Спустить воздух с батареи через клапан видео: Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Содержание

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

как выпустить воздух из батареи правильно, как спускать, выпуск, стравить, как стравливать

Содержание:

Если в осенне-зимний сезон батареи остаются холодными или еле теплыми, скорее всего, система теплоснабжения завоздушена. В любом случае, для владельца недвижимости не будет лишней информация, как спускать воздух с батарей отопления, чтобы не допустить ситуаций, когда функционирование оборудования малоэффективно.

Специалисты советуют: перед тем, как запустить в работу систему обогрева, ее необходимо правильно подготовить. Если в многоквартирных зданиях данную процедуру выполняют сотрудники коммунальных служб, то хозяевам частного сектора приходится обеспечивать себя теплом самостоятельно.

Опасность наличия воздушной пробки в батареях

Когда в приборе появляется завоздушина, это говорит о том, что с теплоснабжением возникнут проблемы, и нужно немедленно решить вопрос, как спустить воздух из радиатора отопления. Лишний воздух станет преградой для нормальной работы системы обогрева. Кроме этого, на стенках батарей начнется коррозийный процесс.

Если в отопительный контур вмонтирован циркуляционный насос, воздушная пробка, скорее всего, нарушит и его работу. Если система работает правильно, расположенные на валу насосного оборудования подшипники скольжения будут постоянно находиться в рабочей среде.

При завоздушивании появляется эффект «сухого трения», отрицательно влияющий на скользящие кольца, что выведет вал из строя. Поэтому так важно знать, как правильно стравливать воздух из батареи. Если предпринять необходимые меры вовремя, удастся не допустить повреждения теплоснабжающей конструкции.

Как определить наличие воздушной пробки

Прежде чем приступить к выпуску воздуха из радиатора отопления, в первую очередь нужно разобраться с причиной его появления в контуре.

Обычно завоздушивание происходит:

после неправильно выполненного наполнения системы теплоносителем;

когда при монтаже были допущены ошибки;
если в контуре недостаточное давление, или теплоноситель низкого качества, в котором присутствует растворенный кислород.

Также причинами возникновения воздушной пробки может быть:

неплотное соединение элементов системы, в результате чего прибор засасывает воздух извне;
отсутствие воздухоотводчика или он установлен, но некорректно функционирует;
проведение ремонтных работ, связанных с заменой радиаторов, стояков, запорных элементов, в результате которых в систему попал воздух.

О наличии завоздушивания свидетельствуют следующие признаки:

присутствие в радиаторе булькающих и шипящих звуков;
понижение степени обогрева;
неравномерность нагрева секций – в участках, где собрался воздух, они могут быть холодными.

Вышеперечисленные ситуации случаются нередко, и с подобными проблемами сталкиваются все хозяева квартир или частных домов. Поэтому так важно разбираться с тем, как выпустить воздух из батареи отопления, ведь это можно сделать собственными силами. Как показывает практика, обычно воздушная пробка появляется в радиаторах, находящихся на верхних этажах здания.

Но иногда причина завоздушивания связана с установкой некачественного обогревательного прибора, и тогда после стравливания воздуха проблема будет появляться вновь и вновь. Дело в том, что встречаются материалы изготовления батарей, способствующие появлению газов. В этом случае проблема решается только покупкой нового радиатора.

Спуск воздуха из радиаторов отопления

До того, как спустить воздух из радиатора и из системы, необходимо ознакомиться с особенностями этой процедуры и приготовить инструменты и материалы. Важно понимать, как стравить воздух из батареи правильно. Нужно иметь в распоряжении особый ключ, который поможет открыть воздушный клапан на батарее. Лучше всего для такой работы подходит радиаторный ключ – его можно купить в хозяйственном магазине.

Если предстоит работа с современной батареей, тогда подойдет простая отвертка. Также следует приготовить емкость для слива теплоносителя и несколько тряпок на случай возникновения непредвиденной ситуации.

Инструкция по правильному спуску воздуха с батареи:

Сначала осматривают батарею и находят небольшой клапан (кран Маевского). Располагается он в верхней части прибора, иногда таких устройств бывает несколько.
Откручивают кран до тех пор, пока не раздастся шипение воздуха. Действовать необходимо осторожно и плавно.
Под клапан подставляют емкость.
Следует дождаться, пока весь скопившийся воздух не выйдет наружу. Об этом свидетельствует тонкая струйка воды, которая прекратила пузыриться. По мнению некоторых специалистов, нужно сливать примерно 2 – 3 ведра после того, как теплоноситель начнет стекать без газов. Это нужно для перестраховки, чтобы не проводить данную процедуру повторно.

Клапан закручивают обратно.

Кроме крана Маевского, стравить воздух из батареи можно с помощью автоматизированных воздухоотводчиков. Они предназначаются для теплоснабжающих систем и удаляют пробки самостоятельно.

Эти устройства отличаются компактностью и надежностью, но нужно соблюдать осторожность, ведь клапаны находятся без присмотра, и даже незначительное нарушение процесса может привести к подтоплению подвала или чердака.

Иногда возникают ситуации, когда при монтаже отопительной системы не были установлены специальные изделия, предназначенные для устранения завоздушивания. Чтобы выпустить из прибора лишний воздух, требуется газовый или разводной ключ для откручивания заглушки.

Делать эту работу нужно неспешно. Если заглушка не откручивается, а такие ситуации чаще всего происходят с чугунными радиаторами, на резьбу следует нанести особую смазку. Через время попытку повторяют. После того, как удалось открутить заглушку, действуют точно также, как с обычным краном.

В завершении работы пробку возвращают на место, не забыв намотать на резьбу лен или ФУМ ленту, что позволит не допустить подтеканий и обеспечит герметичность соединения.

Если воздух собрался в системе обогрева частного дома, спуск теплоносителя делают при помощи расширительного бачка. Эта емкость располагается в наивысшей точке теплоснабжающей конструкции. После спуска воды, следует немного обождать, затем открутить кран на баке.

Как правило, при повышении температуры в батарее, воздушная пробка удаляется самостоятельно. Если произведенные действия завершились безрезультатно, то воду в отопительном контуре нужно довести до кипения и тогда воздух непременно выйдет.

Зная, как спустить воздух с батареи отопления и системы, можно избежать возникновения множества проблем. В целях профилактики, подобную процедуру следует проводить перед началом отопительного периода. По мнению специалистов, двух раз (для проверки и контроля) будет достаточно. Если в конструкции обнаружены дефекты или поломки, то количество спусков бывает больше.

Если в квартире установлены алюминиевые радиаторы, то до запуска отопительной системы следует произвести спуск воды, благодаря чему срок эксплуатации приборов увеличится в разы.

Профилактические мероприятия

Безусловно, знать, как правильно стравливать воздух из батареи, необходимо. Но гораздо лучше, чтобы завоздушивание системы происходило как можно реже. Для предупреждения возникновения данной проблемы, нужно установить воздухоотводчик.

Воздухосборники для отопительных систем бывают двух видов:

ручными – кран Маевского;
поплавковыми – автоматическими.

Каждое из этих устройств можно устанавливать в любом месте, где имеется опасность возникновения воздушной пробки. У крана Маевского традиционная конфигурация, а автовоздушники могут быть в угловом или прямом исполнении.

Чтобы не решать поспешно проблему, как выпустить воздух из радиатора и развоздушить систему теплоснабжения, надо обязательно смонтировать на каждом радиаторе воздухоотводчик.

Устройство ручного типа позволяет легко устранить воздушную пробку, обычно его размещают с торцевой стороны батареи. Для этого нужно иметь специальный ключ. Производительность у ручного воздухоотводчика небольшая, поэтому его используют для отопительных систем, эксплуатируемых в домашних условиях.

Воздухоотводчики второго типа работают в автоматическом режиме. При их применении ничего не требуется откручивать или открывать, поскольку устройство все делает самостоятельно. Устанавливать его следует строго в вертикальном или горизонтальном положении.

Но у автоматического клапана, предназначенного для спуска из отопительной системы лишнего воздуха, имеется недостаток – он обладает высокой чувствительностью к различным загрязнениям. Поэтому его качественную работу может обеспечить дополнительно установленный фильтр, который защитит устройство от них.

Если в теплоснабжающей конструкции собрался воздух, непременно следует определить причину появления данной проблемы, особенно если раньше подобных ситуаций не было. Главное при этом — не только устранить воздушную пробку, но и принять все необходимые меры, чтобы она вновь не появилась.

В первую очередь надо проверить обогревательный прибор на герметичность, возможно, потребуется где-то подтянуть болты, поменять гайки, более качественно обработать места стыков. Бывают случаи, когда неправильно смонтирован воздухоотводчик или автоматический воздушный сепаратор поломался.

Подведение итогов

Следует отметить, что проблема, связанная с завоздушиванием системы теплоснабжения, на сегодняшний день довольно актуальна. Она часто возникает как в частных домах, так и в городских многоэтажных зданиях. Причин образования воздушных пробок бывает много.

Как уже говорилось, очень важно разобраться, почему они появились и знать, как правильно спустить воздух с батареи, чтобы в будущем подобные ситуации не возникали. Установив специальный прибор – воздухоотводчик, можно забыть о данной проблеме, и тем самым продлить срок эксплуатации отопительной системы.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block;height:250px" data-ad-client="ca-pub-5948177564140711" data-ad-slot="7192702265" data-ad-format="link" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Как спустить воздух с батареи отопления

В процессе запуска отопительной системы, избежать завоздушивания весьма затруднительно. Речь идет как о включении, осуществляемом специалистами, так и домовладельцами.

Воздушная пробка является распространенной проблемой, поэтому спустя сутки после включения отопления, специалисты приступают к спуску воздуха из радиатора отопления. Так как правильно спустить воздух из радиатора отопления самостоятельно, не привлекая посторонних?

Современные отопительные системы нуждаются в регулярном осмотре специалистами, вне зависимости от частоты их использования. Воздушные пробки внутри систем отопления не являются редкостью, однако негативно отражаются на работоспособности самой системы. В случае игнорирования проблемы, это приведет к созданию аварийной ситуации.

Во избежание подобного следует знать способы, как правильно спустить воздух из радиатора отопления. Только таким образом можно повысить качество отопления, устранить посторонние звуки в батареях, которые сопровождают перемещение воздушных масс.

Чем опасны воздушные массы в радиаторе отопления

Свидетельствовать о попадании воздушных пузырьков внутрь отопительной системы могут характерные булькающие звуки, которые будут доноситься из батареи, да и сама поверхность радиатора нагреваться практически не будет.

Опасность будет заключаться в том, что кислород ускоряет коррозию, что негативно отражается на целостности всей системы. Причины его попадания могут быть разными, однако зачастую речь идет о существенных нарушениях осуществления монтажных работ самой системы, использование некачественного теплоносителя.

Причины появления воздуха в системе отопления

Все без исключения жители нашей страны знакомы с термином «воздушная пробка» не понаслышке. Такие явления крайне распространены весной, сразу после того, как был осуществлен запуск котельных, который сопровождается подачей теплоносителя в квартиры.

Зачастую жители верхних квартир наблюдают ситуацию, когда верхняя часть батареи остается холодной, в то время как ее нижняя часть практически не нагревается. Дело в скоплении воздуха в радиаторах отопления. Причин может быть несколько:

Самостоятельное подключение системы теплового водяного пола, который не допускается в квартирах старого образца. В нем трубы будут находиться на разной высоте.
Воздухозаборные системы также могут выйти из строя.
Стыки труб были загерметизированы неправильно, после чего образовалась утечка теплоносителя. Такие течи заметить сложно, а горячая вода может и вовсе испаряться. Неплотные швы являются частой причиной попадания внутрь системы воздушных пузырьков.
Наполнение системы было осуществлено с нарушениями. Заполнение осуществляется медленно, так как трубы некоторое время стояли пустыми. Таким образом, одновременно осуществляется и спуск воздуха из системы.
Воздушные пробки могут образовываться и вследствие выделения пузырьков из нагретого теплоносителя. Они будут стремиться попасть в верхнюю часть системы – на верхние этажи многоквартирных домов.
При недостаточном давлении внутри системы. Низкое давление приведет к образованию пустот, которые будут заполняться воздухом.
Несоблюдение направления и величины уклона используемых при закладке магистрали трубопроводов.
Любые разборки или сборки системы будут сопровождаться завоздушиванием.

