вы, вероятно, потратите больше на ремонт.

водопроводных труб для потоотделения — что это значит? А это плохо?

Водопроводные трубы — обычное явление, которое может привести к чрезмерной сырости, особенно в жилых подвалах.

По мере того, как холодная наружная вода течет по водопроводным трубам, ведущим в ваш дом, она попадает в теплый и влажный воздух внутри. Трубы для холодной воды притягивают влагу из теплого воздуха, вызывая образование конденсата на внешней стороне водопроводных магистралей. На трубах может образоваться достаточно конденсата, и они могут капать и образовывать лужи на полу.

Процесс похож на потение стакана холодной воды в жаркий и влажный летний день.

Хотя процесс совершенно нормальный, он может привести к повышению влажности в вашем доме.В зависимости от расположения труб и степени потоотделения это также может повредить гипсокартон, плинтусы и пол. К счастью, можно предпринять определенные шаги, чтобы уменьшить или исключить запотевание водопроводных труб.

Идентификация труб для пропотевания

Первым шагом к решению этой проблемы является определение местоположения труб, о которых идет речь. Также необходим прямой доступ к трубам.

Наиболее распространенные трубы, связанные с потоотделением, — это трубы, подверженные более высоким внутренним температурам в вашем подвале или других частях вашего дома.К сожалению, для этого ремонта требуется прямой доступ к рассматриваемым трубам, любые трубы для водоснабжения, расположенные в потолке или стенах, должны быть обнажены. Это может потребовать резки гипсокартона или другого готового настенного покрытия, чтобы получить к ним доступ.

Устранение дополнительной влаги

Следующим шагом является устранение любых проблем, которые могут привести к попаданию дополнительной влаги внутрь вашей трубы. Это может включать протекающие или протекающие трубы, чрезмерное количество воды вокруг фундамента или внешних стен с внешней стороны, а также любые трещины на внешних стенах или фундаменте.Этот ремонт может быть таким простым, как затягивание крана или ремонт желоба, или столь же обширным, как покрытие пола и стен подвала водонепроницаемым герметиком.

Изоляция труб

Лучший способ избавиться от запотевания водопроводных труб — это предотвратить попадание на них теплого влажного воздуха. Это влечет за собой оборачивание открытых труб — или любых труб с испариной — изоляцией из пенопласта. Пеноматериал, который можно приобрести у вашего сантехнического подрядчика или в центре по ремонту дома, продается с различной длиной и предназначен для плотного прилегания к водопроводным трубам разных размеров.Его легко отрезать канцелярским ножом или ножницами, и он удерживается на месте с помощью обычной клейкой ленты. Дополнительным преимуществом изоляции труб с помощью пенопластовой изоляции является то, что она также помогает предотвратить замерзание труб в суровые зимние месяцы.

Чтобы получить ответы на свои вопросы, свяжитесь с Розовым сантехником сегодня.

Источник изображения: Flickr

Предупреждающие знаки утечки в плите (и способы ее устранения)

Время от времени в доме могут происходить протечки.Такое может случиться даже с самым прилежным домовладельцем. К счастью, многие из наиболее распространенных утечек происходят в относительно легко доступных местах, например, под раковиной, в душе или туалете. Эти утечки легко обнаружить, и их часто можно устранить с помощью нескольких обычных бытовых сантехнических инструментов.

Что такое утечка в плите?

К сожалению, некоторые утечки могут произойти там, где их трудно обнаружить, не говоря уже о том, чтобы исправить. Когда в трубе под фундаментным плиточным фундаментом дома протекает течь, большинство домовладельцев могут не замечать, что у них есть проблема в течение длительного времени.Разорванная труба позволяет воде просачиваться в землю и фундамент дома. Утечка может не только расточить воду, но и повредить бетон и разрушить почву вокруг него. Со временем из-за этого фундамент может прогнуться и сдвинуться, что приведет к растрескиванию полов и стен дома. В тяжелых случаях это может даже привести к обрушению части дома.

Насколько распространены утечки в плитах?

Частота утечек плит варьируется от региона к региону. Они особенно распространены в штатах, таких как Калифорния, которые страдают от землетрясений, потому что подвижная почва оказывает огромное давление на трубы, что увеличивает вероятность их сдвига или трещин.Старые дома также более уязвимы для протечек плит из-за коррозии медных труб или изношенных канализационных труб Оранжбурга.

Для многих домовладельцев утечки воды в плиточном фундаменте могут остаться незамеченными до тех пор, пока они не получат счет за коммунальные услуги с гораздо более высокой, чем обычно, стоимостью воды. После этого большинство домовладельцев проверят всех обычных подозреваемых в утечках воды, таких как смесители, туалеты, душевые и шланги в доме и вокруг него, чтобы узнать, смогут ли они найти утечку. Ужасная утечка плиты часто ускользает от внимания домовладельца во время и после этого процесса проверки.

Предупреждающие знаки утечки в плите

Если вы подозреваете, что у вас есть течь под фундаментной плитой вашего дома, вот несколько вещей, которые могут помочь вам найти утечку.

Теплые пятна на полу

Если в вашем доме протекает линия горячей воды, то вы можете определить место утечки, проверив аномально теплые участки на полу. Если у вас ковровое покрытие или очень тонкий пол из линолеума, это может быть довольно легко. Для плиточного пола это может быть труднее, если только утечка не является достаточно серьезной, чтобы вода попала в пространство между клеем и плиткой.В таком случае у вас могут быть другие предупреждающие знаки о повреждении вашего кафельного пола водой. Паркетные полы также могут затруднить поиск теплого места на полу.

Высокий «купол» в полу.

Если протечка достаточно серьезная и длится некоторое время, вы можете заметить повреждения вашего пола в виде перекосов по форме пола. Распространенным явлением при серьезном повреждении водой является образование «купола» или возвышения на полу. Хотя наличие купола в полу может дать вам хорошее представление о месте утечки, это также означает, что фундамент вашего дома серьезно поврежден.

Пучок фундамента

Если фундаментная плита сильно набухает, она может немного приподнять здание. Это явление называется вспучиванием. Если ваш дом подвергся вспучиванию из-за протечки под плиточным фундаментом, очень важно, чтобы вы обратились за помощью к специалисту в ремонте.
Если в фундаменте здания произойдет внезапный значительный сдвиг, это может нанести серьезный, иногда непоправимый ущерб дому. Это повреждение может проявляться в виде трещин на внутренних и наружных стенах, а также на самой плите.Поскольку оседание фундамента здания также может вызвать эти признаки повреждения, важно проконсультироваться с опытным специалистом по ремонту, который сможет определить различия.

Увеличение счета за воду

Если ваш счет за воду внезапно вырос без увеличения базовой стоимости обслуживания или использования воды вашей семьей, это часто может быть ранним признаком того, что у вас серьезная утечка.

Оборудование для обнаружения утечек в плитах

Если вы не можете найти утечку с помощью вышеуказанных методов, возможно, стоит приобрести специализированное оборудование для обнаружения утечки.Профессиональные сантехники часто сливают воду из водопроводов здания, а затем закачивают воздух для выявления утечек. Сантехник обычно использует специальное звуковое оборудование, чтобы помочь определить точное место утечки.

В большинстве случаев средняя стоимость обнаружения утечки плиты составляет от 150 до 400 долларов. Хотя рекомендуется нанять опытного сантехника, можно получить оборудование для обнаружения утечки самостоятельно.

Как исправить утечку в плите

Теперь, когда вы обнаружили утечку в плите, как вы решите проблему? Для обычного человека этот процесс будет трудным, беспорядочным и часто дорогостоящим делом.НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется обратиться за услугами к профессиональным сантехникам, так как во время ремонта могут возникнуть различные сложности, с которыми средний домовладелец не в состоянии справиться.

Будьте уверены в местонахождении утечки

Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы разорвать бетонную плиту, вы должны быть абсолютно уверены в месте утечки в плите. Если вы хоть немного сомневаетесь, не начинайте разрушать свой дом, пытаясь устранить утечку. Перед тем, как начать разбивать пол, важно быть абсолютно уверенным в месте утечки.

Подготовка к опасным условиям

Перед тем, как начать рвать пол, убедитесь, что вы очистили комнату от какой-либо мебели. Это означает перемещение из комнаты любой мебели, картин, ковров, электроники и ценных вещей. Во время этого процесса по комнате будет плавать множество частиц пыли, поэтому лучшая защита, которую вы можете дать своим вещам, — это убрать их из комнаты, где вы будете ремонтировать.