Инструменты для спуска воздуха из радиатора

Перед началом необходимых манипуляций, следует позаботиться о том, чтобы все необходимые приспособления были под рукой. Времени на то, чтобы искать необходимое в процессе уже не будет.

Необходимые предметы	Способ использования
*Ненужные тряпки*	С их помощью следует застелить пол вокруг батареи. Если что-то пойдет не так, это поможет сохранить в целостности не только собственное имущество, но и соседское.
*Ведро, таз или любая другая емкость*	В тару будет сливаться лишняя вода.
*Ключ радиаторный*	Можно приобрести в любом строительном магазине. Размер должен соответствовать установленной батареи. Домашний набор инструментов может заменить ключ – гаечным, нужного диаметра. Для спуска воздушных масс подойдет отвертка.

Для проверки батареи, достаточно слегка постучать по ее поверхности молотком. Если звук будет слишком звонким – там находится воздух.

Как спустить воздух из радиатора отопления

Диагностика неполадки

Спуск воздуха будет осуществляться с верхней части батареи, где и находится холодный воздух. После запуска системы, батарея в помещении будет полностью или частично холодной. Нижняя часть батареи может хорошо нагреваться. Однако проблема может крыться и не в завоздушенности, поэтому выявление причины неполадки является главным критерием к последующему решению проблемы.

Радиатор отопления может сильно нагреться, поэтому при спуске воздуха необходимо быть крайне острожными. Не лишним будет использовать специальную защиту на лицо и руки. Ситуации могут быть следующими:

При минимальном прогреве батарей, расположенных на верхних этажах дома, и максимальном прогреве батарей на нижних этажах будет свидетельствовать о недостаточном давлении внутри системы. Горячая вода просто не в состоянии попадать на верхние этажи.
Если помимо общей проблемы под батареями происходит регулярное образование луж, то имеет место небольшая утечка. Отопление выключается, гайки все подтягиваются (на выпускном клапане батареи в первую очередь). Однако проблема может быть и не решена, ведь гайка может прогнить. Такой элемент подлежит замене.
О более серьезной проблеме будут свидетельствовать сильно горячие или очень холодные батареи. Неполадка будет крыться в бойлере или нагревателе, внутри которого мог годами скапливаться осадок (ил), который необходимо полностью удалить.

Ключ для радиатора

Для открытия воздушного клапана понадобится специальное приспособление – радиаторный ключ.

Радиаторный ключ

В верхней части будет расположен небольшой клапан, который необходимо найти (нащупать). На его поверхности будет находиться небольшая квадратная деталь, при повороте которой можно регулировать работу клапана. По сути, такой инструмент будет стоить недорого, а вот для открытия и закрытия клапанов он попросту незаменим. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Размер ключа должен быть подобран верно.

Работа с ключом радиатора

Для поворота может подойти ключ и из сантехнического набора. Более современные модели батарей будут оснащены переходниками, которые позволят осуществить прокрутку элемента и при помощи отвертки. В большинстве случаев использоваться будет кран Маевского игольчатого типа. Для поворота клапана необходимо поместить ключ в специальную резьбу, после его осуществить медленный поворот против часов стрелки.

Перед тем, как приступить к спуску воздуха из системы, следует проверить все инструменты (гаечный ключ и отвертка также понадобятся). Подобные манипуляции следует проделать с каждой батареей, расположенной в доме.

Отключение системы отопления

Перед спуском воздушных пузырьков следует отключить систему отопления. Для частных домов проблемой это не станет, однако для жителей квартиры все обстоит несколько иначе. В этом случае придется ждать наступления весны, когда отопление отключат коммунальные службы города.

При открытии вентиля в процессе осуществления нагрева радиаторов отопления, система завоздушится еще больше. Все содержимое радиатора должно осесть перед тем, как систему будут развоздушивать. После того, как система остынет можно приступать к последующим шагам.

Открытие клапанов на батарее

Выпускной и впускной клапаны должны быть одновременно открыты (положение – открыто).

На фото — положение обоих клапанов «открыто».

После вставляется заранее подготовленный ключ, который располагается в верхней части радиатора отопления. Поворачивать следует медленно и против часовой стрелки для того, чтобы клапан открыть.

После появится характерный шипящий звук, который будет свидетельствовать о том, что все делается правильно, и воздух покидает систему. При открытии воздушного клапана выходить будут холодные воздушные массы, которые не позволяют осуществлять набор жидкостей через трубы, которые присоединены к общей системе.

Слив воды с батареи

В тот момент, когда воздушные массы будут покидать радиатор отопления, начнет сочиться (капать) вода. Во избежание неловкостей, следует воспользоваться полотенцем или тряпочкой для того, чтобы удалить капли с поверхности. Тарелка или миска также могут пригодиться.

Рекомендуется поднести емкость к крану до того, как вы начнете открывать его.

Ожидание, пока вода стечет

Спустя какое-то время вода капать полностью перестанет. После того, как из клапана будет идти устойчивый поток жидкости (без воздуха), можно прекращать манипуляции, так как воздух из системы полностью удален (на этом участке).

Воздушный клапан вновь затягивается (по часовой стрелке). Протечек быть не должно. Любая жидкость удаляется при помощи тряпки, в том числе и лужица около батареи.

Повторные манипуляции

Подобные манипуляции следует повторить со всеми батареями в доме. После того, как из одной батареи полностью удален весь воздух, следует проверить и остальные, так как проблема не будет возникать лишь на одном участке.

Для того, чтобы система работала на полную мощность и без сбоев, система развоздушивается один раз в течение года, с наступлением отопительного сезона или с приходом первых холодов. В этот промежуток времени рекомендуется осуществить все необходимые модификации и ремонтные работы, связанные с отопительной системой.

Спуск воздуха из радиатора отопления при наличии бойлера

Если к отопительной системе подключен бойлер, то следует проверить показатель давления внутри системы. После удаления лишнего воздуха из системы, произойдет существенное уменьшение общего показателя давления.

Если этот показатель достигнет критической точки, то некоторые батареи могут остаться без теплоносителя (верхние этажи). В этом случае понадобится добавить проточной воды в систему для восстановления показателя давления.

Если установлена автоматизированная система, которая отвечает за добор теплоносителя, то показатель давления составит порядка 0,8-1 Бар. Постороннего вмешательства не потребуется. Если подобное устройство установлено не было, то теплоноситель добавляется вручную до того момента, пока показатель давления не достигнет отметки в 0,8-1 Бар. Для небольшого частного дома этого показателя более чем достаточно.

Чем выше давление, тем на большую высоту будет доставлен теплоноситель. От этого будет зависеть и мощность самой системы и бойлера в частности.

Как спустить воздух из радиатора отопления с краном Маевского

Такое устройство можно обнаружить на верхней части батареи, которая используется практически в каждом современном доме. Для открытия крана никаких дорогостоящих инструментов не потребуется. Предварительно перекрывать весь стояк необходимости нет, как и ждать, пока теплоноситель полностью остынет.

Подобные манипуляции являются пустой тратой времени, и эффективность последующих действий будет снижена, так как показатель давления внутри системы существенно снизится.

Примерный порядок действий:

1. Под выбранную батарею следует подставить таз или любую другую емкость.

2. На воздухоотводчике следует поместить несколько тряпок. После того, как жидкость впитается, начнет стекать плавно.

3. При помощи ключа аккуратно и медленно открутить кран, придерживаясь за пластиковую рукоять. Шипение или посвистывание будет свидетельствовать о выходе воздушных масс.

4. Струя воды должна начать течь равномерно. Таким образом будет пробита пробка из воздуха. Потребуется для этого не более 10 мин. Специалисты будут сливать до двух ведер теплоносителя.

5. Плотно закрыть используемый клапан.

Подробнее о процессе спуска воздуха таким способом можете посмотреть в видео:

Спуск воздуха при наличии автоматического воздухоотводчика

Такой тип устройств будет функционировать полностью в автоматическом режиме. Монтаж может осуществляться как на вертикальную, так и на горизонтальную поверхность. В этом случае за вывод воздушных масс из системы будет отвечать это небольшое устройство. В нем имеется специальный поплавок, он герметично прикрывает кран при условии, что теплоносителя в системе достаточно. При скоплении воздуха поплавок опустится, и отверстие для его вывода приоткроется.

Автоматический воздухоотводчик

Однако недостатков такой прибор не лишен. На него оказывает большое влияние качество теплоносителя. В этом случае уплотнительное кольцо и фильтры для воды должны меняться регулярно. Клапана нуждаются в регулярной очистке. В противном случае вода будет сочиться из батареи. При должном уходе, постороннего вмешательства не потребуется.

Как спустить воздух в старых батареях с заглушками

При использовании батарей старого образца, можно обнаружить специфические заглушки, которые могли быть и не поменяны на более современные краны Маевского.

В этом случае манипуляции следует проводить крайне осторожно, так как они могут быть зафиксированы не только краской, но и слоем пакли. В первую очередь перекрывается отопление.

Пробка чугунного радиатора

Понадобится газовый или разводной ключ.

Порядок действий:

1. Ветошь укладывается на поверхность пола.

2. Ведро помещается под кран.

3. Заглушка медленно откручивается при помощи ключа. Если ничего не получается, следует использовать специальную смазку или обычный растворитель.

4. После удаления воздушных масс и некоторого количества теплоносителя, заглушка обматывается лентой или леном, после чего закручивается. Таким образом можно избежать протечек в будущем.

Необходимость в установке автоматических воздухоотводчиков

Для того, чтобы удалить воздушные массы из системы отопления закрытого типа, можно использовать автоматические устройства, которые не требуют участия кого-либо. Показатель производительности находиться у него на высоком уровне, однако прибор крайне чувствителен к посторонним примесям.

Автоматический воздухоотводчик

Без специальных фильтров здесь не обойтись. Ставить их следует как на обратке, так и на подающей линии. Автоматические отводчики воздушных масс оснащены некоторыми ступенями очистки, которые позволят удалять воздушные массы из приборов любой категории, группы или размера.

Профилактика

Как правильно спустить воздух из радиаторов отопления должен знать каждый. Однако подобного можно и вовсе избежать, или минимизировать возникновение подобных ситуаций. В этом поможет воздухоотводчик нового поколения. Такие устройства могут быть как поплавковыми, они же автоматические и ручными, какие используются при наличии крана Маевского.

Монтаж может осуществляться в любом месте, где есть риск возникновения воздушной пробки. Автоматические приспособления могут быть как прямыми, так и угловыми. Для решения поставленной задачи рекомендуется установить подобные элементы на каждой батарее.

Как спустить воздух из радиатора отопления: пошаговая инструкция с фото и видео

Как открутить кран на батареи отопления

Запорная и регулирующая арматура, которую в обиходе часто называют кранами, является важнейшей частью любой отопительной системы. Ошибки при выборе или установке этих устройств очень часто не ограничиваются ухудшением рабочих показателей системы отопления, но приводят к аварийным ситуациям с весьма ощутимыми последствиями. Бьющая с сильным напором из лопнувшего или сорванного крана горячая вода успеет принести немалый ущерб, пока система будет полностью отключена, а в худшем случае дело может окончиться ожогами и другими травмами. Поэтому к выбору, установке и эксплуатации арматуры следует подходить очень обстоятельно. О том, как правильно делать все это, мы и поговорим.