Вы также должны носить защитное снаряжение, включая перчатки, защитные очки, дыхательную маску, сверхмощную одежду и ботинки со стальным носком.По возможности, лучше иметь второго человека, который будет помогать вам, и у него есть защитное снаряжение.

Используйте правильное оборудование

Если у вас есть доступ к отбойному молотку, вы захотите использовать этот инструмент, чтобы помочь вам добраться до области под плитой, чтобы вы могли выполнить ремонт. Однако, если у вас нет опыта и навыков использования этого невероятно опасного мощного электроинструмента, не пытайтесь его использовать. В руках неподготовленного оператора отбойный молоток может нанести серьезные телесные повреждения оператору и невиновным прохожим.Кроме того, вы можете нанести ненужный дополнительный ущерб фундаменту вашего дома или трубам во время земляных работ по фундаментной плите. Поэтому в процессе раскопок важно обратиться за помощью к специалистам.

Если вы успешно выкопали трубы под плитой и смогли определить источник утечки, вы можете приступить к устранению утечки. Если, однако, утечка происходит из канализационной линии, вам следует обратиться в профессиональную службу для работы с потенциально биологически опасными отходами, используемыми при удалении и ремонте сточных вод.

Требуется резервное копирование

Если вам нужны дополнительные советы по обнаружению, обслуживанию и очистке после серьезной утечки в вашем доме, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалисту по сантехнике. Практически в любом случае лучше с самого начала доверить эту работу профессионалу. Компания Express Sewer & Drain имеет многолетний опыт решения проблем с домашней сантехникой, таких как протечки плит в районе Сакраменто. Имея полную лицензию и застрахованную, наша команда профессионалов стремится предоставлять нашим клиентам первоклассные услуги, независимо от того, очищаем ли мы забитую раковину или заменяем канализационную линию под фундаментом вашего дома.Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки.

Глубина трубки имеет значение! — Журнал HPAC

Любой, кто устанавливал водяные полы с подогревом, вероятно, наблюдал, как его или ее аккуратно расположенные трубопроводные контуры погружаются в бетон. Иногда трубы и арматурная сетка, к которой они прикреплены, поднимаются в толщину плиты при укладке бетона. Иногда каменщики топчутся по трубам и сеткам, как будто их там и нет.

ВАЖНА ЛИ ГЛУБИНА ТРУБКИ?

В отличие от перемещения датчика или снятия защитного покрытия с трубы, невозможно изменить глубину трубы после того, как стяжка скользит по бетону.Характеристики плиты в течение десятилетий будущего срока службы теперь фиксированы. Необратимость ситуации должна дать нам паузу, чтобы подумать, устанавливаем ли мы трубы наилучшим образом. Если глубина трубки не сильно влияет на производительность, зачем об этом беспокоиться? Однако, если глубина НКТ существенно влияет на производительность, почему не обращать на это внимания? Зачем жертвовать производительностью ради детали, которая очень мало увеличивает стоимость установки?

Существует несколько способов, которыми глубина трубы может влиять на характеристики нагреваемой плиты:

• Чем глубже трубка, тем больше термическое сопротивление между ней и поверхностью пола.Чем выше тепловое сопротивление на пути теплового потока, тем выше должна быть температура воды для достижения и поддержания заданной скорости теплопередачи.

• Чем ближе труба находится к основанию плиты, тем больше должны быть потери тепла с нижней стороны.

• Когда труба заканчивается около дна плиты, большая часть тепловой массы плиты оказывается выше горизонтальной плоскости, в которой добавляется тепло. Это увеличивает время, необходимое для нагрева поверхности пола до нормальной рабочей температуры после запроса тепла.Он также увеличивает время охлаждения после того, как подвод тепла прерывается системным управлением.

Полностью «заряженная» плита может удерживать тепло в течение нескольких часов, которое будет продолжать поступать в пространство до тех пор, пока температура воздуха и / или температура внутренней поверхности ниже, чем температура поверхности пола. Это может быть реальной проблемой в зданиях со значительным внутренним притоком тепла от солнечного света или других источников.

Принимая во внимание эти факты, кажется интуитивно понятным, что размещение трубы выше в плите улучшит ее характеристики.Сложнее ответить на следующие вопросы:

1. Насколько глубина трубопровода влияет на производительность?