Назначение арматуры

Установленный вблизи радиатора кран может выполнять одну из следующих функций:

Изменение количества поступающего в радиатор теплоносителя. Таким образом регулируют теплоотдачу батареи, а соответственно, и температуру в помещении;
Полное отключение радиатора от системы отопления. Чаще всего это делают для проведения ремонтных работ;
Сброс рабочей среды. Производится при выполнении ремонта или для промывки батареи;
Сброс воздуха.

Поскольку перепад давления в системе отопления весьма незначителен, даже небольшая воздушная пробка способна остановить циркуляцию теплоносителя. Стравливая воздух, мы устраняем причину затора и восстанавливаем функционирование системы.

В квартирах и частных домах на радиаторах систем отопления устанавливают шаровые вентили. Такой вентиль еще называют пробковым. Внутри него имеется металлический шар, вращающийся вокруг оси, перпендикулярной оси трубопровода. В шаре выполнено сквозное отверстие, сечение которого равно сечению трубопровода (диаметр самого шара превышает просвет трубопровода). Вращая рукоятку, пользователь поворачивает шар, при этом ось проделанного в нем канала либо совмещается с осью трубы (вода течет через кран), либо занимает перпендикулярное ей положение (вода через кран не поступает). Герметичность посадки шара в седле обеспечивается покрывающей его пластиковой оболочкой.

Шаровый вентиль — наиболее популярный тип запорной арматуры для трубопроводов диаметром менее 50 мм. Главное их преимущество — скорость: перекрыть поток воды в трубопроводе можно одним движением, повернув вентиль на 90 градусов. Принцип устройства крана исключает протечки через отверстие для штока, поэтому в нем нет необходимости устанавливать сальник, который периодически приходилось бы менять. Благодаря появлению новых материалов и технологий все недостатки, которые были свойственны пробковым кранам в прошлом, в современных моделях устранены. Сегодня это надежные, практичные и долговечные устройства, с которыми очень легко работать.

Другие виды

Рассмотрим винтовые вентили, кран Маевского, промывочный кран, дроссель и термостатическую головку более подробно.

Винтовой вентиль

Рабочим органом такого вентиля является шток с закрепленным на его конце клапаном. На штоке нарезана резьба, поэтому при вращении барашка с гайкой он может двигаться вверх и вниз. При крайнем нижнем положении штока находящийся на его конце клапан перекрывает отверстие — седло, препятствуя таким образом движению потока воды.

Опытные сантехники не рекомендуют применять данный тип кранов на батареях отопления. Со временем сальник, установленный для герметизации отверстия штока, начинает подтекать. Клапан тоже рано или поздно даст течь: латунный — из-за отложения солей, имеющий резиновую прокладку — из-за разрушения резины в горячей воде. Более надежными являются клиновидные латунные клапаны, но и они не идеальны: при чрезмерном усилии такой клапан может заклинить в седле.

В отличие от шаровых кранов, винтовой вентиль следует устанавливать только в том направлении, которое указано стрелкой на его корпусе. Если деталь будет установлена в обратном направлении, напор воды довольно быстро сорвет клапан.

Если вентиль закручен не до конца, то клапан, неплотно перекрывающий седло, начинает вибрировать. Это становится причиной череды гидравлических ударов, сопровождающихся характерным звуком. Как известно, гидроудары являются нежелательным явлением, поскольку могут приводить к разрушению оборудования и деталей трубопровода.

Кран Маевского

Данный тип арматуры применяется для сброса воздуха, образующего пробку в батареях отопления. Кран Маевского — довольно надежное устройство, его замена или ремонт требуются крайне редко. Кран снабжен резьбой, посредством которой осуществляется его установка в пробку радиатора. В подавляющем большинстве современных моделей шток проворачивается отверткой, но встречаются экземпляры, которые открываются/закрываются только специальным ключом. Их монтаж не рекомендуется, поскольку ключ, в котором возникает необходимость только один раз в год, быстро теряется.

При покупке кран Маевского следует внимательно проверять, поскольку в некоторых моделях шток можно полностью выкрутить. Если это случайно произойдет во время промывки батареи отопления, вернуть его на место уже не получится из-за напора горячей воды. В этом случае придется отключать весь стояк.

Промывочный

В продаже эти краны, имеющие сварной корпус из стали, встречаются довольно часто, но специалисты считают их ненадежными из-за резиновой прокладки, которая может разрушиться во время промывки радиатора. Вращение штока производится газовым ключом или плоскогубцами.

Дроссель

С помощью этого крана можно менять объем теплоносителя, поступающего в радиатор. Регулировка осуществляется вручную.

Термостатическая головка

По своей функции это устройство абсолютно аналогично предыдущему, только здесь пропускная способность регулируется автоматически с помощью термостата, который таким образом поддерживает требуемую температуру в помещении. По принципу устройства термостатические головки делятся на механические и электронные.

Монтаж

В отопительных системах жилых домов, где применяются в основном трубы малых диаметров, установка кранов на батареи выполняется посредством резьбовых соединений. Наиболее удобным признан тип соединения, называемый в обиходе «американкой». Деталь арматуры снабжена одной или двумя накидными гайками, каждая из которых охватывает присоединительный хвостовик и может вокруг него свободно вращаться. Гайка накручивается на трубу, прижимая к ней кран, при этом торец трубы упирается в установленную внутри крана прокладку. Установка арматуры на «американку» осуществляется проще, чем на муфтовое соединение, при этом вентиль может быть расположен довольно близко к стене.

Кран на «американке».

Для того чтобы разобрать соединение, достаточно открутить гайку с одной стороны. Это позволяет, к примеру, демонтировать батареи отопления для ремонта или доступа к находящемуся за ними участку стены без отключения всего стояка. Замена кранов на «американке», как и монтаж, требует минимальных усилий. Большинство «американок» имеет форму шестигранника, их установка на батареях выполняется с помощью обычного гаечного ключа. Но в некоторых моделях гайка снабжена двумя выступами, для которых предусмотрен специальный ключ. Первый вариант, несомненно, более удобный, поскольку гаечные ключи в домашнем хозяйстве используются довольно часто, а потому всегда находятся под рукой.

При первой установке крана для батареи отопления все резьбовые соединения собирают без уплотнения. Таким способом выясняют, хорошо ли детали подходят друг к другу и насколько свободно они двигаются. Зная это, можно определить количество уплотняющего материала, которое понадобится для данного резьбового соединения. Недостаток уплотнителя приведет к появлению течи, но его избыток еще более нежелателен: во время закручивания гайка может лопнуть, единственный выход в этом случае — замена всей детали.

Способы уплотнения соединений

Если профиль резьбы не имеет острой кромки, в качестве уплотнителя можно использовать ФУМ ленту. Однако в среде опытных специалистов этот современный материал не прижился, самым надежным уплотнителем они считают лен. Тонкую прядь этого материала, собранную в жгут, наматывают на патрубок, начиная с его торца. Направление намотки должно быть противоположным направлению резьбы. Лен должен заполнять резьбу на всю глубину, при этом каждым новым витком следует частично перекрывать предыдущий. Уплотнение будет более надежным, если резьба снабжена насечкой, препятствующей прокручиванию льняной обмотки. Резьбу детали перед установкой следует промазать упаковочной пастой «ЮниПак» или аналогичной.

Установка на полипропиленовые трубы с помощью муфт переходников.

Если система отопления выполнена из полипропиленовых труб, то металлические шаровые вентили на батареях отопления устанавливаются посредством муфт-переходников. Все резьбовые соединения в этом случае уплотняют по описанному выше способу.

Краны Маевского часто комплектуются прокладкой из резины или другого материала, поэтому в уплотнении ФУМ лентой или паклей не нуждаются.

Когда установка или замена всей запорной и регулирующей арматуры произведена полностью, необходимо выполнить пробный запуск системы. Это даст возможность проверить герметичность всех соединений и функционирование кранов в рабочих условиях. При этом важно убедиться, что система полностью развоздушена и рабочая среда циркулирует в ней нормально. В резьбовые соединения, в которых были обнаружены протечки, следует добавить небольшое количество уплотняющего материала.

Назначение арматуры

Установленный вблизи радиатора кран может выполнять одну из следующих функций:

Изменение количества поступающего в радиатор теплоносителя. Таким образом регулируют теплоотдачу батареи, а соответственно, и температуру в помещении;
Полное отключение радиатора от системы отопления. Чаще всего это делают для проведения ремонтных работ;
Сброс рабочей среды. Производится при выполнении ремонта или для промывки батареи;
Сброс воздуха.

Другие виды

Винтовой вентиль

Кран Маевского

Промывочный

Дроссель

Термостатическая головка

Монтаж

Кран на «американке».

Способы уплотнения соединений

Установка на полипропиленовые трубы с помощью муфт переходников.

Почему батареи могут плохо греть? Основной причиной недостаточного прогрева радиаторов является появление в них воздуха. Именно для этого, более восьмидесяти лет назад, и было придумано специальное приспособление для вывода воздуха из батарей и труб отопления — кран Маевского (или клапан Маевского).

Почему появляется воздух в системе отопления.

Отсутствие полной герметичности системы
Во время возникновения коррозии
При образовании утечек
Попадание воздуха при работе насоса
Некачественная сборка всей системы отопления

Принцип работы крана Маевского

Кран Маевского — это запорно регулирующая арматура, выполняющая функции воздухоотводчика в отопительных приборах. При его изготовлении чаще всего используется латунь. Кран представляет собой устройство с отверстием для выхода воздуха и вкручиваемым в него винтом. Для герметичности крана при монтаже в отопительную систему на него надевается специальное уплотнительное кольцо.

Управление клапаном производится вручную, посредством регулировочного винта. Регулировку можно произвести обычными отвёртками или специальным ключом.

Принцип работы крана Маевского прост: при выкручивании винта воздух, находящийся в системе, через образовавшийся зазор, стравливается под давлением самой системы.

Клапан Маевского может быть установлен в системы с давлением не выше 1,6 Мпа. Не рекомендуется его установка в системы, в которых возможны гидравлические удары (повышена вероятность возникновения течи)

Помимо простого названия существует и более сложное — радиаторный игольчатый воздушный клапан. Устанавливается кран обычно на радиаторы в пробки-заглушки, имеющие специальные отверстия с резьбой. Либо его монтируют в самых высоких точках отопительной системы.

Различают два типа клапана Маевского: ручной и автоматический.

Автоматический кран Маевского

Главный недостаток автоматического крана — его лёгкая засоряемость. Поэтому не рекомендуется его использование в централизованных системах отопления. Принцип его работы не сложен. Регулировка происходит благодаря поплавку, который открывает клапан Маевского при возникновении в системе воздуха.

Ручной кран Маевского

Кран Маевского ручного типа всегда имеет одну конструкцию, независимо от изделия. Основные различия разных изделий заключаются в диаметре наружной резьбы на корпусе крана. Обычные диаметры кранов — это 15 и 20 мм. Есть краны с диаметром резьбы 25 мм.
Регулировочный винт клапана Маевского обычно имеет четырёхгранную форму головки (лишь иногда используются 6-ти и 8-ми гранные), с прорезью под обычную отвёртку. Поэтому регулировку крана можно произвести либо специальным ключом, который поставляется в комплекте, либо плоской отвёрткой. Так же изготавливаются модели крана Маевского, которые имеют ручку для регулировки винта. При покупке крана стоит обратить внимание на маркировку. В ней указывается диаметр резьбы в мм. Так же указываются параметры резьбы. Например: М10х1. Длина 10 мм, при шаге резьбы 1 мм.

Установка крана Маевского.

Для установки клапана вам потребуются некоторые инструменты: гаечный ключ, фум-лента, радиаторная пробка.

Главное правило при монтаже крана — он должен устанавливаться в верхнюю пробку радиатора, противоположно стороне поступления теплоносителя.

Последовательность выполнения работ:

В начале работе необходимо закрыть все вентили батареи и слить всю оставшуюся воду. Желательно производить установку крана летом.
Выкручиваем из радиатора глухую пробку и устанавливаем новую, под кран. На новой пробке обязательно должно быть уплотнение. Дополнительную герметичность можно добавить фум-лентой, намотанной на резьбу.
Вкручиваем клапан Маевского, с обязательным наличием уплотнительного кольца.
Открываем вентили подачи воды в систему и проверяем на наличие подтеканий.
(В том случае если у вас всё ещё установлены чугунные батареи, то можно сделать новое отверстие и нарезать в нём резьбу.)

В процессе проведения монтажных работ следует обратить внимание на наиболее частые ошибки:

Установку крана Маевского желательно произвести наискосок вниз от стены, что бы избежать забрызгивания стены.
При регулировке винта следует быть аккуратным, что бы не выкрутить его полностью. До полутора оборотов будет достаточно.
При установке клапана в старой чугунной батарее — будет лучшим выходом целиком заменить пробку.

Так же клапан Маевского можно установить на полотенцесушитель в ванной.

Как спустить воздух с батареи отопления краном Маевского

Перед стравливанием воздуха, под кран Маевского лучше поставить какую-то ёмкость (таз или ведро), а сам кран чем-нибудь накрыть. (при стравливании воздуха под давлением могут вылетать брызги воды).

Направьте отверстие, находящееся на корпусе крана, в таз или другую приготовленную емкость. Важно как можно ближе поднести емкость к крану, во избежание брызг на стены и пол.
Специальным ключем для крана Маевского либо плоской отверткой начните против часовой стрелки откручивать запорный винт на корпусе клапана. Важно: поворачивайте ключ очень плавно
С шипением и характерным звуком начнет выходить воздух.
Держите кран в открытом положении до тех пор пока весь воздух не выйдет и вода не польется неприрывно тоненькой струйкой.
По часовой стрелке плавно закройте кран ключем.

Как спустить воздух без крана Маевского

Как поступить если на батарее просто отсутствует такой кран? Вероятнее всего у вас стоят старые чугунные батареи. А на них раньше монтировали простую заглушку, закрученную на лен. И вероятнее всего она уже покрыта несколькими слоями краски. Удалять ее сложно и в некоторых случаях обратно вы ее не установите.

Но если это единственный вариант как стравить воздух из системы то приготовьте разводной ключ, наждачную бумагу, растворитель и тазик, так же застелите поверхность около батареи тряпками или ветошью.

Зачистите наждачной бумагой место соединения заглушки.
Нанесите небольшое количество растворителя на место соединения, спустя 10-20 минут зачистите отошедший слой краски острым предметом
Далее разводным ключом против часовой стрелки начните откручивать заглушку.
Если все сделано правильно то Вы услышите характерный звук стравливаемого воздуха.
По мере затихания звука из соединения начнет сочиться вода, тут и пригодится тазик и тряпки.
Как только звук прекратится, закручивайте заглушку обратно по часовой стрелке.
Для большей надежности можете место соединения немного закрасить.

Выбираем клапан Маевского. Преимущества и недостатки.

На рынке в основном представлены краны изготовленные из латуни. Но случается попадаются клапаны из стали. Отдать предпочтение нужно латунным изделиям. Главное — это правильно подобрать диаметр корпуса крана.
Несмотря на простоту конструкции клапана Маевского, у него есть как свои достоинства, так и свои недостатки:

Простота конструкции и эксплуатации, которая обеспечивает долговечность крана.
Кран Маевского имеет небольшие размеры, благодаря чему возможна его установка в любых местах.
Благодаря простоте конструкции он надёжен.
Небольшая стоимость.

Стравливать воздух приходится вручную. Из за этого клапан Маевского не подойдёт для больших отопительных систем, так как потребуется очень продолжительное время.
Нельзя устанавливать в системы с давлением выше 1,6 Мпа.
Постарайтесь установить клапана в каждый радиатор в вашей квартире (доме). Таким образом вы повысите эффективность всей вашей системы отопления.

Видео как спустить воздух краном Маевского

Как накачать и сдуть сапборд (надувную SUP доску)

П одробная инструкция о том, что нужно сделать с надувной доской перед тем, как выйти на воду

В том, чтобы вручную накачать SUP, казалось бы, нет ничего сложного. Но часто бывает, что доска начинает выпускать воздух, как только вы отсоединили насос, или почему-то не держит форму на воде. Не повторяйте своих ошибок и читайте наш пошаговый гайд, как надуть и сдуть САП-доску.

В накачивании SUP участвуют два главных элемента: насос и клапан.
Для того, чтобы надувная доска держала форму, её нужно накачивать от 15 до 20 psi, в зависимости от рекомендаций производителя. Давление, создаваемое внутри доски, показывает монометр на насосе. А за удержание воздуха внутри SUP и его высвобождение отвечает небольшой клапан, расположенный, как правило, на тейле доски.
У клапана есть два положения: открытое и закрытое. При закрытом клапане (поршень клапана в верхнем положении) воздух не выходит. В таком положении можно подсоединять насос, накачивать доску до нужного давления и не бояться, что она начнёт спускать воздух.

Открытый клапан (поршень клапана утоплен) не закрывает путь воздуху и нужен для того, чтобы сдуть доску. То есть для накачивания SUP нужно сперва закрыть клапан, а затем воспользоваться насосом, а для сдувания — просто открыть клапан.

Положение клапана регулируется лёгким нажатием пальца, на на некоторых досках, особенно на новых, нужно будет приложить небольшое усилие. Поэкспериментируйте с клапаном своего SUP, чтобы понять, как он работает именно у вас. И после всех манипуляций с клапаном не забывайте закрутить на нём крышку.

Теперь, когда мы поняли, как работает клапан, пошагово расскажем всю процедуру накачки сапборда:

Разверните доску на ровной поверхности
Закройте клапан
Вверните шланг насоса сперва в ручку насоса, затем другой его конец в клапан доски
Поставьте насос на ровную поверхность, зафиксируйте его ногами и начинайте качать
Убедитесь, что усилие идёт чётко сверху вниз на ручку насоса. Насосы с пометкой double action накачивают доску и при движении ручки вниз, и при движении вверх. Это чуть сложнее физически, но помогает быстрее надуть SUP. В среднем, процесс накачивания САП-доски занимает 10-15 минут.
Как только стрелка монометра показывает нужное давление, быстро отсоедините шланг от клапана доски. Не пугайтесь, услышав громкий “пшик” — это нормально
Закройте клапан крышкой
Можно кататься!

После катания доску можно оставить накаченной и перевозить так, а можно сдуть и упаковать до следующего катания. Сделать это ещё проще, чем накачать САП:

Положите SUP на ровную поверхность
Подождите немного, пока с доски стечёт вода
Откройте крышку клапана
Откройте клапан. Доска начнёт сдуваться и терять форму.
Сверните доску. С какой стороны сворачивать доску — момент не принципиальный, он зависит от конкретной модели доски. Например, доски Red Paddle с нейлоновыми плавниками удобнее сворачивать с тейла, а подобные модели Starboard — с носа доски.

Кроме ручных насосов для накачивания SUP существуют электрические. Они не идут в комплекте с доской и стоят значительно дороже, но экономят время и силы. Такие насосы работают от аккумулятора или от прикуривателя автомобиля, в зависимости от модели.

Как вы поняли, накачать САП-доску совсем не сложно, и занимает это поначалу минут 15, а с опытом и того меньше. Теперь ничто не претятствует дождаться открытой воды и попробовать свой SUP на воде. Хорошего катания!

Как прокачать батарею отопления – АвтоТоп

Вопросом о том, как продуть батарею отопления, практически каждый человек начинает задаваться тогда, когда отопление есть, а в квартире все равно холодно. Причиной этому может послужить элементарная воздушная пробка, образовавшаяся в батарее. Для того чтобы убрать воздушную пробку из батареи или, проще говоря, продуть ее.

Причины возникновения воздушных пробок в системе отопления

Довольно часто такая проблема возникает в самом начале отопительного сезона, когда в систему отопления постепенно начинает поступать горячая вода. Как правило, выяснить, что виной прохладной температуры в комнате является воздушная пробка совсем не сложно. В таких случаях радиаторы отопления в верхней части остаются холодными, в то время как в нижней части батарея просто «пышет жаром». (См. также: Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками)

Основными причинами, повлекшими за собой образование воздушной пробки, являются следующие:

При подаче горячей воды в систему отопления в ней может присутствовать кислород. В результате нагревания воды, кислород испаряется, выделяется воздух, который и скапливается преимущественно в верхней части батарей. Соответственно, воздушная пробка, которая образовалась, мешает нормальной циркуляции воздуха.

Во время проведения ремонтных и сантехнических работ, система отопления также завоздушивается. Вообще, правильно после любых работ, спускать воздух из батарей, чтобы исключить образование пробок.

Плохая герметичность стыков соединений. Течь в местах соединения труб может быть совершенно небольшой. Ее трудно заметить, потому что горячая вода испаряется быстро, а если батарея расположена в ванной комнате, так там вообще довольно-таки часто образуется конденсат. В результате даже маленькой трещины в систему отопления может попадать воздух. Сам выйти из системы он не может, поэтому постепенно накапливается в радиаторах, что впоследствии приводит к образованию воздушного затора в трубах.

Возможно, вы неправильно спустили воздух из системы отопления, после того, как все ремонтные работы были закончены. Продувка батарей отопления должна выполняться медленно, особенно если система отопления выполнена по сложной схеме, имеет множество переходов и разветвлений. При быстром спуске небольшие пузырьки просто не успевают добраться до верха батареи.

Способы устранения

После того, как мы выяснили, откуда берется воздух в батареях, следующим этапом нужно научиться устранять его из системы. Самое главное это знать, как продуть батарею своими руками, чтобы не сделать ситуацию с отоплением еще хуже. Ведь при неправильной продувке вы только добавите еще больше воздуха в систему.

Кроме того, воздух в радиаторах отопления может привести не только к недостаточному обогреву помещения, но и к выходу из строя самих батарей. Наличие воздуха в системе способствует началу коррозийного процесса, для которого и нужно только, что бы был воздух и высокая влажность. Поэтому чем быстрее будет устранена данная проблеме, тем лучше. И теплее в квартире станет, и батареи целее будут. (См. также: Инфракрасное отопление)

Снижение эффективной работы системы отопления из-за того, что в батареях образовались воздушные заторы, очень негативно сказывается на ней, особенно в частных домах. Ведь в индивидуальном жилом доме, в качестве главного отопительного элемента, очень часто используются двухконтурные котлы. Непрерывная циркуляция воды обеспечена только за счет работы специального насоса.

Поэтому, когда очень долго образовавшаяся воздушная пробка, не устраняется, получается, что насос работает вхолостую, что приводит к быстрому изнашиванию деталей. Именно поэтому, рекомендуется периодически открывать запорные краны на радиаторах и спускать воздух, который может накопиться в системе. Даже если вы не выполняли никаких ремонтных работ, лучше лишний раз перестраховаться.

Для того чтобы устранить воздух из системы отопления понадобится кое-какой инструмент: разводной ключ и отвертка. Обязательно позаботьтесь о небольшой емкости для слива воды. (См. также: Водонагреватель для бассейна своими руками)

сначала необходимо открыть с помощью ключа клапан (его еще называют кран Маевского), у батарей отопления Prado, например, есть специальные воздухоотводы. Для того чтобы спустить воздух достаточно просто повернуть вентиль. После открытия клапан, легко шипение подскажет вам о том, что воздух начал выходить из батареи.

Обязательно подставьте небольшую емкость под кран (подойдет обычная стеклянная банка), потому что вместе с воздух может выделяться и некоторое количество воды. Итак, воздух выходит, а вам остается только ждать, пока не закончится шипение и из радиатора не потечет вода. Теперь кран можно закрывать. Через некоторое время необходимо будет проверить, нагрелись ли батареи полностью.