2. Стоит ли изменение производительности необходимого надзора на рабочем месте, чтобы гарантировать, что это произойдет?

НОМЕР

Ответы на эти вопросы требуют достоверных цифр. Один из способов получить их — использовать специализированное программное обеспечение, известное как анализ методом конечных элементов (FEA). Это программное обеспечение позволяет математически моделировать и моделировать физическую ситуацию. Вычисления, которые программное обеспечение FEA может выполнить за пару секунд, намного превосходят те, которые любой человек мог бы попытаться выполнить с помощью ручных методов.

Одна из построенных мною моделей FEA показана на Рис. 1 . Он состоит из четырехдюймовой бетонной плиты, установленной на изоляцию из экструдированного полистирола толщиной один дюйм (R-5 ºF • час • фут ² / британских тепловых единиц) и покрытой дубовым паркетом ³/₈ дюймов. Предполагается, что последняя идеально приклеена к верхней части плиты. Предполагается, что трубки расположены на расстоянии 12 дюймов друг от друга.

Несколько версий этой модели использовались для моделирования НКТ на разной глубине в плите.Каждый раз, когда модель запускалась, она определяла температуру в сотнях точек в небольшой области плиты, включая точки, расположенные на расстоянии
1/2 дюйма друг от друга по поверхности пола.

На рис. 2 показаны изотермы (например, линия постоянной температуры внутри плиты и окружающих материалов), которые генерируются программным обеспечением FEA.

Когда модель FEA была запущена для нескольких глубин НКТ, наблюдались следующие тенденции по мере того, как НКТ помещается глубже в плиту:

1.Температура поверхности пола непосредственно над трубкой снижается из-за большего значения R между трубкой и поверхностью.

2. Разница между температурой поверхности пола непосредственно над трубой и между соседними трубами уменьшается. Это желательный эффект, поскольку он делает температуру поверхности пола более «однородной».

3. Площадь под кривой профиля температуры поверхности изменяется с глубиной трубы. Это означает, что теплоотдача, направляемая вверх от пола, изменяется по мере изменения глубины трубы.

Используя данные о температуре из нескольких симуляций, я оценил тепловую мощность системы для температуры воды 100F и 130F. В каждом случае тепловая мощность увеличивается, когда трубка опускается через верхнюю часть плиты, и уменьшается, когда трубка становится глубже. Это означает, что существует оптимальная глубина трубы, при которой плита обеспечивает максимальную теплоотдачу. Моделирование, которое я провел, показывает, что это примерно ¼ толщины плиты ниже ее поверхности. Однако эта глубина может варьироваться в зависимости от сопротивления пола и других факторов.

Я также использовал результаты FEA для определения средней температуры воды, необходимой для выработки тепла 15 и 30 БТЕ / час / фут ². Результаты показаны на Рис. 3.

Эти результаты означают, что средняя температура воды в контуре должна увеличиться примерно на 7 ° F, чтобы получить выходную мощность 15 БТЕ / час / фут ², если трубка расположена в нижней части плиты. Средняя температура воды в контуре должна быть примерно на 14 ° F выше, чтобы обеспечить выходную мощность 30 БТЕ / час / фут ² с трубкой в нижней части плиты.

Может ли источник тепла системы обеспечить более высокую температуру воды, необходимую для более глубоких труб? Если этот источник тепла является обычным котлом, это изменение температуры воды, вероятно, будет иметь очень небольшое (но тем не менее нежелательное) влияние на эффективность котла. Однако, если бы источником тепла был конденсационный котел, солнечный коллектор или тепловой насос, это изменение требуемой температуры воды имело бы более выраженный отрицательный эффект на КПД, а также на способность солнечных коллекторов или теплового насоса собирать тепло.Более высокие температуры воды в трубопроводах также означают снижение производительности из-за смесительных устройств, более высокие потери тепла в трубопроводах и более высокие потери под плитами, что нежелательно.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОЛЫХ ПЛИТ

Я также хотел увидеть, как глубина трубы влияет на тепловую мощность для открытых бетонных плит. Модель FEA была легко модифицирована, чтобы превратить дубовый пол ³/₈ дюймов в бетон толщиной ³/₈ дюймов, и моделирование было выполнено повторно. Результаты для восходящей тепловой мощности при температуре воды 100F показаны на Рис. 4 .