Возможно, наладить работу отопительного элемента не поможет даже спуск воды из него, бывает и такое. Батарея все равно остается холодной или работает нормальном режиме какой-то промежуток времени, а потом опять становится холодной. В таком случае придется выполнять такую работу, как продувка биметаллических батарей. (См. также: Как подключить водонагреватель)

Вполне возможно, что в радиаторе образовался затор из-за скопившейся в нем грязи или ржавчины, тогда будет необходимо продуть батарею. Возможно, из-за неправильного монтажа системы отопления затор образовался в месте поворота трубопровода. Такое возможно, когда при монтаже отопительной системы используются металлопластиковые трубы, а допустимые нормы уклона трубопровода соблюдены не были. В таком случае лучше всего выполнить демонтаж труб отопления и подключить их снова, но уже применив правильные значения.

Продувка чугунных батарей процесс трудоемкий. Перед тем как промывать радиаторы их придется полностью разобрать и потом промыть с помощью шланга. Если батареи, установленные в квартире, работают уже не один десяток лет, вам придется столкнуться с большими сложностями при демонтаже трубы.

Профилактические меры

Как согласится большинство, болезнь все-таки легче предупредить, чем потом лечить вызванные ей последствия. Так же и батареями, чтобы не остаться в холодное время без тепла нужно своевременно выполнять технические мероприятия по обслуживанию радиаторов отопления, а также при монтаже устанавливать дополнительные устройства, которые помогут предотвратить образования засоров и воздушных пробок.

Например, у батарей отопления Sira есть встраиваемая многофункциональная система обезвоздушивания. Во время ее использования специальные устройства для спуска воздуха из системы врезаются в нескольких местах, что позволяет выпускать воздух для каждой группы обогревательных устройств отдельно.

Для того чтобы не ломать голову по поводу того, как продуть алюминиевый радиатор отопления нужно всего лишь своевременно установить на него специальное устройство – воздухоотвод. Существует два типа данных устройств:

Воздухоотводы ручные – их обычно устанавливают с торцевой стороны батареи. Пользоваться ими для того, чтобы спустить воздух из системы отопления легко. Достаточно специальным ключом или отверткой повернуть болт и воздух начнет выходить. Учитывая их маленькую производительность, такие устройства устанавливают только для пользования в домашних условиях.

Автоматические воздухоотводы работают полностью в автономном режиме. Не нужно стравливать воздух, что-то откручивая или открывая, устройство все делают сами. Их можно устанавливать вертикально или горизонтально.

Правда, такие воздухоотводы имеют один существенный недостаток, они чувствительно к разного рода загрязнением. Поэтому дополнительно в систему придется установить фильтр для очистки сильных механических загрязнений.

При установке батарей отопления Arbonia установка полного комплекта дополнительных компонентов позволяет избавить себя от постоянного контроля за системой отопления.

Для чугунных радиаторов тоже можно установить специальные воздухоотводы, это наиболее актуально для квартир в многоэтажных домах. На самом деле это гораздо проще и легче, чем заниматься потом продувкой или промывкой батарей. В любом случае, первый вариант вернуть тепло в батарею является более простым, но если батарея засорилась, ничего кроме промывки не поможет.

Для того чтобы промыть чугунные радиаторы вам придется сначала разобрать полностью батарею, используя паяльную лампу, для того чтобы открутить соединительные гайки. Потом радиатор разбирают по секциям, зачищают ниппели (резьбовые соединения между секциями батареи), промывают, используя шланг. Все это требует неимоверной силы, ведь вес каждой секции чугунного радиатора может доходить до 7 килограмм.

Для того чтобы предотвратить засоры в чугунных батареях должны быть установлены специальные перемычки, в которых и оседает вся грязь. В квартирах многоэтажек наличие перемычек просто обязательно. Ведь зачастую вначале отопительного сезона вода в систему отопления поступает, мягко говоря, совершенно не чистая.

После долгого простоя вся грязь и ржавчина, как правило, устремляются в отопительные элементы с первым потоком горячей воды. Что и говорить, но, к сожалению, наши российские системы центрального отопления крайне несовершенны.

Полезный совет. Если в вашей отопительной системе образовалась воздушная пробка, постарайтесь выяснить причину ее возникновения, особенно если раньше такого не случалось. Постарайтесь не только избавиться от воздуха, но и принять меры, исключающие повтор данной ситуации. Проверьте систему на предмет герметичности в местах соединения труб и радиаторов. Возможно, где-то нужно подтянуть болты, или поменять гайки, может быть, потребуется заново заделать стыки, используя больше пакли.

Качественная работа отопительной системы зависит от того, насколько она подготовлена к сезону. До наступления холодов, необходимо проверить все обогревательные приборы, входящие в коммунальную сеть и при необходимости устранить все неполадки.

Часто бывает так, что нормальные на вид радиаторы с началом отопительного сезона перестают качественно прогревать помещение. Причин этому несколько и поэтому в статье рассмотрим, какие могут возникнуть неполадки, как продуть батарею отопления или как прочистить ее.

Воздушная пробка

В том случае если в отопительной системе собрался воздух, тогда радиатор прокачивают, а для этого необходимо применить следующие инструменты:

Разводной ключ;
Отвертку;
Динамометрический ключ;
Ведро или другую емкость;
Тряпку;
Жидкость WD — 40 или керосин.

Порядок работ

Характерный звук наличия воздушной пробки — бульканье в батарее, а также при этой неполадке, батарея полностью или частично остается холодной, так как в системе недостаточная циркуляция. В таких случаях необходимо продуть радиатор;
Если на отопительном приборе установлен термостат, его клапан открывают полностью, а иногда достаточно восстановить кругооборот теплоносителя;
Если термостата нет, тогда открывают воздушный клапан и спускают воздух, при этом слышно шипение. Как только начинает капать вода, под батарею подставляют емкость, и пока жидкость не польется равномерно, а шипение не прекратится, клапан оставляют открытым;
Закрывают вентиль.

Мы рассмотрели, как прокачать отопительную систему и стравить воздух.

В том случае если на радиаторе нет крана Маевского, тогда берут разводной ключ и керосин, который наносят на заглушку, а через 15 минут осторожно откручивают ее до тех пор, пока не раздастся шипение и не пойдет вода;
После того, как звук прекратится, плотно закручивают заглушку, а под резьбу накручивают ФУМ ленту.

Другие причины

Это важно! На стенках труб и радиаторов собирается накипь, которая способствует износу отопительных приборов, а также уменьшается их теплоотдача. Как заверяют специалисты 1 мм накипь, снижает теплоотдачу на 15%. Чтобы этого не происходило необходимо очищать радиаторы.

Рассмотрим, как промыть батареи отопления, а главное, как сделать это правильно. Если обнаруживают хотя бы одну из ниже указанных причин, тогда приступают к «лечению».

Стояк горячее радиатора;
В одном помещении батареи горячее, чем в другом;
У соседей радиатор теплее, чем у вас;
В верхней части батарея горячая, а ее низ холодный;
Секции прогреваются не одинаково.

В том случае, если проживаете в многоквартирном доме и в помещении установлены чугунные радиаторы, тогда необходимо договориться с соседями и периодически очищать батареи.

Рассмотрим существующие методы:

Гидродинамическая промывка батарей отопления — в стояк при помощи специальных компрессоров, с определенной периодичностью подают смесь (сжатый воздух и вода), которая находится под высоким давлением. В результате в воде образуются пузырьки, способствующие отколу и отслоению налета и накипи с внутренней части батареи. Это эффективный метод, но требует определенных финансовых вложений. Если батареи чугунные, тогда они могут прекратить свою качественную работу вследствие накопленной накипи и отложений, избавиться от которых достаточно трудно с помощью химической промывки системы. Данный метод экологически безопасный, но для его применения необходимо обратиться к специалистам и перенести отопительный прибор в сервис — центр, где его обработают специальным средством, размягчающим отложения. После чего промывают батарею, и она приобретает первоначальный вид;
В том случае если соседи отказываются промывать отопительные приборы, тогда можно провести индивидуальную чистку, которая обойдется дешевле. Для этого снимают радиатор и переносят его в ванную комнату. Застилают ее тряпками (чтобы эмаль не потрескалась), на слив устанавливают сетку (чтобы не засорилась канализация), разбирают смеситель, снимают с него лейку и приступают к промывке. Для того чтобы достичь эффекта периодически поворачивают отопительный прибор. Может, придется удалять твердые частицы при помощи проволоки или других подручных средств. Как только из радиатора начнет вытекать чистая вода можно прекратить процедуру (батарея промыта) и очистить его снаружи, дабы придать опрятный и эстетичный вид;
Рассмотрим, как прочистить батарею отопления, применив кальцированную соду. В радиатор заливают горячую воду и добавляют соду, через час начинают постукивать по батарее деревянным молотком, сливают воду и повторяют процедуру несколько раз (до полной очистки отопительного прибора). Для этого метода можно применить молочную сыворотку или средство для промывки автомобильного радиатора;
Пневмогидроимпульсивная промывка — производится специальным пистолетом, который удобный и компактный. Таким оборудованием очищают модели, которые имеют диаметр до 15 см. Пистолет удаляет отложения с расстояния 50 м. Также как и при химической очистке отопительного прибора, не производится его демонтаж, но разница в том, что пневматический, водяной пистолет может производить точечное очищение.

Как правильно выбрать оборудование

Приобрести его можно в сантехническом магазине, главное чтобы компрессор для прокачки воздуха был качественным, а для этого необходимо обратить внимание на такие параметры, как: потребление воды, индикатор давления, настройка частоты импульсов подачи жидкости, возможность добавления средств для дезинфекции.

Данное оборудование должно быть компактным и надежным.

Для качественной работы системы, необходимо чтобы производилась профилактическая очистка батарей отопления, а в случае если трубы и радиатор сильно засорены, тогда требуется комплексная промывка, которая восстанавливает эффективность и производительность сети, а также увеличивает эксплуатационный срок прибора.

Система отопления имеет один большой недостаток – частое присутствие воздуха в сети, который может находиться в любом месте. Воздух препятствует нормальной циркуляции теплоносителя, в результате чего теплоотдача радиаторов ухудшается. Чтобы избежать различных проблем, связанных с возникновением воздушных пробок, нужно знать, как продуть батареи отопления.

Причины появления воздуха в системе отопления

Воздушными пробками в системе водяного отопления удивить весьма сложно. С наступлением отопительного сезона и заполнением сети горячей водой во многих квартирах, размещенных на верхних этажах, батареи часто остаются холодными, в то время когда помещения снизу нагреваются полноценно. Если система закольцована, то весь стояк будет холодным. Причина такого явления известна и заключается она в скоплении в системе отопления воздуха. Причин для его появления существует много:

Проведение работ по ремонту отдельного участка сети, при котором происходит демонтаж и монтаж трубопроводов и элементов, врезанных в сеть. Попадание воздуха в систему в этом случае является вполне естественным.
Во время сборочных работ магистральной линии не был соблюден угол уклона.
Наличие пониженного давления в системе, при котором происходит падение уровня воды, в результате чего в незаполненные водой места попадает воздух.
Когда вода нагревается, в среде появляются пузыри воздуха. Так как воздух легче воды, то он поднимается и сосредотачивается в батареях и верхних участках сети. Таким образом создаются воздушные пробки.
Процесс заполнения системы проходит не по правилам. Сеть нужно наполнять горячей водой в медленном режиме с параллельным спуском воды из отопительной системы.
Плохая герметичность стыков и соединений элементов сети. Теплоноситель в этих проблемных местах понемногу незаметно подтекает и испаряется, а воздух засасывает внутрь.
Из-за неисправности возможна неудовлетворительная работа приборов воздухозабора.
Подсоединение к системе отопления «теплого пола», сеть которого расположена с перепадом высот.

Методы развоздушивания

Часто в системах отопления в квартире или доме наблюдаются одна или сразу несколько вышеперечисленных проблем. Их надо решать и выпускать воздух, чтобы батареи нормально нагревались и отдавали тепло комнатам. Операцию по выпуску воздуха из сети можно осуществлять разными методами. Во многом выбранный способ зависит от вида циркуляции горячей воды: принудительной или естественной.

В отопительной системе с естественной циркуляцией, которая устраивается при верхней разводке труб, от нежелательного воздушного затора можно избавиться при помощи расширительного бака. Он располагается на самой высокой отметке по сравнению со всей сетью. Подающую трубу нужно проложить с подъемом к расширительной емкости. Если разводка труб нижняя, схема развоздушивания происходит таким же образом, как в системах отопления, которые оборудованы циркуляционным агрегатом.
Если в системе отопления используется принудительная циркуляция, то в самой верхней точке монтируется воздухосборник, через который выпускается воздух. При таком режиме трубопровод по направлению движения горячей воды постепенно поднимается вверх, а воздушные пузырьки выпускаются через воздушные краны. Эти приборы всегда монтируют в точках, расположенных в самом верху сети. В случае необходимости ремонта, при котором происходит опорожнение системы, обратный трубопровод по всей своей длине устраивается с уклоном, способствующему сливу воды.

Типы воздухоотводчиков

Воздухоотводчики разделяют на автоматические и ручные. Ручные воздухоотводчики в быту называют кранами Маевского. Это приборы небольших размеров, которые устанавливаются в верхнем конце батареи. Обычно регулировка крана осуществляется вручную или же с использованием отвертки или ключа. Так как устройство малогабаритное, то и производительность низкая. Применение его локально – преимущественно для выпуска воздуха из радиатора отопления.

Воздухоотводчики второго вида работают без вмешательства извне и являются автоматическими. Они монтируются как на горизонтальных, так и на вертикальных участках сети. Такие устройства высокопроизводительны, но так как они сильно страдают от грязной воды, то устанавливаются в комплекте с фильтрами, причем как на трубопроводах подачи, так и на обратных. Автоматические приборы монтируются в закрытых системах отопления по длине трубопровода в разных местах. При таком варианте выпуск воздуха из каждого узла происходит отдельно. Развоздушивание системы на разных ступенях считается достаточно продуктивным. Если трубы прокладывать под определенным углом, выпуск воздуха будет происходить автоматически. Все просто и легко.

Обратите внимание! Выход воздуха из системы происходит за счет увеличения поступления количества теплоносителя и поднятия давления в сети. Если давление воды в системе падает, значит, трубы и устройства плохо загерметизированы. Перепад температуры свидетельствует о присутствии воздуха в батареях.

Определение проблемного места и исправление ситуации

Как правило, на присутствие воздуха в сети отопления указывают разные звуки в виде бульканья, а также протечки воды. Чтобы циркуляция горячей воды проходила в нормальном режиме воздух необходимо выпустить. При поиске места скопления воздуха можно воспользоваться обычным молотком, которым необходимо легко простукивать проблемные участки. Звонкий звук, исходящий при ударе инструмента, свидетельствует о наличие воздушного затора. Обычно он обнаруживается в квартирах на верхних этажах в радиаторах. Чтобы продуть радиатор отопления нужно максимально открыть термостат, затем это же сделать с краном Маевского, при этом под отверстие нужно подставить емкость для воды, которая будет вытекать.

Обратите внимание! Легкое шипение будет свидетельствовать о том, что воздух удаляется. Когда из крана потечет вода, значит клапан можно закрывать.

Видео

Следующим образом происходит стравливание воздуха через кран Маевского:

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОПУСКНОЙ ПЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА С ЛЕГКИМ ПРОДУВОМ P / N 08-0143

Устройство для удаления воздуха из тормозов Motion Pro Easy Bleed представляет собой обратный клапан с обратным ходом. Этот инструмент позволяет воздуху и тормозной жидкости выходить, но не позволяет воздуху повторно попадать в систему. Примечание. Этот инструмент не будет выпускать воздух из сухой системы.

ВНИМАНИЕ!
Тормозная жидкость может вызвать раздражение глаз. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и

обратитесь за медицинской помощью.

ВНИМАНИЕ!
Всегда используйте чистую тормозную жидкость того типа, который рекомендован производителем автомобиля.Тормозная жидкость загрязнена

с грязью, водой, нефтепродуктами или другими материалами может привести к выходу из строя тормозов.
Тормозная жидкость повредит окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности немедленно промыть водой.

Присоедините деталь с внутренним диаметром 3/16 дюйма. прозрачная пластиковая трубка на каждом конце инструмента. Внутренний обратный клапан позволяет жидкости течь в направлении стрелки, поэтому стрелка всегда должна указывать от суппорта к уловителю тормозной жидкости.
Очистите тормозные суппорты, спускные клапаны суппортов и главный цилиндр.
Поместите гаечный ключ подходящего размера на спускной клапан суппорта. Затем закрепите наливной шланг инструмента на спускном клапане суппорта.
Снимите крышку главного тормозного цилиндра. Во избежание проливания тормозной жидкости оставьте крышку неплотно прилегающей к бачку.
Для обеспечения правильной работы этого инструмента необходимо его заправить.Для этого установите инструмент вертикально и начните нажимать на рычаг / педаль, убедившись, что спускной винт закрыт, когда давление не приложено, повторяйте, пока тормозная жидкость не появится в выпускном шланге. Поместите выпускной шланг инструмента в емкость для сбора тормозной жидкости.
Откройте спускной клапан примерно на пол-оборота. ВНИМАНИЕ: Если уровень тормозной жидкости в главном цилиндре станет слишком низким, в систему попадет воздух. Несколько раз нажмите и отпустите педаль или рычаг тормоза, чтобы выпустить воздух из тормозной системы.При необходимости долейте в бачок чистую тормозную жидкость. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока из тормозной системы не будет удален весь воздух (во впускном шланге не появятся пузырьки воздуха).
Затяните выпускной клапан в соответствии со спецификацией крутящего момента производителя транспортного средства. Установите уровень тормозной жидкости в соответствии со спецификацией производителя транспортного средства. Очистите и установите на место крышку главного цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Иногда утечка тормозной жидкости или попадание воздуха могут происходить на резьбе спускного клапана.Чтобы избежать этих проблем, снимите спускной клапан и закройте резьбу тефлоном? Лента. Установите на место спускной клапан и выполните шаги с 1 по 5 выше.

Как промыть и удалить воздух из систем гидроусилителя

Майк Бамбек, www.automedia.com
Сложность: Easy
Расчетное время: 180 минут

Усилитель руля работает за счет гидравлического давления. Запустите немного гидравлики давление в чем-то вроде экскаватора-погрузчика, и движущиеся гигантские камни становятся так же просто, как потянуть за несколько рычагов.Вилочный погрузчик использует гидравлическое давление для подъема поддоны, набитые бетонными блоками, высоко на той или иной полке. Это чудо гидравлического давления также играет большую роль в повседневной вождении. испытать проще. Поворот руля слева направо в машине или грузовик без усилий благодаря гидроусилителю рулевого управления давление. То, что работает с помощью гидравлики, не имеет места для пневматика. Системы гидроусилителя руля — одна из таких вещей. Воздух может быть сжатый, тогда как жидкость не может. Воздуху нет места в гидравлической силе рулевая система.

Проверка наличия воздуха в системе

Если обычное рулевое управление с усилителем, не требующее усилий, стало более шумным и более трудоемкий, тогда там может быть немного воздуха. Верный признак воздуха в системе это то, что звучит как слегка рассерженный кот под капотом. Это рычание становится громче при интенсивных движениях рулевого управления с гидроусилителем. например, параллельная парковка. Первое, что нужно проверить при включении гидроусилителя руля. начинает стонать и стонать это уровень жидкости. Если доливать жидкость успокаивает шум и возвращает рулевое управление с гидроусилителем в нормальный режим, затем все хорошо.Если стон возвращается через короткое время вместе с жидкостью пропал без вести — тогда подозревайте утечку как причину жидкости акт исчезновения и попадание воздуха в систему.

Удаление воздуха из гидроусилителя

Обычным подозреваемым в утечке жидкости рулевого управления с гидроусилителем является гидроусилитель руля. напорный шланг. В процессе фиксации места попадания воздуха легко представить еще несколько. После замены насоса гидроусилителя или нагнетательного шланг, всегда полезно промыть и удалить воздух из системы рулевого управления с гидроусилителем. воздуха.Для большинства автомобилей с усилителем рулевого управления это простой процесс. Несколько раз повернув фиксатор рулевого колеса в положение блокировки, можно удалить любой нежелательный воздух там. В некоторых машинах, таких как Mitsubishi Starion, система требует прокачки гидроусилителя руля за пределы обычного заднего и четвертая рутина.

Практические советы

Ниже приведены несколько советов по уходу за автомобилем по удалению воздуха из гидроусилителя рулевого управления. системы из сервис мануала и чудо интернета.

Шаг 1: Перво-наперво.Проверьте уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Проверяйте жидкость горячей или холодной, в зависимости от того, что написано в инструкции. Поверните руль несколько раз и снимите показания. Пенистая жидкость указывает на попадание воздуха в систему.

Шаг 4: Опустите трубку в специальный сборный контейнер, чтобы удалить из системы воздух и старую жидкость. Будьте осторожны, чтобы в системе не закончилась жидкость! Запустить двигатель. Слегка приоткройте спускной клапан. Несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора.Закройте спускной клапан. Добавьте жидкость. Повторяйте, пока жидкость не будет выходить без воздуха.

Шаг 5: Если известно, что жидкость новая и не содержит примесей, то спуск возвратной линии обратно в резервуар для жидкости — это вариант, который устраняет опасность работы системы всухую. Закрепите конец трубки к резервуару с помощью резиновой ленты или проволоки. Запустить двигатель. Слегка приоткройте спускной клапан. Несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора. Долейте жидкость для гидроусилителя рулевого управления, когда воздуха больше не будет.Поверните рулевое колесо еще несколько раз и еще раз проверьте уровень жидкости перед началом движения.

Как удалить воздух из тормозных систем прицепа

Вы, наверное, знаете, что вам нужно удалить воздух из гидравлических тормозов при их первой установке. Но вам также придется выполнять эту процедуру каждый раз, когда вы открываете свою гидравлическую систему для обслуживания, потому что это может привести к попаданию воздуха в ваши тормозные магистрали, что помешает вашим тормозам работать должным образом. Итак, если вы добавите соленоид к вашему приводу, вам нужно будет прокачать тормоза.Замена суппорта? Прокачать тормоза. Модернизируете свои линии или фурнитуру? Прокачать тормоза. Я думаю, вы уловили суть: у вас должна быть привычка прокачивать тормоза каждые 12 месяцев или 12 000 миль. Вы можете во что бы то ни стало прокачивать их чаще, но я знаю, что у вас происходит много других вещей, так что этого графика обычно достаточно для большинства владельцев трейлеров.

Можете ли вы самостоятельно прокачать тормозную систему прицепа?

Это вопрос, который мы слышим постоянно. Для прокачки тормозов вручную обычно требуется один человек у привода и один человек у спускного клапана на тормозе.Но иногда вам некому помочь, или, может быть, вы похожи на меня и слишком упрямы, чтобы просить о помощи. В этом случае вы можете купить специальные инструменты, которые помогут вам справиться с этим в одиночку, однако, в конечном итоге, мы рекомендуем прокачать тормоза вместе с другом или соседом. Эти инструменты для прокачки тормозов не всегда просты в использовании, поэтому присутствие там другого человека ускорит процесс и поможет убедиться, что вы не пропустите ни одного шага. Ниже я дам вам 6 подробных шагов, чтобы вручную прокачать ваши тормозные тормоза с помощью инструмента. помощь друга.И если вы все еще настроены делать это в одиночку, знайте, что я вам об этом сказал.

Заполните главный цилиндр тормозной жидкостью
Прокачайте главный цилиндр
Установите выпускной шланг на клапан
Прокачивайте тормозной механизм дальше всего от главного цилиндра
Повторите прокачку оставшихся тормозов
Заполните резервуар тормозной жидкостью

Ваш браузер не поддерживает элемент видео. Посмотрите видео, демонстрирующее, как прокачать гидравлические тормоза.