Результаты снова показывают, что тепловая мощность уменьшается по мере того, как трубка помещается ниже в плиту. Наивысший результат для моделирования, который я провел, происходит, когда труба находится в центре примерно на дюйма ниже поверхности плиты (около 25,1 БТЕ / час / фут ² при температуре воды 100F). Опускание трубы так, чтобы ее центр находился на два дюйма ниже поверхности плиты (например, трубка с центром на четырехдюймовой толщине плиты) снижает производительность до 23,8 БТЕ / час / фут ². Эти изменения относительно небольшие. Однако посмотрите, что предсказывает симуляция, когда труба расположена внизу плиты.Здесь выход составляет всего 17,8 БТЕ / час / фут ². Это на 25% меньше тепловыделения, направляемого вверх, по сравнению с тем, когда труба центрируется по толщине плиты. Единственный способ компенсировать это — повысить температуру воды на несколько градусов по Фаренгейту.

Я также рассмотрел потери тепла вниз в зависимости от глубины трубки. Когда температура воды регулируется (как показано на , рис. 3 ), чтобы позволить трубке, расположенной в нижней части плиты, производить такую же тепловую мощность вверх, что и трубки, расположенные по центру плиты, потери тепла вниз увеличиваются примерно на 10%.

ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Есть факторы, помимо тепловых характеристик, которые влияют на глубину труб внутри плиты. Один из них — защита НКТ возле распиленных контрольных швов. Глубина таких пропилов обычно составляет 20% толщины сляба. Я предпочитаю держать трубку
около дна плиты в таких местах, чтобы лопасть не проходила через нее. Типичная деталь показана на Рис. 5 .

Еще одно соображение — проникновение крепежных элементов, используемых для крепления оборудования к плите.В большинстве случаев не имеет смысла оставлять все трубы внизу плиты только для того, чтобы приспособить то, что может быть будущей скамьей или подъемной стойкой. Выясните, где будет размещено такое оборудование, и держите трубку на расстоянии нескольких дюймов от того места, где, скорее всего, пройдут крепежные детали
. Выделите и отметьте эти области на чертеже компоновки трубок. Обязательно оставьте копию этого плана владельцу здания.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Гарантируется ли метод конечных элементов предсказывать реальность со 100-процентной точностью? Нет.Существуют сотни возможных вариаций таких факторов, как температура почвы, сопротивление напольного покрытия, расстояние между трубками и т. Д., Что затрудняет делать общие выводы на основе нескольких симуляций.

Тем не менее, для ограниченного моделирования, которое я провел, прогнозируемая восходящая тепловая мощность довольно хорошо согласовывалась с другими инструментами определения размеров, используемыми для проектирования системы. Прогнозируемое повышение температуры воды, требуемое для НКТ на дне (а не в центре) плиты, является правдоподобным и значительным.10-процентное увеличение потерь тепла вниз, вызванное более высокой температурой воды в трубах с открытым дном, также кажется разумным.

Имейте в виду, что эти результаты также основаны на стационарных условиях. Они не предсказывают последствий более длительного времени отклика, связанного с более глубокими трубками. В зданиях со значительным и часто непредсказуемым внутренним притоком тепла такое более длительное время реакции обязательно приведет к более широким колебаниям температуры и снижению комфорта.

Принимая во внимание все эти компромиссы, возможно, всем нам пора найти лучшие способы обеспечения того, чтобы трубы и арматурная сетка заканчивались примерно посередине высоты плиты (за исключением распиленных контрольных швов).

Для таких продуктов, как «выпуклые» пенопластовые панели или пластиковые скобы, которые зажимают PEX непосредственно на изоляцию под плитами, производители должны предоставить точные данные о тепловых характеристиках, которые учитывают такое размещение трубок.

Убедитесь, что ваши требования четко изложены в планах и спецификациях. Также стоит обсудить эти требования с «ответственным» лицом, контролирующим конкретную бригаду. Убедитесь, что они знают, что глубина трубок действительно влияет на работу системы.Сделайте это за несколько дней до заливки, а не пока первый автобетононасос движется по подъездной дорожке, поэтому нет оправдания неподготовленности.