Не смотрите прямо в резервуар при накачивании штанги толкателя, так как жидкость может разбрызгиваться и попасть вам в лицо.Просто не делай этого.
Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности, так как это может повредить покрытие. Чтобы защитить узлы опорной пластины от коррозии в случае попадания на них тормозной жидкости, мы рекомендуем сначала обработать их антикоррозийным спреем, прежде чем начинать этот процесс.
Не используйте повторно тормозную жидкость — она может содержать загрязнения. Поверьте, повторное использование тормозной жидкости не сэкономит вам денег.
Никогда не позволяйте резервуару опуститься ниже 1/2 во время процесса удаления воздуха — воздух может попасть внутрь, и вам придется начинать все сначала.

Шаг 1. Заполните главный цилиндр тормозной жидкостью.

Для начала снимите крышку главного цилиндра. Заполните главный цилиндр на 3/4 тормозной жидкостью DOT3 или DOT4. Убедитесь, что крышка снята во время этого процесса — если вы наденете крышку во время прокачки тормозов, вы можете повредить уплотнение внутри крышки. Снимите крышку с главного цилиндра. Возможно, вам придется использовать гаечный ключ, чтобы ослабить его, если дни, посвященные культуризму, остались позади. Заполните главный цилиндр на 3/4 тормозной жидкостью.

Шаг 2: Прокачка главного цилиндра

Всегда начинайте процесс прокачки с главного цилиндра.Прокачка главного цилиндра перекачивает тормозную жидкость в тормоза и выпускает пузырьки воздуха из резервуара. Один из самых простых и наиболее распространенных способов прокачки тормозов — использовать рычаг отрыва сцепки, чтобы задействовать тормоза и выпустить тормозную жидкость. Если вы выберете этот метод, убедитесь, что ваш отсоединяемый аккумулятор полностью заряжен. Обратной стороной этого метода является то, что он требует, чтобы вы несколько раз нажимали и возвращали в исходное положение рычаг, в результате чего батарея разряжалась, которую затем нужно было перезарядить.Тем не менее, есть два других распространенных метода прокачки тормозов, которые мы лично проверили и которые, как было доказано, работают стабильно практически без каких-либо недостатков. Итак, ниже я опишу вам только эти два метода. Не существует одного метода, который подойдет всем, поэтому важно найти то, что работает для вас. Возможно, вы даже захотите протестировать каждый метод, чтобы увидеть, какой из них дает наиболее быстрые и эффективные результаты. Метод 1: многие приводы предлагают легкий доступ к предохранительной скобе разблокировки и отверстию под приводом, куда вы можете вставить отвертку.Некоторые новые приводы даже имеют отверстие наверху, которое вы увидите ниже. Поднимая кронштейн, вставьте отвертку в отверстие, чтобы она защелкнула шток толкателя. Делайте небольшие движения отверткой вперед и назад на 1/2 дюйма, пока поршень не наполнится жидкостью и не станут видны пузырьки. Вставьте отвертку или спускной инструмент в отверстие для доступа и надавите на толкатель небольшими движениями. Метод 2: Если ваш Привод не имеет легкого доступа для отвертки, вы можете использовать этот метод.Когда прицеп отсоединен от транспортного средства, зацепите цепи безопасности прицепа вместе, чтобы образовалась петля с центром под сцепкой. Проденьте прочную доску, например, 2×4, через петлю предохранительной цепи. Петля предохранительной цепи даст вам рычаг, необходимый для сложения привода. Лучше всего иметь плату длиной не менее 4 футов, чтобы она выступала над приводом. Поместите плату напротив переднего конца муфты привода и используйте ее, чтобы вдавить корпус муфты во внешний корпус привода.Этот процесс имитирует фактическое торможение и закачивает тормозную жидкость в гидравлическую систему прицепа. Вручную потяните корпус муфты назад, чтобы она полностью выдвинулась, и повторяйте процесс до тех пор, пока внутри главного цилиндра не прекратится образование пузырьков воздуха. Поместите 2×4 внутри петли предохранительной цепи и надавите на муфту, чтобы удалить воздух из привода. В реальной жизни цепи должны быть более тугими, чем на диаграмме, чтобы обеспечивать рычаг для 2х4.

Шаг 3: Установите выпускной шланг на клапан

Начиная с тормоза, наиболее удаленного от главного цилиндра (если у вас тандемный прицеп, это будет одно из задних колес), слегка приоткройте выпускной клапан ровно настолько, чтобы тормозная жидкость пришел пройти.Подсоедините один конец резинового или пластикового шланга (шланг должен иметь внешний диаметр около 5/16 дюйма, внутренний диаметр 3/16 дюйма и длину не менее 2 футов) к спускному клапану / резьбовому фитингу на колесном цилиндре или суппорте. емкость прозрачная, она может быть стеклянной или пластиковой, и частично заполнить ее любой тормозной жидкостью. Другой конец шланга опустите в емкость, чтобы можно было наблюдать пузырьки воздуха. Поместите контейнер на крыло или в любое место, где он находится чуть выше колесного цилиндра, в противном случае пузырьки воздуха могут вырваться обратно в систему. Совет: Мы рекомендуем выполнять этот процесс с выключенным колесом, чтобы у вас был лучший обзор и доступ к клапану. Однако, если вы гибки и не против пачкать штаны, возможно, вы сможете сделать это с включенным колесом. Если у вас дисковые тормоза, у вас может быть 2 штуцера для прокачки. Мы рекомендуем использовать верхний винт для прокачки тормозов. Мы рекомендуем сначала надеть гаечный ключ на спускной винт, а затем надеть на него шланг, чтобы вы могли легко открывать и закрывать клапан без утечек.

Шаг 5: Повторите процесс удаления воздуха из оставшихся тормозов

Когда вы не увидите пузырьков воздуха с первым тормозом, закройте и затяните клапан. Повторите шаг 4 для всех оставшихся тормозов, следя за тем, чтобы перейти от тормоза, наиболее удаленного от привода, к ближайшему тормозу. Чтобы убедиться, что этот процесс был выполнен правильно, вы можете снова активировать привод и попросить кого-нибудь попытаться раскрутить одно из колес. Колесо не должно свободно вращаться при включении исполнительного механизма, потому что это приводит в действие тормоза, блокируя колеса.

Шаг 6. Заполнение резервуара тормозной жидкостью

После того, как вы определили, что в системе не осталось воздуха, завершите заполнение резервуара тормозной жидкостью и закройте крышку. Это было не так уж и плохо, не так ли? Об авторе Мое путешествие с etrailer началось в Службе поддержки клиентов, где я прошел месяцы обучения продукту, чтобы убедиться, что у меня есть все знания, которые мне нужны, чтобы помочь нашим соседям найти решение любой проблемы. ситуация. Я помогал им с техническими вопросами, устранением неполадок, информацией о продуктах и всем остальным, что им было нужно.Поскольку моей страстью всегда было писать и выражать себя с помощью слов, я перешел на контентную часть веб-сайта, чтобы я мог объединить свои знания о продукте и страсть к письму. самая точная и актуальная информация, я постоянно провожу исследования и разговариваю с людьми, которые делают то, о чем я пишу каждый день. Я постоянно пытаюсь выяснить, какие вопросы вы задаете, и дать вам ответ на каждый из этих вопросов, а также ответы на вопросы, которые вы еще даже не задавали — да, я настолько хорош.О нас 1,056,204

Создано для того, чтобы вы знали, что получаете, и получаете именно то, что вам нужно.

35,570

Чтобы продукты работали и соответствовали требованиям.

2,476,511

1,125,924 телефонных звонка и 1 350 587 электронных писем, которые помогут найти правильное решение.

400+

Мы знакомимся с нашими продуктами не понаслышке, чтобы специалисты могли вам лучше помочь.

Оказание помощи нашим соседям и клиентам за стойкой.

193,357

Создан, чтобы быть уверенным, что у вас есть ответы на все ваши вопросы от настоящих экспертов.

Руководство по покупке лучшего манометра

Проверка давления в шинах вашего автомобиля занимает всего несколько минут. Вот пошаговое руководство:

1. Используйте хороший и исправный манометр в шинах. Не доверяйте показаниям манометра на воздушном насосе заправочной станции.

2. Узнайте, какое давление рекомендуется для вашего автомобиля.Эта информация обычно находится на табличке или наклейке в дверном косяке со стороны водителя, внутри перчаточного ящика или лючка топливного бака. Также проверьте руководство по эксплуатации.

Типичное давление накачки составляет от 28 до 36 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм). На многих плакатах также указан метрический эквивалент в «кПа» (килопаскаль).

Давление в передних и задних шинах может отличаться.

Важно: Используйте давление, рекомендованное производителем вашего автомобиля, а не значение «максимального давления», указанное на боковине шины.Рекомендуемое давление обеспечивает наилучшее сочетание характеристик, комфорта езды, срока службы и экономии топлива.

3. Проверяйте давление в холодных шинах: после того, как они простояли не менее трех часов и до того, как автомобиль проехал более пары миль. Шины нагреваются во время движения автомобиля, что увеличивает давление воздуха и затрудняет точную оценку любого изменения давления.

4. Проверьте каждую шину, сначала сняв отвинчивающийся колпачок с клапана накачки каждой шины.Будьте осторожны, чтобы не потерять колпачки, так как они защищают клапаны.

5. Вставьте конец манометра в клапан и нажмите на него. Если вы слышите, как из клапана выходит воздух, вдавите манометр дальше до упора.

Просмотрите показания давления. Некоторые манометры можно снять для считывания значения давления, но другие необходимо удерживать на штоке клапана. Прочтите инструкции к манометру для правильного использования.

Если давление в норме, просто снова затяните колпачок клапана.

6. Не забудьте проверить давление в запаске. Запасные части «пончика» для экономии места часто имеют высокое давление накачивания, обычно 60 фунтов на квадратный дюйм.

Как проверить давление в шинах

Если вы регулярно проверяете давление в шинах, это продлит срок службы шин и повысит вашу безопасность на дорогах. Делать это нужно не реже одного раза в месяц, а также перед длительными поездками. Вот все, что вам нужно знать, чтобы точно проверить давление в шинах.

Оборудование и информация для проверки давления в шинах

Простой манометр для проверки давления в шинах

Датчик давления в шинах

— Проверку давления в шинах можно проводить на местной станции техобслуживания, на подъездной дорожке или в гараже с помощью стандартного манометра давления воздуха, подобного показанному на рисунке.Цифровые датчики одинаково точны и просты в использовании. Согласно dmv.gov, наиболее точные показания получаются, когда шины холодные и не эксплуатировались в течение нескольких часов.

Табличка с шинами на внутренней стороне стойки двери со стороны водителя

Рекомендуемый фунт / кв. Дюйм — вам также необходимо знать рекомендуемое давление воздуха для вашего конкретного автомобиля и шины. Его можно найти на табличке на внутренней стороне дверной стойки со стороны водителя на большинстве автомобилей. Кроме того, вы можете найти его в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Пошаговые инструкции по проверке давления в шинах

Посмотрите это видео о том, как проверить давление в шинах, и следуйте пошаговым инструкциям, приведенным ниже:

Снимите колпачок со штока клапана. Шток клапана находится внутри самого колеса, а пластиковый колпачок можно открутить вручную.
Вставьте манометр в шину в шток клапана. Сильно нажмите, чтобы воздух не выходил.
Проверьте показания манометра, когда у вас будет плотная пломба.Ищите шкалу в фунтах на квадратный дюйм, что соответствует фунтам на квадратный дюйм.
Сравните показания манометра с рекомендованным PSI, указанным на табличке с транспортным средством.
Если показание выше рекомендованного, необходимо выпустить воздух из шины. Сделайте это, слегка надавив на центр штока клапана на несколько секунд. У большинства манометров есть штифт, который позволяет нажимать на центральный шток. Это позволяет воздуху выходить и приближать PSI к рекомендации. Вы можете выпускать воздух с шагом 2 или 3 секунды, каждый раз используя манометр для измерения целевого PSI.
Если давление в шинах ниже рекомендуемого, необходимо добавить воздуха. Если вы делаете это дома и у вас нет воздушного компрессора, это легко сделать на ближайшей станции техобслуживания. Большинство магазинов шин будут рады дважды проверить давление в шинах и при необходимости бесплатно добавить воздух.
Замените колпачки клапанов после регулировки давления в шинах. Они защищают шток клапана от грязи и дорожной сажи, которые могут вызвать утечки.

Во время проверки давления в шинах рекомендуется потратить несколько дополнительных секунд, чтобы также визуально осмотреть каждую шину на предмет чрезмерного износа протектора, застревания посторонних предметов в протекторе шины, глубоких порезов или больших неровностей на стороне шина.Любое из этих условий может означать, что ваши шины нужно будет заменить в ближайшее время.

Манометры в шинах

Манометры в шинах прошли долгий путь в технологии. Вы можете предпочесть старую стандартную технологию стика или, возможно, захотите взглянуть на одну из более новых цифровых моделей.

Тип ручки — простой, без батареек, просто наденьте клапан и нажмите, и вы получите показания давления. Единственное падение находится в темноте, вам может быть трудно прочитать давление

Цифровой — отображает число давления, без угадывания, обычно горит.Они немного дороже, чем палочки.

Циферблат — Аналоговый циферблат со стрелкой, показывающей давление. С некоторыми моделями может быть сложнее обращаться, чем с другими типами.

Азот в шинах

Следует ли учитывать наличие азота в шинах? Вы можете заполнить шины азотом.

Преимущества:

Увеличен расход топлива
Меньше износ шин
Увеличенный срок службы шин

Поскольку азот с меньшей вероятностью просочится через стенки шины, чем кислород, он обеспечивает более постоянное давление в шинах при изменении погоды.Более стабильное давление в шинах приводит к меньшему износу шин, что продлевает срок их службы. Заполненные азотом шины также могут уменьшить коррозию стальных или алюминиевых дисков.

Tyres-easy.com по отличным ценам

Если ваши шины пропускают воздух, изношены или нуждаются в замене по любой другой причине, Tyres-easy.com позаботится об этом. С самым большим выбором новых шин в Интернете, Tyres-easy.com предлагает сотни брендов шин, широкий диапазон цен, простой заказ, 45-дневную политику возврата, бесплатную дорожную безопасность и быструю доставку.Звоните (855) 978-6789 или посетите Tyres-easy.com сегодня.

Где находится спускной клапан топливной рампы

ИСТОЧНИК: 1995 dodge intrepid 3.3L шатуны

Форсунки в основном управляются хорошим выходным сигналом реле автоматического выключения, на которое напрямую влияет реле топливного насоса прямо от PCM.Самый простой способ проверить реле топливного насоса — это включить ключ, подождать минуту и посмотреть, подходит ли указатель уровня топлива к нужному уровню, помогает, если вы достаточно точно знаете, сколько у вас газа. Причина в прерывистом проворачивании, если переключатель зажигания может выйти из строя, или плохое соединение в жгуте проводов зажигания, но само зажигание встречается гораздо чаще. А также почти разряженная батарея. Фары иногда выглядят несколько яркими, но для запуска требуется много-много В хорошем состоянии батареи должно быть около 13 В.Плохой датчик будет показывать около 11,8,11,9 В и может вызвать прерывистый запуск. Датчик положения кривошипа может вызвать это, но по большей части, если датчик неисправен, система либо работает, либо нет. у вас прерывистый запуск или вообще нет запуска, даже перемычки? Если это не сработает или вам нужна дополнительная помощь, просто прокомментируйте здесь, и я получу автоссылку на ваше сообщение и отвечу как можно скорее. Удачи! Грег

Отправлено: 16 октября 2010 г.

Nicht Uber Max: индикаторы ABS мигают после прокачки тормозов

18 января 2017 г., среда (2 комментария)
Автор: Джордж Манджикаро

Вопрос:

Уважаемый Nicht Uber Max! Я отключил тормоза на моем RT, но они все еще не работают.Время от времени загораются индикаторы ABS, но выключение и повторное включение велосипеда обычно помогает прояснить ситуацию. Я сделал что-то не так при прокачке тормозов? –Майк З., R 1150 RT

А:

Раньше процесс удаления воздуха из тормозов был относительно простым. Снимите крышку бачка главного цилиндра (осторожно), защитите краску от брызг тормозной жидкости, а затем нажмите тормозной рычаг (или нажмите педаль), пока помощник ненадолго открывает спускной клапан на суппорте.Повторяйте до тех пор, пока прозрачная тормозная жидкость не потечет через шланг на спускном клапане без каких-либо пузырьков воздуха.

С появлением на мотоциклах АБС, за которым последовали печально известные тормоза BMW с сервоприводом, это больше не помогает. Это гидравлическая система над гидравлической системой, и тормозная жидкость в каждой части контура существует в двух отдельных бассейнах.

Одна лужа идет от бачка входного цилиндра (главного цилиндра) на руле (для передних тормозов) или раме (для заднего тормоза) к блоку управления ABS под топливным баком.Другой пул идет от блока управления ABS к суппортам. Таким образом, промывка системы для заливки новой жидкости или просто прокачка тормозных магистралей требует устранения обоих резервуаров с жидкостью. (Какой у вас велосипед, определяет общее количество имеющихся у вас бассейнов жидкости; например, велосипеды K 1200 LT с этими типами тормозов обычно имеют три бассейна, но в зависимости от года выпуска их может быть четыре.)

Вид сверху на блок управления ABS от R 1150 RT.Аккумулятор находится внизу фотографии, а компьютер Motronic — вверху. Обратите внимание на сочетание резиновых и металлических тормозных магистралей.

Я предполагаю — конечно, не имея доступа к R 1150 RT — что Майк прокачал систему старомодным способом, открыв спускной клапан на суппорте и нажав тормозной рычаг. По сути, то, что он сделал, — это слил жидкость из блока АБС между блоком суппорта без замены, потому что уровень жидкости в резервуаре «главного цилиндра» (на руле передних тормозов или на раме заднего тормоза) не будет уменьшились.

Чтобы промыть или удалить воздух из этих систем, следующий процесс может оказаться наиболее эффективным, но, как всегда, вам следует проконсультироваться с квалифицированным техническим специалистом BMW, если вы вообще запутались.

Вам понадобится:

Сливной поддон для загрязненной (старой) тормозной жидкости
Большая неоткрытая бутылка (кварта / литр) свежей тормозной жидкости DOT 4 (или синтетического эквивалента). Это оставляет вам много лишнего на случай, если вы допустите ошибку, разольетесь и т. Д.ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать тормозную жидкость DOT 5 или на основе силикона.
Комбинированные ключи, подходящие для ваших спускных клапанов на суппортах и блоке управления ABS (размеры могут отличаться)

Получив доступ к блоку управления ABS (возможно, вам придется снять панели кузова, сиденье, топливный бак и т. Д.), Обязательно защитите раму и любые другие окрашенные детали от пролитой или разбрызганной тормозной жидкости — это может сними краску сразу. Система находится под давлением, поэтому жидкость может разбрызгиваться с высокой скоростью.Подсоедините шланг или трубку к выпускному клапану заднего суппорта и протяните этот шланг к уловителю.

Высокие фитинги с крышками — это выпускные клапаны для блока управления ABS. Короткие угловые фитинги с заглушками (виден только один) предназначены для вывода воздуха из трубопроводов, но они перевернуты от клапанов стравливания жидкости — то есть тот, который выглядит так, как будто он должен быть для заднего тормозного контура, на самом деле для переднего тормозного контура. Об этом очень легко забыть, поэтому при попадании воздуха в систему рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту.

Включите ключ.
Снимите крышку бачка с маркировкой H (Hintere или Rear) и при необходимости долейте жидкость в бачок блока управления ABS. (Смотри фото)
Откройте спускной клапан на четверть оборота.
ОСТОРОЖНО задействуйте задний тормоз и дайте жидкости стечь, следя за тем, чтобы жидкость в резервуаре всегда была видна.
Отпустите тормоз и закройте спускной клапан, затем выключите ключ.
При необходимости долейте резервуар.
При необходимости повторяйте вышеуказанные шаги, пока не увидите прозрачную жидкость, идущую через шланг.

Наденьте гаечный ключ на спускной клапан суппорта перед тем, как прикрепить шланг к уловителю. В качестве альтернативы вы можете использовать открытый конец, но это поможет избежать чрезмерного затягивания выпускного клапана.

Использование воронки, которая ввинчивается в резервуар блока управления ABS, может ускорить этот процесс, поскольку дает вам хорошее представление о том, когда вам нужно добавить тормозную жидкость.Beemer Boneyard продает их примерно за 35 долларов, или вы можете получить официальный инструмент BMW Motorrad, который стоит примерно 225 долларов (каталожный номер 83 30 0 402 174). Воронка также помогает предотвратить попадание воздуха в систему, что важно как для ощущения, так и для работы. Также пригодится гнутый комбинированный ключ на 7 мм.

Для передних суппортов процедура такая же, как и для задних, убедитесь (конечно), что вы заполняете соответствующий резервуар (V для Vorwärts или Forward) на блоке управления ABS.Распространенное мнение говорит, что нужно начинать с штангенциркуля в конце круга, но если вы делаете и то, и другое одновременно (а вы должны это делать), не имеет значения, какой из них вы сделаете в первую очередь. Просто убедитесь, что вы работаете только над одним штангенциркулем за раз, завершая его, прежде чем переходить к следующему.

Помните, что тормозная жидкость может повредить краску вашего мотоцикла. Всегда защищайте окрашенные поверхности при работе с тормозной жидкостью и немедленно убирайте пролитую жидкость. Когда вы удаляете воздух из любой части контура, убедитесь, что резервуар никогда не высыхает, иначе вы рискуете попасть в систему.

После того, как вы промыли обе половины системы из блока управления ABS, вы сделали только половину. Теперь вы можете перейти к жидкости, которая подается на тормозной рычаг или педаль.

Снова начать сзади:

Откройте крышку бачка главного цилиндра на раме.
Подсоедините шланг водосборного бассейна к высокому спускному клапану на блоке управления ABS.
Заполните бачок на раме чистой свежей тормозной жидкостью DOT 4.
Откройте спускной клапан на четверть оборота.
Сильно нажмите на педаль тормоза.
Удерживая педаль нажатой, закройте выпускной клапан.
Отпустите педаль и при необходимости долейте жидкость в бачок.
Повторяйте эти шаги, пока через шланг не потечет прозрачная жидкость.

После того, как вы промыли и обескровили заднюю часть, вы можете переходить к передней части.Выполните ту же процедуру для любого количества передних суппортов. Если вы каким-то образом введете воздух в систему, все станет более сложным, и в этот момент рекомендуется обратиться за профессиональной помощью.

В труднодоступных местах очистку можно выполнить с помощью аэрозольного очистителя тормозов, но всегда проверяйте этикетки, чтобы убедиться, что используемый очиститель не повредит резину, краску или пластик. Использование большого количества воды может быть лучшим решением для очистки. Используйте поддон для сбора капель для контроля стекания и защиты окружающей среды.

При работе с блоком управления ABS важно помнить, что тормозная жидкость, подаваемая на рычаг или педаль, давит на поршень внутри блока управления ABS. Затем поршень внутри блока управления подталкивает жидкость к суппорту — двум отдельным, различным системам, которые работают вместе, чтобы быстро и безопасно привести вас к полной остановке. Суть проблемы Майка заключалась в простом непонимании того, как тормозная система его мотоцикла управляет жидкостью.

Если у вас возникла проблема с мотоциклом, которую вы хотели бы решить, присылайте свои вопросы или проблемы по адресу techquestions @ bmwmoa.